Honduras: Valle de Ángeles y Parque Nacional La Tigra

En el Parque Nacional La Tigra, fuimos con la esperanza de ver un Quetzal. El Quetzal es el ave nacional de Guatemala, un pájaro colorido con largas plumas de la cola y un carácter muy esquivo. Se necesita mucha suerte para ver uno, y las posibilidades en Honduras, según habíamos leído, son significativamente mejores que en Guatemala.

Por lo tanto, viajamos desde Danlí hasta el pueblo de Valle de Ángeles, que se encuentra cerca de la entrada del parque. El pueblo está ubicado en una ladera de montaña y es bastante extenso. Para encontrar nuestro «hotel», que estaba en una remota urbanización en medio de un empinado bosque, nos tardamos un tiempo y no fue nada divertido maniobrar el coche por los estrechos y empinados caminos. En ese momento, incluso estábamos convencidos de que al día siguiente conduciríamos este coche hasta la entrada del parque. No lo hicimos. Afortunadamente. Ernesto, nuestro anfitrión, dijo que era posible llegar allí con este coche. No había llovido. Simplemente es empinado, resbaladizo y estrecho. Pero ciertamente estaba seco. Sí, eso debería funcionar. - Sin embargo, eso no me sonaba muy convincente, y no tenía ganas de quedarme atascado a mitad de camino, descubriendo que el coche no podría subir, solo para tener que dar la vuelta en un lugar indeterminado y regresar. Así que decidimos contratar a Ernesto con su 4x4 para que nos llevara a la entrada del parque al día siguiente y luego nos volviera a recoger. Afortunadamente. Volveremos a esto más tarde.

Sin embargo, primero Ernesto nos invitó a cenar con él. Así que bajamos al pueblo a comprar algunas cosas y tuvimos la oportunidad de dar un agradable paseo por el dulce y pequeño pueblo de Valle de Ángeles.
Luego cocinamos juntos. Había Anafre, un plato típico de Honduras, que es un fondue de puré de frijoles y queso que se come con nachos. Para esto se utiliza un recipiente de cerámica especial. Ya lo habíamos comido antes y nos gustaba mucho. En realidad, es un aperitivo, pero con un poco de embutido, pico de gallo y unas cervezas, nos saciamos por completo.

Durante la cena, hablamos de Dios y del mundo y de Honduras. Ernesto tiene nuestra edad y nos contó que en realidad es ingeniero mecánico, pero que ya no quiere trabajar en su profesión. Compró esta (realmente muy grande y muy bonita) casa y construyó 2 bungalows en el terreno que alquila a los huéspedes. Además, mantiene otros bungalows en las montañas, que también ha construido, donde ofrece paragliding a los turistas en colaboración con un colega. Incluso admite que todos sus negocios son informales. En Centroamérica se vive bajo el lema «Es mejor pedir perdón que pedir permiso». De hecho, ya habíamos escuchado esto varias veces.
Honduras es un país increíblemente pobre. Desde la época colonial, el país ha sido explotado, los españoles se llevaban la plata, los ingleses el caoba y otras maderas. En el siglo XX, el país se consideraba una república bananera, ya que en ese tiempo estaba dominado por grandes empresas frutales de EE. UU. Se dio cuenta de que los suelos fértiles y el buen clima favorecían y aceleraban el crecimiento de las frutas. 3 grandes empresas estadounidenses (incluida la posterior Dole) adquirieron enormes tierras a bajo precio para el cultivo de frutas. En 1913, los plátanos representaban el 66% de las exportaciones de Honduras. Esto otorgó a las empresas bananeras extranjeras, además de una gran riqueza, un poder extremadamente grande en Honduras, y la política se regía por sus intereses. Sin embargo, a los hondureños no les llegó mucho del dinero generado por los bananos. Las condiciones laborales también eran malas, hasta que una huelga de 25,000 trabajadores bananeros en 1954 resultó en algunas grandes mejoras. Se reconocieron los sindicatos y los trabajadores obtuvieron derechos que incluso en los países vecinos de Centroamérica no se conocían.
Hoy en día, la gran mayoría de los ingresos internos provienen de los fondos que los hondureños emigrantes envían desde EE. UU. a sus familias en Honduras. Esto se aplica no solo a Honduras, sino también a otros países centroamericanos, como El Salvador. Aún hoy, las grandes plantaciones agrícolas están en manos de empresas extranjeras, aunque hoy las bananas ya no son el producto agrícola más importante, sino el café. El turismo está ganando cada vez más importancia como sector económico y, según Ernesto, también está creciendo el negocio de los centros de llamadas, similar a lo que sucede en India. A pesar de que se han tomado pasos hacia la industrialización, las corporaciones estadounidenses dominan todas las industrias y sectores de servicios rentables, creando relativamente pocos puestos de trabajo para los locales en comparación con los pequeños negocios locales, que generan solo alrededor del 40% de la producción industrial pero emplean a casi dos tercios de los trabajadores industriales.
Ernesto nos dice que, desde su perspectiva, las principales causas de los problemas en el país son la pobreza, la mala educación y la creación del miedo. El gobierno corrupto, que además está bajo la influencia de EE. UU., tiende a fomentar estos factores en lugar de combatirlos para mantener el poder en el país. Alrededor del 70% de la población en Honduras es pobre. La clase media representa aproximadamente el 25%, y el 5% se considera rico. Como ejemplo, menciona la monocultura, que genera problemas en la agricultura en todas partes. La tierra se cultiva repetidamente con los mismos cultivos, hasta que todos los nutrientes se agotan y la tierra se vuelve árida. Cuando uno tiene que alimentar a su familia, cultiva lo que más beneficio trae, pensar a largo plazo es difícil cuando se tiene hambre. Además, la gente está demasiado poco capacitada, conceptos como la agricultura de rotación no son muy comunes. O peor, con la esperanza de un ingreso rápido, la gente arrienda sus tierras a precios irrisorios a grandes corporaciones, que luego operan sin piedad la monocultura, obtienen grandes ganancias y se marchan cuando la tierra está agotada. A los agricultores que pierden su fértil tierra de alguna de estas maneras no les queda otra opción que mudarse y buscar su suerte en la ciudad. Sin embargo, como generalmente carecen de conocimientos o habilidades para encontrar un trabajo decente allí, terminan en los barrios pobres en los suburbios, donde la violencia y la criminalidad predominan. Y así se convierte en un ciclo eterno de pobreza, desgracia y criminalidad.
Ernesto dice que aquí en su pueblo pronto llegará ese momento también. Aquí se cultiva principalmente caña de azúcar, también en monocultivo. Pero los agricultores simplemente no quieren escuchar cuando se les ofrecen consejos, o no pueden, porque simplemente tienen demasiado poco para vivir. En unos años, la tierra aquí estará seca, dice Ernesto.
Explica que tiene la suerte de pertenecer a la clase media. Y considera que es responsabilidad de este grupo abordar los problemas del país. La gente pobre no puede lidiar con los problemas, están demasiado ocupados sobreviviendo, y los ricos viven en un mundo diferente. Pero la clase media está educada, tiene recursos y puede construir algo y provocar cambios. Esta es la principal razón por la que él mismo no quiere seguir empleado y trabajar como ingeniero. Prefiere construir su propio negocio, crear algo por sí mismo para poder, con el tiempo, también crear empleos y ayudar a sus compañeros.
Comenta que es una imagen común en Honduras que las personas que ganan dinero, poco a poco desaparecen tras gruesos muros y alambres de espino, aislándose, porque tienen miedo de envidiosos. Hay que compartir un poco del propio éxito, de lo contrario, nunca mejorará para todos.

Me sorprende la frialdad y objetividad con la que Ernesto reflexiona sobre la situación. Es duro cuando se ve venir la miseria y hay que correr hacia ella con los ojos bien abiertos, simplemente porque no tienes la oportunidad de cambiarlo. La pobreza, la falta de educación y el miedo son malas bases para el desarrollo de un país, y es difícil romper un ciclo así. Pero me gusta mucho su actitud proactiva y su disposición a asumir la responsabilidad, hacer cambios y compartir algo de su éxito. También creo que la solidaridad es una clave importante para el éxito, incluso en Suiza, el principio de solidaridad es una base importante para el bienestar de todos. Aunque al mismo tiempo tengo un poco de dificultad con el hecho de que él maneja todo informalmente. Justamente los impuestos son los que deberían estar destinados al bienestar de todos, o al menos deberían serlo. Sin embargo, debo admitir que en países corruptos como este es comprensible que las personas intenten operar al margen del fisco, ya que el dinero duramente ganado siempre desaparece sin dejar rastro, en lugar de ser utilizado para mejorar sus condiciones de vida.

Debido a que estuvimos charlando, ya había pasado bastante tiempo, y al día siguiente lo tuvimos que pagar. Como se mencionó, Ernesto nos llevó al centro de visitantes y fue un gran alivio. El camino era realmente empinado, estrecho y resbaladizo. Ya como pasajero en el 4x4, ya estaba a punto de tener sudores fríos, no quería imaginarme subir aquí yo mismo, y mucho menos con el viejo coche de alquiler. Y con mi suerte, seguramente habría encontrado a alguien en mi camino, no sé qué se hace entonces, no hay espacio para esquivar, así como para dar la vuelta. ¿Tendríamos que conducir toda la distancia de regreso? ¡Dios prohiba! Pero Ernesto tuvo suerte, nadie vino en sentido contrario, y finalmente llegamos al centro de visitantes.
El lugar en el que se encuentra el centro de visitantes, San Juancito, solía ser un bastión de la extracción de plata. En su época de esplendor, incluso la embajada estadounidense se trasladó aquí; el edificio todavía está en pie. Imagínese eso, la embajada estaba realmente en el absoluto campo y en ese entonces no había carreteras adecuadas por aquí, mucho menos coches con tracción en las cuatro ruedas. Hoy en día, el tiempo de esplendor ha pasado, las minas de plata se han cerrado y el lugar se ha convertido en una ciudad fantasma.

El centro de visitantes es en realidad un término exagerado, se trata simplemente de una casa de familia en las montañas, donde vive una familia que recauda la tarifa de entrada para el parque nacional y reparte «mapas de senderismo» (es decir, un mapa que muestra una gran área verde con una línea roja y algunas etiquetas, sin ninguna pretensión de detalles, exactitud, información de orientación, distancia, altitud o similar). Además, en la guía de viaje decía que uno debería contratar a un guía aquí, ya que en el bosque a veces ocurren derrumbes. Pero no había un guía por ninguna parte, y la buena señora que nos cobró el dinero dijo que tampoco era necesario, que era muy fácil de encontrar, ya que teníamos a nuestra disposición este mapa de senderismo tan ingenioso. Bueno, al menos habíamos tenido la precaución de no llevar cosas valiosas, excepto los binoculares, ya que queríamos observar aves, y un teléfono móvil para tomar fotos.
Hicimos un horario con Ernesto sobre cuándo debía recogernos y ya comenzamos a caminar, Jörg y yo. Era un sendero muy agradable a través de una densa selva, la mayor parte del camino era bastante plano. ¡Qué alivio después de escalar constantes volcanes! Caminamos tranquilamente durante unas 2 horas hasta una gran cascada, que no era particularmente impresionante, especialmente porque actualmente es la temporada seca. En el camino nos dimos cuenta de que no estábamos hechos para la observación de aves, al menos no sin un guía que nos ayude. Somos simplemente demasiado ruidosos y carecemos de paciencia para eso. Así que pronto abandonamos nuestro deseo de ver un Quetzal y regresamos al centro de visitantes. Aunque nuestro deseo no se había cumplido, fue muy agradable caminar a través del fresco y fresco bosque.

La misma noche, tuvimos que regresar a Tegucigalpa, ya que teníamos que devolver el coche de alquiler, así que nos despedimos pronto de Ernesto y nos pusimos en marcha.