Sumergirse en el lugar más sagrado de India: Varanasi

Varanasi

En el tren nocturno llegamos de Agra a Murghalsarai tras un viaje de ocho horas en la mañana temprano. Desde allí nos dirigimos a Varanasi en Tuk-Tuk.

La primera impresión fue algo desconcertante. Calles muy estrechas, en algunas partes extremadamente sucias y malolientes, donde además hay vacas y motos que pasan con un ruido ensordecedor. En la calle nos encontramos con innumerables mendigos y personas en situación de pobreza. El calor es realmente extremo, con temperaturas diarias de 45 grados, lo que agrava mucho la situación. En general, nos gusta caminar a pie, pero aquí cada paseo más largo se convierte en un esfuerzo físico.

Negocios y diversos servicios también se trasladan directamente a la calle.

En los mercados hay una gran aglomeración, con fuertes llamados a comprar una variedad de productos junto a frutas y verduras, souvenirs, reliquias hindúes, ofrendas y productos de seda.

A cierta distancia, vi a un hombre mayor completamente desnutrido hundido en una silla de ruedas, que parecía estar totalmente deshidratado. Alrededor había personas que lo observaban mientras se desplomaba lentamente. Después de conseguirle agua, bebió un litro con un poco de ayuda y se recuperó relativamente rápido. Peter comentó después que tal vez le había arruinado el plan a ese hombre de morir aquí (por ahora). Yo, por supuesto, no lo había visto de esa manera; es difícil de soportar, aunque la situación se puede resolver rápidamente con una sencilla medida.

Todos los días, decenas de miles de hindúes devotos vienen a esta ciudad sagrada a orillas del Ganges para participar en diversos rituales religiosos importantes. Según la creencia hindú, uno puede purificarse espiritualmente dándose un baño en el Ganges. Sin embargo, también hay quienes vienen de todas partes a morir aquí, ya que esto supuestamente rompe el ciclo eterno de la reencarnación.

Visitamos el lugar donde los cuerpos son cremados a cualquier hora del día tras ceremonias adecuadas durante unas tres horas, y luego las cenizas o, si los familiares no pueden permitirse suficiente madera, los restos físicos son esparcidos en el Ganges.

Un hombre, familiar de los intocables que trabaja en estos procesos, nos brindó una visión muy interesante. Nos explicó que solamente los hombres pueden participar en estas ceremonias de cremación porque las mujeres son demasiado emocionales y podrían interrumpir la acción, la cual, según la perspectiva hindú, es una acción esperanzadora y positiva.

Las cremaciones de viudas solo ocurren de forma aislada en áreas rurales, la última por ejemplo el año pasado, y él mismo había visto una hace unos 20 años.

Además, el hombre nos aclaró que no todos pueden ser quemados. Quedan excluidos los sadhus (santos), los niños, las mujeres embarazadas, los leprosos, quienes han muerto por envenenamiento, como por ejemplo los mordidos por una cobra, y también los animales, que serían entregados directamente al río sagrado para romper el ciclo.

A pesar de que las autoridades han prohibido oficialmente esto durante mucho tiempo, diariamente unas 200 (!!) personas fallecidas son 'enterradas' de esta manera.

Es inconcebible para nosotros que los sadhus beban incluso el agua del Ganges, pero ni siquiera querría meter un dedo en ella.

También en otros lugares a lo largo de la orilla del Ganges se llevan a cabo diversas ceremonias religiosas, donde enormes multitudes de personas participan cantando y orando.

Un paseo por la orilla del Ganges por la mañana es profundamente impactante. El calor a esta hora es mucho más soportable y la atmósfera es más tranquila y espiritual. De vez en cuando se pueden ver sadhus meditando.

Al pasar, un local, que se encontraba bajo un paraguas disfrutando de una pequeña comida, nos invita a un desayuno. Agradecemos pero rechazamos y seguimos nuestro camino.

Algunos están tomando un baño en el Ganges, los niños chapotean y juegan, mientras justo al lado se lava ropa, que luego se extiende a secar sobre las piedras.

Un poco más adelante, un par de pescadores, que solo llevan un simple herramienta, intentan probar su suerte. Uno de ellos tiene una picada y saca un pequeño pez gato a la orilla.

Es increíble que en el Ganges, al que se vierten diariamente miles de millones de litros de aguas residuales, algunas de las cuales contienen sustancias altamente tóxicas, todavía exista alguna forma de vida en medio de innumerables contaminantes y patógenos. Varias medidas para reducir la contaminación masiva mediante plantas de tratamiento han fracasado hasta ahora de manera significativa. Millones de hindúes todavía sepultan a sus muertos o las cenizas que quedan tras la cremación en el río sagrado y, aunque es legalmente prohibido desde hace mucho tiempo, esta tradición tan importante para los hindúes se entiende por ellos como un derecho consuetudinario. Además, se dice que fábricas responsables, debido a una corrupción generalizada, continúan vertiendo desechos altamente tóxicos, como mercurio, sin control.

A lo largo de la orilla del Ganges, que tiene una longitud total de unos 2500km, vive una doceava parte (!) de la población mundial (!) en más de 100 ciudades y miles de pueblos. Aproximadamente 2 millones de niños (según diferentes fuentes literarias) supuestamente mueren anualmente como resultado directo de la contaminación del Ganges; aquí uno de cada seis niños no alcanzará su 15º año de vida. Una realidad increíblemente triste...

Ya hemos llegado a otro ghat, que ahora, a horas avanzadas del día, ya está muy concurrido. Aquí se ofrecen refrescos, hermosos collarcitos de flores fragantes, velas y pequeños envases de plástico. Muchos hindúes también llevan un poco del agua sagrada a casa.

Con las multitudes también han vuelto a aparecer un montón de cargadores insistentes. Esta vez, Peter es 'convencido' muy hábilmente de recibir un masaje corporal completo en el lugar, y es atendido de inmediato en la orilla por dos jóvenes, supuestamente maestros y estudiantes de técnicas de masaje tailandesas.

Mientras tanto, me quedé a la sombra, pero el tiempo pasó rápidamente ya que nuevamente muchas - esta vez sobre todo familias - querían tomarse selfies conmigo ;)

Luego seguimos nuestro camino hacia el mercado. Al borde de la escalera, hay una fila de personas mendigando, ancianas, mujeres con bebés o niños pequeños, y al otro extremo una fila de leprosos gravemente mutilados. En este momento, debido a la gran calor de la temporada baja, hay pocos turistas, por lo que los pocos presentes son objeto de mucha atención. De todas partes nos miran con mirada suplicante o nos tiran de los brazos para obtener algunas rupias. Esto representa un verdadero estrés para mí, porque aquí nadie parece estar fuera de la necesidad urgente de apoyo.

Ahora pasamos junto a una madre que está sentada en el suelo en medio del mercado, que de repente comienza a golpear a su hija de unos seis años con el puño apretado mientras grita. Me interpongo y le pido que pare de inmediato. Desde mi impotencia, traigo a cuento que podría estar empeorando su karma. Me lanza una mirada asombrada y se detiene por un momento. La niña llora muy bajito y me mira con grandes ojos oscuros, tristes. Sigo mi camino, me doy la vuelta una vez más y veo cómo vuelve a ser golpeada…

Un poco después, la niña estaba de nuevo con sus dos hermanas de repente detrás de nosotros, señalándonos que tienen hambre. Les compramos frutas en el mercado a su petición. Pero queda un sabor amargo, porque simplemente nos siguieron los extraños…

La impotencia me afecta especialmente aquí. Las impresiones son tan variadas e intensas. La esencia de cómo hemos vivido India es para mí una mezcla de sentimientos colorida, comparable a las innumerables mezclas de especias indias. Fascinante, colorido, diverso, complejo, hermoso, pero a veces también perturbador y chocante es lo que he experimentado aquí en las últimas semanas.

Me doy cuenta de que hasta ahora he injustamente omitido la deliciosa cocina india. También para los vegetarianos, la oferta de la cocina del norte y sur de India es un placer especial por su variedad.

Hemos descubierto aquí algunos muy buenos restaurantes y hemos probado diferentes platos. Peter tuvo que experimentar que no todo le sentó bien. Al parecer yo soy un poco 'más resistente' en este aspecto, me ha sabido increíblemente bien..

Hoy tomaremos el tren nocturno a Gorakhpur, y después iremos en autobús a Sonauli, donde luego (con suerte ;) cruzaremos la frontera hacia Nepal.