De Tsumago a Kiso - por caminos alternativos

Hoy se hará evidente que hemos disfrutado demasiado tiempo de las perfectamente engrasadas ruedas de la industria turística: nos hemos preparado mínimamente para la caminata de Tsumago a Nojiri - ¿por qué hacerlo, si todo siempre sale tan bien?

Comenzamos el día con un delicioso desayuno. Aunque los platos tradicionales japoneses para el desayuno no generan mucha euforia en Stef, tras una noche en el futón, yo encuentro que todo es una mejora (cómo pueden los japoneses dormir en estos colchones de 10 cm, sigue siendo un misterio para mí). Desde el Fujioto nos aseguran amablemente que hoy hará frío y estará nublado, pero no se espera lluvia.

Bueno, nos atrevemos a salir (nuestro equipaje se envía desde el alojamiento al ryokan más cercano - así que estamos viajando solo con mochilas durante 1.5 días). Las primeras gotas de lluvia no pueden afectarnos; pero de unas pocas gotas se convierte en un aguacero, y estas van y vienen durante toda la mañana y la tarde. Sin embargo, disfrutamos del precioso camino de Tsumago a Nagiso. Cuando buscamos el cartel hacia Nojiri, vemos que el camino es mucho más largo de lo que esperábamos. ¿Cómo puede ser? Rápidamente la confusión se aclara: hay un camino hacia Nojiri a través del Nakasendo, que tiene aproximadamente 17 km de longitud. Sin embargo, introdujimos la ruta en Google Maps y solo resultó ser 13 km - este es un camino diferente, más directo y no está en el Nakasendo. En realidad no es un problema, PERO necesitamos tomar el tren de Nojiri a Kiso-Fukushima a las 14:50, donde hemos reservado un alojamiento. Dado que es la Semana Dorada y, por lo tanto, casi todo está completo, tampoco podemos cambiar los planes de alojamiento en el último momento. Además, el tren de Nojiri a Kiso-Fukushima solo sale cada pocas horas. El siguiente sería justo antes de las 18:00 - ¡pero entonces llegaríamos demasiado tarde para la cena en nuestro alojamiento (los japoneses son muy inflexibles en eso: hemos visto varias veces que la comida se sirve justo a las 18:00, incluso cuando los huéspedes aún no se han registrado...).

¿Qué hacer ahora? Tenemos que reorganizar sobre la marcha y decidimos tomar el camino más corto, aunque quizás menos hermoso hacia Nojiri. Sin embargo, tenemos que comprobar que, por alguna razón, este está cerrado. No tenemos ganas de dar la vuelta, así que significa: caminar a lo largo de la carretera.

Aunque en parte obtenemos una maravillosa visión de la vida rural y incluso podemos disfrutar de hermosas vistas, estamos molestos por esta mala planificación (o falta de planificación). Quizás también sea por la lluvia... De cualquier forma, esta caminata podría haber sido mejor.

Incluso tenemos que ir a una aldea antes de Nojiri para tomar el tren, para asegurarnos de no perderlo. Allí encontramos en la sala de espera a un caminante del Nakasendo, que se ha propuesto hacer todo el camino a pie. Es decir, de Kioto a Tokio. Él lo divide en tres secciones para poder hacerlo durante las vacaciones. Estamos impresionados con su proyecto y aún más avergonzados por nuestra mala planificación y baja cantidad de kilómetros.

Pero bien: finalmente llegamos a Kiso-Fukushima. Sopla un viento helado por razones inexplicables y entramos tiritando en la oficina de turismo. Allí finalmente encontramos un buen mapa de todo el Nakasendo. Es inexplicable por qué no había uno en Magome o Tsumago, ¡que son las ciudades más populares para la caminata! Además, recibimos un mapa de Kiso-Fukushima, que es más grande que las anteriores ciudades. Sin embargo, apenas queda algo del antiguo y tradicional estilo arquitectónico de la era Edo. Como el clima, a pesar del sol que finalmente ha salido, sigue siendo muy incómodo, nos dirigimos de inmediato hacia nuestro alojamiento. Pasamos junto a un onsen para pies: aguas termales donde puedes calentar tus pies para relajarte. ¡Perfecto! Justo lo que necesitábamos. Después de eso, el mundo se ve completamente diferente.

Nuestro alojamiento es operado por probablemente la pareja más encantadora de Japón (la mujer siempre llamaba a su marido “tô-san”, “padre”) - nos sentimos un poco como en casa y nos preparamos para una noche acogedora. Sin embargo, tenemos que cenar de manera muy tradicional, sentados sobre tatamis: es imposible encontrar una posición cómoda. El futón aquí también es más delgado que en otros lugares, así que ya estoy deseando el día siguiente y siento menos entusiasmo por la noche.