Adiós Irán

En realidad, no quería escribir nada sobre Tabriz porque aquí realmente no hay mucho que hacer, pero luego conocimos (qué sorpresa) a Ali. Pero más sobre eso más tarde, porque el vuelo en un Fokker 100 de 30 años ya fue una experiencia. Interior de los 80, comida que no pudimos identificar y las señales de salida de emergencia sujetas con alambre :-)

Al despegar, pensé inicialmente que íbamos a Tabriz, ya que sentimos que tardamos 4 km en despegar, y cuando miré por la ventana después de 10 minutos y vi una carretera de montaña a nuestro lado, fue un poco extraño. Durante el aterrizaje, uno de los azafatos conversó con nosotros, por supuesto preguntando de dónde éramos, qué más planeábamos hacer, si nos había gustado todo y si todo había sido como en un vuelo internacional, un aterrizaje agradable :-)

En Tabriz nos movimos por la ciudad y descubrimos que todos los iraníes en el sur celebran Nouruz. Aparte de una mezquita y el gran bazar (que está cerrado), no hay mucho más que ver. Así que decidimos continuar al día siguiente a las 8 de la mañana. En el camino de regreso, conocimos a Ali, quien nos habló porque nos oyó hablar en alemán. Nos llevó por la ciudad durante dos horas, nos mostró el bazar vacío y estuvo con nosotros tomando té; luego nos recomendó un restaurante. Como su madre lo estaba esperando (tiene 36 años), no pudo unirse. Decidimos cambiar nuestro regreso a las 12 y acordar vernos con Ali. Él nos recogerá mañana a las 9:30 en el hotel.

En el restaurante, el chef nos sirvió una sopa típica iraní (Dizi); como no sabíamos cómo comerla, nos dio prácticamente de comer, ¡una maravilla! :-)

Al día siguiente fuimos al bazar con Ali (que, a excepción de unas pocas tiendas, sigue cerrado); compramos algunos souvenirs, visitamos el negocio de Ali en el bazar y vimos dos tiendas de alfombras (muy impresionantes).

Ali nos consiguió un taxi hasta la frontera de Azerbaiyán (50 € por 350 km).

Nos despedimos calurosamente y fuimos 5 horas a través de la nieve y ciudades empobrecidas hasta la frontera.

El control fronterizo iraní fue rápido; del lado azerbaiyano, todo tomó considerablemente más tiempo. Me preguntaron qué quería en Armenia (ambos países aún están en guerra) y mi pasaporte no parecía ser bien categorizado. El funcionario simplemente se lo llevó. Después de unos 20 minutos y algunas preguntas más, finalmente obtuve el sello. ¡Eso fue emocionante!

Del lado iraní había pura vida; del otro lado, estaban directamente 20 taxistas alrededor, y de inmediato sentí la necesidad de sujetar mi billetera. Aquí nadie habla inglés, ni siquiera números. En el lado de Azerbaiyán, al menos se podía comunicar en inglés y, si era necesario, con gestos.

La estación de tren está desierta, aun así no hay boletos a Bakú. Por cierto, la estación está construida hacia el mar y no hay carretera que lleve a la estación (está del otro lado). No quiero ni imaginar por qué construyen algo así...

Después de que tomamos la primera cerveza en el primer bar a la derecha (un lugar deteriorado), primero nos subimos a un Lada, sin cinturón y con poca iluminación, a 100 km/h por calles horribles. El conductor se enojó mucho cuando quisimos abrocharnos de nuevo. Con gestos exagerados, primero se señaló a sí mismo, luego a nosotros y luego al cielo (no me tranquilizó mucho). Tras un nuevo control de policías por un adelantamiento ilegal (multado con 2,50 €), llegamos, tras un cambio a un E-Class con 600,000 km en el marcador, a Baku a la 1 de la mañana. En total, viajamos 10 horas y 670 km en taxi por solo 80 €, ¡genial!

Debe señalarse que el sur de Azerbaiyán no tiene nada que ofrecer; realmente es una zona oscura. Solo nuestra factura mensual del móvil debería poder soportar a toda una familia aquí. Muy subjetivamente, diría que, tras el anochecer, no deberías aparecer aquí como extranjero occidental... Pero puede que también sea por el enorme contraste (negativo) con el país al otro lado del río fronterizo. Ali ya nos había advertido 'No me gustan, tienen muchos problemas allí'!