3.1.20 Cuevas Ruakuri y hacia el norte

Nubes gruesas y oscuras cuelgan sobre mi paraíso, mientras me ducho a las 7h. No es especialmente acogedor, así que desayuno en la camper y no antes. Me divierte un cartel que orienta a los visitantes de la ducha/WC sobre el uso correcto del inodoro y señala que el globo terráqueo se dispara al espacio si no se limpia adecuadamente :-D.

Lavo, desmonto la cama, organizo todo y a las 8.50h dejo Opal Hot Springs y me dirijo 106 km hacia el oeste/suroeste. El navegador estima 90 minutos para el trayecto. El viaje discurre a lo largo de campos, muchos de ellos cultivados con maíz, el cual se puede comprar a menudo en los puestos de carretera. Generalmente, 3 mazorcas por 5 dólares. Empieza a llover, el viento hace tambalear la camper y yo me agarro al volante.

Pero en algún momento el sol aparece, aunque el viento sigue siendo cruel. Me detengo en una de las grandes tiendas de frutas Big Azz (!), aquí compro un paquete de fresas por 3,99 NZD, es decir, 50 ct más barato que en la mayoría de los supermercados. Sin embargo, son del día anterior. El kilo de cerezas cuesta 17,99 NZD... Las frutas como fresas, uvas y cerezas siempre vienen en embalaje plástico. Desagradable para el medio ambiente, pero tiene la ventaja de que la mercancía también se puede vender por más tiempo.

Me regalo un helado de frutas reales con arándanos, esa especialidad neozelandesa, donde se hace un helado increíblemente delicioso a partir de una combinación de helado de vainilla con frutas frescas congeladas, ¡al cual prácticamente nunca puedo resistir!

Al lado, crecen frutas de kiwi en gran cantidad. 20 minutos después estoy en la Cueva Ruakuri, que se encuentra a 5 km detrás de la muy hypeada cueva de las luciérnagas de Waitomo. Waitomo es toda la región aquí y ofrece muchas cuevas. También en mi cuarto viaje a Nueva Zelanda evito el bullicio de Waitomo, donde hoy hay alrededor de 15 autobuses turísticos frente al Centro de Visitantes, además del aparcamiento lleno de coches y campers. Ruakuri parece ser más lo mío. Tengo una suerte enorme ya que 30 minutos después de mi llegada aún hay exactamente 1 lugar disponible para una visita, debido a que el tamaño máximo del grupo está limitado a 18 personas.

El precio de 79 dólares me hace respirar hondo por un momento, pero así es: Quiero verlo y no hay otra manera de hacerlo. En grupos de un máximo de 18 personas más guía vamos 1,5 horas a pie a través de este sistema de cuevas. Por primera vez en 3 semanas estoy con mis zapatos de senderismo y pantalones largos (de jogging), ya que la cueva no solo es húmeda, sino que con 10-14°C es más fresca de lo que uno puede pensar. Las personas en pantalones cortos y chanclas se ven más cool, pero pronto empiezan a temblar.

Primero, descendemos en espiral por un camino y luego entramos en el sistema de cuevas de alrededor de 30 millones de años. Estalactitas y estalagmitas claras nos rodean, mientras caminamos en casi oscuridad con nuestra guía, poniendo cuidadosamente un pie delante del otro. Cada vez que ella explica algo, se encienden brevemente las luces y luego continuamos en semidark y luego en la oscuridad total.

Se permite tomar fotografías aquí, aunque normalmente sin flash, lo que probablemente ha llevado a muchas imágenes borrosas. Las luciérnagas están en las paredes y el techo de la cueva por miles. No son luciérnagas como las que conocemos, que son insectos, sino que son larvas, que - para atraer insectos - digamos de forma drástica: la luz del sol brilla desde las mismas. Si los insectos voladores van hacia la luz, se enredan en hilos pegajosos que cuelgan por debajo de los puntos de luz y que son trampas para los insectos.

De esta manera se transforman en crisálidas estos seres algo asquerosos, surgen nuevas larvas y el ciclo comienza de nuevo después de 9 meses. Las cuevas fueron descubiertas hace unos 200 años y desde 1904 están abiertas comercialmente para visitas. El 80% de la cueva está en propiedad privada, dado que una ley neozelandesa dice que tu propiedad incluye el cielo sobre ella y todo lo que está por debajo. La antigua entrada de la cueva fue durante mucho tiempo utilizada como tumba de varios jefes Maori y es por eso tapu (sagrada). Hasta la década de 1980, esto no impidió que los 'blancos' pisotearan el lugar miles de veces en el transcurso de 8 décadas. Solo el propietario del terreno de la mayor parte de la cueva estableció una entrada diferente para los visitantes y a principios de los 2000 se abrieron estos caminos/pasarelas aquí, y la antigua entrada está hoy bajo la administración del DOC y no se puede entrar.

Debajo de nuestras pasarelas fluye en tramos un arroyo, en el que se puede navegar en rafting. Sin embargo, no en troncos, sino en grandes neumáticos de goma inflables. La diversión de 3 horas cuesta 159 dólares. Podemos ver parcialmente a los grupos y ya que su salida de la cueva está en el Ruakuri Bushwalk, veo a los héroes poco después de nuevo en seco. Esta cueva se promociona como apta para sillas de ruedas y para todos los niveles de condición física. Quien esté en silla de ruedas aquí, casi seguramente necesitará a alguien que empuje o frene la silla. Solo la rampa en espiral, que baja al principio y sube al final, debería ser solo para los más aptos silla-usuarios al sol... De lo contrario son caminos bastante rectos para peatones normales. Cuanto más pequeño eres, mejor. Roca Dolor de Cabeza no se llama así sin razón 🙃

Después del recorrido por la cueva, aún camino el Bushwalk. Un sendero circular, que desgraciadamente está parcialmente cerrado debido a un deslizamiento de tierra. Subo algunas escaleras, atravieso un puente colgante, paso por una pequeña cueva - y ya casi estoy a nivel de los copas de los árboles de este hermoso 'bosque primitivo'.

Es la una y media cuando subo al coche sin rumbo. En los próximos 8 días quiero recorrer un poco más el norte. Dado que hay pocos campings en la zona que estén en mi ruta y a pesar de considerarlo detenidamente no quiero volver a Kawhia o Raglan, podría intentar hoy acercarme lo más posible a Auckland.

Dicho y hecho. Mi navegador, desafortunadamente, me envía por una carretera secundaria sinuosa, la SH31, como siempre de un solo carril por dirección, y hay una tormenta brutal. Conducir se vuelve realmente cansado, ya que además de las ráfagas que hacen tambalear la alta camper, también los conductores testosteronizados intentan adelantar a la camper. Por eso dejo esta carretera después de unos 60 km y me desvío al este, donde me encuentro con la bien construida SH1 justo debajo de Hamilton, que es principalmente de doble sentido y va hacia el norte. Disfruto de la tranquilidad en el carril izquierdo y decido, por tanto, no quedarme en Huntly, sino seguir adelante. A las 16.30h - es decir, 2 horas después de salir - estoy a 125 km de Ruakuri, disfrutando de café y fresas al sol. El camping en Ramarama está casi vacío. Quizás también porque aquí hay que pagar 30 dólares 😤. No importa. Mañana tendré menos distancia y quizás la oportunidad de conseguir un lugar en la playa al llegar temprano. Para comer tengo las sobras de ayer. El viento está tan frío que no puedo sentarme afuera a comer. Camino con el sol, pero cuando esto ya no es posible porque un árbol proyecta una gran sombra, me retiro. Desde las 19h estoy en la camper, después de que mi silla fue volada varias veces y leer o estudiar mapas en el viento es imposible. Mañana se prevé aún más viento.