Fin del Mundo & Antarktis

Continuando mi camino hacia el sur, llego a la región 'Fin del Mundo' - el fin del mundo. En realidad no me parece tanto, pero ¿qué debería imaginarme al respecto? Las historias sobre el descubrimiento por parte de los navegantes europeos y la consiguiente colonización que llevó a la extinción de los cuatro pueblos indígenas de esta región apenas se diferencian de otras historias donde viejas y nuevas civilizaciones se han encontrado.

En el hermoso cementerio de Punta Arenas aún se puede reconocer el origen de las familias europeas. También hay muchos apellidos alemanes y epitafios del siglo XIX y XX. Es un poco extraño leer en alemán que allí, por ejemplo, Wilhelm Kahrs descansa lejos de su hogar. Sin embargo, me muestra nuevamente cuánto ha influido Europa en el resto del mundo.

Rápidamente la ganadería se estableció como industria en la región, que durante la Segunda Guerra Mundial proporcionó carne enlatada a la armada británica o hasta hoy, aunque en menor medida, exporta lana merina a China. Hoy en día, la zona se beneficia sobre todo del turismo.

El clima es muy áspero. Especialmente el viento es extremo aquí. Los techos crujen, se tiene miedo de que los árboles o los postes de electricidad se rompan y uno esté parado justo debajo de ellos. En invierno debe ser incluso peor. En una calle hay incluso una barandilla especial, que debería facilitar el paso a los peatones a través del fuerte viento.

Y luego, por el momento, abandono Chile por última vez y me dirijo a Ushuaia en Argentina, el lugar desde donde partiré hacia la Antártida. Finalmente llega el tan esperado punto culminante del viaje.

Con una expectativa mixta asisto a la reunión la noche anterior para aclarar las últimas preguntas y conocer personalmente a los participantes de la expedición. Como aprendo, una expedición se diferencia de un crucero en que no hay un itinerario fijo, ya que las condiciones meteorológicas en el mar y en tierra pueden cambiar rápidamente y normalmente el plan se modifica demasiado a menudo. Para orientación se elabora un Plan A y si el plan anterior no es viable, simplemente se pasa al Plan B, C, o a veces incluso al Plan D. Puedo adelantar que seguimos nuestro plan primario sin excepción. Tuvimos un increíble suerte con el clima. Hubo incluso un día soleado completamente despejado, algo que aparentemente solo ocurrió tres veces en la temporada actual. A veces no se logra desembarcar a todos los grupos con los zodiacs (botes inflables con motor), porque de repente el viento se vuelve demasiado fuerte y las olas demasiado grandes. Todos tuvimos la suerte de poder participar en todos los desembarques. Además, pudimos ver de cerca los lugares más hermosos que se pueden alcanzar durante el viaje de 10 días. Tanto en las Islas Shetland como en la península al norte del continente, pudimos poner un pie en el continente helado con botas de goma. El Canal Lemaire había estado bloqueado por enormes icebergs durante semanas, pero afortunadamente pudimos pasar. Otras paradas incluyeron, entre otras, Paradise Island, Halfmoon Island, Neko Harbour y Deception Island.

La última isla es algo muy especial. De hecho, es un volcán que se ha inundado por una brecha en el borde del cráter. Así que estuvimos en un barco dentro de un cráter volcánico activo. En una de las charlas, se informó que el volcán es tan activo que se espera una nueva erupción en cualquier momento, ya que los 60 años que normalmente transcurren entre las erupciones ya han pasado hace mucho tiempo.

A bordo se ofrecieron muchas conferencias sobre la historia del descubrimiento de la Antártida, su composición geológica y vida silvestre. Debido a los constantes anuncios a través del sistema de sonido del barco, que tampoco se detuvo frente a la privacidad en la cabina, uno estaba siempre disponible y se mantenía informado de los próximos eventos en la Viking Lounge. En 8 de 10 días, se sintió más como un seminario que un crucero. Además, la comida constante y sabrosa era similar a la de un buen hotel de conferencias.

Las historias sobre el descubrimiento del último continente desconocido suenan como las de un Indiana Jones en busca del santo grial. Diferentes naciones enviaron expediciones más o menos al mismo tiempo y personajes singulares para ganar la gloria. A menudo, las circunstancias en el entorno desconocido fueron subestimadas, los barcos se congelaron, se agotaron los suministros y las personas murieron. Es impresionante ver que estuvimos en algunos de esos lugares o que podemos seguir de cerca la ruta de personajes históricos.

Los pasajeros del crucero eran en su mayoría de Australia y Nueva Zelanda debido a la compañía de charters. Aproximadamente el 60 % de los participantes tenía más de 60 años, pero también había algunos pasajeros de la misma edad. El ambiente era muy bueno. Muchos huéspedes habían planeado y trabajado en el viaje durante mucho tiempo o se lo regalaron por un cumpleaños redondo.

Junto a las excursiones programadas, también hubo dos 'eventos' no planeados. Durante la primera exploración con un zodiac, se avistó un yate alejado entre algunas islas pequeñas. Resultó que el yate se había encallado y el tanque había tomado agua, lo que hizo que el combustible fuera inutilizable. La tripulación de seis miembros no pudo tener más suerte, ya que no siempre se sigue la misma ruta y el zodiac no necesariamente sigue la misma ruta, ya que el paisaje de hielo puede cambiar drásticamente de un día para otro. Que fueran avistados y rescatados era muy improbable. Nuestro barco y muchos otros hicieron su última o penúltima travesía esa temporada, después de la cual solo quedaban algunos barcos en la zona hasta noviembre.

El tercer día de desembarco fue el absoluto punto culminante en cuanto a la belleza y singularidad de la naturaleza. Por la tarde, se realizó el Polar Plunge, en el que 70 de 200 pasajeros se dieron un rápido chapuzón en las frías aguas de la Antártida para tener una confirmación escrita de ello al final. Yo, viejo miedoso, no pude superarme y saltar en el agua que apenas supera los 0 grados.

El último día de desembarco hubo bullicio por la mañana. Se hizo un anuncio tenso a través del teléfono del barco, pidiendo al médico del barco que venga a la cabina 308, código azul. Durante el desayuno murmurábamos preguntas sobre qué podría significar eso. Poco después se nos llamó a la Viking Lounge y se nos informó que un pasajero había fallecido esa mañana. Un hombre de 71 años, que no había conocido anteriormente, sufrió un infarto en la ducha. La ayuda llegó lamentablemente demasiado tarde. Viajaba con su hija, cuya esposa y madre había fallecido hace algunos años. El evento causó conmoción. Por supuesto que fue horrible, especialmente para la hija, pero desde otra perspectiva, no puedo imaginar una muerte más hermosa. El día anterior había sido realmente hermoso. La naturaleza nos mostró su cara más hermosa y majestuosa. No se puede pedir más. Con una oración conjunta y rostros pensativos, el día continuó según lo planeado, ya que la hija no quería ninguna interrupción en el programa.

Antes me había preguntado qué se puede ver en la Antártida y asumí que sería un paisaje monótono. Gran error. Cada desembarco fue especial y se diferenció del anterior. Donde no hay nieve o hielo, es muy árido. El continente es muy seco. Solo hay dos especies de plantas, un tipo de hierba y un tipo de musgo. Así que no hay insectos. La vida aquí se desarrolla mayormente en el agua. El kril es la base de la que todos los demás peces o mamíferos marinos dependen directa o indirectamente. El kril prospera aquí debido a las bajas temperaturas y el encuentro de diferentes corrientes marítimas, por lo que hay una fauna tan variada. Pero como siempre, cuando algo funciona bien y es hermoso, el ser humano tiene que interponerse. Por supuesto, el kril se pesca en gran medida aquí abajo para alimentar a los salmónidos en la cría en alguna parte del mundo, con el fin de lograr un atractivo color rojo. Cuánto tiempo podrá durar eso si se le extrae lentamente la base a un ecosistema, lo veremos.

En la historia de la Antártida, la caza de ballenas también es un tema de discusión. Con una creciente eficiencia de los primeros refugios de procesamiento en tierra hasta fábricas flotantes capaces de desmembrar en 20 minutos a los ejemplares de los seres vivos más grandes y pacíficos, el ser humano ha mostrado su infinita brutalidad. Incluso al recordar el video, me da náuseas. Es aún más inquietante que hoy en día haya naciones que se resisten a la caza de ballenas o incluso que vuelven a entrar en la caza comercial, como Japón lo anunció a finales del año pasado, y lo intentan justificar con la tradición.

Dado que siempre aprovecho la oportunidad para un tour de avistamiento de ballenas, tenía grandes expectativas de ver muchas ballenas que se pueden observar en esta época del año. Y sí, realmente había muchas para descubrir. Sin embargo, a una distancia en la que solo se podía ver un poco de su espalda y raramente una aleta caudal. Ni siquiera en el lugar donde podría aparecer una ballena al lado de un zodiac quisieron mostrarse. Bueno, me conformo con saber que están allí y la experta suiza en ballenas a bordo nos explicó con mucho entusiasmo sobre su forma de alimentarse, la problemática del plástico en los océanos y mucho más.

Las palabras de apertura de una ornitóloga fueron que simplemente no es posible tener un mal día en presencia de pingüinos. En retrospectiva solo puedo estar de acuerdo con todo mi corazón. Estos pequeños son simplemente maravillosos de observar. Hasta ahora, me parecían menos aves, pero si los miro con un poco más de detenimiento, son claramente aves. Cómo gritan, construyen sus nidos y incuban, cómo se alimentan a sus crías. Lo único que no pueden hacer es volar. Pero eso no es cierto. Pueden volar, no en el aire, sino en el agua. Son increíblemente ágiles y rápidos. Como deben respirar, saltan regularmente del agua, lo cual sigue siendo muy divertido de ver después de muchas observaciones. En tierra, se bambolean y saltan todo lo que pueden. Los lugares de cría suelen estar un buen trecho alejado del agua, pero subiendo la colina. La resistencia con la que estos seres saltan colina arriba, se detienen de vez en cuando para mirar a su alrededor o levantarse si se caen, y luego simplemente continúan es realmente asombrosa. Se pueden aprender muchas cosas de ellos. Cuando en invierno toda la tierra queda enterrada bajo masas de hielo, se escapan al océano y pasan casi exclusivamente el tiempo en el agua o, de vez en cuando, en un témpano de hielo, recorriendo enormes distancias.

La naturaleza se muestra aquí tal como es. Es realmente hermoso ver que los pingüinos no tienen miedo de los humanos. Aparentemente, nunca hubo necesidad para los padres pingüinos de enseñar a sus hijos que debían tener cuidado con los humanos. Pero sí de los depredadores naturales como las focas leopardo. Lo que vimos en una película fue vivido en persona por un grupo en el zodiac. La foca leopardo atrapó un pingüino y lo lanzó de un lado a otro. Lo hace, para matar al pequeño animal y para llegar a su sabroso interior. Las plumas no son muy disfrutables para él.

Todavía es verano. En el lugar donde estamos navegando con el zodiac, dentro de unas semanas ya no se podrá llegar. Todo estará congelado. Cuán hermosos y fascinantes pueden ser los icebergs y los témpanos de hielo, no lo había comprendido hasta ahora. Las formaciones de varios metros brillan en diferentes tonos de blanco y azul. Es bien sabido que la mayor parte está bajo el agua y allí es donde los icebergs se derriten. Si se derrite demasiado, puede que adquieran sobrepeso y el iceberg complete un giro. Luego, la parte inferior aparece con hermosos patrones en la parte superior. Las plataformas de hielo se desprenden regularmente de los glaciares, las cuales fluyen luego en el agua. Algunas pueden llegar a medir hasta 300 km de largo. Los más grandes son visibles desde el espacio, entonces también reciben un número de identificación oficial.

Hablando de lo oficial. La Antártida no pertenece a ningún país. Los pioneros de entonces pusieron sus banderas y los países, incluidos Chile, Argentina, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Noruega y el Reino Unido, reclamaron sus respectivos derechos. Para poner fin a las disputas, el Tratado Antártico de 1961 congeló literalmente las reclamaciones territoriales y se centró en la protección de la región, que no debe ser utilizada militar o nuclearmente.

Después de 8 días regresamos a casa con un saco lleno de nuevas experiencias, conocimientos, un millón de fotos, gratas relaciones o nuevos amigos. De regreso a través del Pasaje Drake, que nos había tratado con suavidad en el camino de ida. Sin embargo, esta vez tuvo que mostrarnos cuán imponente es un océano y cuán poco puede hacer un barco relativamente pequeño con 'solo' 450 personas a bordo. Para la experimentada tripulación no fue nada dramático, pero para los pasajeros fue bastante impactante cuando los platos caen al suelo en el restaurante o cuando el horizonte en la ventana oscila permanentemente de abajo hacia arriba y viceversa.

Fue un viaje muy especial, que seguramente no se repetirá. Puedo imaginar que tal vez regrese una vez más....