Touba, Senegal

Nos despertamos en nuestro bungalow en Campement le Cormoran – hace agradables 26 grados frescos por la mañana y disfrutamos de la «brisa fresca». Youssou, nuestro conductor y ya un conocido, casi un amigo, nos espera y nos hace la pregunta estándar de si hemos dormido bien y si no ha hecho demasiado calor.

Al pagar hay algo de confusión con respecto al precio. Pero luego todo queda claro, y después de un tira y afloja, todo está pagado, aunque no estamos completamente seguros de si no nos han tomado el pelo. No es fácil lidiar con las rápidas situaciones de pago y la conversión en las cantidades de miles de francos africanos occidentales. Esta impresión se intensifica aún más cuando una amable mujer nos regala una botella de agua con una gran sonrisa. «Oh, ¿van a Touba? ¡C'est hyper chaud! ¡Mucho calor, necesitan agua!». Con una mirada de asombro, seguimos como la mujer saca un enorme bloque de hielo del congelador, lo golpea con un objeto para producir cubitos de hielo, llena estos, junto con la botella, en un viejo recipiente de tela y nos lo entrega con una amplia sonrisa. Decimos que no volveremos al delta del río y que no podremos regresar la nevera. La mujer asiente con conocimiento y dice que está bien, que es un ciclo, que todo regresa de alguna manera. Así que está bien.

Entramos al coche, Miriam lucha para abrocharse el cinturón, pues no quiere engancharse correctamente, y yo me subo atrás, tengo que sentarme en el medio, ya que solo allí hay un cinturón, asiento de catapulta. Nos vamos, saliendo del pequeño pueblo que consiste en una carretera asfaltada en el medio, con solo arena y casas con «tiendas» en el borde. Pasamos rápidamente por tiendas de leche (reconocibles por los graffitis de vacas en las paredes), pequeños comercios (donde solo se trabaja de noche, porque durante el día hace demasiado calor), tiendas de alcohol (¿quién bebe alcohol en un país mayoritariamente musulmán?), indefinidos (y hay muchos de eso), panaderías (reconocibles por los muchos estantes de metal sobre los que yacen baguettes). Y carretas de caballos, burros, cabras, ovejas y un sinfín de personas en cada esquina, en cada rincón. En algún momento se vuelve más rural, los paisajes arenosos se extienden, los majestuosos árboles baobab son más numerosos e imponentes. Seguimos conduciendo, y de repente tenemos que parar rápidamente cuando me doy cuenta de que se ha formado un charco en la alfombra de goma Louis Vuitton (certificadamente original) y mi chancla ya está flotando sobre él. En medio del desierto, hacemos una parada, vertemos el agua y el hielo restante en el recipiente completamente defectuoso, y luego seguimos.

Necesitamos gasolina. En la primera gasolinera donde nos detenemos, dos empleados de la gasolinera vagan a la sombra, apoyados en la bomba de combustible. Una vez más, parece que la gasolinera no ha recibido mantenimiento desde hace décadas. Óxido, polvo, suciedad, ruina. Youssou se detiene, baja la ventana, pregunta algo en wolof, vuelve a subir la ventana y seguimos adelante. «No hay gasolina aquí. Debido a la guerra en Ucrania. Encontraremos otra gasolinera», dice Youssou. Asentimos y nos preguntamos dónde estará la siguiente gasolinera. Encontramos una, solo unos minutos después. Mientras el encargado de la gasolinera llena nuestro coche, decidimos comprar una cola fría y algunas galletas en la gasolinera. Cuando salgo, casi me encuentro en un charco que se está extendiendo muy rápidamente y que aparentemente fluye de nuestro coche. ¿Agua o gasolina? Se lo digo a Youssou, Youssou se lo dice al encargado, es gasolina. Está bien. Nadie parece encontrar esto realmente emocionante, y después de todas nuestras experiencias en solo unos días, aceptamos la situación con un encogimiento de hombros y esperamos que Alá lo solucione. Cuando salimos de la gasolinera con nuestras adquisiciones, nos asustamos un poco al no ver ni a Youssou ni a nuestro coche, y brevemente pensamos en qué pasaría si nuestro conductor simplemente se hubiera ido sin nosotros y estuviéramos en medio de Senegal, solo con una cola y galletas saladas. Afortunadamente, nuestro coche sigue allí, y está elevado, con un mecánico debajo, revisando si el coche necesita una reparación. Por supuesto, Youssou sigue allí. Dos minutos después dice: «todo bien», así que simplemente seguimos. Hoy visitamos la ciudad santa de Touba, una especie de Mekka de Senegal, una ciudad sagrada con reglas aún más sagradas, que prohíben mucho, como el consumo de alcohol y cigarrillos y por supuesto los encantos femeninos como el cabello suelto y la piel desnuda, excepto en las manos y la cara. Incluso la noche anterior habíamos intentado reunir varias vestimentas de nuestros mochilas de viaje, nos habíamos hecho turbantes y atado telas alrededor de las caderas para ocultar nuestros pantalones, ya que también están prohibidos, porque de lo contrario, se podría pensar que tenemos piernas. Por supuesto, respetamos las reglas y queríamos vestirnos lo mejor que pudiéramos, por lo que ya habíamos documentado fotográficamente nuestros intentos de encontrar el atuendo correcto la noche anterior y al día siguiente se lo presentamos con orgullo a Youssou. ¿Qué piensa él? No se sabe exactamente. Dice algo como: «sí, seguro que está bien», pero no estamos del todo seguros. En el coche nos dice que más tarde visitaremos un mercado para que podamos comprar «ropa adecuada» para la visita a la mezquita.

Llegamos a algún lugar en un suburbio de Touba, Mbacké. Y nuevamente las típicas escenas de la ciudad, salvajes, sin filtros, pulsantes, coloridas, ruidosas, llenas de vida y de impresiones que a veces no podemos procesar ni un poco. Luego nos detenemos, salimos, conocemos a alguien llamado Ismael, que nos parece un poco extraño, él se sube con nosotros al coche y seguimos adelante. Como siempre, ahora también, sin información. Youssou no dice nada, nosotros no preguntamos nada. Así que seguimos, dejándonos llevar a donde sea, aceptando que no sabemos, mirando por la ventana y maravillándonos de este mundo extraño. Luego nos detenemos en una casa, Youssou sale, eso es nuestra señal para bajar también. Estamos de pie en barro y arena, y luego entramos en la casa. Un pequeño pasillo, ahí una habitación, Youssou se quita las chanclas, desplaza la cortina y desaparece con Ismael tras ella. La cortina se cierra, nosotros estamos afuera y no sabemos si debemos entrar, esperar, o qué hacer. Nos miramos y tratamos de no reír, porque estamos un poco inseguros sobre las costumbres y queremos, estando tan cerca de la ciudad sagrada, no hacer nada irrespetuoso o incorrecto. De repente, la cara de Youssou aparece de nuevo al lado de la cortina. «¡Vengan!» - Ah, claro. Se supone que debemos entrar. También nos quitamos los zapatos y entramos a la habitación, una alfombra roja en el suelo, dos colchonetas para sentarse, un ventilador que apunta hacia el techo, una maleta con ropa, una cafetera. Nos sentamos y esperamos. Una vez más: ninguna información. No sabemos bien cómo comportarnos, porque nadie nos ha instruido adecuadamente. Si quiero café – a Miriam ya no le preguntan, porque desde que el café solo consiste en café instantáneo de Nestlé, prefiere abstenerse. Así que me traen un café, y luego le doy un sorbo a Miriam, porque: si es así, las dos queremos ser intoxicadas. En la habitación estamos Youssou, Ismael, Miriam y yo, y: el rey. O al menos así queremos llamarlo después, mejor aún: el hermoso rey. Se sienta enfrente de nosotros en la colchoneta, se acurruca en el suelo como nosotros, pero se separa de todos los demás. Lleva una túnica de un solo color, color ocre como la arena, sus rasgos faciales son suaves, su aura es fuerte, tiene una especial irradiación que nos atrapa de alguna manera. Hablamos, como siempre, en alemán y comentamos la situación, la habitación y lo que está pasando, y cuando cae la palabra «atractivo», nos asustamos un poco, porque esta palabra también se entiende muy bien en francés o inglés. Así que nos decidimos por «el hermoso rey». El hermoso rey no es, por supuesto, un rey real, pero sigue siendo una figura de renombre, o un líder religioso, o al menos un hombre importante. Se presenta a nosotros como el nieto del famoso Ibrahima Fall, el fundador del movimiento Baye-Fall. Nos quedamos sorprendidos, ya que hemos visto el abuelo del rey en todas partes como grafitis, estampillas y tatuajes en Senegal. El rey conversa en inglés con nosotros, y lo hace bastante bien. Además, parece estar muy educado, habla de su sobrina que vive en Londres y también es logopeda (¿o que ha estudiado logopedia? Nuevamente entendemos solo la mitad). Intercambiamos algunas palabras, pero más bien a nivel superficial. De repente escuchamos chasquear los dedos detrás de la cortina, el rey murmura un «sí» y entra un sirviente (¿también un Baye-Fall?), se adentra con la cabeza agachada y a rastras en la habitación, coloca una segunda cafetera, subyugado, se da la vuelta y deja la habitación con la cabeza en alto. Otro Baye-Fall entra, no a rastras, pero aún así obediente, lleva ropa a rayas y un cinturón con diversas herramientas alrededor de la cintura. Se supone que debe reparar el ventilador, se arrodilla al lado y comienza a desenroscar el aparato. Luego no pasa nada durante mucho tiempo, y de repente surge el ambiente de partida: Youssou nos dice que ahora vamos al mercado y buscaremos ropa para la visita a la mezquita de Touba. Otro Baye-Fall nos acompaña, esa es su tarea, dice Youssou. Sobre caminos de arena y calles llenas, nos dirigimos al mercado, donde, al llegar, nos bajamos, como tantas veces, somos los únicos blancos en el área, y sin embargo los senegaleses son respetuosos y no nos miran (al menos no abiertamente). Caminamos por el mercado, pero no mucho, nos detenemos en un puesto que solo vende largas túnicas y vestidos. Para sorpresa nuestra, no somos nosotros quienes elegimos la ropa. Observamos asombrados cómo Youssou y el Baye-Fall se ponen manos a la obra, tomando las prendas de los estantes aquí y allá, o incluso arrancándolas de los maniquíes para observarlas más de cerca. Discusiones, charla especializada, nos quedamos allí y simplemente miramos. En algún momento, luego sostienen en las manos dos de esas ropas, la tela llega hasta el suelo y las mangas son largas, además también tienen una especie de capucha que podemos usar como pañuelo para la cabeza. Pero lo más bonito: son de un vibrante naranja y un vibrante rosa. «¿C'est bon?», pregunta Youssou, nos encogemos de hombros y decimos: sí, claro. Así que de nuevo vamos, de regreso al coche, al hermoso rey. Cuando regresamos a la habitación, ya hay tres personas manipulando el ventilador, y nos preguntamos si saben lo que hacen. Nos sentamos de nuevo, esperamos, sonreímos, ¿qué pasará ahora? En algún momento Youssou pregunta si tenemos hambre. Nos miramos. Está bien, creo que ahora comemos aquí. Y justo un poco más tarde, otro sirviente Baye-Fall entra en nuestra habitación, con la cabeza muy agachada y coloca un gran tazón de metal, cubierto con un paño de cocina, en el suelo en el medio de la habitación. El rey, Miriam y yo recibimos cucharas, Ismael y Youssou comen con las manos, como es normalmente habitual. Se levanta el paño de cocina y aparece: pescado y verduras, Poisson et Légumes, sobre una cama de arroz especiado. El pescado (¿o los peces?) está entero sobre el arroz, entre verduras y espinacas, y yuca, zanahorias y repollo. Nos miramos, ahora es el momento en que comemos por primera vez comida local a la manera local y brevemente esperamos que la preparación y la higiene de la cocina sean compatibles con nuestra digestión. Comemos arroz y verduras y nos mantenemos discretamente alejados del pescado, por razones de seguridad. Youssou se abre camino entre pescado y arroz, y va desgajando repetidamente la carne del pescado, arrojando los mejores pedazos, ya desmenuzados, en el «rinconcito de comida» del rey, que luego los recoge con la cuchara. Lo que él mismo come, lo compacta firmemente con el puño en una bola, para meterlo en la boca. Una nueva técnica, distinta a la que he visto/practicado en, por ejemplo, Indonesia. ¡Nos gusta mucho! Luego el hermoso rey nos mira y pregunta: «¿por qué no comen el pescado?» - oh no, ahora la cortesía exige que probemos el pescado, venga lo que venga. Comemos, sabe delicioso, ahumado, a la parrilla. Cerramos los ojos y seguimos adelante, pensando en que esperamos no tener una desagradable sorpresa más tarde. Miriam me susurra: «tengo aguardiente en el coche», y hacemos un pacto de que después de comer haremos un trago, para desinfectarnos por dentro. Con previsión, al llegar al aeropuerto compramos Birewegge de Lucerna, en realidad más como provisiones de emergencia, pero ahora nos sirven para repartirlas como agradecimiento por la comida. Cuando saco los Birewegge de la mochila y anuncio que tenemos algo de Suiza para cambiar, todos nos miran interesados, el paquete de Birewegge circula por el grupo y cada vez escuchamos: «oh, ¡bio!» - esto parece ser de algún modo especialmente interesante. Al final, el paquete de Birewegge regresa a mis manos, y de repente todos se levantan y abandonan la habitación, aunque Miriam y yo todavía estamos comiendo. Nos miramos, tenemos que reír de nuevo porque no entendemos cómo funcionan las reglas sociales y dejamos de comer. Durante minutos todos han desaparecido, tomamos rápidamente fotos de la habitación y del ventilador que sigue roto. Luego el rey regresa y nosotros les ofrecemos Birewegge a él y a Youssou, esperando que les guste. Ellos dicen educadamente gracias, pero al final no sabemos si realmente les gustan. Le pregunto a Youssou por la llave del coche, «tenemos que ir a buscar algo al coche», entonces salimos de nuevo a la calurosa luz del desierto y nos escabullimos hacia el coche. Un breve palpitar en la mochila de viaje y ya aparece un frasco, nuestro sanador aguardiente – tomamos de inmediato tres tragos y esperamos lo mejor. De repente llegan niños, dos, tres, siete, ocho, un grupo completo de niños, nos hablan, estiran las manos vacías hacia nosotros y piden algo de comida. Miriam les da uno de nuestros barritas de muesli, lo que hace que más niños se lancen sobre nosotros, y nosotros nos retiramos rápidamente hacia la casa. Sentimientos encontrados, desearíamos tener cientos de barras de muesli para repartir, pero no se puede, al final tenemos que ignorar a los niños y desaparecer en la casa. ¿Cómo lidiar con esto? A menudo falta el tiempo incluso para reflexionar sobre situaciones como estas. Ya estamos de vuelta en la casa, debemos cambiarnos, es hora de irnos. El baño está justo al lado, entramos en la habitación y el rey nos trae dos pares de chanclas y las lava con agua. Pensamos: este hombre, que se nos sirve aquí y aparentemente es una persona importante, lava nuestras chanclas, nos sirve, y ¿qué somos entonces, ¿reinas? Nos cambiamos, reímos mucho, hacemos una pequeña sesión de fotos, al fondo las prendas del rey colgadas en una cuerda. Cuando nos mostramos, todos están satisfechos, no hay grandes muestras de entusiasmo, simplemente «bueno» y nos esforzamos a aguantar, ya que ahora tenemos pantalones largos, una camisa de manga larga, y encima nuestras túnicas neón, y ya hace 42 grados afuera. Y también adentro, ya que el problema del ventilador parece no haberse resuelto, tampoco con tres sirvientes diligentes. Ahora vamos hacia Touba, y llegamos rápidamente a la ciudad. Ya en el coche cubrimos nuestro cabello y estamos listos para visitar la gran mezquita. En la entrada de la mezquita, dejamos nuestros zapatos con una mujer que está sentada en el suelo con algunos niños, para que los cuide mientras visitamos la mezquita. Youssou nos había dicho antes que deberíamos ponernos calcetines, ya que el suelo de mármol de la mezquita se calienta mucho. Miriam usa calcetines blancos, yo grises, y es agradable, el suelo está muy limpio y es agradablemente cálido bajo los calcetines. En la mezquita en sí, o mejor dicho: en sus muchos edificios, cientos de personas vagan a la sombra sobre alfombras en el suelo. Duermen, descansan o simplemente están tirados: simplemente hace demasiado calor y esRamadán, no han comido ni bebido nada por horas, así que les falta energía para hacer algo más que estar acostados.

La mezquita en sí es hermosa e imponente, y el minarete se ve especialmente espléndido, siendo rodeado por muchas aves – en forma se asemeja más a un enorme faro que guía hacia el camino correcto (no es totalmente inapropiado, ya que desde el minarete también se llama a la oración). Luego ocurre algo inesperado de nuevo. Salimos con nuestros pies calcetines de la mezquita, y sobre la calle, caminamos sobre suelo de barro, piedras y mucha arena, y nos reímos, porque echamos de menos nuestros zapatos, pero nadie más parece encontrar gracioso que estemos así de calcetines. Además, hay que mencionar que muchas personas en Touba, tanto fuera como dentro de la mezquita, andan con chanclas de cuero que parecen zapatillas de casa de cuero.

Llegamos a otro lugar que evidentemente también es sagrado, y el guía nos explica que aquí hay un “Agua Sagrada”. ¿Quisiéramos beber un poco de eso? Nos miramos, hacemos grandes ojos, pensamos en cólera y otras enfermedades, y movemos la cabeza para rechazar. Se ríe. Pero Youssou quiere un poco de agua sagrada, y compra una botella de PET en la orilla de la carretera, donde algunas mujeres vendedoras están sentadas con muchas botellas de PET, que aparentemente es un negocio aquí. Miriam y yo nos aseguramos de cómo se ve la botella con el agua sagrada, por miedo a que de repente estemos en el coche y bebamos de ella: envenenamiento para nosotros, menos agua sagrada para Youssou – eso realmente no lo queremos. Al final de nuestra gira por la mezquita de Touba, nuestro guía nos pide hacer una donación, y consideramos cuánto dinero nos gustaría darle, cuando él añade: «pueden donar si quieren. Den 20.000 por persona» - ¿ui, casi 30 euros por persona? Como esto suena más como una invitación que como una petición, entregamos el dinero y esperamos que Alá sea benévolo y que con el dinero realmente se financien alimentos para todas las personas. No podemos saberlo. También recogemos nuestros zapatos, dejamos allí otra pequeña donación para la mujer y regresamos al coche, donde debido a este increíble calor bebo una botella de 1.5 litros de agua no-sagrada casi de un solo trago.

Nos dirigimos a nuestra próxima parada, una eco-lodge que ya habíamos reservado y que se encuentra a medio camino hacia el desierto de Lompoul. Antes, nos detenemos en la ciudad, cuando de repente de todos los altavoces de la mezquita suena un ensordecedor «canto» y luego unas 1000 personas, todas vestidas con sus atavíos Baye-Fall, corren hacia nosotros, fluyen frente a nuestro coche, ¿de dónde vienen, a dónde van? Una vez más apenas podemos creer lo que vemos y estamos mudos en el coche mientras filmamos. Luego estamos de camino nuevamente, saliendo de la ciudad. Youssou pregunta si no preferiríamos pasar la noche en casa de su amigo (el rey), que nos acogería por la noche y además queda mucho más cerca que esta eco-lodge. Durante un corto tiempo encontramos la idea emocionante, pero luego resulta demasiado emocionante y digo: «Mejor vamos a la lodge. Allí hemos reservado una habitación, el estándar es tal que nos sentiremos cómodos y es seguro. ¿Quién sabe cómo dormiremos allí en casa del rey?» - y así lo hacemos. Seguimos adelante y el paisaje cambia, se vuelve más rural, más tranquilo, dejamos la ciudad y el ruido y la suciedad detrás. La carretera también empeora cada vez más, al principio solo se desmoronan los bordes del asfalto, luego la carretera se va comiendo más y más la arena y en algún momento solo estamos conduciendo por un camino de arena. Los neumáticos resbalan sobre la arena, pero Youssou tiene todo bajo control y nos lleva con seguridad y en curvas a través de todos los baches de arena, el sol se pone lentamente, a la izquierda y derecha de la “carretera” solo hay campo. Árboles, ovejas y cabras individuales y la bola roja del sol que se acerca lentamente al horizonte. Un momento increíblemente maravilloso y pacífico, tenemos un breve sentimiento de euforia, gritamos por la ventana: «¡esa es la buena vida y hay que disfrutarla!», y luego nos callamos, la fatiga comienza a apoderarse de nosotros y poco a poco deseamos llegar, ducharnos y caer en la cama, después de todo lo que hemos vivido.

En algún momento el sol desaparece, se hace crepúsculo y luego oscurece por completo. Pasamos por aldeas y de nuevo ajustamos nuestro concepto de «el fondo de África», ya que ahora solo hay chozas de barro con techos de paja y el famoso pozo en el pueblo, donde las mujeres recogen agua y la transportan en cubos sobre sus cabezas hacia casa o al siguiente pueblo. No podemos imaginar un África más profunda. Miramos hacia atrás en una semana escasa en Senegal y nos damos cuenta de que en realidad todo se ha vuelto cada vez más intenso, con cada día de nuestro viaje, las impresiones se han vuelto más profundas y fuertes, los paisajes se han vuelto más áridos, y el agua corriente y la electricidad funcionando se han vuelto una cuestión de suerte. Nos preguntamos si este ha sido el punto álgido, o qué podría pasar mañana.

Entonces de repente llegamos. La navegación en el teléfono de Youssou dice que hemos llegado, pero estamos en medio de una aldea africana, en la oscuridad, y no parece haber nada parecido a una lodge o hotel a la vista. Youssou quiere avanzar un poco más, cuando de repente nos quedamos atascados rápidamente en la arena y cada intento de salir solo hace que el morro del coche se hunda más en la arena. Youssou maldice, nosotros nos calmamos y no decimos nada, no sabemos qué hacer con la situación, que por un lado no estamos en nuestra lodge, y por el otro estamos completamente atascados en la arena. Youssou le dice a Miriam que se siente al volante, ella acelera, el coche humea y apesta y Youssou y yo nos estamos empujando con todas nuestras fuerzas contra el coche, y ocurre: nada en absoluto. Al parecer hemos llamado la atención en el pueblo y se acercan dos hombres y aproximadamente siete niños de unos siete años, que nos miran curiosamente desde la oscuridad. Primero Youssou pregunta por la Ecolodge, y resulta que debemos conducir 4 km en la dirección contraria, es decir, probablemente. Para asegurarse, Youssou quiere llamar a la lodge y se sorprende cuando le damos el número, ya que no es un número senegalés. Cuando alguien contesta, rápidamente se hace evidente que ni siquiera tenemos una reserva en la lodge. Es decir, sí, la tenemos, pero la lodge supuestamente no. Recibimos de nuevo instrucciones de direcciones encriptadas por teléfono. Miriam y yo ya no entendemos qué está sucediendo, y solo nos llenan pensamientos. ¿Y si no podemos llegar a la lodge? Touba está a tres horas de distancia. ¿Dormiremos en el coche? ¿Pasaremos la noche en una choza del pueblo? ¿Es eso posible? Esperamos, tratamos de calmarnos y digo que confío en que todo saldrá bien. Hasta ahora siempre hemos tenido un ángel de la guarda.

Hacemos un nuevo intento de sacar el coche de la arena, esta vez yo estoy al volante. La imagen se graba en mi memoria: estoy al volante de este viejo coche, con chanclas flojas en los pies y tratando de encontrar el punto de roce del embrague mientras piso el acelerador con decisión. Fuera: oscuridad total, nubes de ovejas. En la luz de los faros: Youssou, Miriam, los dos hombres y los dos niños, empujando el coche, mirándome, con sus rostros retorcidos por el esfuerzo. El coche gime y luego comienza a mover, un júbilo me invade, retrocedo, pero ¿hacia dónde?, no veo nada, así que simplemente sal de la arena, sigo, y de repente Youssou agita los brazos en un gesto de pánico. Freno de golpe y suspiro, logrado. Cuando abro la puerta del coche para salir, me sorprendo al ver que estoy a solo dos centímetros de una choza de paja. Brevemente se me pasa por la mente la imagen de cómo el coche se cuela en la choza, o avanzamos con toda la choza. Dios mío.

Seguimos adelante, salimos del pueblo, de nuevo hacia el camino de arena, y me invade el pensamiento de que de hecho me sentía mejor en el pueblo que conduciendo por la oscuridad más oscura, con más posibles montículos de arena en los que podríamos quedar atrapados, y ahí no habría amables aldeanos que nos ayudarían a salir. Youssou vuelve a llamar, otra vez a la lodge. Él habla algo por teléfono, luego la conexión se corta. Estamos inseguros, Youssou ha sido tranquilidad en persona hasta ahora, pero ahora parece estar al final de sus nervios y maldice – en alemán: «¡Scheiße, Scheiße!» Nos dice que le preguntó al tipo de la lodge si está a la izquierda o a la derecha de la carretera y la respuesta fue: «simplemente sigue adelante». – estamos desesperados. Pero de repente aparece allí un cartel de madera con pintura bastante descascarada, y dice «Ecolodge de Koba». También vemos luces. ¡Por fin y al fin! Nos bajamos y estamos infinitamente aliviados de haber llegado a algún lado. Y cuando bajo del coche y entra la relajación, de repente me doy cuenta de que realmente necesito ir al baño, los 1.5 litros de agua deben salir. Le pregunto a uno de los hombres en la lodge si hay un baño. Él me mira, se encoge de hombros y dice: «sí, cada bungalow tiene un inodoro.» Se da la vuelta y se va. Estoy allí como paralizada, sin saber si reír o llorar. Afortunadamente, Youssou me ayuda y luego puedo pasar por un bungalow habitado justo al lado, vuelvo a salir por el otro lado, en el baño al aire libre, y allí hay un inodoro, ¡aleluya! Que no funcione el agua es un detalle menor, echo suficiente agua del balde de 10 litros al lado para la descarga. Luego nos sentamos allí y esperamos. Todavía completamente perplejos y emocionados, Youssou ya está nuevamente relajado y hablando por teléfono con quien quiera. Comemos nueces, nuestra última provisión, y esperamos. Esperamos. Pasa un largo tiempo. Hacemos un repaso del día. Nos preguntamos, reímos, nos asombramos. Miriam dice: «Así que esto realmente fue el punto culminante. ¡No puede empeorar!», y justamente pasa 3.2.1 segundos - corte de luz. De repente estamos sentados en la oscuridad, se escucha brevemente solo el chirrido de los grillos y luego nos abrumamos con una verdadera risa descontrolada. Nos reímos, lloramos, lloramos de risa y reímos de nuevo. Si hubiéramos tenido que filmar una película sobre las cosas que pueden salir mal durante un viaje, no habríamos podido escribir un mejor guión. Me vuelvo hacia Youssou. «Youssou. ¿Qué es esto? Hoy hemos sido bendecidos por el rey, hemos donado dinero a la mezquita. Pero Youssou, ¿dónde está Alá ahora?» – no podemos parar de reír. Pasará aún aproximadamente una hora más hasta que finalmente podamos ir a la cama. Y nos dormimos profundamente soñando con chozas de paja y montículos de arena.