Favela Santa Marta

Brillante sol, 32° y solo algunas nubes dispersas en el cielo.

El clima perfecto para broncearse en las playas de Río con miles de compañeros que comparten la misma afición. Sin embargo, ese no iba a ser nuestro pasatiempo hoy, ya que decidimos visitar Santa Marta, considerada la más empinada de las aproximadamente 700 favelas de la ciudad, con pendientes de casi 40 grados. Para facilitar el transporte de mercancías y el acceso a las partes superiores de la comunidad, se construyó hace unos años un Teleférico que conecta la base del Morro Donna Marta con un total de 5 paradas en las casas en la parte más alta de la colina.

A un ritmo moderado, el tren asciende y revela una vista impresionante del sur de la metrópoli, siempre vigilada por el Cristo Redentor, el famoso símbolo de Río de Janeiro, que se eleva majestuosamente a 710 m sobre la ciudad en el Corcovado.

Al llegar a la estación intermedia, nos encontramos con varios tipos que se sentaban entre las casas de ladrillo con rifles de asalto, dedicándose a diversas actividades: fumar hierba, jugar dominó y contar una cantidad impresionante de dinero. Una de estas figuras, con su apariencia musculosa y perfecta, podría haber actuado en cualquier película de Hollywood, pero aparentemente prefirió la tranquila vida en la favela al jet set de Los Ángeles y asombró a los espectadores al girar repetidamente su arma automática. Sin embargo, la absurdidad de la escena resultó ser un tanto unilateral, ya que los autoproclamados protectores de la favela nos ignoraron completamente. Un pequeño grupo de turistas cruzó nuestro camino y mis preguntas al guía sobre si realmente se trataba de los guardianes de la favela o si eran criminales, ambas fueron respondidas con un “Sí”.

Decidimos continuar ascendiendo en el Teleférico para luego abrirnos paso a través de las estrechas calles desde lo alto hasta la base de la comunidad. Es especialmente útil la fuerte pendiente que sirve como una guía rudimentaria hacia abajo y sin la cual uno probablemente se perdería en el laberinto de caminos y senderos. Alrededor de la mitad del camino se encuentra el Espacio Michael Jackson, que recuerda con una estatua al Rey del Pop y al video que grabó aquí en la favela titulado “They don’t care about us”. Aunque probablemente no querríamos intercambiar lugares con los residentes de la favela, la vista de Ipanema, Copacabana y el Pan de Azúcar es ciertamente envidiable.

Pasando por construcciones de ladrillo y madera entrelazadas, estructuras ensambladas de forma salvaje, charcos llenos de heces y aguas residuales y tiendas de necesidades diarias, uno se asombra de la creatividad de los residentes y de la habilidad para aprovechar cada metro cuadrado del barrio, aunque nuestros estándares de evaluación de este caos tal vez son un tanto inapropiados desde una perspectiva centroeuropea. Pasando junto a más figuras con pesadas armas y finalmente de regreso abajo, la mirada se desvía de la base de la comunidad hacia las pendientes y una nueva admiración de cómo esta construcción, autoadministrada, funciona bastante bien a pesar de todas las adversidades. Solo no se debe estar del “lado equivocado” de la ley aquí, ya que cualquier función de control de las autoridades estatales, policía, etc., no es tolerada, lo que también es una razón más para la dura armamentización en la favela, como me explicaron después de la visita.