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De impresionantes paisajes y cabezas de piedra caídas Punta Arenas-Puerto Montt-Pucón-Isla de Pascua-Santiago-Valparaíso
Foilsithe: 16.03.2023
![Antes de que el viaje continuara hacia el norte (Santa Cruz), me di un breve respiro en uno de los termas geométricas (aguas termales naturales, agradable, un poco abarrotado, pero igualmente relajante).</p><p><b> Santa Cruz 2.3-5.3 </b></p><p>Antes de dirigirme a la mítica Isla de Pascua, hice una breve parada en el valle de Colchagua, que ha alcanzado notoriedad internacional debido a sus numerosos viñedos y bodegas (al menos entre los amantes del vino ;)). Este último fue también la única razón de mi estancia allí y, por obra del destino, había un festival de vino de tres días (la cosecha comienza en marzo) en la ciudad. Visité dos bodegas y pude degustar una variedad de deliciosos vinos. Fue un buen tiempo y un buen contraste con los días más aventureros anteriores.</p><p><b>Isla de Pascua (también conocida como Rapa Nui, Isla de Pascua o la isla con las misteriosas cabezas de piedra) (6.3-10.3)</b></p><p>Bueno, aquí estaba, en una de las islas más misteriosas y remotas del mundo, en medio del Pacífico, lejos de la tierra firme (aproximadamente 3,500 km de la costa chilena y más de 14,000 km de distancia de Berna). Intenté tomarme un momento para reflexionar sobre dónde me encontraba. De pronto, toda la situación me pareció muy surrealista. Nunca pensé que alguna vez pondría mis pies aquí. Rapa Nui (como la isla es conocida por los locales) es una clásica isla volcánica que se formó hace unos 2-3 millones de años. El nombre mucho más conocido, Isla de Pascua, se debe al hecho de que fue descubierta accidentalmente el lunes de Pascua de 1722 por el neerlandés Jacob Roggeveen. Desde arriba, la isla tiene la forma de un triángulo rectángulo isósceles y, con un tamaño de 163 km², es aproximadamente tan grande (o pequeña) como Liechtenstein : ). La ciudad principal es Hanga Roa, donde vive la mayor parte de los alrededor de 8,000 habitantes. (aproximadamente 2,500 de ellos son de ascendencia indígena, es decir, polinesia, y todavía dominan mayoritariamente el idioma [el cual, por cierto, también se llama Rapa Nui]). Suficiente información de fondo, probablemente solo quieras saber algo sobre las enigmáticas esculturas de piedra :):). Intentaré arrojar algo de luz sobre la oscuridad, aunque los expertos todavía enfrentan muchas preguntas sin respuesta.</p><ol><li>Lo de las cabezas (las figuras son conocidas como Moai): que en ciertas fotos solo se ve la (indiscutiblemente enorme) cabeza de los Moai se debe principalmente a que el resto de las estatuas ha quedado cubierta por deslizamientos de tierra a lo largo de los siglos (principalmente en Raro Ranaku, el principal lugar de producción de los Moai, ver imágenes). Hace unos años, una imagen circuló en Internet donde se podía ver un Moai excavado. Recuerdo vagamente que me sorprendió al descubrir que las esculturas son más que solo cabezas (con cuerpos que, por lo general, solo están insinuados) y son, por lo tanto, más grandes de lo que inicialmente había asumido (el más grande, un Moai que, lamentablemente, nunca fue terminado, mide 21.6 metros de largo (!!) y pesa unas 250 toneladas... el tamaño promedio es de aproximadamente 4 metros de altura y entre 40-60 toneladas de peso!!!). Creo que en los medios (falsos) también se presentaba de una manera que parecía que esto era algún tipo de nuevo descubrimiento. Sin embargo, se sabe que ya se realizó excavaciones en la década de 1950 (ver foto). En las cavidades oculares algo vacías se le ponían durante las ceremonias corales blancas y piedras de basalto (las pupilas). Algunos de ellos incluso llevaban tocados (Pukao's).</li><li> ¿Cuántos años tienen los Moai y Rapa Nui? Aunque no hay consenso sobre las fechas exactas, se considera que intrépidos navegantes polinesios descubrieron la isla alrededor del año 600 d.C. (probablemente también requería medios de navegación y movimiento específicos para llegar inicialmente a la isla). Seguramente llevaron algunos animales y verduras a bordo y practicaron agricultura. A lo largo de los siglos, esto se desarrolló lentamente en la cultura y el idioma de Rapa Nui. Alrededor de 680 d.C. comenzaron a elaborar figuras (probablemente mucho más pequeñas y primitivas en ese momento). Con el tiempo, las figuras se volvieron más grandes y complejas. La figura más reciente se ha datado en el siglo XVII.</li><li> ¿Para qué se fabricaron? También hay diversas teorías al respecto. Se cree en su mayoría que los Moai probablemente sirvieron para la veneración de ancestros. Algunos Moai estaban ubicados sobre Ahu's (tumbas) y en sus cercanías se encontraron esqueletos humanos. Al erigir los Moai con la espalda hacia el mar, también se les atribuía una función protectora (contra intrusos) sobre los muertos.</li><li> ¿Cómo y dónde se fabricaron? Gran parte de los aproximadamente 900 Moai distribuidos por toda la isla fueron hechos de la roca del volcán extinguido Rano Raraku. Por cierto, como herramienta se usó el mismo tipo de piedra, solo que de un grado de dureza diferente (bueno, en Rapa Nui, en ese entonces no había mucho más que rocas volcánicas). En Rano Raraku, hay muchos Moai inacabados, lo que hace que la manufactura sea más comprensible (ver imágenes)</li><li> ¿Cómo demonios se transportaron estas enormes figuras (en algunos casos hasta 18 km de distancia)? Esa es quizá la pregunta más intrigante. Bueno, no se sabe a ciencia cierta. También aquí existen diferentes teorías. Sin embargo, mi favorita personal es sin duda el método de caminar o balancear (vea <a href='https://youtu.be/yvvES47OdmY'>https://youtu.be/yvvES47OdmY</a>. </li></ol><p>Si miras las imágenes actuales de los Moai, podrías tener la impresión de que se han conservado bastante bien (especialmente en la forma en que están dispuestos uno al lado del otro). Según Planet Wissen.de: <p>“Los historiadores estiman que la cultura alcanzó su auge a principios del siglo XVII. Hasta 17,500 personas vivían en la isla en ese momento. Los científicos sospechan que este exceso de población fue la razón del colapso de la cultura. Las tribus comenzaron a luchar por los escasos recursos de la isla. Durante estas guerras, derribaron las estatuas de los grupos rivales. Creían que al hacerlo debilitaban la energía espiritual y el estatus de la otra tribu.”</p><p>Cuando un barco de exploración español llegó a la isla en 1770 (casi 50 años después del descubrimiento por los holandeses), los marineros contaron solo 3,000 habitantes. En los años siguientes, científicos europeos visitaron la isla de forma regular y notaron que cada vez los Rapanui habían derribado más Moai. A mediados del siglo XIX, todos los 900 Moai estaban en el suelo. La población no solo se redujo porque las tribus rivales estaban en conflicto. Los europeos también trajeron esclavos, que a su vez introdujeron enfermedades como la viruela en la isla. En el punto más bajo de los Rapanui, a finales del siglo XIX, solo quedaban 100 de ellos.</p><p>En esta fase, se perdió mucho conocimiento sobre el pueblo y su cultura. Porque también murieron Ariki Henua, el último jefe tribal, los Moari, guardianes de las costumbres religiosas, y los Tangata Rongo Rongo, que eran capaces de leer los caracteres. Además, desde el descubrimiento siempre hubo misioneros en la isla que difundirían la religión católica y que contribuyeron a la pérdida de las costumbres religiosas de los Rapanui. </p><p>Así que aquí estoy nuevamente, gracias Planet Wissen, me has ahorrado un pequeño trabajo :):). Creo que ya es suficiente con la información por ahora. De todos modos, hay muchos libros sobre esto, Hi incluso Erich von Däniken ha contribuido su propia especulación sobre ovnis.</p><p>Estuve un total de cuatro días en la isla. Sin embargo, mi llegada al pequeño aeropuerto de Rapa Nui fue inicialmente una dura prueba de paciencia. Había una gran tensión, ya que la multitud que esperaba (sentida como mil personas, el avión era enorme) se amontonaba tanto junto a la cinta de equipaje (que era demasiado pequeña), que nadie podía ver cuándo llegaría su propio equipaje. Respiro profundo... Respiro profundo... Todo está bien : )... O quizás no, porque después de que más o menos todos (mi maleta salió prácticamente al final, por supuesto...) finalmente hubieran recogido su equipaje, toda la tensión se trasladó afuera. Demasiada gente, muy poco espacio, muy pocos taxis... Cuando ya había asumido que tendría que caminar unos kilómetros hasta mi alojamiento después de mucho rato, un hombre me dio una palmada en el hombro con una tarjeta de mi nombre, me entregó un collar de flores y de repente el mundo estaba completamente bien :):). Mientras estaba allí, reservé dos excursiones (incluida una visita a las cuevas), lo que me permitió ver más o menos todas las atracciones famosas de la isla (Roru Raraku, Tongariki, Anakena, etc.). Además, volví a hacer snorkel (que fue genial, ya que el agua era increíblemente clara y se podía ver muy lejos) y escalé uno de los volcanes (Orongo). Además, también alquilé una scooter y recorrí un poco la isla, ¡fue muy divertido! :) Además, no quería perderme asistir a un espectáculo de danza tradicional. Sí, lo sé, suena un poco turístico, de hecho fue un poco, pero de todos modos me entusiasmó (especialmente la música). Se ve y se siente la herencia de los Rapanui (junto con el idioma) en cada rincón de la isla, ¡y eso está muy bien! En cuanto a la geografía, Rapa Nui me recordó un poco a Irlanda/Islandia. Mientras que en las secciones del océano predominan las rocas/falaises/ acantilados volcánicos oscuros (en toda la isla solo hay una pequeña sección de arena), en el interior es todo hermoso y verde. Hanga Roa, en sí misma, podría considerarse un jardín botánico sobredimensionado. ¡Flores y plantas de colores, hasta donde alcanza la vista! A pesar de haberme quemado la cara tres veces seguidas (el sol allí es realmente brutal), pasé unos días maravillosos en Rapa Nui. Para culminar (y para mi sorpresa, asumo que fue una mejora gratuita, de lo contrario, probablemente deba revisar mi resumen de cuenta...), ¡tuve la oportunidad de volar de vuelta a Santiago en primera clase (con asientos de masaje, la primera cama cama adecuada (!!!), espacio para las piernas y acceso ilimitado a bebidas alcohólicas :):). Esta fue, con mucho, la experiencia de viaje más cómoda hasta el momento :):).</p><p><b>Santiago de Chile (10.3-14.3)</b></p><p>Con alrededor de 7 millones de habitantes (incluido el área metropolitana), algo más del 40% de los chilenos viven en la capital. Antes de comenzar a familiarizarme con Chile, me advirtieron en múltiples ocasiones que debo tener especial cuidado en S., ya que se supone que la ciudad es bastante peligrosa y los turistas son robados con frecuencia. Para ciertos barrios (y especialmente a ciertas horas) esto puede ser cierto, pero por suerte no experimenté nada de eso (toco madera :)). La ciudad no es realmente un joya. Claro, hay algunos barrios (artísticos) geniales con buenas barras y restaurantes, y la oferta cultural (clubes, conciertos, museos, etc.) es bastante decente. Pero, en sí misma, la ciudad, ¡no! En muchos lugares está bastante desordenada y sucia (... lo que el desgastado y malhumorado turista claramente registró :)) y la contaminación del aire es considerable (según la OMS, la calidad del aire es una de las peores del mundo) !! Por ejemplo, solo podía distinguir los contornos de las montañas de los Andes que bordean la ciudad. Además, se siente que cada edificio (incluidas iglesias, monumentos y todo lo que pueda ser ensuciado) se ha desfigurado con etiquetas o grafitis falsos (cantando: “¡Nos han construido un monumento!”). No tengo nada en contra de los grafitis (los tags son generalmente aburridos de ver), al contrario, hay muchos artistas de arte callejero excepcionales que se han inmortalizado en la ciudad, pintando toda la línea de edificios. En fin, esa fue mi impresión inicial de la ciudad (poco después de llegar...). Sin embargo, al hacer un recorrido al día siguiente y al profundizar en la desfiguración que inicialmente critiqué (etiquetas/grafitis), se me hizo evidente que había una razón detrás de eso. La gente está descontenta y enojada, porque al observar de cerca muchas (por supuesto no todas...) de las pintadas se pueden reconocer constantemente consignas políticas. La información de fondo necesaria la obtuve al participar en un recorrido por la ciudad inesperadamente político. Para entender Santiago o, mejor dicho, todo Chile, es casi inevitable abordarse con la reciente historia del país. (Quien no tiene interés en esto puede pasar a la siguiente sección :)
Después de una duración de inestabilidad política y económica, Salvador Allende, un político de tendencia socialista, ganó las elecciones presidenciales en 1970. Con el objetivo de una distribución más justa de la riqueza, nacionalizó muchas empresas, lo que, por supuesto, no gustó a los conservadores de derecha. Los Estados Unidos también se sintieron aludidos, pues también se nacionalizaron sectores controlados por EE.UU. A partir de ahí, la CIA comenzó a interferir en la política chilena con el objetivo de oponerse a los planes socialistas de Allende. Esto culminó el 11 de septiembre de 1973 con un violento golpe militar (organizado por el entonces Ministro del Interior, Augusto Pinochet), donde se bombardeó el Palacio Presidencial](/uploads/59d18285938613c247cb28cfac3e0f4c_large.jpg)
Liostáil le Nuachtlitir
Hola Chile, ¡te llamas casi como te ves :). Aunque ya he estado algunas semanas caminando, viajando, volando o nadando en/por ti (se explorando cuevas), aún no te he presentado adecuadamente :). Mientras que en los dos tercios superiores llegas a ser relativamente compacto, en las zonas más al sur (Cabo de Hornos, Tierra del Fuego hasta Puerto Montt) te fragmentas cada vez más en miles de pequeñas islas, fiordos, lagos y ríos, convirtiéndote en casi inhabitable. Según los últimos recuentos, alrededor de 20 millones de personas viven en ti (la mayoría en Santiago :)). Debido a tu forma alargada (aproximadamente 4,200 km de largo y menos de 200 km de ancho de promedio), posees las más diversas zonas climáticas/vegetativas y formas de paisaje (por ejemplo, volcanes, selvas tropicales, fiordos, ríos, glaciares, etc...). Mientras que en el extremo norte (desierto de Atacama) prácticamente estás al borde de la sequía (en ciertas regiones casi nunca llueve!!), en el sur suele llover a cántaros. Lamentablemente, has sido/serás sacudido de vez en cuando por terremotos más o menos intensos: a lo que se refiere en un estilo algo pedante: temblores ocurren porque la placa de Nazca se subduce bajo la placa sudamericana. Bueno, eso sería Chile en forma ultra resumida... ¡Encantada de conocerte!
Es posible que el lector atento haya notado que en los últimos meses me he estado moviendo más o menos en zig-zag hacia el sur en Argentina. A partir de ahora, voy de nuevo hacia el norte. La ruta de viaje exacta se determinará más adelante (como siempre).
Punta Arenas (20.02-22.02)
Para ser honesto, creo que la mayoría de los turistas ven la ciudad como una mera parada en su camino hacia el norte/sur (Ushuaia/fiordos/Antártida, etc.), aunque, por supuesto, es increíblemente significativa desde una perspectiva comercial, ya que el Estrecho de Magallanes conecta el Atlántico con el Pacífico. Sí, podría haber una historia de inmigración más o menos interesante... Sí, también hay una isla de pingüinos que podrías visitar (la dosis acumulada de Puerto Madryn y la Antártida debería durar un tiempo más... que yo diría algo tan malvado :)) y sí, también hay un cementerio (supuestamente el más bonito de Sudamérica), con varios muertos notables dentro ( l... visitarlos fue aceptable). No obstante, por supuesto, me di un poco de paseo (aunque el clima era bastante malo y todavía estaba un poco aturdido por el viaje a la Antártida) y exploré la ciudad. Bueno, probablemente no recordaré mucho de la estancia, pero eso no es un gran problema. Después, continué mi vuelo hacia el norte (Puerto Montt).
Puerto Montt (22.02-25.02)
Al llegar allí, traté de encontrar algo decente para comer en la ciudad, después de haberme alimentado de comida chatarra durante todo el día. Dado que el alojamiento (por cierto, en una casa unifamiliar o de pan de jengibre extremadamente peculiar [ver foto del baño], donde una dueña mayor [cuyo apodo es “bruja”] me llenó de demasiada comida [ella me preguntaba constantemente si podía preparar el desayuno] mientras deambulara por la cocina esperando que me comiera todo #vibras de Hansel y Gretel) estaba a unos kilómetros del centro y ni siquiera funcionaba Uber ni había taxis circulando, me vi obligado a caminar. En principio, eso no sería un problema, pero era de noche y tenía que atravesar barrios poco acogedores y un tanto sombríos. Hacía tiempo que no me sentía tan incómodo al respecto (las viejas preocupaciones habían regresado... véase la primera entrada del blog). Y como si eso no fuera suficiente, también me había quedado sin efectivo y casi todos los cajeros automáticos (la gran mayoría estaba en bancos cerrados) no estaban disponibles... ¡Genial!! Pero de alguna manera, logré encontrar el único cajero automático operativo de la ciudad, conseguir comida y regresar a mi alojamiento de manera segura (en taxi). Por cierto, no hay nada que ver en la ciudad (quizá la concurrida costanera, especialmente en las tardes/noches), pero la razón por la que hice una parada aquí no era Puerto Montt. Principalmente estaba aquí para hacer una excursión a la legendaria isla de Chiloé (la segunda mayor isla de Chile). A diferencia de lo que sucede en prácticamente cualquier otra parte de Sudamérica, los conquistadores españoles solo lograron en parte convencer a los peculiares chilotes (la mayoría indígenas) de que abandonaran su fe, lo que permitió que los antiguos mitos y leyendas perduren hasta hoy (muchos locales siguen creyendo en la brujería, seres mágicos e historias fantásticas). Vea más aquí: https://www.cascada.travel/blog/the-haunting-mythology-of-chile-s-southern-islands . La isla está plagada de iglesias construidas por jesuitas en el siglo XVII. Algunas están completamente hechas de madera, son bastante agradables de ver y fueron construidas en un estilo único sin tornillos ni clavos (y, por supuesto, están etiquetadas con el muy popular, o para decirlo de manera moderada, inflacionariamente utilizado, sello de Patrimonio Mundial de la UNESCO). Reservé un (lamentablemente breve y bastante superficial) tour de un día a la isla de Chiloé, donde pude ver algunas iglesias, visitar una piscifactoría de salmón (Chile es el segundo mayor productor de salmón del mundo) y sumergirme un poco en la mitología chilota. Sin embargo, me gustaría haber aprendido más. Creo que vale la pena quedarse un par de días en la isla, solo por los hermosos paisajes que hay para explorar. Hice esta excursión el tercer día. El segundo día visité el pueblo de Puerto Varas, que está a unos 20 km al norte. En la ciudad se pueden ver muchos rastros de inmigrantes alemanes (por ejemplo, una iglesia parroquial alemana; en muchos lugares se encuentran también inscripciones en alemán). Aproximadamente 500,000 chilenos descienden de alemanes y alrededor de 40,000 tienen el alemán como lengua materna. Por cierto, la mayoría de ellos se encuentran en el sur de Chile... Pero volvamos a Puerto Varas. La ciudad se encuentra (como Puerto Montt y más tarde Pucón) en la región de los Lagos, junto al lago Llanquihue. Desde el puerto hay una maravillosa vista de varios volcanes. Quería escalar el volcán Osorno (ver imágenes), pero finalmente fracasé porque simplemente llegué demasiado tarde (... toda la historia tiene que ver otra vez con autobuses, pero realmente no quiero perturbar la paz de los muertos...). Como programa de reemplazo, una vez más caí en una trampa turística jugosa. Si alguien está leyendo este blog, está en Puerto Varas y está considerando hacer una excursión a las cataratas de Saltos de Petrohué, no lo hagas, por favor, la vida es demasiado corta, ahorra ese tiempo de vida, ¡confía en mí!! (Ver fotos de prueba)
Pucón (25.2-1.3)
El pequeño pueblo superturístico está situado junto al lago Villarico y está rodeado de volcanes, aguas termales, bosques, colinas, ríos y lagos (me recordó un poco a San Martín de los Andes). Poco después de llegar, quedó claro lo que Pucón tiene en mente: turismo de aventura. Docenas de empresas compiten con actividades al aire libre más o menos peligrosas (caminatas volcanes, rafting, paracaidismo, etc.) para atraer a los visitantes. En los pocos días que estuve allí, intenté sumergirme por completo en esta mentalidad y salté varias veces más allá de mis propios límites (en el sentido más literal ;)). Por ejemplo, el primer día escalé el volcán Villarico (que ha hecho erupción 50 veces en los últimos 500 años y es el volcán más activo de Sudamérica... la última erupción fue en 2015). La excursión comenzó a las 6 de la mañana. El guía (no se permite subir solo) nos llevó del albergue a la agencia, donde nos equipamos con todo tipo de equipo (crampones, piolets, etc.). Luego, nos llevaron a la base del volcán, donde comenzó la verdadera caminata. Debo mencionar también que la noche anterior me había sumergido en la (muy modesta) vida nocturna de P. y me embarqué en la caminata de aproximadamente 7 horas prácticamente sin dormir. Que la ya exigente caminata (las primeras 4 horas son más o menos de dificultad permanente en subida y después incluso con pasos por glaciares) se complicara aún más por eso, creo que es evidente. Bueno, fue mi culpa, pero al menos la resaca se eliminó rápidamente :) La caminata fue increíblemente agotadora, pero también superespectacular. Mientras avanzabas por los paisajes lunares del volcán, podías ver nubes de humo que salían del cráter. En mi imaginación, ya me veía lanzando el anillo en la montaña del destino :)... Wyr no habría sido posible, porque debido a la actual actividad volcánica, sólo se podía acercar a unos 500 metros del cráter. El guía (que sube
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