De hombres nube, perros sin pelo, caballos pescadores y montañas al final del mundo: Bienvenido a Perú.

Después de la playa festiva de Máncora, queríamos rápidamente regresar a una parte menos turística del país y decidimos ir a Chachapoyas, un encantador pueblito en el norte de Perú, en las tierras altas amazónicas. Chachapoyas probablemente no podrá contener a los turistas en unos meses, y toda la ciudad ya se está preparando para ello, por lo que terminamos en medio de una gran obra de construcción. En toda la ciudad, las calles están destrozadas porque se están instalando nuevas tuberías. En nuestro país, un proyecto así probablemente se haría calle por calle, aquí simplemente se libera toda la ciudad del asfalto, se arroja en un caos de barro oxidado y se trabaja un poco en una esquina y luego en la otra. Las amas de casa están limpiando todo el día para que el barro no tiña toda la casa de rojo. Sin embargo, las nuevas zonas peatonales ya están terminadas y conducen a una bonita plaza principal con iglesia, cafés, vendedores de helados y decenas de operadores turísticos que quieren mostrarte todas las maravillas de Kueláp. Sí, esta Kueláp es también la razón por la que probablemente pronto habrá tantos turistas en Chachapoyas como en Machu Picchu. Kueláp es una bien conservada ciudad en ruinas de los llamados hombres nube, o guerreros nube, que actualmente se encuentra a 3 agotadoras horas en coche de Chachapoyas en la cordillera amazónica. Sin embargo, en febrero se espera que termine el teleférico que te llevará rápidamente por los valles a las ruinas. No obstante, esperamos que Chachapoyas pueda mantener su encanto y no termine como Aguas Calientes.

Sin embargo, tuvimos que trabajar duro para llegar a Kueláp en un tour “exigente” y fue fantástico. La fortaleza fue construida entre los años 800 y 1300 d.C. y podía albergar hasta 2000 personas de la cultura Chachapoya. En los lugares donde ya hay un desnivel muy pronunciado, está protegida por una muralla de hasta 21 metros de altura. Solo se puede acceder a través de 3 entradas muy estrechas que podrían defenderse fácilmente de los enemigos. En una entrada incluso se pueden ver huellas de lama que han quedado grabadas en la suave piedra caliza. Desde arriba tienes una vista fantástica y nuestro guía Jeffrey nos mostró de manera muy impactante la cultura de la época.

Al día siguiente, subimos empinadamente hacia lo que supuestamente es la tercera cascada más alta del mundo, Gocta. En los 90s, a un alemán obsesionado con los cálculos, que probablemente ya había visto muchísimas cascadas, le llamó la atención que tenía ante él un ejemplar muy alto. Midiendo la cascada, se encontró con que tenía 771 metros de altura... si no se equivocó en la medida ;) Yo encontré la cascada impresionante y te mojas de verdad, pero creo que ya he estado frente a otras más altas ;)

Nota de Tömmi: El último día aprovechamos las horas antes de nuestro viaje en bus para un pequeño excursion al Cañón del Sonche, un enorme cañón justo detrás de Chachapoyas. Para esto tuvimos que tomar un colectivo en la pequeña estación de autobuses. Los colectivos son pequeñas furgonetas que llevan a los habitantes de la ciudad a los pequeños pueblos. Lo característico de los colectivos es que, además de un motor, consisten en un poco de chapa oxidada y algunos asientos desgastados. Es probable que nunca tuviesen amortiguadores, y así que nos sacudieron bastante durante el trayecto, especialmente porque estas carreteras de grava parecen consistir exclusivamente en baches. Sin embargo, el servicio de los colectivos es inmejorable: se detienen donde uno quiere, esperan algunos minutos hasta que saludas y despides a los familiares y conocidos que viven a lo largo del camino, transportan todo tipo de mercancías, y son también un servicio de entrega para el almuerzo, si la mamá cocinó para el hijo que trabaja, y para que te sientas seguro, el conductor revisa la presión de los neumáticos 3 veces durante el trayecto, que seguramente no tienen perfil desde hace años. Después de aproximadamente 30 minutos y 5 km de recorrido, llegamos a un pequeño pueblo que no parecía en absoluto un cañón, caminamos hacia arriba unos 200 metros hasta el mirador prometido y allí fuimos sorprendidos por una vista espectacular del Cañón del Sonche, que a pesar de la lluvia que comenzaba, los deslizamientos de barro y las nubes que pasaban, compensaba todos los esfuerzos.

Desde Chachapoyas tomamos un autobús de noche hacia Trujillo, para disfrutar un poco del mar en Huanchaco. Tal vez algunos reconozcan Huanchaco de la novela “La superficie de la tierra” de Frank Schätzing, que comienza con la desaparición de un pescador de Caballito peruano. Hoy en día, aún se pueden ver estos tradicionales barcos de paja, que casi no se pueden llamar barcos. Caballito se traduce como 'caballito', porque los pescadores montan sobre estos botes de paja como si fueran caballos sobre las olas, dejando sus piernas caer al agua. Ya los Moche y los Chimú pescaban con estos caballitos, que dominaron la región entre los siglos I y VIII d.C. Estas dos culturas altamente desarrolladas también dejaron atrás hermosos templos y arte que por supuesto no pudimos perdernos. Las pirámides de templos Huaca del Sol y de la Luna, templos del sol y de la luna, fueron construidos por los Moche con ladrillos de barro y son considerados uno de los mayores edificios de la antigüedad en Sudamérica.

La ciudad chimú de Chan Chan también, con 28 km2 y espacio para 60000 habitantes, fue muy impresionante, especialmente la simbología de sus imágenes me atrajo. Nos pareció espeluznante la tradición de los sacrificios humanos, que no poupajo a los niños, para apaciguar a los dioses.

Desafortunadamente, Perú no tiene mucho dinero para investigar y, sobre todo, conservar estos impresionantes reinos, y así, ambas ciudades desérticas se están desmoronando poco a poco, ¡una pena!

Nos resultaron curiosos los perros sin pelo peruanos. Al principio supusimos que estos pobres animales padecían de una terrible enfermedad que les hacía perder el pelo, pero nuestro guía Gaby nos explicó que estos perros son muy valiosos y que los peruanos están increíblemente orgullosos de estas criaturas negras.

Desde Trujillo nos dirigimos nuevamente hacia las alturas en la ciudad de aventura y escaladores, Huaraz. Huaraz está a solo 3100 metros de altitud, pero está rodeada por más de 60 picos de más de 6000 metros, las llamadas Cordilleras. Hay la Cordillera Blanca, con nieve, y la Cordillera Negra, sin nieve. En general, las Cordilleras son una cadena montañosa impresionante que probablemente inspiró el logotipo de Paramount Pictures. Simplemente comenzar a caminar sin más en esta altitud no tiene mucho sentido, hay que aclimatarse. Para ello, utilizamos la Laguna Wilcacocha, desde donde se tiene una excelente vista panorámica de las Cordilleras. En el camino hacia Wilcacocha nos encontramos con algunos locales que estaban muy interesados en nosotros y les hubiera encantado conversar un rato. Pero como no hablamos quechua y uno de ellos ni siquiera sabía que los alemanes tienen su propia lengua (pensaba que hablábamos inglés), los encuentros fueron lamentablemente muy breves, pero intensos ;) Insistieron en que nos tomaran fotos y nos despidieron con bendiciones y besos. Los locales aquí nos fascinan mucho: parecen estar simplemente contentos y felices con lo poco que tienen. Tan contentos que reciben a los gringos, que caminan por los pueblos con ropa que probablemente vale más de lo que los locales ganarían en un año, con pura calidez y apertura. Además, la vida tan simple aquí nos hace reflexionar mucho: cabañas de barro simples, muchos animales (excepto los puerquitos traviesos que andan sueltos), desde pequeños en los campos todo el día para apenas ganarse el sustento... esto ofrece grandes oportunidades fotográficas y una idea romántica de una vida sin consumo, pero evidentemente, es realmente dura. Y aun así, la gente aquí parece feliz, al menos es la impresión que nos da. Lo que también nos ha preocupado es la omnipresente basura que, en el campo, en los caminos e incluso integrada en la vegetación, perturba enormemente el hermoso paisaje natural. Aquí no puedes mirar a un metro sin ver una botella de plástico, un envoltorio de dulces o una bolsa. ¡Es triste! No parece haber basureros, aunque hay recogida de basura, pero debido a los muchos animales, solo encuentran bolsas de plástico desgarradas por bocas hambrientas, cuyo contenido se dispersa ampliamente. Tömmi propuso una limpieza de pueblo, que desde nuestra perspectiva tendría mucho sentido, pero probablemente los locales nos mirarían raro si lo proponemos. Quizás el nuevo presidente peruano lo tenga en su agenda, sería deseable.

Dos días después nos atrevíamos al recorrido de 6 horas hacia la Laguna 69, en medio del Parque Nacional Huascarán. La laguna se encuentra al pie del Chacraraju, de 6112 metros de altura, y valió la pena cada metro agotador, el agua turquesa y el impresionante espectáculo montañoso te compensan al instante. Sin embargo, a Tömmi no le fue bien en la altura, por lo que después de una abundante pausa para fotos decidimos realizar rápidamente el descenso.

Para relajarnos entre el montañismo, utilizamos la simpática y caótica ciudad de Huaraz para hacer compras: un nuevo teléfono para Tömmi (el primero fue robado en Quito, el segundo no sobrevivió al combate contra la pesada llave del hotel en el bolsillo estrecho), nuevos utensilios de camping también para Tömmi (que se perdieron en el vuelo a Galápagos en el equipaje de mano), una nueva chaqueta de lluvia para Tina (Vaude no sirve para nada) y cálidas manoplas de alpaca para ambos para la ascensión a los glaciares al día siguiente. Porque ese día íbamos hacia el glaciar Pastoruri a 5000 metros, equipado con un completo atuendo de merino y alpaca, ¡fue una experiencia única! Ya el viaje a través de un paisaje con fuentes minerales de colores, enormes bromelias de 15 metros, y rebaños de ovejas y vacas fue impresionante, y finalmente estar frente a un glaciar azul de hielo y caminar en esas latitudes tropicales en medio de una nevada fue simplemente fantástico. Sin embargo, ambos nos vimos afectados por dolores de cabeza, lo que nos llevó a decidir no realizar la famosa ruta de Santa Cruz (4 días, 50 km). También fue la decisión correcta, porque incluso los osos de montaña más duros de nuestro albergue regresaron rápidamente de la caminata y dijeron que era solo agotador. Así que dijimos “adiós” a Huaraz y las Cordilleras y nos dirigimos hacia Lima, la capital de Perú.