Día 29 - Catlins & Slope Point: El Polo Sur está más cerca que el Ecuador

12.01.2015

El sol brilla en mi pequeño balcón, pero solo es posible desayunar allí si el sol no se esconde detrás de las nubes y el viento no sopla con tanta fuerza. La vista de la bahía, en cambio, es maravillosa.

Camino con mi muffin inglés y un café unas tres veces entre el interior y el exterior, hasta que solo me queda lavar los platos y salir. Sin embargo, con calma. Hoy no tengo que hacer el check-out a las 10:00, pero quiero recorrer el Catlins Coastal Heritage Trail, que se desvía de la Southern Scenic Road. Además, mi meta hoy en Curio Bay es el bosque petrificado, que solo es visible durante la marea baja. El hombre de mi hotel también me recomendó visitar las Cathedral Caves, que también se pueden visitar solo durante la marea baja, por una hora. La marea baja es a las 14:00.

Salgo a las diez y media y pronto me deslizo por un paisaje de ensueño, casi virgen, si no fueran por la gran cantidad de ovejas y las cercas de los campos que son visibles. Aquí abajo, en los Catlins, se nota claramente que dos tercios de los 4 millones de neozelandeses viven en la Isla Norte. La Isla Sur es más original y está más vacía, pero en los Catlins es aún menos poblada.

Un hermoso paisaje de colinas se presenta, en cuyos picos a menudo crecen altos Podocarp árboles, esos típicos árboles altos y delgados de Nueva Zelanda con muchas ramas. A los Kauris les hace demasiado frío aquí abajo, aunque también son una especie de Podocarp. En Nueva Zelanda, los bosques originales de los tiempos de Gondwana, cuando Nueva Zelanda estaba unida a Australia, Sudamérica y Sudáfrica, solo son visibles en algunos lugares. Aquí, en esta esquina sureste del país, aún quedan áreas bastante bonitas de este bosque, al que también pertenecen otros arbustos y árboles, de modo que estos antiguos bosques siempre parecen desde lejos como coliflor o brócoli. Un pequeño pájaro amarillo me llama la atención, y más tarde veo un Tui, que nunca había podido fotografiar.

Con solo 15 grados, un viento salvaje sopla a través del sol, que casi me quita la puerta del auto de las manos al salir. En algún lugar de la carretera, con una vista impresionante de interminables acantilados y con una ola furiosa, me quito los pantalones cortos y me pongo unos largos. Las sandalias se van al maletero y las botas de montaña entran en acción: hace demasiado frío. Un cartel en un mirador me dice que aquí la temperatura media anual es de 11 grados. ¡Hoy tengo un día caluroso con 15 grados!

Después de una buena hora paso por las Cathedral Caves, pero este bosque de 180 millones de años me parece simplemente más importante y sigo adelante, ya que la marea baja no será hasta dentro de 2 horas y solo se puede acceder allí en una hora.

Me desvío hacia el sur desde la Southern Scenic Route, paso por Niagara y Waikawa, antes de que la carretera termine en un pequeño estacionamiento en Curio Bay. Este petrified forest bosque petrificado es bien visible desde una plataforma de observación, pero también, si se camina por abajo, a través de los troncos de árboles petrificados que yacen estirados allí, se hace evidente que realmente fue un bosque. Parece que aquí hubo varios bosques uno tras otro. Este sitio es uno de los bosques petrificados mejor conservados del mundo y tiene 180 millones de años. Actualmente, solo se puede acceder a una parte bastante pequeña, ya que aquí anidan Yellow Eyed Penguins y no se debe molestarles naturalmente.

tronco de árbol petrificado

troncos petrificados

Estoy allí en el viento frío, con chaqueta de forro polar y la capucha puesta, y trato de mantener la cámara quieta en las ráfagas. No muy lejos, enormes olas rompen contra los acantilados a la izquierda y derecha al final de la bahía. El agua es de color turquesa y el sol brilla: un juego de colores loco.

A solo 400 m está la siguiente bahía, protegida por una roca, donde las olas se rompen estallando. Sin embargo, Porpoise Bay tiene una bastante aceptable rompiente y el viento aquí también sopla con fuerza.

Aquí arriba hay un campamento: ¡qué lugar tan encantador! Sin embargo, aquí hay que atar todo firmemente, incluidos los niños pequeños. Comer y sentarse afuera es complicado porque la comida podría despegarse del plato. Me compro un helado en la pequeña tienda y mientras disfruto de la vista a la bahía que se curva, que está casi desierta, veo las primeras aletas de delfines.

Negros, pequeños, redondos: ¡son delfines Hector! Los delfines más pequeños del mundo y con una población de menos de 10,000 en todo el mundo, son una de las especies en peligro de extinción que casi solo se encuentran aquí en Nueva Zelanda. Veo tres animales que juegan cerca de la playa y que suelen saltar. Así que bajo a la playa y passo la siguiente hora y media observando. Las fotos son difíciles, los animales son bastante rápidos y usualmente solo tienes el agua salpicando en la imagen y el delfín ya ha desaparecido en el agua. Pero esta bahía es un sueño.

Cuando estoy a punto de irme, son casi las cuatro y quiero ir a Slope Point, el punto más al sur de la Isla Sur de Nueva Zelanda: ¡el Polo Sur está aquí más cerca que el Ecuador! La carretera va 15 km desde el Heritage Trail hacia el sur, pero también es parte del Heritage Trail. 13 km son camino de grava, pero está en buen estado. Al final, te encuentras prácticamente en un campo. Con un gancho, hay una puerta asegurada que debes abrir y cerrar tú mismo, y caminas a través del campo hasta que, al final, giras en una esquina y caminas a lo largo de una cerca, hasta que te encuentras en un acantilado que cae verticalmente hacia el mar rugiente. No hay cerca, ni barrera, pero hay un lindo cartel indicando cuán lejos están el ecuador y el Polo Sur. Fotografía a una familia alemana y ellos me fotografían a mí, así que tengo un documento fotográfico especial de mi viaje. ¿Alguna vez estuve tan lejos de casa? Quizás en Tierra del Fuego?

Hacia Slope Point

Mientras estoy tomando fotos, de repente vienen cuatro o cinco personas y me dirijo al auto (aproximadamente 15 minutos a pie). Aquí arriba hay muchos de estos árboles podocarp, todos torcidos como testigos del viento permanente del mar. Me recuerdan a los árboles divi-divi en Aruba, que también crecen en una sola dirección debido a que el viento los moldea. Son casi las 17:00 cuando me voy y el camino de regreso es de cerca de 100 km. Lo de las cuevas ya no será posible, la marea ya ha subido y por lo tanto estará cerrado.

Un gran rebaño de ovejas cruza mi camino. Todos tienen tiempo. Yo también. Maravilloso.

Disfruto del regreso entre los árboles, la selva, los helechos y palmeras, las increíbles vistas de los acantilados a mi derecha y avanzo, ya que aquí prácticamente no hay tráfico. Justo antes de Kaka Point, decido subir a Nugget Point para ver el faro.

El clima es realmente hermoso, el sol brilla y si no fuera por el brutal viento, podrías pensar que afuera debía haber 30 grados. Dado que ya son las 19:00 y el camino hacia el faro al final de la carretera es aún de casi 1 km, me contento con una vista de los acantilados y las focas y leones marinos que hay allí, y sigo mi camino de regreso a mi hospedaje. Desde el desayuno solo he comido un helado y ahora tengo hambre. Mis últimos pimientos, tomates y un muffin inglés en la tostadora y la cena está lista, que se parece mucho a las combinaciones de desayuno habituales.

Ahora pienso intensamente sobre cómo pasar los próximos 10 días en la Isla Sur y dónde reservar hoteles. En realidad, quería ir mañana a Invercargill y de allí a Wanaka. Pero la familia alemana me desaconsejó tanto Invercargill como Bluff, diciendo que ambas son bastante malas, así que teóricamente he ganado algo de tiempo al omitir esas paradas. Milford Sound aún me atrae en mi mente. El viaje allá en enero de 2014 fue con niebla y llovizna, y el pronóstico del tiempo para los próximos días indica un brillante sol y más de 20 grados...Miro la distancia a Te Anau y me sorprendo de que solo son 226 km. Encuentro un hotel en línea, lo reservo por 2 noches y así me dirijo mañana hacia Milford Sound. ¡Hurra!

Kilómetros del día: 216 km