Día 15 - Forgotten World Highway

29.12.2014

Disfruto de mi muffin inglés tostado con Camembert y preparo lo mismo para llevar. También llevo medio yogur y jugo de naranja. Hago uno de esos agradables cafés en la pequeña prensa Bodum y salgo a las 10:00h. Aún tengo que repostar, limpiar las ventanas, y poco antes de las diez y media, me encuentro en el Forgotten World Highway, una carretera de 155 km. El primer cartel indica que no habrá estación de servicio en 150 km. La carretera es sinuosa y atraviesa hermosos paisajes de Nueva Zelanda. Se cruzan algunos pasos y, si no fuera por alguna que otra casa pequeña, uno podría pensar que está solo en el mundo, si no fuera por las muchas ovejas que decoran las eternamente verdes colinas con manchas blancas. Aquí tienen espacio infinito en las numerosas colinas y valles que se formaron aquí en los últimos 15-25 millones de años.

Esta carretera sigue antiguas rutas comerciales de los maoríes, así como caminos que valientes pioneros establecieron hacia sus granjas remotas, a través de un denso matorral y paisajes impresionantes. La carretera transcurre entre mi último lugar de alojamiento Taumarunui y termina al suroeste en Stratford.

Hay algunos restos de la época de la fundación a lo largo de la carretera y en pequeños caminos secundarios, la mayoría no asfaltados, y en algunos senderos a través de la maleza, aunque no todo vale la pena. Disfruto muchas veces de la vista de las suaves colinas, paso de nuevo por el matorral y evito más de una vez los trozos de roca que se encuentran en la carretera, que son arrastrados de los acantilados que a veces aparecen a mi lado. La conducción junto al acantilado es claramente más peligrosa, ya que el ancho de la vía a menudo está tan restringido, que prefiero pitar ante curvas especialmente estrechas y nada visibles, porque tengo que desviarme al lado contrario y no quiero arriesgar un choque.

Decido saltarme la mayoría de las “atracciones” que no están directamente en la carretera, ya que sus detalles no están claros en mis documentos. No es un placer conducir 10-15 km por pistas de grava, especialmente porque hay 12 kilómetros de la carretera Forgotten World Highway que son de grava.

Hago pequeñas paradas bajo el sol, que hoy brilla fuertemente, con las mismas impresiones de siempre, pero es realmente como en la Tierra de los Hobbits. Llego a hasta 600 m de altura y la vista se extiende bien abajo en Central North Island. Poco después empieza el tramo de 12 kilómetros de grava a través del Tangarakau Gorge. Esta garganta es bastante alta y está cubierta de un matorral de Podocarp en crecimiento salvaje, mientras que muy abajo, invisible para mí, fluye un río. La pista es fácil de manejar, pero aquí de nuevo el lado izquierdo en la ladera es el que a menudo se estrecha a la mitad, porque algunos trozos de roca se han deslizado desde la ladera.

La tumba de Joshua Morgan, que murió aquí durante la construcción de la carretera y puentes a través de esta selva, se encuentra cerca de la carretera. Contrajo una enfermedad, le trajeron medicina, pero no mejoró, y en 1893 murió aquí en la selva a la edad de solo 35 años como jefe de este grupo de construcción. Su esposa, que falleció 50 años después, pidió ser enterrada aquí, junto a él.

El Moki-Tunnel, de un solo carril, es una bonita oportunidad fotográfica para los pocos turistas que pasan por aquí. Quién tiene prioridad se resuelve de alguna manera por sí mismo. Fue excavado en una montaña en 1936 y las paredes son hasta hoy roca cruda sin trabajar, donde se han encontrado fósiles de enormes cangrejos.

Poco después me desvío en dirección a un pueblo fantasma llamado Tangarakau, que supuestamente tuvo 1.200 habitantes. Otros 6.5 km de pista de arena, que es tan estrecha que muestra claramente solo dos huellas de neumáticos y aún hay que esperar tráfico contrario, si todavía hay más turistas por aquí. Un par de cabras saltan cruzando el camino de arena y un pequeño conejito, por lo demás, estoy rodeado de ovejas y vacas y algunas cajas de abejas en verdes prados. Al final de la bastante transitable pista hay 2 casas, que son habitadas por extrañas figuras, y me doy la vuelta sin bajar del coche, ya que no puedo evaluar su hospitalidad. Así que regreso y nuevamente tomo la carretera que ya está asfaltada. Después de muchas curvas, llego a Whangamomona, el único pueblo que realmente muestra algo de vida. Este lugar cuenta con 40 habitantes, cuyo centro cultural es el Whangamomona Hotel , que es también restaurante y bar.

Fuera, hay algunos turistas sentados, ya que muchas personas no recorren esta ruta. Es sinuosa y se necesita alrededor de 3 horas de tiempo de conducción pura para los 155 km (sin paradas). Es muy cómico en este lugar que los habitantes proclamaron la “República Libre de Whangamomona” en 1989 en protesta contra una reforma territorial. Tienen sus propios pasaportes y sellos de entrada que los turistas pueden adquirir por un par de dólares, y cada dos años celebran el Día de la República en enero. El letrero ya está colgado en la cerca. En ese día hay todo tipo de acciones absurdas, y para los forasteros, hay obligación de visado. Quien quiera participar en eventos como lanzamiento de boñigas de vaca es bienvenido.

Hago algunas fotos de las pocas casas antiguas, bastante pintorescas (otra vez mal mantenidas) y continúo. ¡El termómetro marca ya 26 grados! Pero la alegría por el clima no dura mucho. Cuanto más alto subo en la carretera hacia el Tahore Saddle, más oscuro se vuelve el cielo, la temperatura cae rápidamente y luego estalla una tormenta tan fuerte sobre mí que me detengo al lado y espero media hora, ya que las sinuosas carreteras se convierten en verdaderas toboganes con esas cantidades de agua.

Después, la lluvia no se detiene y continúo a 35-40 km/h. Así, mi verdadero punto culminante del día, el Monte Taranaki, se envuelve en densas nubes cuando llego a Stratford y, de hecho, debería poder verlo a mi izquierda. Así que continúo, también porque Stratford no tiene ni un atisbo del encanto de su hermana con nombre británico, sino que es uno de esos feos pueblos de carretera que Nueva Zelanda tiene desafortunadamente por todas partes. Tiendas cerradas, casas en mal estado, algunas tiendas y áreas residenciales, y ¡bam! - ya se ha pasado.

Aproximadamente media hora después, llego a New Plymouth, en la costa oeste, y primero voy a la oficina de turismo, que aún está abierta.

Son las 16:30h y he tardado más de lo que pensaba en la ruta. No resulta muy útil la información aquí en cuanto a poder ver la cima del Monte Taranaki. Así que, primero elijo un motel y decido quedarme solo una noche aquí. El Coronation Court Motel es el más barato que encuentro, a 99 dólares, y la habitación es grande.

Buscando un buen mirador, encuentro la ciudad de New Plymouth sorprendentemente agradable. Puedo distinguir varios restaurantes, algunos más bien de comida para llevar y varios cafés cerrados. A pesar de que es un lunes alrededor de las 17:00h, es sorprendente. Sin embargo, todo el centro de la ciudad está bastante desierto, ya que ya han cerrado todas las tiendas a excepción de dos grandes supermercados en una de las calles de salida.

Encuentro una pequeña colina y me entusiasma que, justo ahora, el cielo sobre la cima del Monte Taranaki se despeje, y realmente obtengo una maravillosa vista clara de este volcán casi perfectamente redondo, que se considera una de las montañas más hermosas del mundo.

En la cultura maorí, este monte también tiene su historia. Porque en realidad, el Taranaki pertenecía a los otros tres volcanes que rodeé ayer. Sin embargo, Taranaki se interesó por la esposa del poderoso Tongariro , y así se desató una feroz lucha con erupciones y enojo, al final de la cual Taranaki fue derrotado y tuvo que huir a esta elevación en el oeste del país. La cima del volcán de 2.500 m está cubierta de nieve - no tan pronunciada en verano. Los muchos ríos que fluyen desde la cima de las laderas se cuentan como lágrimas que Taranaki derrama por su amor perdido.

Bajo hacia el paseo marítimo y disfruto de una buena hora bajo un hermoso sol, hasta que empiezo a tener hambre, aunque la vista de la Tasman Sea, la arena casi negra y las muchas rocas cubiertas de musgo en la rompiente son realmente hermosas.

Voy a Countdown, uno de los dos supermercados que tiene una selección algo mejor y me abastezco de queso untable y, de hecho, encuentro algo de jamón que puedo poner en mis valiosos muffins ingleses mañana. También consigo uno de los yogures de 5 dólares, asegurando así el desayuno al menos para mañana, así como un bocadillo para más tarde. Porque con estas temperaturas, no puedo transportar nada sin refrigeración, salvo el queso untable.

En el hotel, escribo mi diario hasta que vuelvo a mirar y ya son las 22:00h. Mañana conduciré por el Surf Highway - alrededor de la costa de Taranaki, que es también el nombre de este distrito.

Kilómetros del día: 224 km