Ruinas, salmones, tumbas megalíticas, festival de shanty y más en el Wild Atlantic Way hacia Donegal

18.06.22

La vista desde nuestro maravilloso B&B se extiende sobre vastos prados, pastos, vacas, y se escucha el burro del vecino 😁.
Después de un abundante desayuno, continuamos hacia el norte.

Rosserk Friary

La ruina de la Moyne Abbey solo la podemos ver desde la carretera, ya que se encuentra en propiedad privada.
La primera parada es en el Rosserk Friary, una ruina de un monasterio franciscano del siglo XV.

Se puede caminar libremente por las ruinas, subir escaleras hacia la torre o el primer piso. Una hermosa ubicación junto al agua. Continuamos hacia Ballina para ver a los pescadores de salmón en el río.

Ballina

Una de las mejores zonas de pesca para los salmoneros es el conocido Ridge Pool del River Moy en Ballina.
Observamos a los pescadores que están en el río fluyendo a través de la pequeña ciudad.

Una página web oficial informa sobre las cuotas de pesca, que por ejemplo hace 2 semanas fueron de 120 salmones!
Continuamos por tierra en dirección a Carrowmore.

Carrowmore

En un área de aproximadamente 3 km2 hay alrededor de 80 tumbas megalíticas de la Edad de Piedra, de las cuales hoy en día quedan alrededor de 25.

Esta es la mayor concentración de este tipo en Irlanda.
Las tumbas consisten en círculos de piedra y dolmenes y están dispuestas alrededor de una tumba principal a una distancia considerable y orientadas hacia ella. La tumba principal se encuentra en una colina y estaba cubierta por un montículo de piedras de aproximadamente 4m de altura. Esta tumba tenía un diámetro de 34 metros y probablemente pertenecía a un anciano de la tribu.

La visible pared exterior de piedra es nueva y sirve para ilustrar el diseño original de esta 'Cairn' llamada acumulación de piedras sobre el dolmen.

Las piedras de las tumbas - 'Dolmen' - en el interior son las piedras originales, cuya antigüedad se estima en unos 3600 a.C. Es excepcional la losa superior inclinada.
Había un acceso desde el este, que por lo tanto estaba orientado hacia el amanecer.
Las tumbas son todas, por lo tanto, de al menos 5.000 años de antigüedad. En algunas se han encontrado varios restos óseos, que han sido estudiados más a fondo en los últimos 5 años mediante análisis de ADN.

Se pudieron determinar grados de parentesco hasta hallazgos a centenares de kilómetros de distancia.
Con la excepción de la tumba principal, las tumbas probablemente fueron utilizadas durante varios cientos de años y albergan varios cuerpos enterrados.
El área es un hermoso paisaje de prados con muchas margaritas y flores de mantequilla. El sol brilla, aunque el viento es muy frío y sería impensable caminar aquí sin un forro polar y una chaqueta de viento.
A lo lejos ya vemos la montaña plana cerca de Sligo, el Ben Bulben.

Festival de Shanty soleado en Rosses Point

Una parada en Rosses Point resulta ser un inesperado y hermoso punto culminante del día en nuestro camino a lo largo del Wild Atlantic Way. Al final del pueblo, navegantes de kite surfen en el viento tempestuoso por la bahía y 200 m más allá cantan coros de shanty al aire libre bajo el sol con motivo del festival de shanty.

Nos unimos frente a el Pub de la Tía, tomamos un café y disfrutamos de las canciones de los marineros irlandeses.

El sol brilla hermosamente desde un cielo azul, el viento se mantiene frío y 17 grados no son precisamente cálidos.

Ahora seguimos por la carretera nacional N15 hacia el norte y vemos la cadena montañosa del Ben Bulben delante y a nuestro lado. Una meseta formada en la época del hielo, el impresionante condado de Sligo.

Antes de quedarnos 2 noches en Donegal, aún vamos a la península de Mullaghmore. En el pueblo del mismo nombre, hay una pequeña marina, donde el pueblo se ha reunido para una cervecita de sábado por la noche. Desde aquí hay una bonita vista del macizo del Ben Bulben.

Seguimos la estrecha carretera costera alrededor de la península y nos asombramos una vez más de los acantilados y del increíble oleaje en Mullaghmore Head.

Pronto avistamos el Castillo Classiebawn, que desafortunadamente no se puede visitar y solo se ve desde la distancia ante el telón de fondo del monte irlandés. Es de propiedad privada y no se permite la entrada.

Ahora no queda mucho para llegar a Donegal, que se pronuncia Donne-goal (énfasis en 'goal').
Nuestra casera primero nos da una reprimenda por no haber respondido a correos de ayer y hoy. Querían asegurarse de que llegáramos, ya que la reserva fue hace 6 meses.
En comparación con el Bed & Breakfast igualmente costoso de ayer, este es ahora la versión tradicional y acogedora con un baño antiguo y alfombra, así como una decoración de chucherías en abundancia.

La sala de estar es una colección de estridencias. Te daría pesadillas si te quedaras ahí dormido. El cuarto -quizás debido a las 'preciadas cosas'- tampoco se abre siempre.

Caminamos 15 minutos hasta el centro, encontramos una mesa en el restaurante y regresamos al B&B alrededor de las 22:30. Mañana debemos aparecer puntualmente a las 9:00 para el desayuno - de lo contrario, habrá más problemas con Dorothy, la dragona de la casa.

Kilómetros del día: aproximadamente 160km