Noveno capítulo: Los conquistadores de picos o: el drama escalonado

Nuestra próxima parada fue Emei Shan, una ciudad que lleva el nombre de la montaña sagrada budista del mismo nombre, la cual se encuentra en su interior y está a solo dos horas en tren de Chengdu.

Cuando llegamos, fuimos asediados en la estación de tren por taxistas y vendedores de comida callejera realmente muy insistentes, por lo que el camino fuera de la estación se parecía a las escenas descritas por los sociólogos asesinos en las Crónicas del Canguro. Sin embargo, a diferencia de esas escenas realmente agotadoras, nuestro hotel era un sueño absoluto. Disfrutamos mucho de nuestra propia habitación con una enorme ducha de lluvia por solo 11€ la noche. La amable recepcionista nos explicó qué camino debíamos tomar para llegar al Emei Shan, y así nos pusimos en marcha al día siguiente, a pesar de la terrible lluvia. Nuestra primera etapa era de aproximadamente 24 km, ascendiendo 1300 metros y consistía solo en escalones. A través de las densas nubes de niebla, solo brillaban los próximos diez escalones en la lluvia, mientras que el resto se perdía en la bruma blanca y gris. Siempre que alcanzábamos un plateau y pensábamos que debería haber unos pasos de terreno llano, simplemente aparecía una curva detrás de la cual se ocultaban más escalones. Al comienzo del camino, adelantamos a un grupo de mujeres y hombres que estaban rezando, los cuales se arrodillaban cada tres pasos y se inclinaban.

La leyenda dice que el Bodhisattva Samantabhadra (es decir, un ser que ha seguido el camino de la iluminación en la creencia budista) voló a la montaña sobre su elefante de tres cabezas y podría ser que aún hoy se encuentre allí.

Aparte de este grupo, encontramos a otro excursionista chino y a un alemán que nos superó bastante rápido, aunque también solo tenía planeada una excursión de un día. En general, apenas encontramos personas, y si lo hacíamos, solo eran aquellas que bajaban la montaña. A uno de los lugares turísticos también se puede llegar en bus. Allí había mucha gente, nos abrimos camino a través de las multitudes de paraguas y palos de selfie, pasando junto a monos tibetanos que robaban, paso a paso hacia la cima. Más tarde, cuando llegamos a la llamada área de monos, nos compramos un bastón de senderismo, por un lado porque me gustan los bastones de senderismo, y por otro para protegernos de los agresivos monos. Ahora, cada paso era acompañado por un profundo sonido que hacía el bastón al golpear el suelo. Dong, Dong, Dong, hasta que no pude más. En algún momento no tenía más fuerzas, así que René sostuvo mi mano para los últimos pasos hasta el monasterio. Y así decidimos seguir caminando un poco más, aun reservando un poco de energía, hasta el siguiente monasterio. Empapados, cansados y hambrientos llegamos allí y casi lloro cuando los monjes nos mostraron la ducha de agua caliente y prepararon algo delicioso (por supuesto, vegetariano). La noche fue fría en la habitación sin aislamiento, sin embargo, nos dormimos a las nueve de la noche y solo despertamos al día siguiente a las ocho. Nos levantamos bajo la lluvia, empacamos nuestra ropa aún mojada y continuamos. Y luego sucedió algo que ninguno de los dos esperaba: dejó de llover y el sol brilló cálidamente en nuestros rostros. Y de repente vimos que ya estábamos por encima de las nubes, tan lejos habíamos caminado. La vista era impresionante. Ese día, la subida fue mucho más fácil y avanzamos rápidamente. En algunos tramos no había escalones y simplemente podíamos caminar. Luego, en algún momento, conocimos a un pequeño monje amable que nos invitó a caminar un tramo con él y luego almorzar juntos, en un inglés pobre y con un típico sombrero cónico asiático. Caminamos rápidamente juntos colina arriba hacia el monasterio donde quería descansar. Después de comer en silencio juntos (así es como lo hacen los monjes), él se quedó en el monasterio y nosotros continuamos. En el último tramo del camino, que serpentea de monasterio a monasterio, hay una estación de autobuses y un teleférico a la cima. Aquí el camino está nuevamente invadido por multitudes de personas y apenas hay paso. Muchos solo caminan del autobús al teleférico, suben a la cima y luego vuelven caminando los 7,5 kilómetros de regreso a la estación de autobuses por las escaleras. A cambio de que nosotros subiéramos, recibimos varios pulgares hacia arriba y se tomaron muchas fotos (pedidas pero también a menudo sin pedir) de nuestras caras rojas.

Al llegar a la cima, miramos un mar de nubes que parecía interminable. Con una cierta relación entre la luz solar y la capa de nubes, se forma, gracias a la refracción de la luz, un enorme mar de nubes arcoíris. Esto se ve tan místico que hace unos siglos, cuando se construyó el templo en la cima, algunos monjes se lanzaron al mar de nubes en su camino hacia el nirvana; sin embargo, cayeron al suelo de la realidad a través de la capa de nubes, así que se colocaron señales en todas partes para evitar que la gente se precipitara desde el acantilado de la montaña.

Una estatua dorada de 8,5 metros del Bodhisattva sobre su elefante se encuentra en la cima de la montaña y observa espléndidamente a los muchos visitantes.

Dado que se dice que el amanecer en este lugar es especialmente hermoso, decidimos bajar nuevamente, dormir en uno de los monasterios económicos y luego volver a subir al día siguiente para ver el amanecer. En el monasterio donde decidimos pasar la noche, nuevamente recibimos una cena muy deliciosa. La encantadora cocinera encontró muy divertido que comiéramos todo y solo dejáramos los chiles, que a su juicio no eran picantes. Comer todo es algo que realmente no es común en China, se considera educado dejar mucha comida, por lo que al menos dos personas adultas puedan comer de los restos en platos, mesas y pisos. Nadie parece sorprenderse por los restos, colillas de cigarrillos y otras basuras. Simplemente se toma un trapo, se sostiene un cubo debajo de la mesa y ¡pum! Parece nuevo. Ser elogiado por comer todo es realmente inusual para mí, ya que cualquiera que me conozca sabe que, si se deja ahí el tiempo suficiente, terminaré comiéndolo todo. De lo contrario, mañana no habrá buen clima o, desde el punto de vista de René, no habrá postre. Ninguna de estas son cosas que queramos provocar. Sin embargo, en los monasterios, comer todo es obligatorio, así que, ¡un terreno perfecto para demostrar nuestras habilidades!

Luego, nuestra cocinera favorita nos recordó que deberíamos tomar un baño de pies caliente. Un amable monje que hablaba inglés tradujo: 'la propietaria (es decir, la cocinera) no les dejará ir a la cama con los pies sucios.'

A pesar de que realmente nos gustó estar en este monasterio, no pudimos cerrar los ojos en toda la noche. Dentro estaba tan frío como afuera y la compañera de cuarto de René roncaba tan fuerte que la escuché clara y distintivamente desde la habitación de las chicas.

Y entonces, a la mañana siguiente, partimos puntuales a las seis y media (ahora realmente rápido, ya que nos hemos acostumbrado tanto a subir escaleras) para ver el amanecer. En el frío oscuro, la gente se apelotonaba para admirar los colores vibrantes del sol.

Luego regresamos al monasterio para desayunar e intentamos reservar un tren desde Emei Shan con el móvil. Desafortunadamente, no había tren, ya que es la semana dorada. Una semana de vacaciones para muchos chinos, que de otro modo apenas tienen días libres y, por lo tanto, quieren recorrer su país en este tiempo. Decidimos quedarnos tres días más en Emei Shan. Durante esos días no hicimos mucho, lavamos nuestra ropa, estuvimos en un lago rodeado solo por ruinas de hoteles y un día fuimos a Leshan a ver la enorme estatua de Buda. Esta fue construida entre los siglos VII y X, tiene 71 metros de altura y se encuentra en la confluencia de tres ríos. Por lo tanto, es la estatua de Buda más grande del mundo. Los monjes la construyeron en su momento para que el enorme Buda pudiera controlar los tres ríos turbulentos y proteger así la ciudad y el monasterio de inundaciones. Sin embargo, solo pudimos ver la estatua desde arriba, ya que el tiempo de espera en la fila para llegar a los dedos del Buda era de 3,5 horas.

Nuestro tiempo en Emei Shan fue realmente hermoso. La ciudad no ofrece mucho, pero es realmente bastante acogedora. La caminata en Emei Shan fue una experiencia muy intensa y estamos absolutamente enganchados a escalar la próxima montaña. Para aquellos a quienes no les importe una caminata de 43 km con 2500 metros de desnivel, se puede acortar el trayecto bien usando los teleféricos o bajando la montaña a pie. Hasta ahora, hemos conocido a algunas personas que también han estado en Emei Shan y a menudo cuentan sobre el mal tiempo nublado. Por lo tanto, tuvimos bastante suerte de que el segundo día fuera tan hermoso. Así que, ¡empaquen ropa de lluvia y pantalones largos (o pídalos prestados en uno de los puestos turísticos, la chaqueta, no los pantalones) y a la aventura!