Northland - Una vez a Cape Reinga y de vuelta
Publicat: 08.02.2019
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Una vez que dejamos Auckland atrás y nos dirigimos hacia Orewa, nos sentimos como en un mundo diferente. Aquí en el llamado Northland, toda la península al norte de Auckland, los relojes marcan un ritmo más lento. La zona es completamente rural y las exuberantes praderas y campos llenos de ovejas y vacas, así como pequeñas aldeas de casas de madera y chapas, dominan el paisaje. Nos sentimos sobrecogidos por esta tranquilidad e idilio.
Nuestra primera parada después de unos 40 km en la carretera es el Parque Regional Shakespear, donde pudimos reservar un sitio para acampar a través del sitio web del Auckland Council. El parque está ubicado en la punta de la península de Whangaparaoa y el campamento está justo en la playa. Aprovechamos la suave brisa nocturna para pasear por la playa y observar el atardecer; prometo que no fue nuestra última caminata romántica al atardecer junto al mar.
A la mañana siguiente, partimos hacia nuestra primera pequeña caminata aquí en Nueva Zelanda. El Parque Regional Shakespear cuenta con cuatro senderos circulares relativamente cortos (1-2 horas). Elegimos un pequeño trek que conduce a un mirador y nos regresa por la abrupta costa norte y a través de un pequeño bosque hasta nuestra playa. ¡El clima es fabuloso! Con el calor veraniego, comenzamos a sudar rápidamente, pero las vistas y el camino variado nos motivan en nuestra caminata.
En nuestro camino hacia la playa de Uretiti, nuestro destino para hoy, hacemos una parada en las Cuevas Waipu, cerca de Whangarei. Aquí, la guía de viaje nos prometió ver las primeras luciérnagas. Llamar a estos animales “luciérnagas”, que sería la traducción al español, no es correcto. Las luciérnagas de Nueva Zelanda son las larvas del tamaño de un fósforo de la mosca hongo. Tras salir de sus huevos, estas moscas pasan aproximadamente 9 meses en la etapa larval, durante los cuales se alimentan tanto como pueden. En su 'caza', utilizan una luz verde-azulada generada químicamente, que atrae a sus presas. Estas quedan atrapadas en los hasta 30 hilos de moco pegajoso que la larva deja colgando desde el techo de su cueva a unos pocos centímetros de profundidad. Una vez que la larva ha comido suficiente, se transforma en pupa y emerge como una mosca hongo. Esta vive solo unos 4 días, ya que no puede alimentarse más, ya que no tiene ni boca ni tracto digestivo. Un tiempo breve para encontrar el 'amor de su vida' y poner huevos, como nuestro guía en las Cuevas Waitomo lo expresó tan amablemente, pero de eso hablaremos en la próxima entrada del blog.
Las Cuevas Waipu no tienen costo de entrada y puedes escalar tan lejos dentro de las cuevas como te atrevas. Después de aproximadamente 200 m, llegamos a una cámara un poco más grande con un techo bastante alto. Se nos aconseja apagar las lamparitas, y de hecho: invisibles a la luz de nuestras linternas, cientos de pequeños puntos brillantes cuelgan del techo de la cueva. Es casi como estar bajo un cielo estrellado, y desde aquí abajo no se ven los hilos de moco..
Después de montar nuestra tienda en un campamento cercano a la playa de Uretiti, seguimos con el obligatorio paseo nocturno al atardecer en la playa, y ya se acaba este día.
A la mañana siguiente, partimos con el objetivo del día 'Cape Reinga'. Este es el punto más al norte accesible de Nueva Zelanda y además aquí espera una verdadera maravilla natural: ¡aquí se encuentran el Océano Pacífico y el Mar de Tasmania! Un espectáculo rugiente que no queremos perdernos. Desde el estacionamiento, un pequeño sendero educativo desciende hasta el histórico faro. Al llegar, se nos ofrece una vista fantástica: a pocos cientos de metros delante de las escarpadas formaciones de rocas y acantilados del continente, las olas del Mar de Tasmania chocan a la izquierda contra las olas que provienen del Pacífico a la derecha. Se genera una gran espuma y el agua salta varios metros en el aire. ¡Podríamos observar este espectáculo durante horas!
Aprendemos que este lugar es muy especial para los Māori . El nombre māori para esta especial porción de tierra es 'Te Rerenga Wairua' - el lugar donde las almas desaparecen. Según sus leyendas, las almas de los fallecidos caminan a lo largo del Ninty Nine Mile Beach (que en realidad tiene solo unos 64 millas de largo) hasta aquí. Luego se deslizan por las raíces del árbol Pohutukawa de 800 años de antigüedad hacia el océano, nadan hacia las Islas Three Kings frente a la costa para despedirse por última vez y luego desaparecen definitivamente en la intersección del Océano Pacífico y el Mar de Tasmania en el rugido de las olas, para llegar a sus antepasados en Hawaiki. De hecho, este lugar tiene algo increíblemente místico, con las fuerzas de ambos mares chocando entre sí.
Después de esperar aquí el atardecer, regresamos al campamento, a solo unos 5 km de distancia. A la mañana siguiente, teníamos planeado un desayuno relajante con panqueques... ¡pero no sucedió! Temprano, despertados por un intenso zumbido, no podemos creer lo que vemos cuando intentamos salir de la tienda. El espacio entre la tienda interior y la exterior está negro de mosquitos. ¡Nunca habíamos visto algo así! ¡Cientos o miles hay! Así que nuestra siguiente acción debe ser bien pensada. Empacamos todo lo que se puede dentro de la tienda y lo sacamos a través de una pequeña apertura frente a la tienda. Luego, hay que ser rápidos y moverse mucho... como por un milagro, logramos entrar al auto y alejarnos de nuestro hermoso pero atormentado campamento por los mosquitos. No hay panqueques para nosotros, ya que la masa se quema en los utensilios de campamento. Vaya cómo empezar el día.
¡Pero debería mejorar mucho! Hacemos una breve parada en el Bosque Kauri de Waipoua para admirar los árboles Kauri más antiguos y grandes de Nueva Zelanda. Los árboles Kauri están entre los árboles más grandes del mundo, junto con las secuoyas. Crecen muy lentamente, pero de manera constante, alcanzando hasta 50 m de altura y pueden vivir varios miles de años. En algún momento, su núcleo se vuelve demasiado débil para soportar el peso y los árboles se rompen y mueren. Los māori, que debían tratar a estos gigantes del bosque con herramientas simples, consideraban a los Kauri como algo sagrado y solo rara vez se talaba un árbol, por ejemplo, para construir una canoa de guerra. Con la llegada de los europeos, estos magníficos árboles sufrieron mucho. A diferencia de las secuoyas, la madera de los Kauri es muy valiosa para la producción de muebles o revestimientos, y la fina veta, resultado del lento crecimiento de los árboles, la hace especialmente valiosa. Se formó una enorme industria que rápidamente llevó al Northland y a toda Nueva Zelanda a cierto bienestar. Los Kauri fueron talados sistemáticamente, utilizando los troncos grandes y viejos para la producción de muebles y los jóvenes como mástiles de barcos. Para transportar los enormes troncos desde el bosque, los ingeniosos leñadores idearon varios métodos. A veces, 10-20 bueyes eran suficientes para arrastrar el tronco hacia el río o el ferrocarril y otras veces se construían troncos reutilizables con puntos de rotura y se colocaban los troncos en la senda del dique. Luego, el dique se rompía y los troncos eran arrastrados con un ruido ensordecedor por el valle y hacia el río.
Unos metros más adelante a lo largo de la carretera, llegamos a un pequeño estacionamiento, desde donde podemos admirar más Kauris. Una pequeña caminata a través del bosque dominado por helechos nos lleva a las Cuatro Hermanas, cuatro esbeltos Kauris en un círculo, y al Te Matua Ngahere, el padre del bosque, que es aún más antiguo que Tane Mahuta. Markus solo puede abrazarlo desde cierta distancia.
Hoy acampamos en el Parque Kauri de Trounson. Este campamento DOC limita directamente con el Bosque Kauri de Trounson, donde podemos admirar aún más Kauris. Para que nadie pise las raíces delicadas de los Kauri, que están cerca de la superficie, el sendero circular de aproximadamente media hora a través del bosque se ha construido completamente con pasarelas. Damos una vuelta durante el día y luego decidimos salir alrededor de las 10 p.m. para una excursión de Kiwi. Se dice que estas aves nocturnas y no voladoras son originarias de aquí. Y de hecho: no han pasado ni 10 minutos en el bosque cuando una pareja nos llama la atención sobre un Kiwi, del tamaño de un gallo, que está husmeando justo al lado de la pasarela. ¡No podemos creer nuestra suerte! ¡Justo en la primera semana en Nueva Zelanda hemos visto a este tímido pájaro!
El Kiwi, el símbolo nacional de Nueva Zelanda, está amenazado debido a muchos depredadores introducidos. Se estima que solo quedan alrededor de 70,000 ejemplares en Nueva Zelanda. Por un lado, tiene dificultad para huir porque no puede volar, y por otro lado, los animales incuban durante hasta 80 días en pequeñas cuevas en el suelo forestal. Ahí es muy probable que los ladrones de huevos encuentren su escondite. El DOC, (Departamento de Conservación), intenta lidiar con la superioridad de los depredadores mediante trampas y venenos. De hecho, aquí vemos por todas partes trampas de madera llenas de huevos de gallina.
Seguimos caminando un poco más por el bosque y estamos bastante seguros de haber escuchado a un Kiwi husmear y revolotear entre la maleza (el sentido del olfato del Kiwi es muy agudo), pero no volvemos a verlo. ¡Qué pena!
Sin embargo, nos espera un adorable y pequeño animal del tamaño de un gato justo frente a nuestra tienda. Esa noche no sabíamos que habíamos visto un possum. Estos animales fueron introducidos desde Australia a mediados del siglo XIX. Su piel era muy popular y se suponía que iba a impulsar la economía de Nueva Zelanda. Sin enemigos naturales, los possums se reprodujeron sin freno, hasta que el gobierno tuvo que tomar cartas en el asunto a principios del siglo XX. Pero demasiado tarde. En la década de 1980, había alrededor de 70 millones de possums en Nueva Zelanda. Y a un possum también le gusta un huevo de kiwi, sin contar las enormes cantidades de material vegetal. Debido a la caza intensiva, hoy en día quedan alrededor de 30 millones de possums en Nueva Zelanda. Los defensores de los animales y la población trabajan juntos para contener esta plaga. De hecho, vemos aquí en las calles innumerables possums atropellados. Nuestra sospecha de que los lugareños deliberadamente pasen sobre ellos cuando un possum corre a la calle es confirmada por una estudiante de los Países Bajos que ha hecho un semestre de intercambio aquí. Bueno, así hay que controlar la situación.
Nuestra excursión por Northland continúa con una visita al Museo Kauri en Dargaville (imágenes arriba), donde aprendemos mucho sobre la industria de la madera Kauri y sobre los Gumdiggers, que eran personas que buscaban el ámbar de Kauri tras la tala de los árboles. Aquí se encuentra la mayor colección de ámbar Kauri del mundo. Entre otros, una pieza de 84 kg.
Al día siguiente, hacemos una pequeña caminata en el Parque Regional Atiu Greek, donde somos observados por cabras y ovejas. Luego vamos a Muriwai Beach, al noroeste de Auckland. En esta playa de arena negra disfrutamos de un impresionante atardecer y al día siguiente visitamos la colonia de alcatraces en la parte superior de la playa. Las aves no se inquietan por los turistas, sino que planean majestuosamente por encima de nuestras cabezas.
Así termina nuestra primera semana en Nueva Zelanda. Hemos explorado Northland lo mejor que hemos podido. Ahora continuamos hacia la parte central de la Isla Norte.
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Respon (1)
Martina
Possums kenne ich auch als "Road Kill", daher denke ich, dass die vielleicht extra unter die Autos laufen! Winke!!
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