Ashura en Yazd

Así como Banda Abbas había terminado, continuamos en Yazd.

Nos permitieron dormir en el techo del albergue hasta la mañana siguiente y el dormilón del albergue no nos dejó solos hasta que no solo estábamos listos para dormir, sino que también estábamos cubiertos hasta la barbilla. Sin embargo, realmente hacía un poco de frío esa noche.

Al igual que en Egipto, en Irán está prohibido para los nacionales pasar la noche en albergues. A la mañana siguiente, sin embargo, ya notamos que algunas mujeres y hombres iraníes se habían registrado, que al igual que nosotros querían asistir al espectáculo especial en Yazd. Después del desayuno, nos pusimos ropa oscura, ya que el negro era el color del día. Solo una chica del albergue no sabía qué día era o quería desafiar a Irán. En ambos casos, era bastante sorprendente que decidiera, el día más importante de luto de los chiítas en Irán, llevar una blusa corta y semitransparente, así como un sombrero en lugar de un hiyab. Los hombres del albergue no podían ni atreverse a pensar en lo que su atuendo podría provocarles, que tendrían que pasar el día en la comisaría. Así que intervine y le expliqué, para su enojo, que debería cambiarse de ropa.

Salimos en busca de la gran plaza donde tendría lugar la ceremonia principal. En el camino a través del casco antiguo de Yazd, vimos a cientos de mujeres haciendo cola. No sabíamos por qué, para qué ni dónde, pero pensamos que era una buena idea ponernos en la fila también.

No estuvimos mucho tiempo en la fila. De repente, ocurrió un efecto dominó y fuimos empujados hacia adelante por todas las mujeres. Nos hicieron pasar por debajo de las vallas (muy a menudo en Irán no te empujan con las manos, sino con toques de polvo) y nos empujaron más allá de las mujeres. En algún momento llegamos al frente y finalmente descubrimos dónde estábamos: en una mezquita, para recoger algo de la comida preparada allí durante el mes de luto. Ahora llevábamos dos cajas de poliestireno con arroz y pollo por la ciudad.

Finalmente llegamos a la plaza principal. El agua de la fuente en la plaza estaba teñida de rojo y probablemente debía recordar la sangre derramada de los 77 mártires y el Imam Hussein.

Junto a la plaza había un puente, donde vimos a personas. No creía que pudiéramos subir al puente, que me parecía más bien un área de VIP y prensa. Pero aun así lo intentamos y poco después estábamos en el puente, desde donde no nos movimos durante las siguientes 4 horas y donde pudimos observar el desfile perfectamente.

Al principio de la ceremonia ya nos impresionaron. A través de grandes altavoces se dio la bienvenida a todos los turistas que estaban presentes ese día. Inmediatamente imaginamos la absurdidad de un equivalente en Alemania. Es difícil imaginar que en Pascua los curas y los alcaldes den la bienvenida calurosamente a todos los musulmanes visitantes. Punto para Irán en la categoría de hospitalidad.

Que se ocuparan tanto de nosotros también tiene razones religiosas. Todos los turistas en Yazd durante Ashura son vistos como personas elegidas personalmente por el Imam Hussein. Así que, a los ojos de los musulmanes devotos, teníamos prácticamente un halo sobre la cabeza.

Se volvió a flagelar, había una banda de trompetas, a la que se agitaron banderas tan grandes que se necesitaban dos hombres para estabilizar el mástil de la bandera. Luego, después de un tiempo, un imam fue colocado sobre una enorme cosa negra en forma de hoja de higuera, que fue llevada varias veces en círculo por varios docenas de hombres. Era todo algo entre impresionante y extraño.

¡De repente alguien gritó detrás de nosotros! Las mujeres tomaron nuestras botellas de agua y le echaron agua en la cara a una mujer inconsciente, que tenía dos niños llorando en su regazo. Cuando ella se despertó, no podía mover la boca, sus hijos lloraban y las mujeres le preguntaban una y otra vez qué estaba sucediendo. Supongo que la mujer no lo sabía, porque cuando recuperó el control de su boca gritó como si estuviera en la picota. También yo sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, especialmente por los niños, que me partían el corazón. Qué tan terrible debe ser para los niños cuando su propia madre grita y pierde el conocimiento.

Debimos recuperarnos del shock. Cuando la mujer fue llevada por su familia, también dejamos el lugar de la fiesta para ver qué más sucedía.

Reiniciamos nuestra caminata por Yazd. Las calles estaban llenas pero, en general, todo estaba tranquilo. Hablamos sobre todo lo que habíamos visto y bebimos una de las limonadas de limón que se repartían gratuitamente.

Pero de repente ocurrió algo. De una calle lateral salió un desfile. Nuevamente con los elementos habituales. Banderas negro-verde-rojas, hombres golpeándose, una especie de soporte para velas gigantes y tambores. Nuevamente solo eran hombres. Pasaron junto a nosotros.

Detrás de los hombres había algo nuevo. Mujeres corriendo. Con rostros ligeramente desesperados y con cierto esfuerzo para no pisar su propio pie o el chador de las vecinas, las mujeres se lanzaron por la calle. Una chica que nos habló nos explicó que pronto habría otra ceremonia y que las mujeres debían apresurarse para llegar a tiempo.

Para nosotros significó: seguirlas. Seguimos a las mujeres y nos dirigimos a la segunda gran mezquita de Yazd. Desde una escalera, observamos la multitud de gente, pero no pudimos ver algo muy espectacular.

Cuando la ceremonia terminó, todas las personas tomaron su camino y abandonaron el recinto frente al bazar y la mezquita. Ahora vimos lo que era especial en la ceremonia: Un cordero había sido sacrificado claramente y el cordero junto con el charco de sangre aún estaba en la calle. Triste. Lo que más me impactó del sacrificio fue que el cordero debió haber pasado el peor momento de su vida cuando fue llevado por hombres gritando, tamborileando y llorando por la ciudad y finalmente le cortaron ceremonialmente la garganta.

Tomamos una pequeña pausa para el almuerzo y regresamos primero al albergue. Después de una siesta, nos ayudamos con la recepción de un hotel vecino (nuestros propios recepcionistas eran algo entre inútiles y un poco tontos) a encontrar un restaurante que no estaba cerrado ese día. Comimos como reinas y luego nos dirigimos a la próxima ceremonia.

En el lugar de festividad de la mañana, se encenderían velas por la noche.

Cuando llegamos, ya brillaba por todas partes. Nuevamente nos colocamos en el puente y disfrutamos de la vista de los muchos grupos de amigos y familias que se sentaban alrededor de las velas y disfrutaban del final de la noche. Realmente muy bonito, muy pacífico y mágico.

Ashura en Yazd fue increíble! Muy impresionante y especial. Menos las ceremonias en sí, que la verdad esperábamos más grandes, y sin conocer las oraciones, rápidamente se vuelven un poco... redundantes. Pero, sobre todo, lo que permanece en la memoria es la atmósfera en las calles. Las personas llorando, el asombro, la espiritualidad, la hospitalidad y la apertura hacia nosotros.

Al día siguiente, participamos en el Free Walking Tour. En los primeros segundos tuvimos la impresión de que este no sería un gran éxito, pero la primera impresión no se confirmó. Nuestro guía explicó mucho sobre las tradiciones del Ashura y puso un foco en la distinción entre la historia persa e islámica. Yazd también es una capital de la religión natural de los zoroastrianos, que antes de la islamización de Irán fueron predominantes en la arquitectura y cultura persas. Hoy en Irán solo viven unos pocos miles de zoroastrianos, de los cuales una gran parte está en Yazd.

Al día siguiente también visitamos un museo sobre esta cultura. En la religión está prohibido desperdiciar agua, los niños deciden a los 14 años si quieren ser parte de la comunidad, las tradiciones son muy respetuosas. Siiri y yo nos preguntamos cómo sería el mundo si no fuera el islam y el cristianismo que conquistaran grandes partes del mundo, sino una religión natural, que a diferencia de nuestras religiones, no ve al ser humano como la corona de la creación, sino como una parte igualitaria de la naturaleza, que por lo tanto debe ser protegida. Quién sabe...