Día 14 - Tongariro, Mordor, Ruapehu - ¡está echando humo!

28.12.2014

Después de que la sirena de los bomberos sonara aquí a las 4 de la mañana y varios camiones de bomberos salieran, ya no pude volver a dormir. A poco después de las 8, me levanto de la cama. Para desayunar no tengo nada más que una banana. Aquí hay café para una mini-Bodum y sabe mil veces mejor que el café instantáneo que normalmente se sirve.

Fuera está muy nublado y en realidad quería ir al Mount Ruapehu, que es el más alto de los tres volcanes en el Parque Nacional Tongariro. Así que me tomo mi tiempo, escribo algunos correos y veo noticias alemanas por internet, que aquí tiene una excelente señal.

He decidido quedarme otra noche en Taumarunui y terminar mi recorrido por el parque nacional aquí también, porque desde aquí puedo partir directamente hacia el oeste mañana para llegar al Mount Taranaki. Aún no estoy seguro de cuán extensa será mi excursión de hoy, porque si el clima sigue así, es un poco molesto.

Cuando salgo, pronto empieza a llover y las nubes están tan bajas que prácticamente no puedo ver nada del entorno. Sigo la carretera 4 hacia el sur unos 40 km hasta el centro de esquí National Park (¡qué nombre tan tonto!) y ahí giro hacia el norte en la carretera 47, que va al oeste de los volcanes. Después de unos 7 kilómetros, giras hacia el este en una carretera corta que lleva directamente sobre el Central Plateau a Whakapapa, que es la principal estación de deportes de invierno en esta área (en un parque nacional!). Desde aquí, hay algunas curvas a través de un paisaje de repente completamente desolado, donde solo crece arbusto bajo, como en las montañas. Justo antes había prados verdes, ahora ya es un paisaje lunar. ¡Impresionante!

Delante de mí está - lamentablemente bastante en las nubes - el más alto de los tres volcanes activos en el parque nacional: el Mount Ruapehu, que con 2,797 m es también la montaña más alta de la Isla Norte. La última erupción ocurrió en 2007. Se dice que los lahares se canalizan hoy a través de diques para evitar causar daños similares a los de 1953, cuando un lahar alcanzó una línea de ferrocarril en la que un tren exprés Wellington-Auckland estaba en ruta y arrastró 8 km. Más de 150 personas murieron en ese incidente.

Al norte del Mount Ruapehu se encuentra el más pequeño Mount Ngauruhoe, que permanece relativamente discreto a pesar de su casi perfecta forma cónica. Aún no puedo verlo, ya que las nubes impiden la visibilidad. Aún más al norte se encuentra el que da nombre a este primer y más antiguo parque nacional de Nueva Zelanda: Mount Tongariro. Tiene poco menos de 2,000 m de altura, pero es el más activo de los tres volcanes.

Todo el área alrededor de estos volcanes es sagrada para los maoríes. Un jefe maorí con visión de futuro, pero también posiblemente algo resignado, donó el área a la corona británica con la condición de que se convirtiera en un parque nacional. No veía otra forma de asegurar el terreno ante la voracidad territorial de los europeos (llamados Pakeha). Más tarde, el área se expandió cada vez más y hoy comprende casi 800 km² y ha sido desde 1991 tanto patrimonio mundial de la UNESCO cultural como natural. Esta combinación solo existe 23 veces en los sitios protegidos de la UNESCO en todo el mundo.

En 'El Señor de los Anillos', el parque nacional sirvió como la tierra oscura Mordor y el Mount Ngauruhoe fue el llamado Monte del Destino (Mount Doom).

El Chateau Tongariro Hotel es de repente una vista un poco fuera de lugar en medio de esta naturaleza rocosa.

Sin embargo, recuerda a esos hoteles que también se ven en el Lago Louise en Alberta o en otros lugares. Este hotel también es de los años 1920 y, probablemente, mantiene un cierto estándar de lujo. La vista desde las habitaciones debe ser gigantesca. Pasé por alto y ahora estoy de alguna manera en la luna. Solo estoy rodeado de enormes rocas de color negro y rojo. No hay más seres vivos, excepto algunas flores muy pequeñas.

Después de 6 km, estoy a 1600 m de altitud en el Iwikau Village y he llegado a una región de deportes de invierno en este paisaje de piedra completamente árido, donde hay varias casas de vacaciones de pie en las rocas.

¿Qué tan alta debe ser la nieve aquí en invierno para que estas rocas no estén en el camino? De todos modos, aquí se han filmado varias escenas de las películas de El Señor de los Anillos. Es justo pensable con la escenografía.

El telesilla está realmente en funcionamiento y me lleva por 30 $ en 20 minutos (1 transbordo) hasta la estación de montaña. Me quité las sandalias en el estacionamiento, me puse los calcetines y las botas de senderismo, llevo dos camisetas, un forro polar y mi chaqueta de plumas plegable de Alaska. Bufanda alrededor del cuello y ¡vamos! Porque el telesilla va a 2,200 m y aquí a 1600 m ya solo hay 13 grados.

El viaje en el telesilla abierto es agradable, aunque la vista es un poco limitada. Pero es muy tranquilo. Arriba estoy casi en las nubes. Dado que no he desayunado y ahora son las 12:30, pido un panini bastante delicioso y un café y me armo de paciencia. Por primera vez encontré postales y ahora escribo las primeras 9 cartas. Cuando salgo, el cielo se despeja un poco. Voy en dirección a uno de los senderos, que son de una calidad tan horrible que no se puede disfrutar del paisaje al caminar porque constantemente tropiezas con grandes piedras y el camino continúa por nieve después de 100 m.

Mientras aún tropiezo, el cielo sigue despejándose y empiezo a ver picos negros y escarpados a mi alrededor y a lo lejos se puede ver otro volcán. Mientras sigo caminando, de repente grita el chico del telesilla que el último ascensor saldrá en 15 minutos. ¡Así que mejor súbete!

Justo más arriba de la estación intermedia, de repente pasan junto al teleférico dos chicas de quizás 20 años, aparentemente ambas de la India. Una de ellas lleva sandalias o chanclas.

Me gritan si queda mucho para arriba y yo grito de vuelta, que deberían ir a la estación intermedia porque queda mucho para arriba y el telesilla para hoy deja de funcionar en 10 minutos. ¡Qué locura, una escalada así con tales zapatos y a esas temperaturas con camisetas! No sé si alguna de ellas llegó sana y salva a la estación intermedia. De todos modos, le aviso al chico del telesilla abajo y también a la gente en la tienda que vende los boletos. Las chicas ya habían llamado diciendo que se habían perdido... La vendedora de boletos solo pone los ojos en blanco y las chicas no tendrán más remedio que seguir el camino hacia abajo.

Agarré mi auto y regreso por esta carretera lateral disfrutando ahora de la vista ya no tan nublada del área que hay detrás de toda esta roca lunar, que seguramente son piedras que fueron expulsadas de los cráteres durante alguna erupción.

Como aquí el clima húmedo viene del oeste, del Mar de Tasmania, y estoy viajando por el oeste, decido echar un vistazo a la cara este de las montañas, que probablemente sea más seca y menos nublada, aunque primero hay 53 km hasta Rangipo. Allí, la carretera pasa directamente por la ladera este de los volcanes hacia el sur. Veamos cómo está el clima por allí. En el peor de los casos, doy toda la vuelta al parque nacional. Veremos cómo son las carreteras.

El viaje es sin problemas y el paisaje alterna entre pastizales de vacas y ovejas y bosques. Luego, a un lado de la carretera se ve claramente la cara este del Mount Tongariro y de varios cráteres laterales sale un gran vapor.

Aunque el Tongariro es el más bajo de los tres volcanes aquí, es un enorme macizo que se extiende a lo largo de una buena parte de mi ruta de viaje y revela continuamente aberturas humeantes. Justo al lado de la carretera hay algunas casas de campo. ¡No me gustaría vivir aquí!

Al sur, cuando rodeo el parque nacional, el paisaje vuelve a parecerse al de la luna. Ahora estoy entre 1000 y 1300 m de altitud y la carretera en esta meseta tiene sorprendentemente pocas curvas, por lo que avanzo bien y ya he decidido hacer el recorrido completo. Ofrecen vistas geniales a los volcanes, también al Mount Ruapehu, donde estuve hoy por la tarde. El viaje transcurre muy rápido y con muy pocas curvas en comparación con las condiciones locales. Aquí no hay reales pueblos, salvo Okahune al sur. Este es un lugar de esquí con bares y hoteles que tienen algo de 'Alpen...' en sus nombres. En verano, no hay mucho movimiento aquí.

A las 18:45 estoy de regreso en mi motel en Taumarunui y voy a comprar algo de comida en el supermercado de enfrente. No quiero volver al tailandés y McDonald's aún no está en mi enfoque. Alaska, con su generalmente unidimensional selección de hamburguesas, no fue hace tanto. Pero el supermercado tiene precios como los de KaDeWe. 4 bagels empaquetados para tostar: ¡5.29 $! Me llevo muffins ingleses que solo cuestan 3.29 $ y me doy un capricho para la cena con ensalada de papa y una ensalada de remolacha y espinacas. Costo total: 11 dólares. Aquí también vive gente normal y me pregunto cuánto se gana aquí. Recientemente alguien me dijo que en la costa hay muchas personas, principalmente maoríes, que no quieren trabajar. Recogen mejillones en la playa o pescan en el mar y venden las cosas en las tiendas. Más una forma de pasar el tiempo que de ganar dinero. Pero ¿qué se hace aquí, en medio del país?

Sigo escribiendo mi diario, disfrutando de un poco de vino y subiendo mis fotos. Hoy, mucho Mordor y algunas ovejas lindas y vistas. Este país siempre es fascinante. ¡Cada día un paisaje completamente diferente!

Kilómetros del día: 272 km