Etapa 91: De Yazd a Shiraz

Aún esa misma tarde, fuí con mis pertenencias a la estación de autobuses de Yazd, con la esperanza de un viaje espontáneo a Shiraz, que está a 400 kilómetros de distancia. El billete se compró rápidamente en la taquilla y costó 700000 rial (aproximadamente 3€). El problema fue la bicicleta. Ya había oído que los conductores de autobús suelen exigir precios completamente exagerados a los turistas por este tipo de equipaje. De hecho, pedían 2,5 millones de rial para llevar la bicicleta, a pesar de que el maletero estaba casi vacío. No estaba dispuesto a aceptar eso y expliqué a través de Google Translate que no tenía tanto dinero y que no podía ser que el equipaje costara casi cuatro veces más que mi asiento. El concepto de Google Translate les resultaba un misterio y pensaron que podía leer y escribir en farsi. Después de un poco de discusión y de ponerme firme, me permitieron abordar sin pagar nada extra. Después de unos 20 kilómetros, ya se había oscurecido, lo que significaba la hora de comer para los musulmanes, así que decidieron hacer una pausa. Sin embargo, el conductor del autobús y sus dos compañeros exageraron, lo que llevó a una escena inesperada. Cuando los tres seguían fuera tomando café y ya era tarde, primero bajó una mujer y se puso a gritarles. Cuando eso no tuvo efecto, llegó otra mujer. Aunque no entiendo farsi, les lanzaron todo tipo de insultos, corrieron hacia el autobús y se fueron de inmediato. Minutos después, la segunda mujer reprendió a los tres hombres en voz alta y no pude evitar sonreír. No esperaba eso en Irán y me pareció interesante que al menos en esta situación, a pesar de todo su comportamiento machista, los hombres supieran lo que les conviene.

A las tres de la mañana finalmente llegamos a Shiraz y las negociaciones entraron en la segunda ronda. Ya había puesto todos mis billetes más grandes y dólares en mi otra billetera para parecer más creíble. Ahora solo querían un millón de mí, pero aún estaba molesto por su primer intento de estafa y tendría que haber revelado mi segunda billetera al pagar. Les di 300000 rial con la explicación de que solo podría sacar dinero en Shiraz y que tampoco tenía dólares conmigo. Por supuesto, no me creyeron, ya que casi todos los turistas llevan una cantidad considerable de efectivo. Debido a las sanciones occidentales, las tarjetas de crédito son inútiles en Irán, por lo que, a excepción de algunas excepciones baratas, no hay forma de conseguir efectivo en el país. Ya empezaron a amenazar con llevarse mi bicicleta y mi equipaje, lo cual, por otro lado, no se los creí. Después de un total de 20 minutos de intensas discusiones con tres iraníes enfadados, pude descargar mis cosas y se marcharon con sus 300000 rial. Quizás esto ayude a hacer una oferta realista al próximo turista, pero temo que la mayoría simplemente pagan, sin importar el precio que nombren. Para cuando volví a montar mi bicicleta y llegué al alojamiento, eran las cuatro de la mañana y mi anfitrión, por supuesto, estaba encantado con mi timbre.

Desafortunadamente, solo tenía un día en Shiraz, lo cual es demasiado corto para una ciudad tan hermosa. La mejor opción aquí era participar en un Free Walking Tour. Después de la corta noche, partimos sin desayuno a las 10 de la mañana. Yo era el único participante, pero para el guía no parecía ser un problema. Nos encontramos en la famosa 'Mezquita Rosa', que recibe su nombre por el color llamativamente frecuente utilizado en sus mosaicos. En realidad, se llama Mezquita Nasir-al-Mulk, pero nadie parece recordarlo. No solo el patio con sus mosaicos coloridos es hermoso, especialmente por la mañana cuando el sol brilla a través de los vidrios coloridos en la mezquita, lo que hace que todo brille en colores. Luego continuamos hacia la casa Qavam, que también es conocida como la casa Narenjestan debido a sus numerosos naranjos en el jardín. Fue construida a finales del siglo XIX por la influyente familia comerciante Qavam en Shiraz. Además del jardín, las habitaciones con paredes espejadas eran especialmente impresionantes. Muchos adornos murales también mezclan el estilo persa tradicional con motivos europeos de la época victoriana. Después de visitar la hermosa Madraza Khan, que aún está en funcionamiento, me despedí de mi competente guía Moji y necesité un siesta después del almuerzo. Pero lo que definitivamente no podía faltar en una visita a Shiraz era el sagrado santuario Shah-Cheragh. Aunque al principio no lo tenía en mente, fue de lejos lo más impresionante en mi breve visita. Después de unos minutos de espera, obtienes un guía gratuito que habla inglés, quien se asegura de que no te adentres en áreas sagradas. Después de todo, allí están enterrados dos hermanos de Imam Reza, que son al mismo tiempo hijos de Imam Musa al-Kadhim, lo que convierte a la mezquita en uno de los santuarios más grandes de Irán. Lo que más me fascinó fue la gigantesca decoración interior completamente recubierta de espejos, que me dejó asombrado. Seguro que me perdí algunas otras atracciones en Shiraz, pero no tiene que ser la última vez.