سان بيدرو دي أتاكاما

نظرًا لأن هذا سيكون منشورًا شخصيًا مني (جوديث)، فأنا أكتبه بشكل استثنائي من وجهة نظري. سان بيدرو دي أتاكاما هي وجهتنا النهائية في تشيلي وكانت على رأس قائمة أولوياتي لهذه الرحلة. المكان هو الأساس للعديد من النقاط المثيرة ذات المناظر الخلابة في صحراء أتاكاما وبالطبع مثالي أيضًا لمراقبة السماء المرصعة بالنجوم، نظرًا لأن صحراء أتاكاما هي أكثر الصحراء جفافًا في العالم، وبالتالي تكون سماءها صافية دائمًا تقريبًا.
وبعد ذلك، مباشرة بعد وصولنا إلى سان بيدرو دي أتاكاما، اكتشفت أن حالة والدي سيئة للغاية لدرجة أنه لم يعد هناك أي أمل في أن نتمكن من رؤيته مرة أخرى بعد نهاية رحلتنا المعتادة في أكتوبر. ربما يكون الأمر مسألة أسابيع أو بضعة أشهر، حتى لو لم يتمكن أحد من التنبؤ بذلك بالضبط. عندما غادرنا، عرفنا مدى مرض والدي. ناقشنا معه ومع بقية أفراد عائلتي ما إذا كان علينا الذهاب أم لا، وكان جواب والدي واضحًا للغاية وهو أننا يجب أن نذهب وألا نعود إذا كان يشعر بالسوء. ومع ذلك، فإن القرار بشأن التوقف الآن أو الاستمرار كان صعبًا للغاية بالنسبة لي. بعد فوات الأوان، هل سأندم على عدم رؤية والدي مرة أخرى، حتى لو علمت أنه يريد أن نسافر أبعد من ذلك؟ مباشرة بعد أن أبلغتني والدتي، عرفت شيئًا واحدًا فقط: أردت حقًا تصوير والدي في السماء المرصعة بالنجوم في صحراء أتاكاما. لم يكن والدي من أشد المعجبين بعلم الفلك فحسب، بل كان يخطط بالفعل للذهاب إلى تشيلي بنفسه، وكانت صحراء أتاكاما بسماءها الصافية بالتأكيد واحدة من أهم الوجهات. لذلك قررنا حجز جولة فلكية في أسرع وقت ممكن وتحديد كل شيء آخر بعد ذلك. خلال الأيام القليلة التالية تحدثت مع والدتي وإخوتي الثلاثة، الأمر الذي ساعدني جدًا في عدم الشعور بالبعد. وأخبرني الجميع مرة أخرى أنه لا بأس، بغض النظر عما سأقرره. أعطتني أختي نصيحة مفيدة لاختبار ما إذا كان الذهاب في رحلة يبدو صحيحًا أم خاطئًا. هذا بالضبط ما فعلناه وأدركت أنه كان جيدًا بالنسبة لي وفي نفس الوقت يمكنني أن أشعر بالحزن وأفكر في والدي وبقية أفراد عائلتي وأقدر أيضًا الأشياء التي نراها ونختبرها هنا. وهكذا سوف نستمر في الوقت الحاضر. وأيضاً لأبي؛ لأنه علينا أن نشكره على وجودنا هنا على الإطلاق، لأنه علمني السفر منذ سن مبكرة. وهكذا حصل سيباستيان عليه أيضًا بشكل غير مباشر، لأنني بدوري نقلته إليه.

وبما أننا قررنا السفر في الوقت الحالي، فها هو تقرير السفر العادي يأتي مرة أخرى. سان بيدرو دي أتاكاما هو مكان صغير جدًا يعيش فيه الجميع من السياحة. في الشارع الرئيسي، وهو منطقة للمشاة، يتبع أحد منظمي الرحلات السياحية الآخر، ولا تقطعه سوى المطاعم ومحلات بيع التذكارات. لكننا شعرنا براحة شديدة هناك - فالشوارع المتربة والبيوت الطينية لها سحر خاص، وتعتبر سان بيدرو دي أتاكاما أحيانًا أكثر الأماكن أمانًا في أمريكا الجنوبية. ولا يمكن حتى لكلاب الشوارع العديدة أن تحجب هذا الانطباع الإيجابي (يقولون أيضًا مازحين "San Perro de Atacama"؛ perro = كلب). ومع ذلك، فإن المكان أيضًا مكلف للغاية - فنحن لم ندفع أكثر من 300 يورو للشخص الواحد لمدة 6 جولات فحسب، بل اشترينا أيضًا عن طريق الخطأ مجموعة من المناديل مقابل 10 يورو تقريبًا (اعتقدت أنها قالت 900 بيزو، وهو ما اعتقدت أنه أقل بقليل من 1 € معقول، ولكن اتضح أنه 9000 بيزو). من وجهة نظرنا، كانت الجولات تستحق المال تمامًا. كما هو موضح أعلاه، بدأنا بجولة لمشاهدة النجوم. ولهذا السبب خرجنا من المدينة، حيث أظهر لنا أحد علماء الفلك لأول مرة بعض الأبراج بالعين المجردة. ثم أطلعنا على عدد قليل من الكوكبات والنجوم من خلال تلسكوبين تم إعدادهما. لقد بدأت للتو أشعر بالتوتر لأنني أردت حقًا التقاط صور للسماء المرصعة بالنجوم وطلب منا عدم إخراج هواتفنا المحمولة حتى نتمكن من التعود على الظلام بشكل أفضل. أخيرًا، تمكنا من إعداد الحامل ثلاثي القوائم والتقاط بعض الصور - لكنني لن أشاركها هنا لأننا التقطناها لوالدي.
وفي اليوم التالي قمنا بجولتين مباشرة. في الصباح، توجهنا أولاً إلى بعض النقوش الصخرية، التي تصور حيوانات أليفة مثل الغواناق واللاما، ولكن أيضًا القرود والتماسيح، على سبيل المثال، والتي لا وجود لها هنا والتي لم تكن معروفة إلا من خلال السفر في ذلك الوقت. في النقوش الصخرية كان هناك أيضًا وجبة إفطار أعدها السائق والمرشد مع الرغيف الفرنسي اللذيذ والبيض المخفوق والأفوكادو. بعد ذلك سافرنا إلى وادي قوس قزح (Valle de Arcoíris) حيث كانت هناك صخور من جميع الألوان المختلفة، وخاصة الأحمر والأخضر والأسود والأبيض. هناك ذهبنا في نزهة مريحة للغاية، والتي استمتعنا بها حقًا. في هذا اليوم الأول لم نركب على ارتفاع كما في الأيام التالية وكنا على ارتفاع حوالي 3200 متر. وفي الطريق رأينا أيضًا اللاما والحمير وطيور الجوناكو. لقد علمنا هنا أيضًا أن اللاما هي حيوانات جواناكو مستأنسة وأن الألبكة هي حيوانات فيكونيا مستأنسة.
بعد استراحة قصيرة في مكان الإقامة، توجهنا بالسيارة إلى وادي القمر (فالي دي لا لونا) في فترة ما بعد الظهر. هناك تسلقنا الكثبان الرملية، الأمر الذي جعلني أشعر بصعوبة بسبب إصابتي بنوبة ربو بسيطة (أظن أن سببها الرمال والغبار، حيث كانت تلك نوبة الربو الوحيدة التي تعرضت لها حتى الآن)، لذلك كان علينا أن نسرع قليلاً البقاء مع المجموعة. لكننا نجحنا في ذلك أيضًا واستمتعنا بالمنظر من الكثبان الرملية قبل مواصلة القيادة والمشي عبر الوادي. كان مزيج الكثبان الرملية والتكوينات الملحية والمناظر الطبيعية الشبيهة بالقمر مثيرًا للإعجاب للغاية. بعد ذلك أخذنا الجولة إلى مكان عرض "صغير" حيث يتم تقديم الكوكتيلات والوجبات الخفيفة. لقد تناولنا أيضًا بيسكو حامض واستمتعنا بالمنظر. أخيرًا ذهبنا إلى نقطة مراقبة أعلى حيث شاهدنا غروب الشمس فوق فالي دي لا لونا.
بعد هذا اليوم الجميل، بدأنا اليوم التالي حوالي الساعة 6 صباحًا في الرحلة التالية إلى بيدراس روخاس. كانت محطتنا الأولى في مدار الجدي، حيث حصلنا على وجبة إفطار لذيذة تمامًا مثل اليوم السابق. ثم سافرنا إلى بيدراس روخاس (الحجارة الحمراء) على ارتفاع 4000 متر. هناك قمنا برحلة قصيرة لمدة 40 دقيقة ذهابًا وإيابًا، ولكن بوتيرة بطيئة جدًا بسبب الارتفاع. كانت تنتظرنا هناك مناظر طبيعية رائعة من الحجارة الحمراء فقط، وبحيرة صافية وبراكين تنعكس في الماء. لقد شهدنا أيضًا عرض زواج من زوجين برازيليين في مجموعتنا، وقد صفقنا جميعًا بسعادة بعد قبوله. ثم سافرنا أعلى قليلاً إلى ارتفاع 4300 متر، حيث قمنا بزيارة بحيرتين، كانتا محاطتين مرة أخرى بالمناظر الطبيعية البركانية. بعد الكثير من المشي على المرتفعات، حان وقت تناول الغداء، الذي تناولناه في مكان ما في مكان مجهول. من أجل ذلك، قدم لنا مرشدنا وسائقنا السلطة والخضروات والدجاج وكان من الجميل الاستمتاع بهذا الغداء في الطبيعة. بعد هذا البرنامج الكامل ليوم واحد، توقفنا أخيرًا في لاجونا تشاكسا في سالار دي أتاكاما. وهناك رأينا بعض طيور النحام تنعكس في الماء. نظرًا لأن الجو كان حارًا جدًا هناك وقد مررنا بالفعل بالكثير، لم نكن حزينين عندما انطلقنا مرة أخرى بعد حوالي 15 دقيقة، على الرغم من أنها كانت محطة أخيرة لطيفة جدًا.
في اليوم التالي بدأنا في وقت أبكر لأنه كان من المفترض أن يتم اصطحابنا بين الساعة 4.30 و5 صباحًا للقيادة إلى ينابيع تاتيو الساخنة. تذهب إلى هناك في الصباح الباكر لأن هذا هو الوقت الذي تكون فيه ينابيع المياه الساخنة أكثر نشاطًا. تقع ينابيع تاتيو الحارة على ارتفاع 4300 متر، وهي أعلى ينابيع ماء حار في العالم، وثالث أكبر ينابيع ماء حار في العالم والأكبر في نصف الكرة الجنوبي. ومع ذلك، في هذا الوقت يكون الجو باردًا جدًا - عندما كنا هناك كانت درجة الحرارة -6 درجة مئوية. لقد اشترينا سترات الألبكة الدافئة لهذا الغرض، ومع إجمالي 6 طبقات من الملابس والقفازات والقبعات، كان الأمر محتملًا تمامًا، حتى لو كنا نرغب في الحصول على قفازات أكثر دفئًا. لقد وجدنا حقل السخان مثيرًا للإعجاب تمامًا. على الرغم من عدم وجود ينابيع ماء حار عالية بشكل خاص، فقد تمكنا من مراقبة أحدها لفترة طويلة جدًا. لقد اعتدنا من أيسلندا على حقيقة أنه يتعين عليك انتظار اللحظة المناسبة عند التقاط الصورة، ولكن ذلك كان أسهل هنا. وكيف أن العديد من السخانات الصغيرة والفومارول التي تتصاعد عند الفجر كانت مثيرة للإعجاب للغاية. لقد أحببت حقًا تحمل البرد. ثم توجهنا إلى موقع جميل، حيث تناولنا الإفطار مرة أخرى، ولكن هذه المرة بدون بيض مخفوق. تساءلنا عما إذا كان السبب وراء الارتفاع هو عدم قلي المزيد من البيض. ولكن حتى بدون البيض المخفوق، كان من الرائع الاستمتاع بوجبة الإفطار مع هذا المنظر. في طريق عودتنا رأينا عددًا قليلاً من طيور النحام والصبار، ولكننا عدنا إلى سان بيدرو دي أتاكاما حوالي الساعة 11 صباحًا، حيث حصلنا على قسط من النوم وبعد كل الانطباعات أنهينا يومنا مسترخيًا.
كان اليوم التالي آخر جولتنا المنظمة في سان بيدرو دي أتاكاما. ومع ذلك، كان هذا فقط في فترة ما بعد الظهر، حتى نتمكن من النوم لفترة أطول قليلاً والحصول على الآيس كريم اللذيذ بنكهات مثيرة مصنوعة من الأعشاب الصحراوية المختلفة قبل بدء الجولة. تم بعد ذلك تنفيذ الجولة بواسطة المرشد هوغو والسائق هوغو - نظرًا لأننا شاركنا بالفعل في جولتين مع هوغوس في ميندوزا، فقد شعرنا أننا في أيدٍ أمينة. أخذنا آل هوغوس أولاً إلى بحيرتي سيجار وبيدرا، الموجودتين أيضًا في سالار دي أتاكاما. في حين أن بحيرة سيجار أصبحت الآن محمية طبيعية، يمكنك السباحة في بحيرة بيدرا. أو الأفضل من ذلك، يمكنك الانجراف إلى هناك، حيث أن نسبة الملوحة عالية جدًا بحيث لا يمكنك النزول إلى الأسفل. الماء بارد جدًا بدرجة حرارة 10-15 درجة مئوية، لكن لحسن الحظ لم يزعجنا ذلك على الإطلاق. لقد وجدت أنه من المخيف بعض الشيء أن تطفو بهذه الطريقة، خاصة أنه من الصعب جدًا إعادة قدميك إلى الأسفل وكان هناك حافة في البحيرة حيث أصبحت فجأة عميقة جدًا بحيث لا يمكنك الوقوف. لذلك فضلت البقاء في المنطقة المسطحة وترك سيباستيان يساعدني على الانجراف قليلاً. حاول سيباستيان أيضًا السباحة قليلًا، الأمر الذي لم يكن بهذه السهولة بسبب الطفو، وانجرف لفترة أطول قليلاً في المياه العميقة. لقد كانت تجربة مثيرة لم تترك لنا الكثير من الملح على بشرتنا فحسب، بل تركتنا أيضًا مع بعض الجروح بسبب الحجارة ذات الحواف الحادة؛ خدش سيباستيان فخذه وجرحت قدمي عدة مرات. لحسن الحظ، كان المرشد هوغو معه لاصقات، يمكنني استخدامها لعلاج قدمي بعد غسل الملح. استرخينا بشكل مريح بعد السباحة، وتوجهنا إلى أوخوس دي سالار (بالإنجليزية: Eyes of the Salt Pan)، وهما حفرتان كبيرتان مملوءتان بالمياه، وليس من الواضح تمامًا كيف حدثا. ومع ذلك، كانت مثالية لالتقاط الصور، حيث كانت هناك انعكاسات جميلة في الماء. في نهاية الجولة، توقفنا في وسط الصحراء واستمتعنا بالوجبات الخفيفة وحامض البيسكو مرة أخرى، على الرغم من أننا هذه المرة لم نتراجع أيضًا وشربنا ثلاثة حامض بيسكو لكل منهما. لا أحد يريد التخلص منها في النهاية..
بعد كل الجولات التي أمضيناها في يوم أخير في سان بيدرو دي أتاكاما، أردنا أن نجعل الأمر سهلاً. بعد قضاء صباح مريح، استعرنا دراجات جبلية من مكان الإقامة ونعتزم التوجه إلى وادي الموت خارج المدينة مباشرةً. ومع ذلك، لم يتم إعادة فتح هذا منذ الوباء، وهو ما أشار إليه لنا مالك مكان الإقامة أيضًا. قررنا الذهاب إلى هناك على أي حال وإلقاء نظرة عليه من الخارج على الأقل. يمكننا أن نرى قليلا من الريف. كانت تجربة ركوب الدراجات الجبلية فوق الطرق المرصوفة بالحصى هي التجربة الأكثر إثارة. عند عودتنا إلى المدينة استرخينا مع الرغيف الفرنسي اللذيذ والعصير في مقهى فرنسي لطيف. ثم أنفقنا آخر بيزو تشيلي لدينا على الأقراط وعصير البابايا الطازج وألواح الجرانولا حيث أردنا مواصلة الرحلة إلى بوليفيا في اليوم التالي. في المساء أردنا أن نخوض تجربة أوصى بها سيو لنا في تشيلي، وهي شرب تيريموتو (المهندس: زلزال). هذا مشروب مصنوع من النبيذ الأبيض وآيس كريم الأناناس والغرينادين. لذلك ذكرنا كثيرًا بـ Mud Punch واعتقدنا أنها كانت لذيذة جدًا ولم نشعر أيضًا بالسكر كما توقعنا بعد تحذير Sius.
على الرغم من تيريموتو، حاولنا النوم مبكرًا لأننا أردنا ركوب حافلة الساعة 4 صباحًا إلى أويوني في بوليفيا في صباح اليوم التالي. لقد سألنا في مكان إقامتنا عما إذا كان بإمكانهم تنظيم سيارة أجرة لنا في هذه الساعة المبكرة، فقال المالك إن سيارة الأجرة باهظة الثمن في هذا الوقت ويمكننا المشي. لم يكن الطريق بعيدًا بحوالي 15 إلى 20 دقيقة وقد مشينا فيه بحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى هناك. ولكن بخلاف ذلك لن نتجول أبدًا في أمريكا الجنوبية هذه المرة لأسباب تتعلق بالسلامة. لكن سان بيدرو دي أتاكاما ربما تكون آمنة جدًا لدرجة أن هذه ليست مشكلة، كما أكد لنا مالك مكان الإقامة لدينا. وهكذا، في الساعة 3:15 صباحًا، مشينا في شوارع سان بيدرو دي أتاكاما ولم ننزعج حتى من كلاب الشوارع، لذلك وصلنا بأمان إلى محطة الحافلات وانطلقنا إلى بوليفيا.