经过寒冷的乘船旅程回到拉巴斯，度过了一周充满各种活动和经历的日子后，我在这个狂野的城市度过了最后一个周末，接下来就要继续前行了。实际上，星期日在拉巴斯安排了Clasico Paceno，即两支城市对手“强者”和“玻利瓦尔俱乐部”的对决。这是南美洲的一场盛大德比，也是全国最重要的比赛。我无法掩饰对这场对决的期待，但令我失望的是，我在回归的那天得知比赛被无限期推迟。两家俱乐部将在本周与来自里约热内卢的弗拉门戈和来自蒙得维的亚的佩纳罗尔进行他们的淘汰赛，尽管赛程早已公布数月，但在比赛前两天，协会和俱乐部突然意识到需要更多的准备时间，Clasico因此被取消。糟糕的事发生了——所以我在拉巴斯的最后几天都在城市中漫步，并广泛地参与了业余足球。虽然这样也不错，我意外发现城市中一些我原本不可能去的地方。之后，真的该告别了。我登上前往科帕卡巴纳的巴士，正好是一个小城镇，位于蒂蒂卡卡湖边，最后一次把目光投向这座城市。雄伟的伊利马尼再一次在湛蓝的天空下展露出它的面貌，而巴士则缓缓爬升至城市边缘的山坡上。在这个美妙国家的美好时光之后，内心忍不住泛起一丝惆怅。不过，我并不完全要告别，因为我要去著名的蒂蒂卡卡湖，这是世界上最高的可航行湖泊，海拔为3800米。这个湖泊位于玻利维亚和秘鲁的边界线上，对当地土著安第斯人民具有重要意义。印加神话称，太阳神印蒂派遣了他的孩子们曼科·卡帕克和玛玛·奥基约来建立印加帝国。因此蒂蒂卡卡湖也被视为印加帝国的发源地。经过约3小时的旅程，黄昏时分，我们抵达湖边，并搭乘木制渡船。渡船宽度类似于巴士，仅由木质甲板和发动机组成。于是，我就踏上这种奇特的交通工具，渡向对岸。虽然我们仍然在大陆上，但通过一个湖泊的水道，旅程被缩短了几个小时，夜幕降临前，我们抵达了科帕卡巴纳。我在一处高地的旅舍安顿下来，倾听一群狗的无尽嚎叫。直到深夜，流浪狗群中发生了我无法解释的争吵，而我试图在这种噪音中找到平静。在漫长的时间过后，狗狗们也终于安静下来，神秘地点是如此宁静。

第二天早上8点，闹钟响了，我踏上前往城市小港口的路。当天的目标是太阳岛，这是玻利维亚部分的最大岛屿，拥有众多古迹和考古遗址，其中包括被誉为太阳神创造世界的神圣岩石。渡船舒缓地驶过湖泊，尽管阳光照在我脸上，但早晨依然寒冷。在船上，我观察着令人印象深刻的美丽且荒凉的景观，湖水清澈，我们缓慢前行向岛屿靠近。几个三十岁的嬉皮士试着弹吉他，虽然后果相当惨淡，但他们并没有打算停止，打算在整个航程中以他们最低水平的弹奏来娱乐其他乘客。这对听觉来说是一次绝对的考验，我很高兴，当我们用超过一个小时的时间抵达岛屿的北港时，终于听到了宁静，无法忍受之声消失，真是绝妙。我喜欢吉他声，但这样的表演完全与音乐无关，假如我随便抓起什么乐器胡乱拨弄，我敢说在这个被诅咒的乐团里也不会引人注意。从岛屿北部的聚落出发，我开始穿越几个人的小聚落，并攀登岛屿中间的山脊。越往上爬，俯瞰岛屿和湖泊的景色就愈加美丽和令人震撼。空气中弥漫着一种无法形容的宁静，几乎没有其他人经过，我能真切地感受到这个地方的神秘而特殊的气氛。我不断停下来，坐下来，让目光在远方游移几分钟，甚至更久。崎岖的山地、贫瘠的植被、陌生鸟种的鸣叫以及湖水湛蓝的色彩。真是太美了，恰好是放松心灵的地方。除了几位带着驴子和骡子的土著农民外，我在整个上午没有遇到其他人。当地人，主要是属于艾马拉文化，过着朴实的生活。农业、捕鱼和一些村庄八卦，这里再没有其他。气氛平静而和谐，几乎像是一次穿越回另一时代的旅程，对我来说，这是一个令人愉悦和适合告别玻利维亚的环境。尽管景色宜人，但必须记住，蒂蒂卡卡湖是地球上最污染的湖泊之一。特别是来自周边城市和村庄的未处理排水，直接流入湖中，造成了问题。此外，湖周围还存在大约30000个非法矿井，它们将带铅和汞的废水也未经处理排入湖中。尽管两国都有多个清理和保护湖泊的项目，但缺乏资源和协调，使得污染问题可能成为长期问题。如果不对这个问题进行认真思考，作为游客你会对其知之甚少，水是清澈的，空气也相当干净，街道上几乎没有垃圾或其他人类遗留下的东西。事实上，这里看起来非常田园诗般和原始，尽管不应忽视环境污染问题。

在接下来的上午，我继续在岛屿上漫步（总共大约15公里），享受宁静和美丽的景色。感觉自己是岛上唯一的游客，真是令人难以置信。虽然从远处偶尔会看到小团体，但由于岛屿的大小，这些人数很少，我们几乎可以在这片美丽的土地上独自度过一整天。这里的风景有时甚至掀起地中海的气氛，短暂地让我想起其实我并不在科西嘉，而是在接近4000米的安第斯高原。下午早些时候，我到达了一个小聚落，在最佳景色中享受丰盛的午餐和一杯啤酒，然后我继续前往岛南港。沿途经过的众多遗址和岩石形成，给予人们一个大致的印象，显示了印加人生活的精神世界，尽管我并不详细研究各个遗处。对我而言，今天主要是消化这个迷人国家的所有印象，整理思绪，准备继续新的冒险。我在秘鲁也有机会深入观察印加帝国的文化遗址和遗迹。

到达南港后，还有一个最后的小问题。是下午2点，而下一班定期返程渡船将在两小时后启航。对我来说显然太晚了，因为返程需要一点多的时间，而我想要赶上17:30分前往普诺的唯一巴士，之后将直接在晚上乘坐夜班巴士前往库斯科。另外，我还将行李留在城市边缘的住宿处。似乎时间掌握得很糟糕，但我并不打算就此满足，我在港口徘徊，想着如何寻找一个短期的出路，离开这个岛屿。时不时有小船靠岸又离去，然而这些都是为已预定的旅行团保留的，我询问船员，是否有可能将一个德国面包带回科帕卡巴纳。每次回答都一样：理论上可以，但要得到村长的同意，他们似乎对整个港口的交通有最终决定权，尽管我的恳求很强烈，但并没有船员愿意与监督者对抗，因为这预示着会遭遇麻烦。在港口入口处，五位年长的男士在那儿处理所有的支付和物流。他们也负责收取运输费，并且就像港口的全权代表，港口更像是为各种小船和渡船服务的停靠点。我向这个长老委员会讲述了我的问题，并请求登上某艘旅游船。经过简单看了我的穿戴，他们的请求却一致被拒绝，我只好离开。慢慢地，我感到有些焦躁，因为4点钟的船意味着我一定会错过巴士并错过晚上的前往秘鲁的行程。因此，我再次努力寻找返回科帕卡巴纳的途径，但遗憾的是没有机会。所有这一切都暴露在岛上首领的眼光下。最终，我受够了，回到那些先生身边，从口袋里掏出50波利维亚诺（大约6.50欧元），晃动给他们看，以强调我急于尽快回到大陆。无情地，他们让我失望，我烦恼地转身离去，正当我思考时，突然一声口哨引起了我的注意。其中一位先生似乎有所察觉，向我招手。我按照其要求给他看了那张纸。他说完后，与他的同事进行了短暂交谈，然后指着一艘即将启航的小船。他接过票，向船员示意我刚刚购得票成，并示意我可以上船了。我飞奔过去，刚好跳上正在启航的船，令人惊讶的是被一群旅游团的游客注视着。太好了，现在是下午2:30，我正朝着大陆归去。岛的“长老”们也因此多得到了50波利维亚诺的收入。经典的双赢情况。太好了，这样我的秘鲁之旅就没有任何障碍了。到达科帕卡巴纳后，我奔向住宿地点，去取之前在高地安顿好的背包，结果惊讶地发现门是锁着的。旅舍的主人不在，打我的电话也无人接听。天哪——所有这些折腾，现在却拿不到我的背包，恐怕会错过巴士。幸运的是，我经过简单检查发现有个窗口可以滑开，于是用几个桶爬进房间，救出了我的行李。满身是汗和背着行李，我飞奔从住宿处跑到巴士站，约15分钟后赶到我的巴士出发地点。几乎是刚好到达，稍微留有一些余地；)

稍坐片刻，接着上车，前往边境——玻利维亚，与你相处是无上的荣耀和难以言喻的快乐——我将永远铭记和你的时光，我相信，我们一定会再次相见。好运！

经过在玻利维亚雨林和潘帕斯的几天后，我们终于要经过拉巴斯短暂停留，赶往波托西，希望这次过程不会有道路封堵或类似的麻烦。的确如此，经过一个对玻利维亚来说相当轻松的夜间巴士之旅，公交车在早晨的低温（接近冰点）时抵达了这个位于南部的城市。与之前的几天形成了强烈对比，这不仅仅是温度的问题。那干旱的景观和适应于外部条件的人民显得比玻利维亚绿色地区的人们更冷漠和疏远。抵达旅馆后，办理入住，然后开始探索这座城市。波托西位于4782米高的塞罗里科脚下，在17世纪，由于丰富的银矿资源，成为世界上最富有的城市之一，也是当时繁荣的西班牙殖民帝国的中心。西班牙王国利用印第安人奴隶劳动获取了巨额财富。估计有多达800万人因此失去了生命。即使在今天，还有成千上万的矿工在恶劣的环境下在矿山工作，平均寿命略高于40岁。这绝对不是一个宜居的地方。然而，在这里可以进行一次深入山中的导览，这在世界上算是相当独特的，因此我想抓住这个机会，这也应该是我前往波托西之行的主要目标。城市整体显得相当悠闲，在银山的阴影下，可以欣赏到各种美丽的殖民时代建筑。在享受了一天的观光后，我又回到旅馆，预订了第二天的其中一场旅行。夜晚相对较短，因为海拔的影响确实令人感到不适，然而早晨在旅馆的早餐绝对是一次亮点，可能是我旅行期间获得的最好的膳食。新鲜的水果、各种果汁、薄煎饼、美味的面包、鳄梨、鸡蛋和各类涂抹酱——而且这些全都包含在不到10欧元的住宿费中。绝对顶尖。享受完美食后，我被接走，坐进一辆老旧的小巴，向市郊的塞罗里科进发。在途中，我们在一个主要供矿工使用的市场停下，买了一些礼物送给矿工。我们的导游说，矿工们特别喜欢可乐、可可叶和手套，于是我们买了这些。此外，我还买了两包自制香烟，因为我知道矿工们非常喜欢吸烟。即使是来自我们地区的重度烟民，在看到这里的烟屁股时，恐怕也会皱眉。绝对不是普通的草，而是实实在在的硬货。此外，市场上还可以买到炸药。炸药！在一个公共市场上。简直不可思议，在我们国家是不可想象的。不过这里，只需约2欧元就能买到一根（含引信）。此外，市场上到处都是装有96%酒精的小瓶大瓶，矿工们可能会在工作后一起饮用。由于普通酒精饮料对于这里的人们来说过于昂贵，因此这种高浓度的酒精非常适合用来麻痹自己，也可能是用来忘却艰难危险的工作生活。逛完市场后，我们（我和一群法国人）被送到一个停车场，换上必要的工作服：橡胶靴、工作服、头盔、头灯和一个小型临时背包，用于携带带来的物品。对我们来说，这无疑是一次体验，想象着用这样的装备在山里工作，然而相当不切实际。下一站是位于山上的一座矿石和金属加工厂。当我看到那些设备和机器时，我起初以为这些早已废弃，只是用于参观的展示。但实际上，这个设施仍然在积极使用，这样的想法显得相当奇怪，因为设备看上去已经破旧不堪，满是泥浆。这里的每一样东西都会用到极限，甚至超过保质期。我们的导游简单解释了一下工厂的流程，以及如何用相对简单的手段将贵重的矿石与其余的物质分开。这里的客户也可以直接取货。不同的矿石和金属被堆积在袋子里，可以进行购买。矿工们有时会亲自出售从山上采集到的宝藏。然而，这里出售的实际上只是昔日辉煌时期的遗留物。山的开采几乎已经完成，几乎再也找不到大量的贵金属。只有人们对意外发现和随之而来的财富的幻想，吸引着一些工人每日进入地下。接近上午晚些时候，我们抵达山口。在入口处，可以看到为了应对艰巨的工作准备的最基本的基础设施。运载小车或矿车、各种工具、气动钻机、锤子和不同的钢绳与绞车。还有用来储放工具和个人物品的非常简单的小棚屋。环顾矿口前的环境，立刻清楚地了解这里是在做什么绝对艰难的工作。四处都是死骆驼的残骸，同时矿口周围被厚厚的骆驼血涂抹。所有这一切都是为了向大地母亲（Pachamama）致敬，并确保矿工的安全。这些祭品是为了确保大地与山不至于愤怒，保护工人，因为采矿被视为对地球身体的侵扰。随后我们进入了一个隧道，慢慢走进山里。总共有约400个入口，每个入口的准确走向与数量没有人能明确地知道，过去几十年没有任何控制或监管地在山中挖掘。能够和导游一同前行确实让人感到安慰，因为在山里待几分钟后，就能意识到这种掠夺的广泛程度。到处都是隧道、进入其他层的入口、洞穴和井道。在这种混乱中，保持方向感对外行人来说的确是一项不可能的任务。至少在一开始，你依然能跟上铁轨的方向，但铁轨不久后也会与各个井道交汇、四散开来。我们在靠近入口的地方进入一个房间，墙上立着一个奇怪的形象。这里住着“El Tio”，即魔鬼与山的主宰。Tio身边布满可可叶、啤酒罐和高浓度酒精瓶，嘴里叼着烟蒂。在工作之前，工人们会停在Tio面前，向他献上祭品。如果Tio满意，他就会保护工人，这就是人们的信仰。由于工人在山中进入的是冥界，而大地母亲没有直接的影响力，所以Tio会被丰厚的赞赏。确保Tio尽可能温柔，以使其对矿工不造成任何伤害。如果不尊重他，会带来厄运。我们也向Tio献上我们的部分祭品，导游打开一瓶高浓度酒。经过一大口，他把容器递给我，我也喝了一口。绝对的恶心，立刻感受到强烈酒精流入身体。这轮酒还在流转，导游在指尖滴了一些酒，点燃，并用它点上了一支香烟。在这个绝对古怪的地方，奇怪的表演让人惊叹。Tio似乎很高兴，否则现在我可能不能写下这些字。接着，我又收到了酒瓶。虽然我拒绝，导游却提醒我说，单饮一口会带来厄运，于是我再次将嘴凑向酒瓶，只让少量流入喉咙。无法想象能以更大的剂量饮用这液体。安抚完Tio后，我们继续向深处走去。各个角落传出哔哔声与嘶嘶声，头顶上满是各种管线交错。某种气体或压缩空气漏出，散发出酸性和不愉快的气味，空气厚重、温暖，夹杂着各种气体。我们遇到了第一批正在休息的工人，给予他们我们的礼物。特别是可可叶备受青睐。一方面是对付高山反应的良药，另一方面矿工们用它来计时。嘴里装满叶子，咀嚼直到叶子失去味道，这通常在约4小时后发生，作为8小时工作时间过半的标志。在工作日，正常工作时间为8小时，周末则可能更长，达到12-16小时。在此几乎没有监管，工作直到精疲力竭，甚至超出。时不时可以在远处听到嘈杂的接近声，导游慌忙呼喊什么，我们把身体紧贴在隧道的墙上。突如其来的一辆矿车发出震耳欲聋的噪声，以高速靠近，可能是空的，也可能装满了矿石，由两名工人推着。显然，对好奇的游客没人会顾及。如果你不能快速钻进某个缝隙或靠在墙上，你就有被矿车撞的危险。不知道是否有偶尔发生的游客事故，导游对此保持沉默。然而，对于工人的事故统计数据则粗略记录，每月约有10到15人死于山中。实际数字可能远高于此，仅统计那些直接导致死亡的事故。关于长期影响，没人说话。

在山中继续前行，我们通过不同的通道和梯子换层，爬过狭窄的洞口。确实非常不舒服，绝对不适合有幽闭恐惧症的人。我们遇到的下一个工人则在我们下面的一个矿井中砸岩石，那个矿井仅通过一个微小的入口可进出。我们递上可乐和香烟，工人们非常友好，对赠品非常感激。手套也受到了热烈的接受。旅游活动的说明中提到，部分费用会惠及工人。我希望这是真的，并且旅游可以在某种程度上改善当地人的生活。

我们继续深入山中，此时气温已经变得难以忍受，可能超过30度。导游提到，塞罗里科内部深处的温度可达到40度以上，难以想象人们到底如何可以在这样的酷热中进行这项艰辛工作。墙壁在某些地方带有黄色的颜色，在头灯的光线下闪烁。这是与银和锡共同开采的有毒元素砷。我们被提醒不要触摸，也要小心谨慎地穿行于通道中。此时，整个团队的人都戴上了防护口罩，空气中的灰尘成分很高，呼吸变得越来越困难。我们已经在山中行走了一段时间，我感到一种压迫感。不知道我们现在处于山中的哪个位置，没有导游的话我真的找不到出路。在这里定位真是一件疯狂的事情。工人似乎比较容易，时不时我们会遇到一两人小组，给他们赠品并简短寒喧。面孔上看得出辛劳的迹象，心中生出强烈的谦逊与感激，感谢自己因幸运的机遇在这个地方而并未受到如此严酷的施压。越深入山中，通道变得越来越窄，部分地方需要弯腰通过，头盔绝对必要，每过几米就要撞到。地上满是空的啤酒瓶与烈酒瓶，或许这也是工人们忍受这种工作的唯一办法。事故发生在工人醉酒状态下的比例，只有可以推测。

当导游说我们已经在返程时，我感到非常高兴。经过漫长的等待，我们来到了山中的一个出口，我欣喜地看着再次见到日光，而不必再次在银山的黑暗中消失。当地人称塞罗里科为“吞噬人类的山”。并且不能排除这可能以更大的灾难结束。由于不能控制的挖掘，山每年缩小几个厘米，研究者预测卓奥山将在不久的将来坍塌。

然而，在回应我关于可能坍塌场景时，我们的导游展现了积极的心态，他回答道：“积极思考——这可能会发生。但我们在这里，所以今天不会，也许明天。”虽然在这样的外部条件下，却让我忍不住感到一丝笑意。

回到市中心，我留出一天的时间，在一个瞭望点走动，仰视矗立在城市上方的银山。远远望去，这座巨人看起来平静、安详，然而通过一天的经历，感受到了这座山内部每天所承载的痛苦。这可能是我们星球上最艰苦的工作，并且与印度尼西亚吉安火山口硫矿的工作，肯定是我迄今为止所到过的最离奇的地方之一。

在拉巴斯呆了一周后，我想实现我脑海中挥之不去的计划，回到波托西待几天，看看那里的矿山。虽然从后勤上讲，这绝对是个疯子做的选择，我得靠夜班巴士几乎返回往智利边界的方向，但一旦下定决心，就很难放弃，至少对我而言如此，而且我还有时间。

清晨我买好了巴士票，花了换算后25美分在终点站锁住了我的行李，并在城里游荡了一天。当我在发车前半小时到达终点站，并向公司询问出发门时，工作人员收下了我的票，并把我已经支付的金额退还给了我。我很诧异地接过钱并询问原因。国家东部和南部所有大城市的道路被封锁。而拉巴斯到波托西的线路是该国的主要干线之一，因此这条路线也受到影响。虽然物流和运输行业宣布要罢工，但也是在几天之后，因此对我的旅行计划其实不相关。但看来这里的计划也发生了变化，通向波托西的道路完全瘫痪。封锁的原因是玻利维亚全国的燃料短缺。前几天我在加油站看到过长队，汽车、卡车和人们都在努力争取最后的储备。因此这个问题似乎非常严重，行业正在通过封锁道路向政府施压。那么，好吧，波托西暂时不能去了，那么接下来怎么办？在拉巴斯再呆几天，我此时并没有这个兴趣，因此计划B被激活，至少先在我的脑海中，因为毕竟国家因为封锁而瘫痪，我完全不知道是否有巴士会去其他地方。计划B是Rurrenabaque镇，位于玻利维亚的热带雨林。从那里可以进行多种水上旅行，欣赏到森林各种植物和动物的丰富多样。在巴士站我询问情况，几位不同的人多次向我保证，北上的通行不受封锁影响，巴士在这部分玻利维亚顺利运行。完美！于是又在城里多待了一天，晚上再一次走向巴士站，但前往北方的巴士站在拉巴斯的另一个地方。出发前不久，现场就变成了大混乱或者说是玻利维亚的正常情况：我购买的巴士票的车已经满员了，于是我在现场被调派到另外一辆巴士，并在正常发车时间后大约两小时仍然像个傻瓜一样和我的背包站在一旁。在各类街头小贩、流浪狗和各种奇异形象之间，我有时间观察交通工具，经过简短的检查，我知道了为什么几位当地人在我的旅途中告知我，往返Rurrenabaque的巴士是整个玻利维亚最糟糕的。虽然车辆整体技术状况不佳在这里对我来说并不是新鲜事，但我还是对缺陷的程度感到吃惊。轮胎完全光滑、窗户破损、缺少车灯和车身上处处可见的深深划痕。完美的条件，来一场轻松的巴士之旅。如果汽车在高速度的情况下在最佳的碎石路上前进，基本上只能闭上眼睛，希望一切都会好起来。确实也是这样——至少一直到深夜的某个时候。因为不明的原因，巴士停在漆黑的景色中，一切都停下来。等了一会儿，观察到有些人下车时，消息传开了：道路封锁。哦，有趣，然而，拉巴斯的巴士公司员工都一致认为这条路线没有问题。这显然是一个经典的错误评估——哈哈。那么接下来怎么办？首先下车，查看情况并制定计划。现在是四点多，我们和其他大量的车辆一起，距离实际目标还超过100公里，停在了一个封锁点前。部分乘客开始行动，沿着行驶方向步行。我于是跟着当地人，前面又看见两个其他的外国人，他们似乎也以Rurrenabaque为目的。这对情侣来自法国，我们三个人在夜色中行走。大约一个小时后，我们抵达了一个小镇，那里有一些商店和车辆。现在大约是六点钟，这个小镇终于有了生气。唯一的问题是，没有人愿意要我们付费继续前往我们的目的地，因为所有运输公司和出租车公司都参与了罢工。不过这也说得过去，但对我们而言当然不是最佳选择。在小镇上我们遇到了四个法国人，三名女孩和一个男孩，他们也被挡在这里，但他们都是偶然碰到的。确实是个有趣的事。新的法国人远远看到一位当地人骑着一种带货架的三轮车。很有趣！而且实用！于是我跟那位先生聊了一下，描述了我们的处境，花费了换算后大约1.20欧元，我们就上了这种特殊交通工具的货台，向我们的目标出发。这趟车可惜没有开太久，因为大约15分钟后，我们又来到了另一个封锁点。玻利维亚人在这里绝对不马虎。封锁意味着无法通行，连摩托车和自行车都几乎不可能通过，部分街道被卡车和汽车堵得严严实实，只有行人能够勉强通过。因此，越过了封锁，再次走了令人感到漫长的路程，直到我们拦下一辆更大的厢式车。车上的女士非常友好，她说通常情况下可以顺利地送我们到Rurrenabaque，但现在无法进行，因为她也参与了罢工，并且需要在不久的时间内出现在封锁点。不过她有个主意，请我们上车。我们开了一段与她家靠近的路，她说她的儿子可以送我们。稍微讨价还价后，等她的儿子，顺便说一句，15岁（不知道在这里驾驶执照是怎么回事）把妈妈送到封锁点后，旅行继续。确实是个奇特的场景：收音机里播放着玻利维亚的说唱，而在方向盘后面的是一位15岁的年轻人，载着6个法国人和一个德国人穿越丛林的乡间道路。不过这位小伙子做得相当出色，经过大约1.5小时后，我们到达了下一个封锁点。正如之前所提，玻利维亚人真的做事很认真的。我们再次不得不步行穿越封锁，换乘交通工具。最后的交通工具是一辆经典的突突车，大家分为两车。在10点过后，我们终于抵达了Rurrenabaque，庆幸自己尽管经历了种种波折，仍然相对轻松地到达了目的地。随后我们一起吃了早餐，然后就前往旅舍。对这个非常美丽的地方感到惊讶，我入住了四人间，并欣赏了风景。房间就在Beni河旁，只有用纱窗封起来的木质结构把房间和自然隔开。真正美丽，再加上轻松的人们和一个可以一边喝着冰凉啤酒，一边结束一天的泳池。或者类似的，毕竟还是中午。虽然有啤酒，但接下来的一天我们打牌，聊着各种事情，完全不再做任何有生产力的事情。在接下来的日子里我也再次进行了同样的做法，尤其享受不再在近4000米的高度徘徊的舒适感。空气中明显多了氧气与由此带来的活力，真的让人感到焕发。满怀干劲，我预定了在Beni河的Pampas上为期3天的旅行，我满心期待这会给我带来什么。在旅行的第三天早晨，我和另外3个法国人（意外）一起驱车前往Beni河的方向。一路上，我们不停地在路旁停下，观察在湿润的地区悠闲地生活的水豚，它们正在享受着非常累人的活动：洗澡、游泳，并在阴影下悠闲地待着。真是一种可爱的动物，并且这种安静的风格在这个大陆上也显得十分合适。这也是我在这次旅行中第一次观察到水豚。过了一会儿，我们停在一个村庄，在一家类似于客栈的地方享用了丰盛的午餐。这个生意是固定在一个家庭手中的，父亲在阴凉处休息，母亲正在做真的很美味的饭，可能10岁的儿子穿着整洁的服装来端菜。这里的一切似乎都很正常。用餐之后我们继续前进，最终抵达了岸边，与我们的向导Juan Carlos一起将未来几天的食物装船。木船最终开始移动，我们轻轻启航，向河流驶去。几分钟后，我们就能在河岸看到这里的统治者——每隔几米，就有鳄鱼、凯门鳄或美洲鳄晒太阳。身处如此奇特的场景，草原上的统治者与各式各样的鸟、数以百计的龟、树上的猴子以及不断出现的水豚交织在一起，这些生物似乎并不在意掠食者的存在。我们这样在河上行驶了三个小时，途中视线一直在四处游荡。这一路上展示的野生动物非常奇特。此外，周围环境发出了舒适的宁静，这是对大城市混乱的强烈对比。最终，在下午晚些时候，我们抵达了营地，选择了简易的住所。那里有一个公共区域和三间木屋，配有床和吊床——一切都是完全由木头建造，并架在高架上。考虑到这些厉害的同伴，以及知道鳄鱼爬不上树，这让我感到安慰。之后，我们又乘船前往一个美丽的地方，观察日落。真是美丽的场景加上宁静的氛围——放松的好地方。回程中，黑暗中、我们的手电筒的光照下，爬行动物的眼睛反射着光芒，像纽扣一样四处闪烁，这样我便明显看到了鳄鱼的数量。这显然是鳄鱼天地，意外离开船只可不是个好主意。结束这一天，晚年的一位女士为我们奉上了一顿丰盛的晚餐，随后我高高兴兴地上床睡觉。在入睡前，我短暂地倾听大自然无数的声音，之后很快就沉沉入睡。

第二天早晨我们被很早叫醒，吃完丰盛的早餐再次出发去河上。行程上安排了抓食人鱼。我们在距离营地不远的地方停下来，用一根绳子和一块木头串上小肉块，试图尝试运气。一旦把饵放到船附近的水中，立刻就听到食人鱼的牙齿在咬合的声音了；如果不及时猛地拉回绳子，幸运的话，一条鱼就会被钩住。而且食人鱼是以极快的速度和力量毁灭饵食，有时它们一群跳出水面，时不时露出锋利的牙齿之间的肉。虽然我有些困难想要钓到鱼，但Juan Carlos却一条接一条地拉出水面，有时甚至瞬间就能钓到一条。熟能生巧，我对抓住2条鱼感到满意。接着我们驱船进一步向上游，进入湿地，这片开阔植物生长的萨凡纳。这里也是全球最大的蛇-阿纳康达的家园，手持棍子和橡胶靴，我们今天希望能找到它。我们在高达1米的草丛中跋涉，穿过沼泽和水坑，试图找到蛇的踪迹。然而，一切都没有成功。看来这里主要是为了享受这个事件，因为经过数小时的探测各种声称隐蔽的地方，Juan Carlos告诉我，找到阿纳康达的机会非常低。

所以我们带着一些食人鱼的收获，没能看到阿纳康达回到营地，鱼被准备好。幸运的是这并不是唯一的一餐，因为食用部分确实相当少，换句话说：食人鱼几乎没有什么可吃的，并且味道也不算特别出色。午餐的其他部分实际上非常出色，感谢出色的厨师，之后和三位法国人道别，我现在成了营地唯一的客人。Juan Carlos和我决定进行一次长午休，休息后再到船上。真是美妙的安静，只有我和向导，置身于这么丰富多彩的动植物中，我享受坐在船上的景色，放飞自我。日落时，我们在荒郊野外的一个地方停下，在那里喝着啤酒欣赏草原的美景，傍晚的天空绚丽多彩。之后又一次相同的行程：坐船回营地，并再次惊叹于河岸上闪烁的点点光芒。我不止一次问自己，是否在这条河的某处能够游过去，越过河水的宽度而不被飢饿的鳄鱼吞噬。可能还是比较难，然而我的猜测没有得到证实，毕竟还有不少东西要发现，而不仅仅是一个巨型爬行动物的内部。营地的气氛很轻松，三个人：外籍游客、导游和可爱的大厨，我们一起愉快地度过了晚上，我舒适地上床。然今晚的睡眠多次被打断，因为总有一群哭叫猿在我小屋的附近安营扎寨，并多次从树冠上跳到铁皮屋顶上。由于这些同伴的质量相当坚固，我不能少被惊醒，还好渐渐的，最活跃的猿也会累，有些混乱在早上的某个时段结束了。接下来的一天，我们本来打算不算早起，但在再次享用了一顿美味的早餐后，又启程了。Juan Carlos决定再去找找阿纳康达。他的直觉告诉他，今天是看到这条蛇的一天，也许他只是做了个梦。不管怎样——我同意了，按照和前一天相同的模式前往草原。再次我们两人穿越浓密的草丛，寻找可疑的窝或藏身之地，挥动着手中的棍子在四周探索，这次收到了不同的地点。某个时候，我在茂密的草丛中发现了一个异常的有机体，仔细检查——蛇皮！而且是来自一条较大的蛇。召来Juan Carlos鉴定，确实是——这是阿纳康达的脱落的皮。虽然没有见到蛇，但经过这么多的跋涉和探索，算是一次成功的体验。满意地，手中的棍子轻了点，不久之后便出现了一个大的惊喜。Juan Carlos吹哨子，示意我向他走去。“阿纳康达！”他在草原上喊，快步走过去我几乎不敢相信我的眼睛。从一片灌木丛中，一个蛇的柔软头部向我们张望。完全静止，身体没有一点动，只有爬行动物的舌头在空中移动。它以此感知周围的一切：气味、震动和声音。我着迷地近距离观察着这条蛇。大约3米长的身体完全隐藏在灌木中，只有在某些位置能够看到黑褐色的肌肤。这是一个完美的伪装，唯一的地方与周围环境不同的是蛇头。真是只美丽的动物，虽然这是一条相对较小的阿纳康达，但我十分兴奋，像个小孩一样对看到它而感到高兴。这条蛇的存在，带给我非常巨大的满足，虽然在近距离观察几时，但没有触碰到。那只蛇非常平静，轻松让我们尽情地凝视，竟然只用舌头活动。真是让人着迷。心满意足，我们回到了营地享用了已经准备好的午餐。整个前往湿地的行程中，伙食真的是太棒了，再次感谢我出色的厨师。随后我们将一切装船，并在感觉上开了很长一段路，返回到旅行的起点。路上我们在河的一处湾停下并把船系好，因为这里应该有一些特别的居民。我们敲击船身发出声音，不久，住在这里的主人的头出现在船旁：一只亚马逊河豚。哇——多么令人着迷的生物。我们不时敲打木头，逐渐地多次看到这些粉红色的海豚从水里跳出。总体来说，这是一个5到6只海豚的群体，生活在这个河流区域，与游客互动。这种可爱的动物遍布整个亚马逊流域，并出现在亚马逊的所有支流和分支流中。我之前从未见过这样奇特的生物，远处的粉红色和尖尖的嘴非常吸引眼球。理论上，你也可以在这里和海豚一起游泳，但在经历了这么多的事情后，我觉得看着它们就已经足够了。小家伙们在船旁转了一圈，随后便消失了。我们也离开了，继续航行。到达圣罗莎港后，我们从船上换乘汽车，返回Rurrenabaque。我在旅游代理机构的淋浴中享受到了无与伦比的舒爽，准备踏上返回拉巴斯的旅程。这次旅程同样不简单，这次我在巴士最后一排，而问题只是司机。蜕变至极，其超速驾驶使车辆在碎石路和众多坑洼中穿驰而过。根本无法睡觉，车在后轴的猛烈冲击下多次把我抛起来。司机对此根本没在意，显然他有使命感，结果比预定提前了将近2小时，颠簸着到达了拉巴斯的巴士站。这趟疯狂的行程真是疯了，因为我昨天夜里便需要直接乘巴士出发，而早上六点到达，意味着我需要等到某个店开门，才能享用早餐。幸运的是，对于“玻利维亚的旅程”我已习以为常，而这次旅行只是另一个章节。

前往玻利维亚绿色肺部的旅行绝对是一次体验，并且是高原混乱生活的完美变换。

在我晚间抵达拉巴斯后，宁告诉我，她为我们预订了一次明天骑自行车下传奇的死亡之路。虽然我们之前讨论过这个，不过我本来以为我至少可以在拉巴斯适应一两天，然后再开展任何活动。唉，我显然想错了，经过一个非常糟糕的夜晚，由于海拔太高，我几乎没能合上眼，清晨一到就开始了。我们被装上运输车，车顶上已经装好了自行车，然后驶向超过4600米的高度。由于我昨天到达时只能在黑暗中观察城市，因此在前往的过程中也第一次见识到了这里白天的繁忙混乱。离开城市很远的地方，卸下了自行车，我们得到了首批指导和当天的概述。为了小额附加费，我们选择了前后都有减震的自行车，事实证明，这确实是一个明智的决定。接着，我们换上了各种保护装备：带有护具的夹克和裤子、肘部和膝盖护垫，以及手套。人们在这里出行时绝对有理由好好保护自己。

死亡之路或称为尤恩加斯公路——又被称为死亡之路，直到2007年被认为是世界上最危险的道路。估计每年有大约200到300名旅行者在这条总长约65公里的路线上遇难，直到一条新的双车道道路建成之前，这是拉巴斯与亚马逊雨林之间的主要联系。由于现在这条路几乎不再用于正常交通，所以用山地车骑行这条路相对容易，从起点到1200米的目的地，穿越了几乎南美的所有气候带。

我们的导游在山谷的较低处告诉我们，每年在猛烈的下坡过程中都有1到2人遇难。但凭借我们超酷的变形金刚风格的保护装备，我们应该没事的。 ;)

在第一个路段，我们从拉库姆布雷山口沿新铺好的道路向下骑行约22公里，随着旅行，我们便能看到周围山脉和峡谷的壮观景色。这个路段通常有护栏，且路面条件相当不错。这里的问题仅在于交通和一些司机的疯狂操作。经过这个路段，接下来是死亡之路的实际部分，狭窄的土路和陡峭的悬崖。道路最窄处不足3米，沿着陡峭的悬崖行进，部分悬崖深达数百米。在我们被放到非铺装的部分之前，我们在一个观景点停下，并再次接受说明并被提醒要尽可能靠右。这条规则在有对向来车时不适用，因为对向车（这是这条路的一大特色）从上面来的时需要往右让路。此规则是为了使下行车辆更容易进行机动，从而让上行车辆能够沿着悬崖远离谷底的方向通过。

从观景点和死亡之路的起点可以首次从上方看到道路继续向下的情况，再次让人叹为观止的是道路边缘陡峭下坠的悬崖。

起初谨慎慢行，但在下坡期间，逐渐我加快了在非铺装的路面滑行的速度。真不错，自行车能承受如此多的冲击，尤其在过坎的时候。我可能错了，但短短时间内我在山地车上感到非常舒适和安全，骑行逐渐变得越来越疯狂。我时不时在一个风景壮观的地方（有很多这样的地方）等待宁，随后再次全力冲下街道。宁也在骑行中越来越有信心，我们在下坡时乐趣无穷，尽管充满肾上腺素，但我们希望能安全抵达山谷。

在快速下坡过程中，时不时出现引人入胜的全景，深邃的峡谷和丰盛的森林。在路段的部分地方，我们甚至会骑过一个瀑布。绝对壮观，我真希望这一刻能停留，观察一下在新尤恩加斯公路建立之前，这里往上和往下行驶的交通状况。

中午时分，我们在一个较宽的路段停下，享用小吃，薄饼搭配甜奶和水果。之后，我们继续向山谷出发，明显感觉到整个团队（总共12个疯狂的家伙）在骑行过程中的安全感提升，因为下坡的速度明显加快。

在抵达山谷的最后几公里里，我们从其他人中分出来，成为6人的小团体，展开了一场真正的竞赛，进行着位置争夺。这里的道路也稍微宽一些，大家享受着以比赛风格飞速下坡的乐趣。除了一个法国人稍微失误，他在转弯时与悬崖擦得极近（法国人称那是轻松，而根据我的视角，距离只有几厘米），没什么大的麻烦，整个队伍以飞速向着目的地驶去，同时也有一些位置变换。到达底部后，我们相拥在一起。满身是肾上腺素的我们意识到过去几个小时是多么不可思议且独特的体验。满脸的泥土和灰尘，加上手腕的疼痛，我们得到了冰冷的啤酒，享受着这充实的一天。还真得说一声选择有避震的自行车的明智决定。由于疯狂的骑行中，有时你会被颠得很厉害，否则你可能得把手腕养护一下。

一个小时之后，自行车又被装上顶架，我们前往山谷的一个小村庄，在那里享受热带气候和密集的森林，享用随行餐。简直是拉巴斯的鲜明对比。自助餐丰盛可口，消食后我们在游泳池旁边放松，欣赏树梢上嬉戏的五彩鹦鹉。

在随后的漫长返回路途中——我们花了将近5小时抵达拉巴斯——传达了许多故事，或是讲述一些无聊的笑话，之后快乐而满足地上床睡觉。

最后的领悟是，有些经历超越了单纯的肾上腺素和冒险，尽管乍一看可能并不像那样。在死亡之路的疯狂旅程不仅是一次挑战，更是在博利维亚狂野自然中的片刻宁静——一个将长久萦绕心头的体验。

La Paz as well. Puhhh. What a city and how incredibly difficult it is to somehow bring the impressions to paper in an orderly manner. This is really a challenge, and I don’t know how to even begin summarizing it. Overall, I spent more or less over 2 weeks in this chaos, and I will try to summarize it somehow. When you arrive in the city for the first time in the middle of the night, what stands out first is the incredible dimension of the urban space. You drive over El Alto into the valley and only see lights on the horizon. Houses, hills, and an unfathomable populated area in this seemingly hostile environment at an altitude of 4,000 meters. La Paz describes only the core city located in the valley. However, right next to it is El Alto. Formerly a district of La Paz located on a plateau above the city, El Alto is now an independent municipality with an estimated population between 850,000 and 1 million (as El Alto expands daily, the exact number of residents can only be roughly estimated). While the more affluent parts of the population settled in the sheltered valley, El Alto is rather a melting pot for people who can no longer afford to live in the supposedly better-situated valley. El Alto is a city with a very high proportion of indigenous population, and a large portion of the people have migrated from the Altiplano to El Alto in recent decades due to rural flight and poverty. As a visitor, you immediately feel the stark contrast between the more middle-class La Paz and the relatively impoverished El Alto. Looking from the streets of La Paz towards El Alto, you only notice the mountain ridge at the edge of the city, and it’s hard to realize that a much larger city still stretches beyond the city’s borders on the plateau. It seems completely surreal how the two municipalities entangle themselves in a kind of symbiosis. From the perspective of El Alto, however, during a ride on the Teleferico or while walking along the edge of El Alto, you gaze into the valley basin, and it is difficult to grasp the scale of the core city in the valley. Everything feels so surreal that you really have to remind yourself repeatedly that you are in an actual existing metropolis and not in some artificially created world or virtual reality. As mentioned before, while both municipalities are geographically very close to each other, they differ significantly in terms of population, economy, and cultural background. El Alto is considered the heart of indigenous identity and resistance in Bolivia, while La Paz traditionally represents the political and economic elite. All this is reflected in the perception of the actual cityscape. While La Paz appears like a “normal” South American metropolis, El Alto looks more improvised and rather simple in structure. Walking through the city on the plateau, you notice that the infrastructure is limited to what is essential. Simple street kitchens and supplies for the population take priority here. Bars, better restaurants, and other sites of urban enjoyment are hard to find. The population seems too poor to indulge in entertainment venues. El Alto is also home to one of the largest markets in Bolivia, if not in all of South America and the largest open-air market in the world. Known as the Mercado 16 de Julio, it stretches over vast areas of the city. When we strolled through the market on a Thursday, we quickly realized that it cannot be explored in a day. It’s unbelievable how extensive the market is, and even after hours, there seemed to be no end in sight. Without a doubt, this is the largest marketplace I have ever walked through, and everything you can imagine is offered here. In addition to everyday products, the market is also known for selling unusual and bizarre items. There are stalls with spiritual and esoteric products, healing remedies, talismans, or various items for religious rituals. Part of the market, and likely all markets in Bolivia, is closely linked to Aymara culture and the belief in Pachamama (Mother Earth) and other spiritual beings. During market days, almost all street traffic in El Alto comes to a standstill, and during our first visit to El Alto, we also missed the Cholita-Libre event because it was impossible to reach the event location, but more on that later.

To slightly structure the entire madness of La Paz, I'll mention some facts, impressions, experiences, and events that left a lasting impression during my stay.

The cityscape in general can be described as quite unique. There are few undeveloped areas; in the valley and on the slopes, houses and huts squeeze into every tiny open space, right up to the last buildable area at the edge of the rugged cliffs and slopes that surround the city. It’s a stark contrast to planned cities like Brasília or Washington, D.C. The only order and constant in the cityscape is the never-ending chaos. It is loud, and there is always movement somewhere, like in a proverbial ant hill. With a height difference of nearly 900 meters between La Paz and El Alto, the descent into the valley leads to one of the most spectacular views on the South American continent. And above it all looms the snow-capped peak of Illimani, at 6,439 m the second-highest peak in Bolivia and a prominent landmark of the city.

Teleferico:

To explore the city, taking a ride on the Teleferico, the highest cable car in the world, is highly recommended. There are now a total of 9 lines connecting both cities, and for 3 Bolivianos (about 35 cents), you can enjoy spectacular views over the rooftops of both municipalities. The cable car system visibly helps to relieve the roads and the nerves of the residents; given the size of the city and the still catastrophic traffic, it undoubtedly meant that before the construction of the Teleferico, an appointment on the other side of the city would involve a day trip. In about an hour, you can travel in a sort of ring system to all essential neighborhoods using the cable car and get a wonderful impression from a bird’s eye view without having to plunge directly into the bustling hustle and bustle and without being stuck in traffic for hours.

By the way, to ease the traffic chaos, the city employs zebras. Although not real animals, these are people dressed in zebra costumes who help regulate traffic. Here, traffic lights are merely seen as decoration, and state authority is not fully respected; the zebras serve as a link between the state and the population, using red and green signs to manage the traffic. This surprisingly works well, and these animal helpers are taken seriously and respected. After all, who can defy a zebra that jumps onto the street with a wide grin, goofing around and pointing out the next green phase?

Cholitas- Wrestling:

As previously described, one of our first excursions to El Alto was to see the Cholitas. Combat sport and shows are nothing unusual in Latin America, and since I had already visited lucha libre fights in Mexico, I had a vague idea of what to expect here. Due to the chaos on one of the market days, we missed the first scheduled fight day and decided to return to the arena in El Alto another time. We booked the tour at one of the first hostels, and together with other foreigners, we made our way up to El Alto. For about 10 euros, you acquire an entrance ticket, including a snack, drink, and souvenir. An estimated 90% of the visitors here are tourists, and among the interested locals, they retreated to the back of the hall on the concrete steps of the grandstand while plastic chairs are reserved for foreigners right by the ring. I honestly didn’t like this two-class society; however, since the entire event likely primarily lives off the income of tourists, I can somewhat understand it from the operators’ perspective. It’s definitely spectacular to see the Cholitas take turns hitting each other in several matches, both individually and as a team. Clearly, it’s all a show, but the athleticism of the women is quite impressive, and with some of the moves displayed, I’m sure any ordinary person would break every bone in their body. Somewhat rustic at times, with punches, kicks, hair pulling, and mutual beer-spitting followed by crushing the can on the opponent's head, a wide repertoire of actions is presented here. This also has a serious background, as domestic violence against women in Bolivia is unfortunately widespread; the Cholitas have taken this as a reason to emancipate from violence, learn combat sports, and showcase it to the audience. The majority of the earnings also go to the fighters (so we were told), thus supporting women in their daily battle against violence. Definitely a fun and interesting event; if you’re in La Paz, you should experience it.

San Pedro Prison:

In the middle of the city at Plaza San Pedro lies the largest prison in the country, well shielded from the outside world with its 18-meter-high walls. However, San Pedro Prison has nothing in common with a conventional correctional facility. The prison has a nearly autonomous economic system. There are apartments and markets, restaurants, bars, and even small businesses that provide services to other inmates. The prisoners pay for their cells, and there is a clear hierarchy regarding the type of accommodation and social status within the prison walls. Wealthy inmates can buy or rent luxurious cells, while poorer prisoners have to live in miserable and overcrowded cells.

The exclusively male inmates in San Pedro often live with their wives and children. Early in the morning, the women take the children to school and then work somewhere in the city, selling food or souvenirs before returning to the prison with the children in the late afternoon. Since the first hostel was located in the immediate vicinity of San Pedro Prison, we could observe the colorful activities outside the prison gates daily; during rush hours, women and children sometimes lined up to return to their heavy men because the demand was simply too high.

There are reports that cocaine is produced and smuggled in significant quantities within the prison due to self-administration. Unusual methods are employed for this: sometimes transported by pigeons or packed in apples, which are then thrown onto the street and picked up and further transported by contacts. The residents are generally aware of this methodology; however, it tends to be accepted more or less tacitly. If someone mentions it, that person is automatically implicated in the gangs' schemes and part of the problem. So, it is better to keep quiet and avoid trouble. During a walking tour, we were advised not to pick anything up near the prison walls – smuggling seems to remain an ever-present issue. Originally intended for 300 inmates, there are now reportedly over 4,000. If you’re interested in how things look inside the prison walls, just type “San Pedro Prison” into YouTube and gain a visual impression of the conditions described in the facility.

The prison also became famous outside Bolivia through the book “Marching Powder,” which tells the true story of British drug smuggler Thomas McFadden and provides a deep and authentic insight into the daily life in San Pedro Prison, which is fundamentally different from other prisons.

McFadden was arrested in 1996 with 5 kilograms of cocaine at La Paz airport and incarcerated in San Pedro. Quickly integrated into the unusual prison system, the clever McFadden begins to make the best of his situation, offering unofficial tours for backpackers and other tourists into the prison's inner workings with the help of corrupt guards and other accomplices to tell the unique structure and stories of the inmates firsthand. McFadden gained notoriety through these tours, and the tourists helped him with the earnings to continually improve his life in prison. He rose to a position within the prison that provided him with protection and a relatively comfortable life, while violence and power struggles shaped daily life within the prison.

On one of these tours, he met the Australian Rusty Young, who was so fascinated by McFadden’s story that he wrote a book about it – Marching Powder. The book, published in 2003, became an international bestseller and made San Pedro Prison world-famous. The reports about prison life and the state of the Bolivian justice system shocked many readers, and after publication, the authorities tried to tighten their grip and curtail drug smuggling, which presumably only succeeded for a short time. At least the official tours into the prison are now strictly prohibited. There were reportedly some unpleasant incidents, and the government has finally put a stop to this. The last story I heard about the still unofficial tours was about 3 Australians who reportedly had to raise a significant amount of money at the beginning of the year to leave the prison unharmed. Surely such a tour would have been interesting for me as well, but under these circumstances it is certainly not feasible and just plain foolish and dangerous.

To this day, the book is not available in Spanish. Perhaps to avoid confronting the majority of the Bolivian population with the true conditions inside the prison walls.

Markets and Pachamama

I briefly touched on the significance of markets for the local population with the example of Mercado 16 de Julio. Entire neighborhoods are covered with stalls on certain days, and there are streets for sweets, hygiene products, clothing, or fruits. There is also bustling activity in La Paz. Even in major cities, there are very few actual supermarkets; all daily necessities are purchased in countless small kiosks or at the market. The business here in the country is traditionally firmly in women’s hands. Women are said to have a good business sense, whereas men are thought to take their earnings straight back to the next brewery to drink. Indeed, I noticed that during all my walks, almost exclusively women were behind the stalls. As a customer, for every item desired, you have your own market lady, who besides the goods also shares a bit of gossip and, depending on the length of the business relationship, offers a decent discount in the form of more goods. Thus, you stroll over the vast areas and shop with the respective “Caseritas” (the friendly term for market women) for potatoes, beets, or onions. And you should be careful not to avoid the respective caserita responsible for your desired product and go to another lady, because then, besides the good personal relationship, the special price and better quality of products are gone for good. In addition to traditional markets, there is also a witch market in La Paz, where you can find all sorts of tourist trinkets as well as very unusual products, such as dried llama fetuses, exotic herbs, talismans, amulets, and various ritual ingredients. Here as well, the goods are traditionally offered by Cholas or Cholitas (indigenous women) in their traditional clothing. The clothing of the Cholitas consists of a long skirt, up to 10 petticoats, a shoulder shawl, and the typical hat. The ladies also make for an interesting photo motif, but one should proceed with extreme caution when photographing the indigenous population or ask for permission beforehand. Many indigenous people believe that photographing them can steal their soul.

At the witch market, everything is closely linked to the deep connection of Bolivian society with traditional beliefs and nature. For the Western visitor, the market represents a bizarre attraction; for many locals, however, it is an essential part of daily life and spiritual practice. Here, the traditional knowledge of the Aymara culture is preserved, and Pachamama is revered. Pachamama, also known as Mother Earth, plays a central role in the indigenous culture of the Andes, both in Bolivia and Peru. She is considered the personification of the earth, goddess of fertility, nature, and life. Everything revolves around Pachamama here, and you are confronted with this theme almost daily. On the street corners in La Paz, you see shamans everywhere, called Yatiris, who facilitate personal contact with Pachamama, for personal contact is unfortunately not possible for the average citizen. The ritual goes as follows: You have a wish or need and would like to seek Pachamama’s assistance. So, you gather a few offerings and head to a Yatiri. The offerings (llama fetuses, coca leaves, candies, flowers, alcohol, or perfume) are arranged on a special tray and burned. Through the smoke of the burnt offerings, Pachamama sees the contact request and turns her attention to the person in question and their request. The offerings are meant to maintain the balance between man and nature and ensure her protection. Whether these rituals are generally successful, I cannot say, but it seems there’s something to it; especially in the city center of La Paz and near markets, you often see these ceremonies.

A central role in the colorful assortment of offerings play llama fetuses, which are especially needed when building houses. Before laying the foundation stone, ashes and a baby llama are included in the earth, thus securing the protection of the house by Pachamama.

There are also reports that when constructing larger houses and buildings, human sacrifices are resorted to in order to ensure protection. During the demolition of older structures in the cities, the remains of people are sometimes found in the foundations. Officially, this is no longer common practice today, and it is socially frowned upon, but several Bolivians have told me that this is still practiced. Rumors have it that homeless and alcoholic people are specifically targeted to honor them in one last “great night” before offering them. Also, on a free walking tour, human sacrifices were mentioned, but I could not find verified sources or evidence in my research.

In general, the cityscape regarding the demographic structure is heavily influenced by the indigenous population; about 40% of Bolivians identify as indigenous peoples, which is the largest share among all South American countries. However, over 80% of Bolivia's residents are Catholic. Since the colonial period, Catholicism has been deeply rooted in the country; the Spaniards successfully managed to evangelize a large part of the population.

At the center of La Paz stands the Basilica de San Francisco, built in the mid-16th century during the Spanish colonial period, which features one peculiarity: On the front facade is a representation of a naked woman, Pachamama. This figure was intended to encourage the indigenous population to practice the Catholic faith. The indigenous people, drawn to the Pachamama figure, entered the church, and were astonished. In the church, the Spaniards had placed mirrors. Since the indigenous people were unaware of mirrors, they were astonished by their own faces, and the Spaniards told them these were their souls. And if people came to church often enough and prayed to their God and their souls, their souls would be safe in the church and would ascend to heaven. Along with horrific depictions of hell shown to the indigenous people, which instilled great fear, they obediently attended church and prayed to the god of the conquerors. This is a vivid example of the creativity of the Spaniards in evangelizing the local population.

Apart from the execution of their traditional beliefs, the traditions and rituals of the indigenous population are omnipresent in the cityscape, be it at the markets, through the Cholitas, or the Yatiris. That’s what makes La Paz so unique and interesting for me; you feel like you've arrived in a different time, far removed from the modernity of European capitals. Notable in La Paz are also the many shoeshiners standing on every corner, often with their faces completely covered. Since the profession of shoeshiner is considered inferior and contemptible in Bolivian society, the men cover their faces, especially to avoid being recognized by acquaintances and relatives. It's a stark example of discrimination, which likely stems from the belief that during Inca times, the lowest job was to clean the feet of the Chaski (the messenger) after a long journey.

What else can I personally report about La Paz?!

Most of the time, I spent here with Nim, a wonderfully crazy Australian with whom I explored North Chile and Bolivia. After 3 days in a really awful hostel (much too small rooms, uncomfortable), we booked an Airbnb with two private rooms for a cheap price, and we also treated ourselves to some good rest after all the excitement of the last weeks and the daily adventures in the city. This was also necessary as you can feel the altitude at times and with the constant up and down through the streets of the city. In La Paz, I had a significant problem with the food for the first time on my trip and was out of commission for 3 days due to constant toilets visits from all body openings. I have no idea if it was already a food poisoning, but it definitely wasn’t enjoyable.

Of course, we also watched soccer, and a visit to the city's cemetery should not be missed during any stay in La Paz. While attending a match in the Copa Sudamericana: Always Ready – LDU Quito, we visited one of the highest football stadiums in the world (4,170 m above sea level), the atmosphere at the Cementerio General de La Paz was rather calm and respectful. Walking through one of the most significant burial sites of the country feels somewhat like being in a Wes Anderson film. All the artistic tombs, the magnificent mausoleums, and the morbid street art against the backdrop of the constructed slopes leave a quite surreal but somehow beautifully sad impression.

I could probably write for hours about everything I experienced or perceived in La Paz, but I instead recommend a personal visit to this crazy city – for me definitely one of the most exciting, if not the most exciting urban space I have ever moved in.

La Paz, the colorful city high up on the Altiplano as a melting pot of history, culture, and tradition: colorful chaotic, wild, contrasting, rough, rugged, windy, historical, hectic, exciting, authentic, diverse, breathtaking, and above all, UNIQUE!

在我真正访问科查班巴市之前，必须首先谈谈旅程的开始，因为这段旅程的确非常有趣和壮观。

从萨迈帕塔乘坐集体出租车大约30分钟到达迈拉纳。由于我时间紧迫，而且集体出租车只有在满员时才会出发，我用换算成1.50欧元的价格买下了最后一个空位，及时到达了前往科查班巴巴士的出发地点。初步检查巴士并没有让我怀疑其行驶能力，然而这辆车已经磨损严重，按说在中欧地区绝对不应该允许运营。此外，司机穿着凉鞋，提着斜挎包，嘴里叼着烟，让人毫无疑问地觉得他简直就是驾驶这辆车的最佳人选。因此，疯狂的旅程开始了，刚开始不久我们第一次停下，因为制动时的巨大噪音似乎也表明其中一条轮胎的气压存在问题。第一次停顿时我们没有得到帮助，之后定期停下检查前面的轮胎。看起来似乎并不是什么大问题，因为车子保持着持续向前的状态。在再次攀升到海拔超过3000米的高原之前，旅程仍然相当轻松。然而，驾驶员发现他充满竞争的基因，随着越来越复杂的道路，开始了疯狂的全速行驶和种种极其冒险的操作。 巴士发出了我无从理解的声音，望着峡谷和缺乏任何安全设施的视野，简直可以想象如果我们的赛车手在此时有一个软弱的瞬间会发生什么可怕的后果。为了让自己在这种情况下能够忍受，我只能呆呆地望着侧窗，尽量转移注意力。与此同时，我多次听到其他乘客的焦急与不安的低语，某次在一个完全不必要的超车中——当然是在一个视线不好的转弯处——我们差点与要超的巴士相撞，真的只有几厘米的距离，我伸出手就能碰到巴士的车身。更糟糕的是来了对向车辆，我们在一声巨响的鸣笛中仅仅幸免于碰撞，而这并不是旅途中第一次危急情况。一些玻利维亚人对此感到忍无可忍，开始大声辱骂司机，试图让他减速。然而他似乎感觉到自己的行业尊严受到了伤害，驾驶着巴士更加放肆地冲过高原的曲折道路。与此同时，车上的一位女士突然倒下并躺在走道上。几位乘客尝试帮助她，我也想递水过去。然而，由于这个疯子的驾驶方式，根本无法站稳脚跟，我们在车厢里如同走在鸡蛋上，而那位女士则在走道上来回滚动。这真是有如电影般的荒诞场景，各种人物在车厢里狂乱翻滚，直到有人终于向疯狂的司机传达出这是紧急情况。最后司机稍微减慢了速度，过了一段时间，女士也恢复了意识。她的循环系统恢复了正常，接下来的旅程相对正常。

遗憾的是，由于旅途的环境，我们只能有限地欣赏到风景，因为风景本身绝对惊人。从安第斯的丰盛山坡到干燥的高原，再到科查班巴的相对绿谷，这段旅程在正常情况下肯定是一次绝对的亮点。

到达科查班巴后，我应与尼姆相约，事先我在青年旅社预定了一张床，我们开始了一场美食探索之旅。科查班巴常被称为玻利维亚的美食之都，以其丰富的烹饪传统和多样性而闻名。典型的菜肴有“Pique Macho”（一种用煎牛肉、土豆、洋葱和辣椒制成的丰盛炖菜，配以辛辣酱汁）、“Salteñas”（填充的饺子）、“Sopa de Mani”（用牛肉或鸡肉的花生汤）或“Llajwa”（一种用番茄和辣椒制成的辛辣沙沙酱）。

遗憾的是，尼姆在我抵达的几天前似乎吃了什么怪东西，导致肠胃出现严重问题。幸运的是，我没有受到影响，在我整个逗留期间享受了当地美食的丰富和便宜。

科查班巴还有什么其他事情发生？这座城市没多少真正的名胜，其主要广场周围的建筑很值得一看，然而观光几乎仅限于这一地区。在逗留期间，我当然还了解了当地的足球，并观看了一场在玻利维亚相当受欢迎的俱乐部豪尔赫·维尔斯特曼的比赛，这在玻利维亚的标准下气氛非常不错。

此外我们还参观了基督和谐大帝 (Cristo de la Concordia) ，这座高耸在城市之上的基督雕像。该雕像高达34米，比里约热内卢的基督救世主还要高，是世界第三高的基督雕像。从圣佩德罗山（San Pedro Hill）可以俯瞰城市及其大部分日子笼罩的雾霾。

我在科查班巴共度过四天，其中一个亮点是青年旅社的派对，有三支现场乐队，真的很好听，各种当地人混在旅社客人中，交换有趣的故事。

需要强调的是：尽管科查班巴没有出众的建筑或文化亮点，但这座城市总体上相当放松。人们友好，当地美食选择丰富，而且价格也很便宜。你可以在这座城市悠闲地度过几天，而不会有错过任何事情的感觉。而这对于经历了如此漫长旅程的人来说，真是个不错的变化。

After a short visit to Santa Cruz de la Sierra, I decided to make a stop somewhere in nature on my way to western Bolivia. However, I couldn't really make up my mind due to the numerous possibilities, so I strolled past the terminals of various bus and transport companies in the morning, looking for a destination that suited me. After a short while, the offer of a ride in a colectivo to Samaipata caught my interest. It was on the way to Cochabamba and La Paz, and not even converted to 5 euros for the 3.5-hour route to a sleepy small town amidst national parks and some Inca ruins. Perfect - deal! I left my backpack at the company office, quickly grabbed something to eat, and then we were set to go. Cramped with 8 other passengers, the journey took us over hilly terrain and through impressive landscapes with numerous rock formations. Shortly before 6 PM, we arrived in Samaipata, and I walked to the pre-booked accommodation. Upon arriving at

旅程从苏克雷继续前往全国最大的城市——圣克鲁斯·德·拉·西耶拉。

乘坐巴士大约需要13小时来完成这近480公里的行程，路况比之前的路线稍差。部分路段穿过山区和未铺砌的道路——想象一下，从首都出发到达全国最大的城市，而唯一的直通公路在德国甚至连乡间小路都不算。这也解释了为什么相对“短暂”的旅程需要如此漫长的时间。

我在圣克鲁斯总共呆了3天，这其实有点长，因为这里真正值得一看的并不多。圣克鲁斯是一座充满活力、现代化的城市，是玻利维亚的经济中心。由于这座城市相较于玻利维亚其他城市相对富裕，常常有人寻求更大的自治权，以摆脱拉巴斯中央政府的控制。自治的倡议也常常导致地区政府与拉巴斯中央政府之间的政治紧张和冲突。这一切的结果将在未来显现，但迄今为止，所有来自拉巴斯的更大自治的尝试都被压制。

由于地理位置和经济重要性，圣克鲁斯近年来越来越成为可卡因交易的重要中心。它位于众多可可种植区附近，并与重要的运输路线相接，是毒品走私的一个枢纽。作为游客，表面上不会注意到这些，但如果与当地人交谈，会得到这个市场重要性的粗略概览。大多数人对贩毒团体持比较积极的看法，容忍这些生意，主要是因为相对而言，贩毒活动所产生的大部分资本以投资的形式留在国内，因此在这个地区的繁荣在某种程度上也建立在贩毒团体的商业基础上。外部的人未必会认可这一点，但可以理解他们的说法和论点。

圣克鲁斯的城市及交通规划方式也很有趣。总共有7条环城路围绕城市，形成了一张网络，以便于市内交通以及与郊区的连接。然而，城市的交通尤其在高峰时段非常糟糕，我只能粗略想象如果没有这些交通规划特征，混乱会加剧到什么程度。

关于圣克鲁斯·德·拉·西耶拉，没什么更多的可说的，个人觉得这座城市略显单调且不太有趣。然而，这里的旅行团需要暂时分开。科林还会在这座城市待一段时间，而宁在2天后就前往托罗托罗国家公园，我则想在去西部的路上在萨迈帕塔停留一下。关于这一点，我会在下一个报告中详细说明。