因为我想在印尼逗留两个月，而不是只待一个月，这样在机场获得的签证的有效期，我需要找到一个可以办理延期的移民局，付费500,000印尼盾（约24瑞士法郎或近25欧元），这在网上是不可能的。这些机构位于大城市，而我没兴趣从我位于巴厘岛西海岸的避风港，沿着令人恐惧的公路开回登巴萨。

于是我决定转而前往邻近的龙目岛，在其首府马塔兰有这样一个办事处。既然我已经在龙目岛了，我便在南部海岸多待了一周。

虽然吉利群岛更为知名，但我想继续向东前往弗洛雷斯岛的拉布安巴霍和科莫多国家公园。而龙目岛的机场在岛的南部，而吉利群岛则位于西北。如果我三次再往返于这两个地方，我可不想这么折腾。

港口的混乱

因此，我于2026年7月14日乘车前往巴厘岛的渡轮港口巴丹巴伊，距离我在巴利安海滩待了一个星期的地方约90公里。由于巴厘岛的交通状况，这段旅程也花了将近三个小时。从巴丹巴伊出发，有多条渡轮和快艇前往佩尼达岛、三个主要的吉利岛以及龙目岛西北的班萨尔。

在巴丹巴伊，完全是一片混乱：数百人正在等待即将出发的船只；关于哪条渡轮或快艇何时停靠和装载的信息根本没有，更不用说电子显示屏了。因此，急迫的乘客们在散落的行李之间跌跌撞撞走向登机口，而此时却被告知要稍后再说，最后又退了回来。

我之前已经读过很多关于印尼人组织能力的书，显然与我们的理想并不相符，关于延误和混乱 - 现在，我终于见到了。我们在海中央从舒适的快艇转移到一个没有合适座椅的开放的疲惫小船上，谁也没告诉过我们，最终只能无奈地耸耸肩。想象一下已经沉没或着火的印尼渡轮以及险些丧命的乘客，这算不上什么大困扰。

到达龙目岛的班萨尔港后，旅客（就像在几乎每一个港口和机场一样）立刻被想推销出租车的人包围。为此，提前了解车费很有用，以免被无情地宰。最终，我支付250,000印尼盾用于一个半小时的马塔兰行程，折合成12瑞士法郎或十几欧元。司机最开始要价是50万。

没有游客

马塔兰是西努沙登嘉拉省的省会；除了龙目岛，还有面积是其三倍的苏卑瓦岛（约15,000平方公里）和大约400个小岛。

不，马塔兰并不是一个旅游目的地。这里的大城市人口约有450,000人，显得太过僵化。这里的伊斯兰教徒（不过与阿切省的情况无法相提并论，详见我 2026年5月22日的文章《邦达阿切 - 海啸后的伊斯兰教法》和2026年5月24日的《阿切 - 伊斯兰教法是如何实施的》）在餐厅里就会发现：没酒没啤酒！

然而，Roemah Langko（“兰科街的房子”）非常适合享用一顿丰盛的晚餐。在这座重建的1920年代的荷兰大宅中，提供出色的印尼特色菜。一个叫本尼迪克特的服务员，来自弗洛雷斯岛的天主教徒，也不明白为什么他不能给我提供一杯酒。

旅行成功挽救

对于位于辽阔的龙目Epicentrum Mall的许多国际餐厅也是如此。我特意赶到那去，第一是想享受一次寿司，而不是当地印尼菜，第二是想挽救我的旅行。

因为在从巴厘岛的渡轮上，我惊恐地发现我的手机无法充电，没有手机的旅行者真是完全无助，因为那东西在口袋里几乎成了万用工具：存储机票和酒店预定；在商店、餐厅和酒店付款；查看电子邮件；联系银行；6547张照片（截至2026年7月14日）；45个旅行应用；半打人工智能应用；谷歌地图；NZZ订阅；纽约时报订阅；等等等等。（不可思议，这样的小玩意儿如今年已变得至关重要。）

造成这个故障可能有两个原因：一个简单的，即充电器坏了；一个更严重的，即可能是手机本身出现了充电障碍。Epicentrum Mall的一位友好的女售货员帮我解决了这个问题：只是充电器的问题。我的松了一口气显然是可以听见和看得出来的。

清真寺和印度教寺庙

恢复信心后，我开始探索马塔兰。市中心的宏伟清真寺，Masjid Hubbul Wathan，也被称为努沙登嘉拉省伊斯兰中心，于2013年12月开幕。

这座对面是移民局的体积庞大的祈祷室可容纳超过10,000名信徒。穹顶装饰着色彩斑斓的巴迪克图案。主宣礼塔孤零零矗立在清真寺旁，高达99米。四根较为纤细的塔，高68米，标志着建筑的四个角落。

在2018年7月和8月的系列地震中，主要影响北龙目岛和吉利群岛，这座大清真寺在建成仅五年后遭受了严重损坏：部分屋顶坍塌；宣礼塔出现裂缝，其中一个的穹顶严重倾斜，随时有崩塌的危险。

至于移民局，我感到很惊讶：一位身着黑色制服的官员和一位戴着头巾的女官员立刻就帮了我，接过我的手机并为我办理相对复杂的手续 - 没有纸质工作；这一切都转移到了虚拟空间。然后我被拍了照片，办理手续结束。

之前我预想的情形，就像我在非洲或阿拉伯国家看到的：和其他一百名申请者一起在潮湿炎热的房间里等待数小时；在不同的办公室之间无休止地奔波；填写数十份表格；在这里排队支付，那里接受询问；在这里拿到印章，那里递交照片。

有时候，悲观也有好处：这我在马塔兰却得到意外惊喜。

当巴厘岛统治龙目岛

马塔兰由四个不同的街区组成；Cakranegara，曾受到18、19世纪统治龙目岛的巴厘岛国王的影响，是极具历史意义的地区。Cakranegara中的Pura Meru庙宇的三座高耸、分层的圣坛，看似是旋转而成，供奉着印度教神祇梵天、毗湿奴和湿婆。Pura Meru旁边是前皇家花园，中心有一个巨大的人工湖，映衬着蓝天，湖中有一个名为Bale Kambang的水上亭子，曾是王宫的一部分。

马塔兰永远不会成为我最喜欢的城市之一；因为这对我来说太过于清教徒。然而，我在这里度过的两天却给我提供了一些有趣的见解，而Epicentrum Mall的女售货员以及移民局的官员们将深刻印在我的记忆中。

我在旅行中经常想起德国作家汉斯·麦格努斯·恩岑斯堡（1929-2022）。在他的散文《遥远的无效冲击：旅游理论》中，他在1958年——即将近70年前，当时并没有人们乘着廉价航班环游世界——提出了一个几乎是预言般的句子：“游客通过找到它来破坏他们所寻找的东西。”这句话在“神岛”巴厘岛上尤为贴切。因此，我希望在印尼旅行时绕过巴厘，就像绕过大城市的磨坊雅加达一样。

德维和费利克斯是一对在苏门答腊托巴湖的萨莫西尔岛上的印尼-瑞士夫妻，他们说服我去巴厘。他们给了我一个避开游客潮的巴厘居留的秘密建议：西海岸的Pondok Pitaya度假村。我预定了一周，然后从爪哇主岛的苏拉巴亚出发前往登巴萨。

第一次震惊

不幸的是，第一次震惊几乎是即时的：Pondok Pitaya位于距离登巴萨（巴厘省省会）60公里的西北方向，而我预计最多只需一个半小时的车程。然而我没有意识到（因为我准备不足——该死！）：从登巴萨到吉利马努克的主干道正好沿着这条西海岸延伸——125公里的纯粹痛苦。

在两个方向上，不断地有几乎无休止的汽车、巴士，尤其是卡车的金属长龙在喘息和冒烟中爬升——然后又以尖锐的刹车声缓缓地下坡。无数的摩托车和电动车在这些无休止、顽固的交通流中穿梭。简而言之，我们花了四个小时而不是一小时来走这60公里。

虽然Pondok Pitaya度假村离海边只有几公里，但主干道还是在某处挡住了你。然而，当你想去任何地方时，就必然要经过这条路。这自然也关乎我。我可不想在度假村里呆上整整一周。在Pondok Pitaya位于的巴利安海滩，因高耸的海浪而使得游泳变得极为困难，而对于冲浪者来说，这是一个无法想象的乐园。

所以我租了一辆摩托车，勇敢地混入了交通之中，试图比其他任何人快一点；左边和右边都在超车，即便有对向来车，并且同时还要躲避坑洼、突然在路边不打转向灯停下的小巴、以及那些超车和抢道的卡车和其他两轮车。

海中的神庙

我第一个目标是Pura Tanah Lot，这是一座位于海中岩石上的印度教寺庙，我驱车在恐怖的主干道上走了大约一小时才得以转弯。涨潮时，它就像一座海上的岛屿；在日落时，它闪耀着金色的光芒。

我访问时正值退潮。海面上巨浪拍打着岩石；在陆地一侧则可以踩着泥泞的沙子走向庙宇。然而，左右的两座台阶却不允许人们进入寺庙；它只供祈祷的印度教徒进入。由于庙宇的山体被树木覆盖，大部分建筑几乎被遮盖了。我也不想等到日落，因为我不想在黑暗中在登巴萨-吉利马努克公路上行驶，冒险必须有界限。

在大停车场和寺庙之间，有一个大规模的旅游胜地：纪念品摊位、服装店、超市和餐厅。这里甚至有一间Polo Ralph Lauren的商店；不过在这里这几乎总是很难分辨它是真品还是仿制品。在一座高地上可以直视寺庙，许多餐馆如同在塔楼上安家。它们半是空的，因为只有单独的游客来午餐；团体在拍完照、买完纪念品后就继续前行。

自然与农业的共生

第二天我开车前往岛的内陆。塔巴南地区里有休眠的巴图卡鲁火山（2276米）被称为巴厘的“稻米仓”。在850米的高度，面对火山，Jatiluwih稻田像一个绿色的圆形剧场般延展开来。联合作为联合国教科文组织世界遗产名录的这一自然与农业的壮观共生，绝不是为了游客的流水线生产。Jatiluwih的最古老梯田估计已有大约1200年的历史，此后不断扩展，世代相传由农民家庭耕种。

我观察到农民们在划定的稻田上用耙、或老式手动耕犁耕作。收割后的区域被焚烧，满目黑灰。许多小火焰升起浓烟直冲云霄。

然而，在这里，与几乎在巴厘的任何地方一样，旅游开发仍然占主导地位：人们需要支付入场费以走过这些梯田。景区内设有小径，每个十字路口都标示指引。在路边，不仅有小神庙和寺庙，还有所谓的Warung，即小吃店，供应零食、椰子水、炒饭和Bintang啤酒。而在这一竞技场的最上方，马路对面则是一排旅游设施——酒店、旅馆、餐厅和商店。

森林中的神圣之地

离稻田不远，位于巴图卡鲁山东坡的森林中，有Pura Luhur Petali。这个寺庙可以追溯到13/14世纪；对巴厘人而言，它是一个神圣之地；信徒们朝圣至此，为正义、平衡与内心的稳定而祈祷。引人注目的梯田形态阶梯结构，后面有三个院落，通过门和墙相互隔开。自然，这座寺庙也栖息着印度教的怪物与神话生物。

与位于海边的Pura Tanah Lot相比，我在Pura Luhur Petali发现了一个相对宁静的地方，几乎没有游客，没有纪念品摊位和烦人的商贩，尤其没有交通。然而，我仍需再一次卷入交通中才能回到度假村。

我将在2026年7月6日从日惹前往东爪哇的泗水。日惹火车站里人头攒动；几次几乎无法通过。但是印尼火车的“行政舱”确实很舒适。火车准时发车，这让同车的德国旅客感到惊讶，因为他们不习惯德国铁路的这种准时。

我之所以选择泗水，是因为贝尔托尔德·布莱希特和库尔特·韦尔的一首歌。 《泗水约翰尼》是一首女人对她那放荡而不忠的约翰尼的苦涩情歌，约翰尼作为水手从泗水出发周游海洋。她描述了自己如何被约翰尼引诱、利用和抛弃，但仍然对他恋恋不忘。列出女歌唱家的不完全名单，是过去时代超级明星的名单：洛特·兰亚、玛琳·迪特里希、米尔瓦、贝蒂·米德勒、玛丽安·费丝福尔、妮娜·哈根、乌特·伦帕。

装饰艺术与摩天大楼相遇

经过四小时的火车旅程，我到达并入住“Grand Inna Tunjungan”酒店，这是一家优雅的四星级酒店，但每晚只需26瑞士法郎（约26欧元）。Tunjungan是我喜欢的一个区域：在这个社区，你可以欣赏到许多装饰艺术和殖民风格建筑的精致建筑，包括于1911年开业的“Majapahit酒店”和1877年的Siola大厦。

“Majapahit”最初叫“酒店Oranje”，以纪念荷兰王室的奥兰治。后来它几次更名；今天的名称旨在提醒人们Majapahit王国，这是一个强大的印度教-佛教王国，至13世纪末至16世纪初统治东爪哇，后来还统治中爪哇的部分地区，并建立了一个广泛的附庸国网络，使其在苏门答腊、马来半岛、婆罗洲、苏拉威西和菲律宾部分地区获得影响力。（东南亚历史极为复杂，我知道。这里只能给出简要的描述。）

那座显眼的条纹Siola建筑，位于Tunjungan街北端，于1877年由一位英国人建造，作为商场，荷兰人称之为“Het Engelsche Warenhuis”，如今是一座博物馆。

城市在一项大型项目中复兴了这个社区。晚上，成千上万的人在Tunjungan街散步，尽管与日惹相比，这里几乎没有外国游客。这里有咖啡馆、音乐场所和时尚餐厅。我最喜欢的地方是位于Jalan Tunjungan 39的“Locaāhands”。

Citra，我的导游，在这里和我共进晚餐时解释了这个奇怪的名字：“Locaāhands”是一个艺术词；它指的是在当地生产食材的“local hands”（“地方的手”），这些食材由当地厨师加工。但是，看来对于泗水人来说这太复杂了，因此他们只称这家餐厅为“Tunjungan 39”。它位于一幢显眼的拐角建筑中，1925年为书店J.W.F. Sluyter建造。在这个餐厅中，墙边高耸的空书架让人回忆起这个地方早期的职业生涯。

然而，Tunjungan地区的历史建筑在城市风景中只是点缀。因为Tunjungan也是五百万大城市泗水的中央商务区。殖民时代的建筑躲藏在巨大的办公楼、公寓和购物中心之间。在被称为印度尼西亚第二大购物中心的Tunjungan Plaza中，有一天我完全迷路，几乎找不到出口。

对解放的回忆

我认识了Citra，一个戴着头巾的年轻女性，当我在“Get-YourGuide”预定了一场与一位讲故事的人一起走访历史泗水和华人区的步行游览时。我们的游览（“团体”中除了我之外只包括一位来自雅加达的学生）在一个小公园开始。这个公园被像“雪茄楼”这样的巨大的殖民建筑包围，因其雪茄或唇膏形状的角塔而得名，还有1929年建成的Internatio大楼，曾是“国际信用和贸易协会鹿特丹”的总部。

在广场上，特别引人注目的是一辆1940年代的汽车残骸的复制品。Citra 说：在这辆美式车中，英国准将A.W.S. Mallaby遇难。Mallaby的第49印度步兵旅被调往泗水，以确保日本部队的投降。长期来看，荷兰人也应该得到支持，因为他们在日本人撤离后想重新掌控爪哇殖民地。

Mallaby在1945年10月30日晚间驾车穿越泗水，举白旗来通知他的部队关于刚刚达成的停火协议。就在他在Internatio大楼前，他的汽车被印尼民兵包围，该大楼内驻扎着英国士兵。在紧张局势下，英国人开了警告射击；民兵回敬。炮弹爆炸，在这场混乱中，Mallaby的豪华轿车被炸毁。谁对他的死亡负责，民兵还是Mallaby自己的人，至今无法确认。

这一事件是1945年11月泗水战役的原因之一，当时英国和英印部队对印尼民族主义者发起攻击。造成了数千人死亡，数万名难民，城市遭受严重破坏。英国人获胜，但从长远来看，独立运动占了上风；泗水成为解放斗争的象征。

一座中国门和一个臭气熏天的市场

我们走过跨越Kalimas河的红桥。它因其颜色而得名，也因1945年革命期间这里流淌的大量鲜血。过了桥，城市风貌发生了变化。一个红色的入口标志着华人区。狭窄的小巷穿过老旧的中国商房和传统的寺庙，将我们带到Pasar Pabean。在这个狭窄的、历史悠久的市场，交易水果、蔬菜和香料；在后面，有一个鱼市场，远远就能闻到气味。

在通往华人区的门旁，我想起了我以前的职业：在一座优雅的殖民建筑里，当地日报《Radar Surabaya》正在制作。我在我的新闻生涯中从未见过如此精致的编辑大楼。

2026年7月4日。我们三人和一位名叫大卫的私人司机从日惹出发，前往克杜平原。经过一个小时的拥挤交通，我们终于走完了40公里的路程——在傍晚高峰期返程将更久，但这一切都值得：婆罗浮屠坐落在克杜平原的一小高地上，是一座独一无二的建筑。联合国教科文组织在1991年将其列入世界文化遗产名录，吉尼斯世界纪录也在2005年将这座建筑称为世界上最大的佛教寺庙和最大的佛教考古遗址。

克杜平原三面环绕着火山和其他群山。其中一座梅拉皮火山被认为是高活跃的，正如我的导游恰恰在日惹告诉我的那样。它定期喷出灰烬，偶尔会有熔岩流出。梅拉皮的火山口距离婆罗浮屠和日惹市中心各约30公里，两个地方偶尔会被灰烬覆盖。但当局和科学家坚称，城市和寺庙位于火山碎屑流的直接危险区之外。

当婆罗浮屠在炎热的阳光中开始在地平线上显现时，首先让人感觉到的是它的巨大：其方形底面积为123乘以123米，约35米高。它由160万个石块建成——几乎与吉萨的胡夫金字塔相当，后者由约250万个石块组成。

婆罗浮屠的结构也呈金字塔形，然而是可以步行的，共有九个台阶：六个方形平台，上面是三个圆形平台。

佛教宇宙观

婆罗浮屠的符号来源于佛教宇宙观。寺庙在三个层面上展现了人类从世俗日常到达启蒙，也就是涅槃的道路。在最底层，我们看到欲望的世界。在上面的五个方形平台上，千米长的精细浮雕描绘了佛陀的生平以及他的教义。在三个圆形的上层平台上，有72座钟形佛塔耸立于天空，最上方是一座中央主佛塔，象征着涅槃。在每座佛塔上都坐有一位佛像；其中两尊被揭示出来以便展示。

佛教寺庙婆罗浮屠和普兰巴南的建筑同样是佛教和印度教寺庙的组合，大约同时建成。（我在我2026年7月3日的上一篇博客中描述了这一建筑《普兰巴南——石刻的神祇》。）它们不仅服务于宗教目的，同时也是关于在中爪哇王国（后来被称为梅丹）中争夺统治权的重要家族间权力展示：佛教的赛延德拉王朝与印度教的三叉楞王朝。

权力、荣光与衰退

对我来说，婆罗浮屠是< i>永恒矛盾的象征，代表着无常与永恒之间的斗争。该建筑的建造始于公元750年，耗时数十年，在9世纪初，似乎是在赛延德拉王朝的斯里玛哈拉贾萨马拉通伽国王的统治下完工。（研究人员无果而终，无法找到关于建造的书面证据；他们只好通过风格对比、建筑分析和铭文推测建造的年份。）

然而，尽管今日婆罗浮屠和普兰巴南的宏伟建筑给我们带来了无限的超然感觉，但我们却没有内化故事的第二部分，即迅速的衰退：今天，婆罗浮屠和普兰巴南虽然依旧巍然耸立，但它们的辉煌岁月却是如此短暂。普兰巴南仅被 intensively 使用了约80到100年。婆罗浮屠的意义在一百年，也许最多二百年后便逐渐消退。

几个世纪以来，火山灰和浓密的丛林植被将婆罗浮屠埋没。地震使墙体变形，而佛塔也相继坍塌。雨水和根压影响了建筑的结构，使得寺庙面临崩塌的威胁。

1814年，即在婆罗浮屠完工后约一千年，一位荷兰工程师被委派去清理这座深埋于丛林中的建筑，清除树木和土壤。直至近百年后，1907-1911年，最上层的平台和佛塔才得以稳固。

保护遗产

然而，拯救这一遗址的决定性阶段始于1975年。在随后的七年中，印度尼西亚政府与联合国教科文组织共同开展了一项人类有史以来最复杂的修复项目：超过一百万块石头被拆卸、分类和清洗。一个现代排水系统被建立，寺庙的核心部分被加固以混凝土建成。然后婆罗浮屠用原石重新组装。

除了作为权力、荣耀和永恒的象征，婆罗浮屠也成为了科学进步的象征：在文物保护方面，它的修复设定了新的标准。

在我们踏上返程回日惹后，虽然印象深刻，但在婆罗浮屠围墙外我们却发现了一些更世俗却意外的东西：突然几辆五彩缤纷的福士Kübelwagen驶过，乘坐着挥手的游客。这款正式名称为181或“快递车”的开放式福士车模型，以其棱角分明的车身和后置箱形发动机，令人联想到二战时期德意志军队的Kübelwagen。福士181（最初为德意志联邦国防军设计）在1968年至1978年间生产。

但这款古董车怎么会出现在婆罗浮屠呢？我们的导游知道答案：1972年至1980年，在印度尼西亚雅加达的一个工厂正式将福士181，印度尼西亚称为VW Safari，进行了组装。这些车辆交付给印度尼西亚军方。1977年，国家还为印度尼西亚7000个区的行政主管和其他官员配备了这一款可靠、简单适用的越野车。区长在印度尼西亚被称为“Camat”；不久，民间称之为明亮橘色的服务车辆“VW Camat”。

经过多年服役，VW Camat被退役。许多车辆并没有被销毁，而是由老爷车俱乐部和旅游组织接手，进行修复并重新喷漆为各种颜色。如今，这些怀旧的敞篷车用于在稻田、森林和村庄中进行观光旅游。

这里是那座宏伟的石头金字塔，那边是那些小小的铁皮箱子，虽然二者的规模无法相比，但对于它们各自的文化遗产的精心呵护却是相同的。

这幅画位于一个石灰岩洞穴中，属于一个广阔的喀斯特地貌。这一地区富含自然洞穴、陡峭的石灰岩悬崖和热带森林。数千年来，这些洞穴为早期人类提供了遮风避雨和防止野生动物侵袭的庇护。同时，它们也是社交生活的场所，可能也是宗教或仪式活动的地点。

这幅著名的洞穴画描绘了一只苏拉威西疣猪，这是一种仅在苏拉威西岛上的野猪。该动物用红色土壤在岩壁上绘制，表现得令人惊叹地细致入微。尤其显著的是它那强壮的体格、特征鲜明的面部疣和动物的自然姿态。尽管它的年龄很大，许多细节至今仍保存完好，给人以其创作者艺术才能的深刻印象。

使用的红色颜料来自天然土壤，这是一种含铁的矿物，早在旧石器时代就被全球用作颜料。这类颜料的制作需要对合适的材料及其加工方式的知识。这表明当时的人类不仅是灵巧的猎人和采集者，同时也具备了显著的技术和艺术能力。

画作的年代测定采用了现代科学方法。研究人员检查了覆盖在画作部分的石灰沉积物。通过铀-钍测年法，确定这些沉积物至少有45,000年的历史。由于这幅画必须在石灰层形成之前就已经存在，因此其最小年龄约为45,000年。这一发现大大改变了我们对艺术起源的理解。

长久以来，科学家认为最古老的具象艺术作品只出现在欧洲。然而，苏拉威西的洞穴画清楚地表明，象征性思维和艺术表达在东南亚地区早已发展起来。这让印尼在全球史前研究中占据了突出的地位。

南苏拉威西地区拥有大量史前遗址的集中分布。在众多洞穴中，除了动物的描绘，还发现了手部负印。这些印记是人们将手放在岩壁上，然后喷洒颜料而形成的。留下的轮廓成为人类创造力最令人印象深刻的象征之一，独特地将我们与数万年前生活的人们连接起来。

许多考古学家推测，这些艺术作品的创作者是被称为托阿列文化或其前身的成员。然而，托阿列文化的发展显然要晚得多，因此这幅45,000年前的画作可能是由早期的猎人和采集者群体创作的。这些人与自然保持着紧密的联系，狩猎野猪、鹿和其他动物，采集可食用植物，并利用洞穴作为栖息和聚会的场所。

苏拉威西疣猪可能在这些社区的日常生活中扮演了重要角色。它是重要的食物来源，可能还具有象征性或精神意义。对该动物的细致描绘表明，它远不止是猎物。它可能象征着力量、繁殖或狩猎的成功。

洞穴画的发现使坎蓬比库享誉国际。来自多个国家的科学家访问该地区，研究早期人类文化发展的更多线索。现代科技如3D扫描、高分辨率摄影和地球化学分析，使得对这些精细艺术作品的研究更加温和。

同时，对保护这一独特文化遗产的意识也在增加。气候变化、湿度、生物沉积物和人类活动可能长期损害这些脆弱的画作。因此，考古学家、政府部门和当地社区紧密合作，以保护这些洞穴，以供后代使用。

对于游客来说，坎蓬比库不仅是考古宝藏，还有令人印象深刻的自然风景。巨大的石灰岩地貌、浓密的热带植被和丰富的物种多样性使该地区成为一个迷人的旅行目的地。探索这片风景的人将能获得关于南苏拉威西数万年前的模样的印象。

坎蓬比库的洞穴艺术提醒我们创造力是人性的重要组成部分。早在45,000年前，人类就具备观察环境、真实描绘动物以及在岩壁上永久记录思想的能力。这些艺术作品不仅仅是考古发现，它们也是来自遥远过去的消息。

如今，坎蓬比库的猪画被视为全球最重要的史前艺术作品之一。它扩展了我们对人类进化的理解，表明艺术思维在世界不同地区独立发展。因此，印尼，特别是南苏拉威西，在早期艺术史中占有重要地位。

如果你对考古学、历史或人类创造力的起源感兴趣，坎蓬比库是一个独特的地方。这幅45,000年前的洞穴画独特地结合了科学、自然和文化，提醒我们艺术的能力早已成为现代人最重要的特征之一。这是人类的无价遗产，更是我们祖先无时无刻的创造力的象征。

1. 选择最佳旅行时间

拉曼拉曼的最佳旅行时间是5月至10月，正值干季。在这几个月里，天气通常晴朗，河流宁静，徒步旅行可以顺利进行。雨季（11月至次年4月）时可能会遇到强降雨，使得乘船和徒步旅行变得更困难。

想要拍摄特别美丽的照片的游客应该在清晨或傍晚时分到达。柔和的阳光让喀斯特岩石显得尤为壮观。

2. 早晨出发

早晨出发有许多好处。气温较为宜人，空气清新，晨雾将景色渲染得尤其神秘。此外，早上的游客明显较少，您可以尽情享受自然的宁静。

对于摄影师来说，这个时段也是理想的，因为光线柔和，河流上会出现美丽的倒影。

3. 不要错过乘船游览

探索拉曼拉曼的最佳方式之一是乘坐传统的普特河船游。在旅途中，船缓缓穿过巨大的石灰岩地貌。沿河生长着尼帕棕榈、红树林和许多热带植物。

幸运的话，游客可能会看到冰鸟、鹭、蝴蝶甚至狒狒。这种悠闲的船游无疑是每次旅行的亮点。

4. 穿着舒适的衣物

由于拉曼拉曼主要是一个自然区域，因此建议穿着轻便透气的服装。优质的登山鞋或运动鞋尤为重要，特别是在参观洞穴或观景点时。

另外，不要忘记：

• 太阳帽或帽子
• 防晒霜
• 太阳镜
• 驱虫剂
• 可重复使用的水瓶

这些物品将大大提升您的旅行体验。

5. 带足够的现金

尽管拉曼拉曼的旅游业在增长，许多小商店和船只运营商仍不接受信用卡支付。因此，建议携带足够的印尼卢比现金。

这样您可以轻松支付入场费、购买当地小吃或购买纪念品。

6. 探索当地的洞穴

拉曼拉曼不仅以其喀斯特地貌而闻名，还有许多具有史前意义的洞穴。一些洞穴中保存着几千年历史的手印和岩画，属于印度尼西亚最重要的考古发现之一。

参观这些洞穴时，游客应尊重历史遗址，决不可触碰或损坏岩画。

7. 参观贝鲁阿村

小村庄贝鲁阿是拉曼拉曼最美丽的地方之一。村庄被壮观的石灰岩山环绕，真实展现了南苏拉威西的乡村生活。

在这里，游客可以悠闲地散步，欣赏传统的木制房屋，探索稻田，体验当地人热情的待客之道。

8. 尝试当地美食

访问南苏拉威西，如果没有尝试地方美食，那将是不完整的。在拉曼拉曼周边，游客会找到提供传统美食的小餐馆和小吃摊。

受欢迎的菜肴包括烤淡水鱼、新鲜海鲜、马卡萨尔鱼汤、孔罗汤以及用当地香料制作的各种米饭美食。新鲜的椰子和热带水果为徒步旅行后的愉快消暑提供了完美的选择。

9. 预留足够时间

许多游客低估了喀斯特地区的规模。为了轻松观光，至少应预留半天时间。如果想参观多个洞穴或进行详细摄影，甚至应留出整整一天的时间。

更长的逗留时间还有助于您体验喀斯特山脉上的日落——这是一次难忘的自然体验。

10. 尊重自然

拉曼拉曼是一个脆弱的生态系统，拥有独特的动植物。每位游客都应为保护这一景观做出贡献。

这包括：

• 不留下垃圾，
• 不损坏植物，
• 不喂食动物，
• 使用标记的步道，
• 遵循当地导游的指示。

可持续旅游有助于保护这片独特的自然景观，造福未来世代。

11. 预订当地导游

一位当地导游会使访问更加有趣。导游不仅了解最美的观景点，还会讲述有关地质、文化和历史的精彩故事。

此外，游客通过预定当地导游直接支持当地居民，促进可持续旅游发展。

12. 携带相机

拉曼拉曼提供无数摄影机会。戏剧性的石灰岩地貌、平静如镜的河流、绿色的稻田以及热带森林都为风景、自然和旅行摄影创造了理想的条件。

尤其推荐在日出时或日落前拍摄，那时岩石浸染在温暖的金色光辉中。

结论

拉曼拉曼是南苏拉威西一个隐秘的自然天堂，是东南亚最美丽的喀斯特景观之一。壮丽的石灰岩山、宁静的河流风光、历史悠久的洞穴、传统的乡村文化和热情的待客之道，使这一目的地成为一次独特的体验。

通过良好的准备、对自然和文化的尊重以及足够的探索时间，您的拉曼拉曼之行将成为一次难忘的冒险。不论是自然爱好者、摄影师、文化爱好者还是冒险者——每位游客都能在这里找到独特的回忆，久久铭刻于心。如果您想从一个真实而鲜为人知的角度探索印度尼西亚，拉曼拉曼绝对应该列在您的旅行清单的最前面。

日惹，作为爪哇同名苏丹国的首府，是两个富有纪念性的联合国教科文组织世界文化遗产的出发点。这些遗址留下了持久的印象——至少对我而言，我在2026年7月3日和4日参观了这两个寺庙群。印度教的普兰巴南 (Candi Prambanan) 因其高耸入云的塔楼而着迷，而佛教遗址波罗浮屠 (Borobudur) 则因其巨大的台阶式金字塔结构而令人印象深刻。

普兰巴南考古公园由四个主要建筑群组成，可以方便地步行或乘坐电动高尔夫车游览，最佳游览方向是从南到北。普兰巴南建于9世纪晚期，属于印度教-佛教的马塔兰王朝，甚至比可能更为著名的吴哥寺群早了将近三百年。

(历史意识强烈的读者请注意；其他人可以跳过备注部分：印度教-佛教的马塔兰王国从公元8世纪存在，至10世纪消失。伊斯兰教在13世纪才传入爪哇；14和15世纪时，首批穆斯林苏丹国建立。伊斯兰苏丹国马塔兰于约1580年成立，并于1755年解体。其中产生了现存的日惹苏丹国。)

至高无上的湿婆神

普兰巴南北部的宏伟建筑群，Candi Prambanan，约有1200年历史，献给印度教的三位一体——三位神（Trimurti）：八座主要神殿中，47米高的湿婆神庙（毁灭之神）是整个圣地的主建筑。它两侧是维湿奴（保护者）和梵天（创造者）的两个大型庙宇。

此前，寺庙中曾有224到250个单独的神龛。许多小寺庙如今只剩下黑色玄武岩的石堆或者基础的残余，未来能否重建仍然是个未知数。1549年的地震使普兰巴南大部分被毁，而在20世纪逐步重建。其间，当地人将该遗址视为建筑材料的资源，并且许多部分已经不复存在。（我所讲述的一切，当然不是我个人的知识，而是我们导游的介绍。）

这些高耸、纤细的塔楼装饰着丰富的浮雕。这些浮雕是从已经建成的石块中雕刻而成，因此石匠们必须在细节、精确性、美丽和表现力上做到完美无瑕。

这些浮雕展现了来自印度教史诗《罗摩衍那》的场景，部分雕刻已有超过2500年历史。它讲述了王子罗摩的生平故事，罗摩是维湿奴神的人间化身。

罗摩是一位理想的统治者。他的名声和神圣出身使得泰国国王瓦吉拉武德（Vajiravudh）在1910年至1925年在位期间，决定将自己和自1782年以来执政的五位查克里王朝前任国王皆称为“罗摩”，并进行追溯编号。因此，瓦吉拉武德成为了罗摩六世；现任泰国国王玛哈·瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）则是罗摩十世。

和谐共处

公园内还有三座供奉佛陀的寺庙，展示了前王国宗教的和谐共处。在印度教的普兰巴南主建筑群以北是佛教的Candi Lumbung。“Lumbung”意为“米仓”，实际上是一座经过修复的寺庙，原本被16座较小的附属寺庙所环绕。Lumbung同样展现出精美的石雕和佛塔。

仅在北边的地方，可以看到Candi Bubrah。这座佛教寺庙经过精心修复，长时间以来一直是一片废墟。这里保留着保存完好的佛像，外围还有凶猛的Kirtimukha面具悬挂在壁龛之上。梵文词汇Kirti-mukha意为“荣耀之脸”：这些突出的眼睛、锋利的牙齿和张开的嘴，实际上是为了保护寺庙而存在的怪兽。

在遗址最北边是Sewu。这个名称的意思是“千个寺庙”；实际上，这里曾有249座建筑。两个威武的武装守护神像在中央的高地入口两侧守卫。有趣的是，这座佛教寺庙内同样刻有来自印度教史诗《罗摩衍那》的场景。不幸的是，我无法看到这些；Candi Sewu被封闭，只能从外部观看。尽管如此，这座仅次于波罗浮屠的印度尼西亚第二大佛教寺庙群依然令人叹为观止。

波罗浮屠将是我下一个亮点。

Java让我感到震撼：从飞机上看，夜间灯光璀璨的岛屿呈现出几乎占据整片土地的繁华城市。数据证实了这一印象：Java的面积为132,000平方公里，约为瑞士的三倍大，或者不及巴伐利亚的一倍。岛上居住着1.6亿人，这相当于瑞士人口5000万（而不是目前的900万）或8500万巴伐利亚人（而不是如今的1300万）。

雅加达作为首都的数据同样疯狂，这座城市填满了Java的西北角：根据联合国世界城市化展望的数据，雅加达的都市区人口达到4200万，是全球最大的城市聚集区，和巴黎、伦敦、柏林及纽约市的人口总和相当。

我是一个好奇的人，但如果好奇心只能通过自虐来满足的话，我还是要避免这样，听从理智。我大大绕开了雅加达，并在2026年7月1日从吉隆坡直飞到日惹。日惹（当地人称为“Dschogdschah”）虽然在扩展城市范围内有大约150万人，并非小村庄，且交通拥挤挑战每一座大城市：出行极为艰难。但至少日惹的规模尚能控制。

正因为交通拥堵，我预定了一位摩托车导游，而非驾车。22岁的Caca（发音为“Tschatscha”）来我住的“Duta”旅馆接我，给我戴上摩托车头盔，作为一名重要乘客开始出发。我的旅馆甚至有一个带小瀑布的游泳池（晚上会关闭），位于市中心以南约三公里的Prawirotaman街，街口是Titik Nol（“零公里”）。在Titik Nol，有印度尼西亚中央银行的历史建筑，其厚重的白色墙壁、对称的塔楼和大窗户展示了独特的风采。

解放斗士，蜡染，Bkierbars

Prawirotaman本身就是一个值得一提的故事。这个名字来源于Kyai Prawirotomo，一位19世纪被日惹苏丹赐予土地的贵族。最初这里是宫廷卫兵的居住地。在1945年至1949年与荷兰的独立战争期间，这个社区是自由战士的藏身之处。

之后，Prawirotaman演变为一个重要的蜡染生产中心。蜡染的衰退与背包客在1970年代的到来同时发生，机智的当地居民将他们的工作坊和住宅改造成了旅馆和宾馆。Prawirotaman成为了一个酒吧及餐饮区，住宿、咖啡馆、餐厅、酒吧和旅行社遍布，晚上非常热闹。

即将成为女苏丹？

Caca正在学习旅游专业，她只是待命作为导游以赚取收入。但她表现出与我交流的完美能力，因为她不仅英语说得非常流利，而且对每个问题都有答案。

日惹是同名苏丹国的首都。（顺便提一下：在1946和1949年，日惹还是共和国的临时首都，因为雅加达被荷兰占领。）日惹苏丹国形成于1755年，源自早期的瓦尔姆国马塔拉姆的一部分，且在印度尼西亚共和国中仍属奇特存在：因为苏丹在独立斗争中支持共和国，他能够继续保持权力。

根据中央政府与日惹苏丹国之间的一项协议，日惹的省长并非由人民选举产生，而是由苏丹担任该政治职务。日惹的苏丹是印度尼西亚唯一通过世袭方式获得传统区域统治权并且至今仍拥有政治职能的统治者。

哈门库·布沃诺十世自1989年起担任日惹的苏丹。他已80岁，如Caca所说，仍每天都去位于马里奥博罗中心区的办公室。然而，到了这个年龄，接班人的问题就显得尤为重要。哈门库·布沃诺十世有五个女儿，没有儿子。他尝试将他的长女古斯提·坎金·拉特·佩姆巴云（1972年出生）作为继任者。

然而，女性苏丹在日惹及整个印度尼西亚的数百年历史上将是第一次；因此，特别是在宗教的伊斯兰建立中，反对声音格外强烈。我很好奇，谁将来会继承这位受欢迎的苏丹的地位。

苏丹，他的妻子和妾侍

与Caca一起，我参观了克拉通（Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat），即苏丹宫殿。克拉通并不是真正意义上的宫殿；若想用布伦登或者爱丽舍宫来想象，这就大错特错了。它在规模上根本无法与曼谷、金边的亚洲王宫及北京的紫禁城相提并论，这些宫殿都是以其庞大和华丽而著称。而我们在克拉通中会发现各种爪哇风格的凉亭、苏丹的住所（可从栅栏上观察到）、一个前酒窖（日惹的苏丹是穆斯林，仅此提及）以及其他一些建筑。

在宫殿中还有宽敞的侧开放活动大厅，举行仪式和典礼，以及传统音乐和地方舞蹈的表演。克拉通是一个生动的综合体，虽然被庞大的白色城墙环绕，但与城市居民之间的联系显而易见。

水上宫殿Taman Sari（如Caca所解释的“美丽花园”）建于18世纪中叶，是早期苏丹与其妻子、妾侍和孩子们嬉戏的地方。园中有一个浴池群，有三个大池——两个供女性和儿童使用，苏丹可从一个塔楼观察，另一个池则是为统治者自己而设。

尽管Taman Sari看起来像一个宁静的休闲胜地，但该设施也用于防卫：地下秘密通道将建筑物连接在一起。如果发生攻击，王室家庭可以秘密撤离。而那座圆形水下清真寺（Sumur Gumuling）仅可通过一条通道到达，深埋于地下，必要时可作为避难所。然而，由于倒塌危险，它目前对游客关闭。

地面上，国王和他的随行人员通过一扇华丽的大门（Gedhong Gapura Hageng）从克拉通进入Taman Sari。这扇门建于1765年，装饰着精美的鸟类和花卉浮雕。

地震区

克拉通和Taman Sari曾两次遭受严重地震损坏并重建：分别在1867年6月和2006年5月27日。20年前的地震对整个城市造成了严重损害；近6000人遇难。日惹特别容易受到地震威胁：一方面，世界上最活跃的火山之一梅拉皮火山距离不到30公里。另一方面，日惹正好位于地壳断层上。而且，南部海岸的巨大海底地震同样造成威胁，离此亦仅有25公里。

日惹是一个人口密集、年轻而充满活力的省会城市，具有强烈的文化认同感。它的魅力在于宫廷传统、宗教实践与由多所大学的学生影响的城市生活之间的混合。

尽管对许多印尼人而言，日惹是一个度假胜地，但对大多数外国游客而言，这座城市只是造访庞大的寺庙遗址的起点，包括印度教与佛教影响的普兰巴南神庙以及全球最大的佛教寺庙波罗布杜尔，二者均已超过千年。

我在印尼苏门答腊的托巴湖萨摩西尔岛度过了六月的前两周。在萨摩西尔岛上，虽然是一个受欢迎的旅游胜地，即使对印尼人来说也不那么拥挤，但与巴厘岛等岛屿相比，这里却少有人迹，后者几乎出现在所有因“过度旅游”而应避免的地方，例如巴塞罗那、威尼斯、马丘比丘或杜布罗夫尼克。

萨摩西尔看起来宁静而放松，但却有着血腥的历史：直到19世纪，欧洲旅行者们依然以耸人听闻的惊悚感报道巴塔克人的头猎和仪式性食人。在度假村图克图克西阿东，拥有一家药店的巴塔克女子德维·西亚加兰笑着说：“我的祖先确实是食人族。”

德维邀请我参观一个以她的部落命名的历史遗址：坎朋胡塔西亚拉根，位于阿姆巴里塔行政区，距离图克图克约十五分钟的租摩托车车程。

走进村庄，你会通过一扇石门，支付约45美分的入场费，首先看到的是两排传统的巴塔克房屋。在这些房屋的中间是血腥历史的见证：在一棵树下，一些风化的石椅就像一位古老的人。在这些石椅上，国王、萨满和村中的长者审理被告和战俘。在房屋行列的周围有一处处决场所，死刑是通过斩首执行的。

在执行死刑时，国王（或村长）会取出一些身体部位，如心脏和肝脏，进行食用；重要的人物或年龄较大的长者可以得到胸部、肩膀或大腿的较小部分；而其他村民则只能得到很小的份额。分配严格仪式化。这并不是为了满足对人的肉的渴望，而是相信通过这个仪式可以吸收被判者或囚犯的力量和特性。同时，统治者也在此展示他的权威。

头猎通常发生在突袭或战斗的背景下。被俘或被杀的敌人被斩首；头颅随后被带到宗教场所或村庄，在那里进行仪式展示。头骨常常被钉在房屋上；有时整个头颅也会被保存。猎取敌人的头颅是为了将敌人的精神生命力转嫁到自己的村庄，增强其抵御力量。

19世纪的传教士

从1860年起，该地区开始由德国路德宗教徒传教，后来也由荷兰天主教徒传教，食人仪式逐渐消失。至今，我们仍能听到来自莱因传教会的传教士们的故事，尤其是路德维希·因格瓦尔·诺门森，他自1860年代起在此任职。他学习了巴塔克语，翻译了圣经文本并创办了学校。

如今，除了传统的巴塔克房屋外，在萨摩西尔的风景中，许多看起来非常异国情调的教堂也在其中。最大的新教团体是基督教巴塔克教会（HKBP），是印尼最大的基督教社群，成员超过四百万。

尽管有基督教的影响，一些传统习俗依然保留，比如盛大的家庭庆典和多阶段的葬礼仪式。德维带我参加了一场婚礼庆典，几天后，又参加了她大家庭的一场葬礼。

尽管新婚夫妇和已故的曾姑姑都是新教徒，但为这场庆典选择了图克图克天主教堂旁的一个活动大厅。德维说，宗教之间的关系在这里比较融洽，但也有些小例外：与穆斯林的关系不是那么简单。她是凭经验说的；曾经她与一位穆斯林结婚，育有两个十几岁的女儿。

两场庆典都伴随着震耳欲聋的传统音乐和同样震耳欲聋的演讲。两者都严格遵循明确的仪式流程。因此，女性在这个场合的妆容必须有确切的规定——亲属关系越近，妆容就越浓——赠送新婚夫妇或逝者的金额和 Ulos（传统手工编织布料）也有明确的规定。Ulos 是在庆典中随肩带着的传统手织布，象征着神的祝福、保护、尊重和家庭的连接。

满是坟墓的风景

古老的葬礼仪式与教堂和巴塔克房屋在风景中共存：在田野中或村庄深处，矗立着多层石头家族墓，常常像小房子或小教堂。在下层房间安放着早期的世代，而上层一般用于后来的埋葬。

亡者首先被埋在普通的墓穴中，然而，第一次葬礼几年或几十年后，在一次盛大的家庭仪式中会进行再埋葬。这第二次葬礼被视为对祖先的重要尊重表达，同时也增强了大家庭的凝聚力。这非常昂贵；在庆祝活动中，必须宰杀水牛等。

我从未参加过水牛的屠宰。不过，在阿姆巴里塔的集市上，出售新鲜鸡肉同样是一门血腥的手艺。动物被挤在塑料笼子里送到市场。应顾客的要求，一名年轻人从笼中取出一只激烈喔喔叫和扑腾的鸡，用剪刀将它的头割掉。那仍在蠕动的动物被迅速浸入热水，然后放入一台拔毛机中。

在我离开萨摩西尔的几天前，我一直很难点到鸡肉。

托巴湖位于海拔900米，我希望能逃离在孟加拉亚切和棉兰体验到的逼人的湿热。地图上的湖看起来像个稍长的煎蛋，中间的萨摩西尔岛像个微微滑向西边的蛋黄。

地图上人们并不容易判断大小比例：托巴湖的面积是博登湖的两倍，最深处超过500米，也比博登湖深两倍；而萨摩西尔岛的面积比著名的地中海岛屿，如伊比萨岛或科孚岛还大。

2026年6月1日，我从大城市棉兰开车前往赛安塔，一个重要的省会城市。在旅途中，我们经过了巨大的橡胶、椰子和棕榈油种植园，田野一望无际。印尼是全球最大的棕榈油生产国，第二大椰子生产国，第四大稻米生产国，我的司机林戈骄傲地提到。为了建立这些种植园，成千上万的平方公里的热带雨林被摧毁；这就是事情的另一面。

到达赛安塔时，公路在这里结束；道路开始缓缓上坡。这里的教堂更多，清真寺则相对较少，头戴头巾的女性也不多。托巴巴塔克族是萨摩西尔岛和托巴湖地区最重要的民族，他们大多数是新教徒；其中也有一些天主教徒。

巨大的火山爆发

最后，湖泊展现在我们面前，被绵延的翠绿丘陵所环抱。然而它的形成过程却远非和平：托巴湖是在74000年前世界上最强烈的火山爆发中形成的。这次爆发将2800立方公里的岩石、灰烬和二氧化硫喷发到平流层，造成了气候的剧烈变化。

岩浆室的崩溃留下了巨大的火山口，长达100公里，宽达30公里，后来注满了水。它的中央，在随后发生的火山活动中，升起了萨摩西尔岛。

关于当时人类是否差一点灭绝，像旧理论所说的那样，还是影响没有那么戏剧性，如新研究所暗示的，我无法判断。可以肯定的是：当时的托巴是地球的中心。如今它是苏门答腊一个相对偏远的地方，这正是它的魅力所在。

湖上有渡轮往返于大陆与萨摩西尔岛之间，渔民们在狭窄的木船上捕鱼，游客们则乘坐嘈杂的快艇。到达东岸的帕拉帕特后，我便沿着一块狭窄的木板走上渡轮，以25000印尼卢比（相当于1瑞士法郎12分或约1.20欧元），缓慢驶向萨摩西尔岛的度假胜地图克图克·西亚东。

轮船直接靠近度假村，接下来的两周将成为我个人的中心：Tabo Cottages属于来自鲁尔区维滕的德国女性安妮特·霍施曼，她在这里生活多年。即使面临湖边、完善的公园、游泳池、一家出色的餐厅和一家德国面包店，每晚的住宿费用（包含早餐）根据房间的不同，仅约30到50欧元。

一座提供一切的半岛

图克图克·西亚东是这座岛的旅游中心。其奇怪的名字与许多亚洲城市作为交通工具使用的同名摩托三轮车无关。迪维·西亚拉甘在图克图克经营药店，并与她的瑞士丈夫费利克斯·阿曼一起正在建设一家小型度假村，她向我解释：在托巴巴塔克族的语言中，图克图克意为“岬角”或“海岬”，而且这个地方确实位于一个显眼的小半岛上。（晚上，我和费利克斯打台球，而迪维则需要看管药店。）

这个官方名称的第二部分（西亚东）来源于巴塔克语，意思是“给予”或“存在”，是1970年代引入的，当时这个地方逐渐转变为岛上的旅游中心。因此，图克图克·西亚东大致意为“提供一切的半岛”。

图克图克半岛的海岸两旁是小型酒店、旅馆和餐馆。湖边的视线穿越宁静的水面，望向前火山口陡峭的、绿意盎然的坡度。在这个环境中，唯一的一家大型五星级酒店显得格外突兀。

湖周围的居民大多属于托巴巴塔克族。如前所述，巴塔克族并不是一个统一的民族，而是北苏门答腊高地上数个文化上相关的社群。托巴巴塔克族是其中最大的一支。几个世纪以来，他们相对与世隔绝，发展出自己的语言、文字和法律传统。我将在我的下一篇博客中专门介绍他们。

这个地区在文化上和美食上都与印尼其他地方有所不同。大部分托巴巴塔克人都是基督徒，他们的饮食中，猪肉占据重要地位——在一个大多数是穆斯林的国家中，这是十分罕见的。每逢星期六，汤博克市场上会出售被切成大块的猪肉，而被割下来的猪头则冷静地望着屠宰场。

典型的菜肴包括烤鱼，主要是来自托巴湖的非洲鲈鱼（Tilapia），以及用各种方式和香料烹制的猪肉。通常会搭配沙巴尔（Sambals），这是一种在印尼普遍见到的辣酱，由西红柿、辣椒、大蒜、洋葱、塔玛林或其他香料制成; 沙巴尔会与米饭、蔬菜、鱼、肉一起食用，或作为蘸料提供。人们特别喜欢Rendang，这是一道用椰奶和香料慢炖的鸡肉或牛肉，肉质鲜嫩且多汁，酱汁浓稠美味。

在萨摩西尔岛上也种植咖啡——当然是世界上最好的，正如埃迪所说。他在与图克图克邻近的村庄安巴里塔经营着一家小咖啡馆，自己住在后面，炒制自己的咖啡豆，并高度赞扬他的饮品。与另一位瑞士游客马塞尔一起，我尝尝这杯浓黑的咖啡。怎么样？就只是咖啡；很好，但没什么特别之处。

引人注意的是，不仅是埃迪，在许多其他地方也会开放地提供“神奇蘑菇”。虽然毒品在印尼是严格禁止的，但在萨摩西尔的迷幻蘑菇似乎当局对此睁一只眼闭一只眼，或者干脆两只眼都闭着。

有争议的瑞士养鱼场

提到“非洲鲈鱼”（Tilapia），托马斯·海因尔情绪高涨。托马斯原本来自德国巴伐利亚的加尔米施-帕滕基兴，14年前来到萨摩西尔，和当地妻子一起在湖边经营着一家“生态村”，但位于一个相对偏远且只能通过一条颠簸的道路抵达的地方。海因尔带我们参观一家视野开阔、直上山坡的土地，属于他妻子的家庭。

托马斯·海因尔对每一种植物了如指掌，了解它们的用途，甚至可能也知道它们的医用效果。利用这里自生的巨量芒果，他酿造葡萄酒，制作利口酒和白酒，所有的标签上都贴有他的妻子的照片。可惜马塞尔和我无法多尝试，因为我们是租来摩托车出行。

在海因尔的“村庄”正前方，湖中有一个巨大的鱼场。它于1988年由瑞士企业家鲁迪·兰普雷希特建立。鱼被在湖深水中浮动的养殖箱中饲养，饲养后用卡车运往苏门答腊的工厂加工，进行出口。鱼场是一个经济因素，提供了就业机会，但托马斯·海因尔和其他一些当地批评者认为，工业化鱼养殖造成的生态损害远远超过其正面影响。由于喂养残余、药物以及数以万计的鱼类在狭窄空间内的排泄物，导致湖泊富营养化，富含磷和氮。

多年前，《收支平衡》节目来这里，瑞士电视台SRF的消费节目，以报道鱼养殖为主题。托马斯·海因尔批评称，这个报道完全片面和不批判。我拿出手机，几乎立刻就在SRF档案中找到了这个被指责的节目。我们一起观看，现代技术使我们能够在远离尘嚣的地方几乎访问到每一个内容。我们可以安慰托马斯，电视节目确实是批判性的，没有隐瞒敏感的方面。虽然大瑞士零售连锁店已经将托巴非洲鲈鱼从菜单中删除，但当地的实际情况自然没有变化。

经过在万丹亚切忙碌的几天，我于2026年5月24日出发前往美丹，苏门答腊最大的城市，人口约有250万，若加上大都市区则有500万。印度尼西亚是一个由17,500个岛屿组成的国家。许多岛屿非常小，但苏门答腊却非常庞大：从北端到南端，长度超过1700公里。其面积为480,000平方公里，几乎是瑞士的十二倍，或比德国大120,000平方公里。

这意味着：旅行会变得具有挑战性。最方便的方式是乘飞机，但我选择了巴士。美丹虽距离万丹亚切仅约600公里，但巴士需要大约12至13小时才能到达，因此我不想让我的背部承受如此长时间的压力。

三个阶段

于是我把行程分成了几段：第一天从万丹亚切出发，开车250公里到达洛克苏马威，尽管这座城市有20万人口，但在印度尼西亚相当不知名。第二天从洛克苏马威开车150公里到朗萨，规模相近，也同样不为人知。在朗萨我停留几天，怀着美好的但未能实现的愿望，计划去参观著名的红树林。而最后再开170公里到达美丹。

在万丹亚切，我应该坐小巴士前往酒店，但旅程开始得比较繁琐：司机迟到了一小时，直到热情的前台接待员打了三次电话确认。然后我们又在不同的巴士站间转了一个小时，在其中一个站我需要将网上购买的电子票换成手动填写的车票（随后就不会再有人需要看这张票了）。

途中我们多次停下，因为我们的司机同时充当快递员。当然我们还需要在一条人来人往的繁忙街道上的一家大餐厅用餐。可用的餐食包括各种鱼、牛肉或鸡肉的调味酱菜及炸食，已经在自助餐的盘子里准备好，以便匆忙的旅客不浪费时间。作为配菜，一位年轻女子从一个大锅里盛饭。整个过程看起来并不太让人放心。不过我的鱼咖喱味道绝佳，我的消化系统对这些便宜得不可思议的食物反应也并不恶劣：每餐不到两法郎或两欧元。

对洛克苏马威没有好的印象

夜幕降临时我们终于抵达洛克苏马威。司机在半路上拖延了不少时间，现在却显得十分匆忙，不愿驶入市区。他在国道上把我放下，并支付了一位人力车司机把我送到酒店。那辆老旧的、可能是当地拼装的交通工具，在我和行李的重压下嘎吱作响，颠颠撞撞地行驶在部分未铺装的街道上穿过黑暗的郊区，我一手抓着自己，另一手死死拽着我的行李箱，随时可能掉下来。

最终我们抵达酒店。这里名为“OYO 2180 Vina Vira Hotel”。OYO代表“On Your Own”，是一个为价格适中的酒店、旅馆和客栈提供的组织和预订平台，在印度尼西亚的每个地方几乎都可以找到。我通过agoda预订，尽管每晚价格仅为六个半法郎或近七欧元，但房间看起来还算可以。但是网上发布的照片跟现实大相径庭：我在一个阴暗、没有窗户的储藏室里过夜，里面有旧的、不稳固的家具和破败的浴室设施。例外的是，我放弃了洗澡，晚上也不在床上睡，而是全身穿着衣服，怕捡到虫子。

可以这么说：洛克苏马威或许是不太公正地成为我旅程中最令人反感的地点，尤其是Vina Vira Hotel是我曾经入住过的唯一一家没有任何一名员工和我说话的旅馆。我被无声地接待，无声地引导至储藏室，第二天早晨又被无声地送走。在这里，这种冷漠的待遇就是我原本在万丹亚切所期待的。

朗萨则完全不同，尽管我在汽车站雇的突突车司机找不到我的客栈，我不得不辛苦询问，因为在朗萨几乎没有人会说英语。但这座城市在某种程度上显得比洛克苏马威更友好。这也得益于我这次住宿的地方，是位于一条小巷内的全新客栈“Hayy”。与昨晚的Vina Vira不可同日而语，尽管这次的房间每晚也只需不到九法郎或九欧元。（但有一点让我感到奇怪：我从未入住过一间提供淋浴和厕所却没有洗手池的酒店。洗刷牙、剃须和洗手在淋浴间里非常不便——但当然也没有灾难。）

我几次走过半个市区，去“山姆咖啡和烘焙店”用餐。我们仍然在亚齐省，这家餐馆也是严格遵循伊斯兰教法，不过现代而明亮。主要顾客大多是我的父辈或祖辈，我觉得很自在；食物美味，浓缩咖啡也同样好。

被事件冲击

但即使在朗萨，我也被事件冲击——作为一个曾在阿拉伯国家旅行与生活过的人，我本该更明智一些。我的这一停留正好与古尔邦节（Eid al-Adha）重叠。古尔邦节是伊斯兰教中最重要的节日，纪念着上帝要求亚伯拉罕献祭心爱的儿子以撒的故事。（在伊斯兰教中，亚伯拉罕称为“易卜拉欣”，以撒没有名字。）亚伯拉罕愿意履行上帝的要求，但在最后一刻，上帝阻止了他，而是派来了一只公羊来替代儿子。与此同时，古尔邦节也标志着每年朝圣活动的高潮和结束。这个宗教节日的重要方面是对动物的献祭，通常包括羊、山羊、牛或骆驼。

2026年的古尔邦节从5月26日到29日举行。庆祝活动主要在家庭圈子内进行。这意味着公共生活或多或少地停滞下来。因此在5月26日预定去红树林的旅程几乎不可能，而找到一家开放的餐馆或超市也是几乎不可能的。当我想着自己快要在朗萨的街道上饿死时，下午两点“山姆咖啡和烘焙店”的开门让我松了一口气。5月27日我想继续前往美丹，但几乎不可能找到巴士。最终我说服了一位出租车司机，他索要170公里的服务费高达一百万鲁比，我又得绞尽脑汁算出这不过五十多法郎或欧元的费用。

我是否该搭乘飞机？当然不。这些天才是值得铭记的，而不是一切顺利的日子。在美丹我入住了一家现代酒店“deSatu”，毗邻一个名为Center Point的大型购物中心。同一条街上传来来自一家名为“Healy Mac’s”的爱尔兰酒吧的超大声音乐，酒吧24小时营业。我们已不再身处由伊斯兰教法统治的亚齐省，而是到了更加自由的北苏门答腊省，而“Healy Mac’s”酒吧的饮品菜单几乎有你在一周的禁酒期间梦寐以求的所有酒类。

在之前的博客中，我解释了印尼苏门答腊省亚齐是如何引入沙里亚法的，这是一部伊斯兰法律。关于这些法律的具体执行，我在班达亚齐有深刻的体验，除此之外，这里没有酒精，几乎所有八岁以上的女孩和所有女性都戴着头巾。

不过这里的规定并不像沙特阿拉伯那么严格，顺便提一下：比如这里有一些基督教教堂和一所天主教学校。而且你会偶尔看到一些不戴头巾的女性，通常是基督徒。但班达亚齐绝对不是一个欢快的地方。

在一个星期五中午的祷告前，我在大清真寺后面的市场街道上遇到了一支由七名沙里亚女警组成的巡逻队。其中一位英语说得相当不错（这在亚齐很罕见）。她说，她们的任务是“鼓励店里的男性去清真寺”。（对于穆斯林来说，星期五的祷告是强制性的，但对女性则不是。）“不，”她回答我的问题，“对迟到者暂时没有后果。”她留下后果给我想象。

当我步行从拜特拉赫曼清真寺前往海啸博物馆，经过中央公园塔曼萨里时，我目睹了这一切。在公园中央，有一个巨大的开放式活动大厅，里面有一个大舞台。在舞台边上，一位全身穿着白衣的女性跪着。另一位女士穿着宽松的棕色长裙、棕色头巾和一条只露出眼睛的米色面纱，用长棍抽打她的背部。一个男声通过扬声器数着棍子的次数：“……十四，十五，十六……”。

旁边站着身穿制服的男警和女警。在舞台前和街道上，有围观的人，还有两三名专业摄影师在进行特写拍摄。可以清楚地听到抽打的声音，那位女士因疼痛而扭曲了面孔。旁边停着两辆救护车。

接下来是一名穿着白色棉外套的年轻男子。他也受到惩罚。扬声器中的声音读出他的罪状。然后他也被抽打，可能有三十到四十下，但他是站着的。随后还有更多的女性和男性，女性跪着，男性站着，直到我再也看不下去，离开了。

有关性交、酒精、赌博的惩罚

晚上，我在靠近我酒店的“达乌斯”餐厅与一位年轻女性交谈——她是黑色长裙和黑色头巾。她叫伊查，28岁，来自雅加达，在“达乌斯”餐厅工作。她的表弟法尤拉齐也加入了进来。他曾在沙特阿拉伯第二圣地麦地那学习沙里亚法，但在他父亲菲尔达乌斯于2021年去世后接管了他的餐厅。

在“达乌斯”的食物非常好；一盘混合的油炸食品：鱿鱼、鸡腿、一串牛肉、一个大虾，还有一个煎蛋和炒饭，即炒米饭。但我这次无法集中精力在美食上，因为我必须告诉他们我目睹的鞭刑。

伊查是虔诚的穆斯林；“我甚至在健身房里也会戴头巾，”她笑着说。但是，她对这种公开的羞辱没有任何好感。法尤拉齐解释了会受到这种侮辱性惩罚的原因：婚前或同性性行为、公开表达爱意、出售或消费酒精、赌博。“作为未婚情侣，你可以在这里的餐馆里坐着，”伊查说。“但如果你在夜间被抓到，你就倒霉了。”

我会对来自丹麦的汉斯说什么，他在2025年12月在毛里求斯的“海潮”客栈前警告我不要去班达亚齐？我并没有受到任何人的敌视。由于我不会印尼语，而大多数亚齐人不会英语，所以在沟通上有些困难。由于这里几乎没有游客，作为欧洲人引起了好奇，尤其是孩子们。但也会有陌生人主动向你走来并与之握手。在海啸博物馆里，一位女士请求我与她的母亲合影，在PLTD Apung博物馆，一位父亲请求我与他的孩子拍照。

不，我在任何时刻都没有感到不自在或不受欢迎，除了可能是在公共鞭刑中。至于我没有喝到酒，只喝水、果汁和咖啡，我的肝脏为此写了一封感谢信。

在我于2026年4月下旬和近三个5月周在泰国的Koh Tao、Koh Samui和Hua Hin，那个距离曼谷200公里的海滨度假胜地，度过了美好的时光之后，迎来了一个激烈的场景转换：2026年5月19日，我乘坐一辆小巴士从Hua Hin前往曼谷老机场，董蒙机场。次日，我搭乘亚航经由吉隆坡飞往雅齐，这个位于印度尼西亚苏门答腊岛北部的亚齐省首府。

在2025年12月，我在毛里求斯的“Sea Fever”旅馆与来自丹麦的汉斯聊了起来。汉斯曾在丹麦红十字工作了几十年。当我告诉他我计划去雅齐时，他陷入了沉思。他曾住在雅齐，他说：“你会感到不自在的。在雅齐，人们不喜欢外国人。”

令人难以置信的毁灭力

然而汉斯来这里是为了帮助：雅齐是2004年12月26日被海啸击中的印度洋地区最严重的地方。最初，苏门答腊岸外发生了9.1级的强烈地震，震动了城市。接着，一股高达30米、时速为800公里的巨大海浪冲过海洋，并在几分钟后以摧毁性力量冲击了雅齐。

洪水向内陆肆虐，数公里的范围内卷走了船只、房屋和汽车。在Punge Blang Cut区，有一些经过精心修复的废墟和一座清真寺，站着一个2600吨重的漂浮海上发电机。这个纪念碑被称为“PLTD Apung博物馆”；PLTD是印尼“柴油发电厂”的缩写，“apung”意为“漂浮”。

站在这个巨大的残骸面前，不禁让人想象它是如何被巨大的海啸波从系泊的港口冲走，冲向约五公里的内陆。在这次地狱般的旅程中，这个重物摧毁了许多房屋和汽车，压碎了许多人。

废墟、尸体和泥浆充斥着街道；沿海城镇被彻底抹去。在雅齐约有25,000人遇难，在雅齐省，略大于瑞士或下萨克森州，有120,000人遇难；在印度洋周围的14个受灾国家，遇难人数超过230,000。

艰难的前后岁月

当洪水来袭时，雅齐正经历着艰难时刻：1976年，自由雅齐运动成立；该运动自那以来一直与政府代表和军队进行游击战，以争取省份独立。印尼军队对此进行了报复，造成大约15,000人死亡；多次和平谈判均告失败。

如今，印尼拥有超过2.8亿人口，成为世界第四大人口国，仅次于中国、印度和美国，并且在穆斯林国家中位列第一。在雅齐，实践的伊斯兰教法比印尼其他地方严格得多。这个差异在解放斗争中起着重要作用；更重要的是雅齐感到受到雅加达中央政府的压制，并在雅齐丰富的石油和天然气资源的收入分配中受到不公平对待。

海啸是一个分水岭：游客可以在现代而巧妙设计的海啸博物馆中深刻体验这一点。该博物馆通过建筑艺术象征着海啸的意义：游客走过一条微弱照明的走廊，模拟潮波的最高点。电子面板上还重现了这些经历。在一个隐秘照明、教堂般的圆形房间的墙上，铭刻着成千上万遇难者的名字。

上帝的指示

然而，无论该博物馆多么现代化，它也重申了政治家和穆斯林领袖所传播的说法：海啸是上帝对雅齐人民堕落生活方式的惩罚。只有对信仰的回归才能防止更多的灾难。1873年建成的伟大清真寺，Masjid Raya Baiturrahman，作为在巨大废墟中唯一幸存的建筑，被解读为上帝的指示。

事实上，2005年8月中旬，印尼政府与叛军之间达成了一项和平协议。雅齐放弃了独立，但获得了自主管理的特权。只有外交、国防、司法和货币及税收政策被排除在外。此外，雅齐可以保留其领土及其海域70%的石油和天然气收入，并自主进行对外贸易。

更重要的是，沙里亚法的引入得到了法律保障，这一伊斯兰法典的基础是古兰经和先知穆罕默德的教导。我将在下一个博客中说明沙里亚在雅齐的激进实施会产生怎样的影响。

.... 我们经历了许多美好的时刻，很多事情是无法相提并论的。

尽管如此，我们还是整理了一些特别事件的照片。祝你观看愉快....

.... 最后还要补充一点，整个旅程中我们没有遇到过一次不愉快、愚蠢或傻乎乎的事情。对此也非常感谢！

我必须告诉你我们旅行的后半部分。结束潜水游后，我们在索龙待了两个晚上，然后乘飞机前往凯曼娜。

到达后，Triton Bay Divers 的团队接待了我们。

我们乘车前往港口（在一家酒店小停留一下，等候稍后到达的客人），然后乘坐度假村的快艇大约 1.5 小时到达 Triton Bay。

那里的标语是 'Rimout änt wörs it' - 哦，我的大女儿说，这样写：'Remote and worth it'。这意味着：偏僻而值得。

这绝对是对的！我和我的孩子们在那儿感到非常舒适，水下世界真的特别！

……这让我有点担心。但是后来我了解到，那儿其实并没有什么危险的东西。

最危险的事情，Nurul 在一开始解释，是椰子树。尤其是在风中，一定要注意不要让椰子或大树枝掉到头上。你可以想象，当果实掉下来时，会发出很大的声响。

这个小度假村真的太美了。这里只有 8 个小屋，没有其他酒店或潜水基地。环境安静而温馨。

而且，从我们住的小屋到水边不到 10 步！

有一天晚上，我们甚至在沙滩上吃了一顿餐。这真的很不错。

好吧，这就是环境。那里的所有员工都非常友好，总是对我微笑并热情地问候。

现在，最重要的事情：水下的世界！

我很少听到我两个孩子说 “不可思议”。尤其是当谈到珊瑚的多样性时。

但当然还有很多其他值得一看的东西。我给你看看几张照片。可以相信，如果我再多拍几张，你会看到好多好多的！

想象一下，我的大儿子拍了很多五彩斑斓的海马。其实它们并不是马的种类。总之，它们非常小，非常可爱。我的大女儿说这么小，以至于她很高兴在潜水面罩中有阅读眼镜的片段。

但我还没告诉你最最最好的事情。其实在有一天我去潜水。就是真的在水下，而且我告诉你，我选择了一个特别的日子，也就是去看鲸鲨的旅行。

依次来：在印尼，渔民们已经很长一段时间使用自制的大木结构，称为 Bagans，进行捕鱼。这些 Bagans 上面通常还有一个小棚子，渔民可以在那儿待着。它们总是被拖到有小鱼聚集的地方（这里人们喜欢称它们为凤尾鱼）。

清晨，渔民们来到他们的 Bagan，收起渔网，挑选小鱼。有些鱼他们无法出售，便将它们放入桶里，然后倒回水里。有趣的是，鲸鲨最终发现了这一点，并总是待在 Bagans 附近，等待美食。而且，随着时间推移，海豚也加入了其中。正因为如此，Triton Bay Divers 经常前往这儿，由于该地区没有其他潜水基地，水中最多有 8 名潜水员。嗯，和我在一起就变成了 9。幸运的是，没有人反对。

因为 Bagans 目前有点远，我们早晨不得不很早出发，大约 5 点钟。

所以我第一次看到了鲸鲨。哇，我告诉你，它们真的非常大，非常雄伟。幸好它们只吃浮游生物，我的孩子们说。而且他们说我有点大，不容易被当作浮游生物。真是幸好。

它们会在你身边游来游去，仔细地查看你。

我的孩子们在接下来的那一周甚至看到了海豚。他们满怀兴奋地告诉我。我没有再潜水。

不过我还参与了一次潜水，让我得以观察美丽的珊瑚和动物。

特别棒的是，两次潜水之间的休息时间总是在某个天堂般的孤岛海滩进行。那儿有饮料和小点心。你知道，在两次潜水间，必须进行所谓的表面间隔（我女儿说是“Surface”），大约需要 1 小时休息。所以这里的确是个天堂海滩。

我觉得经历了全部的冒险后，我真心值得一个特殊的休息地点。你觉得呢？

我的大孩子们在他们的所有潜水中都有亲爱的 Tam 陪伴，他原名 Tamrin，来自万丹。他在这里我再次特别感谢。

在第二周，我的孩子们大多与 Toby 和 Lizz 一起活动。他们晚上甚至玩纸牌。我想，他们玩得很开心。我的大儿子想教他们打 Doppelkopf，但用英语解释似乎有点复杂。

好了，现在我已经告诉你这么多，我还可以继续。可你应该已经读得够多了。

然而，我还有一件事要说。我遇见了 Sandy。一个小 'Schuggergleider'（我女儿说它叫 'Sugarglider'），度假村的团队发现并抚养。它们在放回大自然时，经过两天又回来了，从那时起，它就住在那里。

好吧，昨天我们真的又要离开了。我们对此感到非常遗憾，并且我们一定还会再去。

现在我们已经回到雅加达，接下来将经过伊斯坦布尔前往阿姆斯特丹，然后再回家。

首先，我先说再见!

Travis，小伙伴熊

2026年2月7日至9日怪兽火山之旅：伊贊火山口与布罗莫腾格尔塞梅鲁国家公园

2026年2月7日

我们在巴厘岛过了一夜后，回到大陆，在班尤万吉的一家客栈入住并吃了点东西。晚上11:30时，我们被一辆拼车巴士接走，前往伊贊火山口。

2026年2月8日

经过简短的医疗检查后，我们在凌晨2点到达火山口的脚下。在这里我们领到了装备，然后与我们的团队一起以相当快的步伐向火山进发。到达顶部后，我们开始下山进入火口。在路上，我们迎面遇到了一些硫磺工人，他们正在开采和运输硫磺。那里很黑而且相当不平稳，幸好我们带了头灯。在火口，有相当强烈的烟雾涌出，所以每当风向不利时，我们都必须戴上防毒面具，而到达底部时，我们更是不得不长时间佩戴。但尽管眼睛烧得厉害、味道刺鼻，真的很值得，因为我们在火口看到了所谓的蓝色火焰，这种现象在全球仅有两个地方存在！

随着黎明的到来，我们又爬回火口，火山湖的景色令人难以置信！！！那真的是此次旅行中最美好的时刻之一。

接着我们又下山，喝了一杯咖啡，最后被送回了住宿地，我们迅速收拾好行李，随后一辆其他的巴士在11点接走我们，前往布罗莫国家公园。我们大约在18点到达村庄前的最后一个公园，快速吃了点东西后就上了床。

2026年2月9日

凌晨2点我们再次起床，接着继续出发！我们前往国家公园的入口，并在大约3点开始攀登一座山的山坡，以便在5:30观看日出。那真是不可思议的壮观！！！在那个地方可以看到三座活火山，它们都在冒烟，随着曙光愈加清晰。真是一个自然奇观！

到6点时，我们直接去了布罗莫火山，我们徒步攀登并观察了非常活跃的火口。观赏这种自然力量真的让人印象深刻。

随后我们吃早餐、退房并前往泗水。在这里我们度过了一个非常放松的夜晚，为第二天回雅加达的12小时火车旅程做准备。因为我们的航班将在第二天从那里飞往东京……

托巴湖。托巴湖，萨摩西尔岛与图克图克半岛。 https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Toba

托巴湖，一个受欢迎的地方，一个迷人的地方，拥有不可思议的光辉、云彩的力量、阴影的变化、褶皱的折射、色彩的深度和广阔的视野。世界上最大的火山口湖，托巴，一个超级火山。

我们从1992年到1994年时常来这里。一个可以休息、享受、赞叹的地方，在这里我可以跳入湖中，享受游泳时柔软的水，每天好几次。天空中壮观的云彩组合和光影变幻，火山口边缘的阴影变化，湖水的色彩变幻让我们赞叹不已——你们来看看吧。

1992年我们认识了罗斯林·萨摩西尔，她为她的叔叔在阿巴迪小屋和餐厅工作，而我们是那里的客人。1993年我们又来了，但琳达，于1992年她自我介绍时的名字，不见了，她去了雅加达工作。我们曾互相写信，但联系很快断了——那时还没有互联网，无法快速、简单地进行全球交流。

2018年，我们在很长时间后再次访问了苏门答腊，当然也去了托巴湖。询问罗斯林的下落时，没有人能够提供信息。去年，在朋友的聚会上，发现这个家女儿的朋友有一位印尼父亲，一个巴塔克族人，就是来自托巴湖的印尼人。托巴湖住着巴塔克族。他们是基督徒，拥有非常活跃和乐于唱歌的信仰社区。他帮助找到了罗斯林，给了我们电话号码，从那以后我们又联系上了。重新见到她是非常高兴的。罗斯林现在又与家人住在托巴湖。我们也有幸见到了她的母亲和两个兄弟姐妹。热情友好的问候包围着我们。现在我们每天见面，有时只是聊聊天，有时一起参加周日的礼拜，或是一起吃较长时间的晚餐。

白天我们骑着摩托车，驶向萨摩西尔的高原，位于托巴湖的岛屿。八年前还不错的路面，现在部分已经坍塌，在某个地方完全断裂。用木板搭建了一座天桥供人通过。车辙和裂缝使得我们行驶变得困难。在苏门答腊，建设和维护道路一直是个艰巨的任务。苏门答腊和整个印尼一样，处于地壳运动的影响下，热带雨林对那几乎永无止境的道路建设任务，加上了最后一把火。

图克图克的旅游业并不算发达。随着西方游客的到来，已经有所减退，但本地旅游有所增长。这也意味着印尼的酒店客人喜欢举办卡拉OK派对。我们的宽容度是到晚上10点，之后就让人感到不适了:-)。白天人们会吃饭、唱歌，驾着水上摩托在湖面狂奔。待一两晚，然后再回家。

我们还有几天的时间，享受宁静 :-)

为了再次体验安静的岛屿生活，我们乘渡轮前往龙目岛。这个岛真的很美。我们在库塔过夜，游览了两个非常棒的海滩，还进行了岛屿游并观看了一场印尼传统武术表演。最后在06.02.我们返回巴厘岛，在那里过了一晚，然后前往东爪哇进行火山之旅！

31.01.-03.02.26

我们也想看看一些印度尼西亚的岛屿风光，所以在1月30日，我们乘火车从马朗前往东爪哇的凯塔潘，然后从那里乘渡轮到巴厘岛。在这里我们住了一晚，然后在1月31日乘坐另一艘渡轮前往迷你岛吉利特拉旺安。

在那里度过的时光很美好，我们想再聚会一次，享受一些海滩时光，这两件事都在这个可以在大约1.5小时内环绕一圈的岛上很好地实现了。然而，由于那里非常旅游化，真实性不如爪哇，我们也感到了一些旅行冲击。此外，我们对这种大众旅游感到有些不安，因为某些人的行为不太尊重。不过，还是度过了一段美好的时光，还有一次非常棒的浮潜之旅！

26.01.26-30.01.26

我们于26.01.前往玛朗。该城市以周围的自然奇观而闻名：图姆帕克·苏武瀑布和布罗莫国家公园。但玛朗本身也有值得一看的地方：乔迪潘地区，背后有一个引人入胜的故事。

这是一个曾经相对贫穷的地区，沿河而建，陡峭地向上延伸。由于该地区没有定期的垃圾清理，许多人选择将垃圾投放入河中，而不是将沉重的垃圾袋抬到主干道上。因此，一群学生想到了一些办法，并与社区进行了交谈。这个社区通常由20户家庭单位组成，由发言人负责，负责社区的和平与满意度。这是日本人在占领期间采纳的一个制度。与这些发言人一起，地区进行了转型：大家将自己的房屋和街道涂上了五颜六色的油漆。不久后，游客们蜂拥而至，付费参观该地区，今天的垃圾处理费用正是由此产生的。此外，观察者的存在增加了社会压力，鼓励人们规范地处理垃圾。如今，这个地区非常美丽，居民们从旅游业中受益。

27.01.26: 乔迪潘

28.01.26: 探索玛朗

29.01.26: 图姆帕克·苏武瀑布

好久没和你联系了。不过现在，我和我的两个孩子正在一片区域旅行——这件事我一定要和你分享！

前往目的地的过程有点繁琐：从家里开车到阿姆斯特丹，然后从那里坐飞机经伊斯坦布尔到雅加达，再转机前往索龙。

索龙位于西巴布亚，是印度尼西亚的一部分，位于该国的最东边。

到达索龙后，我们直接上了我们的船——Solitude Adventurer——将会在这里待十天。

因为我的孩子们想潜水，所以我当然要先检查一切，确保他们安全，并且一切都好。

我检查后觉得一切都很好，并告诉他们可以留在那里。

于是我们出发了，下午就进行了第一次潜水，称为检查潜水。这是为了检查装备是否正常，以及装载的配重是否合适之类的。必须确保能够顺利沉入水底，而不是像橡皮鸭一样漂浮在水面上。

我的孩子们回来时显然很是震撼，而之后的体验更是让人赞叹。

当然，水下的生物数量也非常丰富。有些物种在其他地方很少见，甚至没有。

还有各种形状和颜色的海葵鱼...

当然，在'四位国王'的潜水点，曼塔鱼是一个特别的亮点：

而且到处都是这么多的鱼！哇哦！

我的孩子们特别喜欢章鱼和海龟。你看：

这次旅行一直走到米索尔岛周围的水域。那里特别好。每天有三到四次潜水，我的孩子们在水下看了很多东西。

在水面上也令人印象深刻。我的大孩子并不是总能睡得很好，晚上她看到了美丽的星空。可惜这里我无法给你展示图片。但她说，能看到好多星星。

当然在旅途中我们时常享受到壮丽的景色：

我的大孩子也爬到了观景台上。

所以，我可以告诉你，两个孩子——当然还有我——在这里都过得非常好。

船上有很多友好的人，几乎所有的客人和船员我都有合影。不过我不确定他们是否希望我在这里分享这些照片，所以我会保留它们作为我的回忆。

现在我们在索龙待了两晚。晚餐时我们还会与船上的四位友人见面：来自美国的Jim和Mike，以及来自加拿大的Shanna和Ash。后两者与我的大孩子们一直在水下同组探险，似乎很搭。

后天我们会继续前往凯马那，再从那里出发去特里顿湾，持续两周。

这肯定会非常酷，我会继续报告。也许我会再去潜水。我还在考虑。毕竟上次的经历很刺激。但我也有点害怕。谁知道呢，可能好奇心最终会占据上风。

在此，我向你致以问候，包括我的两个孩子，并说再见！

Travis，Buddy Bear

21.-26.01.26

日惹是一座非常放松、美丽的城市。印度尼西亚是一个共和国，但日惹拥有一位住在这里的苏丹。

在第一个晚上，我们去了一个中央广场，那里有很多食品摊位、色彩斑斓的踏车和一大片草坪。情侣、家庭和朋友团体在这里聚集，气氛非常不错。

22.01.26：我们骑摩托车去了婆罗浮屠寺，这是世界上最大的佛教寺庙，令人印象深刻。

23.01.26：我们俩都感到有些不适，于是休息了一天……

24.01.26：我们参观了附近的梅拉皮火山，并进行了一次旅游。梅拉皮在过去几年中爆发了几次，我们还参观了一个博物馆，能够看到其影响。

25.01.26：这一天我们四处游玩。我们早上5:30起床，前往喬姆布朗洞。途中非常快。进入洞穴时需要下降约60米，然后再沿着洞穴另一端徒步约半小时。这是到目前为止我们最大的亮点，经历非常棒，也是一个自然奇观，当阳光透过洞口洒入黑暗中。随后我们还参观了一个迷你瀑布，然后再次前往梅拉皮，因为我们想看从火山口喷出的熔岩。可惜天气多云，所以我们什么也看不到。晚上10:30我们又回到了住宿处。

在19.01，我们乘火车前往万丹。爪哇的火车网络非常出色，可以几乎到达任何地方，窗外的风景更加迷人——爪哇真的是太美丽了！！！稻田、山脉、火山、小村庄、丛林，所有的一切都非常绿。

万丹是一个较大但非常放松的城市。我们租了一辆摩托车，并在19日当天骑上了一座火山。不幸的是，由于时间关系，我们无法到达火口，但沿途的风景确实很美。

第二天，我们想去“白色火口”，一个位于火山顶上的硫磺湖，其颜色会根据天气和化学成分而变化。路途有些艰难，很长且下着雨，但最后我们成功了。穿越村庄的旅程也非常棒。火口本身老实说味道相当难闻，强烈的硫磺味，但雾气让这里笼罩着一种非常神秘的氛围。

晚上我们在路边摊尝试了各种食物。印尼食物真的令人难以置信地美味。它用许多不同的香料烹制，通常还会混合不同的口味。在德国，人们对印尼食物知之甚少，我们对此完全无法理解，因为这里的食物确实令人难以置信地美味！

第二天，我们再次乘火车，前往日惹，爪哇的文化心脏。

26年1月17日至19日：雅加达

经过一段非常漫长且疲惫的旅程，我们终于在1月17日抵达雅加达。这个城市与马来西亚的城市截然不同：更嘈杂、更加繁忙、气味更浓、生活更加活跃。Maxie想起了其他东南亚城市。这里有无数的摩托车，许多街头摊位和小餐馆。这些通常是非常小的餐厅，专门提供一到三道菜，因此价格非常实惠，味道也很不错。整体来说，价格很便宜：在餐馆或街头摊位的一餐通常只需1-2欧元。

晚上，Maxie经历了一个小惊吓：在一家有许多美食摊位的邻街漫步时，我们发现了一种特别的烧烤，而且发现了三次…见照片！

第二天，我们在雅加达四处走动，参观了唐人街。接下来的那一天，我们又继续前行……

卡里门贾瓦，我是在准备旅行的时候才听说的。又一颗珍珠，似乎是未被发现的美丽之一，印度尼西亚17500个岛屿中的又一个。

当我读到这个时，我很快意识到，我必须去那里。因此，在我今年旅行的最后阶段，我乘坐快艇前往那里。目前唯一的选择，除了从三宝颜出发搭乘六个座位的螺旋桨飞机外，就是从捷拉帕出发的这条快艇。还有一个选择是大型Pelni轮渡，但该船很少且不规律地航行。

快艇几乎没有离开港口水域，接下来的100分钟内，它在狂野的水域中行驶，马上让人感受到雨季的气息。因此要寻找一个固定点并深呼吸。想起了上一次的航海经历。我挺过来了，现在面对的是另外两件事。一是卡里门贾瓦国家公园的费用，150,000印尼盾，印尼人自己则只需支付10,000印尼盾。另一个是我的出租车司机，他说：“我知道‘Bunga Jabe Resort’，所以350,000印尼盾。”我说“200,000印尼盾”，然后开始了旅程。

当我在第一个晚上步行去寻找一些食物时，立刻发现：这可不行。可能是因为雨季和淡季，或者因为这里的节奏和其他地方有所不同。无论如何，在接下来的2公里上，根据谷歌地图显示的一切都关门了，或者根本不存在。幸运的是，还是找到了一个小摊，卖的是用小木炭烤制的沙爹串和米饭，当然得有米饭，没米饭这里什么都无法进行。

我在岛上呆了五天，感觉又是一次不可思议的美丽。活动小散步、摩托车之旅、浮潜，当然还有放松、休息和简单地闲逛，充电。长时间盯着平静如镜的海面发呆。

在第一晚我就对持续不断的轰鸣声感到困惑，为什么会有一艘发出巨大噪音的船在那儿转悠。第二天在附近的渔港我得到了解释。一个大型发电机，全天候为岛屿提供电力，燃料是柴油。

在我写下这些文字的时候，我坐在三宝颜的班达乌达拉·亨达阿哈迈德·亚尼机场，航班显示有延误。这是我这次旅行中的第二次，我总是称赞印尼的准时出发。今天来的这一程大致上很顺利。乘出租车前往卡里门贾瓦港，快艇顺利航行至捷拉帕，随后又乘小巴士前往三宝颜。在最后时刻，我应该在哪里下车并叫一个车去机场。这似乎让我觉得太远，但却能让我保持冷静。他从此开始在三宝颜穿梭，遭遇一波又一波的交通堵塞，我困惑不已，精神崩溃。原定的起飞时间应该在120分钟后，距离机场15公里，按这种交通情况至少需要30分钟。后来他又朝着反方向掉头，这使我觉得必须下车，再打车去机场。我的担忧是，在我延误到达时办理登机手续可能会结束。最终这些担忧都是多余的，前往雅加达吧！

明天我就要回家了，特别感谢那些在过去几周里一直支持我的人。和往常一样，旅行结束后又是一次新的开始。让我们看看下次会去哪里。

谢谢你 ;-) 你们怎么样... 同样的！

我需要先从三楼到一楼。遗憾的是，这只能在没有我的机场手推车的情况下进行，所以我只好提着背包，搭乘电梯，下楼后再取一个新的手推车，顺着指示牌走。说好的步行10分钟。我开始朝那儿走，6分钟后就到了，但出了一身汗。

航班很短，仅1小时，飞往爪哇岛的泗水，随后再乘出租车前往市中心的火车站，从这里在接下来的5小时里乘坐商务车厢前往塞玛朗。这是一段美妙的火车旅行，安全、准时，乘客们也都很热情。

当我到达塞玛朗时，正值日落。我的住宿就位于美丽的老城区，采用殖民风格，让人感觉好像荷兰人还在这里。

我在后天离开了这座城市，首先又乘火车，只是一站，所以30分钟。从这里我叫了辆Grab出租车。在车上，我习惯性系上安全带，但开始响起来了，司机下车过来告诉我，这样不行，否则会一直响。因此我解开了安全带。在接下来的两个小时里，这一路上都是上坡，且路况颇为惊险。不过到现在为止我仍然不确定是我的司机开得不好，还是发动机太弱。发动机在5000到6000转之间一直高亢吼叫。行程的前2/3段，正好经过一个异国情调的花园。玉米、咖啡、芒果、土豆、水稻、可可、榴莲等各种作物在路边生长。最后，我终于在18度的丁厄站住了脚，下午还决定去附近的西基当火山口和阿尔朱纳神庙走一走。

第二天，我坐在轻微的细雨中吃早餐。之后，我还是决定去爬爪乌山的顶峰。在途中，我扔掉了丁厄，穿过环绕丁厄的土豆田，遭到农民的热情欢迎，直到我最终踏入森林。然而，没过多久，雨就下起来了，并且在接下来的3小时里没有停歇。路途只剩下小溪水和泥泞。就在快要到达峰顶时，雨停了10分钟，是时候休息一下了。然后在没有树的地方，远远的地方来到了一场雷阵雨。因此，我立即开始下山，这里上面的景色根本就是零。

我的住宿可惜没那么吸引人，所以我在仅待两天后就离开了丁厄，而不是计划中的4天。