Buenos Aires significa 'Venti Buoni'. Il nome è stato coniato dagli spagnoli, poiché potevano arrivare dolcemente in porto. Hanno anche dato al fiume ricco di sedimenti il nome di Rio de la Plata, nella speranza di trovare argento qui. Fino al 1930, l'Argentina era uno dei cinque paesi più ricchi grazie al boom economico con l'Europa (in particolare durante la prima guerra mondiale, furono venduti molti grano, bovini, lana e pelle). In cambio, molti architetti dall'Europa vennero e contribuirono a plasmare Buenos Aires. 

In Plaza de Mayo si trova La Casa Rosada, il palazzo presidenziale argentino. Qui Evita Perón fece i suoi appassionati discorsi al popolo. È riuscita a trasformare la classe operaia in una classe media, introdusse una nuova riforma fiscale nel 1949 e aiutò le donne a ottenere il diritto di voto e di divorzio.

Questo viaggio si è svolto a dicembre 2009, durante il mandato di Cristina Fernández de Kirchner. Già si intuiva un deterioramento della situazione economica, accuse di corruzione si stagliavano all'orizzonte, che si sono confermate per la prima volta nel 2022.

Molti senzatetto, i cosiddetti Cartoneros, vivono nei cartoni e dal rifiuto.

La Boca (la foce), originariamente un quartiere povero, è decorata con colorate case di lamiera (di relitti di navi). Qui è cresciuto Diego Maradona.

I popoli indigeni di Ushuaia, la città più a sud del mondo (64,000 abitanti), sono gli Yamanas. Accendevano fuoco sulle loro canoe per scaldarsi, poiché non avevano vestiti. Quando gli spagnoli lo videro, definirono questo arcipelago Terra del Fuoco.

L'Antartide è decisamente più fredda dell'Artide, con una temperatura media di -55°C. 

La nostra nave è la Fram, un'unità della flotta Hurtigruten.

Gli Albatri possono vivere fino a 50 anni, con un'apertura alare di 3-5 metri.

Piccola presentazione dei pinguini: vedere la galleria fotografica.

Il capitano Cook è stato il primo esploratore polare nel 1773 in Georgia del Sud. Rimase molto colpito dalla varietà di balene, pinguini, foche e uccelli marini. Nel 1780, i balenieri si ispirarono ai suoi racconti e si trasferirono in Georgia del Sud/Grytviken per cacciare balene. L'uomo contro animale non era ancora una minaccia per la popolazione di balene.

Il trattato antartico fu firmato nel 1959. Non consente rivendicazioni territoriali sull'Antartide. Il continente è disponibile per la scienza e la pace. Anche le immense riserve di acqua dolce sono tabù. Le azioni militari sono vietate. 

L'Antartide è suddivisa per la ricerca scientifica dei singoli paesi come una torta. I ricercatori analizzano dati misurati come popolazioni animali, dati meteorologici, ecc. Devono godere di buona salute; andare in continente per mal di denti non è facile.

L'Antartide è un'opportunità per vivere la natura nella sua forma più pura. Se non riusciamo a preservare questo continente, allora l'innalzamento del livello del mare globale sarà inarrestabile, la regolazione del clima collasserà e l'habitat di un'unica fauna selvatica sarà distrutto.

Ho preso uno dei letti inferiori, essendo salito sul bus per primo e quindi sono arrivato in stanza piuttosto presto. Dopo, abbiamo avuto l'opportunità di esplorare la nave, prima di partecipare al briefing di sicurezza. Tutti si sono familiarizzati con i giubbotti di salvataggio e si sono radunati per una breve introduzione presso la rispettiva scialuppa di salvataggio. Mentre navigavamo già attraverso il Canale Beagle, è continuato il briefing generale, nel frattempo un'orca è emersa vicino alla nostra nave, prima che tutti si riunissero al ristorante per mangiare. Dopo il pasto, tutti hanno potuto ritirare i propri parka e successivamente sono andato sul ponte superiore per godere della vista fino al calar della notte.

A causa del bel tempo e della calma della Drake Passage, siamo già arrivati in Antartide 10-12 ore prima e abbiamo potuto realizzare la nostra prima attività. Il cosiddetto “Polar Plunge”, in cui una piattaforma viene portata alla nave con una gru dalla quale ci si tuffa in acqua. Il mio gruppo è stato naturalmente chiamato per primo e mi sono quindi trovato come secondo di tutta la nave sulla piattaforma. A scopo di sicurezza, si è stati legati a una corda tramite una cintura, prima di saltare, senza esitazione, tra gli applausi di alcuni curiosi nel freddo dell'acqua a 0,8 °C.

Le prime due seconde non sono state affatto male, ma subito è sopraggiunta il freddo gelido, il mio respiro ha cominciato a accelerare, e sono stato felice quando, dopo 5 secondi, ero di nuovo all'esterno. Che esperienza e tutto ciò avveniva nell'incredibile Antartide!!!

Non avevo nemmeno notato che un iceberg alto 30 metri stava passando a 100 metri più in là, una follia totale.

Le balene, che sono emerse di tanto in tanto, hanno stranamente provocato quasi dei tumulti. Le persone sopra i 50 anni apparentemente tornano a essere bambini, poiché tutti cercano di accedere il più rapidamente possibile alla finestra per scattare foto sfocate o girare video con uno zoom inadeguato. Che qualcuno possa urtare gli altri o disturbare durante il pasto, non importa, l'importante è che la foto sia fatta. Noi al nostro tavolo ci siamo divertiti, specialmente dal momento che eravamo seduti già in seconda fila, poiché i posti vicino alle finestre vengono occupati molto prima della cena. Non mi interessano affatto queste cose, e comunque continueremo a vedere abbastanza balene. Al tramonto, sono apparse ancora alcune balene; quando questi giganti espirano, il suono è veramente unico, semplicemente straordinario. Dopo cena, abbiamo partecipato al briefing consueto per il giorno successivo; il clima dovrebbe essere buono, senza vento né alte onde, quindi possiamo continuare a navigare verso sud. Inoltre, non dovremmo preoccuparci nei prossimi giorni se sentiamo un forte scricchiolio o fragore; è solo il ghiaccio che si scontra con la nave, sono curioso :)

Solo al 15° giorno del nostro viaggio (escludendo la visita al Mare di Weddell) arriviamo finalmente alla Penisola Antartica.

Inizialmente, per due giorni abbiamo goduto di bel tempo e abbiamo avuto molte opportunità per fotografare. La Baia di Paradise (un'escursione in Zodiak) e il Canale Lemaire (attraversamento andata e ritorno) sono stati i punti salienti del primo giorno. La sera ci siamo diretti al Canale Neumayer, dove è stato constatato che la prima attività del secondo giorno non sarebbe stata possibile. Il Piano B - un'operazione su Danco Island con colonia di pinguini Gentoo e una vista splendida sul Canale Errera - potrebbe essere stata persino l'opzione migliore.

Dopo, siamo entrati nel porto di Neko, e qui mettiamo piede sulla terraferma antartica.

Il giorno 3 è invece un po' diverso - nebbia e neve permettono solo un'escursione in Zodiak alle isole Melchior, ma qui era prevista solo la mattinata. Dopo di che, ci avventuriamo nella famigerata Porta di Drake - e quindi la navigazione di ritorno verso l'Argentina/Tierra del Fuego.

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Se non calcoliamo il giorno del Mare di Weddell, ci sono voluti 15 giorni per arrivare in Antartide / raggiungere la Penisola Antartica. E inoltre, sono previsti solo 2,5 giorni qui.

Tuttavia, nei primi due giorni, il tempo è stato con noi, e abbiamo avuto molte occasioni per usare le nostre macchine fotografiche. Il primo giorno, abbiamo fatto una crociera in zodiak nella Baia di Paradise e abbiamo attraversato il Canale Lemaire in entrambe le direzioni. La sera - nel Canale Neumayer - abbiamo riconosciuto che il programma del mattino per il giorno 2 non sarebbe stato possibile, quindi i piani sono stati modificati, e il mattino successivo siamo sbarcati su Danco Island, con una colonia di pinguini Gentoo e viste meravigliose lungo il Canale Errera. Molto probabilmente, questo piano B era meglio del piano A ...

Piu tardi, nel secondo giorno, siamo salpati nel porto di Neko, dove abbiamo di nuovo un approdo, ora sulla terraferma antartica. Ancora una volta troviamo una bella colonia di pinguini Gentoo e splendide viste nella baia e sui ghiacciai vicini.

Il giorno 3, il tempo ha mostrato un lato diverso. Nella nebbia e nella neve abbiamo fatto una crociera in zodiak ma non abbiamo visto molto. Dopo ciò, l'Antartide era finita. Abbiamo avviato i nostri motori e ci siamo diretti verso la celebre Porta di Drake, sulla strada per il ritorno in Argentina / Tierra de Fuego

Dopo l'Isola Barrientos nelle Isole Shetland del Sud, abbiamo fatto una deviazione nel Mar di Weddell. Era ovvio che l'obiettivo fosse trovare un po' di ghiaccio marino con foche e pinguini, tuttavia, c'erano solo molti iceberg, ma nessun ghiaccio marino. Gli obiettivi alternativi non potevano essere raggiunti a causa dei forti venti e un atterraggio su una colonia di pinguini Adelie è fallito a causa di troppi iceberg nel punto di sbarco.

Così, alla fine, abbiamo navigato senza una vera meta, ma almeno abbiamo visto pinguini Adelie, alcune foche e un gruppo di orche.

Nella notte successiva - la prima con onde significative e raffiche fino a 11 bft - siamo tornati alle Isole Shetland del Sud e abbiamo visitato ora l'Isola Deception. L'Isola Deception è un vulcano sommerso e la sua caldera offre un rifugio naturale per le navi. Qui c'è una vecchia stazione di balenieri e, inoltre, la possibilità di fare alcune escursioni. Abbiamo visto qui alcuni pinguini, una foca leopardo (ferita), foche Weddell, foche Crabeater e foche elefante.

Dopo la Georgia del Sud, ci dirigiamo ora verso la Penisola Antartica, con le prime soste nelle Isole Shetland meridionali. Per raggiungerle, dobbiamo percorrere circa 700 miglia nautiche (1300 km), per un totale di circa 2,5 giorni. Durante questo tragitto non c'era molto da vedere, ma abbiamo incontrato A23a (il più grande iceberg del mondo, delle dimensioni di Maiorca) e alcuni iceberg più piccoli. A parte questo, c'era solo tantissima acqua …

La prima attività alle Isole Shetland meridionali è stata un'escursione in zodiac a 'Point Wilde', una baia dell'Isola Elefante. Qui c'è una storia storica legata a una spedizione di Ernest Shackleton, ma a noi interessano molto di più i pinguini di Adelie. Ci sono colonie di pinguini a cerniera su entrambi i lati della baia e un bel ghiacciaio al centro, che durante la nostra traversata in zodiac stacca un grosso pezzo, ma - naturalmente - le nostre fotocamere non hanno catturato questo momento.

Successivamente, dirigendoci verso l'Isola Barrientos, siamo entrati in una grande sessione di alimentazione delle balene, con 20 o più megattere e balene di fin, che si avvicinano alla nostra barca a meno di 10 metri. Che spettacolo meraviglioso ...

All'Isola Barrientos, abbiamo un'attività di sbarco. Possiamo passeggiare tra i gruppi di riproduzione dei pinguini di cerniera e dei pinguini gentoo. Alcuni pinguini stanno covando, altri hanno già uno o due pulcini. E c'è molto movimento nelle colonie, entrando e uscendo dall'acqua, raccogliendo sassi, disturbando i vicini … non è sempre possibile mantenere una distanza di 5 metri. Beh, almeno riusciamo a non calpestare un pinguino ...

Tag 65 Capo Horn

Oggi abbiamo avuto il nostro primo ' Scenic Cruising ', come è stato splendidamente chiamato nei documenti della crociera. Avremmo dovuto passare davanti a Capo Horn al mattino. Era previsto per le 7.00 circa. La nostra idea era di essere sempre circa un'ora prima dell'orario previsto per i giorni in Antartide, in modo da poter vedere bene e non perdere nulla. Ma eravamo davvero stanchi e non riuscivamo a uscire dal letto. Nonostante tutto, uno sguardo dalla nostra finestra rivelava: niente altro che acqua. E anche quando eravamo fuori intorno alle 7.00: acqua. In seguito (verso mezzogiorno, ci siamo davvero chiesti se fossimo stati troppo stupidi per vedere Capo Horn) è arrivato un annuncio dal capitano. Si può passare vicino a Capo Horn solo se si ha a bordo un pilota opportunamente formato dal Cile. Questo avrebbe dovuto imbarcarsi alle 3.00 di notte, ma purtroppo non è successo... quindi niente Capo Horn in vista.

Per il resto, abbiamo trascorso la giornata come ogni giorno di navigazione, praticando sport, in piscina (ma solo nella vasca idromassaggio, le normali piscine erano state svuotate a causa della navigazione in Antartide) e mangiando. Inoltre, abbiamo giocato a bingo, perché Freddy aveva vinto i biglietti del bingo a Deal or no Deal. Purtroppo non siamo stati fortunati.

Tag 66 Antarktis

Oggi dovevamo iniziare, il primo giorno in Antartide. Qualche giorno fa avevamo ricevuto un piano speciale per l'Antartide, in cui era indicato quando avremmo dovuto passare in determinati punti. Per il primo giorno, era prevista la passata di fronte al più grande iceberg del mondo A23a. Poiché questo era previsto solo per le 10.00, abbiamo seguito la nostra quasi routine a bordo al mattino. Alle 15.00 siamo andati fuori. Purtroppo, il tempo non ci ha dato molta fortuna il primo giorno. C’era molto vento e nebbia, così che da meno un grado si è rapidamente avvertita una temperatura di meno dieci gradi. Il grande iceberg si nascondeva nella nebbia, ma riuscivamo comunque a scorgere uno o due scorci quando la nebbia si diradava. Siamo rimasti fuori tutto il tempo e abbiamo resistito al maltempo per non perdere nulla. Le dimensioni erano davvero assolutamente gigantesche. A23a si è staccato dall’Antartide un po' di tempo fa e ora sta navigando verso acque più calde, il che significa purtroppo che sta anche sciogliendosi.

Dopo siamo andati a scaldarci con una cena anticipata, perché per le 18.00 era previsto il prossimo highlight con Elephant Island. Volevamo tornare di nuovo nei nostri posti sul ponte solare, ma non era possibile. Il vento era aumentato e così l'area anteriore era stata chiusa a tutti. Nonostante tutto, avevamo ottime viste su Elephant Island e sulle isole successive dal centro della nave. Quello che non pensavo: il continente dell'Antartide è roccioso, composto da paesaggi montuosi neri. Questi paesaggi sono coperti di neve e ghiaccio. Il 99,6% dell'Antartide è coperto di neve. Dentro l'Antartide c'è un deserto di ghiaccio. Significa che è secco come nelle normali zone desertiche, poiché ci sono poche precipitazioni (sotto forma di neve o pioggia).

Completamente infreddoliti siamo andati a letto presto dopo questo primo giorno.

Tag 67 Antarktis

Oggi si doveva alzare presto. Il primo highlight della giornata era annunciato per le 6.00 del mattino, la Baia dell'Amiraglio. Avvolti in calde giacche abbiamo preso una piccola colazione allo Snack Bar e poi siamo andati fuori. Il vento era calato e il tempo si era schiarito. Quindi potevamo prendere i nostri posti sul ponte solare. Molti altri avevano naturalmente la stessa idea. Di solito, gli altri erano molto piacevoli, ma c'erano anche molte persone fastidiose. Siamo rimasti spesso fuori per ore per godere del paesaggio e molti uscivano solo quando veniva fatto un annuncio che erano stati avvistati balene o pinguini. Quindi le persone spesso arrivavano 15 minuti troppo tardi e dalla terza giornata ci ha davvero infastidito la domanda su dove fossero i pinguini o se avessimo già visto una balena....

Dal ponte solare avevamo splendide viste sulla baia e potevamo scoprire i primi piccoli iceberg. Grazie al bel tempo, la nave riusciva ad avvicinarsi molto a un immenso ghiacciaio, semplicemente meraviglioso! Inoltre, abbiamo visto 2 stazioni di ricerca che sono state costruite in Antartide. A volte i pinguini venivano direttamente vicino alla nave e giocavano nelle onde, e abbiamo visto anche la nostra prima balena nel secondo giorno in Antartide. Nel pomeriggio ci siamo scaldati con cioccolata calda, abbiamo giocato a giochi da tavolo e uscivamo di tanto in tanto.

Tag 68 Antarktis

Il terzo giorno in Antartide è stato decisamente il giorno più avventuroso. Abbiamo trascorso l'intera giornata all'aperto, interrotta da brevi pause per il tè per scaldarci. Abbiamo navigato attraverso la Baia di Charlotte e la Baia di Wilhelmina e abbiamo avuto un clima fantastico. Gli iceberg diventavano sempre più grandi man mano che ci addentravamo in Antartide. La fauna selvatica godeva anche del bel tempo. I pinguini si muovevano frenetici nell'acqua e abbiamo visto molte balene. La maggior parte di esse dormiva semplicemente, il che è un bel segno. Non si sono lasciate disturbare dalla nave e da noi umani e si sono semplicemente rilassate. In totale abbiamo visto 49 (!) balene gobbe nel nostro viaggio. Così impressionante. Il paesaggio era meravigliosamente suggestivo e bello. Nel pomeriggio siamo arrivati alla famosa stazione di ricerca di Port Lockroy. Qui la nave si è fermata per un po' di tempo la sera e abbiamo approfittato dell'assenza di vento (ogni colpo di vento a queste temperature era freddo e eravamo contenti quando non c'era vento) per trascorrere la sera all'aperto nella vasca idromassaggio e godere del paesaggio.

Tag 69 Antarktis

Il giorno finale in Antartide, la nave è passata vicino a Deception Island. Su quest'isola vivono molti pinguini. Dalla nave, spesso si potevano vedere solo quando nuotavano direttamente accanto alla nave o quando si usava un binocolo. Di conseguenza eravamo anche molto infastiditi quando qualcuno chiedeva dove fossero i pinguini, invece di rimanere un po' all'aperto per poi scoprirli. Alla fine, siamo passati accanto a davvero imponenti iceberg di grandi dimensioni, con un tempo splendido. L'Antartide è stata per noi semplicemente impressionante.

Tag 70 Giorno di navigazione

Poiché gli ultimi giorni ci siamo alzati spesso presto e abbiamo trascorso molto tempo all'esterno, abbiamo utilizzato la giornata per dormire. Inoltre, c'era di nuovo il format dello show Deal or no Deal al mattino. Il tempo è diventato notevolmente più caldo grazie alle temperature.

Ulteriori rapporti entusiasmanti seguiranno :)

13.1.2024 Isola degli Elefanti

Si è proseguito attraverso il meraviglioso mondo di ghiaccio fino all'Isola degli Elefanti, garantita libera da elefanti. Osservando il contorno dell'isola, si comprende il perché del nome. Continuamente percepivamo la presenza delle balene quando spruzzavano l'acqua in aria. Ma nessuna di esse voleva davvero posare in modo bello per le fotocamere.

Nessuno degli eventi proposti mi ha attratto oggi e così è stata una giornata senza impegni.

Oggi ho iniziato a mangiare e bere consapevolmente meno per mantenere il mio peso sotto controllo. Sto cercando una bilancia per pesarmi.

12.1.2024 Antartide

Dopo un viaggio piuttosto agitato, durante il quale ha anche nevicato, il mare è improvvisamente diventato più calmo all’ingresso dello Stretto di Gerlache, la nostra nave ha rallentato e iceberg sono apparsi in numero crescente. Alcuni iceberg avevano buchi a forma di tunnel e sembravano palazzi galleggianti. Più ci avvicinavamo a Paradise Bay, più eravamo circondati da montagne coperte di neve e iceberg. Anche i pinguini e le balene si sono fatti vedere. Ogni tanto le balene ci salutavano con la loro pinna mentre si immergevano. Di sera avevamo raggiunto Paradise Bay e la nave si era fermata; è stata calata una scialuppa dalla quale diversi fotografi sono stati avvicinati alle balene. Potevamo seguire l’azione attraverso le finestre del ristorante durante la cena.

Che posto magico!

La sera, l’orchestra di bordo ha suonato il suo programma 'Center Stage', che purtroppo non è riuscito a entusiasmarci a causa dell'impressione travolgente che il nostro ambiente aveva fatto su di me.

The journey to Antarctica (09.02-18.02)

The thing with Chile turned out to be an obvious lie.... A lie with serious consequences, as I soon found out after my return from Antarctica. The fact that I didn't tell anyone about my adventurous trip to Antarctica (it was supposed to be a surprise..) and then suddenly couldn't be reached for more than 10 days (supposedly traveling in Chile) caused great concern and led to overwhelming activism. Family and friends (understandably) assumed that something might have happened to me (= phone theft, kidnapping, accident, death), which led them to involve the police and Interpol (!!!) and spend sleepless nights because of me. I have already personally apologized to the affected people (aka CSI Bern), but I will say it again: I'M SORRY, IT WON'T HAPPEN AGAIN, I PROMISE!!! But the cool thing about not being dead (or rather about resurrection #Jesus) is that I can now quickly report on how I came up with the crazy idea of traveling to Antarctica.... And yes, of course, I will tell you about the expedition too.

Maybe you can still remember how I bad-mouthed the zombie ghost town of Neuquén... In retrospect, the stay there had something positive about it. As luck would have it, I met a traveler in the hostel who enthusiastically told me about her travel plans to Antarctica. It had always been a dream of hers to go to Antarctica and now she was just about to fulfill that wish. I was honestly confused at first and thought she was trying to fool me. Until now, I had always assumed that only a few highly motivated polar researchers (and possibly some crazy rich people) had the opportunity to travel there. But no, far from it, regular (more or less long and expensive) trips for mortals are actually offered, ranging from primitive sailing ships to oversized cruise ships (which in my opinion should not be allowed in Antarctica at all). The inception was successful, the seed of curiosity was deeply planted in me. The idea of traveling to Antarctica just wouldn't let go of me anymore. In my imagination, I could already see myself sailing there on a ship :) But still, at first I was torn. Should I really do it? It's a little bit crazy/absurd, but isn't that exactly what I was looking for on my journey? Yes or no? In the end, curiosity and a thirst for adventure won, and I just thought, "fuck, let's do it", it's such a "once-in-a-lifetime" story (sorry for the anglicisms, I think it's because I've mainly been speaking English for months ;))!! I'm sure you're thinking now that I must have paid a fortune for it. Well, that's always a matter of perspective, and the prices can indeed reach astronomical proportions (15-25 thousand USD or even more) depending on your luxury demands and the duration of the trip. I paid 4,400 USD for the trip (around 5 days round trip, and 4 days on the Antarctic Peninsula) which is by no means cheap, considering all the unforgettable experiences, but still somewhat reasonable. Just as a side note: It was a "special offer" or a "deal" that I booked with the agency "Freestyle Adventure Travel" (there are many other providers, but this one was recommended to me and the whole crew did an excellent job!!) If there are actually a few crazy copycats among the readers, you can check out the offers on the following website: https://freestyleadventuretravel.com/ Well, that's the whole story in a nutshell... :)

Day 1

Oh, how I was looking forward to this day (not least because I had spent the previous days more or less motionless in the hostel [you remember the nasty cold and all...] and now I was finally feeling better). Never in my life did I think I would go on an expedition to Antarctica. But now it was finally time!! Full of anticipation, I waited at the port of Ushuaia and was ready to embark on my biggest adventure yet :):). After a friendly welcome (including a tourist group photo ;)) and a small welcome gift, I had/must first make acquaintance with fellow passengers (...you can't really avoid it, after all, you have to spend the next 10 days with these people). Afterwards, we were taken by ferry to the main ship that was anchored nearby. For all nautical and maritime nerds: The ship, the "Ocean Endeavour" (in operation since 1981 and renamed and renovated several times, sailing under the name "Ocean Endeavour" since 2014), is a kind of mini-cruise/expedition ship with room for 199 passengers and a crew of about 120 (see also https://www.intrepidtravel.com/en/boats-ships/ocean-endeavour). By the way, the crew was something else. Besides a small army of highly experienced scientists (including marine biologists, ornithologists, geologists, historians...), the crew consisted more or less of adventurers, globetrotters, and adrenaline junkies (I think of the kayak guides, but also of the expedition photographers who have already worked for National Geographic), with sometimes very exciting biographies. Getting on board was already an extraordinary experience for me, because I had never been on a cruise/expedition ship before. While walking through the different ship corridors, one is greeted by the whole crew one by one, gets a temperature check, and is escorted to their cabin. Everything seems to be orchestrated down to the smallest detail. Contrary to my expectations, the room or cabin is much more comfortable than I imagined. By the way, I shared the cabin with a Welshman whose English I could only decipher somewhat thanks to persistent questioning. (something like Brad Pitt alias Mickey O'Neil in Snatch). While exploring the ship's premises, I quickly came across the Nautilus Lodge (quasi THE main meeting point of the ship, where all important info and entertainment events took place), where I was handed a welcome drink (I doubt that John Davis was traveling in similar luxury when he became the first person to reach the South Pole in 1821, in order to hunt seals ;)). Somehow the whole procedure reminded me of the opening sequence of Titanic (by the way, during the whole ship journey, I occasionally thought of this movie...:) hmm icebergs, similar-looking ships, somehow makes sense...:)). The crew members were all super sympathetic, competent, and helpful. This, combined with the anticipation of seeing Antarctica, made me so happy in that moment that I couldn't help but smile.:):)

We were first informed about the crew and the upcoming expedition, and it quickly became clear that many things are difficult to plan in Antarctica (especially due to rapidly changing weather conditions), which has led to the cancellation/termination of numerous day trips in the past. There were a total of 8 excursions planned for the 4 days in Antarctica (two each in the morning and afternoon, in which you go out in a zodiac boat (or kayak, which would have cost extra) but also have the opportunity to explore part of the offshore islands and ultimately Antarctica itself on foot. With this expedition, you only visit the northern part of the Antarctic Peninsula. With 13.5 million km2, Antarctica (the continent itself is actually called Antarctica) is about one and a half times the size of Europe, which is why exploring southern regions would take several weeks. Since we're talking about facts about Antarctica: About 98% of Antarctica is covered by the Antarctic ice sheet, which is on average 2.3 km thick (up to 4.8 km in some areas) and contains about 70% of the world's freshwater reserves (tendency decreasing :(( ). The average temperature is nearly -50 degrees Celsius. And last but not least: There are actually active volcanoes (e.g. Mount Erebus) in Antarctica!!!.

Well, back to the expedition....:). In one of the briefings, we were informed that we were now officially in Antarctic waters (i.e. in the Southern Ocean). Although the waves had calmed down a bit by now, I still felt bad. The program for the day included various information blocks. For example, we learned that in 1959, rules for the peaceful use and research of the ice cap were established in the Antarctic Treaty. Since then, Antarctica has been considered the largest nature reserve on the planet (Thanks, Wiki :)) How important and worthy of protection the last discovered continent (and its fauna) is was repeated many times during the expedition. Well, that sounds nice and all. If only the rest of the world treated nature with the same respect, we wouldn't be struggling with our global (environmental) problems today.... The passion with which the various researchers talked about their work and experiences in Antarctica (fauna, geology, history) was really contagious and increased the anticipation of what was to come tenfold!! At midnight, we could see the outlines of (ice)bergs on the horizon for the first time.

Day 4

I was already awake at 05:00 in the morning and quickly went to the deck to see what wonderful new landscape (we moved during the day and at night along the islands) awaited me this time. The impression of being in a different world continued (especially since the weather conditions were great, which is anything but self-evident in Antarctica). In the morning, we went on another excursion to a penguin island. Being able to watch the animals in their natural habitat is truly an extraordinary experience. Before we were allowed back on the ship, we were introduced to biosecurity for the first time. In the days before, we had been repeatedly told that when entering or leaving the mainland, the highest hygiene rules had to be observed, because we wanted to prevent the currently rampant bird flu from jumping to humans. Well, because the cute little animals have to do their business somewhere (which really stank tremendously :)), we more or less permanently moved through penguin shit during the land excursions. Biosecurity therefore meant that we had to scrub the penguin feces off our shoes and pants before we were allowed back on the Endeavour... tasty delicious:):). In the afternoon, we took a zodiac boat ride, where we saw some seals (or something... despite the presentations, I am still not able to distinguish the creatures :):)), a new species of penguin (aka chinstrap penguin), and wonderfully surreal iceberg formations. In the evening, whales again appeared around the ship, and I finally managed to take the first photo of a whale :):). By the way, in case you wondered why I didn't take pictures of the classic (big, colorful) penguins. These either live much further south on the mainland (emperor penguins=largest species) or frolic on other sub-Antarctic islands (king penguins=second largest species, looks exactly like the king penguin).

Day 6

In the morning, we took a boat trip to Damoy Point, a British research station where some researchers were currently working. Can you imagine that people sleep outside in tents there? We went on a mini-trekking to another penguin colony (yes, I know, penguins again...:):). In the afternoon, we went to Port Lockroy (natural harbor), where, in addition to research work, the southernmost post office in the world is located!! Part of the facilities has been converted into a museum, which impressively shows how the researchers used to live and work there. Living in almost complete seclusion for several months is not easy, I imagine. Psychologists sometimes like to take advantage of these situations to better study exactly this (i.e. the effects of prolonged isolation). During the debriefing in the evening, we learned that there had been a marriage proposal at Damoy Point. Well, it didn't seem like the worst time to me, especially since it was Valentine's Day :):).

Day 7

We were incredibly lucky with the weather again this day. We did two more day trips, with the latter one being worth mentioning. While up until now we had only been moving around on the islands off the coast of Antarctica (which are covered with a thick layer of ice in the winter months), with the excursion to Portal Point, we set foot on the actual mainland of Antarctica for the first time. The landscape was naturally phenomenal again, with all the icebergs and glacier formations (just see the pictures). In the evening, there was a spectacular sunset (including numerous whale sightings), which made the last day in Antarctica simply perfect!! Thank you so much, Antarctica, you were incredible and will be forever remembered by me!!! In the course of the evening, we approached the Drake Passage again, and unfortunately, all the rocking and rolling started all over again....

Days 8-10

The unpleasant feeling of the first few days unfortunately returned completely. I again suffered from headaches and dizziness and felt somehow strange. Maybe I'm immune to the pills and patches. In order to keep the non-seasick people entertained, there were various lectures again during the return journey, but I couldn't really take advantage of them due to my condition. There was also some entertainment program in the evenings. I preferred to go outside for some fresh air and distract myself as much as possible.

Back in Ushuaia

After I was fortunately able to dispel any doubts about my alleged disappearance or death, I was allowed to spend another two days/nights in Ushuaia, as there were (once again) no bus connections to Chile. Unfortunately, seasickness lasted for a few more days, so I tried to move as little as possible.

By the way, since the day before yesterday I am REALLY in Chile (Punta Arenas) and will fly to Puerto Montt today. I give up on the promise of not flying, but take a look at Google Maps Chile (Punta Arenas) and see if you can find a smart bus connection (that doesn't go via Argentina) towards northern Chile....

Ps: during my first stay in Ushuaia (before the Antarctica expedition), I actually managed to do three more or less strenuous hikes (two of them in the wonderful Parque Tierra del Fuego). The photos are not arranged chronologically (i.e., at the end).

Dopo 3 (ma purtroppo solo 3) giorni ricchi di eventi nel Mare di Ross e nel Sound di McMurdo, era già tempo di dire addio. In teoria, saremmo dovuti andare verso nord lungo la costa della Terra di Victoria, e avremmo potuto considerare di fare una o l'altra attività. Tuttavia, nella pratica, qui c'era un campo di ghiaccio che si estendeva per centinaia di chilometri, che si era frantumato gentilmente qualche giorno prima del nostro arrivo. Fedeli al motto 'Il modo più veloce attraverso il ghiaccio è attorno ad esso', abbiamo quindi navigato per un giorno e mezzo attraverso il mare aperto (e ruvido), il che non è stato affatto male per far sedimentare le esperienze vissute (e poter finalmente dormire di nuovo).

Nel pomeriggio del secondo giorno di navigazione, abbiamo di nuovo raggiunto la costa, all'altezza delle Isole Possessione. Qui abbiamo attraversato un altro campo di ghiaccio con alcune foche, e in particolare con lo sfondo delle montagne delle Amministrazioni Ranges, che era nuovamente una vista spettacolare. Era prevista una sosta alle Isole Possessione, ma a causa delle condizioni del ghiaccio non è stato possibile. Così abbiamo fatto solo un'escursione in Zodiak, che ci ha portato attorno a una formazione rocciosa interessante e poi davanti alla spiaggia dell'isola, dove risiedeva nuovamente una colonia di pinguini Adelia. Abbiamo osservato per un po' un leopardo di mare (una specie di foca), purtroppo non abbiamo mai potuto concentrarci sui pinguini, perché il ghiaccio galleggiante minacciava di tagliarci fuori dal percorso di ritorno alla nave madre. Qui è avvenuta anche una piccola azione. 3 barche hanno risposto solo con ritardo al comando di ritirata e sono rimaste incastrate nel ghiaccio. Due di queste sono state liberate abbastanza rapidamente grazie all'aiuto delle altre barche (che consisteva nello spingere grandi blocchi di ghiaccio), mentre noi passeggeri sono stati inizialmente sbarcati sull'Ortelius. Le guide sono poi tornate e ci sono voluti circa mezz'ora per liberare anche l'ultima barca dal ghiaccio.

Il giorno successivo era previsto un atterraggio a Cape Adare - qui nella zona il punto più a nord del continente antartico - anche se ciò riesce piuttosto raramente a causa della posizione esposta ai venti e alle onde. Qui si trova nuovamente un rifugio di antichi esploratori polari, questa volta dell' 'Expedition Borchgrevink' (primo ingresso in Antartide ...). Più interessante per noi: la più grande colonia di pinguini Adelia in assoluto - 300.000 coppie nidificanti.
Ci siamo inizialmente dedicati al gioco 'Pazienza' e, come spesso è successo in questo viaggio, il dio del tempo è stato dalla nostra parte: il forte vento del mattino ha lasciato un'area sulla spiaggia libera da ghiaccio e poi ha ceduto. Così siamo stati portati a terra e abbiamo potuto esplorare - quasi senza limiti di tempo -, cosa che abbiamo fatto ampiamente. A questo periodo dell'anno, i pulcini di pinguino erano già piuttosto grandi e in muta e i più grandi tra loro non venivano già più nutriti. Di conseguenza, solo circa il 10% dei pinguini adulti era presente nella colonia, ma era comunque una massa impressionante di pinguini, dato che c'erano anche molti pulcini. Dovevamo fare attenzione a non calpestare nessun pinguino... Abbiamo visto di nuovo molti comportamenti divertenti (correre e nutrire, raccogliere pietre, gridare, dormire, scacciare skua, ...). Anche alcuni degli animali adulti erano in fase di muta, il che conferiva loro un aspetto piuttosto buffo, e alcune foche completavano il quadro.

Il Cape Adare si trova all'estremità di una piccola penisola, ci siamo spostati fino al suo inizio (Robertson Bay) e siamo rimasti lì per la notte, per utilizzare un'ultima volta i nostri elicotteri - questa volta per un puro volo panoramico. Questo è avvenuto la mattina seguente. Abbiamo volato - per dare addio all'Antartide - su alcuni ghiacciai, montagne e un piccolo ghiacciaio.

Dopo è stata la volta di dire addio a questo continente davvero speciale e impressionante (e per noi assolutamente geniale), ora ci dirigiamo verso nord verso la Nuova Zelanda.

The southwestern corner of the Ross Sea - located between Ross Island and the Antarctic continent and no longer reached by the Ross Ice Shelf - is called McMurdo Sound. The current Antarctic research stations of the Americans and the New Zealanders are located here, but there are also some historical sites from early Antarctic expeditions to see, including the base camp of the (British) expedition to discover the South Pole (which was actually successful [the South Pole was reached], but then not [the Norwegian expedition led by Roald Amundsen had beaten them by a few days, and on the return journey Scott and his men died near their next supply depot]).

98% of Antarctica is covered with ice and snow, but there are a few spots that are not. For us, a visit to one of the 'Dry Valleys' here in McMurdo Sound came first. In these valleys, there is almost never any precipitation, and if there is, it is blown away by the next storm (which never takes long to arrive). So on the Antarctic continent, you find yourself in a desert of sand and rock without snow, where only a few glacier tongues end from the surrounding mountains. This area is probably quite similar to the conditions on the moon ...

First, our ship made its way through increasingly dense pack ice as close to the shore as possible (well, there were still a few kilometers missing in the end ...), and we saw 3 Emperor penguins (one individual and a pair with an added Adelie penguin), some Adelie penguins, a few seals, and a minke whale. The whale obviously only needed small water holes in otherwise quite compact pack ice ... After we got stuck, the helicopters were used again, which took us to Taylor Valley at the foot of the Canadian Glacier. Here we were allowed to walk around for an hour and also reached the southernmost point of our journey (we will provide the latitude later). The marked circular path was not really long, but taking photos takes time, so we made the most of our hour.

This time we were among the first to be taken ashore, so after returning to the boat, we had to wait for some time and enjoy the scenery. To make sure we weren't bored, 2 Emperor penguins swam by and examined the strange box that was lying there. Later, we were also allowed to walk on the ice floe next to us. This attracted 4 Emperor penguins, who hopped to the other end of the ice floe and then came over to the part that was specially secured and marked for us. They came to within maybe 1-2m of us, and they were clearly the active party - we just stood there in awe. We were watched by the penguins for almost 1 hour, then they went back swimming and left us completely amazed.

In the evening, our ship fought its way out of the pack ice again, which was accompanied by the sighting of another minke whale and 5 more Emperor penguins. There were also a few Adelie penguins, but today they were outnumbered by the Emperor penguins. To round off the day, we also saw a group of orcas, and Mount Erebus (an active volcano and at about 3700m the highest mountain in the region) appeared without any disturbing clouds.

Overnight, we then chugged over to Ross Island (where Mount Erebus is located), and the next morning we found ourselves in pack ice again, which this time was quite densely populated with Adelie penguins (no wonder - there are several colonies of them here, each with several thousand breeding pairs). At Cape Royd, we then visited the hut of an Expedition led by Ernest Shackleton, as well as an Adelie penguin colony next door, again with the help of helicopters, as the zodiac landing spot was blocked by ice. Our time here was not really limited, and after 2.5 hours, we finally flew back. For the first time since leaving the Beagle Channel in Ushuaia at the beginning of the trip, we saw another tour ship today. They don't have helicopters and could not land here ('unfortunately'), although their trip (with a similar route) is rumored to cost about twice as much as ours...

We continued for about 3 hours to Cape Evans, where Scott's expedition hut is located (thanks to the climatic conditions, nothing decays here, so these huts only need occasional repairs to fix wind damage - the interior, however, is still largely original). Somewhat surprisingly, a decent little storm came up on this trip, but in a very cooperative way: It blew from the land to the sea at Cape Evans, thereby clearing the landing site, and in the bay in front of it, the swell was not sooo bad. Waterproofed, we hopped into the zodiacs for our first 'wet landing' of this tour. The beach was nice and shallow, so it was no problem to get out of the rubber boat and step into the water for a moment - the thermal rubber boots provided by the tour operator not only had the effect of keeping us warm, but also the rubber effect.
Once again, we were able to take a short hike after visiting the hut. This led to a small hill, and we experienced the feeling of the real Antarctic: the measured temperature was -8°C, which became 'feels like -18°C' due to the snowstorm. The landscape with its drifting snow was very impressive, and once again, we were perceived as a disturbance to the routine: This time we were scrutinized by skuas (jaegers) for our potential threat and then allowed to pass as trustworthy...

In the late evening - and also the next morning - we made our way north through pack ice, bidding farewell to 3 eventful days with some Adelie penguins, seals, and two more Emperor penguins, but also with a full-blown storm. Now it was time to let everything sink in and catch up on sleep...

Dopo il Mare di Amundsen, seguì il Mare di Ross, che si estende più a sud e pertanto era particolarmente attraente per i primi esploratori dell'Antartide. Il simbolo di questa regione è il suo confine meridionale - una lingua glaciale: la piattaforma di ghiaccio di Ross (tutto qui è nominato dal ricercatore James Ross e/o in suo onore), il cui bordo di rottura si estende per 800 km (!!!) da est a ovest.

800 km sono una lunga distanza (soprattutto percorsa a circa 20 km/h...), e così procedemmo inizialmente con giorni relativamente privi di eventi. Dopotutto, l’apertura menzionata nel campo di ghiaccio davanti al Mare di Ross era rimasta intatta, eravamo passati attraverso e avevamo quindi un giorno di vantaggio sulla tabella di marcia, mentre dopo l'isola di Peter I avevamo ancora un giorno di ritardo. 'Utilizzammo' questo tempo per controllare e impostare nuovamente le nostre macchine fotografiche nell'ambito del corso di fotografia prenotato - dopo, i risultati ci soddisfecero di molto di più (e se non fosse stato così, almeno non c'era più incertezza che potesse dipendere da un'impostazione errata).

Il 31.01. (tra l'altro, il punto medio del nostro viaggio) fu il momento: ci fu presentata la piattaforma di ghiaccio di Ross. Alle 04:10 (del mattino!) fummo svegliati, il sole era piuttosto alto a sud (questa è in realtà il 'lato sbagliato'), e scivolammo accanto a un'enorme parete di ghiaccio di circa 15-20 metri di altezza (corrispondente all’altezza della nostra barca; dall’ultimo ponte riuscivamo a scorgere a malapena il piano dietro il bordo di ghiaccio). Qui al bordo di ghiaccio la vita animale era decisamente più abbondante rispetto a prima - le balene Minke si divertivano intorno alla barca, gli orche passarono più volte e anche i pinguini di Adelia erano visibili sia nuotando che come passeggeri su blocchi di ghiaccio. Fummo sorvolati con i nostri elicotteri sulla piattaforma di ghiaccio e potemmo sgranchirci un po' le gambe. Più spettacolare della presenza sulla piattaforma fu il volo lungo il bordo del ghiaccio: come extra, avemmo anche modo di vedere un gruppo di orche dall’alto, così come alcuni pinguini e foche.

Al mattino era piuttosto nuvoloso e nebbioso, ma durante il prosieguo del viaggio nel pomeriggio - ora il ghiaccio era meravigliosamente illuminato - vedemmo ulteriori balene Minke e ampi gruppi di pinguini di Adelia. I rulli delle macchine fotografiche scorrevano all'unisono... Più tardi - dopo cena - attraversammo il nostro primo grande campo di ghiaccio, sempre sotto un sole splendente. Semplicemente da sogno. E come se la giornata non fosse già stata abbastanza bella, qui vedemmo ancora 3 (singoli) pinguini imperatori - questi sono i più grandi dei pinguini, e non era chiaro se avremmo visto anche solo uno di loro.

Dopo molte giornate di mare non così emozionanti, in questo giorno eravamo stati decisamente ricompensati per la lunga attesa...

Il Mare di Amundsen si affaccia sul Mare di Bellinghausen, attraverso il quale siamo andati ulteriormente verso ovest. Inizialmente abbiamo avuto un clima piuttosto buono qui (calma di vento e - specialmente al mattino - mare specchiato), e ne abbiamo approfittato per avvicinarci al pack ice e esplorarlo con i Zodiak. Abbiamo visto una varietà di foche (foche dal becco di granchio), un pinguino di Adelia (che passeggiava tra un gruppo di foche) e un leopardo di mare (che è anche una specie di foca), che è stato così gentile da sbadigliare per noi davanti alla macchina fotografica. Questa escursione è stata di nuovo un'ottima avventura, ci siamo avvicinati molto agli animali (ad esempio a 3 m di distanza), e con il motore spento si potevano sentire i rumori del sonno e della respirazione delle foche. E ci sono stati ovviamente anche alcuni bellissimi iceberg in aggiunta.

Altrimenti, siamo avanzati bene verso ovest, nei limiti delle nostre possibilità. Di tanto in tanto abbiamo visto ancora balene (orche, balenottere, megattere), e ogni sera c'era la suspence della vista panoramica. Windy.com ci ha rivelato qualcosa su come il nostro benessere potrebbe svilupparsi (fino ad ora non avevamo avuto brutto tempo), e una mappa del ghiaccio basata su immagini satellitari NASA ci mostrava che (a) c'era ancora molto ghiaccio sul nostro cammino (e continuiamo a sentire: 'Il modo più veloce per attraversare il ghiaccio è contornarlo'), ma (b) sembrava che si stesse aprendo un passaggio abbastanza stretto senza ghiaccio verso il continente antartico. Se questo si mantenesse e il vento, le onde e le condizioni di visibilità lo permettessero, potremmo accorciare notevolmente il nostro percorso e avremmo quindi più tempo per escursioni a terra, tour in Zodiak, escursioni in elicottero, ecc...

From the Antarctic Peninsula, it is approximately 120 degrees of longitude westward to the destination in New Zealand. The highlights of our journey are located in the Ross Sea, which is situated south of New Zealand. So, we had to make some progress and head west.

First, we crossed the Bellingshausen Sea. The weather was bad for the next 2 days, which was doubly bad because there was nothing to see (and photograph), and the not-so-fast ship (10 knots = about 20 km/h is the standard cruising speed, for a distance of 6,500 nautical miles = about 12,000 km it is somewhat undersized) was now moving even slower. As a result, we needed an extra day to reach the next waypoint - the island dedicated to Tsar Peter the Great, 'Peter I Island' - than planned.

Fortunately, when we arrived, the wind had died down and the waves were bearable, so the not-so-common operation of 'landing on the island' took place for us. With our 3 helicopters, all 87 passengers and part of the crew were flown to the island in shifts and could take a look around there. The return flight was then designed as a sightseeing event with an island tour.
Now we can count ourselves among the fewer than 1,000 people who have ever set foot on this little island in the middle of nowhere. Speaking of 'in the middle of nowhere' - assuming that we were the only ship between the Antarctic Peninsula and the Ross Sea, the nearest human beings were to be found on the ISS - 400 km above us - everyone else, however, was over 1,000 km away...

On the continued journey through the Bellingshausen Sea, we now saw smaller, larger, and even very large icebergs - some over 100 meters long and surely 30, 40, 50 meters high...very impressive. Especially when the sun was shining (which fortunately happened more often now), the illuminated icebergs looked beautiful in the blue water. To break things up, the occasional whale passed by as well.

Si potrebbe pensare che con il tour più lungo possibile qui si possa avere anche l'osservazione più intensa della penisola antartica (quella è la striscia di terra che si protende verso il Sud America dall'area antartica). Tuttavia non è stato così... mentre i tour più brevi si fermano qui per 3-5 giorni, noi abbiamo avuto solo un giorno.

In ogni caso, il primo giorno il tempo è stato abbastanza buono e, dopo aver raggiunto lo Stretto di Gerlache, abbiamo visto molti bellissimi iceberg e isole coperte di ghiaccio a destra e a sinistra. Si potevano anche vedere i soffi dei balenotteri, inizialmente però da lontano, e la nostra barca era troppo lenta per potersi avvicinare a un punto come una barca per l'osservazione delle balene.

Dopo pranzo, abbiamo avuto un primo assaggio di ciò che potrebbe essere l'Antartide con un tour in Zodiak. In una baia a caso (più tardi identificata come Murray Bay), ci siamo fermati, sono state messe in acqua le Zodiak (gommoni) e abbiamo navigato per circa 2 ore intorno alla baia. Abbiamo visto foche di Weddell, 2 specie diverse di pinguini (pinguini di Adelia e pinguini macaroni) e ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio... che - grazie all'assenza di inquinamento atmosferico - è di un bianco splendente, mai visto prima.

Piu tardi nella giornata, abbiamo visto un gruppo di balene megattere che si nutrivano e un pinguino è passato su un piccolo iceberg, guadando - leggermente emozionato dalla grande compagnia - sopra di esso. Dopo, il tempo è cambiato rapidamente, è diventato nebbioso e si è alzata una tempesta di neve. Anche le previsioni per i due giorni successivi non erano delle migliori, molto vento, onde alte e soprattutto molta acqua....

Il Natale in Antartide è davvero un'esperienza speciale. Abbiamo raggiunto Deception Island e siamo entrati in una stretta baia (chiamata Neptune's Bellows) nella Whalers Bay. C'è molto da dire su questo luogo speciale. Deception Island è ancora un vulcano attivo. La camera magmatica è collassata ed è chiusa dalla roccia crollata. L'acqua ha allagato lo spazio sopra e proprio lì approdano le navi. L'acqua si è raffreddata negli ultimi decenni, ma in alcuni punti è possibile fare un bagno veloce.

Durante il periodo della caccia alle balene, qui fu istituita una stazione per la lavorazione delle balene. Prima della scoperta del petrolio e dei suoi vantaggi, l'olio di balena era l'unico mezzo per alimentare le lampade a petrolio, ad esempio. Nel 19° secolo migliaia di balene furono uccise e la popolazione nei mari fu drasticamente ridotta, talvolta fino al 90%. Purtroppo, alcuni paesi continuano oggi a praticare la caccia alle balene.

In seguito, questa stazione fu utilizzata come istituzione di ricerca dagli inglesi. Due eruzioni vulcaniche nel 1967 e nel 1969 hanno gravemente danneggiato questa stazione. Un'altra eruzione si verificò nel 1970. La pioggia di cenere seppellì una grande parte della stazione.

Nella Whalers Bay vive una colonia di pinguini di Magellano. Questa è la terza specie di pinguini che vediamo in questo tour. Il pinguino di Magellano è imparentato con il pinguino Adelia e il pinguino imperatore.

Le rovine sono naturalmente anche affascinanti e offrono spunti interessanti per la fotografia. Gli uccelli utilizzano queste rovine anche per allevare i loro piccoli.

Dopo che l'attracco presso la stazione Vernadsky non è stato possibile, la nave si è diretta verso il Damoy Point. Lì ci sono anche strutture di ricerca, attualmente non occupate. Il viaggio è stato emozionante. Il ghiaccio marino si è sempre più compattato e la nave ha aperto la sua strada in questo modo. Prima del viaggio non mi aspettavo di vivere situazioni in cui non sarebbe stato possibile andare avanti. Sono rimasto positivamente sorpreso.

Damoy Point è una baia bellissima con splendidi iceberg di ghiacciaio. Il blu che si crea grazie alla rifrazione della luce è davvero unico. Si potrebbe pensare che qualcuno abbia installato un'illuminazione indiretta nell'iceberg.

Domani festeggeremo la vigilia di Natale a bordo della nave. Poi torneremo a Punta Arenas, dove proseguirà il nostro tour in Patagonia.

Oggi ci siamo svegliati presto alle 05:30 per assistere all'ingresso nel Canale Lemaire. Fantastico vedere queste impressioni. Inoltre, stiamo facendo conoscenza con il ghiaccio marino sempre più spesso. La nave naviga più lentamente e deve trovare il suo percorso tra gli iceberg. Ogni contatto dello scafo con il ghiaccio marino produce scricchiolii e crepitii. Non è mai chiaro se si riuscirà a raggiungere effettivamente l'obiettivo di giornata. Tuttavia, il capitano è molto ambizioso e non si lascia scoraggiare. Non ci aspettavamo di trovarci davvero in tali situazioni durante questo viaggio. È davvero un'esperienza assolutamente inestimabile.

Durante il percorso verso la Stazione Vernadsky vediamo naturalmente di nuovo splendidi iceberg che brillano di un blu meraviglioso. Di tanto in tanto, sulla superficie si sono formati piccoli laghi di acqua sciolta, che brillano anch'essi di un blu molto bello. Le masse rocciose sullo sfondo sembrano un prestito da 'Il Signore degli Anelli'.

La Stazione Vernadsky è una stazione di ricerca ucraina sull'Isola di Argentine. Qui vivono 10 uomini e 2 donne, che non ricevono visite dall'esterno da otto mesi. Durante la visita ci promettono anche vodka fatta in casa. In precedenza questa stazione apparteneva ai britannici e si chiamava Stazione Faraday. È qui che è stata notata per la prima volta l'ozono.

La nave si avvicina il più possibile alla stazione. Scricchiola e gemisce continuamente. La nave si ferma e tra noi e la stazione ci sono iceberg e banchine di ghiaccio. Poi scoviamo balene minke (balenottere minori) che continuano a nuotare sotto la nave. Anche qualche foto si riesce a fare.

Il capo dell'espedition esce con un zodiac per controllare se sia possibile arrivare alla stazione senza essere portati via dalle banchine di ghiaccio. Purtroppo non è possibile e non vogliono esporre i viaggiatori ai pericoli. Servirà un piano B. La nave lascia la posizione e torna indietro. Mentre scrivo, i blocchi di ghiaccio graffiano continuamente lo scafo della nave.

Inoltre, a bordo c'è un grande team di spedizione e ogni giorno ci sono conferenze interessanti sull'Antartide e le spedizioni. Molti membri del team hanno una vasta esperienza in Antartide. Un medico ha già passato l'inverno qui in una stazione di ricerca.

Ora siamo curiosi di conoscere il piano B o C.

La nostra prossima meta è l'isola Danco. Dobbiamo navigare tutta la notte. Tra l'altro, il tramonto è alle 23:20 e non farà veramente buio. L'alba è alle 02:40. Alle 23:00 possiamo osservare le balene. Un evento incredibile. Due balene megattere all'attacco del krill. Ci mostrano più volte le pinne caudali e anche le pinne laterali. Sfortunatamente, non ci sono foto di questo. Tutto è immagazzinato solo nella mente.

Oggi siamo arrivati all'isola Danco. Il nostro percorso ci porta su una piccola collina con una colonia di pinguini di Adelia. Questi piccoli animali sono davvero affascinanti. Il paesaggio attorno a noi è ancora mozzafiato. La partenza della sera è spettacolare. La nave trova il suo percorso zigzagando tra i ghiacciai che si trovano nello stretto di Gerlache e ammiriamo i ghiacciai nel canale di Errera.

La prossima meta domani è la stazione Vernadsky, sulle isole Argentine, una stazione di ricerca ucraina e naturalmente ci stiamo avvicinando al Natale. La nave viene sempre più decorata e noi entriamo nello spirito natalizio.

3.. e pinguini!

Ma iniziamo dall'inizio, che è già iniziato la sera prima alle 23:00. Il capitano puntò verso Snow Hill. Era chiaro che non c'erano garanzie per lo sbarco. Nessuna nave di Hurtigruten ci era riuscita prima. La nuova nave può però spezzare il ghiaccio marino fino a 1 metro di spessore. Alcuni iceberg più piccoli, che cercavano di bloccare il passaggio, sono già stati spostati dalla nave. Alle 23:00 la nave è stata fermata (per inciso, era ancora pieno giorno fuori). Davanti a noi c'erano innumerevoli grandi iceberg e uno strato sempre più denso di ghiaccio marino compatto. Più tardi abbiamo appreso che dietro la nave verso il percorso di ritorno si stava formando anche ghiaccio marino compatto, che avrebbe potuto tagliarci la via del ritorno. Il capitano ha deciso di tornare indietro e cercare acque più sicure.

La mattina seguente ci trovavamo in una baia tranquilla con innumerevoli iceberg veramente grandi. Il programma della giornata prevedeva di portare tutti i partecipanti nei Zodiacs, verso l'esterno e vicino agli iceberg. Alla fine è stata una super compensazione per i pinguini imperatore persi.

Gli iceberg si formano dal distacco dei ghiacciai e dalla caduta del ghiaccio della piattaforma. Un ghiacciaio è considerato ghiacciaio quando il ghiaccio si muove. Il ghiaccio si spinge continuamente in avanti fino a staccarsi dal bordo roccioso verso il mare. Questo si chiama distacco. La piattaforma di ghiaccio è ghiaccio che non si muove. I distacchi sono attribuibili al riscaldamento dell'ambiente (riscaldamento globale!).

È super interessante navigare tra questi iceberg e vedere gli strati da vicino. Questo ghiaccio è stato formato migliaia di anni fa (nei ghiacciai talvolta 100.000 anni fa).

Continuano a essere adorabili i pinguini sulle lastre di ghiaccio in acqua.

Siamo curiosi di vedere dove ci porterà la nave per il giorno successivo.

Oggi abbiamo iniziato il tentativo di sbarcare sulla terraferma. Siamo di nuovo incredibilmente fortunati. Nessun ghiaccio marino nella baia. L'acqua è calma, il vento è un po' gelido. Possiamo scendere e mettere piede sulla terraferma.

Ci aspetta una colonia di pinguini di Adelia, alcuni pinguini delle Galapagos e formazioni geologiche create dalle eruzioni vulcaniche a 1.000 metri di profondità.

Un momento clou insegue l'altro. I pinguini di Adelia hanno già la loro prole. La maggior parte delle coppie ha anche due pulcini. È semplicemente incredibile osservare questi piccoli animali. È fantastico vedere come viene nutrita e tenuta al caldo la prole.

Le esperienze che si vivono qui e le impressioni che si ricevono non possono essere paragonate a nulla. È tutto così indescrivibile.

Il percorso che la nave compie attraverso il ghiaccio e oltre gli iceberg spettacolare. Di tanto in tanto un piccolo iceberg viene spostato. Sulla strada verso la prossima meta nel tardo pomeriggio, la nostra strada viene bloccata dagli iceberg e il capitano è costretto a cercare un nuovo percorso. Non è chiaro se ci riuscirà. Spero di sì, perché nel prossimo luogo potremo vedere i pinguini imperatori.

Tuttavia, il percorso ci porta accanto al secondo e al primo iceberg più grande. Il più grande iceberg misura effettivamente 160 km (!) di lunghezza ed è due volte più grande del Lussemburgo. Il capitano si dirige poi verso il secondo iceberg più grande e si ferma proprio davanti ad esso.

Nella fase successiva, il ghiaccio si fa più denso e non è chiaro se riusciremo a passare. Ne parlerò domani.

Oggi abbiamo raggiunto le South Shetlands. Un mare calmo e un bel tempo ci accolgono. La giornata inizia per Ruth ed io già alle 06:00, poiché non volevamo assolutamente perdere il primo iceberg. E in effetti, il primo iceberg appare mozzafiato con le South Shetlands sullo sfondo. Subito saliamo sul ponte. Con le temperature fredde, l'aria limpida e l'acqua blu ghiaccio, si sente immediatamente una meravigliosa sensazione polare. Non so affatto dove guardare. Tutto è così profondamente impressionante e in me (noi) si risveglia un vero senso di scoperta. Non ricordo quando mi sono sentito così bene l'ultima volta. Tutto qui appare così pacifico e tranquillo. Il mondo gelido che abbiamo di fronte non sembra ostile, anzi, ci invita. Non vediamo l'ora di fare il nostro primo sbarco a terra alle 19:00 (23:00 a casa) oggi.

Ovunque si vedono balene e pinguini in acqua. Catturarli con la macchina fotografica è difficile. Una volta ci sono riuscito bene con una balena. Aggiome e pinna caudale sono visibili. Non è come a SeaWorld, dove puoi osservare gli animali attraverso un vetro sott'acqua.

2 ponti di nave ci portano attraverso il Drake-Passage da Capo Horn in Antartide. La grande domanda all'inizio era: sarà Drake-Lake o Drake-Shake? Quindi, sarà una traversata tranquilla o piuttosto un'esperienza traballante con onde alte fino a 6 metri? Il giorno 1 sulla Passage è stato piuttosto un Drake-Shake. La nave si muoveva chiaramente su e giù e Ruth ha avuto qualche problema. La nostra cabina è a metà nave ed è una buona cosa. Il movimento è decisamente ridotto rispetto alla prua o alla poppa. Il giorno 2 è stato invece un Drake-Lake. Mare molto calmo e anche il tempo sta migliorando.

Non si può vedere molto sulla Passage. Acqua intorno a noi, nient'altro. Interessanti sono gli albatri e i petrelli (uccelli delle tempeste), che seguono la nave tutto il tempo.

Le giornate in mare vengono accorciate da molte conferenze interessanti e da buona cucina. Il momento clou è stata l'osservazione di un gruppo di balene blu e balene di fin. La balena blu è il più grande organismo vivente sulla Terra, con fino a 200 tonnellate!

La nave sta puntando verso le South Shetlands. Il piano è di attraccare il giorno dopo a Yankee Harbour.