La sveglia è suonata oggi alle 6, ma io ero già sveglio. Ho tranquillamente impacchettato le cose e caricato la moto. Purtroppo non c'era ancora tè, quindi sono dovuto partire senza. Volevo evitare il traffico del mattino a Baku e arrivare puntuale al traghetto, nel caso partisse come programmato. Il viaggio verso Alat è stato senza problemi e anche il cambio dei miei e-ticket in biglietti cartacei al porto. Poi è stato solo un'attesa. Intorno a mezzogiorno si è unito a noi Anton, un francese di Tours. Anton è simile a Ben nel viaggio verso il Giappone e già in viaggio da 11 mesi. Nel frattempo, mi sento con il mio tour in Asia quasi come se fossi in un lungo weekend. Adesso sono le 21:20 e secondo un funzionario ci vorranno ancora circa 4 ore prima che possiamo imbarcarci sul traghetto. Finora, così così. Meglio che aspettare giorni per il traghetto. Qui nel porto non c'è praticamente nulla da fare.

Le foto verranno eventualmente più tardi. Qui al porto filmare e fotografare è vietato.

Adesso sono le 1:30 e noi - Adam ed io - abbiamo finalmente preso possesso della nostra cabina. Condividiamo l'albergo con due camionisti ungheresi. Persone simpatiche, come la maggior parte qui.

01.06.2024: La notte è stata piacevole, anche se breve. Per colazione c'era, come spesso ultimamente, pane secco, salumi e formaggio. Questa volta però anche un po' di marmellata e miele. Sono le 14:00 e il traghetto è ancorato da qualche parte davanti alla costa azera. Non si muove da diverse ore. Vediamo cosa succede dopo.

02.06.2024: La situazione è immutata. Il traghetto è ancorato davanti a Baku e non si muove. Durante una passeggiata verso la moto, ho chiesto a un membro dell'equipaggio quando ripartiamo? Se ho capito bene, la risposta è stata: domani.

A parte alcune conversazioni con vari camionisti, c'è stato solo un momento saliente. Uno dei camionisti ha catturato un pesce con una canna. Da ieri ci sono canne da pesca ovunque, con cui camionisti e membri dell'equipaggio si distraggono. Io rimango nel ruolo di spettatore. A colazione, d'altronde, tutti vengono ricordati con un paio di forti colpi alla porta della cabina. Vediamo come va domani. 😜

03.06.2024: Ad un certo punto della notte o nel primo mattino, il traghetto è ripartito senza che ce ne accorgessimo. Ha accelerato notevolmente. Durante il giorno non c'è molto da fare. La vita riprende solo quando all'orizzonte appare una sottile striscia di terra. All'improvviso tutto accade molto rapidamente e siamo nel porto di Kyryk. Adam ed io abbiamo deciso di condividere una stanza a Aqtau. Dopo un controllo da parte della dogana, riceviamo i nostri passaporti a bordo e possiamo andare verso le moto. Tuttavia, ci vorrà ancora un po' di tempo prima che possiamo lasciare il traghetto. Ci dirigiamo verso il primo punto di controllo e aspettiamo che apra. Sono già le 20:00. Un po' dopo arrivano gli ufficiali e iniziano a lavorare. Come motociclisti, veniamo privilegiati e siamo i primi in fila. Dopo aver superato questo ostacolo, ci dirigiamo verso l'uscita. Qui ci viene fatto capire che dobbiamo tornare alla reception per ottenere un documento specifico. Non riesco soltanto a indovinare cosa sia la reception. Ma ho fortuna. Un uomo casuale che passa parla un po' di inglese e mi dà il consiglio decisivo. Nel frattempo è arrivato anche Adam, che deve riaprire la sua valigia. Finora sono stato risparmiato da tutto questo, forse grazie ai miei teneri anni. Con gli ostacoli burocratici che ci aspettano, siamo nuovamente trattati con favore e riceviamo una sorta di servizio VIP. Dopo aver pagato circa 110€ in commissioni e ottenuti tutti i possibili moduli e timbri, ce l'abbiamo fatta. Senza che ce ne accorgessimo, sono già le 2:00 del mattino. Ora dobbiamo prelevare denaro, cenare e percorrere i 70 km fino a Aqtau. Fortunatamente, la strada è in ottime condizioni, così possiamo procedere rapidamente senza troppe preoccupazioni. Sia io che Adam non vogliamo viaggiare di notte. L'hotel è fortunatamente ancora aperto e ha una stanza adatta per noi. Tutto è bene, quel che finisce bene. Almeno per ora.

La sveglia ha suonato alle 5.45 e contemporaneamente Ben si è fatto vivo per informarsi sul taxi. Non avevo ancora ricevuto conferma da Bolt, quindi mi stavo già preparando a un viaggio in autobus. Con mio stupore, il taxi di Dan è arrivato e tutto è andato secondo i piani. Le procedure di uscita e ingresso sono state assolutamente senza problemi. Anton era all'aeroporto come concordato e ci ha portati in un ostello nel centro di Baku. La mia prima impressione della città è stata già impressionante e questa impressione è stata confermata nel corso della giornata durante le mie esplorazioni. Edifici supermoderni, tutto pulito e le persone vestite in modo moderno e curato. Si vede che il paese ha soldi.

Domani i motocicli verranno ritirati. Anton ci accompagnerà. Se ci sarà tempo, darò un'occhiata anche al centro storico, patrimonio dell'umanità.

29.05.2024: Oggi Anton ci ha effettivamente prelevati dall'ostello e ci ha portati alla dogana. Fortunatamente, ha gestito l'intero processo lì, così non abbiamo avuto problemi a ritirare i motocicli dalla dogana. Senza di lui, sarebbe stata una vera sfida.

Dato che tutto è andato così liscio, c'è stato anche tempo per un tour del centro storico. Le foto sono sopra. In realtà volevo tornare al lungomare, ma ora sono troppo stanco. L'ultima notte è stata estremamente turbolenta, perché uno dei compagni di stanza russava in modo incredibile e, come se non bastasse, riceveva anche notifiche sul suo cellulare. Poiché Ben ha fatto il check-out oggi, ho colto l'opportunità di prendere il suo posto letto.

30.05.2024: Oggi avevo programmato di visitare uno dei vulcani di fango e un posto dove il gas esce dalle rocce e brucia. Entrambi nelle vicinanze di Baku. Il vulcano di fango era piuttosto deludente, sembrava spento da un po'. Invece, le rocce in fiamme erano più interessanti. Tuttavia, non erano così tanto da doverle vedere a tutti i costi. La guida lì, fuori dalla città, era già più interessante. Ti senti subito catapultato indietro nel tempo. Le strade erano decisamente più semplici e non c'era più traccia del splendore della capitale. Tutto era secco e polveroso. Notevoli erano anche le numerose piccole torri che spuntavano ovunque nel paesaggio. Si ha l’impressione che l’Azerbaigian stia fluttuando su una sola bolla di petrolio/gas. Poco dopo mezzogiorno ero di nuovo di ritorno. A Baku ci sono molte persone per le strade, che regolano e controllano il parcheggio in una strada o in un tratto di strada. Così anche nella strada di fronte all'ostello. Dopo due brevi conversazioni, se così si possono chiamare, con una di queste persone era chiaro che potevo parcheggiare la mia moto lì gratuitamente. Molto gentile e un bel gesto.

Stasera sono tornato al lungomare. Di sera è semplicemente magnifico.

Domani voglio partire molto presto per Alat e controllare il traghetto. Secondo il piano, una nave dovrebbe partire alle 12. Ho però letto che i traghetti partono solo quando hanno carico sufficiente, e questo può richiedere anche alcuni giorni.

niente da fare.niente da fare.

Don Curry is still learning as he travels. In recent years, the realization has developed that it is advantageous and quite pleasant not to burden the last day before departure with the necessary program, but rather to simply have time to round off the trip and calmly pack up the suitcase for the return journey to pack. And maybe even enjoy the final destination a little more...

That's exactly what was in the foreground today: enjoying. It started with the advantages of the exclusive bathroom, continued with the beguiling panoramic view in the Baku morning light and finally led to breakfast, which Don Curry was able to experience for the first time in Azerbaijan in the form of a buffet. This was more international than Azerbaijani in character: with croissants, Danish Danish pastries, hash browns and muesli variations. Don Curry took it as an opportunity to gradually break away from the Caspian-Oriental realm. After a long walk around the hotel and the necessary clearing out of Kia, it was already time for the next meal. At lunchtime, the hotel's various specialty restaurants offered very affordable menu options. Don Curry forewent the offerings of the Italian, Turkish and Japanese establishments and chose the Asian restaurant "Spices" as the setting for his lunch, which he had outside on the hotel terrace on the 20th floor. From the many options he chose a Thai shrimp and coconut soup, Chinese fried ground beef balls and finally borderline spicy pork kung pao with rice; A glass of mineral water was included free of charge for a total price of €7.50.

Strengthened in this way, he was able to plunge into the Baku adventure one last time and this time he chose the metro as his means of transport. In the metro station, around 500 m away, we first had to go through a security check like in the airport. Don Curry then had to generate a Baku Card in the machine for the equivalent of €1, which he then topped up with €1. Since a metro ride only cost the equivalent of €0.15, that would be more than enough for his purposes. In former Soviet republics, metro stations are always dug very deep into the ground in order to be able to serve as bunkers in times of (nuclear) war if necessary. This possible defensive purpose is probably also the reason why there is a strict ban on photography in the metro and why there is a large police presence everywhere. Don Curry only rode two stops in a crowded subway and then had to walk almost 1 kilometer to his actual destination: the Heydar Aliyev Center.

This dreamy masterpiece by famous Iraqi-British architect Zara Hadid is worth a trip to Azerbaijan in itself. Like a mirage in the style of Dali, the monumental building rises in radiant blossom white and organically flowing form. You won't find right angles here. Even the stairs gradually bend towards the wall to merge into it. The center is the permanent home of various museums and at the same time a venue for outstanding cultural events. When Don Curry visited, the Turkish-Azerbaijani Film Festival was underway, so a large red carpet was spread out in front of the center's cinema hall.

At the center, Don Curry discovered an extensive biographical exhibition about Heydar Aliyev and a presentation of the numerous state gifts given to him by foreign diplomats and heads of government during his time in office. There were also some state cars on the ground floor that were used in the Soviet Republic and the independent state of Azerbaijan in recent decades. In keeping with the astronomy conference currently taking place in Baku, there were some tapestries on display by a German artist who had transformed spectacular images of the cosmos into the art of carpet weaving. Other exhibitions were dedicated to Azerbaijani musical instruments, classical carpets and outstanding buildings. Don Curry's favorite area was quite remote at the far end of the center. Here, young modern artists from Azerbaijan exhibited works on the theme of “Life and Living Space”. Don Curry was particularly impressed by the paintings of a certain Leyla Aliyeva, a daughter of the current President, as he later found out.

After enjoying so much art, Don Curry strolled around the area around the Heydar Aliyev Center with the artificial waterfalls and the constantly besieged "I Love Baku" sign. Instead of walking the one kilometer back to the metro station, he decided to simply walk the three kilometers straight back to the hotel. During the journey it became increasingly clear why Baku is also known as the City of Winds: strong gusts prevented even Don Curry from making progress for a short time.

In the evening, Don Curry just sat down at his panoramic window, ordered a club sandwich with fries and Xirdalan in the hotel restaurant and enjoyed the culinary highlight in the face of the visual one. After a restful night, Don Curry visited the breakfast buffet again and then left the hospitable hotel and the sophisticated city of Baku.

He actually wanted to calmly sort his luggage for the flight in the airport parking lot and prepare the Kia for delivery, but as soon as he turned off the engine, Samir, the well-known employee with difficult to understand English, knocked on Kia's windows and asked for the rental agreement see. Don Curry handed it out, but Baku's still-gusty wind almost immediately ripped it from Samir's hands and sent it disappearing into the distance. The landlord didn't care. He had brought with him a list of five speeding violations over the last 10 days, as determined by radar measurements, and was very surprised at where Don Curry had been in such a short time. Don Curry had to pay a total of around €40 for these offenses and for the necessary car wash. He also had to unload his luggage immediately and leave Kia behind to complete the final formalities at the desk under the stairs in the airport building.

This unexpected and unwanted rush when returning the vehicle at least gave Don Curry more time in the airport, where he sorted his luggage, checked in without any problems and was even able to leisurely explore the small but architecturally interesting airport in daylight. He also discovered a row of armchair cabins in which one could lie comfortably and even close the top so that one could slumber undisturbed in the dark. It's a shame that there is no such thing at Istanbul airport...

In complete contrast to the miserable outbound flight, everything worked smoothly on the return flight: the planes took off and landed almost on time, Don Curry was given aisle or window seats, served delicious food and even discovered a huge area in Istanbul Airport that he hadn't yet seen knew. The transport to the parking lot of his car was also completely uncomplicated - and so in the end the wonderful impression remained undiminished: this trip through Azerbaijan was a real pleasure!!!

Don Curry desidera innanzitutto scusarsi profondamente per l'orribile costruzione di parole tedesco-inglesi nel titolo. Tali anglicismi storpiati non sono affatto il suo stile. Tuttavia, riesce a esprimere in modo più incisivo con una parola ciò che in tedesco si dovrebbe descrivere laboriosamente.

I problemi linguistici si sono manifestati anche durante la colazione al Xan Lankaran, perché il giovane cameriere non parlava affatto inglese, quindi inizialmente un altro ospite ha dovuto tradurre la sua domanda: Come desidera Don Curry le sue uova per colazione? Don Curry ha risposto con un gesto comprensibile a livello internazionale per 'uova strapazzate', che il gentile interprete ha ulteriormente adattato a un termine azero. Soddisfatto, il cameriere è tornato in cucina e ha presto servito a Don Curry un abbondante pasto mattutino: uova strapazzate, pane e burro, pomodori e cetrioli, diversi tipi di formaggio, miele, la panna molto cremosa Qaymaq (60% di grasso) e una tasca fritta ripiena di formaggio. E ha chiesto al suo smartphone: 'Hai bisogno di qualcos'altro?' Don Curry ha ringraziato, anche per la gestione intelligente della barriera linguistica.

Dopo il check-out, fu accolto da una pioggia battente mentre si dirigeva verso Kia. Poiché oggi c'erano solo 3 obiettivi nel programma, Don Curry decise di spingersi un po' più a sud per trovare piantagioni di tè, che possono risultare decisamente fotogeniche anche con il tempo umido. Tuttavia, la pioggia in aumento ridusse notevolmente la visibilità, tanto che Don Curry poté percepire solo il paesaggio immediatamente accanto alla strada; non c'era nessun cespuglio di tè in vista. Alla fine, Don Curry si arrese e iniziò il lungo viaggio di ritorno verso Baku, che avrebbe dovuto svolgersi principalmente su un'autostrada ben attrezzata. Poiché il livello del carburante si avvicinava lentamente a 'zero' e non c'era alcuna possibilità di rifornimento lungo l'autostrada, Don Curry si diresse in sicurezza verso una piccola città vicina per fare rifornimento. Tuttavia, la strada per la piccola città era esclusivamente un cantiere: l'asfalto era già stato rimosso, rendendo il viaggio al distributore piuttosto accidentato e Don Curry decise di non sottoporsi di nuovo a Kia a quel percorso. Sfortunatamente, gli azeri apparentemente lavorano in modo estremamente approfondito. Anche la strada di attraversamento della città e il tratto successivo erano già privi di asfalto, costringendolo a combattere per oltre 40 km a bassa velocità attraverso il cantiere e solo dopo trovò un'uscita per l'autostrada.

Presto si raggiunse il Parco Nazionale di Qobustan, il suo primo vero obiettivo della giornata. Il parco ospita, oltre a un paesaggio collinare quasi desertico, due obiettivi eccezionali: una concentrazione di vulcani di fango e - molto più significativo - un'area con pitture rupestri splendidamente conservate dalla preistoria dell'umanità. Al momento dei vulcani di fango era in costruzione un ampio centro visitatori, dal quale in futuro un percorso pedonale porterà comodamente ai vulcani e ritorno. Don Curry dovette muoversi faticosamente a piedi attraverso questo cantiere, ma poté comunque salire sui vulcani di fango senza ostacoli. Questi rari fenomeni geologici sono dovuti anche al sottosuolo ricco di gas naturale dell'est dell'Azerbaigian. Il gas bolle costantemente attraverso uno strato di terra bagnata e fuoriesce attraverso bolle fangose dai 'conetti vulcanici', che nel corso del tempo acquisiscono gradualmente altezza. Tuttavia, il vulcano più alto di questa zona si innalzava al massimo di 5 m nel cielo. Mentre Don Curry lasciava l'area, due grandi autobus turistici stavano appena facendo scendere decine di asiatici che volevano anch'essi ammirare questo spettacolo naturale.

Alla seconda meta il centro visitatori era già operativo e conteneva un museo tecnicamente elaborato sul tema delle pitture rupestri in tutto il mondo e sulla vita delle antiche artiste e artisti di Qobustan. Successivamente, si poteva proseguire per 1 km fino a un paesaggio primordiale che sembrava essere stato impilato da giganti, che avevano sistemato enormi massi uno accanto all'altro. Questo processo aveva generato numerose grotte naturali e sporgenze protettive, che una volta erano servite come habitat ideale per gli esseri umani preistorici. In molti luoghi avevano lasciato incisioni di grandi dimensioni degli animali cacciati e della loro vita quotidiana. Don Curry seguì il sentiero segnalato, che presentava le singole rappresentazioni negli appositi luoghi, ma lasciava al visitatore la libertà di individuarle effettivamente nel caos roccioso. Non appena Don Curry completò il percorso, gli autobus turistici pieni di asiatici raggiunsero anch'essi questo obiettivo e lo avrebbero inondato.

Non importa, Don Curry si stava già avvicinando a Baku, dove sulla sua soglia meridionale lo attendeva un importante santuario islamico: la Moschea Bibi-Heybat con il mausoleo di Ukeyma Khanum, un diretto discendente del profeta Maometto. L'amplia terrazza davanti alla moschea offre splendide vedute sul porto di Baku, mentre l'interno colpisce per la decorazione sobria e di buon gusto, in cui la tomba decorata d'oro spicca sotto una cupola verde splendente.

Per le sue ultime due notti a Baku, Don Curry si era riservato un vero highlight in più di un senso: si era prenotato una camera Deluxe presso il Landmark Hotel, la categoria più bassa ancora accessibile in questo elegante stabile, che dispone di 7 ristoranti, una grande piscina coperta e una wellness oasis. Alla reception gli venne comunicato che purtroppo non vi era più una camera Deluxe disponibile; tuttavia, il personale dell'hotel sorrise incoraggiante mentre comunicava questa cattiva notizia. Pertanto, l'hotel doveva aggiornare Don Curry a un appartamento con due camere al 18° piano. Con un sorriso radioso, gli porse la chiave della camera. Don Curry iniziò a sorridere non appena entrò nel suo alloggio temporaneo. Nella stanza principale con angolo cottura, divano e 6 comodi poltrone, avrebbe potuto benissimo tenere una conferenza. La camera da letto offriva un enorme secondo televisore, il bagno sovradimensionato era dotato di un wc giapponese, una vasca idromassaggio e una doccia rainforest con un soffione largo 60 cm - e soprattutto un riscaldamento a pavimento. Tuttavia, per Don Curry, il massimo della sua sistemazione era una finestra panoramica larga 10 m dal pavimento al soffitto in direzione del centro di Baku. Qui aveva tutta la città ai suoi piedi - dalla riva del Mar Caspio alla città vecchia fino alle Flame Towers sullo sfondo.

Era quasi difficile per lui lasciare quella vista per recarsi al ristorante più alto al 20° piano. Sebbene ci fosse anche un'area terrazza, la temperatura a Baku in serata era scesa a soli 13°C. Così si sedette all'interno a un enorme tavolo rotondo per 12 persone e gustò un'ottima kebab di salmone con patatine fritte e insalata di pomodori e cetrioli, con un Xirdalan. Curioso, dopo il pasto, si diresse verso la terrazza per ottenere una buona vista su The Crescent e dintorni. Successivamente, ritornò nel suo appartamento e si abbandonò semplicemente a questa vista incredibile e aggiornata....

Don Curry also considers himself a researcher and discoverer in the culinary field who is fundamentally open to new taste experiences. Whether fried tarantulas in Cambodia, beaver goulash in Lithuania or zebra steak in Namibia - Don Curry likes to open his mouth and stomach to regional specialties. And sometimes he even allows himself to be persuaded to eat something that he has no idea what it is.

However, the breakfast at the Vego Hotel offered nothing unexpected or even mysterious; with sausages and various slices of sausage, it was at best significantly more meat-heavy than Don Curry's previous breakfast offerings. But with enough tea, a lot of things could be washed down. Strengthened, he checked out and went on a long walk through the center of Ganja. The hammam and the mosque in front of the front door made a very good impression, even in daylight. Beyond a small tree-lined park, the central square opened up into a huge open space, at the end of which a stern-looking copper statue of Heydar Aliyev loomed larger than life. The left front of the open space was occupied by a huge, palatial building surrounded by police posts: the local administration. As Don Curry hurriedly climbed the stairs to take the shortest route to the cross street, a police officer barked vigorously at him. Don Curry didn't have the freedom to choose his own path here; he had to go back up the steps and go around the stairs.

At the end of the cross street, the famous bottle house, which a long-deceased loner had designed over the course of many years, was waiting for him. Thousands of bottles decorated the facade in an artful arrangement. But it didn't seem all that impressive. He walked past the Russian churches into the Xan Bağı, the Khan Garden - a beautiful park with several tea rooms, monuments, an open-air theater and the remains of the former city fortifications. From there it was just a few steps left to get back to Kia in front of the Vego Hotel.

Two more destinations on the outskirts of Ganja were still on his agenda. First he headed for the huge Heydar Aliyev Park, which welcomes visitors with a mighty triumphal arch à la Paris. Here you have the opportunity to rent bicycles so that you can really do justice to the wide area of the park. Don Curry made do with his feet and only explored the front part, where dozens of gardeners were busy watering the flowers and tending to the artfully trimmed boxwood figures. A particularly large bush had been trimmed into the shape of a concert grand piano complete with a pianist and singer. Don Curry also found a dozens-meter-long tunnel through a boxwood thicket impressive.

His last destination in Ganja was the modern mausoleum of Nizami, the most important Iranian poet in the Middle Ages. Almost like a rocket ready to take off, it rose steeply into the sky; in the subtly oriental interior you could look down on the writer's marble sarcophagus, surrounded by precious carpets.

For the rest of the day it was Kia's turn to take Don Curry around 400 km from Ganja in the middle of Azerbaijan to the very southeast, almost to the Iranian border. Here lie the Hyrcanian Forests, one of the few extensive forest areas in the country that extend far into neighboring Iran. Since it was already getting dark, Don Curry was no longer able to go on a hike, but instead admired the unspoiled green landscape mainly from the car; Only in a few places did he step out briefly to get a more detailed look.

His pre-booked hotel, Xan Lankaran, is on the edge of the port city of Lankaran. While a caravanserai served as accommodation for traveling merchants in earlier times, a Han served as an inn for all other travelers. This tradition lives on in Xan Lankaran to this day. The half-timbered building offers wonderfully oriental rooms that also have all of today's technical amenities. The attached restaurant also maintains the tradition of earlier inns. Don Curry was surprised that there was only one table in the courtyard but half a dozen waiters. Only gradually, after he had secured the "only" table, did he notice that all the remaining tables were in separate rooms where the waiters brought the ordered food and drinks. This gave families and groups of friends the opportunity to dine privately and undisturbed.

In addition, as Don Curry had read, the Xan Lankaran restaurant is famous for its levengi, another Azerbaijani culinary specialty that is primarily native to the Absheron Peninsula and right here in the southeast of the country. Levengi usually comes as stuffed fish or stuffed chicken, but the Xan Lankaran knows four other types of levengi, including stuffed duck and stuffed coot. However, the waiter recommended Don Curry a Gərəf-Levengi; that would be best for an individual. When Don Curry asked what a gərəf was, the waiter simply replied: "It's a bird." So Don Curry plunged into the unknown and also ordered a dovga soup, which consists of yogurt, rice, chickpeas and herbs, and a lentil plov to accompany the levengi. For the first time, Don Curry wanted to treat himself to a glass of Azerbaijani red wine with this special meal. The waiter poured vigorously from the bottle - and lo and behold, the red wine was a white wine. Embarrassed, the waiter tried to throw away the wine. But Don Curry insisted on at least trying it - a good fruity, off-dry white. Don Curry had the glass filled completely and postponed the red wine until later. Then the waiter brought a large tray of various appetizers and salads for Don Curry to choose from. He chose a piece each of walnut Kükü and watercress Kükü (Küküs are very thick, airy omelettes) and an eggplant levengi. He had barely finished eating the little delicacies when the rest went onto his table. He was particularly excited about the Gərəf-Levengi. The filling of all Levengis consists of walnuts, fried onions, dates, raisins and cherry plums, which are chopped and made into a grainy paste. Unfortunately, the sour cherry plums made the Levengi a little too sour for Don Curry's taste. And the stuffing filled not just the bird halves, but the entire pan, so that the gərəf was actually bathing in it. He still couldn't identify the bird; too big for a quail, too small for a type of chicken. Possibly a pigeon? No matter, the bird was tasty, even if the numerous small bones meant intensive, almost surgical work. Thankfully, several cats gathered around Don Curry's table and devoted themselves to the Gərəf bones. Did they know what kind of bird that was? A particularly small kitten even dared to sit on the table, but was quickly chased away by the waiters rushing past. Don Curry had long since been served the Azerbaijani red, which was also delicious. At the end of the opulent meal, the white wine that had not been ordered but was drunk did not appear on the bill.

Back in his beautiful room in the Xan Lankaran, Don Curry spent some time researching the Internet to determine the identity of the Gərəf, unfortunately without success. Who knows what he took in there...

PS: Further investigations after the return journey revealed that Gərəf is a teal, a particularly small species of duck.

Don Curry si svegliò dopo una notte molto tranquilla nel vivace centro di Şəki. Le spesse mura della vecchia caravanserraglio offrivano protezione da possibili nemici, oggi dal fastidioso rumore del traffico. Don Curry attraversò nuovamente l'imponente struttura, poi tornò ancora sulle tracce dei Khan di Şəki. Infatti, questi non possedevano solo un palazzo estivo, ma anche un palazzo invernale, nascosto in mezzo alla città e raggiungibile solo attraverso vicoli stretti. Anche qui Don Curry pagò 9 Manat, ma era l'unico visitatore nei dintorni e quindi poté essere accompagnato per tutto il tempo dal venditore di biglietti che lo impedì di fotografare. Per forma esteriore e distribuzione degli spazi, i palazzi erano notevolmente simili, solo che il palazzo invernale vantava un camino in ogni stanza. Inoltre, solo la sala principale al piano superiore, il Diwan, mostrava la stessa magnificenza di affreschi e finestre Shebeke come il suo pendant estivo.

Don Curry visitò anche questo pendant un'ultima volta, nella speranza di poter ammirare la facciata al mattino presto senza gruppi di turisti. Ma i primi bus erano già arrivati. Nel negozio di souvenir accanto alla biglietteria, Don Curry chiese un libro sul palazzo o su tutti i tesori artistici di Şəki. Ma c'era solo un libro illustrato su tutta l'Azerbaigian, che conteneva solo poche pagine su Şəki. Qui c'è un vero gap di mercato, poiché il divieto di fotografia sicuramente incoraggerebbe molti turisti interessati all'acquisto di un libretto adatto.

Dopo aver lasciato Şəki, Kia si diresse inizialmente verso ovest. Questa zona un tempo apparteneva alla Georgia, quindi qui si erano preservate alcune poche chiese georgiane. Una di esse, la ex chiesa monastica di Kurmukhi, si intravedeva già da lontano su un alto colle sopra la strada principale per la città di Qax. Google Maps indicava chiaramente il percorso verso la chiesa, ma Don Curry aveva nel frattempo appreso che i sentieri possono essere insidiosi. Così lasciò Kia ai piedi del colle e non si pentì di questa decisione; dopo circa 100 metri il sentiero divenne impraticabile per i normali veicoli. A piedi Don Curry poté affrontare facilmente la salita. Anche se la chiesa era aperta, dava un'impressione piuttosto trascurata. Tuttavia, la sua posizione elevata offriva una vista meravigliosa.

Don Curry sapeva che a Qax c'era almeno un'altra chiesa georgiana, l'unica in Azerbajgian ancora utilizzata liturgicamente. Quando arrivò presso la chiesa di San Giorgio, il Papa aveva appena iniziato il suo sermone, apparentemente tenendo una volta in azerbaigiano e una volta in georgiano. Don Curry si sedette in fondo, su uno dei pochi posti a sedere, poiché non comprendeva entrambe le lingue. Verso la fine del sermone, anche i chierichetti tornarono in chiesa, due di loro si sedettero proprio accanto a Don Curry. Lo osservavano curiosi di lato e sussurravano tra di loro chi potesse essere. Quando Don Curry sentì la parola 'Russkiy', fece un gesto di negazione con la testa. Il ragazzo più coraggioso chiese: 'English?' Don Curry annuì. Allora il chierichetto iniziò a parlare velocemente: 'Mi chiamo Giorgi: Piacere di conoscerti. Qual è il tuo nome?' Don Curry rispose anche lui sussurrando, poiché il Papa aveva appena iniziato un'estensione del suo sermone. A quel punto, Giorgi scoprì il suo smartphone ed era talmente entusiasta che non riuscì più a contenerlo. Ammirava le fotocamere del dispositivo, la penna integrata e sapeva più dettagli tecnici di quanto non sapesse Don Curry stesso. Anche gli altri chierichetti sembravano affascinati e provocarono così tanto trambusto che diverse donne del servizio religioso si girarono a disagio e lanciarono sguardi severi.

Giorgi digitò nel suo smartphone il messaggio: 'Possiamo andare fuori e fare una foto?' Don Curry acconsentì immediatamente per non disturbare ulteriormente la comunità religiosa e il Papa. Quasi tutti i chierichetti li seguirono, così il Papa dovette ora rinunciare al loro aiuto per il resto del servizio religioso. Alcuni dei ragazzi cercarono di fare una foto dell'intero gruppo con Don Curry, ma purtroppo nessuno riuscì, come Don Curry scoprì più tardi. Era ben occupato a rispondere alle innumerevoli domande di Giorgi: 'Se abitasse a Qax? Se sarebbe andato anche in Georgia? Se avesse una Mercedes? Quanto fosse costato il suo smartphone?' e tante, tante altre domande. Nel frattempo, il servizio religioso in chiesa stava evidentemente terminando, e i ragazzi raccontarono a tutti i visitatori che uscivano che era un ospite dalla Germania e che parlava solo inglese. Alla fine, Don Curry scattò alcune foto della chiesa completamente decorata e si congedò da Giorgi e dai suoi amici. Loro lo salutarono allegramente dicendo 'Good-bye' e gli fecero lunga mancia mentre si allontanava...

Da Qax, Don Curry si diresse un po' a nord verso l'inizio dei paesaggi montani del Caucaso. A Ilisu la strada finisce. Qui ammirò un antico ponte e la torre di guardia Sumuq Qala, l'unico resto di un tempo esteso castello. Anche il resort SangarGala, con la sua architettura giocosa in stile Disneyland e numerosi elementi decorativi come statue di animali a grandezza naturale o cannoni, è davvero sbalorditivo. Nella sala più alta si trova il ristorante, che offre ampie viste sulle foreste e montagne circostanti. Nel menù insolito c'erano alcuni piatti di selvaggina come ad esempio kebab di cinghiale; ma il cameriere fece subito capire che molti ingredienti del menu non erano disponibili al momento. Così Don Curry ordinò un классico piatto azerbaigiano: Dushbara, un kebab di lule e insalata Choban, accompagnato da kompot di albicocche fatto in casa e acqua da mescolare. La zuppa di Dushbara è un brodo ricco, in cui nuotano numerosi 'ravioli' azerbaigiani. Anche il kebab di lule si rivelò delizioso: rotoli di carne macinata avvolti in lavash con una montagna di cipolle affettate sottilmente. L'insalata Choban, a base di piccoli cubetti di pomodori, cetrioli e cipolle, era abbellita con succo di limone in questo ristorante. Saziato e molto soddisfatto, iniziò un lungo viaggio verso Gəncə, la seconda città più grande dell'Azerbaigian.

Per strada un poliziotto lo fermò di nuovo, perché non si era fermato a uno stop all'incrocio. Gli mostrò la tabella delle multe, ma poi alla vista della patente di guida tedesca di Don Curry si arrese e lo lasciò andare con un'ammonizione, ma senza multa. Nei pressi di Gəncə si ergeva a sud un possente altopiano nero. Doveva essere il Nagorno-Karabakh, una regione duremente contesa tra armeni e azeri per decenni, che al momento dovrebbe essere in gran parte disabitata a causa dell'exodus degli abitanti armeni. Perché gli uomini infliggono così tanto dolore l'uno all'altro? Si chiedeva Don Curry. Aveva incontrato persone gentili e accoglienti in entrambi i paesi. L'attuale 'vittoria' dell'Azerbaigian non risolverebbe problemi, ma seminerebbe solo ulteriore odio e vendetta...

Poiché era già calato il crepuscolo, Don Curry rinviò la maggior parte dei suoi obiettivi di visita a Gəncə al giorno seguente. Solo la moschea tombale Imamzadeh Ibrahim, un importante santuario per gli sciiti, decise di visitare. Anche la magnificenza esterna impressiona. Sotto la potente cupola centrale si trova la vera e propria tomba dell'8° secolo come struttura autonoma. Al suo interno riposa il colorato e sfarzosamente decorato sepolcro. Dopo questo profondo tuffo nell'architettura islamica, Don Curry percorse ancora molti chilometri attraverso l'estesa Gəncə, fino a raggiungere la piazza centrale. L'hotel Vego dispone lì di un proprio parcheggio, così poté parcheggiare Kia in sicurezza e comodamente proprio davanti all'hotel. La vista dalla sua camera d'albergo catturava le cupole di un hammam medievale e i minareti filigranati della moschea Shah Abbas, entrambe situate proprio nel vasto piazzale principale.

Una piccola passeggiata nella Gəncə serale suscitò un adeguato appetito, che Don Curry desiderava soddisfare semplicemente nel ristorante dell'hotel, e in modo del tutto non azerbaigiano: una gigantesca cotoletta di pollo con patatine e una birra turca Efes Draft in bottiglia. Questo pasto serale esotico costò a Don Curry circa 7,50 €. Pensò a Giorgi e ai suoi amici, che tutti sognavano un futuro splendente con uno smartphone grandioso. Questo futuro può sorgere solo attraverso la cooperazione, mai attraverso la competizione, rifletté Don Curry, prima di addormentarsi indisturbato...

Don Curry si impegna sempre nella scelta dei suoi alloggi per selezionare edifici che si adattino alla regione visitata e, nel miglior dei casi, abbiano anche un background storico. Tra gli esempi tipici della regione, si possono certamente annoverare l'appartamento di Jabir in un classico edificio residenziale di Baku o la guesthouse di Rahman. Anche l'hotel EviM a Lahıc rientra in questa categoria, poiché è stato costruito nello stile architettonico tipico di questa città. Nella sua sistemazione a Şəki, però, Don Curry desiderava andare ancora oltre: doveva veramente essere storica.

All'inizio, però, il breakfast nell'hotel EviM era una tentazione. Per prima cosa, il manager ha riferito che la polizia aveva trovato i tre uomini la sera precedente e era riuscita ad aiutarli. Don Curry si mostrò contento di questo esito relativamente positivo. Il pasto offerto non invitava certo a festeggiare: due uova sode fredde, pane, burro, formaggio, marmellata e miele venivano serviti in piccole ciotole e scodelle, senza nulla di fresco. Tuttavia, il tè riusciva a convincere e aiutava a mandare giù il resto.

Dopo aver lasciato l'hotel, Don Curry passeggiò un po' per l'autentica Lahıc. In Azerbaigian, la cittadina è considerata una sorta di Rothenburg ob der Tauber, una sorta di museo all'aperto abitato della buona vecchia epoca. Il grossolano pavimento in ciottoli di tutte le strade e i sentieri accentuava questa impressione, ma allo stesso tempo rendeva difficile il muoversi. Quasi tutti gli edifici nel centro città risalgono al XII - XIV secolo e sono stati costruiti dal popolo delle Tati, che ancora oggi vive qui, in uno stile architettonico unico, utilizzando ciottoli di fiume lavorati, per renderli resistenti ai frequenti terremoti. Lahıc è famosa in tutto l'Azerbaigian per l'artigianato della lavorazione del rame, che qui viene praticato da secoli. Don Curry scoprì nella pittoresca città vecchia diversi negozi e laboratori, in cui si lavorava energicamente con martello e incudine.

Proseguendo, Kia si ritrovò nuovamente in una grande mandria di pecore e dovette faticare per farsi strada attraverso le masse di animali. Poco prima della località sciistica di Qəbələdə, Don Curry svoltò in un'area protetta, il cui punto culminante è la cascata Yeddi Gözəl, il 'Cascata delle Sette Bellezze'. Allo sbocco di questa meraviglia naturale si era formata una notevole infrastruttura turistica - dal guardiano del parcheggio a negozi di souvenir, caffè e ristoranti, fino a diversi bambini che offrivano mazzi di fiori in vendita sulla strada di accesso. Don Curry resistette a tutte queste tentazioni (eccetto per il parcheggio) e preferì salire con coraggio i numerosi e completamente irregolari gradini fino alla cascata a più livelli. Accaldato, raggiunse l’obiettivo e si godette molto la fresca nebbia d'acqua che spruzzava dall'acqua che scendeva pittorescamente.

La sua meta successiva richiese ancora più sforzi, sebbene di un tipo completamente diverso: doveva essere trovata con una certa difficoltà. Sebbene la città antica di Gabala fosse facilmente localizzabile su Google Maps, c'erano due possibilità di accesso provenienti da direzioni diverse. Don Curry scelse la più breve. Dopo 20 km su strade buone, improvvisamente si trovò a dover svoltare in una strada sterrata. A lui non sembrava del tutto sicuro, ma pensò che i restanti 2,2 km non potevano essere così male, nemmeno su una strada sterrata. Tuttavia, la strada peggiorò di conseguenza: prima portava su detriti grossolani, poi attraverso diverse pozzanghere profonde e infine su un sentiero forestale fangoso. Quando mancavano solo 400 m, un torrente impetuoso di circa 5 metri di larghezza attraversò la strada. Qui non ci fu più possibilità di andare avanti. Anche a piedi, Don Curry non sarebbe riuscito a attraversare il torrente senza rischi. Quindi, tornò lungo tutto il percorso terribile, e dovette percorrere ulteriori 50 km su strade fino alla seconda possibilità di accesso. Questa fu la strada giusta!

Eppure, la meta si oppose ancora un po'. Quando Don Curry raggiunse il sito della città antica, un uomo della sicurezza gli chiese il biglietto. Da dove doveva averlo Don Curry un biglietto? 'Museo' spiegò l’uomo, indicando la strada per tornare indietro. Così Don Curry tornò indietro ancora una volta, ma questa volta doveva percorrere solo circa 700 m. Il museo, apparentemente appena costruito, ospitava anche la biglietteria. Qui Don Curry pagò 1 manat per visitare il museo, 1 manat per visitare la città antica e 1 manat per l'auto. Don Curry pensava che quello fosse il costo del parcheggio, ma avrebbe dovuto ricredersi. Infatti, dopo aver esaminato attentamente i tesori museali, tornò nuovamente al sito, poté ora esibire il biglietto e assistette all'apertura di un grande cancello da parte dell'uomo della sicurezza, attraverso il quale Kia poteva ora entrare nel sito della città. Don Curry ha vissuto molte curiosità nei suoi viaggi, ma mai prima d'ora un'area di scavo con accesso drive-in. Soprattutto le imponenti rovine delle mura cittadine e la porta medievale ricostruita resero questa deviazione nel passato dell'Azerbaigian piuttosto degna di nota.

Ancora più sfuggente dell'antica Gabala si rivelò essersi la vecchia chiesa albanese di Nic. Nonostante una ricerca intensa, Don Curry non riuscì a trovarla. Sa solo che non può trovarsi nel luogo in cui è registrata su Google Maps. Invece, Don Curry scoprì una vivace chiesa albanese, pur chiaramente di data più recente, ma evidentemente ancora in uso liturgico. Don Curry aveva letto che a Nic vivono molti membri del popolo Udi, prevalentemente cristiano. Qui celebrano sicuramente le loro funzioni religiose. Un grande dipinto dell'Ultima Cena e un battistero nel laghetto di fronte alla chiesa segnalavano evidenti attività cristiane in questo paese quasi completamente musulmano.

Don Curry infine ebbe più fortuna con le antiche chiese albanesi nel villaggio di Kiș. Qui, la chiesa, situata piuttosto nascosta nel centro del paese e accessibile solo attraverso vicoli stretti, era segnalata in modo eccellente. Don Curry dovette pagare i normali 9 manat di ingresso per stranieri, poiché questa chiesa medievale è diventata solo un museo. Il Regno albanese non ha nulla a che vedere con l'attuale stato balcanico. Esisteva come stato cristiano a est dei regni georgiani, ma dopo l'invasione araba perse così tanta importanza che nel tardo Medioevo scomparve del tutto. Solo poche chiese sono rimaste fino ad oggi. Don Curry era felice di averne trovata e visitata almeno una.

Il suo ultimo obiettivo lo portò infine in una epoca un po' più tarda: la storica città di Şəki, un tempo importante tappa sulla Via della Seta e capitale di un proprio khanato. La maggior parte delle attrazioni di questa città risale al XVIII secolo, ad esempio due caravanserragli. Uno di questi oggi funge da hotel e ristorante. Poiché questo hotel non è ancora prenotabile online, Don Curry decise di correre il rischio di chiedere un camera al suo arrivo. Ebbe successo e poté veramente soggiornare in un'atmosfera estremamente storica. Nella scelta tra una camera semplice e una camera di lusso, Don Curry scelse la seconda opzione, che gli costò 50 manat (= 28 €). A quel prezzo, però, non ci si poteva aspettare vero lusso; qui contava solo l'atmosfera orientale. Dal manager, Don Curry apprese che l'obiettivo principale di tutti i turisti a Şəki, il palazzo estivo dei khan, era aperto solo per altri 50 minuti. Si mise rapidamente in cammino, pagò i normali 9 manat e aveva ormai tanto esperienza con il laser per biglietti che si fece ingresso da solo, costringendo l'addetta al controllo dei biglietti a corrergli dietro per controllare ancora in modo tradizionale il suo biglietto.

Il palazzo estivo all'interno assomiglia a un tesoro orientale. Ogni singola stanza è decorata con affreschi elaborati pieni di motivi floreali e animali, ma si possono trovare anche rappresentazioni umane - totalmente non islamiche - in abbondanza in scene storiche e mitologiche. Inoltre impressiona la tecnica unica dello Shebeke, che proviene da Şəki e consente la realizzazione di finestre in vetro colorato di grandi dimensioni. Purtroppo, questa opulenza opprimente non può essere fotografata; diverse telecamere per stanza e ulteriore personale di sorveglianza impedirono anche a Don Curry di infrangere la regola. Più tardi, trovò all'esterno due grandi pannelli con immagini degli interni e semplicemente si limitò a fotografarli. Sorprendentemente, Don Curry contò un gran numero di gruppi di turisti asiatici che venivano scortati uno dopo l'altro attraverso il palazzo. Così tanti turisti non li aveva nemmeno incontrati a Baku.

Anche le troupe di viaggio si erano infiltrate nella caravanserraglio, ma solo fino alle 19:00. Poi, questo antico alloggio con il suo interno discretamente illuminato fu riservato agli ospiti dell'hotel. Don Curry si lasciò ispirare prima fotograficamente e poi si sedette nel ristorante dell'hotel, di cui era l'unico ospite in quel momento. Pertanto, poté scegliere un meraviglioso tavolo con vista sul cortile e godersi la buona temperatura di 20°C all'aperto. Ordinò la specialità tipica di Şəki, un Piti, e su consiglio del cameriere una miscela di verdure sott'aceto. Poiché non c'era birra in questo ristorante, scelse kompot e acqua frizzante, che mescolate formarono una bevanda rinfrescante e fruttata, non troppo dolce.

Il Piti è una sorta di stufato di ceci, patate, cipolle e carne di agnello il più grasso possibile, cucinato e servito in un alto recipiente di argilla. Il cameriere mostrò a Don Curry il modo classico di godersi il Piti: prima si versa il liquido dal vaso di terracotta in un piatto e lo si utilizza virtualmente come una zuppa molto speziata, poi si schiacciano gli ingredienti solidi nel vaso di argilla con il cucchiaio da zuppa fino a formare una sorta di purea, che si consume con il pane e le verdure in salamoia come piatto principale. Don Curry trovò il Piti molto gustoso grazie alla sua squisita speziatura, mentre le verdure acide gli sembrarono spesso troppo aspre. In totale, il sostanzioso pasto con le bevande costava circa 7,50 €. Il vero piacere può a volte essere molto conveniente.

Successivamente, Don Curry passeggiò un po' per la notturna Şəki, fino a ritirarsi nella sua lussuosa camera di caravanserraglio e forse sognare tempi storici...

Don Curry è riuscito a sopravvivere a un'altra notte piuttosto fredda. Lo sapeva già da Alt-Omalo e Ushguli, dove aveva pernottato ad altezze simili. Qui a Xinaliq c'erano più che sufficienti spesse coperte. Solo il naso di Don Curry si è raffreddato abbastanza durante la notte. Ieri Rahman gli aveva mostrato un video che mostrava la prima neve di quest'inverno, caduta due giorni fa; nulla è rimasto a terra. Quando Don Curry ha dovuto finalmente dirigersi verso il buco poco dopo le 7:00, era già giorno. Mentre la montagna Xinaliq (3713 m) era per lo più avvolta dalle nuvole ieri, oggi si mostrava in tutto il suo splendore. Solo il sole mancava ancora...

Quando intorno alle 8:00 il sole ha fatto brillare completamente Xinaliq, Don Curry è partito per un'ampia passeggiata nel villaggio. Umani e animali erano già impegnati in varie attività. Le oche lo starnazzavano, i polli cercavano di scappare e due cagnolini impacciati non sapevano decidere se annusare Don Curry o mettersi al sicuro. Seguendo stradine tortuose, Don Curry è persino arrivato al Museo Etnografico nella piazza più alta di Xinaliq; un secondo museo lo aveva già esplorato il giorno prima. Quando è tornato al Guesthouse poco prima delle 9:00, all'orario concordato per la colazione, la moglie di Rahman gli ha chiesto: 'Ehi, turista. Omelette?' Anche senza vaste conoscenze linguistiche, si può chiarire l'essenziale della vita. Don Curry ha solo annuito vigorosamente.

Poco dopo si è seduto al lungo tavolo; Rahman gli ha versato del tè e poi è scomparso. Nubar voleva mostrargli quanto fosse veloce a correre. Quando poi è arrivata l'omelette, con il significativo commento della signora Rahman 'organico!', Nubar si è seduta di nuovo accanto a lui. Sua madre ha portato anche del pane, burro, formaggio di pecora e marmellata e naturalmente ulteriore tè. Dopodiché anche lei è scomparsa. Probabilmente entrambi i genitori si sono goduti un po' di libertà dal bambino, di cui ora doveva occuparsi Don Curry. Non era del tutto chiaro a chi stesse realmente prestando attenzione, poiché Nubar trovava continuamente cose da mostrargli. Parlava già meglio inglese di sua madre e continuava a esortare Don Curry: 'Look!', mentre lui gustava l'omelette imponente. Naturalmente, Don Curry doveva anche ammirare i suoi orecchini. 'Nice!' ha dichiarato Nubar, come se volesse suggerire a Don Curry come valutarli. Così si è sviluppata una colazione piuttosto lunga, durante la quale Nubar sembrava godere di avere il forestiero tutto per sé. Ma a un certo punto Don Curry doveva mettere insieme le sue cose e lasciare questo ospitale Guesthouse. Ha pagato 20 € a madre di Nubar per la sorpresa e la pensione completa, anche se l'incontro umano è rimasto inestimabile. Nubar e sua madre hanno salutato. Rahman era occupato con qualche faccenda.

Per prima cosa, Don Curry si è recato all'unico negozio di Xinaliq, situato direttamente all'ingresso del villaggio. Rahman gli aveva rivelato che qui c'era anche benzina. Con l'aiuto di un tubo e di una bottiglia di plastica tagliata, il proprietario del negozio ha lentamente riempito il serbatoio di Kia con il contenuto di un serbatoio da 20 litri, per il quale ha chiesto 15 €. Il proseguimento del viaggio era assicurato. Prima, Don Curry ha faticosamente scalato un ripido crinale panoramico, che offriva una meravigliosa vista panoramica sul villaggio e sulla montagna di Xinaliq. È rimasto immobile qui per quasi 30 minuti al sole riscaldante, assaporando questo incomparabile mondo montano con tutti i suoi sensi.

Anche il viaggio di ritorno si è rivelato spettacolare. Dove ieri nuvole e ombre avevano ostacolato la vista, oggi tutto brillava alla luce del giorno. Non lontano da Xinaliq, sembravano aspettare due enormi aquile e due avvoltoi, pronti a offrirgli uno spettacolo aereo privato. Uno degli avvoltoi è rimasto persino fermo fino a quando Don Curry non è riuscito finalmente a scattare una foto decente.

Così Kia ha impiegato quasi 2 ore per i 45 km di ritorno da Xinaliq verso la civiltà. Poiché era ormai l'ora di pranzo, Don Curry ha deciso di visitare uno dei ristoranti Qutab nel chiarore del bosco. Non è stata difficile la scelta del cibo: c'era Qutab con erbe o Qutab con (carne macinata); Don Curry ha ordinato un esemplare di entrambi e del tè. I Qutab sono una specialità tipicamente azera: una sorta di crepes ripiene in una pasta di farina integrale e uova molto sottile. Quando Don Curry ha scelto una semplice panchina di legno con un tavolo, il giovane cameriere, probabilmente il figlio della cuoca di Qutab, lo ha fatto sedere in un pavillon particolarmente kitsch con luci blu lampeggianti. Don Curry trovava scomodo che dovesse mangiare i Qutab unti senza posate. Le tovagliette sono arrivate solo quando gli è stata portata una grande teiera. Ha gustato il suo frugale pasto quando ha nuovamente attirato l'attenzione di un gattino. Ma questa volta l'animale non mirava al suo cibo, bensì a Don Curry stesso. Voleva assolutamente mettersi a suo agio sulle sue ginocchia. Don Curry non ha nulla contro i gatti coccoloni, ma per favore non mentre mangia. Così lo ha sollevato più volte fino a quando, a un certo punto, il gattino ha rispettato il suo desiderio e si è limitato a rannicchiarsi dolcemente accanto a lui. Don Curry ha pagato circa 5,50 € per questo pranzo molto autentico.

La giornata era iniziata così meravigliosamente in modo positivo che Don Curry si è quasi accorto che non avrebbe potuto continuare così. Quando finalmente ha avuto l'opportunità di sorpassare un fastidioso camion, lo ha fatto su una linea centrale continua e proprio davanti agli occhi di un poliziotto. Don Curry ha visto con la coda dell'occhio il poliziotto salire rapidamente nella sua auto e sfrecciare dietro Kia con le sirene accese. Ma Don Curry ha volontariamente accostato al lato della strada e ha aspettato ciò che sarebbe accaduto. Con uno sguardo severo, il poliziotto ha spiegato inizialmente a Don Curry che era passato su una linea centrale continua e che questo è vietato. Don Curry ha concordato con il poliziotto su tutti i punti. Il poliziotto ha richiesto la patente di guida e i documenti del veicolo, ha fotografato tutto e poi ha passato a Don Curry il suo cellulare. Un poliziotto di lingua inglese gli ha spiegato che doveva pagare 80 Manat (= 45 €) di multa per la sua violazione - e deve avvenire tramite bonifico bancario. Don Curry ha chiesto se fosse possibile anche in contante. No, in realtà no, il bonifico bancario è il modo prescritto. Può però chiedere al poliziotto se accetta contante. Il poliziotto ha mostrato riluttanza, ma ha restituito il telefono a Don Curry. La voce ha spiegato che il collega in realtà non desiderava accettare contante, a meno che Don Curry non insistesse. Don Curry ha insistito! Sapeva quanto fosse complicato e costoso fare bonifici verso territori al di fuori dell'area Euro. Alla fine, il poliziotto ha preso i 80 Manat, lo ha ringraziato e ha lasciato Don Curry andare.

Durante il lungo viaggio, Don Curry ha avuto ulteriori contatti con la polizia. Una volta gli è stato chiesto se stesse viaggiando troppo velocemente, altre due volte è stato probabilmente fermato per controlli di routine. Da ciò che conosceva dalla Turchia, era un'esperienza simile. Mostrando la sua patente di guida tedesca, i poliziotti si arrendevano sempre, e Kia poteva continuare fino a quando non raggiunse il mausoleo di Diri Baba a Qobustan. Tutte le attrazioni turistiche dell'Azerbaigian costano probabilmente 9 Manat per l'ingresso agli stranieri, mentre gli locali pagano tra 1 e 2 Manat o entrano gratuitamente. A Don Curry non disturbava. Pare che le tariffe d'ingresso presso il mausoleo siano state investite in una moderna infrastruttura. Il monumento funerario con la classica cupola è stato costruito nel luogo dove il santo sufi Diri Baba visse e pregò a lungo in una grotta; non è però sepolto qui. Il prezzo del biglietto include una guida personale, che si è unita a Don Curry quando questi aveva già scalato molti gradini verso il mausoleo. Ansimando, l'uomo giovane e un po' corpulento si è scusato per il suo respiro affannoso, ma dopo un po' di riposo è stato in grado di fornire a Don Curry molte informazioni in buono inglese. Successivamente, lo ha invitato ad esplorare le grotte di roccia vicine da solo. I caschi erano pronti, ma doveva stare attento a serpenti e scorpioni. Invece di animali interessanti, ha però scoperto solo grotte poco spettacolari, prive di decorazione. Al contrario, l'antico cimitero musulmano di fronte al mausoleo si mostrava in modo molto più atmosferico, con le sue numerose stele che si stagliavano magnificamente contro il cielo che iniziava a colorarsi al tramonto.

I successivi brevi obiettivi di Don Curry, la moschea Jummah di Sarmaxi e l'osservatorio in montagna erano già chiusi. Così, Don Curry si è diretto verso il suo hotel a Lahic mentre calava il buio. Questa località non è così lontana dal resto della civiltà come Xinaliq, ma non si trova nemmeno su una strada di passaggio. Don Curry ha quindi attraversato qui la peggiore strada che avesse mai percorso in Azerbaigian. Circa 16 km prima di Lahic, ha visto in lontananza i raggi luminosi di un'auto avvicinarsi. Improvvisamente, i raggi luminosi hanno iniziato a muoversi in modo strano in cerchi, fino a fermarsi. Cosa era successo? Due minuti dopo, Don Curry ha raggiunto il posto e ha visto tre uomini uscire da un veicolo completamente distrutto, che giaceva immobile sul tetto. Il conducente doveva aver perso il controllo della curva, facendo uscire l'auto dalla carreggiata, ribaltandosi più volte e fermandosi poco prima di un profondo dirupo. Don Curry è sceso subito e ha chiesto agli uomini se avesse potuto aiutarli. Ma non lo capivano, erano comprensibilmente in uno stato di shock assoluto pochi minuti dopo un incidente quasi mortale. Non erano feriti, come Don Curry ha constatato con sollievo, ma al momento non erano in grado di comunicare. Ha deciso di aiutarli in un altro modo, è andato avanti verso Lahic e ha raccontato al manager dell'hotel dell'incidente avvenuto con la richiesta di contattare la polizia. Lo ha fatto immediatamente. Una poliziotta che parlava bene inglese ha chiesto a Don Curry di specificare esattamente il tratto di strada e la distanza, ma voleva anche sapere cose come, ad esempio, il marchio dell'auto coinvolta nell'incidente. Su questo, Don Curry non aveva prestato attenzione. Almeno prometteva di inviare subito un'auto di servizio sul posto dell'incidente.

Nel frattempo, Don Curry ha preso possesso della sua stanza nel piccolo hotel e ha chiesto di cenare. Il manager ha detto che poteva avere kebab e insalata, cosa che ha soddisfatto Don Curry. Quando è arrivato al ristorante all'orario concordato, c'era persino una mercimek, una zuppa di lenticchie rosse, pronta per lui. Quando ha chiesto della birra, il manager ha inizialmente rifiutato ma poi ha detto che poteva offrire una birra analcolica. Così Don Curry ha potuto gustare una birra Delster dall'Iran (!). Il kebab era composto interamente da carne di pollo, ma era stato grigliato un po' troppo duro e secco. Non importa, Don Curry si è goduto la ristoro dopo il lungo viaggio e il recente spavento. Nubar probabilmente stava già dormendo beatamente e domani avrebbe fatto colazione con le tre olandesi: 'Look!' - 'Nice!'

Don Curry a volte deve riflettere a lungo per trovare il titolo giusto per la giornata. Deve riassumere l’intera giornata in modo incisivo o almeno mettere in evidenza il momento clou, deve suscitare curiosità e non deve essere stato utilizzato in precedenza. Oggi, il problema non era trovare un titolo laboriosamente, ma decidere tra tre titoli estremamente adatti. Infatti, la giornata avrebbe meritato anche il titolo 'Don Curry torna nell’Alto Caucaso' o 'Don Curry a cena con la famiglia'. Ma poiché Don Curry ha capito che i titoli con animali attirano sempre molti lettori, ha scelto il titolo sulle tartarughe. Ma non preoccupatevi, l’altro verrà menzionato nel rapporto.

Come ogni giorno prima, il tempo a Baku continuava a peggiorare. Grandi nuvole grigie non lasciavano passare alcun sole, e sembrava che nella notte avesse di nuovo piovuto. Intorno alle 10:00, un collaboratore di Jabir bussò alla porta, per dare un’occhiata all'appartamento e ricevere con grande soddisfazione le chiavi. In realtà, a Don Curry sarebbe piaciuto rimanere un po’ di più in questo appartamento così ben posizionato, ma voleva anche scoprire il resto dell’Azerbaigian, e per questo doveva muoversi.

La giornata di oggi si è dedicata quasi esclusivamente alle meraviglie naturali del paese, tanto più fastidioso era per Don Curry il tempo miserabile. Ma più si dirigeva a nord, più il sole iniziava a farsi strada. Già il suo primo obiettivo, le Candycane Mountains, si presentava in piena luce solare. Un simile spettacolo lo aveva già incontrato in occidente negli Stati Uniti e in parte anche in Georgia, ma le montagne che brillavano in modo affascinante grazie alle colorate stratificazioni di roccia nel nord dell’Azerbaigian potevano essere definite solo straordinarie. A tratti, gli strati assumevano forme curvilinee, che ricordavano effettivamente i modelli delle canne di zucchero. Don Curry si immersi a lungo in questo paesaggio surreale, che avrebbe entusiasmato e ispirato artisti da Van Gogh a Dalì.

Durante il proseguimento del viaggio, Don Curry frenò bruscamente quando vide una tartaruga piuttosto grande che stava per attraversare la strada. Si avvicinò cautamente all'animale da dietro, per incentivarlo a muoversi più in fretta. Ma 'tartaruga' e 'fretta' sono due termini provenienti da mondi molto diversi. E quando Don Curry si avvicinò troppo, il rettile si ritrasse nel suo guscio e non si mosse più. Finalmente era stata raggiunta la metà della strada, quando da lontano un'auto si avvicinò sullo stesso lato, procedendo verso l'animale. Con un colpo di testa, Don Curry afferrò l'animale sorpreso, che subito dopo sibilò indignato e non gradì affatto il suo volo gratuito. Lo rimise oltre la strada. La tartaruga strisciò via, senza rendersi conto della sua salvezza. Don Curry, d’altra parte, continuò a viaggiare con una sensazione molto buona.

Il prossimo obiettivo lo scorse già da lontano. Da una catena montuosa sulla sinistra dell’autostrada si ergeva distintamente una formazione rocciosa caratteristica, che non solo assomigliava a un castello, ma che era stata ampliata e utilizzata come tale: Beshbarmaq. Su una pista di ghiaia avventurosa, Kia seguì in qualche modo le tracce di Xerras, senza naturalmente poter mostrare la potenza e la sovranità di un veicolo a trazione integrale. Almeno, Don Curry arrivò sano e salvo ai piedi delle rocce, dove i resti di una massiccia muraglia erano ancora ben visibili. Da qui numerosi gradini portavano verso l’alto; in alcuni punti Don Curry doveva farsi strada attraverso strette aperture rocciose. Quasi direttamente alla vetta della roccia più alta si trovava una capanna di pietra, in cui un ranger del parco giaceva comodamente su un divano improvvisato e telefonava senza sosta. Don Curry si cercò un altro posto per godersi in pace la straordinaria vista sulla pianura costiera e sul Mar Caspio. Dopo una ripida discesa a piedi e in Kia, Don Curry continuò a seguire la ben costruita strada verso nord fino a Quba. Lì una strada secondaria si immetteva nelle montagne verso il suo vero obiettivo.

Fino ad ora, Kia era stata completamente in grado di lavorare con il pieno di carburante fornito dalla compagnia di noleggio. L'indicatore del carburante segnalava che il carburante bastava ancora per 145 km. Il navigatore mostrava 45 km fino alla destinazione, quindi Don Curry supponeva che avrebbe potuto rifare carburante tranquillamente solo domani al suo ritorno dalle montagne. Sfortunatamente, le spie del carburante sono a volte ingannevoli. Ben presto, Don Curry lo avrebbe scoperto da solo.

Inizialmente, il viaggio continuò attraverso una foresta chiara piena di alberi a foglia caduca. Qui trovò una serie di ristoranti Qutab, ognuno dei quali aveva allestito numerosi padiglioni e panchine nella foresta, in modo che gli ospiti potessero consumare i loro Qutab in gruppo, indisturbati. Sebbene Don Curry avesse certamente appetito, era più importante per lui arrivare a destinazione alla luce del giorno. Neppure un giovane cavaliere che gli offriva enormi noci riuscì a fare un affare. Dopo la foresta del Qutab, la strada si restringeva sempre di più e guadagnava costantemente in altitudine. Don Curry si accorse con spavento che dopo 5 km di viaggio l'indicatore del carburante garantiva solo 115 km di distanza residua. Se fosse rimasta così, sarebbe stato a malapena sufficiente per un ritorno sicuro dalle montagne. Ma non rimase così...

Mentre il paesaggio circostante diventava sempre più impressionante, il tempo di funzionamento residuo di Kia diminuiva rapidamente. La strada seguiva un fiume impetuoso attraverso un potente canyon, per poi salire lungo una delle sue pareti. Finora, la zona era caratterizzata da una foresta autunnale, ma Don Curry presto lasciò la linea degli alberi sotto di sé. Sparsi lungo la strada c'erano tè bar e piccoli ristoranti, ma nelle ultime 30 km, Don Curry incrociò solo un minuscolo villaggio montano, ma diversi gruppi di animali formati da una mista di pecore, capre, mucche, cavalli ed asini. A volte doveva passare in mezzo al gregge, e Kia fu urtata più volte da mucche di grosse dimensioni.

Dietro il già menzionato villaggio montano, Don Curry raggiunse infine un passo con un monumento ai martiri, che lo portò definitivamente in un paesaggio montano. Era tornato nell'Alto Caucaso! I rapidi ricordi delle cime montuose ricoperte di neve richiamavano subito alla mente Tusheti, Svaneti e Chewsuretia. Per molti chilometri, la strada seguì il corso tortuoso di un fiume, fino a un'ultima e intensa salita fino a 2100 metri di altitudine. E lì si trovava il suo obiettivo: il villaggio di Xinaliq ai piedi del monte Xinaliq, abitato dal popolo Xinaliq, che è l'unico al mondo a parlare la lingua Xinaliq. In breve: un mondo a parte!

L'indicatore del carburante ora indicava a Kia solo 20 km di tempo di percorrenza residuo. Don Curry sarebbe quindi dovuto restare lì, se non avesse risolto questo problema. Ma prima c’era un altro problema: dov'era il suo alloggio prenotato, l’Ecomama Guest House. Don Curry sapeva dalle recensioni del Guest House che non si trovava affatto nel posto segnato su Google Maps. Ma dove allora? Si avvicinò cautamente su piste sempre più precarie fino al punto più alto raggiungibile del villaggio. Qui scese e si diresse verso una casa del tè. Un’anziana signora in abiti tradizionali, seduta lì, non poteva capirlo, ma chiamò - presumibilmente - suo figlio, che capiva un po’ di inglese. Alla parola 'Ecomama' capì subito e mostrò verso la parte bassa del villaggio e sul suo cellulare. Telefono e alla fine disse soddisfatto: 'Ecomama in arrivo!'

Poco dopo, un’auto bianca a due volumi salì lungo la pista, da cui scese un uomo gentile con i capelli grigi, che si presentò come Rahman e invitò Don Curry a seguirlo semplicemente con l’auto. Così in un primo momento scese, per poi risalire su un’altra pista. Lì Kia poteva rimanere, e Don Curry fu guidato nella casa, davanti alla quale dovette inizialmente togliersi le scarpe. Dietro il foyer, si trovava la sala da pranzo e soggiorno, che consisteva essenzialmente in un lungo tavolo con circa 20 sedie. Dietro c’era la camera di Don Curry con un letto matrimoniale soffice, un tavolo e 4 sedie. Proprio accanto c'era la camera da letto dei padroni di casa e un'altra stanza per gli ospiti, che però avrebbe accolto domani 3 donne dei Paesi Bassi. Ciò che non esiste in tutte le case di Xinaliq sono cucine e bagni. Entrambi si trovano in semplici capannoni al di fuori della casa, con il bagno che consta di un buco lungo 40 cm e largo 10 cm nel pavimento, dove bisognava mirare con attenzione per completare i bisogni qui. I padroni di casa mettono a disposizione secchi d'acqua, mentre la luce c'è solo se si tiene la porta aperta durante il giorno o - la soluzione migliore - si ha una torcia o uno smartphone con sé.

Rahman raccontò a Don Curry che i tedeschi o i britannici possono facilmente adattarsi a queste semplici condizioni, mentre i cinesi, gli iraniani e gli arabi si lamentano dell'assenza di comfort. Lo invitò subito a un tè insieme dal samovar e iniziò a filosofare sui buoni e cattivi uomini in tutto il mondo, sulla crescente commercializzazione in tutti i settori e sognava un futuro in cui cristiani e musulmani si visitavano a vicenda nei loro luoghi di culto e lodavano insieme Dio. Poi gli mostrò il video dell'ultima conferenza UNESCO a metà settembre, in cui Xinaliq è stata ufficialmente inserita nel patrimonio mondiale. Un altro video mostrava Rahman stesso mentre mostrava a una reporter della televisione iraniana Xinaliq e i dintorni. Nel frattempo, il bicchiere del tè era stato già riempito per la terza volta, quando una piccola bambina di circa tre anni uscì dalla camera dei padroni di casa, ma tornò subito dentro passando in fretta quando vide Don Curry. Ora Rahman raccontava della sua famiglia, della figlia scomparsa 5 anni fa e dei suoi altri due figli. 'E della tua nipotina', aggiunse Don Curry e colpì dritto in un campo minato. 'Oh, questa è mia figlia più giovane,' chiarì Rahman. 'Si chiama Nubar.'

Quando giunse l'ora di cena, non solo Don Curry e Rahman si sedettero al lungo tavolo. Anche Nubar si unì, lo guardò attentamente e poi scelse con un sorriso il seggiolino proprio accanto a lui. Nel frattempo, sua madre stava servendo: c'erano köfte, patatine fritte fatte in casa, fette di cetriolo fresche e pane piatto per tutti, e per Nubar e Don Curry anche una zuppa di lenticchie con un buon po’ di sumac; e naturalmente continuava a essere tè dal samovar. Finalmente, anche la madre poté sedersi con Nubar e ne derivò una cena familiare rilassata. Rahman parlava in inglese con Don Curry, nella lingua Xinaliq o azera con sua moglie, e Nubar parlava un po’ di tutto.

Baldly, Don Curry si ritirò nella sua stanza per consentire ancora un vero tempo di famiglia. Sebbene avesse portato una birra con sé, si astenne da ulteriori liquidità. Non voleva assolutamente dover uscire di notte per il buco. Inoltre, l’app meteo mostrava una temperatura minima notturna di -1 °C per Xinaliq. Era una fortuna che il suo letto fosse fornito di numerosi cuscini di piuma e che indossasse anche un maglione sopra il pigiama. Era ancora felice per la tartaruga salvata. Non poteva immaginare che domani lo attendeva un atto di salvataggio ben più grande...

Don Curry ha dato titoli ai suoi viaggi. Numerare semplicemente i suoi viaggi o chiamarli in base all'anno o alla meta gli sembrava troppo banale. Così, i suoi viaggi hanno titoli che danno indicazioni, ma non rivelano direttamente la vera meta. Ad esempio, ha chiamato 'Un viaggio verso il Mare Bianco' il suo viaggio attraverso la Russia settentrionale. 'Dove atterrò Noè...' era il titolo del suo tour in Anatolia. Per il tour del Caucaso di quest'anno ha scelto lo slogan: 'Tra fuoco e ghiaccio'. Fino ad ora, però, non è riuscito a soddisfare pienamente tale ambizione. Ha incontrato molta ghiaccio in Georgia e in Armenia – sulle cime del Caucaso o direttamente a bordo strada con le ardite piste montane – ma i paesi visitati finora non gli hanno offerto fuoco. Solo oggi avrebbe effettivamente reso realtà questo titolo, e in più forme.

Dopo una notte piovosa, fortunatamente il mattino si è rivelato privo di precipitazioni. Il cielo coperto di grigio ha comunque offuscato il cuore di fotografo di Don Curry. Proprio per questo motivo non era salito ieri sera ai Flame Towers. Oggi doveva semplicemente ignorare questo motivo se voleva visitare davvero la parte più alta di Baku. Non lontano dal suo appartamento si trova la stazione a valle della funicolare di Baku, chiamata Funicular. Per un manato, poteva percorrere comodamente i circa 500 metri fino alla stazione di montagna presso i Flame Towers con questo veicolo ultramoderno, quasi completamente in vetro. In cima, il sole è persino spuntato brevemente, permettendo a Don Curry di fotografare scintillanti i giganteschi grattacieli alti tra i 160 e i 182 metri. Una vecchia moschea proprio ai piedi delle torri, apparendo quasi minuscola, creava un contrasto gradito. In realtà, Don Curry sperava di trovare una piazza aperta tra le tre torri con caffè e ristoranti, ma l'intera area si è rivelata assolutamente inaccessibile. Solo i residenti e gli ospiti di un hotel di lusso avevano accesso alle torri, nessun altro.

Cosi Don Curry ha lasciato le stilizzate fiamme e si è dedicato ai dintorni. Infatti, questo incontro architettonico con il fuoco gli sembrava fin troppo astratto. Ma non lontano bruciava una fiamma reale. Dall'altra parte della stazione della funicolare iniziava l 'Allee der Märtyrer'. Ricorda due eventi nella storia recente dell'Azerbaigian. Nel 1990, l'Armata Rossa dell'Unione Sovietica in disfacimento voleva dare un esempio a Baku, per garantire a Mosca l'accesso alle ricche fonti di petrolio del paese. Oltre 200 persone, che manifestavano pacificamente per l'indipendenza, furono uccise: uomini, donne e bambini. Sono qui sepolti nell'Allee dei Martiri e immagini vivide sulle loro tombe mantengono viva la memoria. Di fronte a molte tombe c'erano rose fresche. Accanto a queste ci sono le tombe delle vittime della prima guerra del Nagorno-Karabakh, nella quale l'Azerbaigian subì una pesante sconfitta militare e perse il controllo su vaste aree dentro e intorno al Nagorno-Karabakh. Dietro le tombe si erige un monumento ben visibile per i martiri, in cui brucia una fiamma eterna. Qui Don Curry era già molto vicino al fuoco, ma naturalmente bruciava qui una fiamma artificialmente creata.

Don Curry ha vissuto viste magnifiche su tutta Baku e su parti della penisola di Absheron, che voleva visitare nel corso della successiva giornata. Da qui in alto, riuscì persino a scoprire la finestra della sua camera da letto, dalla quale ogni notte poteva ammirare i giochi di luci dei Flame Towers. Invece di utilizzare nuovamente la funicolare, Don Curry ha scelto di scendere a piedi, il che gli ha aperto continuamente nuove prospettive su Baku.

Poi è finito il tempo libero di Kia. Coraggiosamente, Don Curry si è lanciato nel consueto caos del traffico della metropoli, per dirigersi inizialmente verso due mete nella periferia di Baku. La Moschea Heydar è stata eretta da suo figlio e successore in memoria del presidente Heydar Aliyev. Costruita in stile classico ottomano, la sua forma alta e i suoi ornamenti elaborati sono piacevoli da vedere. Solo le scale mobili all'ingresso principale non si adattano così bene all'edificio storico. Sfortunatamente, è per lo più chiusa, quindi Don Curry non può valutare i valori interni.

Ancora più lontano nella periferia di Baku si trova una delle attrazioni principali di tutto l'Azerbaigian. Già da tempi antichi, due cose si sono unite qui: lo zoroastrismo, proveniente dall'Iran, in cui il fuoco gioca un ruolo importante, e le condizioni geologiche della penisola di Absheron, dove petrolio e gas naturale sono sempre affiorati in superficie. Una volta accesi, queste fonti di gas naturale continuano a bruciare, il che deve essere sembrato un miracolo inspiegabile agli uomini dei secoli passati. Così, in questo luogo si è stabilito presto un tempio del fuoco, che in seguito ha acquisito un'importanza internazionale lungo la Via della Seta verso Baku. Il tempio ha raggiunto il suo apice nel XVII/XVIII secolo; con l'inizio dell'estrazione delle risorse di petrolio e gas naturale nel XIX secolo, il fuoco eterno naturale si è spento, e gli edifici sono caduti in rovina. Nel frattempo, il complesso è stato ricostruito, e su diversi altari brucia nuovamente una fiamma perpetua. Nelle stanze adiacenti, la storia e il significato religioso vengono raccontati talvolta attraverso figure a grandezza naturale. Qui Don Curry ora ha veramente incontrato il fuoco, ma sarebbe dovuto incontrarlo in modo ancora più intenso.

Tuttavia, prima doveva spegnere la crescente sensazione di fame dentro di lui. Poiché il tempio del fuoco Ateshgah è nel programma di tutti i gruppi di viaggio, era stata creata un'infrastruttura corrispondente con negozi di souvenir e possibilità di ristorazione. Nel ristorante adiacente, molto orientaleggiato, Don Curry voleva consumare un pasto. Poiché il programma della giornata includeva ancora alcuni punti, ha scelto questa volta un piatto e una bevanda. Il pilaf o plov, diffuso in tutto il Centro Asia, è anche una delle specialità culinarie in Azerbaigian, che esiste in innumerevoli varianti - solo in questo ristorante ce n'erano sei. Don Curry ha scelto il plov con stufato di agnello, castagne e salsa di melograno. Anche se la quantità servita era modesta, era completamente sufficiente per saziare. In aggiunta, Don Curry ha ordinato il tipico kompot (post)sovietico, che aveva già conosciuto in Georgia - un litro di liquido con frutta sott'aceto, in questo caso uva, per 5 manati (= 2,50 €). Così rinvigorito, ha lasciato Kia proseguire verso la penisola di Absheron.

Si era diretto al complesso museale di Qala, ma a causa dell'ora avanzata ha scattato solo alcune foto del piccolo castello di Qala. Voleva dedicare più tempo al Parco Nazionale di Absheron, che si estende come estremità orientale dell'Azerbaigian nel Caspio. La struttura del paesaggio consiste quindi di spiagge e dune con vegetazione leggera. All'ingresso del parco nazionale, Don Curry doveva non solo pagare 2 manati, ma anche mostrare il suo passaporto per registrarsi come visitatore. Ma il suo passaporto era in appartamento a Baku. Ora il guardiano del parco era in difficoltà e ha chiamato il suo capo, che è apparso poco dopo. Il capo ha chiesto della patente di guida di Don Curry - anche quella si trovava a Baku. Don Curry stava già pensando se non fosse più facile tornare il giorno dopo, con tutti i documenti. Ma il capo non voleva deludere il turista straniero. Ha semplicemente scritto il suo nome e sotto - invece del numero di passaporto: 'dalla Germania'. Era soddisfatto, il guardiano del parco era soddisfatto e Don Curry ancor di più. Era lieto che anche in questo paese soluzioni pragmatiche possano sostituire regole rigide.

Dal centro visitatori Kia avrebbe potuto percorrere ancora 6 km su una pista asfaltata verso est. Poi, fino alla fine della terraferma, c'era una pista sabbiosa. Don Curry non voleva esporre Kia a rischi inutili, quindi ha deciso di fare il percorso a piedi. Ma il forte vento e la sabbia sollevata hanno fatto svanire presto il piacere della passeggiata. Così Don Curry è tornato indietro a metà strada, è andato direttamente sulla riva del Mar Caspio e ha sentito con una mano quanto fosse sorprendentemente fredda l'acqua.

Nella città costiera di Mərdəkan, nella parte nord della penisola, Don Curry ha visitato due importanti testimonianze dell'architettura islamica: presso la moschea Pir Hassan ci sono le tombe di importanti personalità musulmane e la moschea di sepoltura Movsum Aga Ziyaretgahi è considerata una significativa meta di pellegrinaggio. All'esterno appare come un classico edificio dell'Asia Centrale, all'interno pareti e soffitti sono completamente coperti di vetro e cristallo, in modo da sentirsi trasportati in un mondo miracoloso scintillante. Quando voleva passare dal vestibolo con le tombe alla vera moschea, fu energicamente redarguito - tuttavia in russo. Sì, sì, sempre i cattivi russi! 😉

Il buio che stava lentamente calando giungeva a Don Curry proprio nel momento giusto, considerando la sua ultima meta: Yanar Dağ, la Montagna Fiammeggiante. Qui ha davvero incontrato il fuoco come forza primordiale, come elemento naturale. Infatti, su questa (molto piccola) montagna fuoriesce ancora gas naturale e brucia ininterrottamente da secoli. Negli ultimi anni questo luogo è stato sviluppato turisticamente ed è stato dotato di un piccolo museo, una caffetteria e molti posti a sedere - ora era possibile chiedere senza problemi una tassa di ingresso di 9 manati (= 5 €) per i visitatori stranieri. Ma Don Curry ha pagato volentieri per questo insolito spettacolo naturale. Con molti altri si era messo davanti al fuoco, lasciandosi riscaldare, affascinare e ispirare per molte foto.

Il lungo viaggio di ritorno attraverso l'Azerbaigian notturno si è rivelato meno divertente. Tuttavia, Don Curry ha raggiunto il suo obiettivo, proprio mentre ricominciava a piovere. Così non c'era di nuovo niente di un piacevole serata sul balcone. Poiché il plov del pranzo era ancora sufficiente, ha semplicemente mangiato la torta di miele di ieri come dessert tardivo.

Ora il suo viaggio nel Caucaso era davvero completo, pensò Don Curry. Si era effettivamente mosso tra fuoco e ghiaccio, e tra molti altri contrasti: tra villaggi di montagna isolati e metropoli, tra il Mar Nero e il Mar Caspio, tra Europa e Asia. Nei prossimi giorni, voleva arrotondare e magari approfondire tutte queste esperienze e vicende. Il prossimo ghiaccio lo aspettava già...

Don Curry ha visitato molte città durante i suoi viaggi. Con il processo di globalizzazione, queste si somigliano sempre di più in molti aspetti. Filiali McDonalds e negozi Dolce e Gabbana si possono ormai trovare ovunque. Eppure, le città, proprio come le persone, hanno una propria personalità e un proprio carattere. Don Curry ricorda bene l'atmosfera quasi travolgente e lasciva di Napoli, l'inconfondibile atmosfera poliglotta di Bruxelles, o anche il fascino estremamente burbero di Yerevan, che si svelò solo dopo molta pazienza benevola dietro la facciata di evidente bruttezza.

Baku non rientra in nessuna di queste categorie. Al contrario: qui non c'è nulla di morboso, poliglotta (eccetto Jabir, naturalmente!) e tantomeno nulla di brutto. La capitale dell'Azerbaigian si presenta come un centro molto vitale, pieno di ristoranti, negozi di ogni tipo e molteplici possibilità di svago, alcune piuttosto insolite. Tra il capriccioso edificio della filarmonica, che ricorda molto una gigantesca chiesa barocca, e le imponenti mura della città vecchia, ad esempio, si può trovare un pianoforte a coda sotto una grande lampada - giorno e notte, i passanti possono qui dimostrare le loro abilità pianistiche; e lo fanno realmente. Quasi sempre, quando Don Curry passava accanto al pianoforte, melodie artistiche risuonavano. Don Curry trovava altrettanto originale la grande scacchiera lungo la passeggiata, dove si formavano gruppi di persone per seguire gli sviluppi appassionanti della partita e occasionalmente addirittura incitare i due avversari.

Baku è (ancora) lontana da una cosmopolita apertura mentale. Quando i turisti evidenti non si muovono in gruppi, vengono per lo più classificati come russi e tutto di conseguenza. Tuttavia, le conoscenze di inglese sono piuttosto diffuse. Don Curry ha potuto gestire quasi sempre senza problemi l'acquisto di biglietti, la visita al ristorante o il rifornirsi di bevande in inglese. E quando una commessa o un cameriere non capivano affatto, si chiamava rapidamente un collega che potesse aiutare. Don Curry si è mostrato perplesso di fronte al forte senso nazionale che ha incontrato ripetutamente. Le persone erano orgogliose di essere azerbaigiane e Don Curry fu già nei primi due giorni interrogato più volte su come gli piacesse Baku o l'Azerbaigian. Certo, quando ogni sera si possono ammirare le enormi Flame Towers nei colori della bandiera azerbaigiana, e il presidente promuove costantemente una politica apertamente nazionalista, queste cose si imprimono rapidamente nelle menti e nei cuori. Eppure, come sano controbilanciamento a un'eccessiva enfatizzazione etnica, Don Curry ha sperimentato l'autentica curiosità nei confronti dell'ospite straniero. Infatti, la domanda sulla sua opinione sull'Azerbaigian giungeva ancora più frequentemente della domanda sulla sua origine. Anche quando, la sera, voleva comprare una Cola Zero presso un piccolo chiosco lungo la passeggiata, si avviò subito una conversazione con il giovane venditore interessato, il quale poté successivamente raccontare che suo padre aveva lavorato per alcuni anni a Berlino.

Tuttavia, la caratteristica meno appropriata è quella di bruttezza. Già durante il suo primo viaggio attraverso la città, Don Curry non poté che stupirsi. Non riesce a ricordare di essere mai stato così colpito dall'architettura di una città su scala così ampia. Baku gli sembrava come se qualcuno avesse voluto creare un mix geniale di Dubai, San Pietroburgo e Istanbul. A Dubai, naturalmente, ricordano i giganteschi grattacieli nei sobborghi della città, veri palazzi di vetro che si sforzano di evitare ogni forma a scatola stupida. Al contrario, prevalgono linee curve, forme elaborate, talvolta imitazioni di concetti floreali oppure una chiara espressione di crescita organica. Nella zona del centro città, prevalgono gli edifici chiaramente provenienti dall'epoca sovietica. Ma invece di anonimi palazzi in serie, come si possono trovare a Yerevan, Baku rappresenta un vero parco giochi per architetti rinomati e emergenti, che possono sbizzarrirsi con le tecniche della dimostrazione di sfarzo stalinista, orientalismo e art nouveau europea. Il nascente boom del petrolio all'inizio del 20° secolo creò un gran numero di clienti benestanti che volevano mostrare il loro successo economico sotto forma di edifici e palazzi rappresentativi.

Un mondo completamente a parte è rappresentata dalla relativamente piccola città vecchia, il vero cuore di Baku. Dietro spesse mura medievali esisteva una città interamente orientale con moschee, caravanserragli e vicoli stretti e tortuosi. Tutto questo Don Curry lo esplorò intensamente quel giorno - dalla Torre della Vergine al Palazzo dei Shirwanshah, che insieme all'intera città vecchia fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Don Curry si sentì più evocato dalla versione islamica della città vecchia di Istanbul, piuttosto che dal caotico sovrabbondante oriente di Fez o Il Cairo. La città vecchia di Baku guadagna particolarmente fascino quando di sera le delicate lanterne stradali conferiscono una luce dorata agli edifici e alle mura.

Per la prima volta, Don Curry dedicò tempo alla cucina azerbaigiana quel giorno. In realtà, aveva scelto un ristorante proprio presso la Torre della Vergine, e quando la lasciò intorno alle 12:00 dopo la visita e ammirando a lungo la fantastica vista dalla piattaforma panoramica, sentì già un certo appetito. Tuttavia, alla reception gli dissero che al momento si serviva solo colazione, e che il pranzo sarebbe iniziato solo alle 13:00. A quell'ora, Don Curry non aveva davvero voglia di colazione. Così proseguì, esplorò diligentemente il Palazzo della dinastia Shirwanshah, che aveva governato Baku e dintorni nel Medioevo, e si trovò infine nel meraviglioso giardino ombreggiato del ristorante 'Kükü', non molto lontano dal suo appartamento. Come antipasto scelse dei 'Gürzä' fritti, senza sapere esattamente cosa aspettarsi. Ben presto il cameriere gli portò una ciotola con 8 pezzi di dolci fritti, delle dimensioni e della forma di un piccolo dito. Questi Gürzä sono ripieni di una miscela speziata di carne di agnello e grasso di agnello e vengono serviti con un formaggio fresco piuttosto dolce. Molto buoni! Per quanto riguarda il suo piatto principale, alla fine i numerosi gatti del ristorante dovettero divertirsi più di Don Curry: ordinò un Saj di pollo. Il Saj è una padella simile a un wok, tipica dell'Azerbaigian. In essa la carne e diverse verdure vengono saltate e successivamente immerse in brodo di carne e servite con pane lavash. Purtroppo, Don Curry scoprì il ricco brodo sul fondo del Saj solo molto tardi, perché senza di esso carne e verdure mancavano di quel tocco di sapore necessario. Inoltre, pomodori e peperoni erano in parte così bruciati che avevano solo un sapore amaro. Il pollo doveva essere senzalesso, poiché il Saj conteneva solo pezzi ossei con carne difficile da staccare. Don Curry fece del suo meglio e lasciò il resto ai gatti felici. Il 'Kükü' insalata si è dimostrata decisamente più soddisfacente, una buona combinazione di pezzetti di pomodoro e cetriolo con mais e lattuga, arricchita da un condimento dolce-piccante. Come bevande, Don Curry scelse un'acqua naturale e una birra Alivaria, che credeva fosse una birra azerbaigiana. Solo una ricerca su internet più tardi rivelò che stava bevendo la sua prima birra dalla Bielorussia. Per il dessert commise un chiaro errore: ordinò un Sweet Tea Set, aspettandosi di ricevere un grande bicchiere di tè azerbaigiano con due pezzi di dolce. Il cameriere portò una grande teiera con due enormi fette di torta: una torta Tiramisu e una torta al miele. Don Curry mangiò la prima, lasciò invece impacchettare la seconda. Ben più sazio tornò al suo vicino appartamento e si concedette un lungo pisolino.

In realtà voleva salire alle Flame Towers nel pomeriggio, ma il cielo completamente coperto ridusse notevolmente il fascino ottico delle torri di vetro. Invece Don Curry si diresse verso la passeggiata, utilizzò il raffinato passaggio pedonale per attraversare il vasto incrocio Azneft, il principale nodo di traffico di Baku, e vide giusto in tempo che l'enorme bandiera dell'Azerbaigian veniva ammainata alla passeggiata al calar della sera. Poco dopo le Flame Towers iniziarono il loro gioco di luci per rafforzare il sentimento nazionale. A 'Little Venice' le persone facevano la fila per farsi trasportare su gondole elettriche silenziose attraverso i canali artificiali.

Nel frattempo, Don Curry si godeva lo skyline notturno di Baku che si risvegliava, con il suo scintillio vario, ma tuttavia ancora discreto. Quando raggiunse la zona pedonale del moderno centro città, si sentì subito ricordato a città come Parigi, Bruxelles o Riga. Innumerevoli ristoranti all'aperto si erano espansi sotto i platani e altri alberi, attrattivi per la clientela. All'improvviso Don Curry si rese conto di ciò che qui a Baku era molto diverso rispetto a tutte le città già menzionate - mancava la sporcizia, la spazzatura, i rifiuti gettati distrattamente. Più è viva e attraente una città, più angoli trasandati ha. Baku non ha questo. Qui non ci sono angoli trasandati. Qui non ci sono deturpazioni o graffiti. Qui non c'è nemmeno povertà visibile, nessun barbone davanti alla vetrina, nessuna mendicante con la mano tesa. Baku è una città completamente pulita! L'unica cosa che crea disordine per le strade e le piazze è il fogliame fresco caduto degli alberi - ma solo per poche ore.

Don Curry aveva già potuto osservare ieri come si raggiunge questa pulizia. Innumerevoli squadre di pulizia attraversano regolarmente la città. Quasi sempre sono in tre: un uomo spinge il grande bidone, le due donne raccolgono i rifiuti. Non sorprende che qui i supermercati forzino generosamente l'uso di borse di plastica; non hanno alcuna possibilità di danneggiare l'ambiente, le squadre di pulizia sono più rapide. E sicuramente le onnipresenti telecamere di sorveglianza aiutano contro graffiti e mendicità. Non sfuggono a niente. E da qualche parte ci sarà qualcuno a cui importa molto che tutto sia pulito e proceda in modo estremamente ordinato.

Nel frattempo, Don Curry decise, a causa del sostanzioso pranzo, di puntare a una soluzione armena per la sera, più precisamente: una soluzione di Yerevan - gustare un delizioso shawarma con abbondante birra comodamente sul balcone. Poté ordinare facilmente lo shawarma da asporto nel centro città. Più difficile fu acquistare una birra, poiché una licenza per alcol era o costosa o difficile da ottenere. Alla fine, Don Curry trovò un negozio che vendeva anche birra. Sorprendentemente, non era la marca o la provenienza della birra a determinare il prezzo, ma esclusivamente la quantità. Un litro di birra - di qualsiasi tipo - costava 3,30 Manat (circa 1,60 €). Don Curry portò per sicurezza 2 litri di birra azerbaigiana Xirdalan e fu sorprendentemente colpito da Baku. Uscendo dal negozio, stava piovendo a dirotto. Anche se doveva percorrere solo 200 metri per tornare al suo appartamento, si bagnò fino alla pelle lungo il tragitto. Un'accogliente serata a Yerevan ora poteva dimenticarla - il balcone non ha alcuna copertura...

Si chiede se Baku si rifiuti consapevolmente di essere paragonata ad altre città? Don Curry è ancora incerto su come valutare questa città. Certo, è vitale, straordinariamente bella e soprattutto estremamente pulita - eppure rimane una sgradevole sensazione di fondo. Quando Don Curry guarda dal suo balcone non verso il Mar Caspio, ma nella direzione opposta, vede il Palazzo Presidenziale: un enorme monolite che irradia principalmente potenza e grandezza, e vuole essere innegabilmente evidente. Forse la pulizia quotidiana di Baku è solo un modo per coprire i veri angoli trasandati...

Don Curry's journey failed in a glaring way this year. Instead of being able to visit all three geographically and historically connected states of the South Caucasus one after the other, like a string of pearls, Azerbaijan refused to allow him (and all other car drivers) to cross the border. Despite careful preparation and planning - he had not only obtained a current visa and a notarized permit to drive the Georgian rental car - the Georgian border guard made it clear to him that the neighboring country had once again closed all borders without giving any reasons. So Don Curry looked stunned and sad at a country that didn't want him. He turned back and used the days originally planned for Azerbaijan to get to know Georgia even better and in a more leisurely manner. He shouldn't regret that...

But even in those days, a mixture of disappointment and indignation gave rise to the plan not to be fobbed off so easily. If Azerbaijan thought it could keep Don Curry out by arbitrarily closing its borders, then this country didn't know Don Curry well: he simply made another attempt to overcome the borders in the second attempt - this time from above!

For the first time, Don Curry's trip got a second helping. Today's new beginning was almost shockingly similar to the disastrous beginning of the first part of the journey, and in some points even exceeded it. Yesterday, Don Curry had not only packed his travel bag and backpack, but had already stowed them in the car so that he could easily get off to Hamburg Airport in time. But shortly before he wanted to leave at around 11:30 a.m., an email came in from Turkish Airlines saying that the departure of the booked plane would be delayed by 40 minutes. That's exactly how the drama started when we left for Georgia, but only after we arrived at the airport. This time, Don Curry had made some learning progress for himself and deliberately booked the flights so that the transfer time would now be a whopping 150 minutes instead of just under 60 minutes. That's why the news from the airline didn't frighten him much and even enabled him to have a noticeably more relaxed journey.

Instead of a valet service for his car with key delivery, this time he booked a parking space with a private provider who also provided a shuttle service to the airport. The parking lot is behind a restaurant in Norderstedt, but from there it takes a maximum of 10 minutes to get to the airport departure terminal. Don Curry found the specified location without any problems and took the fact that the space was almost completely filled with cars as a good sign of the seriousness of this provider. At the same time as he arrived at the parking lot, he received another email from Turkish Airlines: the delay was now 60 minutes. No problem, he thought, and allowed himself to be transported to the airport. His driver turned out to be the owner of the restaurant in the parking lot and told Don Curry how, during the Corona period, he came up with the idea of building up an additional, more crisis-proof commercial base in addition to the catering business. So he began to level the unused, overgrown area behind the restaurant parking lot and prepare it as a parking area for travelers' vehicles. However, such flashes of inspiration are not that easy to implement in Germany: he not only had to officially register this additional business, but also get a taxi driver's license and purchase a vehicle exclusively for the shuttle service. But now business is going quite well, and sometimes he can even persuade parking lot customers to stop by his restaurant before driving to the airport.

However, Don Curry wasn't one of them because, despite the increasing delay, he wanted to get the airport formalities over with as quickly as possible so that he had at least done his part to ensure that the trip went smoothly and according to plan. At the check-in counter he was greeted with news that the probable delay had increased to 75 minutes. But today all flights to and from Istanbul were delayed, the check-in woman tried to console him with regard to his connecting flight and, without asking, assigned him extremely bad seats: on both flights the middle seat in a row of three in the rear of the aircraft. Don Curry felt in no way comforted by either the delay information or the seat assignment. Today a new top candidate seemed to be gradually emerging in the “worst journey” category...

When Don Curry reached the gate, a very large crowd was waiting for him. In addition to the passengers on his flight, there were also the passengers from the Istanbul flight that was supposed to take off three hours ago. But boarding soon began for them, and when the Turkish Airlines flight in question landed in Hamburg and docked at the gate in time for its delayed departure time - now 105 minutes - the worst seemed to be over. Don Curry should be wrong. Shortly after the loudspeakers announced that boarding for Don Curry would soon begin, another announcement was made: "Sorry! Due to the high volume of flights, the departure of the Turkish Airlines plane will be delayed by another 60 minutes." Now Don Curry's generous stopover buffer was finally used up. So would he be stranded at Istanbul airport again?

The flight to Istanbul finally took off a good 3 hours late and landed there more than three hours late. Don Curry now experienced an airport in a state of emergency: on the display board he could see that around 90% of the flights were at least 3, and sometimes up to 8, hours late; some had even been completely deleted. The flight to Baku was scheduled for 1:40 a.m., almost 4 hours late. Don Curry now had just as much time in the well-known Istanbul airport to spend the beginning of the night there. But would it stay at 4 hours? When Don Curry checked the Turkish Airlines homepage, his flight was there with a departure time of 4:45 a.m., another 3 hours later. As Don Curry approached the central area of the huge airport, he discovered a huge line of people. This was where the rebooking counter was located in the event of flight cancellations or delays; A few weeks ago, Don Curry waited in line for 5 minutes to get a new flight to Tbilisi after being stranded in Istanbul. Today the queue of those wanting to rebook was at least 100 meters long. How long would you have to wait in line to finally be able to find out when and how things will continue for you?

Don Curry was extremely relieved that he was at least spared this fate. He strolled through the familiar halls of the airport, treated himself to a Memphis BBQ burger in a branch of his favorite burger chain "Carls, Jr" and went to one of the two oases to spend the time as pleasantly as possible on the lounge chairs there let. When the gate was announced 90 minutes before departure, it was once again right next to the chosen oasis of calm. Don Curry enjoyed the modicum of happiness in all the mess. He was able to cancel his first night in the holiday apartment in Baku on time; After all, he would spend this night in the airport or on the plane.

This actually took off at 1:40 a.m. 4 hours late, but surprisingly flew so slowly that it landed in Baku 5 hours late. During the flight, Don Curry felt terribly squeezed between two gentlemen of similar stature, gave up the kofta in the middle of the night and only managed a little microsleep while one of the neighbors snored blissfully.

The plane arrived in Baku in the dark, but Don Curry's future was also in the dark: Would he be able to enter Azerbaijan today? Would the Armenian stamps in the passport cause problems? After this strenuous journey, would he still have the strength to organize the trip back to Istanbul or somewhere else if necessary? Full of inner tension, he waited until it was his turn to go through passport control. A young Azerbaijani woman smiled at him. "Ah, you're from Germany," she said in good German as she examined his passport, "I'm glad! Please look into the camera!" Don Curry did as he was told. She stamped eagerly. "Welcome to Azerbaijan! I wish you a good stay! ° - Don Curry has rarely entered a country so friendly and so easily. Did the Azerbaijani government secretly read his travel blog and wanted to make amends?

Don Curry was in! Don Curry was in Azerbaijan! All the hardships of the journey suddenly seemed meaningless. When his travel bag was the third to be spit out at baggage claim, Don Curry's joy grew a little further, and the first light of the new day fell through the large glass surfaces of the architecturally impressive Baku airport. Now quickly pick up the rental car and the “Baku” adventure could begin.

Don Curry had booked his car through Opodo with a rental company called "Surprise" - a word that means "surprise" in both English and French. And rightly so, Don Curry would soon know. According to the booking documents, there would be a landlord's office in the airport terminal where Don Curry could clarify anything further. Baku certainly has a nice airport, but not a particularly large one. The arrivals hall was quite clear: several ATMs and exchange offices, small offices for some airlines, a tourist information center and the counters of the usual rental companies Avis and Hertz. No trace of Surprise. So Don Curry went to the Hertz counter, which had no customers. "No, they don't have an office here; he would have to call them," was the somewhat stumbling answer to Don Curry's question. To be on the safe side, Don Curry checked the square in front of the terminal, but there was only a café and a taxi agency there. So Don Curry dialed the Azerbaijani phone number he had on file. In hard-to-understand English, a man's voice made it clear that the office was in the airport terminal; he should come to him. Okay, so back again! Unfortunately, Baku is also one of those airports where you have to go through security checks as soon as you enter the terminal. So Don Curry had to go through full security with baggage screening and body scanners. During the second inspection of the terminal, Don Curry again did not find a Surprise office. Was he in for a pretty nasty surprise here? He turned to the tourist information office with questions. For help, she turned to the Hertz employee, who was about to explain to Don Curry that he had to call there, when he quickly replied that he had already done so and that there must be an office in the terminal. She answered sullenly that he should try "Green Motion" and pointed to a desk that was positioned quite inconspicuously under a staircase and advertised "Rental Cars Baku" with the green sign "Green Motion". The employee there was currently talking to a customer, so Don Curry had to get in line. When the employee finally wanted to set off with the customer to his rental car, Don Curry quickly asked whether the "Surprise" company's office was there and showed his voucher with their company logo. "No," said the employee, "I don't know them!" But Don Curry had long since recognized the voice of the man on the telephone with his difficult-to-understand English: he was sitting here in front of him. Don Curry pointed to his name on the voucher and asked the employee to find that name in the paperwork. He actually found it, but for 2:00 am. Don Curry explained the flight delay and the employee promised to take care of him right away. But first he put a sign on the desk saying “This office broke down for 10 minutes” and disappeared with his customer.

After that, things went pretty quickly. The employee already had Don Curry's details, took a photo of his passport, driver's license and credit card, tried to persuade Don Curry to take out additional insurance and then brought him to the car. It was actually supposed to be a Kia Sportage, but in front of Don Curry was a Hyundai Venue with a gray-black chassis and a white roof. Don Curry was satisfied. The employee asked if Don Curry had manat, the Azerbaijani currency, to pay the parking fee. Don Curry had, but only 50 manat notes fresh from the machine. So the employee had to go all the way back to his "broke-down" office in the airport to get the necessary change. Meanwhile, Don Curry discovered a few small scratches on his vehicle, photographed them and later showed them to the employee. But he just waved it off, handed Don Curry the parking ticket he had paid for and called after him: “Petrol libre 92”. Ok, now Don Curry at least knew what to fill up with without having to read anything about it. He quickly left the airport parking lot to calmly adjust the mirrors at the next possible parking space and familiarize himself with the unfamiliar vehicle.

But there are no parking spaces in Baku, at least not many and not just on the side of the road. On the entire route towards the city center, Don Curry didn't find a single opportunity to briefly park his car somewhere on the side of the road. The streets, which are usually unusually wide, have 3 to 5 lanes in each direction, a kind of sidewalk behind hedges or trees, but no parking spaces. Don Curry knew that a modern mall had recently been built not far from his vacation home directly on the Caspian Sea. There had to be parking there. The mall was not yet open at 8:00 a.m. and therefore all parking spaces were cordoned off. As soon as Don Curry slowed down somewhere, stern-looking security guards immediately emerged from the shadows to drive him away. In the end he simply drove out of the city on a wide boulevard near the sea and finally found a number of parking spaces: those near the city were generally chargeable, but further out they were free. He felt more and more clearly that it wasn't a particularly brilliant idea to drive completely tired in an unfamiliar car through a completely unknown city with over a million inhabitants with extremely high traffic volumes and the lively, creative driving style of the locals. He desperately needed a break, so he turned off the engine and tried to get some sleep. He had now received information from the landlord of his holiday apartment that the cancellation of the first night had been accepted and that he could move into the apartment from 2 p.m. He would have to hold on for another six hours until a bed awaited him...

After a short walk along the Caspian Sea with a wonderful view of the Baku skyline including the Flame Towers and The Crescent, Don Curry was once again looking for a nap, but, annoyed, decided to look for a quieter parking space - not directly on a busy arterial road. By then he had decided to simply name his current support vehicle “Kia,” even though it wasn’t a Kia. But neither Hyundai nor Venue were suitable as a template for a pleasant, memorable name. Don Curry thought Kia sounds good, cheerful and reliable. The fact that Kia was equipped with Android Auto made it easier for him to work together in a trusting manner, as Don Curry also knew this from his own vehicle. The targeted parking lot could only be used for a fee, but there was a large event center nearby with free parking. Don Curry rested there in his car until 10:00 a.m. However, the gradually increasing sun soon caused Kia's interior temperature to rise so much that Don Curry was eventually happy to be able to leave.

He drove back to Deniz Mall, whose underground parking garage was now open. The sun was no longer a problem here, but the extremely loud air conditioning fan was. So Don Curry preferred to explore the mall, which, in addition to numerous shops and restaurants, also contains a huge cinema complex, a go-kart track, a children's palace with the actual German name "Kinderpalast" and huge slides for children (and customers?) with which you can quickly get past many Curves from the top can get to the exit. Don Curry was also pleased by the surroundings of the mall: from here, the Flame Towers seemed almost within reach, the "Baku Eye" Ferris wheel is in the immediate vicinity, as is the Carpet Museum, which was architecturally designed in the form of a rolled-up carpet. Directly behind it, in a spacious park, is "Little Venice", a small ensemble of canals and numerous bridges where you can take a gondola ride. It must be important to someone to keep the people entertained through entertainment and activities of various kinds. Don Curry also noticed the downside of this seemingly positive and well-meaning world: masses of surveillance cameras and a veritable army of police officers. As he made his way through the city center, there was a police officer in a black uniform every 100 meters - on each side of the street. In the mall, each of the many entrances had its own security scanner and at least one security guard on duty. When Don Curry finally left the mall, he had to pay 2 manat (= €1) for parking using a machine, although the machine already knew the Kia license plate number when he inserted the parking ticket. Cameras had to have recorded the license plate number as you drove in and combined it with the number of the parking ticket. This is how a surveillance state works.

The clock now showed 11:30. Still 2 1/2 hours until moving into the apartment. Since the tiredness was almost unbearable, Don Curry drove very close to the apartment. In this area there was actually street parking, although official parking attendants in uniform were in charge and collected fees. The actual street near the apartment was completely blocked, so Don Curry drove onto a side street and quickly found a parking space. He decided to call the landlord and ask if he could perhaps move into the apartment a little earlier. Jabir, the landlord, was completely understanding, but the apartment was not yet ready for occupancy. He'll get in touch as soon as he can give a time. So Don Curry waited and kept brushing off the parking attendants who wanted to collect; he would leave straight away. When Jabir got in touch a short time later, he regretted that the apartment wouldn't be ready until around 1:00 p.m., but Don Curry was welcome to use a room in a hotel that also belonged to him in the meantime. That sounded good, but Don Curry asked what would happen to his car in the meantime. Jabir suggested leaving it in the apartment's private parking lot; he would send someone to guide Don Curry out of the side street. Meanwhile, a particularly grim-looking parking attendant assigned a few students to Don Curry and explain to him in English that he had to pay now or drive away. Don Curry replied that he would just wait a moment for someone and then drive away immediately. The students thanked him very politely for this answer and went away; the park ranger continued to look grim. When, after 10 minutes, Jabir's employee still hadn't shown up and the grim parking attendant was walking purposefully toward Kia again, Don Curry finally left the parking lot to find his own way to the apartment. As soon as he turned onto the main street, Jabir called because his employee couldn't find him at the location described on the side street. Don Curry tried to explain that he would be at the apartment in a moment, but the phone connection went dead. The actual road was still so congested that Don Curry's progress was very slow. He finally reached the address and - under the eyes of a traffic policeman - double-parked, congesting the street even more. Then he called Sabir and reported that he was now waiting directly at the apartment. Then his employee came around the corner and guided Don Curry to an extremely narrow entrance through which Kia could get into an inner courtyard. Kia passed this first real test with flying colors, and Don Curry was just happy to be able to park the car.

Since it was now 12:10 p.m., he decided not to stay in the hotel room, but wanted to use the remaining time to take a little walk through the old town opposite. At some point here he happened to meet Jabir's employee, who had just guided him and now greeted him in a friendly manner and stopped for some small talk. Don Curry had only been in Baku for a few hours and was already meeting acquaintances here... At the end of his walk, he grabbed a shawarma and a kebab to take away and returned to the courtyard.

Waiting for him here was Jabir himself, a lively middle-aged manager who greeted Don Curry with great warmth. He even knew that Don Curry had already booked the apartment in the summer, but had to cancel completely. He also proudly said that he was currently learning French and German at the same time because he wanted to get more involved in the tourism industry. And he asked Don Curry to only speak German to him - he wanted to do that now too. Don Curry can also choose the apartment he likes best. First, Sabir took him to a huge, almost luxuriously furnished four-room apartment on the second floor. Wow! Then we went to a much simpler but tastefully furnished 2-room apartment on the 4th floor. And when Don Curry stepped onto the balcony, his decision had been made: an unobstructed view over the magnificent boulevard in front of the house to the nearby Caspian Sea. Double wow! For Don Curry, views and atmosphere are always more important than luxury and ostentation.

However, there was still a catch: this second apartment wouldn't be ready for another 20 minutes. Don Curry no longer cared about that. So Jabir invited him to the Café Giusto next door to spend the waiting time pleasantly. When Jabir asked what Don Curry wanted to drink, he asked about Azerbaijani tea; Jabir thought this was an excellent idea and ordered one too. At the next table sat three police officers, eyeing Don Curry rather curiously. Meanwhile, he learned from Jabir that Russian was still the first foreign language in Azerbaijan, followed by English and later French or German. He estimates that probably 10% of Azerbaijanis speak or at least understand German. It would therefore be very nice if more German tourists traveled to this country in the future. Then they both made small talk about Oktoberfest, about differences between Tbilisi and Baku and inevitably about Bayern Munich. In between, one of the police officers asked Jabir whether the German could also speak English? When he answered in the affirmative, the officer stood up, introduced himself by name and shook hands with Don Curry. He listed a surprisingly large number of German cities that he had already visited; and above all he wanted to know how Don Curry would find Baku? Don Curry emphasized that he had only been in the city for a few hours, but was already amazed at the architectural beauty of the numerous buildings. The officer was happy to translate this to his colleagues, and Don Curry got lots of tips about what else he had to see in Baku and Azerbaijan. So the waiting time for the excellent tea really flew by.

Jabir quickly organized a remote control for the entrance gate to the courtyard and then personally dragged Don Curry's travel bag to the fourth floor. After many more hints, he finally said goodbye. Don Curry had some shawarma and kebab and then just collapsed into bed. Sleep didn't come immediately, but it came...

Don Curry woke up again around 6:00 p.m., but he still felt so exhausted and listless that he abandoned all further plans and ideas for that day or evening. He still admired the insane glitter of the Flame Towers at night, wrote this detailed report and looked forward to tomorrow.

What a day! Because he was unable to sleep at night, Don Curry's entire journey took place in one day. And he has rarely experienced so much adversity and so much positive in equal measure. But after just a few hours in Azerbaijan, Don Curry can say without question: the second helping was worth it!

Ho riflettuto a lungo se dovessi davvero andare in Azerbaigian. Un paese governato da decenni in modo così autoritario da dover essere considerato una dittatura. Un paese che ha punteggi peggiori sia nell'indice della democrazia che nel Freedom House rispetto alla Russia! Dalla caduta dell'URSS, questo paese è governato dalla dinastia Aliyev, prima da Heydar Aliyev fino alla sua morte nel 2003, poi da suo figlio Ilham. Nel 2012, Ilham Aliyev è stato nominato dalla Organized Crime and Corruption Reporting Project la persona più corrotta al mondo e nega il diritto all'esistenza dello stato armeno, sostenendo che l'Armenia sia tradizionalmente territorio dello stato turco e azero. Gli Stati Uniti e l'UE corteggiano Aliyev a causa della dipendenza dal petrolio azero. Mi ricorda il commento dell'ex presidente americano Harry S. Truman su Somoza, il dittatore nicaraguense di allora: 'È un bastardo, ma è il nostro bastardo!' In Azerbaigian le immagini di entrambi gli Aliyev sono ovunque, costruzioni sfarzose, piazze e strade portano il nome di Heydar Aliyev, così come l'aeroporto di Baku (il che potrebbe far pensare a un bavarese di non dover prendere troppo sul serio il nome dell'aeroporto di Monaco!). Tuttavia, la mia curiosità di scoprire l'unico paese musulmano del Caucaso ha prevalso e sono volato da Tbilisi a Baku il 28 luglio. Viaggiare via terra non era possibile a causa del coronavirus, poiché l'Azerbaigian ha ancora chiuso le frontiere.

Come già accennato nell'ultimo post, il mio arrivo in Azerbaigian è stato piuttosto problematico. Già all'aeroporto di Tbilisi ho ricevuto un'email in cui mi comunicavano che il mio hotel a Baku, che avevo prenotato tre settimane prima, voleva improvvisamente quasi il doppio del prezzo. All'arrivo a Baku, nessun tassista era disposto a portarmi in città per meno di 50 manat azeri, che corrispondono a circa 30€ (Il prezzo del taxi per il ritorno oggi è stato di 10 manat!). Pertanto ho preso l'autobus, dove il conducente mi ha rubato quasi 20 manat con un trucco! Una volta arrivato in hotel, ho insistito per non pagare più del prezzo originale, per cui ho ricevuto una stanza completamente sporca e senza aria condizionata. Anche se avevo prenotato una stanza con aria condizionata. Dopo la prima notte insonne a più di 30 gradi in camera, ho chiesto indietro i soldi per la seconda e la terza notte ed sono andato in un ostello molto bello. Nei giorni successivi, fortunatamente ho potuto rivedere la mia prima impressione sulla gente del paese. Gli azeri sono calorosi e accoglienti proprio come i georgiani e gli armeni! Sfortunatamente, all'inizio sono incappato in eccezioni poco lusinghiere.

Il pomeriggio del 28 luglio e il 29 luglio ho visitato Baku. La città è un mix molto interessante di un'antica città medievale orientale con mura cittadine e una gigantesca città moderna. Nell'antica città si trovano caravanserragli, spesso usati come ristoranti oggi, hammam, cioè bagni, una fortezza, alcune moschee e il simbolo della città, la Torre della Fanciulla. La maggior parte degli azeri appartiene alla confessione sciita dell'Islam. In generale, tuttavia, l'Islam è praticato in modo molto moderato. La maggior parte delle donne non indossa il velo e l'alcol è presente ovunque. Nella città nuova ci sono alcuni edifici sfarzosi, alcuni grattacieli, e nella zona pedonale si trovano molte boutique di lusso, grazie al petrolio. Il 30 luglio ho fatto un'escursione con un piccolo gruppo di 7 persone nei dintorni di Baku. Il viaggio si snodava parzialmente lungo la costa del Mar Caspio e in parte attraverso il deserto fino a Gobustan, dove ci sono incisioni rupestri, chiamate petroglyphs, che hanno fino a 36.000 anni. Alcuni sono immediatamente riconoscibili, per altri serve un po' di fantasia. A seguire, abbiamo visto qualcosa che non avevo mai visto prima: i vulcani di fango! La metà di tutti i vulcani di fango nel mondo si trova in Azerbaigian! Dopo una pausa pranzo, ci siamo diretti verso un tempio zoroastriano! Lo zoroastrismo è una religione minoritaria diffusa in India, Pakistan, Iran e ovviamente anche in Azerbaigian. I più noti praticanti di questa religione sono due musicisti, Freddy Mercury e il direttore d'orchestra Zubin Mehta. Successivamente abbiamo visitato Yanar Dag, la 'montagna ardente'. Qui il gas naturale fuoriesce dalla terra e brucia a volte più forte, a volte più debole da secoli. Tornando a Baku, ci siamo fermati al Centro Heydar Aliyev, dove si riflette tutta la megalomania del regime. Nei giorni successivi, dal 31 luglio al 3 agosto, ho lasciato Baku per andare a Sheki, a 5 ore di autobus e 300 km da Baku. Sheki è una meravigliosa cittadina con un caravanserraglio perfettamente conservato, diverse moschee antiche e il Palazzo del Khan, l'attrazione principale della città. All'interno, il palazzo è decorato con bellissimi dipinti ed è un peccato che non si possano scattare foto. Il 2 agosto ho fatto un'escursione di un giorno con il minibus da Sheki fino alla cittadina di Gakh, da dove poi ho preso un taxi per il villaggio di Ilisu vicino al confine russo. Lì ho fatto un'escursione in montagna alla rovina di una vecchia torre e alla cascata Salala. Ciò che mi è piaciuto di più a Sheki è stata la mia sistemazione, che era proprio come la conoscevo nella maggior parte dei casi in Georgia e Armenia: un alloggio privato presso una famiglia molto gentile e accogliente! Tornato a Baku, ho visitato anche il Museo dei Tappeti, il cui edificio ha la forma di un tappeto! L'arte della tessitura dei tappeti ha una tradizione in Azerbaigian simile a quella in Iran. Poi è giunta la mia ultima sera nel Caucaso e il grande cambio di posto attraverso Dubai per la Malesia era imminente.

Ora è tempo di trarre una breve conclusione su questa regione: tutti e tre i paesi sono assolutamente affascinanti, ci sono tantissime cose entusiasmanti da scoprire e le persone sono molto accoglienti e calorose! Particolarmente interessante è il passaggio culturale dall'Europa all'Asia. In generale, viaggiare autonomamente senza auto a volte risulta un po' difficile, soprattutto senza conoscenze di russo! I mezzi pubblici offrono spesso poco comfort ed è un po' difficile abituarsi. Di solito si viaggia in stretti marschrutky (singolare: marschrutka), come vengono chiamati i minibus spesso molto datati nei paesi dell'ex URSS. Molti di essi non passerebbero il TÜV in Germania, una volta il tubo di scappamento era rotto e i gas di scarico entravano nel bus! Ho avuto un vero pullman solo da Baku a Sheki e ritorno. Complessivamente, viaggiare in Sud-est asiatico o in Sud America è sicuramente più comodo, ma è vero che nel Caucaso le distanze sono più brevi! Purtroppo, il rapporto tra questi tre paesi non è dei migliori, in particolare il rapporto tra Armenia e Azerbaigian è disastroso! Le ragioni non sono solo il conflitto del Nagorno Karabakh! Ai georgiani, d'altra parte, va augurato che possano mantenere la loro indipendenza statale. La minaccia da parte della Russia è spesso tangibile! Auguro a questi tre paesi di concentrarsi sulle loro somiglianze e che i vecchi conflitti possano essere risolti.

Come menzionato nel blog dell'Armenia, il mio ultimo padrone di casa a Gjumri mi ha aiutato a organizzare il mio viaggio di ritorno in Georgia. Così, il 17 luglio, ho viaggiato prima in taxi condiviso oltre il confine georgiano fino a Ninotsminda, e infine con un minibus fino ad Akhaltsikhe, vicino al confine turco. Lì ho trovato una bellissima sistemazione privata per due notti presso una famiglia molto gentile. Tuttavia, era un po' strano dover passare attraverso il soggiorno della famiglia per andare dal mio soggiorno al bagno. E quello era anche la camera da letto del nonno! Appena arrivato, ho visitato la fortezza orientale di Rabati, che risale principalmente all'epoca ottomana, e il giorno successivo ho fatto un'escursione a uno dei maggiori magneti turistici della Georgia, la città delle grotte di Vardzia. Incredibilmente impressionante! Le origini della città risalgono al XII secolo, di circa 2000 grotte originariamente esistenti, circa 500 sono state ristrutturate e sono parzialmente accessibili. La città delle grotte si estende in alto sopra il fiume Mtkvari su una lunghezza di 900 metri e 13 livelli. Durante il viaggio di ritorno, ho potuto dare un'occhiata alla fortezza di Khertvisi, dove ci si sente come in Europa. Il 19 luglio sono partito per Kutaisi, la terza città più grande della Georgia. Purtroppo, durante il viaggio, il tempo è cambiato ed ha piovuto per la prima volta dall'inizio del mio viaggio. Nelle immediate vicinanze di Kutaisi si trova il monastero di Gelati, uno dei monasteri più importanti della Georgia! No, anche se il nome viene pronunciato così, sfortunatamente non ci sono gelati! Anche il secondo giorno a Kutaisi il tempo era brutto e ho fatto solo una breve passeggiata per la città e ho visitato un museo. Verso sera ha smesso di piovere e sono andato al monastero di Motsameta, in una posizione incantevole. Sfortunatamente, quella sera ho ricevuto notizia che mio padre era gravemente malato e in ospedale. Cosa fare?? Volare subito a casa? Dopo aver parlato con mia madre, ho deciso di continuare il viaggio come pianificato. Nei giorni seguenti, la salute di mio padre è migliorata un po'.

Il giorno successivo, il 21 luglio, ho effettuato un viaggio in minibus di 6 ore per Mestia, nell'alta montagna. Mestia si trova nella parte alta della Svanezia. Le persone lì parlano swaneti come lingua madre, sono in alcune villaggi in inverno a volte isolate dal mondo esterno per mesi e sono conosciute per le loro torri difensive. Ogni famiglia ne aveva una! Là si poteva nascondersi dal proprio vicino se minacciati da vendetta di sangue, che qui è stata praticata su larga scala fino agli anni '30! Tra il 1917 e il 1925, 600 uomini furono vittime di vendette di sangue, il che corrisponde a una percentuale del 2%! Oggi, Alta Svanezia è un paradiso per gli escursionisti in un ambiente per lo più incontaminato, con altitudini che vanno da livelli montuosi a oltre 5000 metri. Ho scelto il percorso Mestia-Ushguli, un'escursione di 4 giorni con pernottamenti in piccoli rifugi montani. In totale, verranno percorsi 60 km e quasi 3500 metri di dislivello. Ho potuto lasciare la maggior parte dei miei bagagli a Mestia. Il cammino è bellissimo, per lo più ben segnalato, non troppo faticoso e mai pericoloso. Poiché durante l'alta stagione circa 100 escursionisti affronteranno quotidianamente il percorso, si trova sempre compagnia, se si desidera compagnia, ma si può anche andare completamente da soli. Così, nella terza tappa ero in compagnia di Jeronimo, un argentino, che mi ha invitato subito dopo Mendoza, nel caso in cui dovessi essere in Argentina come pianificato in primavera. Gli piacciono tutti i tedeschi, ha detto, tranne Mario Götze! Nei villaggi ci sono cene e colazioni nei rifugi, piatti semplici ma sempre buoni e abbondanti! Sfortunatamente, il tempo era ancora variabile. Il 4° giorno ho raggiunto pianificatamente nel primo pomeriggio Ushguli, il posto probabilmente più bello dell'Alta Svanezia, con alcune torri difensive molto ben conservate (la città gemellata è a proposito San Gimignano) e il magnifico ghiacciaio Shkhara sullo sfondo, ai piedi del Shkhara, la montagna più alta della Georgia con 5200 metri! Il giorno successivo sono tornato a Mestia in taxi condiviso, dove ho potuto ancora fare un'escursione finale al Mestia Cross. Il 27 luglio sono tornato infine a Tbilisi con un minibus e poi è arrivato il momento di dire addio! La mia ultima sera in Georgia era arrivata! Alla fine della notte, poi, il terrore! Per caso, ho scoperto che dovevo avere il mio e-visa per l'Azerbaigian in forma cartacea! Dove avrei dovuto trovare una stampante a quell'ora? Alla fine, il mio padrone di casa mi ha aiutato e in un hotel vicino il mio visto è stato finalmente stampato. Un altro esempio dell'ospitalità dei georgiani! Così, il 28 luglio sono arrivato a Baku, la capitale dell'Azerbaigian, a mezzogiorno. Il mio inizio lì è stato un po' accidentato, ma ne parlerò di più nel prossimo post.

Domenica, 25.08.2019, inizio la giornata con un porridge e metà di pesche arrostite. Poi metto insieme le mie cose e bevo un caffè al Flora Hostel di Baku. È già mezzogiorno quando mi metto in cammino verso la stazione dei treni con Rango. Poco dopo le quattro parte un treno per eerivan, con il quale speriamo di arrivare fino a Ba lt. Lungo il tragitto mi concedo un paio di scarpe, le sneakers che ho indossato finora a Mingevir non sono adatte per lunghe distanze. Poi è tempo di aspettare alla stazione. I biglietti si comprano direttamente sul treno. Non riesco a capire se riesco a trovare un posto anche per il Grosso, perché non ho modo di informarmi alla stazione. Poco prima delle quattro vado al binario, il treno è pronto, ma non c'è nessun addetto a vedere. Aspetto un po' al binario e poi mi intrufolo con il Grosso in un vagone vuoto. Il treno sembra che sia già fermo al sole da un po'; sudo mentre sono seduto e anche Rango sembra avere difficoltà con le temperature. Poco prima della partenza, un lavoratore del treno si fa vedere. Possiamo restare, ma ci dicono di cambiare vagone. Con l'inizio del viaggio, una leggera brezza soffia attraverso il treno e il viaggio diventa più piacevole. Dopo circa 7 km, siamo ancora a Bak presso la Kela stansyasi, e il treno si ferma inspiegabilmente a lungo. Alcuni addetti ai lavori corrono tra le carrozze, controllano gli interruttori di sicurezza e le linee di alimentazione sul tetto del treno vengono fatte entrare e uscire. Poi dobbiamo uscire dal treno, abbiamo avuto un guasto. Non possiamo proseguire con il treno. Così aspettiamo insieme agli altri passeggeri un vagone sostitutivo e Rango approfitta del tempo per legare un paio di ragazze. Dopo un'ora, il prossimo treno è pronto e possiamo continuare il viaggio. Verso le sette scendiamo dal treno a Ba lt, compro qualcosa da mangiare e, insieme a Rango, ci dirigiamo verso sud-est. Durante il tragitto, veniamo accompagnati da un gruppo di giovani sempre più invadenti. Prima di lasciare il villaggio, ricevo un sacchetto pieno di frutta da un abitante del posto e ci dirigiamo lungo una strada secondaria verso l'area portuale. Dopo circa due ore di cammino, riesco a ottenere un biglietto per il traghetto non appena arrivo. Anche il Grosso può viaggiare gratis su richiesta. La partenza è programmata per il 27 agosto, giorno in cui scade anche il mio visto. Perfetto, è tutto in ordine. Poi monto la mia tenda direttamente accanto all'edificio della polizia di frontiera, faccio una doccia in un container e mi sdraio.

Il lunedì lo trascorro piuttosto rilassato nell'area portuale. Organizzo il mio posto per dormire, ascolto un paio di podcast e aspetto. Nel frattempo, dal Flora Hostel arriva la lieta notizia che la mia registrazione, un po' tardiva, è stata accettata dal servizio d'immigrazione azero. Durante il pomeriggio, un vento sempre più forte inizia a soffiare, il che potrebbe ritardare l'arrivo del traghetto. Non c'è nessuna informazione precisa. Non riesco a scoprire un orario di partenza per il traghetto durante tutto il giorno. Non ricevo altro che un approccio disinteressato da parte dei funzionari portuali competenti.

Martedì, 27 agosto 2019, dopo colazione, metto insieme le mie cose. Informo la polizia di frontiera che il mio visto scade a mezzanotte. Secondo il doganiere, sarebbe meglio se passassi la frontiera prima di mezzogiorno, altrimenti avrei un problema. Lo sospettavo. Poi, durante il pomeriggio, arrivano ulteriori turisti con zainetti al porto e l'attesa diventa un po' più vivace. Anna e Pablo sono in bici diretti verso est e sono compagni di viaggio temporanei. Melanie e Jeoffrey sono in viaggio verso il Giappone e hanno deciso di non prendere un volo. Markus e Ali sono backpackers e, come me, viaggiano senza una meta precisa. Tutti vogliamo attraversare il Mar Caspio. La sera tardi, diventa chiaro che probabilmente non riuscirò a prendere il traghetto prima di mezzanotte. Mi concedo una zuppa all'osteria del porto e mi lascio invitare da Pablo per un caffè. Poi è mezzanotte e siamo ancora in attesa davanti al banco dei biglietti nell'area portuale.

Anna e Melanie si sono già rassegnate e si sono messe a letto quando, intorno alle due del mattino di mercoledì, finalmente inizia il controllo passaporti. Davanti a me, Markus, Ali e la nostra coppia francese riescono a passare il controllo di frontiera senza problemi. Poi tocca a me e al Grosso. Inizia a procedere tutto bene finché non mi scappa un onesto 'Sì' alla domanda: 'Sei mai stato in Armenia?'. Allora le cose iniziano a complicarsi. Il doganiere mi fa capire che ci sono problemi. L’uomo non può o non vuole diventare più preciso, e sembra che sia un problema di immigrazione. Qualunque cosa significhi. Vengo mandato attraverso l'area portuale a un altro ufficio degli agenti di frontiera, che però di notte non è occupato. Anche un dipendente della compagnia di traghetti non sa bene come procedere. Torno al posto di frontiera. I ragazzi vogliono mandarmi a Baku per l'ufficio immigrazione, il che rifiuto a causa della durata del mio visto. Faccio presente che devo lasciare il paese oggi. Loro telefonano e si comportano in modo frenetico, mentre io devo aspettare al banco dell'immigrazione. Poi mi offrono di pagare una multa di 400 Manat. Fingo di non poter prelevare tanto denaro in un giorno. Poi mi spiegano che, se non voglio o non posso pagare, verrei espulso o deportato. Dato che la risposta alla domanda 'Dove?' è 'Kazakhstan', decido per la deportazione. Devo aspettare un po', ricevo il mio timbro nel passaporto e infine riesco a fare il check-in per il traghetto 'Professor Gl' un'ora e mezza dopo i miei nuovi amici. Poiché il mio nome non è più sulla lista dei passeggeri (l'addetto a terra con cui avevo chiesto riguardo al mio problema d'immigrazione mi ha cancellato in modo affrettato), devo aspettare un po' anche qui. Nel frattempo, Anna mi tiene compagnia e poi si occupa di Rango mentre io ricevo la mia chiave della cabina. È stato intorno alle quattro e mezza quando finalmente posso buttarmi nel mio letto. Alle nove c'è una piccola colazione. Uova sode, formaggio, burro, marmellata e pane vengono serviti. Un tè aiuta a digerire. Dopo il sontuoso pasto controllo il Grosso, che deve restare sul ponte, faccio una doccia e mi sdraio di nuovo. L'ultimo giorno al porto è stato un po' faticoso. Dopo il pranzo (zuppa di lenticchie con pane, di cui riesco a prenderne una porzione per il Grosso, oltre a pasta con pollo fritto) trascorro un po' di tempo a ciondolare, a sonnecchiare e ad ascoltare podcast. Dopo cena (zuppa di lenticchie con pane, accompagnata da riso con pollo fritto, ce n'è anche un po' per il Grosso) restiamo ancora un po' sul ponte prima di ritirarmi in cabina e addormentarmi rapidamente.

La notte di giovedì (29.08.2019) mi sveglio di nuovo intorno alle quattro e faccio un giro a bordo. Il Grosso sonnecchia nel suo posto, un camionista è seduto nella sala comune e dorme, altrimenti non c'è nessun altro in vista. È un po' inquietante. Sul ponte superiore del traghetto, c'è una vista bellissima del cielo stellato; nessuna luce artificiale disturba la vista. Mi godo la vista per un po' e poi rientro tra le mie quattro mura. La colazione viene servita di nuovo intorno alle nove. Dalla finestra, sembra che ci troviamo già sulla costa kazaka. Infatti, il traghetto attracca al porto di Kuryk mentre mangiamo. È ora di preparare le cose e scendere a terra dopo il controllo passaporti. Funziona tutto senza problemi, i kazaki in uniforme sono molto cordiali e fanno un'impressione molto rilassata. Nell'area portuale veniamo portati da un furgone alla prossima fermata, dove vengono nuovamente esaminati i nostri passaporti. Qui, qualcuno sembra aver perso la chiave di una porta e ci viene chiesto di passare i documenti sotto la fessura della porta. Poco dopo, riceviamo i documenti in stesso modo, prima che qualcuno trovi finalmente la chiave di quella porta e possiamo lasciare l'area portuale. Nel frattempo, siamo riusciti a contrattare un prezzo ragionevole per un taxi per Aktau. L'autista del taxi porta 5 persone, zaini e Rango nella sua auto. Io prendo posto nelle sedile anteriore, Rango trova un posticino nel mio spazio per i piedi, mentre Markus, Ali, Melanie e Joefrey sono sistemati sul sedile posteriore con il mio zaino in grembo. Il kazako sembra divertirsi con la sfida e probabilmente anche con i soldi che guadagna con noi. Passiamo attraverso per lo più una pianura secca e piatta e possiamo vedere accanto a pecore e cavalli anche i primi cammelli o dromedari ai lati della strada. Accanto al fenotipo asiatico della maggior parte dei kazaki, c'è un ulteriore indizio che ci troviamo ormai in Asia. Dopo circa 90 km ci fermiamo all'estremità meridionale del capoluogo provinciale e ci mettiamo in cammino verso la città. Ci fermiamo in un bar per un caffè, riusciamo a ottenere SIM card kazake e troviamo anche un po' di cuore di manzo per il mio compagno a quattro zampe. Poi cerchiamo un posto dove montare la tenda e troviamo alla promenade vicino al centro, erigiamo il nostro campo, organizziamo una cena e concludiamo la prima giornata in Kazakistan. Un buon inizio.

Ci chiedete regolarmente: Come potete permettervi di viaggiare? Viaggiare così, con 4 persone, senza reddito? Questa è una domanda importante. Negli ultimi anni abbiamo vissuto con parsimonia e guadagnato abbastanza per poter risparmiare. E proprio come abbiamo vissuto finora in modo parsimonioso, viaggiamo anche. Utilizziamo i mezzi pubblici, cuciniamo spesso noi stessi e non compriamo souvenir. Fino ad ora non abbiamo speso (con volo e tutto) così tanto al mese come avremmo pagato in Svizzera per l'affitto mensile. E qui arriviamo al motivo principale: possiamo permettercelo solo perché veniamo da uno dei paesi più ricchi del mondo e viaggiamo in paesi relativamente poveri.

Qui nel Caucaso, le zone economiche in cui ci troviamo non stanno affatto bene. I prezzi per noi sono molto bassi, sì. Possiamo viaggiare per 6 ore con un autobus turistico climatizzato per 4 franchi/euro a persona. Incredibile. Compriamo frutta e verdura per un giorno e paghiamo 1 franco/euro. Incredibile. Ma è vantaggioso solo per noi. Infatti, convertito nei 200-300 franchi/euro che guadagna una persona media qui, è abbastanza. Ciò che abbiamo fatto - risparmiare denaro oltre alle spese quotidiane per poi fare ad esempio un viaggio o acquistare un appartamento - le persone qui non possono farlo facilmente. Devono prendere in prestito denaro o rinunciare a una nuova auto o a un buon forno a gas.

In Georgia, così era per praticamente tutte le persone che abbiamo incontrato e visto per strada. E anche ciò che avevamo sentito sull'Azerbaigian - cioè che era più costoso, ma che le infrastrutture e il sistema sanitario erano disastrosi - ha confermato la nostra aspettativa di tornare in un paese povero. Così, la sorpresa è stata grande quando siamo arrivati alla capitale Baku con il treno notturno - e siamo finiti in una nuova, enorme stazione ferroviaria in marmo e dal design moderno. C'erano più di 20 eleganti posti di lavoro per persone che lavoravano in attesa al laptop - come quelli che si vedono negli aeroporti globali. Non abbiamo visto persone lavorare ai laptop e ci siamo seduti lì per fare colazione. Subito sono arrivati diversi agenti di sicurezza che ci hanno osservato, ma non si sono azzardati a mandarci via. Ad un certo punto, è apparsa dal nulla una donna delle pulizie che, con sguardo severo, raccoglieva ogni briciola che i nostri bambini lasciavano cadere. Era surreale - e non sapevamo ancora cosa pensare di tutto ciò (tra l'altro, non c'era nemmeno un posto dove si potesse mangiare. Tutto era di marmo e c'era sicurezza ovunque).

La sorpresa è continuata. Il nostro percorso era lastricato di marmo. Lucido, sterile. E cromo, tanto cromo nelle ringhiere. Sottopassaggi, metro, parco. Passeggiavamo verso il centro storico di Baku, dove si trovava il nostro piccolo appartamento monolocale (purtroppo non di marmo e anche un po' trasandato - come abbiamo detto, viaggiamo con parsimonia). Un hotel elegante dopo l'altro. Ristoranti costosi, tutti in stile orientale con decorazioni classiche. Non abbiamo visto nemmeno un cane randagio.

Proprio accanto al centro storico, che sembrava davvero uscito da Mille e una notte, con la sua architettura persiana e i bellissimi edifici restaurati, c'era un lungomare per passeggiare direttamente sul mare. Negozi e una zona pedonale con molti ristoranti. Non potevamo credere ai nostri occhi. Era come una parata di tutti i marchi di fama. Non conosciamo nemmeno tutti. Gucci, Versace, Prada e compagnia. Accoppiato con i marciapiedi curati e i tanti, tantissimi (!) SUV costosi e splendidi che parcheggiavano davanti ai negozi, ci sentivamo come se fossimo a Zurigo.

Preferiremmo fuggire nel parco - anche qui tutto di marmo, accanto a prati verde intenso, con alberi esotici importati da Africa e Italia, e fontane ben curate. Va notato: intorno a noi c'era la steppa. Colline marroni a perdita d'occhio e nessuna acqua. Davanti a noi c'era il mare salato. Da cui, se ci si avvicina, si poteva notare una leggera patina d'olio.

Questa patina - e i tanti strati di petrolio sull'aperto mare e al di fuori della città - è anche il segreto che ha creato questo mondo surreale e pseudorealistico. Petrolio. L'Azerbaigian ha petrolio a bizzeffe. Già ai tempi delle carovane che attraversavano queste terre, il petrolio veniva esportato in Europa o in Cina (allora utilizzato anche come cosmetico e medicina). È stato uno dei primi paesi a estrarre il “nero oro”. Oggi l'Azerbaigian non è tra i principali attori dell'industria petrolifera globale, ma l'UE è uno dei suoi partner commerciali più importanti. È dunque realistico che alcuni dei litri di benzina nelle vostre auto o qualche spazzolino da denti siano realizzati con petrolio che viene estratto proprio da quel mare davanti a noi. Circa 10 anni fa, l'Azerbaigian ha concesso una vasta licenza di perforazione a diverse compagnie internazionali. Da allora, il petrolio è stato nuovamente estratto. E con ciò sono arrivati anche i guadagni. Molti, moltissimi soldi.

Pensiamo. Se l'Azerbaigian può guadagnare così tanto - molto più di quanto potessimo percepire in Georgia, allora deve vedersi. E poiché siamo curiosi, facciamo i segugi e annusiamo le banconote.

Nel centro della città, dove ci troviamo per la maggior parte, è facile vedere le banconote. Apparentemente deve esserci una vasta classe alta, il che ci viene confermato anche da un locale. Persone che guidano Rolls Royce e comprano sacchi enormi da Prada. Che siedono in ristoranti costosi senza i loro bambini ben vestiti - perché sono al parco giochi, proprio come noi, ma con le loro baby sitter.

Nel centro, ci sono anche acqua durante tutto il giorno, ci sono moltissimi poliziotti che si assicurano che il contesto urbano europeo rimanga proprio tale - un contesto. Donne anziane curvate, con scope, raccolgono foglie, sigarette e fazzoletti. Ci sono incredibilmente molti bidoni della spazzatura. Eppure - ci sono, i teenager locali, i businessman indaffarati - non importa nulla a loro. Gettano semplicemente i loro rifiuti per strada. E subito dopo arriva una delle molte donne e spazza via. Sentiamo l'aria di una facciata, una falsità in questa pulizia che non si adatta alle persone che abitano qui.

Ed ecco la prossima traccia di denaro: perché questa facciata vuole impressionare soprattutto noi - turisti. Anche se ci sentiamo, a conti fatti, gli unici turisti dell'Europa occidentale che si trovano a Baku, ma per questo è popolato da sauditi e famiglie numerose da Dubai, da iraniani e turchi che fotografano tutto e tutti (soprattutto i nostri bambini) e si fanno trasportare da finto gondolieri veneziani. È come se un comitato di esperti avesse come compito principale quello di sistemare la città per impressionare i turisti: musei ristrutturati con cura, fontane, terrazze panoramiche, sculture... tutto questo - costa soldi. Troppi soldi, a nostro avviso.

Ci chiediamo come sarà la vita al di là di questo Disneyland. Per il restante 90% della popolazione di questa città. Grazie a un'amica, abbiamo l'opportunità di conoscere alcuni locali. Ci invitano a casa loro. È una giornata meravigliosa, ridiamo e chiacchieriamo (loro parlano molto bene inglese) e scopriamo tante affinità.

Sono in realtà come noi - laureati, una giovane famiglia, classe media - ma qui a Baku. E questo è la differenza. Perché la classe media qui significa che devi installare tu stesso un serbatoio d'acqua per avere sempre acqua corrente. Significa anche che devi prendere un prestito se vuoi andare in vacanza. Non parliamo direttamente di soldi - in qualche modo ci sembra imbarazzante - e siamo felici per i nostri nuovi amici che possono sistemarsi in un modo decente. Ma la paura del baratro - che le finanze non bastino e che tu sia tra le tante, tante persone che devono vivere con la cattiva infrastruttura - aleggia in qualche modo attraverso il loro appartamento arredato con gusto. E tutto ciò che c'è al di fuori di questo appartamento ci appare come un grande caos finanziario. Servizi igienici inadeguati, medici scadenti e politici corrotti. Ciò che sentiamo sembra a noi come se non ci fosse affatto denaro intorno a noi.

Dopo alcuni giorni, fuggiamo da questo squilibrio. Prendiamo l'autobus verso nord, a Sheki. Sembra che l'influenza del denaro del petrolio diminuisca man mano che ci allontaniamo dal centro. Se nei nostri conoscenti del centro non c'era una buona riscaldamento, avevano però un parco moderno con un'area giochi, qui a Sheki non c'è niente di tutto questo. È come se non ci fosse ricchezza. Una vecchia Lada russa dopo l'altra ci passa accanto.

Le persone vendono le loro verdure, gli uomini bevono tè, qualcuno ha una gamba amputata. Sembra tutto di un'altra epoca. Ci dispiace per queste persone che devono vivere con così poca infrastruttura. Ma in qualche modo ci sentiamo meglio qui. Forse non siamo semplicemente tipi da grande città. O forse ci piace di più nei posti dove a tutti va almeno bene.

La mattina di lunedì (19.08.2019) arriviamo a Baku verso le cinque. L'autobus distribuisce alcuni passeggeri in città e finalmente raggiunge il Sədərək Ticarət Mərkəzi, una sorta di mercato e centro commerciale nel sud-ovest della città. Qui vengono venduti gli ultimi beni dal retro dell'autobus e il veicolo viene pulito. Io mi riposo un po' sul sedile posteriore, mi concedo un tè per colazione e quindi mi dirigo verso il centro con due ragazze di Lənkəran. Riusciamo a salire sul primo autobus senza problemi, ma davanti al secondo ci viene impedito l'accesso da un agente di sicurezza. Non ci resta altro da fare che percorrere gli ultimi chilometri in taxi fino al centro. Una volta arrivati, facciamo una passeggiata attraverso le strade pulite e per la maggior parte ristrutturate intorno alla città vecchia. È difficile credere che ci troviamo ancora in Azerbaijan. Un forte contrasto rispetto al resto del paese. Verso le nove i miei compagni devono andare a scuola e io ho tempo per cercare un alloggio. In un parco utilizzo il Wi-Fi e segno alcuni ostelli sulla mia mappa che intendo visitare uno per uno. È già mezzogiorno quando trovo un alloggio economico al Flora Hostel, un po' a nord della città vecchia. A Rango viene assegnato un posto nel cortile ombreggiato, io prendo il mio letto, faccio una doccia e poi mi sdraio per un po'. La notte in autobus è stata poco riposante. Nel tardo pomeriggio faccio un primo giro con il Grosso nella città vecchia. Passeggiamo lungo le stradine strette e tortuose, passando davanti alle antiche mura della città, piccole case di preghiera e molti hotel. Lontano dai luoghi turistici ci sono angoli tranquilli, mentre le strade sono ben piene di persone e auto. Tornato all'ostello, mi preparo un piccolo spuntino prima che la giornata culmini nel suo meritato riposo intorno alle dieci.

Martedì mattina sono un po' sorpreso che sia già dopo le nove quando apro gli occhi per la prima volta. Le persiane delle finestre sono chiuse e quindi è ancora buio nella camerata. È comunque l'ora di alzarsi. Dopo una piccola colazione, vado in città con Rango, diretti al porto. Voglio scoprire quando posso attraversare il Mar Caspio per il Kazakistan con un traghetto. Camminiamo lungo selezionati eleganti edifici ristrutturati in direzione sud-est. Al porto riesco a reperire almeno un numero di telefono. La persona all'altro capo della linea mi informa che sia oggi che domani partono traghetti da Ülək per Aktau. È ancora troppo presto per me. Poi torniamo all'ostello, le temperature iniziano a diventare scomode. Una volta lì, carico delle foto e scrivo un resoconto di viaggio. Trovo anche il tempo per un caffè, un po' di pasticceria e per navigare un po' in internet. Nel tardo pomeriggio, mentre le strade offrono nuovamente un po' più di ombra, faccio un giro con Rango. In un supermercato Spar riesco a trovare interiora di pecora. Molto salutare per il Grosso. Poi torniamo al Flora, è tempo di mangiare qualcosa anche per me. Più tardi, la sera, Ana, Ivana e Maruschka dalla Croazia si registrano all'ostello. Le tre trascorrono i loro ultimi giorni di vacanza a Baku. Così il tempo fino a quando andiamo a letto, che deve essere stato intorno alle tre, passa piuttosto in fretta. Soprattutto Ana dimostra di avere una certa resistenza e un interesse per il tè fresco di luppolo simile al mio.

Anche mercoledì mattina (22.08.2019) ci vuole proprio il suo tempo prima che ci sia colazione per me. Nel frattempo, anche i miei concittadini croati si dirigono verso la cucina dell'ostello. Maruschka probabilmente sta facendo la sua cosa, è temporaneamente andata a vivere con un locale e probabilmente non deve dormire sul divano. Da quello che so di questa zona, sarebbe impensabile il contrario. Ana e Ivana pianificano una gita alla spiaggia e/o al bazar, ma in qualche modo sono bloccate nella pianificazione. È tempo di un giretto con il Grosso. Questa volta andiamo verso nord-est in direzione dello zoo. Lungo il cammino attraversiamo moderni grattacieli di vari stili e alcuni spazi verdi, tutti lontani da un'architettura del giardinaggio vicino alla natura. È sorprendente che, nonostante l'impressione secca che l'Azerbaigian ha lasciato, non ci sia motivo di risparmiare acqua. Un'osservazione che ho già fatto in città più piccole e che si è radicata nella capitale. Allo zoo passiamo accanto a uno stagno balneabile, privo di qualsiasi vegetazione e completamente incorniciato in cemento. Rango approfitta dell'occasione per giocare in acqua, io rifletto brevemente, ma poi scarto l'idea. Poi ci fermiamo per un attimo all'ombra e ci dirigiamo di nuovo verso il Flora Hostel. Lì, dopo poco tempo, Ana si unisce a me e decidiamo di fare una deviazione verso la spiaggia a Bilgəh. Ivana è partita da sola per il bazar e intende unirsi a noi più tardi. Per il viaggio con il trasporto pubblico, ci vogliono un'ora e mezza. In autobus scegliamo il lato sbagliato del finestrino e ci abbronziamo un po'. Verso le cinque arriviamo alla spiaggia di sabbia. Il tentativo di evitare l'affollata spiaggia fallisce a causa del personale attento degli hotel della spiaggia vicina. Così ci mescoliamo alla folla e godiamo del sole e del mare. Ivana arriva in spiaggia verso le otto, è già buio. Così facciamo un altro giro di notte prima di tornare all'ostello. Dopo una cena insieme, faccio un giro con Rango nella Baku notturna. Ana ci accompagna e offre una bibita o due. Molto simpatico. Tornati all'ostello, restiamo a lungo ad ascoltare la musica dal vivo nel cortile, prima di tornare a nanna ben oltre mezzanotte.

Dopo che giovedì mattina ho fatto un giro con Rango, torno di nuovo alla spiaggia di Bilgəh con le due croate. Ivana vuole vedere come si presenta la situazione alla luce del giorno. Arriviamo al Mar Caspio verso le dodici. Ci sono molte meno persone e l'acqua è anche notevolmente più chiara rispetto alla sera precedente. Passiamo il tempo fino al pomeriggio nuotando e prendendo il sole, poi fuggiamo rapidamente dal calore dopo le tre. All'ostello ci aspettano caffè e dolci, quindi faccio un'altra passeggiata con Ana e Rango in città. Andiamo in una moschea, in cui posso entrare solo io, Ana e Rango devono aspettare fuori. Poi vagabondiamo un po' in un parco che offre una buona vista su Baku al crepuscolo. Mentre il buio avanza, torniamo al Flora attraversando il giardino botanico, un parco che commemora le vittime dell'era sovietica, e la città vecchia. Lì trascorriamo il tempo ascoltando musica dal vivo nel cortile dell'ostello e sorseggiando qualche birra fresca. Verso le quattro del mattino è tempo di dire addio, le tre ragazze devono andare all'aeroporto. Così, per Ana, Ivana e Maruschka è taxi, per me è il momento di tornare a letto.

Venerdì mattina, 23.08.2019, il giro con Rango è un po' più breve e facciamo solo un giro intorno al blocco. Durante il pranzo, faccio un pisolino sul divano dell'ostello e ascolto alcuni podcast. Un caffè nel pomeriggio risveglia le energie e la passeggiata serale si allunga di nuovo. Durante la serata, utilizzo il Wi-Fi dell'ostello per caricare le foto e poi vado a letto in tempo.

Sabato scopro, durante una passeggiata con Rango, un'area della città a nord dell'ostello che appare ancora non completamente ristrutturata. Nuovi grattacieli sono in costruzione, alcuni già terminati, ma tra di essi ci sono ancora molte vecchie strutture. Piccole case e giardini, negozi e vari laboratori formano un bel contrasto con le moderne torri e silos abitativi. In caso contrario, utilizzo ancora ampiamente il Wi-Fi dell'ostello e mi rilasso un po'. Infine, domenica intendo partire per Ülək e attraversare il Mar Caspio con il prossimo traghetto per il Kazakistan. Vediamo se tutto ciò funziona e cosa mi aspetta dall'altra parte del Mar Caspio.

Gioved 15 agosto 2019, mi metto in cammino verso Lnk59ran a mezzogiorno. Un pastore che mi ha visitato regolarmente sotto la tenda negli ultimi giorni mi ha consigliato di fare una deviazione verso le montagne a ovest. Ho ancora un po' di tempo prima che il mio visto per l'Azerbaigian scada, quindi non c' nulla di male a dare un'occhiata. Alla stazione degli autobus, per ora non riesco a trovare alcuna marschrutka per Lerik, quindi decido di proseguire a piedi verso nord. Lungo la strada potrebbe presentarsi un passaggio. Fa di nuovo abbastanza caldo e dopo cinque chilometri al margine sud-est della città, mi fermo per una piccola pausa. Anche qui non riesco a trovare autobus per la montagna. Camminiamo ancora un paio di chilometri verso nord, prima che io abbia abbastanza del camminare al sole a K5rg7lan e inizi a cercare un passaggio in modo più intenso. Alla fine, un uomo con un Lada ci porta fino a Lerik. Anche se riesco a spuntare un prezzo un po' migliore nelle trattative, il conducente comunque fa un buon affare con me. Nel tardo pomeriggio raggiungiamo il centro del Rayon Lerik, compro alcune cose in un mercato, riempiamo le nostre riserve d'acqua, giro un po' in centro e successivamente mi metto in cerca, insieme al Grosso, di un posto per la nostra tenda. Trovo un luogo un po' fuori dal paese e mi sistemo per la notte. Con l'oscurit in arrivo, la nebbia sale su per le valli montane. Questo crea un'atmosfera quasi magica in montagna, insieme al crepuscolo.

Il venerd mattina abbiamo visita alla tenda. Un cane da pastore si aggira, le pecore e il pastore li vedr solo pi tardi. Rango rimane quindi per ora nella tenda, mentre io faccio colazione e mi preparo lentamente per riprendere il cammino. Verso le nove siamo di nuovo in marcia. Mezzo’ora dopo riesco a riempire acqua fresca in una pompa in una valle e vengo invitato a un tè dall'operatore della stazione di pompaggio. Poi si risale la montagna verso il villaggio di Mastail. Dopo aver attraversato l'abitato, continuiamo lungo sentieri polverosi, in un paesaggio montano prevalentemente secco. A mezzogiorno arriviamo a Livdirg7. Qui Rango può dissetarsi nel torrente del villaggio, prima che io lo lasci all'ombra con lo zaino. Sono invitato a una Fanta fresca nel mercato locale. Inoltre, mi vengono offerti dell'uva e qualcosa da sgranocchiare. I due giovani uomini sono probabilmente insegnanti nel villaggio e aiutano i loro parenti durante le vacanze. Poco prima di mezzogiorno, proseguiamo. Seguiamo il torrente del villaggio verso nord-est, attraverso Nsomurya, e poi perdiamo l'uscita verso Murya e 6gdulan. Poiché sul cammino dobbiamo passare davanti a due grossi e piuttosto invadenti cani da pastore, non si parla affatto di tornare indietro. Cos ci inoltriamo lungo piccoli sentieri per bestiame verso
8liyabad. Verso l'una raggiungiamo di nuovo la valle e ci fermiamo per un'oretta all'ombra della riva. Sono oltre 30 °C e i sentieri della zona offrono poco riparo dal sole. Per fortuna c' una leggera brezza che rende l'esistenza un po' più sopportabile. Dopo che il Grosso si acclimatato, riprendiamo il cammino. Salendo verso
8liyabad, utilizziamo anche qui un posto all'ombra per riacquistare il fiato. Poi proseguiamo verso G7s5r. Lungo la strada, un abitante del luogo ci offre un passaggio nel suo Niva. Poiché Rango mostra un po' troppa iniziativa nell'entrare, l'offerta ha una scadenza piuttosto ravvicinata. Allora, continuiamo a piedi. Superiamo Kir7vud e infine troviamo un posto accettabile per campeggiare poco prima di Byk0ndil. Non ho il tempo di montare, due abitanti del luogo si prendono cura di me. Alla fine, finisco a casa di Shafik. Dopo aver bevuto tè con suo padre Shalik e suo cugino Nizam, mi invitano a fermarmi. Poiché lì vive un cane da pastore, Rango deve andare nella pecore. Poi con Nizam e Shafik vado a recuperare le loro pecore dalla montagna, prima di poter fare una doccia e poi avere una piccola cena. Carne di pecora cotta con verdure, yogurt, pane e formaggio. Tutto molto buono. Dopo una giornata di cammino, mi sento piuttosto sfinito. Compresi i recuperi delle pecore, ho percorso oltre 25 km. Verso le dieci, mi ritiro per primo nella camera da letto.

Prima che sabato mattina (17.08.2019) ci sia la colazione di Aliyev, mostro a Shalik il mio equipaggiamento. Sembrava abbastanza interessato la sera prima. Quindi, una volta montata e smontata la tenda, c' pane, formaggio, ricotta e un po' di frutta per colazione. E ovviamente tè. Poco prima delle nove, mi ritrovo di nuovo con Rango in cammino verso nord-est. A causa delle difficili condizioni di cammino (caldo, secco, poco ombra, poca acqua), ho deciso di farmi portare a Masall
31 alla prima occasione. Lungo il tragitto verso la strada più grande, ci imbattiamo in Balaba a una fonte d'acqua. Dopo un breve scambio di parole, scopro che quell'uomo andr a Masall
31 nella stessa giornata. Ha ancora da fare, quindi continuo a camminare con il Grosso. Alle undici raggiungiamo un piccolo ruscello e ci fermiamo per un po' all'ombra. Subito dopo essere ripartiti, possiamo salire sulla Lada di Balaba. Di questo momento sono molto grato. La strada che avremmo dovuto percorrere ci avrebbe sicuramente deluso. Dopo una pausa tè, siamo a Masall
3ı a pranzo. Compro cibo per il Grosso e un piccolo pranzo per me. Poi cerchiamo un posto all'ombra e ci riposiamo di nuovo. Non ci vuole molto prima che alcuni bambini ci scoprano. Ci si fa compagnia, un adulto si unisce e organizzano tè con dolcetti. Dopo alcune ore, è tempo di fare un giro nella città. Tutto piuttosto insignificante e non è del tutto chiaro perché mi sia stato raccomandato di visitare questo posto. Verso le cinque, finalmente siamo di nuovo alla stazione degli autobus vicino al bazar. Voglio tornare a Lnk5ran per proseguire domenica verso Baku. Con alcuni abitanti del luogo condivido un taxi per poco. A Lnk5ran, prima ci dirigiamo verso la stazione ferroviaria. L4 conferma che non è necessario acquistare i biglietti per il treno il giorno successivo, basta arrivare di nuovo verso le nove di sera. Non ci sono problemi per il cane, mi viene assicurato. Sembra quasi troppo semplice. Poi organizzo la cena e torno al luogo della tenda che conosco vicino alla spiaggia. Montando il campo, vado a nuotare e poi preparo una piccola cena. Poi, è tempo di tornare a nanna.

Ho riservato la domenica per piccoli lavori di riparazione. Dopo che al mattino, dopo colazione e un bagno alla foce del fiume, ho riparato la mia tazzina da caffè e il mio materasso, vado a fare una piccola escursione in città con Rango. Quando torniamo, ci aspetta una brutta sorpresa alla tenda. Un gregge di capre si trova dietro la mia tenda e la maggior parte degli animali mi guarda con aria colpevole. La mia tenda letteralmente a terra. Scaccio il gregge e ispeziono i danni. Alcune crepe nella tenda esterna e un telaio piegato sembrano per fortuna riparabili. Il telaio si piega rapidamente di nuovo e insieme alla tenda interna viene rimontato. Preparò un caffè e nei due ore successive cucio la tendina esterna. Poi mi riposo un po' prima di impacchettare le nostre cose e dirigerci verso la stazione. Verso le otto e mezzo arrivo, lascio Rango e vado alla biglietteria. Al più tardi quando l'addetto del treno chiama il suo supervisore, si fa chiaro che il viaggio in treno per Baku potrebbe anche fallire. E infatti, non c' più una cabina intera per noi. Esprimo il mio disappunto riguardo alla situazione. Molto chiaramente! Un abitante del luogo ha assistito a tutto questo andirivieni e si offre di organizzare un posto per noi nel bus notturno per la capitale. Non passano 10 minuti e ho l'ok e posso depositare il mio zaino nella parte posteriore di un bus, che presenta solo delle sedute parzialmente. Prendo posto con il Grosso su una panchina e mangio qualcosa. Rafik, che mi ha organizzato il passaggio, si siede con me per un po'. Mi viene consigliato di fare attenzione ai miei beni preziosi. Quando ripongo il mio pacchetto pranzo di nuovo nel bus, si capisce perché. Quella gente ha appena usato una dose. Le posate sono ancora sul sedile posteriore e vagano praticamente per il bus. Cos prendo le mie carte e la mia carta di credito con me per sicurezza. Poco dopo le dieci, il viaggio inizia. Facciamo un giro a Lnk5ran e carichiamo merci. Cos, la parte posteriore si riempie pezzo per pezzo di vari beni. Riconosco sacchi di foglie di alloro e veleno per topi. Anche altri passeggeri salgono. Il balordo scende lungo la strada, cosa che accolgo con sollievo. Fino ad allora non era chiaro se fosse forse parte dell'equipaggio del bus. Dopo un'ora raggiungiamo l'autostrada verso nord, durante il viaggio i conducenti si alternano. Accelerano e lasciano andare, finch il secondo uomo si siede al volante. Poi il primo conducente si riempie di sostanze da fumare sul retro del bus, che aveva precedentemente vaporizzato su un foglio di alluminio. Un viaggio in bus, che divertente. Un viaggio in bus, che bello. In questo caso mi appare perlomeno piuttosto avventuroso, dato che poco dopo cambia nuovamente il personale di bordo. Poiché gli altri passeggeri sembrano comunque piuttosto rilassati (su quanto accade nel retro del bus ho solo io visibilit) e siamo anche in viaggio piuttosto comodamente in autostrada, sono piuttosto fiducioso di arrivare sano e salvo a Baku. Fino ad allora, mi d poco. Molto indietro nell'autobus e sempre con almeno un occhio vigile...

Venerdì 9 agosto 2019, ho già avuto visitatori sotto la tenda intorno alle sette e mezza. Alcuni dei ragazzi di Bayramlı, che già mi avevano assediato la sera prima, sono tornati. Così faccio colazione in compagnia e poi metto insieme le mie cose. Nel frattempo, Ethibar torna a trovarmi nel mio campo e mi invita a bere un tè e a fare una seconda colazione. Poiché l'avevo già rimandato la sera prima e avevo dormito in tenda invece che a casa sua, alla fine accetto. Quindi faccio di nuovo colazione verso le nove. Sul terreno ci sono due case e vivono insieme 3 generazioni. Hanno alcuni uccelli e nel giardino crescono varie verdure commestibili. Il padre di Ethibar racconta ampiamente del suo tempo come soldato nell'esercito sovietico, quando è stato in Germania Est per due anni. Anche se Ethibar è ancora piuttosto giovane, è già in pensione. Suo figlio frequenta la scuola a Baku e sua figlia studia a Berlino. Sua moglie lavora come venditrice a Şirvan. Sebbene siano tutti a casa, solo i membri maschili della famiglia conversano con me, come spesso accade in Azerbaigian. Il ruolo delle donne si limita a servire bevande e cibo. Dopo aver mangiato, colgo l'occasione per fare una doccia, poiché la riva del Kura era troppo ripida per nuotare dal campo. Verso le undici è quindi tempo di salutarsi. Vengo accompagnato da Rəşad (figlio di Ethibar) e suo cugino fino al villaggio e poi cammino per un po' lungo la strada verso sud. A Hacı Qəhremanlı lascio Rango e lo zaino sotto il portico di un negozio chiuso e cerco poi un passaggio verso Səlyan. Nonostante il pessimismo di alcuni residenti in merito, riesco a salire su un marschrutka dopo poco tempo. I passeggeri si affezionano rapidamente a Rango, soprattutto perché il grasso si comporta esemplarmente di nuovo. A metà pomeriggio arrivo nella città che è il centro della regione omonima. Vado subito verso la riva del Kura, che scorre anche attraverso Səlyan. Dopo aver trovato un posto ragionevole per campeggiare, mi sistemo all'ombra e mi godo un po' di tranquillità. Poi torno un po' in città per procurarmi dell'acqua potabile. Lì incontro Telman, che si occupa del mio problema. Vengo prontamente invitato da suo padre Elman a trascorrere la serata con lui e un amico. Nel frattempo, monto la tenda e mi concedo un bagno nel fiume tiepido. Poco dopo, Elman torna da me e mi porta sulla terrazza vicina del suo vicino. Lì trascorro la serata e rappresento per gli uomini un gradito cambiamento nella loro vita quotidiana piuttosto monotona. Verso le undici sono di nuovo alla tenda con Rango, mi siedo ancora un'oretta accanto al fuoco e dopo un bagno notturno mi metto sdraiato.

Sabato mattina, Elman viene a prendermi dopo la colazione sotto la tenda. Il mio accupack è rotto e si è offerto di accompagnarmi a cercare un negozio di riparazione. Le saldature purtroppo non si potevano riparare il giorno prima con il mio coltello ardente. Dopo la riparazione completata (i 8 punti di saldatura sono a carico della casa), partiamo con Elman, Telman, suo vicino e il figlio di quest'ultimo per una spiaggia a nord di Neftçala, sul Mar Caspio. Così passa la giornata tra cibo, bagno e una partita di beach soccer in spiaggia. La sera, Elman e il suo vicino mi invitano in città a mangiare schaschlik e bere birra. Quando torniamo a casa di Elman, dopo aver aperto il cancello del giardino, il suo cane esce dal terreno e attacca Rango. L'avevo previsto, ma Elman era troppo ubriaco o il mio russo era troppo scarso per elaborare adeguatamente il mio avvertimento. Il nano pensava di essere in grado di affrontare il grasso. Ho paura che Rango possa ferire seriamente il piccolo, mi metto in mezzo e vengo morso dalla zampa nella mano. Dopo che i due cani sono stati separati, è quindi tempo di disinfettare la ferita. Sembra non essere nulla di grave. Poi mi ritiro con Rango nella tenda.

Domenica mattina, dopo aver impacchettato, sono di nuovo invitato da Elman per la colazione. Successivamente mi portano al nuovo autobus a circa 15 km di distanza. La ricerca di un passaggio si rivela di nuovo un po' complicata, ma alla fine parlo con Anar, che si offre di portare Rango e me verso sud. L'uomo fa parte di un gruppo di giovani acquisitori, che iniziano la loro giornata di lavoro con un pranzo comune all'autostazione. Poi viaggiamo attraverso Üçtərəpə e Cəlilabad verso sud. Mentre Anar svolge il suo lavoro, io e Rango giriamo per le piccole località. Nel pomeriggio arriva finalmente a Lənkəran. Dopo la tipica foto di gruppo, faccio qualche piccola spesa in città e mi faccio strada verso la spiaggia. Vicino a un delta fluviale, trovo finalmente un'area ombreggiata nella parte sud della città. Voglio rimanere un paio di giorni. A causa delle numerose inviti degli ultimi giorni, sono un po' indietro con i miei resoconti di viaggio e anche il clima non invita a lunghe escursioni. Ma anche al mio campeggio isolato non ci vuole molto prima che arrivino i primi visitatori. Nelle vicinanze ci sono alcuni pastori che vigilano su mandrie di mucche, pecore e capre. Vengo invitato per un tè e riesco a coprire il mio fabbisogno di elettricità e acqua potabile in un terreno vicino. Così trascorro i prossimi giorni con clima estivo tra bagni, sole, lettura, scrittura, piccole riparazioni e manutenzioni, oltre a alcune passeggiate sulla spiaggia e in città.

Martedì, 06.08.2019, è tempo di dire addio al luogo amato presso il lago artificiale vicino a Mingəçevər. Dopo un ultimo tè al bar della spiaggia, prendo il mio amico grasso e partiamo in direzione sud. Faccio una sosta anche al caffè di Nico per un drink caldo e mi saluto. Poi attraversiamo Mingəçevər e successivamente vari campi di giunco, lungo un tipo di argine. A sud della città si estende una zona umida o paludosa, che apparentemente si alimenta delle acque del fiume Kura. Dopo circa 9 km ci fermiamo per un attimo presso un piccolo corso d'acqua, prima di proseguire il nostro cammino. Intorno alle quattro e mezza e dopo quasi 17 km percorsi, raggiungiamo una diga della Kura e sulla sua sponda meridionale il villaggio di Varvara. In un posto militare mi offrono un po' d'acqua e dai primi abitanti del villaggio che incontriamo, vengo invitato a un tè. Chiacchiero un po' con gli anziani del posto, riesco a riempire le mie riserve d'acqua per la notte e poi mi metto alla ricerca di un posto adatto per accamparmi. Non lontano dalla diga, trovo un bel posto sulla riva del Kura, monto la tenda e nel frattempo vengo assediato da alcuni bambini. Lavo la mia biancheria e mi sciacquo nel fiume, prima di preparare la mia cena. Poi i ragazzi vengono portati via da un abitante anziano del villaggio e io mi godo la calma serale accanto alla tenda. È già buio quando ricevo una nuova visita. Due fratelli vengono a trovarmi con il padre e la madre. Ci sono tè e meloni come dessert e facciamo due chiacchiere.

Mercoledì mattina la quiete notturna finisce intorno alle sette e mezza, i due scapestrati sono di nuovo qui e praticamente mi cacciano dal letto. I loro genitori hanno preparato un piccolo pacco pranzo per me. All'interno ci sono pane, verdura e uova. Dopo colazione, con l'aiuto attivo dei due ragazzi, raccolgo le mie cose. È circa le nove quando iniziamo a camminare e attraversiamo il villaggio di Varvara. Sembra tutto piuttosto semplice, con una popolazione rurale piuttosto povera. Sulle strade ci sono qui e là vari animali (mucche, oche, galline, pecore), le auto sono rare. Dopo aver lasciato il villaggio, camminiamo lungo campi di giunco e prati. Poco prima delle undici raggiungiamo il villaggio di Cırdahan, che lascia una impressione simile a Varvara. Poi passiamo davanti a un campo d'aviazione verso Yevlax. Qui mi concedo una breve pausa subito dopo l'ingresso nel villaggio, del resto abbiamo già camminato per 10 km. Poi chiedo informazioni sui treni verso est alla stazione. Gli addetti mi consigliano, per ragioni economiche, di prendere un autobus dalla vicina stazione degli autobus a circa 2,5 km di distanza. Ho l'impressione che vogliano esternalizzare il problema del cane. Poiché il prossimo treno parte comunque solo in serata, decido di provarci. Mentre mi dirigo verso la stazione, mi concedo una pausa davanti a un caffè, dove non c'è caffè. Il proprietario aiuta e in un batter d'occhio organizza una bevanda calda per me. Non riesco a rilassarmi veramente, siamo circondati da curiosi e occasionalmente interrogati. Poi proseguiamo lungo la strada principale verso l'Avtovakzal. Una volta arrivato, lascio il mio amico grasso e il mio zaino nella fresca sala d'attesa vuota. Passo un po' di tempo con Rango, prima di chiedere informazioni sugli autobus. Con il primo autista di autobus vengo rifiutato. Ricevo il consiglio di provare a fare l'autostop direttamente sulla strada. Qui vengo subito assediato da alcuni tassisti, ma riesco poco dopo a salire su una marschrutka. Ricevo due posti sul sedile posteriore per il mio zaino, Rango e me. Durante il viaggio inizio a chiacchierare con Ulfat. Mi invita a casa sua a Baku, si informa sulle possibilità di lavoro in Germania e mi offre un tè durante la breve pausa vicino a Kürdəmir. All'estremità sud della città di Hacıqabul scendo con il mio amico grasso e cammino un po' verso sud. All'estremità nord di Şirvan riesco a trovare acqua in un piccolo raggruppamento di case e successivamente monto la tenda sulla riva di un lago prosciugato.

Dopo che giovedì mattina ho dormito un po' più a lungo a causa di una leggera pioggia, finalmente verso le undici ho sistemato le mie sette cose e parto a piedi per Şirvan. Appena iniziato il cammino, deve esserci una piccola deviazione, un cane da fattoria piuttosto grande e alcuni cani più piccoli ci fanno capire chiaramente che la nostra presenza non è gradita nei loro dintorni. Non mi fido di un giovane residente che cerca di trattenere il cane alfa. Poi proseguiamo lungo il percorso programmato e dopo 5 km faccio la prima pausa presso il Heydər Əliyev Prospekti. In un market trovo un po' di dolci e davanti alla vicina casa da tè vengo invitato a una bevanda calda. Dopo 20 minuti di sosta camminiamo ulteriormente per quasi 3 km, prima di fermarmi in un piccolo chiosco con Wifi. Voglio caricare alcune foto e ho deciso di passare un'altra notte nella zona. Quindi nessun motivo per avere fretta. Dopo alcune ore organizzo un po' di cibo nel villaggio e poi mi dirigo verso l'estremità sud-ovest della cittadina. Sulla riva del Kura trovo un posticino per accamparmi e monto il mio campo. Vengo rapidamente scoperto dai bambini del vicino villaggio di Bayramlı, che mi osservano curiosi. Mi fanno compagnia e anche qualche genitore si fa vedere. Ricevo tè e uva e vengo invitato più volte a pernottare. Poiché la tenda è già montata, rifiuto gentilmente. Dopo il calar della notte, lentamente torna la calma e riesco a ritirarvi sotto il telo.

È quasi le sette del mattino di giovedì (01.08.2019), quando faccio colazione non lontano da Böyük Dəhnə nella mezza deserto. Il paesaggio appare come il cliché che ho in mente dell'Azerbaigian. Colline, color ocra e solo poche vegetazioni. Un'ora dopo ci troviamo in cammino verso il villaggio. Il sole si nasconde dietro uno strato sottile di nuvole e rende la camminata sopportabile. Dopo circa 2 km raggiungiamo Böyük Dəhnə e veniamo subito invitati da Ruslan e suo padre a colazione. È un po' presto per una pausa e probabilmente non è stata un'idea molto saggia, viste le buone condizioni di camminata, ma la prospettiva di un caffè è troppo allettante. Arrivati nella proprietà della famiglia, facciamo colazione insieme. C'è caffè, tè, pane, formaggio, salumi, burro e vari frutti e verdure. A poco a poco, durante la mattina, arrivano e partono parenti e amici della famiglia. La madre sembra avere il compleanno. Posso fare una doccia e la mia camicia da trekking viene lavata. Inoltre, ricevo in regalo calze e una nuova maglietta. Ruslan e sua sorella parlano abbastanza bene l'inglese, mentre il padre parla russo. Così riusciamo a scambiare alcune parole. Ancora una volta, persone normali e molto ospitali con cui mi sono trovato. Verso le undici ci salutiamo e continuo a camminare verso sud lungo la strada provinciale con Rango. Dopo circa 10 km finalmente troviamo riparo sotto un albero ad Aran dal sole. Le nuvole nel frattempo si sono diradate e procedere sembra impossibile per ora. Riesco a ricavare un po' d'acqua da un abitante, ma rifiuto un nuovo invito a mangiare. Dopo essermi riposato un po', cerco di organizzare un passaggio lungo la strada provinciale. Ci vuole un po', ma verso le quattro finalmente riusciamo a prendere un passaggio con Razim. Rango salta precocemente nel bagagliaio e rimane lì. Un buco nel bracciolo del sedile posteriore, abbastanza grande per la testa di Rango, offre accesso all'aria condizionata dell'abitacolo. Quindi il grosso non deve soffocare e anche la mia coscienza non è del tutto in colpa. Razim viene da Mingəçevird e fa il commerciante. Così facciamo un giro, fermandoci in diversi piccoli villaggi, per i mercati dove l'uomo prende ordini. La sera arriviamo a Mingəçevird e vengo invitato a cena. A poco a poco si uniscono a noi alcuni amici di Razim. Ci sono pane, insalata e shashlik. Tutto molto gustoso. Più tardi, i ragazzi, che nel frattempo sono un po' ubriachi, mi portano direttamente alla spiaggia, che dista circa 3 km. Ci salutiamo e cerco un posto dove accamparmi. Chiedo in una sorta di bar in spiaggia e mi viene assegnato un posto, venendo subito invitato a tè e pesce fritto. Poi vado a fare il bagno nel bacino idrico, lavo il mio bucato e ritorno sotto il telone.

Venerdì mattina, dopo la mia colazione in tenda, vengo invitato a tè, pane, burro e formaggio al bar sulla spiaggia. Dopo, mi metto in cammino con il Grosso verso la città. Al bazar compro un paio di scarpe nuove e poi butto via le mie scarpe da trekking, che avevano subito oramai danni irreparabili. Mi aggiro un po' per la città e nel tardo pomeriggio torno alla spiaggia. Lì mi tuffo subito (anche Rango si rinfresca) e poi mi rilasso un po' con una birra fresca al bar sulla spiaggia all'ombra. Con l'aiuto di un traduttore inizio a chiacchierare con Aiche. La giovane donna attraente è un'insegnante di scuola elementare e madre di una figlia di undici anni. Ci troviamo abbastanza bene, ma per quanto riguarda il matrimonio menzionato nel nostro scambio, non sono abbastanza spontaneo. Più tardi, la sera, vengo di nuovo invitato a mangiare e bere da Ragil e Tural. Così la serata si prolunga fino a oltre mezzanotte.

Sabato mattina (03 agosto 2019) la trascorro al campeggio. Prima che i primi visitatori appaiano sulla spiaggia, vado a fare il bagno nell'acqua fresca e poi mi siedo a prendere un tè al bar sulla spiaggia. A mezzogiorno, torno a Mingəçevird con Rango per il bazar. Ragil mi ha invitato nel suo negozio di libri e mi aiuta a trovare una nuova museruola per il Grosso. Evidentemente ho dimenticato la vecchia mentre smontavo la tenda nei pressi di Böyük Dəhnə. Poi andiamo a mangiare il dolma. Conosco già questo piatto dalla Romania, dalla Georgia e dall'Armenia. Secondo Ragil, il dolma non è così buono in nessun altro posto come in Azerbaijan. Veniamo portati in cabriolet attraverso Mingəçevird, visitando diversi ristoranti, finché ad un ristorante direttamente sul Kura non ordiniamo polpette di carne arrotolate nelle foglie di vite. Davvero molto buone. Poi andiamo in una sala giochi climatizzata per un tè e poi di nuovo a fare un bagno nel fiume. Nel tardo pomeriggio ci salutiamo e ritorno sulla spiaggia con Rango. Se ho capito bene i ragazzi, dovrebbero essere organizzate alcune ragazze facili per la sera. Mi sembrava inappropriato. Trascorro il resto della giornata in totale relax sulla spiaggia.

Domenica inizio con una colazione in tenda e poi con un tè al bar sulla spiaggia. Poi passeggio di nuovo con il Grosso verso la città e mi fermo come al solito in un bar. Continuando a gironzolare per Mingəçevird, incontro nuovamente Ragil e Tural. Vengo di nuovo invitato a cena e le ragazze della sera precedente vengono di nuovo menzionate nella conversazione. I ragazzi sono insistenti. Nel tardo pomeriggio acquisto ancora alcune piccole cose e ritorno con Rango al nostro campo vicino al lago artificiale. La serata scorre ancora davanti al bar sulla spiaggia in buona compagnia.

Lunedì, 5 agosto 2019, avrei voluto partire, ma il bollettino meteorologico ha nuovamente previsto temperature oltre i 30 °C e un cielo sereno. Solo martedì è prevista una certa rinfrescata. Rimango quindi un po' vicino a Mingəçevird. Dopo la mia colazione, mi godo un tè al bar sulla spiaggia e a mezzogiorno, quasi per abitudine, torno al mio bar preferito all'ingresso di Mingəçevird. Il proprietario, Nico, è nato in Nagorno-Karabakh. Così anche il nome 'Qarabag' dell'esercizio commerciale si spiega. Ci troviamo bene e capitano raramente occasioni in cui debba pagare per la mia bevanda calda. Trascorro il resto della giornata a fare il bagno e rilassarmi presso il bacino. Durante la sera vengo invitato a cena tre volte. L'antipasto lo condivido con il proprietario del bar, mentre al piatto principale arriva a mangiare un membro della sua famiglia. Anche loro dovevano fuggire dal Nagorno-Karabakh. Raccontano del bellissimo paesaggio, delle montagne, della foresta e dell'acqua buona che c'è là e riferiscono con nostalgia che i loro bambini non hanno ancora potuto vedere la patria. Sono comunque interessati alle mie esperienze in Armenia e alle persone gentili che ho incontrato. Vengo convinto a provare un alcolico fatto in casa, che si dice sia intorno all'80% di alcol. È decisamente troppo forte per me e anche ai locali sembra difficile da inghiottire. Più tardi, anche Nico compare di nuovo al bar sulla spiaggia. Un dessert, praticamente. Sto cominciando a scoppiare. Poiché i piatti offerti sono tutti molto gustosi, è difficile rifiutare. Durante il consueto bagno notturno nel bacino, poi, preferisco non nuotare troppo lontano. Alla fine, ancora una volta, ci ritiriamo a dormire tardi nella notte.

La notte tra lunedì 29.07.2019, piove di tanto in tanto. Intorno alle sette esco dalla tenda, faccio colazione e nutro il Dicke. Poi inizio a prepararmi lentamente per la partenza. Ci vuole un po' prima che la tenda e tutti i vestiti siano asciutti e possiamo partire solo dopo le dodici e mezza. Pago l'affitto per il posto tenda per gli ultimi 6 giorni presso il centro turistico del Parco Nazionale di Lagodekhi e mi dirigo con Rango giù nel villaggio. Lì cerco un piccolo ristorante e mi concedo una pausa per un caffè e un ultimo Khachapuri, prima di metterci in cammino verso l'Azerbaigian. Fortunatamente, la strada verso est è fiancheggiata da molti alberi e possiamo camminare nella maggior parte dell'ombra. Prima del valico di frontiera cambio un po' di Lari in Manat, il prossimo bancomat è in Azerbaigian a circa un giorno di marcia. Già al confine il Dicke fatica con il caldo e ci concediamo una pausa all'ombra di un piccolo chiosco dopo aver effettuato l'ingresso con successo. C'è caffè per me e acqua per Rango. Poi proseguiamo verso est, purtroppo troppo spesso sotto il sole cocente del pomeriggio. Poco dopo Potbin0, dobbiamo fermarci di nuovo, il Dicke ha bisogno di rinfrescarsi. Il nido sembrava piuttosto addormentato. Alcune case con giardini, un mercato, alcune mucche e cavalli, nient'altro era visibile. Dopo quasi un'ora di acclimatazione possiamo riprendere il cammino. Nel tardo pomeriggio, poco prima delle sei, rifornisco le mie riserve d'acqua in un piccolo ristorante e iniziò una conversazione con il proprietario. Mi è permesso di campeggiare nel suo terreno. Così monto il mio campo, dopo aver gustato una birra fresca, all'ombra. Posso fare una doccia e preparo una piccola cena per Rango e per me. Prima di andare a letto, vengo invitato a un tè.

Martedì mattina c'è colazione intorno alle sette e mezza, preparo lo zaino e possiamo riprendere il viaggio intorno alle nove. Dopo circa un'ora arriviamo a Balakən e lascio il Dicke insieme allo zaino nel parco centrale della cittadina. Organizzo qualcosa da mangiare e un caffè, prima di andare a cercare una SIM card azera. Nel frattempo faccio un piccolo giro in città, tutto piuttosto insignificante. Uomini nei parchi bevono tè e giocano a giochi da tavolo, ci sono molti piccoli negozi, una moschea e diversi edifici amministrativi. Tornato da Rango, un giovane uomo mi invita a tè, birra e qualche stuzzichino sulla terrazza del suo tè. Utilizzo il wifi e a Rango viene offerta acqua. Non devo pagare per le leccornie. Nel tardo pomeriggio mi avvio con Rango verso la stazione ferroviaria, il treno per e0ki parte probabilmente intorno alle sette. Lungo il tragitto compro un cappello e degli occhiali da sole, entrambi sembrano appropriati per le condizioni meteorologiche. Ci sono circa 35 °C con cielo sereno. Riempiamo anche le nostre riserve di cibo. Alla stazione ferroviaria acquisto, dopo molte peripezie, i biglietti per il treno serale per Baku. Inizialmente si diceva che non ci fossero più biglietti disponibili. Poiché con l’aiuto di una giovane coppia dal Kazakistan riesco a trovare ancora posti online, la signora alla biglietteria si sforza di nuovo. A causa di Rango, devo infatti prenotare una cabina per due persone. Verso le otto e mezza siamo quindi sul treno, che ha evidentemente avuto tutto il giorno per scaldarsi sulla banchina. Una sauna su ruote. Poco dopo le undici raggiungiamo quindi il punto di fermata a sud di e0ki e monto il nostro campo dopo aver consultato alcuni dipendenti della stazione proprio sulla piccola area verde accanto alla banchina. Dopo un tè con i ragazzi della stazione, mi lavo a un rubinetto vicino e poco dopo mezzanotte mi infilo sotto le coperte.

Mercoledì, 31 luglio 2019, 7.20, il treno per Balakən mi sveglia con i freni che stridono sulla banchina. È tempo di fare colazione e di smontare la tenda. Devo aspettare un po' che la biglietteria apra verso le nove e possa acquistare due biglietti per Yevlax. Un ferroviere della sera precedente mi aveva offerto di poter lasciare Rango e lo zaino nel suo terreno. Ma il buon uomo sembra essere tornato a casa senza di me. Quindi lascio il Dicke all'ombra dell'edificio della stazione, gli do acqua e mi dirigo verso e0ki. La città si trova a circa 20 km dalla stazione. Lungo la strada riesco a farmi portare in taxi fino alla stazione degli autobus per una piccola somma (1 Manat). Da lì, passeggio verso il centro e mi concedo una pausa in un piccolo parco. Poi mi dirigo verso la vecchia caravanserraglio. Già alcune case lungo il percorso danno un'impressione piuttosto orientale. Sul terreno della caravanserraglio si trovano alcuni musei, botteghe artigiane e una galleria d'arte. Tutto piuttosto interessante. Poi torno nel villaggio e successivamente verso l'estremità meridionale. Qui nella mia mappa c'era un qualcosa di simile a un palazzo, ma non ho trovato nulla. Poi cerco di prendere un Lada, che mi porti in direzione della stazione. Nel tardo pomeriggio sono di nuovo dal Dicke. Si è comportato bene. Buon cane. Mi concedo una piccola doccia rinfrescante a un rubinetto un po' più lontano. Tornato alla stazione, poi ricevo brutte notizie. Devo restituire i miei biglietti. Non posso viaggiare con Rango con altri passeggeri sul treno e non c'è disponibilità di una cabina privata. L'avevo quasi previsto al mattino, è comunque frustrante. Per il treno successivo dovrei passare un altro giorno vicino a e0ki, il che mi sembra poco sensato. Decido di percorrere ancora qualche chilometro verso sud in serata. Così ci rimettiamo in cammino dopo cena intorno alle otto e mezza. Nonostante l'assenza del sole fa caldo umido e Rango fatica con il caldo. Anche camminare lungo la strada di campagna al buio è poco piacevole. Quasi ci è riuscita una corsa in furgone fino a Mingəçevird, ma quando Rango è apparso dall'oscurità, l'offerta è stata rapidamente ritirata. Dopo circa 10 km alla fine monto la tenda in un piccolo sentiero poco prima di Böyük Dəhnə. Prima di andare a letto uno giovane tassista mi infastidisce, evidentemente in cerca di qualche malefatta. Dopo che ho minacciato di picchiarlo, il porcellino si allontana e posso finalmente sistemarmi per la notte.