Alla fine del nostro soggiorno in Ghana, siamo tornati ancora una volta verso est.

Al confine con il Togo, vicino alla città di Hohoe, si trova il villaggio di Wli, che ospita la cascata più grande dell'Africa occidentale.

Nelle vicinanze si trova anche il Santuario dei Primati Tafi, con le scimmie Mona. I colleghi sono molto amichevoli e socievoli (se hai delle banane con te).

Successivamente, abbiamo preso un taxi motociclistico per Amedzofe, che è l'insediamento più alto del Ghana. Lì abbiamo scalato il Monte Gemi, la seconda montagna più alta del Ghana.

Sei settimane in Ghana si avvicinano inesorabilmente alla fine... 😭

13.11.25-15.11.25: Larabanga & Parco Nazionale Mole

10.11.25-13.11.25: Kumasi, capitale degli Asante

11.11.25 Mercato di Kejetia e Palazzo Mankyia (Museo degli Asante)

12.11.25 Villaggio Adinkra, dove viene tessuto il tessuto Kente

05.-10.1125 - Accra

28.10.-01.11. - Akuse & Dintorni

03.&04.11. - Adeiso

Busua è un piccolo villaggio con una spiaggia da sogno ed è un hotspot per il surf.

Da Busua abbiamo fatto un tour a Cape Three Points, il punto più meridionale dell'Africa occidentale. I tre promontori formano il numero 3.

Nzulezu è un villaggio costruito completamente su palafitte. Si può accedere solo in barca.

Avviso di attivazione, questo è stato per noi un duro colpo..

Prima siamo andati nei Dungeon maschili per schiavi, dove gli schiavi erano tenuti in cattività a centinaia. Umidi, bui e opprimenti. Eravamo circa 10 persone e ci sentivamo già molto stretti. La guida turistica ha spiegato che eravamo sopra i resti calcificati di 400 anni di crudeltà.

Gli schiavi che si sono ribellati sono stati messi in una cella ancora più stretta, completamente al buio. Lì sono stati abbandonati a morte. I cadaveri venivano semplicemente lasciati nella cella. Quando la guida ha chiuso brevemente la porta, non si vedeva più nulla. Immaginazione...

Ci siamo poi spostati nei Dungeon femminili per schiave, che erano strutturati in modo simile a quelli degli uomini. Tuttavia, c'era qui anche una finestra metallica, attraverso la quale i soldati sceglievano le donne da violentare. Se una donna era incinta, poteva lasciare il dungeon per partorire e poi veniva riportata indietro.

...

Alcune delle donne sono state poi portate dal governatore. Questa era anche la nostra prossima tappa. Gli ambienti si trovano ai piani superiori. Il contrasto è semplicemente troppo forte. Grandi stanze, luminose e ben ventilate, soffitti alti e una sensazione di libertà. Qui si vive bene. La vista dalla finestra, un sogno.

Su questo livello c'era anche una chiesa, situata direttamente sopra uno dei dungeon. Essere vicini al cielo e pregare Dio, mentre sotto di te c'è l'inferno.

La Porta del Non Ritorno. Questa era l'ultima porta attraverso la quale passavano gli schiavi. Attraversarla significava perdere le radici, l'identità, la famiglia e gli amici e la patria. Si vede la spiaggia idilliaca dall'altra parte. Lì gli schiavi venivano trasportati su piccole barche verso le grandi navi, per essere spediti attraverso l'Atlantico. Molti di loro si sono tolti la vita durante questo tragitto, saltando in mare e annegando. Oggi dall'altra parte c'è un cartello con la scritta: Porta del Ritorno.

18.10.25-21.10.25

18.10.25 - Viaggio a Cape Coast

19.10.25 - Passeggiata & Castello di Cape Coast (vedi altro post)

20.10.25 - Parco Nazionale Kakum

21.10.25 - Città di Elmina & Castello

5.6.2024 Takoradi

Questa volta siamo partiti molto presto. Sono sceso dalla nave insieme a Craig intorno alle 8:00. Un autobus navetta ci ha portato in città. Già durante il tragitto abbiamo avuto un'idea del Ghana. Positivo è stato che ci sono bancomat a volontà. Negativo è stato che la città era sporca e composta quasi esclusivamente da edifici in rovina.

Io e Craig abbiamo cercato di prelevare contante, cosa che siamo riusciti a fare solo al secondo bancomat. Nel frattempo, aveva cominciato a piovere e la pioggia si è trasformata in un acquazzone. Craig ha deciso di tornare indietro con l'autobus navetta, mentre io ho affrontato la pioggia.

Mi ero ripromesso di provare la vera cucina locale. Si è rivelato sorprendentemente difficile. Ho cercato uno dopo l'altro tre presunti ristoranti segnalati da Google Maps. Nessuno dei ristoranti sembrava più esistere.

Solo il quarto ristorante esisteva davvero. Si chiamava 'Hot Ernesto Fast Food'. D'altronde, aveva un paio di sgabelli al coperto e il breve menù conteneva il piatto che volevo provare: riso jollof con pollo. Insieme, una bevanda di yogurt. Poiché era ancora relativamente presto, avevo il locale tutto per me e potevo affrontare indisturbato la grande porzione. Riso e pollo erano ben speziati, una salsa aggiuntiva ha portato ulteriore piccantezza. Mi è piaciuto, ma sono riuscito a mangiare solo metà del riso. Avevo sovrastimato la mia fame.

Nel ritorno al punto di raccolta dell'autobus, cercavo cose con cui poter acquistare il resto della valuta locale, ma non trovai nulla. L'autobus navetta mi riportò sulla nave. Lasciammo questa città desolante nel primo pomeriggio.

Non avevo più molta voglia di fare altro e mi sono limitato a un cocktail con accompagnamento musicale del nostro trio d'archi. Ho saltato la cena e ulteriori intrattenimenti.

Passano così in fretta 58 giorni. Tutto è iniziato con una totale confusione nevosa a Monaco...

Lasciare Cape Three Point mi è sembrato sorprendentemente difficile. Il mare, la spiaggia e la speranza delle tartarughe baby esercitano un grande fascino su questo luogo. Anche se il continuo cambio di pattuglie da mezzanotte alle 5 del mattino e ritorno non è buono per il ritmo del sonno, ho trovato queste notti, specialmente nelle notti di luna piena, quasi magiche. Anche il fare slalom tra le numerose capre e pecore addormentate sul cammino verso la spiaggia è diventato parte del rituale. Ciò che ha reso un po' più facile dire addio è stata la prospettiva di cibo diverso da riso e pasta. E soprattutto i frequenti blackout mettono a dura prova i nervi. Nelle mie due settimane qui abbiamo avuto otto blackout, di cui tre sono durati quasi un'intera giornata. A parte le notti molto brutte a causa del ventilatore non funzionante, abbiamo anche dovuto gettare via alcuni alimenti preziosi che le alte temperature non hanno sopportato. Sostituire le cose si è rivelato difficile, poiché il prossimo supermercato è a tre ore di distanza. Purtroppo non sono riuscita nemmeno a finire il mio dipinto. Se vi siete chiesti cosa ho fatto nel mio tempo libero, vedete sopra un'immagine del mio leone, con colori per numeri. Purtroppo, i pennelli nell'ultima settimana hanno smesso di funzionare, e trovare un sostituto qui è impossibile. Ma definitivamente finirò il dipinto.

Tuttavia, c'era un regalo speciale di addio per me. Il mio ultimo giorno, decidemmo di far nascere alcune tartarughe baby. Essendo l'unica che si era offerta di alzarsi presto al mattino, ho avuto l'onore di liberare altre 26 tartarughe nella libertà. È stata un'ottima conclusione osservare come i piccoli ruggenti si avventurano nel sabbia, per poi raggiungere incolumi il mare.

Così ho detto addio con un occhio sorridente e uno che piange al punto più meridionale del Ghana e mi sono messa in cammino verso Takoradi via taxi motociclistico e taxi auto. Chi ricorda, qui ho trascorso il Natale al festival. Poiché volevo evitare il lungo viaggio con bagagli, questa volta si è andati in aereo da Takoradi ad Accra. Ancora un'esperienza interessante. L'aeroporto qui è probabilmente il più piccolo in cui sia mai stata, dopo quello nel Parco Nazionale di Kruger. Qui i bagagli vengono ancora portati e caricati a mano nell'aereo. L'area di attesa sembra quella di uno studio medico e come rinfresco c'è un distributore automatico di snack. Tuttavia, per il mio bagaglio, che era 600 g troppo pesante, sono stati molto severi e ho dovuto mettere qualcosa nel mio bagaglio a mano per scendere sotto 23 kg. Capirete...

In modo sorprendente, il volo, che qui si avvicina a una meraviglia del mondo, è partito entro 25 minuti per Accra. Fortunatamente avevo un posto vicino al finestrino e ho potuto godere della vista sulla costa.

Accra è il riflesso assoluto del Ghana. Forte, colorata, frenetica, caotica, polverosa,... Il mio ostello per fortuna si trovava a soli 20 minuti dall'aeroporto e anche se di solito non sono un fan delle camere condivise, qui tutto era così ben sistemato e pensato che mi sono sentita a mio agio. Per quanto strano possa sembrare, non vedevo l'ora di fare una doccia calda. Dopo otto settimane con solo acqua fredda, e a volte da secchi, si inizia ad apprezzare enormemente anche una piccola cosa. Altrimenti, Accra non offre molte attrazioni. Essendo stata già in diverse fortezze, queste mi sembravano poco interessanti e sono rimasti solo alcuni memoriali e il mercato degli artisti. Tuttavia, ho conosciuto alcune persone nell'ostello e quindi ho trascorso la giornata insieme a un'americana, un neozelandese e un nigeriano. Una combinazione molto interessante, che ha fatto scorrere la giornata più velocemente di quanto pensassi. Anche il volo dell'americana e il mio erano alla stessa ora. Così ci siamo fatti strada insieme attraverso le folle di ghanesi molto disorientati, la maggior parte dei quali volava per la prima volta nella vita.

Grazie al mio stomaco robusto, che non mi ha mai tradito nelle ultime otto settimane, ho potuto gustare un'ultima cena tipicamente locale prima di partire finalmente verso casa in tarda serata. Prima a Bruxelles e poi a Monaco. Fortunatamente, all'arrivo ho trovato il mio snack di benvenuto standard, succo di mela e Bretzel. Oh, quanto mi è mancato.

Ora, per la mia valutazione delle ultime settimane in Ghana. Il Ghana è già il mio 13° paese africano, ma il primo in Africa occidentale. Ci sono paesaggi meravigliosi e soprattutto le spiagge con il mare caldo sono davvero invitanti. Il paese ha il potenziale per diventare una bella meta turistica. Purtroppo, l'attuale catastrofica infrastruttura rende difficile viaggiare e ci si stanca molto velocemente. Anche se ho incontrato molte persone del posto molto gentili, trovo la mentalità un po' difficile. La continua mancanza di puntualità, l'affidabilità e le richieste di denaro rendono difficile immergersi pienamente nella cultura. Tuttavia, il progetto delle tartarughe è stato il mio momento culminante personale. Penso che liberare quasi 100 tartarughe baby sia stata un'esperienza davvero unica. E come di solito accade durante i viaggi, sono gli incontri interpersonali a rimanere nella memoria. Ho incontrato persone che mi hanno ispirato, impressionato, incoraggiato e semplicemente accettato. Chi sa come qualche incontro potrebbe influenzare il futuro. Ho trascorso un ottimo tempo qui in Ghana, ma ho detto addio al paese per un lungo periodo di tempo.

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno letto e seguito il mio blog con tanta attenzione. Ho apprezzato in particolare i tanti messaggi in risposta. Ogni volta sembrava un pezzettino di casa quando arrivava un WhatsApp da voi. Spero di avervi portato un po' con me nel mio viaggio e che abbiate potuto avere un'idea del Ghana e del mio tempo qui. Ora è tempo di tornare alla vita quotidiana e il futuro immediato porterà cambiamenti importanti. Spero di vedere alcuni di voi molto presto.

Akyire e spero a presto nella vita reale,

Veronika

Il tempo vola qui. Sono arrivati gli ultimi giorni in Ghana e tra pochi giorni torner2 in Germania.

Anche se Cape Three Point 2 molto isolato, abbiamo svolto alcune attivit3. Ad esempio, ho avuto la mia prima lezione di surf e ora so con certezza che surfare non 2 un talento nascosto per me. L'acqua salata negli occhi e l'impatto piuttosto brusco con il fondo del mare sono stati un po' troppo alla fine. Tuttavia, 2 stata ancora una volta la componente umana a rendere il tutto speciale. L'istruttore di surf ci aveva visto quando abbiamo dipinto la scuola. 2 la sua vecchia scuola, alla quale lui stesso era andato molti anni fa e, per gratitudine per il nostro lavoro per la comunit3, ci ha offerto altri 30 minuti gratuiti. Questi sono i piccoli gesti di gratitudine che rendono il lavoro un po' pi2 leggero.

In aggiunta, abbiamo visitato la citt2 vicina, a circa un'ora di distanza. Questo viaggio non 2 stato effettuato in auto, ma in motocicletta. Cos2 ci siamo avventurati tra buche e sassi e sotto un sole cocente verso Busua. Qui c'2 anche una fortezza con una storia piuttosto oscura simile a quella di Cape Coast. Dopo abbiamo fatto un piccolo tour in barca nei mangrovi con pesci volanti. Durante il ritorno, ovviamente, qualcosa 2 andato storto, e le condizioni stradali hanno contribuito a questo. Cos2 abbiamo forato una delle moto. Questo viene risolto in modo molto pragmatico alla ghanaese, e ci siamo semplicemente seduti in tre su una moto. Ho imparato abbastanza rapidamente che lo spazio personale non esiste in Ghana.

Il mio momento clou di questa settimana 2 stata la gita in barca con un pescatore locale, che ci ha portato con lui a lavorare. Qui si pesca tradizionalmente con reti da traino. Alcuni locali usano anche dinamite e la gettano in mare lungo la costa. Il tutto finisce in un vero e proprio caos, poich2 anche gli uccelli si scagliano sui pesci uccisi. Quindi 2 più una corsa per vedere chi prende i migliori pezzi.

Purtroppo non ci sono stati ulteriori incontri con le tartarughe. Solo alcune tracce siamo riusciti a trovare. Tuttavia, a causa della luna piena, la marea 2 pi2 alta, il che rende la sabbia troppo umida e dura per seppellire le uova. Purtroppo, quindi, sto ancora aspettando invano di vedere una "grande" tartaruga. Cos2 ho trascorso molto tempo a raccogliere rifiuti e a dipingere. Ma ho trovato il mio nuovo posto preferito qui. Proprio accanto al faro c'2 un posto assolutamente perfetto per osservare il tramonto. Direttamente sulle scogliere c'2 una vista mozzafiato. Vengo qui ogni sera per godermi la vista e il silenzio.

Spero di incontrare una o pi2 tartarughe nei miei ultimi giorni qui, ma cos2 2 la natura, non si sa mai quando succeder2. Prima del mio viaggio di ritorno, andr2 ancora ad Accra, la capitale. Naturalmente vi racconter2 anche di lì, probabilmente nel mio ultimo post.

Un caro saluto dal mare,

Veronika 

This is my first post at my new location. Cape Three Point, or the Cape of the Three Points, is the place where you can be closest to both zero longitude and latitude on land. It is also the southernmost point in Ghana.

The journey here can only be described as adventurous. First we went to the supermarket in the last big city because we had to buy all the groceries for the coming weeks. The route to the supermarket is long and if you don't want to travel 3 hours for a carton of milk, you have to be logistically prepared. Then the car drove over hill and dale for about 2 hours and we scraped the undercarriage on the path one or two times. Then the road just ended in a village. A few weeks ago there was a storm here and the bridge was washed away. So far there are no signs of repairs. So we went with all our luggage over the footbridge and then on the other side of the river into a Land Rover. But this stopped after about 2 kilometers or at least that was the opinion of our supervisor. Unfortunately, his driving knowledge was limited to automatic cars and the 4x4 really gave him trouble. So what to do in such a situation? That's right, the woman is herself and after a few very skeptical looks, because you hardly see any female drivers here, I literally pulled the cart out of the dirt. With a bit of feeling and good persuasion, we managed to get the car over the mountain to our accommodation.

The accommodation is much more primitive than the last, but the house is right by the sea. So I've fallen asleep to the sound of the sea every evening so far. It's only a 5 minute walk to the beach and it looks like something out of a travel brochure. Miles of sandy beach with not a soul on it. Our turtle station is also here. If turtle eggs are found, they are buried here and protected from animal and human enemies. There are currently 7 nests breeding there. The temperature of the sand determines the sex of the turtle, so half is in the shade and the other half is in the sun. The aim is to achieve the most even distribution possible. Female turtles prefer warmer temperatures and males prefer lower ones. You can see a lot of things we have in common there.

The work here mainly consists of two parts. The first part is about the turtles. Here you can either go on midnight patrol or morning patrol. So that means getting up at midnight or 5 a.m. and then heading to the beach. Armed with red lights, we then search for clues. The main goal is to spot turtles laying eggs or at least find tracks that will lead us to the nests. Unfortunately, turtles are still hunted here and so we dig up the eggs and bring them to safety.

The second part of the project here consists of community work. This consists of farm work, painting the school building and picking up trash on the beach. “Our” beach is very clean, but unfortunately it looks completely different on the other side of the village. Plastic waste is just piling up here. After 3 hours of work, we had only cleaned 100 meters of beach and filled 5 bags.

But now we come to the part that everyone is eagerly waiting for...baby turtles. After 5 days of not even seeing a sign of a turtle, we finally got lucky one morning. A whole nest of turtles had decided to hatch. There were a few baby turtles in the enclosure. We carefully collected these in buckets and released them onto the beach. Not too close to the water so that the little ones could find their strength. 63 baby turtles were successfully released into the sea. The photos can only show a fraction of the cuteness. It was one of the sweetest moments I had the pleasure of experiencing as the turtles waddled towards the sea. Of course, I don't want to withhold these moments from you, so you can find a few videos here: https://drive.google.com/drive/folders/1-0U1af5HYNbwSTg9gGm47OH5ugl6HZ_z

For me, this was definitely a unique experience and I really hope that I get the opportunity to experience it again. Of course, I'll keep you updated on how my last week here in Ghana goes.

Kind regards from the turtles,

Veronica

Prima di tuffarmi nel mio nuovo progetto, ho fatto una sosta sulla costa. Più precisamente a Cape Coast. Da un lato ci sono alcune attrazioni turistiche e dall'altro è circa a metà strada verso la mia destinazione finale. Volevo evitarmi un viaggio di 12 ore sulle strade ghanesi. Come regalo di compleanno per me stessa, mi sono concessa un autista personale, così da poter evitare il caos dei mezzi pubblici con bagagli. Questo si è rivelato una doppia fortuna, perché sfortunatamente il mio altrimenti imbattibile sistema immunitario mi ha tradita e ho preso una febbre alta poco prima della mia partenza. E all'improvviso si è parlato di malaria. Dopo una breve visita dal medico, durante la quale purtroppo hanno mancato la mia vena tre volte e hanno semplicemente raccolto il sangue che scorreva lungo il mio braccio, fortunatamente il test è risultato negativo. Così mi sono ricaricata con paracetamolo e zenzero e ho preso la strada per la costa.

Cape Coast è una graziosa cittadina che non è troppo caotica. Tuttavia, si avverte già un certo tocco turistico. Qui ho visto in un solo giorno il doppio dei bianchi rispetto alle sei settimane precedenti. Si capisce anche chiaramente che vedere bianchi qui non è affatto insolito.

Un must a Cape Coast è sicuramente la fortezza. Questa ha una storia molto lunga e purtroppo molto oscura. Inizialmente costruita dagli olandesi, poi divenne svedese, danese e infine britannica. Come la maggior parte delle altre fortezze sulla cosiddetta „Costa d'Oro“, il Cape Coast Castle serviva come prigione per gli autoctoni catturati per essere venduti e trasportati come schiavi nelle colonie europee e spesso dovevano rimanere nei sotterranei della fortezza per mesi in attesa della prossima nave schiavista, prima di essere finalmente condotti sulla spiaggia attraverso un passaggio sotterraneo noto come il „Porta senza ritorno“ per essere caricati. Luoghi come questo sono sicuramente importanti promemoria del passato, affinché possiamo costruire meglio il futuro.

L'altro punto culminante qui è il Parco Nazionale di Kakum. Questo si estende per quasi 400 chilometri quadrati e la foresta pluviale ospita migliaia di specie animali. Per noi c'è una passerella treetop. Questa è composta da 7 ponti sospesi che collegano gli alberi a un'altezza di 40 metri. Sicuramente non è per nervi deboli o per chi ha paura delle altezze. Ma la vista dall'alto è decisamente imbattibile. Alla fine, però, tutti erano felici di avere di nuovo un terreno solido sotto i piedi.

Ora è finalmente ora di andare al mio nuovo progetto. Vi prego di incrociare le dita per me, affinché possa vedere molte piccole tartarughe e naturalmente condividere le foto con voi.

Ci vediamo presto, sperando in foto mozzafiato!

Veronika

Il mio tempo ad Aduamoa è finito. È incredibile quanto in fretta siano volate le settimane. Dopo un inizio un po' accidentato, ho davvero goduto del mio tempo qui. Alcuni degli altri volontari mi sono molto cari e un paio di locali mi mancheranno molto.

Nell'ultima settimana è stato davvero faticoso nei progetti. Il nostro vivaio ha dovuto essere spostato poiché avevamo poca ombra per le piantine. Ciò significava che bisognava rimuovere oltre 2.300 piantine e in aggiunta 1.500 sacchi pieni di terra, che devono ancora essere piantati. Il nuovo posto per gli alberi non era molto lontano, ma c'era una salita notevole. Era un lungo tragitto con un carico pesante su e giù. Il mio bicipite è sicuramente aumentato notevolmente nel tempo passato qui. Non parliamo nemmeno delle vesciche e dei calli sulle mie mani.

Anche nella fattoria si comincia a seminare. Per questo tutte le campi devono essere lavorati e liberati dalle erbacce. Questo significa molto lavoro con il machete e lunghe distanze per prendere l'acqua. In media percorro circa 10 - 12 km ogni giorno. Quindi, se qualcuno pensa ancora che qui si tratti di una vacanza, dovrebbe saperlo meglio adesso. Ma i risultati che vediamo ogni giorno rendono tutto il lavoro faticoso e sudato ne vale la pena. È un lavoro molto soddisfacente poter assistere allo sviluppo dalla semina fino al raccolto. Quello che potrebbe essere un po 'insolito è il fatto che molte più ragazze fanno lavori di fattoria e riforestazione e i volontari maschili vanno a scuola per insegnare. Ma con il lavoro di squadra e la forza delle donne, finora abbiamo annaffiato ogni pianta.

Probabilmente ciò che mi mancherà di più sono le passeggiate mattutine. Dal mio secondo giorno qui, sono uscita ogni giorno con un altro volontario, Kevin, alle 5:30. Sì, lo so, è incredibilmente presto, ma ci si abitua molto rapidamente e poiché il lavoro iniziava alle 7:00 dovevamo partire in tempo. Abbiamo sempre percorso lo stesso tragitto di circa 5 km. A volte eravamo solo noi due, a volte qualche bambino ci ha accompagnati. Chi era sempre presente erano le centinaia di pipistrelli. Parlavamo di Dio e del mondo o a volte quasi non parlavamo affatto. La nostra ricompensa erano i meravigliosi albori. Purtroppo Kevin è partito già la settimana scorsa. Ho cercato di mantenere viva la tradizione, ma non è la stessa cosa.

Ho trascorso un buon tempo ad Aduamoa, ma è giunto il momento di dire addio e passare al prossimo progetto. Di più la prossima volta.

Tanti cari saluti dal caldo al freddo!

Veronika

Il tempo qui vola. È già iniziata la mia ultima settimana ad Aduamoa. Lo scorso fine settimana lo abbiamo trascorso in un meraviglioso ranch sul Lago Bosomtwe. Questo si trova all'interno di un cratere meteorico. Con soli 1,07 milioni di anni, è uno dei crateri più giovani del mondo.

Questa volta erano quasi tutti i volontari in gita e la cosa si è sentita quasi come una gita scolastica. Sulla strada per il ranch abbiamo dovuto cambiare a Kumasi, quindi abbiamo colto l'occasione per visitare il mercato più grande dell'Africa occidentale. Questo si trova all'interno di un ex parcheggio e si estende su quattro piani. Qui si trova tutto, dal pesce alla frutta e verdura, scarpe, cosmetici e tessuti! C'è un bel trambusto e le strade sono piene di vita. Anche i taxi e i trotro si affollano tra la gente. Il mercato è sicuramente impressionante, ma alla fine ho acquistato tutte le piccole cose che ho preso presso due bancarelle accanto al nostro parcheggio. A volte le migliori cose sono proprio dietro l'angolo.

Dopo che tutti eravamo diventati un po' più ricchi di souvenir e più poveri di Cedi, siamo andati al ranch con il trotro. Ho già parlato spesso delle pessime condizioni stradali qui, ma questo tragitto era a un livello nuovo. Il termine strada non rende giustizia a quella massa di polvere e fango. Saltavamo da una buca all'altra e con 20 minuti per 6 km abbiamo stabilito un nuovo record di lentezza. Ma come spesso accade, alla fine ne è valsa la pena. Il ranch si trova direttamente sul lago e con alcune capanne sparse e una enorme terrazza è un vero gioiello raro qui. L'intera area, con molti banani, i pescatori sul lago e solo pochi paesi isolati, emana un'atmosfera meravigliosamente rilassante.

Oltre a escursioni, bagni nel lago e relax sulla terrazza, il momento clou è stato il percorso a cavallo. Otto cavalli considerano il ranch la loro casa. Così sabato abbiamo fatto una breve escursione in gruppo e poi per me un'altra domenica all'alba. In entrambe le occasioni ho montato il cavallo Omega e, nonostante il nome, ho potuto guidare il gruppo. Nonostante le occasionali pause per snack, eravamo un team piuttosto affiatato. Lei conosceva la strada e io ho potuto godermi il paesaggio al meglio. In particolare, godere del meraviglioso risveglio del sole in sella a un cavallo ha reso la mattina la migliore finora in Ghana.

In tutto e per tutto, è stato un fantastico fine settimana e sono riuscita a ricaricare un po' le batterie. Mentre qui combattiamo con il caldo, spero che da voi non faccia troppo freddo sgradevole.

I migliori saluti da Omega e da me!

Veronika 

Ho già scritto un post sulle mie sfide personali qui in Ghana. Ora segue la seconda parte.

Cibo:

Il cibo qui è buono, ma piuttosto monotono. Riducendo all'essenziale, c'è riso con salsa e contorno. A volte ci sono anche le paste come alternativa, ma il resto rimane invariato. La frutta fresca è una piacevole compensazione, ma si sente spesso la mancanza di patate, brezen e pane integrale. La cosa peggiore è ovviamente la totale assenza di cioccolato commestibile. I dessert in generale qui sono quasi uno straniero. È un bene che abbia ancora una barretta di cioccolato da casa. Questa verrà però tenuta fino al mio compleanno... si spera.

Lingua:

Anche se l'inglese è la lingua ufficiale qui, è molto difficile trovare qualcuno che la parli veramente fluentemente. La comunicazione di base va sempre in qualche modo, ma non si possono fare vere e proprie conversazioni. Il twi è purtroppo troppo complesso per costruire un vocabolario significativo in breve tempo. L'inglese è diventata lingua ufficiale solo perché non si è potuto raggiungere un accordo su un dialetto locale comune. Pertanto, è una lingua ufficiale che solo circa il 20% della popolazione può parlare realmente.

Attenzione:

I turisti si perdono raramente in Ghana e nella regione di Kwahu, dove abito, praticamente mai. Perciò, tutte le persone bianche che si vedono qui sono volontari come noi. Non appena si esce per strada, si sentono chiamate di “Obroni” da sinistra e destra. Questo non significa altro che “bianco”. Non è affatto un commento razzista, ma semplicemente un modo di rivolgersi, così come per i locali c'è la parola “Obibini”. Circa la metà degli adulti e sicuramente tutti i bambini chiamano quando ci si muove in pubblico. Questo è molto carino, ma può diventare un po' faticoso nel tempo, poiché le chiamate si fermano solo quando si presta attenzione alla persona. Ciò varia da un semplice saluto a brevi conversazioni fino a strette di mano. Questo porta al fatto che si cammina per il villaggio salutando come una regina e ci si impiega almeno il doppio del tempo per un tragitto. Se come nel mio caso si passa anche molto tempo con i locali, tutti conoscono il mio nome senza che io abbia già incontrato di persona quella persona. A volte questo è piuttosto confuso.

Attrezzatura:

I progetti sono generalmente molto divertenti. Tuttavia, gli utensili molto scadenti e la loro mancanza rendono il lavoro molto difficile. Abbiamo un numero insufficiente di machete affinché tutti i volontari assegnati possano lavorare con esse. Inoltre, queste sono così spuntate che non si ha praticamente alcuna possibilità contro le erbacce e l'erba ostinata. Inoltre, non abbiamo pale e scaviamo con mezze bottiglie di plastica. Anche se funziona sorprendentemente bene, probabilmente avrei potuto evitare una o due vesciche. Inoltre, una delle nostre annaffiatoi ha troppi buchi nei posti sbagliati e bisogna muoversi molto rapidamente per non perdere l'acqua preziosa. Per il trasporto dell'acqua abbiamo a volte secchi improvvisati fatti con contenitori tagliati e corde come manici. La callosità sulle mie mani potrebbe raccontare molte storie su quanto possa essere doloroso trasportare dopo un certo tempo.

Nonostante tutte le sfide, faccio il meglio possibile in ogni situazione. Alcune sono semplicemente insolite e altre, nel peggiore dei casi, fastidiose. Quindi, semplicemente andarci con il flusso...

Tanti saluti

Veronika

Spero che tutti abbiano iniziato bene il nuovo anno 2024.

Un'ora dopo di voi, ho anche io fatto il passo verso il nuovo anno. Ciò che probabilmente non sorprende più nessuno, è stato ancora una volta nettamente diverso rispetto a casa.

Eravamo più accompagnatori che volontari qui in casa, poiché alcuni erano venuti appositamente per Capodanno e altri sono partiti. I giovani volevano festeggiare il cambio di anno e sono quindi andati appositamente nella capitale Accra. Il resto di noi non voleva perdersi il grande evento nel villaggio vicino. Qui si svolge infatti una corsa di go-kart, che si tiene sempre la notte di San Silvestro.

Per concludere l'anno in modo adeguato alla ghanaiana, abbiamo avuto il piatto nazionale assoluto per cena - Fufu. È una poltiglia di igname e banane verdi. Ricorda molto la consistenza della polenta. È un processo di preparazione molto lungo e dura circa 3 ore. Devo dire personalmente che ne vale sicuramente la pena. In realtà il Fufu non ha quasi sapore. Ma come è sempre qui, le salse sono eccezionalmente deliziose e non importa cosa si mangia con esso.

Dopo cena siamo andati a Obo, un villaggio vicino nella valle. Qui si svolge la leggendaria corsa di go-kart. È associata a una competizione e i bambini che costruiscono i veicoli possono vincere premi per velocità e design. La varietà dei veicoli spaziava dalle moto, alle ambulanze fino agli elicotteri. È stato fatto con molta attenzione ai dettagli e alcuni avevano persino fari funzionanti. Poiché in questo luogo non ci sono pendenze, bisogna sperare in buoni e veloci spingitori e poi si sfreccia da un'estremità all'altra. La parola affaticamento sembra non esistere quella notte e così i veicoli rotolavano fino all'alba.

È stato un modo davvero straordinario e unico di dare inizio al nuovo anno. Ora abbiamo lasciato il 2023 con successo alle spalle e vediamo cosa ci riserverà il 2024.

Un caro saluto e un meraviglioso inizio nel nuovo anno!

Veronika

Sin dall'inizio, mi sono reso conto che la vita qui è molto diversa dalla Germania. Tuttavia, alcune peculiarità mi mettono alla prova quotidianamente. Ho raccolto alcune sfide sia piccole che grandi che ho affrontato personalmente.

Trasporti:

Iniziamo con un argomento che ho già menzionato spesso. Le condizioni stradali incredibilmente scadenti rendono ogni viaggio in auto un'esperienza molto spiacevole. In particolare, ciò frena le escursioni più lunghe, poiché anche le brevi distanze richiedono molto tempo e sono faticose.

Aggiungiamoci i taxi completamente fatiscenti, che in molte parti del Ghana sono l'unico mezzo di trasporto. Qui non funziona nessun condizionatore, le maniglie delle porte sono rotte e le cinture di sicurezza non ci sono affatto. Inoltre, i conducenti tendono a far salire tanti passeggeri quanti ne riescono a far entrare, NON in base ai posti a sedere. Il nostro personale record è di 11 persone in un Nissan Micra. Anche nei Trotros, cioè nei minibus per lunghe distanze, la situazione è simile. Per avere l'aria condizionata si deve pagare extra, i poggiatesta sono rari e tutto il bagaglio viene caricato all'interno o sul tetto del veicolo.

Inoltre, i conducenti tendono a farci pagare un prezzo molto alto solo perché siamo bianchi. Ci vuole un po' per avere un'idea di quanto possa valere ciascuna tratta. Di per sé, i taxi sono molto economici qui, ma il costo dipende molto dal conducente, dal veicolo e dal numero di passeggeri.

Acqua e elettricità:

Essendo in stagione secca, l'acqua sta diventando sempre più scarsa. L'acqua del rubinetto non può comunque essere bevuta, ma a volte non è sufficiente nemmeno per fare la doccia o cucinare. Ho già avuto due giorni in cui non abbiamo avuto acqua corrente. Fortunatamente abbiamo grandi barili per la pioggia e possiamo prendere secchi d'acqua da lì per le necessità più urgenti. Inoltre, dobbiamo acquistare acqua per riempire la nostra cisterna. Tuttavia, poiché questa si trova a un livello più basso rispetto alla casa, l'acqua deve essere pompata in grandi serbatoi sopra. Fortunatamente abbiamo una grande scorta di sacchetti d'acqua potabile. Si tratta di sacchetti di plastica riempiti d'acqua potabile. Ci vuole un po' per imparare a bere da questi senza fare un gran disordine.

In aggiunta, si verificano regolarmente interruzioni di corrente, che possono durare tutta la notte o il giorno. Fortunatamente cuciniamo con il gas e con le lampade frontali possiamo illuminare tutto, ma soprattutto il fatto che i ventilatori a soffitto non funzionino è davvero fastidioso.

Ritardi:

Col tempo gli africani non hanno generalmente un buon rapporto con la puntualità, ma qui ho vissuto una situazione estremamente eccellente. I tassisti in media sono in ritardo di 30 minuti, gli inviti a cena vengono accolti 1,5-2 ore dopo, e anche per gli eventi l'inizio viene posticipato di 2-3 ore. Nessuno qui sembra preoccuparsi di queste cose, che da un lato è positivo, ma l'efficienza è una parola completamente estranea qui. Per qualcuno come me, che è di solito sempre in anticipo e odia aspettare gli altri, questo è di gran lunga il comportamento più irritante qui.

Ma per citare Ernst Ferstl: “Le nuove sfide sono meravigliose opportunità per conoscere meglio se stessi.”

Con questo desidero anche concludere quest'anno. Il 2023 è stato un anno molto faticoso per me e sono sicuro che il prossimo porterà con sé molte altre sfide.

Auguro a tutti un buon inizio di anno nuovo e spero che si possa guardare indietro a quest'anno con un atteggiamento prevalentemente positivo.

Con affetto

Veronika

Spero che tutti abbiano trascorso un Natale armonioso e soddisfacente. Probabilmente alcuni hanno mangiato un po' troppo e forse ci sono stati anche regali non proprio grandiosi. Ma a Natale i regali più importanti non sono sotto l'albero, ma siedono attorno al tavolo.

Per me Natale è stato del tutto diverso. Senza la famiglia, alte temperature, niente decorazioni per l'albero di Natale e nessuna grande cena.

Noi volontari non riuscivamo a metterci d'accordo sui programmi. I giovani volevano festeggiare, mentre la frangia più anziana, me compresa, non voleva affatto. Dopo un po' di ricerche, ho trovato un festival dei costumi che si tiene proprio durante le festività natalizie a Sekondi-Takoradi. È la terza città più grande del Ghana e si trova relativamente a ovest, sulla costa.

Affinché potessimo entrare almeno in clima natalizio nonostante le temperature calde e l'assenza di alberi di Natale, abbiamo partecipato a una messa con concerto natalizio nella scuola vicina. È stata un'atmosfera molto impressionante, i bambini tutti vestiti di bianco e c'era molto movimento, come in un alveare. Purtroppo non posso caricare video nel blog, ma ho avuto la pelle d'oca quando tutti hanno danzato come pazzi e hanno cantato una canzone natalizia famosa. Successivamente ci sono stati già dei regali di Natale in anticipo. Si è fatto uno scambio di regali e ognuno ha ricevuto un regalo da un'altra persona. Sono stata molto felice del mio regalo, poiché era fatto di un bel tessuto che si può portare a una delle innumerevoli sarte per vestiti, borse, ecc.

Poiché il Natale qui si festeggia solo a partire dal 25 dicembre, noi tre ci siamo messi in viaggio verso la costa il 24 dicembre. Poiché il Ghana non ha ferrovie e il nostro villaggio non è collegato al sistema di autobus, ci siamo fatti strada con taxi, Trotros e tante domande fino al nostro obiettivo. Abbiamo percorso anche la distanza in un tempo record, il che significa che per 360 km abbiamo impiegato “solo” 8 ore. Purtroppo ho avuto un po' di sfortuna con il mio compagno di viaggio, dato che ho dovuto cedere almeno il 40% del mio posto a lei.

Le temperature qui sono decisamente più calde rispetto a casa nostra. A causa dell'umidità molto più elevata, tutto si sente umido e decisamente più caldo. Ma il mare e la spiaggia ripagano sicuramente per tutto questo. Il nostro problema più grande qui è stata sicuramente la mancanza di informazioni. Nessuno sa dirti quando, dove e come si svolge questo festival stradale. Così l'impiegata dell'hotel ci ha raccontato che la festa era già finita prima di Natale, un'altra ci ha detto che iniziava il 25 dicembre alle 12, un'altra ancora alle 14, e l'ultima, il 26 dicembre alle 11. Gli abitanti del luogo non sono sicuramente puntuali, ma come si possa organizzare un evento così grande o un programma è per me un vero mistero. Così abbiamo trascorso molto tempo in attesa e abbiamo fatto avanti e indietro tra l'hotel e il centro della città. Ma alla fine siamo stati premiati entrambi i giorni. I costumi, la musica, i colori e l'atmosfera sono molto difficili da descrivere. Era tutto insieme mozzafiato. Per trasmettere almeno una parte dell'atmosfera, ho caricato un video in una cartella online. Potete dare un'occhiata qui: https://drive.google.com/drive/folders/12j9R1G0L16TCLjbcDp-pWtNLm36SOxWd

Nonostante le fatiche del viaggio di andata e ritorno, il caldo e la mancanza di organizzazione, è stata un'esperienza impressionante e sicuramente un Natale da ricordare. Sono persino riuscita a comparire alla televisione locale con un'intervista. Bisogna pur sempre mostrare la diversità.

Ora rimangono solo pochi giorni di questo anno. Lavorerò ancora qualche giorno in fattoria e poi il nuovo anno è già alle porte. Vi terrò come sempre aggiornati e auguro già a tutti un felice anno nuovo!

Tutti i miei cari saluti

Veronika

La seconda settimana è già trascorsa. Ancora una volta, ci sono stati molti impressioni ed esperienze.

In primo luogo, ho avuto l'opportunità di conoscere un altro progetto della nostra organizzazione. Si chiama Community-Farming. Qui si pratica vera agricoltura e il raccolto va a famiglie bisognose. Attualmente è il periodo di raccolta per i peperoni e l'ananas. Il lavoro è fisicamente molto impegnativo, ma è anche molto divertente. Alla fine, si ottiene un risultato davvero soddisfacente.

Poiché non sono venuto qui per lavorare, nel fine settimana ho fatto un paio di gite giornaliere. Da un lato, siamo andati al Lago Volta. Questo è il più grande bacino idrico artificiale creato dall'uomo al mondo. Non abito molto lontano dagli sbocchi del lago. Volevamo goderci il tramonto sul lago. Tuttavia, già durante il viaggio ci siamo resi conto che non ci sarebbe stato un tramonto visibile, poiché erano scoppiati vari incendi nei boschi e il cielo era grigio per il fumo. Ma infondo, si fa sempre il meglio della situazione. E nonostante l'assenza di un cielo arancione, ci siamo divertiti!

Il giorno successivo, siamo andati a una piccola cascata. Non era così spettacolare come altre che ho visto, ma aveva il suo fascino. Soprattutto perché si può stare dentro o dietro la cascata.

Il mio personale punto culminante di questo fine settimana è stata l'iniziazione alla cucina ghanese. Gli ingredienti principali sono principalmente riso, yam, una grande radice che ricorda molto le patate, e banane da cucina. Tradizionalmente, si mangia con le mani, quindi le salse sono spesso piuttosto dense per facilitare il consumo. Nelle salse ci sono principalmente verdure note come pomodori, peperoni, cipolle, cavolo, carote e spinaci. Qui non si risparmia sugli spezie e bisogna spesso chiedere agli abitanti del posto di cucinare con un po' meno piccantezza, poiché il nostro delicato stomaco europeo non è abituato a questo. Qui si cucina con gas o direttamente su carbone caldo. Così è stato anche nel mio caso. Sono stato invitato a cucinare il pranzo da Michael, un abitante del posto che ho conosciuto in città. Sua sorella maggiore e sua madre erano un po' scettiche su quanto bene sarebbe venuto, ma devo davvero dire che ha saporito ottimamente. Tuttavia, tutta la procedura è piuttosto lunga, poiché la maggior parte delle persone qui non possiede un frigorifero, quindi tutti gli ingredienti vengono acquistati freschi. Per questo si va nel villaggio ai vari banchetti, uno ha un tipo di verdura, l'altro un altro. Ciò richiede già circa un'ora per raccogliere tutti gli ingredienti. Poi si passa al taglio e alla cottura.

Yam e banane da cucina richiedono circa 30 minuti per diventare morbidi. Poiché in questo caso abbiamo un piccolo barbecue su cui c'è solo un pentolone, tutto deve essere preparato uno dopo l'altro. Tuttavia, il risultato finale vale la pena.

Anche se il Ghana è il secondo più grande esportatore di cacao, qui non si può acquistare cioccolata. Questo è principalmente dovuto alla mancanza di latte, poiché qui non ci sono mucche da latte. Pertanto, preferisco la frutta fresca come dessert. E si può praticamente affondare in essa, è così deliziosa. Soprattutto papaya e ananas sono disponibili in abbondanza e si possono trovare per circa 60 centesimi. Come snack ho scoperto le noccioline come mia passione. Tostate e leggermente salate, un pacchetto da 500 g costa circa 1,50 €. Per tutto ciò di cui hai bisogno, c'è un banchetto; a volte può essere un po' difficile trovare quello giusto nel caos qui, ma le persone sono molto gentili e disponibili. Devi solo guardarti un po' intorno e subito ti viene offerto aiuto. I venditori sono sempre felici di avere una breve conversazione su come ti chiami, da dove vieni, cosa fai qui, come ti trovi... Quando poi trovi qualche parola in Twi, la lingua parlata principale qui, ricevi spesso

La prima settimana in Ghana è già passata. Ci sono stati diversi alti e bassi.

Ma dovrebbe iniziare dall'inizio.

Questo non è iniziato sotto una buona stella, poiché l'estremo freddo invernale a Monaco ha portato a più cancellazioni del mio volo per Bruxelles. Dopo diverse ore in attesa con Lufthansa, sono finalmente riuscito a partire con un giorno di ritardo. Dopo circa 10 ore, ho messo piede in Ghana. Da -5 gradi a 28 gradi con l'80% di umidità.

Il mio autista è apparso dopo pochi minuti e siamo partiti con l'auto più mal ridotta nel parcheggio. Non ho parole per descrivere il viaggio verso Abetefi, poiché non ero mai stato su strade così pessime nella mia vita. 30 km della strada erano cantieri e la strada di emergenza era per lo più pieni di buche. Anche le autostrade intorno ad Accra avevano buche in cui avrei potuto sdraiarmi comodamente. Ci abbiamo messo quasi 5 ore per coprire 160 km. Poiché sono arrivato alla casa dei volontari solo alle 23, la mia accoglienza è stata di conseguenza breve e solitaria.

Così è rimasto più o meno anche durante il fine settimana, poiché tutti gli altri volontari erano in gita e solo 3 erano ancora in casa. Così ho avuto la libertà di abituarmi alle temperature decisamente più calde, di visitare i mercati locali e di adattarmi al ritmo decisamente più tranquillo.

Almeno domenica ho avuto la sensazione di fare qualcosa di utile. Kevin, un americano più anziano, con un'ispirazione incredibile, ha costruito delle altalene per una scuola nel villaggio vicino usando pneumatici e corde. Ho potuto aiutare a montarle. Ci sono voluti circa 2 minuti prima che i primi bambini ci scoprissero e iniziarono a testare le altalene come se fossero in un duro test. Finora tutte le altalene sono ancora in piedi e nessun bambino è caduto.

Lunedì sono finalmente iniziati i progetti. Finora ne ho conosciuti due.

Il primo è la riforestazione. Qui vengono piantati alberi, vengono coltivate piantine e viene distrutta la vegetazione. Il problema più grande qui sono i quasi settimanali incendi boschivi. Questi sono provocati dagli agricoltori per risparmiare sulla lavorazione del terreno. Questo non tiene conto di nulla e perdiamo circa il 50% degli alberi piantati per questo motivo. Tuttavia, è bello vedere che gli alberi degli anni precedenti hanno già raggiunto un'altezza impressionante. Inoltre, c'è una sorta di piantagione da cui coltiviamo le piantine. Qui il lavoro consiste principalmente nell'irrigare, scavare la terra e diserbare.

Il secondo progetto si chiama Eco-bricking. Qui si producono una sorta di sostituti dei mattoni da plastica raccolta. Da questi vengono costruite principalmente panchine e bordi per i cortili scolastici. Il lavoro è un po' faticoso, ma almeno si vedono i risultati alla fine.

Finora mi diverto a lavorare anche se a causa del grande caldo non posso lavorare così a lungo come vorrei. Di solito iniziamo intorno alle 7 del mattino e torniamo a casa di solito entro mezzogiorno.

Questo è tutto per ora sui miei progetti. Dettagli sul cibo, la gente qui e il paese ci saranno nel prossimo post.

Tanti cari saluti

Veronika

Durante il nostro viaggio in Ghana, raggiungemmo la nostra meta: il Parco Nazionale Mole, al confine con il Burkina Faso. La nostra sistemazione era spartana, ma andava bene. Solo il lavandino era un po' curioso. Quando aprivi la doccia, usciva acqua rossa. Quando scendemmo nella valle verso gli elefanti, capimmo perché: l'acqua proveniva dal lago dove si trovavano gli elefanti. Era pompata in una cisterna e filtrata. In questa zona venivano solo gli ex schiavi che volevano vedere da dove provenivano i loro genitori.

Il Lago Volta ha acquisito un'importanza notevole come via di trasporto e commercio sin dalla sua creazione. Ci sono servizi di traghetto che trasportano frequentemente persone e merci leggere più volte al giorno. I collegamenti in traghetto esistono tra i seguenti luoghi: Adawso – Ekyiamenfurom, Kete Krachi – Kwadwokrum, Yeji – Makango e Dambai – la riva nord dell'Oti. Da Akosombo parte regolarmente un servizio di navigazione per Dodi Island. Tuttavia, di conseguenza, la connessione stradale da Kumasi a Tamale tramite Yeji ha perso importanza (per non dover dipendere dal traghetto locale), e il traffico principale si è spostato lungo il percorso che passa per Techiman e Buipe.

Durante i miei due soggiorni in Ghana ho usato il traghetto alcune volte. Durante il primo attraversamento (circa 20 km) siamo partiti da Kpandu e io e i miei amici abbiamo trascorso la maggior parte del tempo con il capitano sul ponte. Improvvisamente ho sentito un urlo tra i passeggeri della seconda classe e dove si trovava l'auto dell’ospedale sono emesse nuvole di fumo dal pavimento di legno. Il capitano e il suo equipaggio corsero sotto coperta. Rimasi sul ponte e, poiché c'era solo un salvagente, cercai un dispositivo di galleggiamento, poiché pochi degli abitanti del luogo sapevano nuotare. Anche se il capitano rassicura che era 'solo' una guarnizione bruciata, già si presentava un altro problema. Il traghetto, non manovrabile, si dirigeva verso i tronchi degli alberi sporgenti dall'acqua. Così uno dei membri dell'equipaggio agì e saltò in acqua con una corda per mettere in sicurezza il traghetto.

Dopo la riparazione, proseguimmo verso Agerdeka, dove già - mentre si stava facendo buio e il viaggio diventava sempre più rischioso - eravamo attesi con ansia dal responsabile dell’ospedale, il dottor Mtzglich di Vienna.

Proseguimmo sulla strada Donkorkron-Kpandu verso l'ospedale. È stata un'esperienza attraversare l'oscurità. Solo raramente vedemmo luci da falò.

La Capo Costa, città nel centro della Costa del Ghana. Si trova su un basso promontorio, che si affaccia sul Golfo di Guinea dell'Atlantico, circa 120 km a sud-ovest nella capitale ghanese Accra.

Anche se oggi gli abitanti di queste zone sono generalmente considerati Fantis (Akan), questi antichi stati costieri della parte occidentale e centrale della Costa d'Oro (forse con l'eccezione di Sabou) erano probabilmente per la maggior parte fondazioni Guang, in cui l'elemento culturale akanico penetra successivamente e fiorisce. Ogua era principalmente un villaggio di pescatori. Solo con l'arrivo dei portoghesi, che eressero una fattoria a Cabo Corso, come lo chiamarono (letteralmente "cape corto"), si aggiunse il commercio tra gli europei e l'interno come una fonte fondamentale di sostentamento. I portoghesi furono seguiti a Cabo Corso dagli inglesi, dai neerlandesi, dai svedesi e dai danesi, dai quali comunque gli inglesi riuscirono a stabilirsi permanentemente nel 1664. Dal 1664 al 1877 Cape Coast fu la capitale delle possessioni britanniche sulla Costa d'Oro (poi del protettorato britannico, dal 24 luglio 1874 colonia) e la sede del governatore britannico.

Un importante monumento della città è il Castello di Cape Coast, inizialmente fondato come base commerciale, poi punto di partenza per lo shipping della maggior parte degli schiavi nella "Nuova Mondo".

Nel 15° secolo i portoghesi fondarono un avamposto nella zona, e nel 16° secolo arrivarono gli inglesi. La città, che è una delle più antiche del paese, si sviluppò attorno al Castello di Cape Coast, che fu costruito nel 1655 dagli svedesi e fu preso dagli inglesi nel 1663. Cape Coast divenne un porto RoadStead ed era la capitale commerciale e amministrativa britannica della Costa d'Oro fino al 1877, quando Accra divenne la capitale. Cape Coast iniziò all'inizio del 20° secolo, con la costruzione delle ferrovie tra Sekondi e Accra verso l'interno fino a Kumasi.

Le operazioni portuali di Cape Coast cessarono di funzionare con l'apertura del porto di Tema nel 1962. Tuttavia, la città mantenne la sua importanza come centro educativo. Lì si trovano diverse scuole secondarie e l'Università di Cape Coast (fondata nel 1962).

Il Ghana non è solo noto per le sue lussureggianti foreste, la variegata fauna selvatica e le lunghe spiagge di sabbia lungo una pittoresca costa. Inoltre, viene celebrato per la sua ricca storia - la sua abitazione risale a 10.000 anni fa. Il paese prende il nome dal grande impero commerciale medievale che esisteva fino alla sua morte nel 13° secolo nord-ovest dell'attuale stato. Il commercio marittimo diretto con l'Europa, fondato nel 15° secolo, ha avuto un grande impatto sugli abitanti della regione, molti dei quali hanno attivamente trattato con i portoghesi, gli olandesi, gli inglesi e altri europei. Fortezze e castelli, molti dei quali adornano ancora oggi la costa ghanese, sono stati costruiti dagli europei per proteggere i loro interessi commerciali. Anche se il commercio inizialmente era incentrato sull'oro, facilmente reperibile nella regione (e dal quale la futura colonia britannica Gold Coast avrebbe preso il nome), l'attenzione si è spostata sul redditizio commercio degli schiavi nel 17° secolo. L'area divenne in seguito nota per la coltivazione di cacao, la fonte dei semi di cacao. Il cacao fu introdotto lì alla fine del 19° secolo e continua a rappresentare un importante esportazione per il Ghana.

Il Lago di Volta, con la diga di Akosombo completata nel 1966, è il più grande lago interno del paese e fino a oggi è il più grande corso d'acqua artificiale della Terra. Con la costruzione della diga, il governo di Nkrumah perseguiva l'obiettivo di garantire l'approvvigionamento energetico per lo sviluppo economico e l'industrializzazione del Ghana. Ghana è di importanza economica mondiale grazie alla sua ricchezza di materie prime. L'oro, che ha dato all'ex colonia il nome di "Costa d'Oro", è il principale prodotto di esportazione del Ghana. Circa un terzo delle entrate delle esportazioni e il 93 dei ricavi del settore minerario dipendono dall'estrazione dell'oro.

Nel lago ci sono innumerevoli alberi che sono stati sommersi senza alcun riguardo. Gli abitanti, per lo più pescatori che vivono su piccole isole, navigano sul lago e tagliano gli alberi che emergono dall'acqua come legna da ardere, e purtroppo quanto più profondamente possono. Così, la navigazione sul lago con le barche è un affare pericoloso. Pertanto c'è sempre qualcuno in prua che avverte delle ceppaie. Anche noi abbiamo fatto una crociera. Quando siamo saliti a bordo, ho notato che l'acqua entrava a prua della barca di alluminio. Un danno causato dalle ceppaie. Quando feci notare al 'capitano', lui disse solo che se andiamo più veloce, allora la prua sarebbe emersa dall'acqua e non entrerebbe nulla. A cosa potrebbe succedere se il motore si fermasse, non volevo nemmeno pensarci.

Durante il secondo viaggio in Ghana, ci siamo trovati su una strada piena di buche. Improvvisamente c'è stata una esplosione e abbiamo dovuto discovery che il ventilatore si era staccato. Il ventilatore - tutti gli pale mancavano - ha colpito il radiatore, facendolo perdere liquido. Non c'erano villaggi davanti a noi per 100 km e neanche dietro di noi per 100 km. Dovevamo però continuare. Così procedemmo lentamente, fermandoci ogni 10 km per riempire d'acqua. Nel processo ci siamo consumati tutta la nostra scorta d'acqua. Finalmente - era già crepuscolo - raggiungemmo una missione che aveva alcune stanze per ospiti. Tuttavia, queste non erano sicuramente mai state usate. Quindi ho dovuto prima liberare la stanza da insetti e altri animali. A scanso di equivoci, ho dormito quella notte con Jean, camicia e tubeti. Ho cosparso le parti scoperte con un repellente per insetti. Quando mi sono sdraiato sul letto, ho anche dovuto rendermi conto che non c'era un materasso, solo tre asse di legno. Pertanto, dovevo accertarmi che la tavola centraleosse all'altezza del mio fondoschiena. Ora avevamo fortuna nella disgrazia, perché nel villaggio c'erano alcune officine. Il capo ha ispezionato la situazione e ha fatto rimuovere le cose rotte. Gli africani sono veri artisti nell'improvvisare. Poiché il ventilatore di ricambio non si adattava, hanno tagliato il raccordo e saldato quello giusto. Un altro meccanico è scomparso con il radiatore. L'ha saldato e lo ha riportato. Dopo tre ore, abbiamo potuto continuare il nostro viaggio.

Più si va a nord in Ghana, più ci si allontana dalla civiltà. Le costruzioni diventano più primitive e i monumenti si presentano in uno stato desolato. Moschee fatiscenti e strutture secondarie in rovina. A volte è pericoloso avventurarsi lì dentro. Tuttavia, ogni moschea ha i suoi custodi. Se si vuole entrare in un simile edificio è - per ottenere l'ingresso - inevitabile scambiare due chiacchiere con gli "addetti alla sorveglianza". Sono cordiali e si rallegrano per la novità. È già successo che dei bambini venissero da noi per toccarci. Non avevano mai visto un bianco. La maggior parte dei visitatori che si avventurano verso nord sono americani, discendenti degli schiavi, che visitano la loro terra d'origine.