I thought I had seen a lot already, but (thank God) I was surprised once again!

The bus station is something entirely different, a crazy market around the bus station that is already falling apart.

Upon arriving in Juayua, I first went to explore the area, a lovely little town along the Ruta de las Flores. Together with Conny from Vienna, I rented a scooter. First, we went along the Ruta de las Flores before we turned off to a small crater lake. The roads immediately became dusty trails, and our scooter's off-road capability was put to the test.

The lake was not spectacular, but still lovely to see. Back in civilization, we naturally ran out of fuel (the gauge was inaccurate), but since it was downhill and the next gas station was already in sight, we didn't have to push even a meter :)

The next day, we went on foot through the jungle to 10 different waterfalls. A great, short hike where we had to climb through the waterfalls at some points. To wrap up, we could swim in a waterfall with a pool and swim through a small cave.

We continued on with the camionetas toward the Pacific, specifically to Taquillo, which has only one hostel and a few houses. The hostel was magnificent; in between, I walked the hostel dog, Pitufo, and spent the rest of the day at the pool, as the waves were quite high.

Option B: Pay 5€ to ride up with a truck. Given the temperatures, Option B was definitely the better choice. Since it was the weekend, I was by no means alone and easily outnumbered 50 people on the small area. At first, I was somewhat skeptical due to the large number of people, but that quickly changed; after all, I was the only Western tourist, and it didn’t take long before I found the first conversation partners. You could immediately tell that the people who can afford to vacation here are somewhat more educated, as most spoke excellent English. Later in the evening, I was offered steak, chorizo, bread, rum, whiskey, marshmallows, and much more; of course, I tried everything extensively. The security in the country has improved considerably, yet many still want to leave the country. There is still a great deal of corruption, and the economic situation has recently become rather worse than better. I actually wanted to watch the stars a bit since that night, one could even see the Milky Way without a full moon and without light around. However, if I had stayed out longer, I would surely have woken up with a hangover tomorrow morning, so I quickly went to bed. The night was not good; everything was damp, and the people from the neighboring tents continued to drink, so the snoring background was quite notable. I didn't want to walk into the spider that had made itself comfortable somewhere in my tent in the middle of the night, so I tried to sleep without earplugs. The sunrise was very beautiful, especially when you can watch it comfortably from the tent.

Colin, con cui ho trascorso molto tempo in Bolivia e Cile, si trovava per un po' in Guatemala e dopo un po' di chiacchiere e la ricerca di voli per l'America Centrale, ho deciso di fare una breve deviazione dal mio viaggio in Sud America verso nord e di trascorrere due settimane in El Salvador e Guatemala. Per un prezzo di volo di poco meno di 100 euro per il tragitto Quito – Bogotà – San Jose e dopo una notte a San Salvador, non è necessario pensarci due volte e il viaggio in Costa Rica era stato scelto e programmato da me per poter vedere la semifinale di coppa tra Alajuelense e il rivale Herediano (due dei grandi club della Costa Rica) e il giorno dopo volare comodamente in El Salvador. Questo, almeno in teoria.

Così a Quito, la sera prima, ho acquistato uno zaino in formato da cabina per 25 USD (non volevo portare il mio grande zaino e il daypack che avevo acquistato a Santiago era purtroppo troppo piccolo), ho depositato lo zaino più grande gratuitamente presso l'ostello Viajero (servizio top!!), ho comprato il biglietto e di prima mattina sono stato portato all'aeroporto fuori Quito in Uber. Che il mio autista Uber abbia rovinato completamente la parte posteriore dell’auto con una manovra spericolata è solo un'annotazione secondaria all'arrivo. Sono rimasto cortese con l’autista e ho fatto finta di non notare niente – Haha!

Il volo sarebbe dovuto partire alle 9:15 e quando sono arrivato al gate 30 minuti prima, ho notato che il volo era stato posticipato alle 10:30. Con una durata di volo di 1,5 ore e il volo successivo alle 13:35 da Bogotà, c'era ancora abbastanza margine. Inoltre, entrambi i voli erano prenotati tramite Avianca come connessione e quindi, nel peggiore dei casi, la compagnia aerea deve occuparsi del volo successivo. La partita era in serata alle 21:00 e avevo sostanzialmente tutto il tempo del mondo.

Quando intorno alle 11:00 ancora non si era mosso nulla e nemmeno il volo per la prossima tratta era pronto, iniziavo a diventare un po' nervoso riguardo alla riuscita del piano. Dopo un ulteriore quarto d'ora di attesa, finalmente si è partiti e l'aereo è decollato. Tuttavia, il margine a Bogotà era ora sceso a meno di 30 minuti e durante il volo ho chiesto alle assistenti di volo se fosse possibile, a causa della connessione ormai estremamente corta, uscire dall’aereo per primo. Le gentili signore mi hanno immediatamente aiutato, mettendomi su uno dei posti liberi nelle prime file, portando il mio zaino davanti e dicendo che dovevo andare direttamente verso il terminal per uscire immediatamente dall’aereo. Ottimo, detto e fatto, e sono uscito subito dopo l’apertura della porta. Ho ringraziato brevemente le signore e sono partito di corsa – il tempo restante fino alla partenza era di 15 minuti. Naturalmente, il gate d’imbarco si trovava all'altro capo di un aeroporto a Bogotà non proprio piccolo. Quindi ho corso a tutta velocità attraverso l'intera area, ho parlato oltre la fila del relativo controllo di sicurezza e, completamente sudato, sono arrivato al gate di partenza, dove c'era solo un'altra persona in fila per il volo successivo a San Jose. Ho pensato di aver fatto centro. Ho mostrato brevemente il mio biglietto e ho immediatamente ricevuto un “Gate Closed”. Cosa?! L'altro passeggero era ancora accanto a me e il gate era evidentemente ancora aperto. Ho chiesto gentilmente dove fosse il problema e ho spiegato il mio arrivo in ritardo imputabile all'atteggiamento della severa signora. “Gate closed” è stata la sua ulteriore risposta. Che situazione assurda. Potrei capire se fosse stata tutta colpa mia, ma con il ritardo della compagnia aerea ci si aspetterebbe comprensione e disponibilità ad far passare il passeggero sudato e infuriato. Ma no – la vecchia strega è stata inflessibile e non mi ha permesso di imbarcarmi. Infuriato, ho espresso il mio disappunto a voce alta mentre mi ha passato un biglietto per un volo successivo per le 22:00, incluso due voucher per cibo del valore di 20.000 Pesos (circa 4 euro). Che sgarbo. Ecco come funziona il servizio clienti da Avianca. Compagnia scadente. E ora mi trovavo qui con 2 voucher in mano e dovevo trascorrere l'intera giornata in questo inutile aeroporto. E la partita per cui avevo pianificato la sosta a San Jose ovviamente è saltata. Veramente fantastico! Incredibilmente infastidito, mi sono seduto in uno dei ristoranti, solo per scoprire che i voucher distribuiti da Avianca non erano affatto sufficienti per procurarmi il cibo necessario per la giornata in un aeroporto. La giornata era rovinata, ma ho accettato e ho ingoiato il cibo dell'aeroporto a prezzi esorbitanti, per il quale dovevo anche pagare un sovrapprezzo. In generale, si è trattato di un affronto assoluto all'amministrazione della compagnia aerea, che però ho dovuto accettare. Ho pasticciato in aeroporto per il resto della giornata e ho avuto almeno alcune belle conversazioni prima di volare verso San Jose per una breve notte.

La mattina seguente, per fortuna, tutto ha funzionato secondo i piani e poco dopo mezzogiorno sono finalmente atterrato in El Salvador ed era caldo. Caldo come all'inferno, quindi ho cambiato subito in abbigliamento estivo e ho preso il Chicken Bus dall'aeroporto al centro della capitale. Il Chicken Bus è semplicemente il migliore mezzo di trasporto in America Centrale – economico, ci si può far portare qui in autobus scolastici americani dismessi per una miseria. In El Salvador ciò significa un dollaro. Ogni viaggio in Chicken Bus costa in qualche modo un dollaro. Per essere precisi, 97 centesimi o 1,04 dollari o qualcosa del genere, ma si offre sempre la cifra piena. Incantevole e, anche se l'autobus sembra fermarsi ogni pochi minuti per caricare o scaricare persone, è decisamente il miglior mezzo di trasporto qui. Inoltre, gli autobus sono sempre decorati in modo vivace – all'interno e all'esterno, quindi il viaggio più breve diventa un’esperienza. Una volta arrivato a San Salvador, ho esplorato la città a piedi e mi sono sistemato nell'ostello. L'atmosfera è rilassata e l'ostello è un luogo selvaggio. Una vera e propria fiera, come si scoprirà più avanti. Sembrava un manicomio e mi sono sentito un po' come nel classico “Qualcuno volò sul nido del cuculo” con Jack Nicholson. Una raccolta assolutamente selvaggia di persone eccentriche. Semplicemente fantastico. Durante le mie 2 notti qui ho dovuto più volte pizzicarmi per vedere se tutto questo stava davvero accadendo o se fosse tutta una scenografia. Una comicità situazionale incredibile e difficile da raccontare per chi non c'era. Gli ospiti dell'ostello includevano una signora anziana dalla Giamaica, che sembrava passare tutto il giorno sdraiata su una sdraio, fumando un grosso sigaro dopo l'altro e nel frattempo scommettendo 24 ore su 24 su macchinette attraverso il suo tablet. C'era anche un uomo russo anziano, che al mattino presto si serviva vodka da bottiglie con la camicia hawaiana aperta e sembrava avere un buon rapporto con il gestore dell'ostello, che assisteva alla scena e più volte al giorno andava a prendere rifornimenti dal chiosco a solo 200 metri di distanza con il suo auto mentre era completamente ubriaco. Se le ammaccature e i graffi sulla limousine avessero qualcosa a che fare con queste corse in stato di ubriachezza, è solo una supposizione. Altri ospiti dell'ostello includevano un salvadoregno di circa 150 chilogrammi che passava gran parte della giornata a letto bevendo una cola locale da bottiglie da 3 litri e una coppia di viaggiatori dall'Uruguay e dalla Bolivia. Il giovane francese e il boliviano di 55 anni erano una coppia decisamente avventurosa. Persone divertenti, praticamente sempre ubriache e il boliviano era presumibilmente un regista con un'apparizione ai festival di Cannes. Non potevo verificare questo, ma l'uomo aveva un umorismo incredibilmente nero e indossava durante il soggiorno una maglietta con la scritta: “Non sono gay, ma 20$ sono 20$” – un tipo fantastico. Sosprattutto, circondato da tutti questi eccentrici, è stato un soggiorno veramente divertente qui nel cuore di San Salvador. In generale, la capitale è molto tranquilla e ci si può muovere relativamente in sicurezza. E questa è una novità in El Salvador. Solo qualche anno fa, il paese era considerato uno dei più pericolosi al mondo e San Salvador il suo epicentro. Camminare liberamente per la città era impossibile, come mi hanno riferito gli abitanti. L'intero paese è stato per anni ostaggio delle bande di strada, le cosiddette maras. Durante la lunga guerra civile in molti paesi dell'America Latina, numerosi latinoamericani sono fuggiti negli Stati Uniti. Lì, gli immigrati hanno fatto esperienza con le bande locali. Per proteggersi dalla violenza delle bande dominanti, molti giovani e bambini hanno fondato le proprie bande, esclusivamente di latinos. Principalmente a causa della povertà, della disoccupazione, della discriminazione e delle scarse prospettive future, l'iniziale intenzione di proteggere si è trasformata in violenza offensiva e terrorismo. Le prime maras sono state fondate negli anni '80 nell'area metropolitana di Los Angeles e hanno subito iniziato a seminare paura e terrore tra la popolazione locale. A causa del deterioramento della situazione negli Stati Uniti, il governo degli Stati Uniti ha perseguito negli anni '90 una strategia di tolleranza zero e migliaia di giovani sono stati espulsi nei loro paesi d'origine per il minimo reato. Il problema delle bande si è spostato principalmente nella zona centroamericana e in breve tempo il numero di membri è aumentato notevolmente. Non si può davvero immaginare come sia stata la vita per i normali cittadini qui per molti anni, ma le maras dominavano in larga misura la vita quotidiana delle persone e questo significava violenza, terrore e omicidi. Le bande rivali (principalmente Mara 18 e MS-13) si affrontavano con violenza brutale nello spazio pubblico. Oltre ai danni collaterali, ci sono state continue aggressioni contro la polizia e la popolazione. Lo stato era impotente o non faceva nulla. In parte per paura delle bande, in parte perché anche loro erano coinvolti negli affari. Una donna a Santa Ana mi ha raccontato che le bande reclutavano attivamente dalla popolazione e che era comune che quando i propri figli raggiungevano l'età adolescenziale, arrivava il momento in cui bussavano alla porta per chiedere ingresso nella banda. In questo caso, c'erano solo due opzioni: accettare e perdere i propri figli a favore delle bande brutali, oppure rifiutare, con il risultato che le maras sterminavano intere famiglie. E non è un'esagerazione, ma sembra fosse la prassi fino a poco tempo fa in El Salvador. Rimane davvero sbalorditi ascoltando storie del genere. Un’assurdità.

La domanda è, cosa è cambiato negli ultimi anni in El Salvador e la risposta è legata all'attuale presidente. Nayib Bukele sembra tutto tranne che un democratico puro, ma al momento della sua assunzione nel 2019 ha promosso un piano di sicurezza per combattere la criminalità delle bande. Attraverso una politica della mano dura, il tasso di omicidi è diminuito notevolmente poco dopo il suo insediamento e dopo che a marzo 2022, a causa dell’insurrezione delle maras, sono stati registrati 62 omicidi in un solo giorno nell'area metropolitana di San Salvador, Bukele ha dichiarato lo stato d'emergenza e ha intensificato l'azione contro le bande. Nel corso dell'anno, la situazione è ulteriormente degenerata e le forze statali hanno arrestato fino a 60.000 presunti membri delle bande fino a novembre 2022. A circa 75 km dalla capitale è stato aperto un nuovo supercarcere con capacità per 40.000 detenuti, sorvegliato da militari e gran parte dei criminali è stata incarcerata in questo carcere. A volte, è sufficiente mostrare tatuaggi (un marchio delle maras) per essere arrestati e sicuramente alcune persone innocenti sono finite in prigione, il che è stato anche criticato da organizzazioni per i diritti umani. Con l'aiuto dell'esercito sono state condotte grandi operazioni di polizia e il parlamento ha legittimato processi per fino a 900 persone contemporaneamente. Fino a ottobre 2023, oltre 100.000 persone erano state incarcerate, il che corrisponde a circa l'1,6% dell'intera popolazione. È difficile da digerire. In relazione alla popolazione tedesca, ciò significherebbe che 1,3 milioni di persone finirebbero in prigione. Un’assurdità, ma apparentemente è la giusta soluzione, se chiedi alla gente del posto. Questi parlano esclusivamente in termini positivi del loro presidente e posso davvero capirlo. È incredibile quanto sia cambiata in meglio la vita qui nel paese. Ogni giorno e, soprattutto, anche di notte, sono andato in giro per le strade di San Salvador, senza avvertire neppure una minima sensazione di insicurezza. Questo sarebbe stato impossibile anche di giorno solo pochi anni fa. Sedersi da qualche parte nel parco e godersi un caffè al sole con amici o vicini di casa era anche impossibile. La libertà di movimento nel paese è completamente nuova e si nota chiaramente la nuova sensazione di vita nei residenti. Le persone sono incredibilmente amichevoli e si rallegrano della presenza dei visitatori e del fatto che sia di nuovo possibile per i turisti esplorare il loro paese. Si vede la gioia e l'orgoglio nei loro volti e solo pochissimi echi del passato, come ristoranti, negozi e chioschi completamente imbracati, e personale di sicurezza armato pesantemente davanti a distributori di benzina e negozi (si può ammirare un assortimento illustre di diverse armi pesanti, dalla Uzi al fucile a pompa) ricordano i tempi bui del paese. Durante il mio percorso a Santa Ana (una città nell'ovest del paese), dopo alcuni giorni a San Salvador, sono stato avvicinato lungo un tragitto pedonale di circa 10 minuti verso l'ostello da ben 5 diverse persone che erano semplicemente felici e onestamente entusiaste che io, in quanto turista, stessi esplorando il loro paese e che volevano solo comunicarlo in modo incredibilmente positivo. È stata una sensazione meravigliosa, che mi ha strappato sorrisi a profusione.

Santa Ana è stata anche la mia prossima tappa nel paese. La seconda città più grande del paese affascina anch'essa per la sua atmosfera rilassata e da qui si può fare un'escursione al vulcano Santa Ana, cosa che era anche in agenda per il giorno successivo. Ma per prima cosa, in serata, ho assistito a una partita della prima lega locale CD FAS e, con un buon rapporto qualità-prezzo nel fantastico stadio (un sogno di stadio) ho goduto di una partita di calcio in un'atmosfera assolutamente fantastica. Anche qui tutte le persone erano estremamente cortesi e rilassate e più volte ho dovuto spiegare da dove venivo e il motivo del mio viaggio in El Salvador. È davvero incredibile come la gente si rallegri dei visitatori. Dopo la partita, ho dato un'occhiata al locale pupuseria. Le pupusas sono il piatto nazionale di El Salvador e le tortine farcite con ogni ben di Dio vengono vendute per un massimo di 1 USD l'una. Diverse donne modellano il composto con le mani e le pongono sulle piastre calde. Gustarle è un'esperienza davvero deliziosa, principalmente ripiene di pollo, manzo o frutti di mare, ho assaggiato una notevole quantità di queste prelibatezze. Le pupusas sono un vero e proprio patrimonio nazionale del paese, ce ne sono ovunque e ogni salvadoregno si illumina solo alla pura menzione di questo termine. Posso consigliarle assolutamente e senza riserve. Da Santa Ana ho esplorato nei giorni successivi la città di Sonsonate in Chicken Bus, dove non c'era molto da vedere tranne una partita di seconda divisione e naturalmente il vulcano Santa Ana. Nell'ostello locale ho conosciuto la sera precedente un brasiliano e una statunitense e insieme abbiamo programmato di partire la mattina seguente verso il cratere del vulcano Ilamatepec, il vulcano più alto del paese con i suoi 2.381 metri e ancora attivo dopo la grande eruzione nel 2005.

Il viaggio verso il vulcano conduce attraverso splendidi paesaggi verdi e la strada si snoda tra le colline mentre si può godere di una vista fantastica sulle valli circostanti. La salita è piuttosto semplice e non spettacolare e porta attraverso un tipo di foresta pluviale su un campo di pietre fino al cratere. Quando arriviamo, la cima è coperta da nuvole, ma il mio incredibile legame con il dio del tempo si fa sentire e dopo pochi minuti le nuvole si diradano, rivelando l'interno del cratere. Un lago di un verde turchese, colorato dalla forte concentrazione di zolfo e altri minerali attira lo sguardo dei curiosi visitatori. Qui è meraviglioso e godono dei panorami e dello spettacolo proveniente dalle nuvole che passano, prima di tornare a valle dopo una mezz'ora sulla cima.

Durante il ritorno a Santa Ana, ci fermiamo a un punto panoramico e godiamo della vista sul Lago Coatepeque, un lago di origine vulcanica prima di concludere la giornata con una passeggiata in città. Santa Ana ha alcuni bellissimi edifici in stile coloniale e una splendida cattedrale che si affaccia sulla piazza principale della città. Inoltre, c'è un mercato “carino” o diciamo piuttosto “abbastanza selvaggio” nel centro della città, dove vengono offerti al pubblico beni delle più varie e improbabili varietà. Ho approfittato della visita al mercato per acquistare una maglietta piuttosto carina per 2 euro. Adoro prezzi del genere.

Per ora dovrebbe essere tutto per El Salvador e il tempo era già sufficiente per conferire un'impressione iniziale e molto positiva di questo paese spesso disprezzato in passato. Nella mia prossima tappa a nord, avrei fatto un’altra visita a El Salvador per esplorare anche l'est e alcune spiagge del paese. Per questa visita, questo è tutto. Da Santa Ana dovrei proseguire verso Guatemala, Colin mi aspettava già con impazienza e sì - non potevo davvero lasciarlo aspettare più a lungo. ;)

I'll try to keep it short, even though a few days with lots of experiences have passed. If it gets too long, just look at the photos with captions.😅

The first full day in Santa Ana (17.03.24) had a waterfall in store for me. The 'Salto de la Malacatiupan' after a short drive to Atiquizaya and my first hitchhiking ride, I was there. What I didn't realize was that the river comes from a hot spring... So I was now sweating profusely at a waterfall that was warmer than the outside temperature🫠 It was still beautiful, the only tourists there were Germans, so I chatted with them and jumped off cliffs. However, due to the leeches that had attached themselves to my body, I didn't stay there for long. Then I hitchhiked back and was dropped off at a pizzeria, so lunch was set.😋

After that, I actually just wanted to relax, but at 15:50 I decided to join the Free Walking Tour. Well, it wasn't the best, but our guide was cool, we went to a cafe and had Pupusas for dinner.

The hike to Santa Ana Volcano was scheduled for the next day (18.03.24). Since the other 3 people from the walking tour had the same plan, we met at the departure point at 07:20 and stormed the chicken bus with 40 other tourists...

When we arrived at the volcano, we were informed that we needed a guide. In the end, everyone from the bus walked up the volcano in 2 groups, a large group of 30 people who only had to pay 0.25€ and 10 meters ahead of us was the smaller group of 10 people who paid 2€. What's the point, I have no idea. There is a path, no shortcut or anything, an absolutely easy hiking trail... anyway. The crater was very impressive, huge with a lake that looked poisonous in the middle. Unfortunately, the view of the surrounding area was completely covered by clouds. After that, nothing noteworthy happened.

On 19.03.24, I actually wanted to visit another waterfall but I didn't feel like it. So I drove to Ahuachapán, a fairly large city on the Ruta de las Flores. That is a road that leads through many small towns and there are many flowers and plants in the area between the towns. In Ahuachapán, I just walked around and ate.😁 After a $1.80 haircut in a tin hut by the roadside (the hygiene standards were abysmal🥲 but that was to be expected), I continued to Ataco. Ataco consists of 9 vertical and 9 horizontal streets😂 and is also on the Ruta de las Flores. There, I had a caramel coffee with a passion fruit cheesecake.😋

March 20th was a quiet day, I don't know why but on the 2nd day in Santa Ana, I extended my stay by one day because I had so many ideas for day trips. Well, in the morning, I just didn't feel like doing anything. Then I walked to a mall at lunchtime, food-wise it was a disappointment but at least I did something. I bought bread with cheese and bean paste at the supermarket.😂 The rest of the day was similarly unspectacular.

On March 21st, I went to the capital, San Salvador. After experiencing the terrible traffic situation here in San Salvador, I was relieved to finally arrive at the hostel. Going to the supermarket was easy, but since my hostel is outside the city center, there are no fruit/vegetable/everything markets here. So I had to go to the center, bus number 52 goes there from here. Wow, such a huge bustling market, even though the market was so big, I had trouble getting my vegetables.

'I would like a zucchini'; Vendor: '3 zucchinis for one dollar.' 'But I only need one'; Vendor: 'No'

So no zucchini for me... everywhere they shouted 20 tomatoes for a dollar, but I only wanted a few 😂 In one corner, I found an older gentleman who sold me a few tomatoes for $0.25, which turned out to be not so pretty. A complete sensory overload, as always, wonderful. Then I had to go back, where I got off, so I waited again, but the 52 never came. Hm, which bus do I take now? I asked around and got the answer 'bus number 101'. Okay, I got on and at some point, it drove onto a highway, in the wrong direction. I quickly jumped off and I was still 4 km away from the hostel. I walked a little and suddenly there was the 52. So I got on and what can I say? The routes are not the same for both directions?! How are you supposed to use buses like that? 😂 So after 2 km, I had to get off again and walk the rest, all because I didn't want to buy my fruit and vegetables at the supermarket.

The reason I came to San Salvador is the San Salvador Volcano. I went there today (22.03.24). After the buses worked so well yesterday, I thought today I'd be thrifty again and take the bus.🙃 It started with me taking the 101D bus instead of the 101B, but I thought it would be fine. Eventually, it went in the wrong direction and I quickly got off. After walking 1 km in the right direction, I waited at a bus stop and what came there? Exactly, the same bus from which I had jumped off a few minutes earlier. 😂 The street layout here is just crazy. In Santa Tecla, I was supposed to go to a specific bus stop for bus number 103B. After 40 minutes of wandering around, asking people, and despairing, I met 2 'street rappers'. One of them spoke a little English and felt ready to help me. He definitely knew where the bus would depart. The 103B apparently comes every hour, I shouldn't take the 103 because otherwise I would have to walk too far, that's what he said. But the next 103B had problems with the brakes and was canceled. After he asked the fifth bus driver, one of them said that a 103 would take me to the volcano. So let's go... what I meant by street rappers is that some people come into the chicken buses with music boxes, rap, collect money, and then leave again. That's what the two of them did, it sounded cool but I didn't understand anything 😂

After 3 hours, I finally arrived at the volcano, by the way, the distance was 20 km... Since I didn't want to drive too far again, I got off in time and walked 3 km to the edge of the crater. It was definitely not the main ascent because I walked through fields and along local trails. I still wonder how Maps.me knew about these trails... I wouldn't even call these tracks paths, but well, I made it to the top in one piece. The last eruption was several years ago, which allowed a unique ecosystem to develop in the crater, very beautiful. Additionally, there is a smaller crater within the large crater. By the way, thanks to my alternative ascent, I avoided the $2 admission fee😅 I then walked down the main trail like normal. But there was no one there to check or collect payment. On the way back to Santa Tecla, I took a pickup truck... and then it started again, where does the 101D go in the other direction? Since I got off in a one-way street, I couldn't take the bus back from there, even though 2 locals tried to convince me otherwise. After waiting and asking the bus driver for a long time, I set off. I walked two blocks down, asked a police officer, and he sent me 3 blocks back up. I thought I would finally get back now. When I arrived there, I waited again but only other buses arrived. I asked a few locals again, but the language barrier was too great and they wanted me to get on the 42D, but I didn't know exactly where it would go. So I decided to walk until I found the 101D or until I had covered the 9 km back to the hostel 😂 It didn't come to that and after just 20 minutes, I finally sat in the right bus. I could have saved myself so much waiting. In the end, I was back at the hostel after 8.5 hours for a 6 km hike🙃

This got a little detailed for such a small hike, but I hope you were able to smile a little about my adventure.✌️

Wow, what a great start in El Salvador... on the first evening in Juayua, after writing the blog, I met the other two guests Noah and Eve. Since they had already booked a tour to the 7 waterfalls and I was planning to do the same, I decided to join them.

On March 13th, 2024 we went to the road at around 7:50 a.m. to catch a bus to Juayua. When we arrived we had a few minutes to spare and strolled around a bit. At 9:00 a.m. we stood in the back of a pickup truck with a few others and off we went. A few minutes later we were shaken up and were able to start our hike. Very stark nature there...super hot but somehow a jungle feeling even if it's totally dry, the path to the waterfalls was incredibly beautiful. Our guide kept explaining to us about the flora and fauna until we came to the first waterfall. And from then on our feet were wet because we just walked along the river, really cool. The waterfall was very breathtaking. I have to admit, I don't remember which waterfall was particularly great and which was rather small, but overall they were all great. We hiked again and again and then suddenly the next waterfall came again until we came to the fourth one. Our guide climbed up, attached a rope to ~5m and told us to climb up, awesome shit. It was really easy and I was almost disappointed that that was all until I saw where we had to go next. Up and this time without a rope and it was a bit more difficult. And then we went up again with a rope, very adventurous. Afterwards we had to go through a waterfall, anyone who wasn't completely wet by then was now. And then came the “last” waterfall. But our guide still had an ace up his sleeve, 3 more waterfalls. 10 waterfalls for the price of 7, awesome.😂 They were no longer part of the circular route but were still halfway along the way. These 3 waterfalls were also amazing and 2 had a pool in front of them where you could swim. And there we were able to wash off the mud mask that we applied to the 6th waterfall. I don't think it made my skin any softer, but so be it. Our guide then had a slice of pineapple for everyone and later picked a few more fruits for us (forgot the name of the fruit...), correct guy. At some point we went back to the pickup and drove into town. Since it was now 1 p.m., the six of us went looking for lunch and ultimately found it in a Comedor. I went back to the hostel with Eve and Noah left on his motorbike. We then chilled at the hostel and I had to decide where I was going the next day. Since there were no cheap hostels available in my actual destination, Santa Ana, I wanted to go somewhere else and ultimately found what I was looking for in Acajutla. An absolutely untouristy city by the sea.

After Noah came back, everyone showered and Jasmin checked in, we all went to a pupuseria. There we had 5 pupusas for $1.45, which was a delicious and inexpensive dinner. At the end of the great day we had a campfire with marshmallows🤩

In the morning (03/14/24) I took everything in a relaxed manner and set off for Sonsonate with Eve around 10:00. There's a food hall in the bus station...it's amazing with hamburgers, hot dogs, baguettes, pizzas, milkshakes, whole lunches and more. And everything was super cheap, so we filled our stomachs. Since we had to take different buses from there, we said goodbye and I went to bus 252 to Acajutla. For 3 buses and a journey time of ~3 hours I counted €1.30😂

I checked in in Acajutla and enjoyed the sea because it was incredibly warm. The hotel wasn't the nicest but it served its purpose. The hotel was right on the beach and at high tide the waves even come up to the terrace, so the location was great.

I didn't have anything planned for March 15, 2024, but a lot happened again. After my meditation session on the beach, I saw a few Salvadorans preparing for a soccer game. And as it happened, there were an odd number of them and I gambled with them. I ran across the beach with the beach lifeguards and their friends for almost an hour. There weren't that many rules, there was a lot of laughter and everyone had fun. At some point I felt burned and dried out and said goodbye 😂

Later I went looking for lunch, but that turned out to be very difficult... no Comedor had anything vegetarian, all sauces and rice dishes had meat. I've visited so many comedians, it's amazing. In desperation I got some tortillas and some beans from the supermarket, also a lunch option. However, I had 3 empanadas (fried dumplings with banana or refried beans as a filling) beforehand, so everything was easy.

In the evening a couple came to the hotel and of course they were Germans. We drank beer on the terrace and chatted...

Today (03/15/24) we went on to Santa Ana, which was good because at 8:00 a.m. there were suddenly 30 El Salvadorians in the hotel. Everyone wanted a room and the hotel isn't big and only has a shower and stuff. In any case, the hotel is now fully booked and I'm happy to have had two quiet days there😅

Santa Ana is quite touristy in comparison, but there are many day tours to volcanoes or waterfalls that you can do. I'll start with that tomorrow, today the only plan was to arrive and explore a bit. Unfortunately the lunch situation is the same😑

Well, I'm looking forward to the tours in the next few days😋

Ciao,

Sono passati alcuni giorni dal mio ultimo post, cosa è successo nel frattempo... Il 05.03.24 ho esplorato Antigua, ma in realtà non ho fatto molto. Il giorno successivo è stato l'inizio del mio ritiro di 5 giorni del quale non scriverò molto, poiché non riguarda l'intero Internet🤖. È stata però un periodo molto rivelatore e ho imparato molto. Non ci sono foto, era una casa piuttosto insignificante in una gated community ai margini di Antigua.

Il 10.03.24 il ritiro era finito e sono tornato ad Antigua. Durante la mia amata passeggiata al mercato, Alex è comparso all'improvviso da dietro. Ho conosciuto Alex a Flores nel mio primo giorno in Guatemala e ci eravamo intrattenuti bene. È pazzesco che ci siamo semplicemente rincontrati lì, dopo oltre 4 settimane... Sua fratello è volato in Guatemala due giorni prima e ora vogliono viaggiare un po' insieme. Comunque gli ho dato il mio numero e volevamo incontrarci di nuovo, prima di separarci. Dopo un'insipida padella di spaghetti, sono andato a letto abbastanza stanco.

La mattina dopo (11.03.24), all'improvviso, Alex è apparso nel mio ostello con suo fratello e una ragazza. Dovevano cambiare alloggio e per caso sono capitati nel mio ostello. Avevano in programma di andare a una piantagione di caffè e fare una visita sul cacao. No, non è un errore, ma il cacao non cresce in alta quota eppure producono cacao, cioccolatini e simili. Poiché avevo intenzione di fare qualcosa del genere, ho deciso di andare con loro dopo un pranzo insieme al Comedor.

Orlando, la nostra guida, era molto simpatico e ha parlato molto della storia e del metodo di produzione del (buon) cacao. Lindt e Milka, ad esempio, fanno ottimi cioccolatini, mentre il cioccolato di Nestlé è piuttosto agli antipodi del buon cioccolato. Questo è dovuto principalmente ai diversi metodi di fermentazione dei fagioli di cacao. Comunque abbiamo potuto provare il cacao in ogni forma e in seguito abbiamo preparato tè al cacao, il primo cacao, il cacao occidentale e praline. Il tè al cacao è semplicemente acqua calda con i gusci dei fagioli di cacao, ma ha un sapore molto buono. Il 'primo' cacao è fatto con acqua e ovviamente cioccolato (soltanto fagioli di cacao essiccati, fermentati, tostati e poi macinati), un po' di chili e miele. Comunque è stato molto interessante, e vale la pena di bere, soprattutto il piccante con l'amaro del cioccolato si armonizza molto bene. E poi c'è il classico cacao con cioccolato, zucchero e latte. Di questo cacao non c'è bisogno di dire nulla...😋 E alla fine abbiamo potuto fare le nostre praline, con una miscela di cacao, panna e zucchero formavamo la base, poi veniva immerso nel cioccolato fuso e successivamente in pezzi di mandorle, pezzi di macadamia o briciole di biscotti. Un sogno, ve lo dico. Dopo 2,5 ore era tutto finito e dovevo tornare in fretta, per riprendere i miei vestiti che erano nella lavanderia. Gli altri sono rimasti là e hanno cenato. Ma io dovevo preparare le valigie e prenotare un ostello per il giorno successivo. Ma naturalmente ho voluto godermi quei 3 deliziosi cioccolatini😍 Alla sera ho incontrato di nuovo Alex e ci siamo salutati, poiché dovevo alzarmi prima di loro.

Il giorno per dire Adios Guatemala (12.03.24). Dopo oltre 5 settimane qui in questo paese bellissimo devo andare avanti, e precisamente verso El Salvador. All'inizio del mio viaggio non avevo molto in mente El Salvador e volevo fare solo 1-2 soste qui. Ma grazie ai consigli di altri, sono davvero molto curioso di visitare il paese e pianifico di rimanere qui 2+ settimane. Con il nuovo governo che è arrivato alcuni anni fa, il paese ha assolutamente preso una piega positiva. Oltre l'80% dei membri delle bande sono dietro le sbarre e il paese è diventato super sicuro, sia per i locali che per i turisti. E poiché è passato solo 3-4 anni, non ci sono ancora afflussi di turisti e puoi osservare la natura in totale tranquillità e solitudine. E questo è ciò che intendo fare nei prossimi tempi.

Comunque, è arrivato il momento del valico. Alle 07:00 ero sul bus per Escuintla e da lì si proseguiva per il confine con El Salvador. A Escuintla faceva già un caldo incredibile, erano le 08:30 ma avevamo già una sensazione di 30°C... Ma il viaggio in autobus successivo è stato molto rilassato e verso le 11:30 ero al confine. Ho cambiato i miei quetzales in dollari USA (valuta ufficiale qui) e ho ricevuto il timbro di uscita per il Guatemala. Dopo 20 minuti di cammino sotto un calore incredibile accanto a camion fermi, sono arrivato dal lato salvadoregno. Timbrato e si prosegue, tutto molto semplice. Dopo altri 10 minuti a piedi sono arrivato alla fermata dell'autobus e sono partito per Sonsonate. Per il viaggio di 90 minuti ho pagato 80 centesimi, i costi di trasporto qui sono estremamente convenienti, a confronto in Guatemala avrei dovuto pagare circa 3€ (ancora molto poco, lo so😅). A Sonsonate ho quindi preso un altro autobus per Juayua, una volta arrivato dovevo cambiare di nuovo, poiché il mio ostello si trova un po' più lontano. Una famiglia mi ha però mostrato la strada, in quanto dovevano prendere anche loro l'autobus. Ecco, ora sono qui tra capre, cavalli e pecore, dato che solo qui c'è Wi-Fi. Nell'ostello, che si trova nel terreno ma a circa 100 m più in là, non c'è Wi-Fi, solo nella fattoria adiacente😂

Oggi purtroppo non ho ancora mangiato pupusas, ma non vedo l'ora di mangiarne domani.😋

Da Granada siamo andati nella capitale del Nicaragua: Managua. Da lì il piano era di viaggiare verso Citt del Guatemala, dove avremmo incontrato Sandra e Max (nostri amici).

Ci aspettano 18 ore di viaggio in autobus e 3 confini da attraversare. L'autobus partito alle 01:00 di notte, abbiamo risparmiato su un hotel e trascorso la serata nella stazione degli autobus. Non ci siamo sentiti di uscire del tutto perché avevamo letto molte cose negative su Managua. Non sarebbe stato molto intelligente girare con tutto il bagaglio. Ma la fame ci ha spinti fuori e ogni dubbio scomparso in fretta. Ci hanno subito avvicinati per offrirci aiuto. Ci hanno mostrato dove poter mangiare bene. Il cibo (simile a empanadas, ripieno di riso e pollo, accompagnato da insalata di cavolo) era ottimo e una porzione enorme in un piccolo chiosco, a un prezzo molto conveniente: tutto costava solo 3,50€ comprese 2 Coca-Cola. Tornati alla stazione degli autobus, abbiamo giocato a UNO e seguito gli eventi per strada. Si stava celebrando infatti la Maria dell’Immacolata Concezione, una festa molto entusiastica in America Centrale, che dura per settimane. Con fuochi d'artificio, petardi (purtroppo non erano normali petardi cinesi, che sarebbero stati dal suono più gradevole - ancor più fastidioso quando partono già alle 6 del mattino), canti e la gente si incontra per strada.

Inizia il viaggio in autobus, al confine tra Nicaragua e Honduras tutto procede senza intoppi. Solo all'uscita dall'Honduras ci sono stati problemi. A causa del malfunzionamento del sistema si creata una lunghissima fila di persone. La maggior parte di noi ha dovuto aspettare al sole cocente, con 38 gradi percepiti. Dopo 4 ore ce l'abbiamo finalmente fatta. Arrivati allo sportello, ci voluto meno di un minuto, e abbiamo ottenuto entrambi il timbro di uscita nel passaporto. L'ingresso in El Salvador avvenuto molto rapidamente, non dovevamo nemmeno scendere, poiché tutto veniva gestito dalla compagnia di autobus. Durante l'intero viaggio, le persone si sono unite all'autobus per spiegarti cosa fare al confine; a volte i passeggeri pagavano delle persone in cambio della loro assistenza o gli consegnavano i documenti. Peccato che solo Seline capisca un po' di spagnolo. Per tutto il tragitto abbiamo viaggiato con una sensazione di disagio nello stomaco, perché non sapevamo mai al 100% cosa sarebbe successo dopo.

Continuando il viaggio, ovviamente il nostro autobus ha avuto un notevole ritardo. Siamo arrivati a Citt del Guatemala alle 2:30. Eravamo così sollevati di essere finalmente arrivati. Dal check-out a Granada all'arrivo a Citt del Guatemala sono passate 34 ore. Poich Citt del Guatemala non famosa per la sua sicurezza, abbiamo subito preso un taxi e siamo andati all'hotel, proprio vicino all'aeroporto. Esausti e sfiniti dal lungo viaggio in autobus, siamo crollati a letto, felici per il giorno successivo e per il ricongiungimento con Sandra e Max.

Ci aspettava un lungo viaggio, attraversando quattro paesi (Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala) fino a San Cristobal (Chiapas, Messico).

Partiamo da Granada (Nicaragua), da qui prendiamo un autobus per 3 ore fino a Leon, sempre in Nicaragua. Alle 3 del mattino proseguimmo con uno shuttle. Viaggiammo attraverso l'Honduras fino alla costa pacifica dell'El Salvador. Dopo 12 ore di viaggio, arrivammo a El Tunco, un piccolo villaggio di surfisti. Qui ci fermammo per 2 notti, godendo dei meravigliosi tramonti sopra il Pacifico e della deliziosa specialità nazionale, le Pupusas (una tortilla con ripieno cotto all'interno e accompagnata da cavolo sottaceto).

Da El Tunco proseguimmo con lo shuttle, dopo 10 ore arrivammo ad Antigua (Guatemala). Un anno fa eravamo già stati qui, è una piccola città carina ai piedi del vulcano Agua e con vista sul vulcano Fuego attivo. Anche qui provammo le specialità nazionali e passeggiammo per le molte belle stradine del centro storico. Mangiare nei ristoranti locali è stata un'esperienza a sé, ci è piaciuto molto. C'erano molti piatti diversi, ma uno particolarmente delizioso era il Tamale (un impasto di mais con salsa di pomodoro e un pezzo di carne, cucinato in una foglia di banana).

Dopo cinque notti, ci preparammo per l'ultimo tratto. Altre 12 ore e una fastidiosa frontiera messicana più tardi, arrivammo finalmente a San Cristobal de las Casas in Chiapas, Messico. La città si trovava tra le montagne a oltre 2000 m, qui era un po' più fresco, perfetto per far emergere l'atmosfera natalizia.

El Salvador 🇸🇻

The rugged untouched Central America

Not on our travel itinerary and then one of my favorites. Milena and Tara and I decided to fly from Mexico to El Salvador. El Salvador means 'The Savior' in English and is known as 'El Pulgarcito' (the little thumb) in Central America. This place is said to have even fewer tourists and superb surf spots. And that's exactly how it was! A country the size of Hessen surprised and enchanted me with a scenery that I had imagined from Central America. Few tourists, volcano beaches, good waves, pupusas to snack on, old cities, a green landscape dotted with volcanoes, and super friendly and helpful people. As soon as I arrived at the airport, I hitchhiked with Roche and Carla for an hour and went straight to the hostel in El Zonte, where Milena and Tino were waiting for me.

El Zonte

In El Zonte, one of the most famous surf spots, although tiny, I arrived and was immediately greeted by a hurricane. I arrived still perfectly dry, stored my things, changed clothes, and then it started raining. I have experienced several rainfalls by now, but this time I could clearly feel the difference with a hurricane. The storm lasted all night. At two o'clock in the night, it became so strong that the rain, since we had our room right on the beach, blew right into the room. Fortunately, we were on the first floor, because everything downstairs was completely flooded. But we didn't even have a door facing the beach, there wasn't even a wall, just a four-meter wide entrance with bed sheets hanging down. So we had to push our already wet beds together in a corner to seek shelter. Coconuts, palm leaves, and even a window flew around. It broke on our stairs. Since I couldn't change anything anyway, I made myself comfortable under the corrugated iron and just slept.

Overall, the waves in El Zonte were quite strong and wild, so I had some difficulties, but I didn't give up and took something away every time. With Milena, we kept motivating each other and overcoming our inner lazy selves.

Other highlights in El Zonte were the little food truck that sold vegetables in the morning at 6:30 am and woke everyone up with its speakers, in case we weren't already awake. In our hostel, there were three large parrots that hung out next to the kitchen. One of them was Lulu, an old parrot lady, who occasionally stole a piece of toast and accompanied the cooking session. On the first evening, I was immediately taken to a pupusa restaurant. This is the national dish of El Salvador. Hand-sized pastries made of rice or corn flour were filled with various fillings. The standard filling was bean paste. In addition, pickled cabbage salad was served, which we always put on top of the pupusa and then drowned in hot sauce. The locals always open up the pupusa and put the salad in. I prefer the first option more.

El Tunco, La Libertad, and San Salvador

The next day we went from El Tunco to La Libertad and then to San Salvador, the capital, where Tino and I visited a church and a market. We were really the only tourists we saw. When we stopped at Burger King for a bathroom break, the completely crowded restaurant turned around. We hitchhiked the entire way again, so we could improve our Spanish skills. On the way back, we stopped in El Tunco again, as I had reserved a surfboard there in the morning. I bought it now. I chose a medium-length one, 7.2 feet. I am super satisfied with it. Maybe it will be sold again in Nicaragua or I'll keep it, we'll see how I feel.

Santa Ana

Next, we hitchhiked to Santa Ana. This is the second largest city in the country, located in the middle of the country, at the volcano of the same name. Here, we hitchhiked too far and had to wait 20 to 30 minutes for the next car to take us back. We also thought that we didn't have to drive through San Salvador, but could take a road through the interior of the country. We were proven wrong. We ended up driving through the capital for about 100 kilometers. We are still learning how to get around the best way while hitchhiking. Once we arrived, we settled in at Hostal Villa El Campanario. So far, the cheapest hostel for less than €6 per night in a dormitory. This hostel was super labyrinthine and equipped with a cute courtyard. We found our basecamp for our day adventures. From here, one day we set off in the morning to climb the volcano Santa Ana and admire the turquoise lake in the crater. The hike was relatively easy and took three quarters of an hour. Once we reached the top, it was nice and cool again, and we had a little break with a beautiful view. On the way back, we hitchhiked to Lago de Coatepeque. This took forever and since I hadn't eaten since the morning at 7 o'clock, I became hangry and cursed the road construction workers. I finally got my first meal at 3:30 in the afternoon. Rice, a little meat, and salad on the side. This dish is actually served in all Central American countries. Sometimes beans are also served with it.

One day, we strolled through the old town with two friends, looked at the old buildings, looked for somewhere to have lunch, and bought groceries for our dinner. I actually made an appointment with a 55-year-old Spaniard who is counting his Spanish tortillas on his trip. He had taught me how to prepare a traditional Spanish tortilla according to his mother's recipe. We had a tapas night.

The next morning, we went to the Chorros de la Calera waterfalls, where we wanted to swim. Before that, we visited the village where there is a food market every Sunday.

San Miguel, Las Flores, and La Union

Here I learned that you can also take power naps at 9 am. We are now in the south of El Salvador. After a short stop in San Miguel, we went to Las Flores, where Milena was waiting for us again, as she wasn't with us in Santa Ana. Here, we spent five days in hammocks and in the waves. Since we got up with the sun to go for a sunset surf at 5:30 am and our lives are so hard, we were already tired by 9 am and took naps in the hammocks. But the sun also set at 5:30 am again. The sunrises and sunsets here were amazing, as you can see in the pictures. We also had many nights with a clear sky where we could see the stars. Unfortunately, we had a night with very heavy rain, so the water came through the corrugated iron roof into our room. This ran down the wall onto the floor near the power switch, so we could have been electrocuted at any time. We asked for a room change, but it would have cost us money. When we then asked for a new mattress because Tino's was soaked, we were told that it was our problem. I have never experienced anything like this and we were really annoyed. Being German, we left a decent review :D By the way, Tino stayed in San Miguel for two more nights. Milena and I had no cash left, and we couldn't get any in the next two villages either, as the ATM was broken, the bank only gave money to locals, or you could only get cash with Bitcoin. So I paid with card in a restaurant for two people and received cash. We managed with $11 for two days. In El Salvador, the national currency was abolished and everything runs on the US dollar. Do you know that feeling you had as a child when you received a gift? I hadn't felt that in a long time, not even when I bought my mini projector for the trip or the surfboard. But I got to experience it again. I ran out of wax and it was also not possible to buy any in Las Flores. I was slipping around on my board. Then suddenly a man who had noticed this in the waves approached me and said to wait at the neighboring restaurant at 7 pm and that he had wax for me. When I arrived, he surprised me with three fresh packs of wax and ground base. I proudly and happily walked back along the beach at night.

Okay, now here's the shit for me! La Union is a small coastal town that no one cares about. But exactly here is the Conchagua volcano that you can hike or get up to a camp in a truck. We did this and spent the night there. This gave us the opportunity to enjoy the sunset, the stars at night with a huge thunderstorm behind the sea, and the sunrise. The special thing about it was that from here you could see both the coast and islands of El Salvador, as well as those of Honduras and Nicaragua. The best view of the whole trip for me. We slept soundly in our hammocks here and froze our butts off, but it was definitely worth it.

We hitchhiked so much that it has now become completely normal for us and has become our preferred mode of transportation. You can enjoy the landscape more, you have a sense of adventure, and you get in touch with locals very well. One realization is also that you have to be patient. We are usually picked up relatively quickly, but at certain points, you sometimes have to wait longer because there is less traffic or no pickups pass by. We usually move on the back of the pickups, since I can put my board there and I can make sure it doesn't fall off.

Next stop is Honduras and then Nicaragua. The goal is to hitchhike everywhere. See you soon, you rascals!

# non saltare El Salvador

Con questo slogan, un piccolo Paese trascurato dal turismo cerca di attirare l'attenzione. Il ponte tra le due Americhe è una rotta sempre più popolare, ma El Salvador e Honduras ricevono poca attenzione. La maggior parte dei viaggiatori salta questi due Paesi, probabilmente a causa di una combinazione di timori per la sicurezza e mancanza di informazioni.

Da un lato, quando ci si informa su Internet sulla situazione in El Salvador, preoccupazioni per la sicurezza più elevate sono giustificate. Infatti, il Paese appare in cima alle statistiche riguardanti gli omicidi e i numeri, come si sa, non mentono, ma parleremo di più in seguito.

Dall'altro lato, insieme alle notizie negative, il Paese manca di una reputazione positiva. Chi acquista una guida turistica viene molto meglio informato sui Paesi apparentemente più popolari come Costa Rica o Messico e pianifica il proprio viaggio di conseguenza. Le notizie negative si diffondono molto più facilmente di quelle positive e le mettono in ombra.

A dire il vero, inizialmente anche noi avevamo pianificato di non entrare in El Salvador. Tuttavia, non avendo avuto finora alcuna situazione critica e avendo trovato un buon collegamento logistico, abbiamo deciso di dare una possibilità al Paese.

Ed una cosa possiamo già dirvi: qui in El Salvador abbiamo fatto finora le migliori conoscenze!

El Tunco

In effetti, il Paese appare, a prima vista, più rustico rispetto ai suoi vicini. Dopo che eravamo stati solo lungo la costa caraibica, qui a El Tunco e dintorni siamo approdati per la prima volta sulla costa pacifica.

Il mare è più agitato, la costa più rocciosa, le onde più alte e le spiagge sono spesso composte di sabbia vulcanica di grigio scuro fino al nero. Questa regione, un po' rustica, ha comunque un fascino particolare ed è considerata un consiglio segreto per i surfisti. Tuttavia, le spiagge che abbiamo visitato erano per lo più ciottolose o addirittura rocciose e, in combinazione con le onde molto forti, risultano inadatte per i principianti.

La locanda di Luis

Attraverso la temuta capitale San Salvador, abbiamo continuato con gli autobus pubblici verso Santa Ana. Qui, nella seconda città più grande del Paese, il turismo non ha ancora preso piede. La foschia si stava già diffondendo quando bussammo a una facciata che a prima vista appariva tutto tranne che invitante. Tuttavia, ciò che ci aspettava dietro era ancor meglio!

Oltre a Luis, che accoglie i viaggiatori con grande ospitalità nelle sue quattro pareti, abbiamo fatto numerose conoscenze interessanti. Infatti, invece dei soliti sospetti, che si limitano a spuntare le attrazioni raccomandate dalle guide turistiche, le persone che si sono perse in questa piccola locanda di Luis sono viaggiatori con un profondo interesse per il Paese e per la sua gente.

Un pensionato americano che ha creato qui una seconda vita nel corso degli anni ed è diventato una parte essenziale della locanda. O una giovane britannica con radici iraniane, che viaggia per il mondo da diversi anni e ha portato con sé storie emozionanti dall'Himalaya e dalla Cina. Un cileno divertente, una coppia amichevole dalla Polonia o un cinese che non si fa fermare nella sua avventura neanche dalla mancanza di conoscenze di spagnolo e inglese.

Grazie a serate conviviali ricche di storie, si è creato in pochi giorni un ambiente molto familiare.

Santa Ana

In generale, Santa Ana è stata il luogo ideale per avvicinarsi alla cultura locale o per pianificare escursioni di un giorno.

L'ascesa sull'omonimo vulcano era uno dei nostri obiettivi. Dopo un piacevole trekking, abbiamo superato le nuvole e abbiamo potuto vedere, oltre a una bellissima vista panoramica, anche il lago craterico verde e ricco di zolfo. In totale, è stata una giornata di successo, anche se l'asticella rimane indiscutibile poche settimane dopo l'Acatenango.

In onore del piatto nazionale “Pupusas”, qui a Santa Ana è stato creato il “Festival de las Pupusas”. Dopo aver assaggiato dai vari stand, ci siamo trovati davanti a un entusiasta salvadoregno che voleva intervistarci per un video di YouTube sul festival. Sembra che ci siamo comportati abbastanza bene da non diventare una barzelletta nel web latinoamericano.

Un altro giorno l'abbiamo trascorso nei villaggi circostanti, nella “Ruta de los Flores”. Qui il nostro “mito Chickenbus” si è arricchito di incontri incredibilmente interessanti:

Venditori ambulanti si trovano ovunque in Centro America. Qui, i numerosi venditori che affollano il bus ad ogni fermata hanno portato la cosa all'estremo. Oltre ai cibi e bevande usuali, hanno provato a venderci detersivi, fiammiferi, piatti di plastica o persino torce… cose che possono servire in un normale viaggio in autobus. Molti ne hanno approfittato per dare ampie presentazioni di prodotti alla nostra audience involontaria. Così, il bus è diventato un mercato ambulante.

Sicurezza

Senza voler descrivere El Salvador come un luogo sicuro, abbiamo raccolto alcune scoperte interessanti durante il nostro soggiorno e dalle conversazioni con la gente del posto.

Se si analizza il tasso di omicidi orrendo in base alle zone, è facile vedere che ci sono punti critici accesi, ma che grandi parti del Paese e, in particolare, le località turistiche non sono più pericolose di altri Paesi centroamericani. Inoltre, le statistiche raccapriccianti sono principalmente attribuibili a bande rivali. Le più famose sono le cosiddette “Maras”, che sono state fondate da latinos fuggiti negli Stati Uniti. Quando negli anni '90 furono espulsi in massa nei loro Paesi d'origine, poterono crescere per diventare alcune delle bande più pericolose al mondo a causa di strutture politiche deboli, povertà e mancanza di forze dell'ordine. Le bande rivali si sterminano tra loro nei loro barrios, ma se succede qualcosa ai turisti si genera un'attenzione mediatica internazionale indesiderata, con possibili conseguenze diplomatiche. Pertanto, come persona relativamente facoltosa, si corre sempre il rischio di essere derubati o addirittura aggrediti, ma le bande non hanno interesse a togliere la vita ai turisti.

Per noi, qui valgono gli stessi principi che ci accompagnano sin dall'inizio: essere informati sui punti critici, mostrare molto rispetto per le persone, evitare contatti ambigui e stare lontani da situazioni poco chiare.

In particolare, sugli autobus pubblici o dopo il tramonto per le strade, ci sentivamo visibilmente più tesi del solito. Tuttavia, ci siamo adattati a determinati schemi comportamentali per ridurre al minimo il rischio di aggressione.

Ad esempio, cerchiamo di camminare sui marciapiedi contro il senso di marcia, in modo che le auto e soprattutto le moto si avvicinino da davanti e non da dietro, e non possiamo essere facilmente seguiti. Quando notiamo che persone ci seguono da un po', ci fermiamo volentieri per farle passare o svoltiamo brevemente in un negozio. In strade poco illuminate o quasi vuote cerchiamo di unirci ad altri pedoni. Anche sugli autobus, ci sediamo vicino ad altre persone e evitiamo i posti posteriori e quelli vicino alle entrate e uscite. Oltre al nostro smartphone attuale, ognuno di noi ha un vecchio telefono con cui utilizziamo per le mappe della città e gli orari degli autobus in pubblico, e che possiamo facilmente dare in caso di rapina. Inoltre, portiamo sempre con noi una vecchia carta di credito di un conto chiuso nel nostro portafoglio, che possiamo dare in caso di rapina o se le strutture o gli appartamenti richiedono un deposito. Le carte di credito attuali e le somme maggiori di denaro le portiamo sempre in tasche speciali sotto i vestiti.

Fortunatamente, anche in El Salvador siamo rimasti esenti da situazioni critiche. Ci rendiamo conto che, oltre al proprio comportamento, anche la fortuna gioca un ruolo significativo.

Numerosi americani ci hanno già assicurato che la loro preoccupazione di trovarsi in un fuoco incrociato o di diventare vittime di terrorismo negli Stati Uniti è molto maggiore.

Qui, gli abitanti del luogo, siano essi come ospiti, alle fermate degli autobus o in luoghi pubblici, si sono mostrati molto cordiali e disponibili. È evidente che il Paese si trova ancora in una fase iniziale per quanto riguarda il turismo, ma molte persone sembrano aver riconosciuto che possono trarre vantaggio dal turismo individuale.

Conclusione su El Salvador

In generale, siamo molto felici di aver dato a El Salvador una settimana del nostro tempo di viaggio. A un Paese che scoraggia ancora molti viaggiatori superficiali a causa del suo aspetto rustico e della mancanza di reputazione. Oltre a prezzi accessibili e a un buon trasporto pubblico, lo stato pacifico si è contraddistinto soprattutto per la gentilezza delle persone e per le fantastiche conoscenze.

Hasta la próxima! 

D&J 

Santa Ana is the second most important city in El Salvador. We noticed this immediately by the traffic jam on the road and the many people. We visited the sights located around Parque Libertad in the city center. This includes, of course, the cathedral, built in the neo-Gothic style. Quite a different picture than the rest of the cathedrals in Central America showed us. On the opposite side is the town hall with a beautiful green courtyard, the Alcadia Municipal. And let's not forget the theater. It can accommodate 800 visitors and is the second largest cultural center in all of El Salvador. In a side street lies the Plaza Artesanal, the city's craft market. The small, easy-to-navigate market is more of a souvenir market and all the vendors pounced on us because we were the only visitors. The real life was playing on the streets and in Parque Libertad. There were a tremendous number of people, gossiping and eating. What worried us a bit was that in the park there were at least 10 heavily armed and masked men. Later, we were told several times that the new president wants to ensure more security and has positioned police officers and security officials everywhere. For dinner, we treated ourselves to a beef steak. They are supposed to be so good in Central and South America. And indeed, we had a really delicious meal at the La Pampa restaurant. Not only the city is quite interesting, the surrounding area also has a lot to offer. So we booked a car with a guide for a day and discovered Tazumal, the Ruta de las Flores, and Lake Coatepeque. Tazumal is one of the most important Mayan sites ever and the most important one in El Salvador. The city was probably settled around 100 AD, discovered in the 1940s, and restored in the 1950s. However, the restoration contributed to the fact that the ruins did not make it onto the UNESCO World Heritage List, as our guide told us. In the past, people took stones from the site to build houses. To prevent this, parts were covered with concrete and now the city is no longer original. What a shame, as the ruins are quite beautiful and there are also some interesting artifacts to see in the associated museum. Such as an almost life-size statue of Xipe-Totec, the Aztec god of spring. Next, we went to the Ruta de las Flores, the flower route. The route leads from Ahuachapan to Sonsonate depicting mountain landscapes, coffee plantations, and small colorful colonial towns, spanning a total of 32 kilometers. Of course, it is not named for no reason, but unfortunately, we missed the blooming season of the many wildflowers. We started in the city of Ahuachapán with an old gateway, the entrance to the city, a large church and a pretty clock tower. The city of Ataco is much more colorful with great wall murals and small craft shops. In Apanheca, we enjoyed views of the wild green backyards of the houses and the mist in the mountains. Our last stop on the route was the city of Juayua. It is visited by most tourists, but usually only on weekends. Every weekend the Feria Gastronomica, a large food fair, takes place here. After these small colorful towns, we went to Lake Coatepeque. A large crater lake that is one of the most beautiful natural lakes in Central America. We enjoyed a refreshing lemonade with a view of the lake and then said goodbye to Central America. We drove to the airport to start the next adventure in another country.

Per molto tempo non sono stato affatto sicuro se dovessi andare nella capitale. Tuttavia, dopo aver sentito da diverse persone che nei quartieri appropriati dovrebbe essere relativamente sicuro per i turisti, ho deciso di dare a San Salvador una possibilità.

Tuttavia, mi sono limitato a un giorno per partecipare al Free Walking Tour nel centro. Con l'autobus sono andato dalla Zona Rosa, di solito la buona zona di una città, al centro città. Il tour è stato estremamente interessante. Alcuni luoghi storici e edifici sono stati e stanno venendo restaurati per rendere la città e il paese più attraenti per i turisti. El Salvador sta combattendo con lo slogan 'non saltare El Salvador' per assicurarsi che il paese non venga trascurato durante i viaggi in Centro America a causa della sua cattiva reputazione. L'edificio più interessante è senza dubbio la Iglesia del Rosario, una chiesa cattolica con un'architettura molto non convenzionale. Di solito non mi interessano molto le chiese, ma questa è davvero speciale. Le pareti laterali in cemento a forma semisferica sono coperte da un tetto di finestre di vari colori. Questo crea un'atmosfera molto particolare all'interno. Anche nei dintorni del teatro ci sono alcuni caffè e ristoranti davvero carini.
Nel pomeriggio ho visitato anche il museo d'arte nazionale nei pressi dell'ostello, dove sono esposti alcuni opere interessanti sulla terribile guerra civile che ha sconvolto il paese fino al 1992.

E questo è tutto per la capitale. La mattina seguente ho preso l'autobus per Playa El Tunco, una delle località balneari sulla costa del Pacifico, molto popolare tra i surfisti e gli escursionisti del fine settimana provenienti dalla capitale. In realtà, sono venuto anche per surfare. Ma le onde che avrebbero corrisposto alle mia abilità erano molto vicine alla spiaggia. E questa era ricoperta di grandi rocce portate a riva da una violenta tempesta, poco prima del mio arrivo, il che mi è sembrato piuttosto pericoloso. E le onde un po' più lontane erano piuttosto grandi per me. Così, ho trascorso qualche giornata tranquilla in spiaggia prima di proseguire verso Costa Rica.

In retrospettiva, penso che avrei potuto rimanere più a lungo in questo paese. È molto autentico e come turista ti trovi completamente tra la gente, molto più che nei paesi precedenti, perché praticamente non è ancora orientato ai turisti. Ma purtroppo il mio volo era già prenotato.

MA tutto ciò non deve naturalmente farci dimenticare che la situazione per gli abitanti resta catastrofica. C’è una grande povertà e la terribile violenza delle bande che estorcono, reclutano forzatamente giovani ragazzi e si fanno del male a vicenda (e ad altri), è terribile. È quindi comprensibile che la maggior parte vorrebbe emigrare immediatamente negli Stati Uniti.

Uiuiui, queste sono tempi intensi. Dopo un viaggio in barca di cinque giorni da Panama, sono finalmente arrivato in Sud America, precisamente a Cartagena, Colombia, più di sei settimane fa. Sono già trascorsi più di sette mesi dalla mia partenza. È finita la metà? Incerto! 😁
Ma qui nel blog non siamo ancora a quel punto...

Quindi, per ordine, prima andiamo in El Salvador:
Dopo la mia piccola vacanza surfistica a El Paredon, dovevo tornare per una notte ad Antigua, poiché tutti i (touristici) autobus partono da lì per El Salvador.
Trovare un autobus per Santa Ana, dove volevo andare inizialmente, non è stato affatto semplice. Spesso avevano orari di partenza o arrivo impossibili. Così ho prenotato un autobus per San Salvador, con l'intenzione di cambiare da qualche parte in mezzo. Quello che non realizzai era che il secondo autobus era un Chickenbus locale. Funzionava così: dopo pochi chilometri dal confine, fui scaricato a un incrocio e mi fu spiegato come arrivare a destinazione. E questo in un paese così pericoloso. Ma anche qui questo pregiudizio si relativizzerà (almeno per i turisti) e alla fine andrà tutto bene.
Quindi eccomi qui a un incrocio nel bel mezzo del nulla. Mi sento un po' ansioso. Ma non c'è nulla da fare, l'altro autobus è comunque già andato. Così saluto il primo autobus che si avvicina, che ovviamente si ferma e mi porta a Sonsonate e da lì a Santa Ana.

Una volta arrivato cerco il mio ostello. Gli sguardi sorpresi degli abitanti del posto sono garantiti. Molti turisti non osano ancora venire qui. Ma l'ostello è uno dei migliori che abbia mai visto.
Per il giorno successivo mi iscrivo subito per il tour al vulcano Ilamatepec. Il vulcano è attivo. L'acqua nel lago è bollente e il gas ribolle continuamente. L'escursione non è molto faticosa, circa due ore in salita. In cima si apre un enorme cratere con lago craterico e una vista super sui vulcani vicini e sul paesaggio dell'El Salvador. E ai piedi del vulcano si trova la Laguna Coatepeque, anch'essa un enorme lago craterico. Il colore dell'acqua cambia continuamente. È un'escursione molto bella. Nel primo pomeriggio torniamo. Per cena ordiniamo Pupusas. Tortine salvadoregne ripiene. Perché dopo il tramonto nessuno esce più per strada a piedi.

I giorni successivi sono stati rilassati. Un tour del caffè in una finca con degustazione dei vari gradi e tipologie di tostatura è stato molto interessante. La città stessa non offre molto. L'unica cosa da menzionare è la cattedrale in stile gotico, che in America Latina appare piuttosto esotica.

Dopo pochi giorni è tempo di continuare sulla Ruta de las Flores, la strada dei fiori, precisamente a Juayua. Un bel paesino. Nel fine settimana si svolge sempre un festival gastronomico. E il cibo era davvero eccellente. Patate grigliate e verdure assortite con varie carni sono state una buona variazione in una regione dove di solito si servono fagioli e riso.
Non si vedono molti fiori sulla Ruta de las Flores, probabilmente a causa della stagione. Ma il tour attraverso i piccoli villaggi è stata una bella gita di domenica. Le persone qui sono incredibilmente calorose e interessate. Non è raro sentire 'grazie per visitare El Salvador'.

Dopo Juayua mi sono diretto nella capitale San Salvador. Da Sonsonate, un paese più grande, ho preso l'autobus 'moderno' con aria condizionata per il viaggio di 2,5 ore. Questo costava $3,80 invece della metà con il Chickenbus.

Dopo due giorni di surf a El Tunco, che ci hanno prima di tutto fisicamente esaurito e, in secondo luogo, ci hanno riportato alla mente la nostra disabitudine dopo una pausa di surf di 1,5 anni, abbiamo deciso di trascorrere qualche giorno tranquillo a Santa Ana, El Salvador.

...e una gita alle cascate.

Da Santa Ana ci siamo poi avventurati con i Chicken Buses in una gita al Lago Coatepeque, un enorme lago vulcanico che ci ha ricordato con il suo bellissimo panorama i nostri amati laghi carinziani.

Un'altra gita ci ha portati sulla Ruta de las Flores, una serie di incantevoli paesini tra le montagne di El Salvador.

Infine ci siamo avventurati a San Salvador per incontrare – probabilmente per molto tempo – un'ultima volta le nostre nuove amiche dal Messico. Una volta arrivati lì, abbiamo fatto un tour a piedi della città e ci siamo sentiti tutto tranne che insicuri nella città con il secondo tasso di omicidi più alto al mondo.

Alla fine della giornata ci siamo concessi anche una serata al cinema, per vedere Deadpool II. Tuttavia, non possiamo raccomandare il film. 😐

Domani partiamo per il Nicaragua e possiamo solo confermare lo slogan #Non_Saltare_El_Salvador. El Salvador ha molto da offrire, sia in termini di natura mozzafiato che di cultura, e le persone qui ci hanno accolto molto calorosamente.

Quindi, avanti verso nuove avventure.

Arrivederci,

Matthias e Lisa

Da Suchitoto siamo partiti via San Salvador verso El Tunco. L'unico motivo per cui viaggiavamo lì era che c'era un autobus navetta diretto per tornare ad Antigua. Ci sono autobus da San Salvador per il Guatemala, ma solo per la capitale. E poiché volevamo tornare in tempo per la fine della Semana Santa (Settimana Santa), non volevamo fare la deviazione attraverso Guate Ciudad. Così abbiamo prenotato una notte a Playa El Tunco e da lì l'autobus navetta per Antigua. Per assicurarci di avere almeno un pomeriggio libero per godere un po' della vita da spiaggia, abbiamo deciso di prendere un taxi da San Salvador fino alla spiaggia. L'autobus che proviene da Suchitoto fa fermata in un terminal diverso rispetto all'autobus che va in direzione di Tunco e La Libertad, e questi terminal si trovano ad entrambe le estremità opposte della città, quindi avremmo comunque avuto bisogno di un taxi per cambiare terminal. Inoltre, ci sarebbe servito un ulteriore taxi per andare da Libertad a Tunco.

Arrivati a El Tunco, ci siamo diretti verso la spiaggia, che non era molto lontana, dato che il nostro ostello si trovava più o meno proprio lì. Non avevamo molte opzioni, a causa della Semana Santa tutto era già piuttosto prenotato. Il proprietario dell'hotel è un belga che ci ha raccontato che ha potuto comprare questo pezzo di terra circa 10 anni fa a un buon prezzo. All'epoca, non c'era nulla intorno. Bene, questo è cambiato drasticamente nel frattempo, attorno a questa proprietà ora c'è la zona della festa e degli hotel di Tunco.
La spiaggia è, come dire, la più brutta che abbia mai visto. Anche le spiagge sporche del Belize sembravano quasi paradisiache in confronto. Questo a Tunco non è dovuto a sporcizia o rifiuti, ma semplicemente al fatto che si tratta di una spiaggia di rocce. Di conseguenza, non c'è sabbia (o solo poca e nerissima) e nessuna palma, il che significa anche niente ombrelloni e lettini. I cocktail con i parasole ci sono. In generale, c'è alcol in abbondanza, come quasi in ogni spiaggia. E la musica è alta ovunque qui. I salvadoregni amano la musica ad alto volume, non pochi portano addirittura enormi casse sul tetto delle loro auto. Ma qui non c'era l'atmosfera tipica da spiaggia. Playa El Tunco si trova infatti sulla costa del Pacifico ed è quindi più un paradiso per i surfisti che per i nuotatori. Si può già nuotare, ma non è privo di rischi, poiché ci sono molte onde e correnti e anche pietre e rocce in acqua. Tuttavia, c'erano molte persone, sia salvadoregne che straniere, questo è di gran lunga il posto più turistico di tutto El Salvador! Dopo due settimane e mezzo in Salvador, era strano improvvisamente essere di nuovo uno straniero tra tanti.
Non avevamo neppure tanta voglia di fare il bagno, ma avevamo immaginato di rilassarci su un lettino e osservare i surfisti sulle onde giganti. In realtà, non mancavano solo i lettini, ma anche i surfisti. Le uniche tavole da surf che riuscimmo a vedere a lungo raggio erano infilate nella sabbia a fare ombra per le poche persone su questa spiaggia scomoda.
Quando però arrivò il tramonto, arrivarono con esso anche i surfisti (ma i lettini non arrivarono ancora). È logicamente comprensibile, con circa 40 °C all'ombra era comunque troppo caldo nel pomeriggio per muoversi al di fuori della propria camera d'hotel climatizzata. Marzo e aprile sono comunque i mesi più caldi in Centro America, prima che inizi la stagione delle piogge e in El Salvador, che non è particolarmente alto sul livello del mare, talvolta è insopportabilmente caldo.
Quindi ci siamo cercati un posto relativamente comodo tra le rocce, abbiamo goduto il tramonto e osservato i surfisti là fuori nel mare. Ero comunque un po' deluso (non solo a causa dei maledetti lettini), ma anche perché le onde, a mio avviso, erano piuttosto misere (forse 2-3 metri?). Sicuramente appare tutto molto diverso quando sei nel mezzo, piuttosto che solo spettatore. Ma avevo immaginato onde veramente enormi pensando a un acclamato paradiso per surfisti. Lontano da ciò.

La sera ci siamo goduti il fatto di poter di nuovo girare a piedi in mezzo alla notte, ci siamo mescolati un po' con la gente in festa e ci siamo goduti alcuni drink sulla spiaggia.

Questa è stata quindi la nostra esperienza in El Salvador, ed è tempo per una conclusione.

Ciò che apprezzo di più di El Salvador è stato rendermi conto che anche nel paese più pericoloso del mondo, la stragrande maggioranza delle persone sono normali, che vogliono vivere in pace e non nuocere a nessuno. Un fedele lettore del nostro blog ci ha chiesto se non avessimo l'impressione che queste persone avessero perso la loro gioia di vivere? Penso che le persone qui abbiano molta gioia di vivere, entro i limiti delle loro possibilità. Certo, il paese e la popolazione sono segnati dalla guerra e soprattutto dai problemi che imperversano attualmente. Se devi sempre avere paura per la tua vita, non puoi vivere e gioire della vita in modo spensierato, è logico. Inoltre, le persone sono rassegnate, si nota chiaramente. Pochi hanno speranza che la situazione possa migliorare un giorno. Nessuno ha prospettive o idee su come migliorare la situazione. Ci sono sforzi da parte dello stato, della polizia e dei militari per fermare la criminalità delle bande, ma tutto sembra essere solo una goccia nell'oceano. Ma alla fine, sono solo le persone di El Salvador che possono davvero cambiare la loro situazione e il loro destino, ci deve essere un modo!
Eppure... nonostante tutto, festeggiano, ridono e sono felici. Sono gentili, disponibili e molto ospitali. Sono contenti che tu sia qui e sono curiosi. Siamo stati, ad esempio, una volta al supermercato e caricavamo verdura e frutta nel nostro carrello. In Guatemala è normale che la verdura venga pesata alla cassa dal venditore. Qui no. Non lo sapevamo. Immediatamente si avvicinò un salvadoregno che era anche impegnato con il suo acquisto e ci spiegò con il suo scarso inglese che qui bisogna portarla a una stazione di pesatura separata prima della cassa. Questo è esemplare di El Salvador. Tutti sono sempre disponibili a darti informazioni e ad aiutarti, ti mostrano la strada, ti dicono quando devi scendere dall'autobus.

Inoltre, interessante in un viaggio attraverso El Salvador è che qui non esiste un'infrastruttura riservata ai turisti, a differenza del Guatemala. Non ci sono navette turistiche e autobus di lusso, né ristoranti costosi. Se vuoi viaggiare, lo fai insieme ai locali sull'autobus normale. Se vuoi mangiare, mangi con i salvadoregni in un comedor, in un ristorante semplice o in una pupuseria. Non siamo mai stati in nessun altro paese visitato in questo viaggio così in contatto con la gente del posto e così integrati nella loro vita quotidiana come qui. Tuttavia, bisogna anche dire che non è mai stato così difficile condurre conversazioni più profonde con le persone in nessun altro paese. E questo semplicemente perché lo spagnolo dei salvadoregni è davvero incredibilmente 'brutto' o difficile da capire, e le persone che non sono mai state in contatto con i turisti non hanno poca sensibilità e quindi non prestano molta attenzione. Parlano semplicemente come se non avessero un domani e a un ritmo quasi disumano, e o hai capito o hai semplicemente avuto sfortuna. Potrebbe facilmente capitarti che ti parlino a raffica e poi ti guardino gentilmente in attesa di una risposta mentre tu sei ancora impegnato a pensare a cosa potrebbe significare la prima metà della frase.

Jörg, comunque, che reagisce piuttosto male agli assalti turistici, adorava essere a Salvador l'unico straniero per molti kilometri.

El Salvador non è esattamente ricco di attrazioni turistiche. Ci sono alcuni vulcani, città coloniali, cascate, piantagioni di caffè e simili. Ma tutto ciò si trova anche nei paesi vicini a Salvador. Se sei appassionato di artigianato, in Guatemala hai più possibilità. Non abbiamo visitato molti musei, ma non ce ne sono molti e nemmeno una vasta gamma. La maggior parte si occupa della guerra.
In generale, ritengo che El Salvador sia un paese piuttosto noioso per viaggiare, semplicemente non ha molto da offrire. Ho davvero apprezzato viaggiare nel paese, dato che eravamo già qui e avevamo tempo. Ma probabilmente non volerei qui per le mie due settimane di ferie estive.
Tuttavia, se davvero vuoi viaggiare lontano dai sentieri battuti, El Salvador è sicuramente 'il posto giusto'. Non devi aver paura di venire qui, ma devi essere sempre prudente e usare il buon senso.

Suchitoto è considerata una delle città più belle del Salvador. E, in effetti, lo è. Ma tutto qui. Il centro storico coloniale e affascinante si può visitare comodamente in mezza giornata, e altrimenti non c'è molto altro da fare che possa riempire una giornata.

Su internet abbiamo trovato un'agenzia di tour che offre un corso di cucina per fare le Pupusas. Dato che, come detto, non avevamo molto da fare, ci siamo registrati. Il corso di cucina si è svolto a casa dell'americano Roberto ed è stato condotto da sua moglie salvadoregna Tita. Roberto è un tipo gentile e loquace, che apparentemente gode molto nel raccontare le sue storie nella sua lingua madre e nel tradurre il corso in inglese, quindi Tita ha avuto poche occasioni di parlare. Tuttavia, ci siamo divertiti molto a preparare gli ingredienti e poi a formare e grigliare le Pupusas con Tita. Ognuno di noi ha fatto 3 pezzi e abbiamo potuto scegliere gli ingredienti:
Le Pupusas sono semplicemente delle focacce ripiene di vari ingredienti e successivamente grigliate. Si fanno con farina di mais o farina di riso, solo farina e acqua. Possono essere riempite con tutto ciò che si può tagliare a pezzettini e mescolare con l'impasto, ma il formaggio (che è sempre presente), il purè di fagioli, il pollo, il Chicharron (una polvere di carne di maiale cotta più volte), gli spinaci o le carote sono particolarmente tipici.
La prima che abbiamo fatto era secondo la ricetta tradizionale salvadoregna: revuelta (con formaggio, purè di fagioli e Chicharron). Questa Pupusa è stata quella che mi è piaciuta di meno, non mi piaceva il Chicharron.
La seconda conteneva formaggio, purè di fagioli e aglio. Questa era deliziosa! Prima avevamo già mangiato Pupusas con formaggio e fagioli, e sapevamo quindi che ci sarebbero piaciute. L'aglio era davvero l'elemento superlativo!
La terza l'abbiamo preparata seguendo un consiglio un po' insolito di Roberto: con avocado e jalapeño. A posteriori, siamo stati un po' troppo cauti con i jalapeños, avrebbero potuto essere un po' più piccanti. Ma le Pupusas erano comunque molto gustose!
Il corso di cucina è durato solo circa un'ora, ma dopo aver mangiato siamo rimasti un po' a chiacchierare con Roberto, che ha davvero alcune storie divertenti di ladri del Salvador da raccontare, oltre a molti buoni consigli su cosa fare nei dintorni. Ad esempio, intorno a Suchitoto è possibile 'esplorare' alcune cascate. Tuttavia, per il momento eravamo soddisfatti delle cascate dopo il nostro tour delle cascate sulla Ruta de Flores. Ma ci ha potuto consigliare una cooperativa di donne dove si possono fare corsi di tintura con l'indaco. Sembra interessante, qualcosa di attivo che porterebbe un po' di varietà al nostro programma!

Quindi, il giorno dopo, ci siamo messi in cerca di questa cooperativa di donne. E, anche se eravamo un po' in ritardo, le signore erano pronte a tenerci un corso di tintura nel pomeriggio. Corso è anche un termine un po' eccessivo, poiché il tutto è durato solo circa un'ora. Di solito si tinge una sciarpa, ma dato che avevamo appena tessuto una sciarpa a testa, abbiamo chiesto se fosse possibile fare qualcosa di diverso. Così le signore hanno cucito rapidamente una maglietta per Jörg e una gonna per me con un tessuto bianco, che abbiamo potuto tingere.
Avevamo già visitato un laboratorio di indaco, quindi le spiegazioni non erano più molto nuove per noi. Tuttavia, è stato divertente tingere il nostro capo d'abbigliamento. Interessante era anche che il barile con il colorante viene utilizzato per diversi anni. Si prepara una miscela base di colore e acqua, che viene poi riscaldata ogni volta e aggiunta con nuova polvere di indaco, a seconda della quantità di tessuti da tingere. È intrigante anche che i tessuti siano verdi dopo il processo di tintura. Solo attraverso l'ossidazione nell'aria diventano blu.
Nella cooperativa lavorano 8 donne, tutte residenti fuori da Suchitoto, che viaggiano ogni giorno per circa un'ora per arrivare. Cuciono e tingono i tessuti, che poi vendono principalmente nei mercati per turisti in tutto il Salvador.

La sera ci siamo a lungo passeggiati verso il piccolo lago vicino a Suchitoto e ci siamo gustati una birra fresca lì.

In ogni paese c'è sempre una città a cui si torna ripetutamente. Di solito ciò avviene perché quel luogo funge da snodo di trasporto, da cui si hanno le migliori connessioni in autobus verso altre destinazioni. Spesso non si tratta dei luoghi più belli del paese, dove ci sarebbero anche molte cose da vedere, e di solito non sono nemmeno le zone più sicure. In Messico era Mérida, in Colombia Bogotá, a Belize Belize City, in Guatemala Antigua e in El Salvador, quindi San Salvador. Siamo tornati a San Salvador per la terza volta, per partire da qui verso Panchimalco, di cui parlerò più avanti.

Dopo essere arrivati in città a mezzogiorno, abbiamo deciso di andare nel pomeriggio al Museo de Arte. Non siamo esattamente fanatici dell'arte, ma un po' di varietà nel programma fa sempre bene. Il museo è carino e ospita principalmente opere di artisti salvadoregni. La sezione dei dipinti non ci ha particolarmente colpito, sebbene ci fossero alcune cose particolari. La parte più interessante era quella sulla arte moderna, dove vengono mostrate varie installazioni che trattano la cultura salvadoregna, la guerra civile e altri temi attuali in El Salvador. L'opera più impressionante per me era l'imitazione di un rover marziano, su cui erano montate casse piene di cibo e dolciumi. Le casse e i banchini simboleggiano i «venditori ambulanti», così tipici in El Salvador, che offrono in continuazione una varietà di beni e merci in vendita. La parallelismo con il rover marziano rappresenta il principio della «ricerca di vita». Così come il rover marziano viene utilizzato nell'universo per cercare vita extraterrestre, i banchini qui a Salvador sono utilizzati per cercare vita per le famiglie locali.
Un'altra opera in esposizione che mi ha molto colpito era la fotografia di un artista della messa in scena, che si era tatuato una linea rossa sul torso, precisamente la linea di sutura che si forma durante un'autopsia. Inoltre, nella foto è stato catturato nella posa di Cristo sulla croce. Vuole mettere in evidenza la violenza presente in Salvador e richiamare l'attenzione su quanti giovani alla fine della loro breve vita portano questa sutura.
Ci sono state anche altre installazioni molto innovative e creative, che affrontano in modo molto sincero eventi tristi della storia e difficili aspetti sociali di El Salvador. Il museo è piccolo e la visita non è esattamente esaustiva, ma se ci si trova già in zona e si ha un po' di tempo, vale la pena di visitarlo.

La domenica volevamo andare nel piccolo villaggio di Panchimalco, appena fuori San Salvador, per assistere alle celebrazioni e alle processioni per la Domenica delle Palme, per le quali il posto appare essere famoso.
Il giorno prima avevamo conosciuto una coppia tedesca all'ostello, che volevano unirsi a noi. Tuttavia, erano ancora meno mattinieri di noi, quindi abbiamo concordato un orario di partenza relativamente tardi. Mi sono arrabbiato molto quando la mattina seguente ci hanno scritto all'orario concordato dicendo che alla fine non sarebbero venuti. Mi sono arrabbiato ancora di più quando finalmente siamo arrivati a Panchimalco e abbiamo scoperto che le celebrazioni mattutine erano già concluse. Alle 16:00 ci sarebbe stato un seguito, quindi esattamente tra 4,5 ore. Haha.
Ci siamo fatti notare in questo villaggio, dato che eravamo gli unici stranieri là, ed inoltre siamo stati immediatamente assediati da alcuni ubriachi che balbettavano cose incomprensibili in spagnolo e probabilmente volevano soldi. E come potrebbe essere altrimenti. In Salvador ci sono relativamente pochi mendicanti, e soprattutto ce ne sono pochi che si avvicinano determinati solo ai turisti, come è comune in altri posti. Probabilmente ciò è dovuto anche al fatto che qui ci sono pochi turisti. Ma ci è capitato di nuovo e di nuovo che gli ubriacati apparentemente perdono le loro inibizioni e pensano: Ehi, quella persona bianca lì, potrei chiedere un dollaro per un'altra birra. E come è tipico per gli ubriachi, di solito non si lasciano facilmente scoraggiare, ma continuano a parlare ostinatamente, anche se si fa capire chiaramente che non si comprende nulla.
Quindi siamo fuggiti da questa piazza principale e abbiamo cercato una panchina all'ombra nel piccolo parco, dove avremmo aspettato le prossime 4,5 ore per la processione. Così ci è stato detto: la processione inizia alle 4. Quindi abbiamo aspettato... e aspettato... e osservato un po' quello che succedeva nello sperduto villaggio.
Verso le 3 ci siamo ritrovati davanti alla chiesa per essere certi di non perderci nulla, ma lì in realtà non c'era nulla da perdere. Non accadeva niente, c'erano solo poche persone. Quindi ci siamo rimessi sulla panchina. E abbiamo aspettato... e aspettato... all'improvviso è arrivato un pick-up con alcune persone e attrezzature. Hanno scaricato le cose e hanno iniziato a costruire una pupuseria davanti a noi sulla strada. Molto bene, il cibo per la gente stava per essere preparato, quindi doveva partire a breve. Così abbiamo continuato ad aspettare... e aspettato...
Poco prima delle 4 in effetti alcune persone sono arrivate con rami di palma in mano e si sono radunate nella piazza della chiesa. Finalmente! Si parte! La porta della chiesa si è aperta, è uscita un sacerdote, dietro di lui i chierici che portavano una croce. Evviva, inizia la processione! Ci siamo subito alzati e ci siamo posizionati a bordo strada. E abbiamo aspettato... e aspettato... Ma non accadeva nulla. Così ci siamo avvicinati alla piazza della chiesa e abbiamo scoperto che il sacerdote stava leggendo dalla Bibbia. Aha. Ok. Probabilmente continuerà dopo. E in effetti! Successivamente è andato avanti! Tuttavia nella direzione sbagliata! Il sacerdote infatti ha fatto retromarcia e ha marciato insieme ai chierici, alla croce e al seguito di nuovo dentro la chiesa. Hääää?!
Va bene, evidentemente c'era prima una messa, prima che la processione iniziasse. Così abbiamo pensato che dato che non volevamo perdere nulla di importante, dovevamo partecipare alla messa. Interessantemente, durante il nostro tempo finora qui in America Latina, sono stato spettatore di molte più messe che in tutta la mia vita precedente. Tuttavia, non abbiamo mai assistito a una messa dall'inizio alla fine, di solito entriamo semplicemente nel mezzo perché in realtà volevamo solo vedere la chiesa e non sapevamo che stava avvenendo una messa.
Questa volta abbiamo assistito alla messa dall'inizio... ma anche questa volta non siamo riusciti a resistere fino alla fine. La chiesa era piuttosto piena, faceva caldo e afoso, e in ogni caso non abbiamo capito molto dello spagnolo della chiesa. A parte ciò, era anche onestamente la chiesa più brutta che abbia mai visto, almeno all'interno. Inoltre, tutta la cosa è durata piuttosto a lungo, più di quanto previsto, non si capiva affatto quando sarebbe mai iniziata una processione. E ci stavamo lentamente preoccupando di come saremmo tornati a San Salvador, considerando che presto sarebbe diventato buio. Siamo riusciti a rimanere per un'ora e mezza in quella chiesa calda e afosa, ci alzavamo con la gente, ci sedevamo con la gente, ma abbiamo evitato di inginocchiarci con la gente. Il Padre Nostro lo abbiamo semplicemente recitato in tedesco con gli altri, passava praticamente inosservato. Curiosamente, la comunità parrocchiale qui in America Latina non canta da sola. I canti religiosi vengono presentati da qualcuno oppure suonati da uno strumento. In ogni caso, dopo un'ora e mezza abbiamo rinunciato, siamo scivolati fuori e ci siamo diretti verso la fermata dell'autobus. Lungo il tragitto abbiamo chiesto a qualche persona riguardo alla processione e quando si sarebbe svolta. Ma a quanto pare ognuno diceva qualcosa di diverso, così che alla fine abbiamo cominciato a dubitare seriamente che ci fosse effettivamente una processione, e abbiamo definitivamente desistito.
Quando finalmente è arrivato l'autobus, era già cominciato a fare buio e fino a quando finalmente siamo arrivati a San Salvador, era completamente notte. Non proprio il momento della giornata in cui vorresti arrivare in questa città. Inoltre, l'autobus non andava verso la stazione, ma l'ultima fermata si trovava in pieno centro. Non proprio il posto dove si desidera arrivare a quest'ora della giornata in questa città. Beh, appena scesi dal bus, abbiamo preso il primo taxi, in cui persino la moglie dell'autista stava allattando il bambino, ma a noi non importava. Il taxi ci ha portato comunque a casa in sicurezza.

Siamo rimasti piuttosto delusi per la nostra gita a Panchimalco. Se avessimo saputo che sarebbe stata una delusione, probabilmente non saremmo tornati a San Salvador per la terza volta. Ma come si dice, col senno di poi si è sempre più saggi.

We took the direct bus from Juayua to Santa Ana. Upon arrival in Santa Ana, we walked to our accommodation where we met Gilberto, the hostel owner. Since I had been having problems with my contact lenses for several weeks, we had planned to go to the shopping center this afternoon to see an optician and have dinner there. So we asked Gilberto how best to get to the shopping center. No problem, he said, he would take us there. Sounds good. However, we understood "take us there" to mean that he would simply drop us off there. But no, his hospitality knew no bounds as he parked the car and came with us to the shopping center to look for the optician. His hospitality became a bit too much for me when he started negotiating with the optician for a long time while I was left standing aside, and then diligently translated with his broken English what he had discussed with her, even though he had no idea what exactly my problem was. Every time I tried to intervene and explain my problem to the optician, Gilberto would start talking in a mixture of Spanish and English, causing such confusion that in the end, nobody, not Gilberto, not the optician, and least of all myself, got anywhere. Well, after what felt like an eternity of back and forth (and me definitely at the end of my nerves), it turned out that the optician couldn't help me anyway, as she didn't have the alternative lenses I wanted in stock, delivery time about 4 weeks. We visited 3 more opticians in the same shopping center, with the same course of events and the same end result. Immediately, Gilberto offered to drive us to the city to look for more opticians. Anything but that! I thanked him for his help and emphasized that it wasn't necessary. Sure, he meant well and just wanted to help me, but I was just annoyed by the boundless inefficiency with which the whole thing had been handled. Besides, my Spanish is definitely good enough to handle such situations myself. Gilberto, however, generally took little notice of this fact, no matter how much Spanish we spoke with him, he consistently and exclusively responded in English. Anyway, the next day we visited 3 more opticians in the city center ourselves and actually found one who could order my alternative lenses for the following day. Gracias a dios!

After that, we wandered around Santa Ana a bit, but there really wasn't much to see there, except for a few colonial buildings and some pretty churches.

The next day, we took the bus to Chalchuapa to visit the two most famous Mayan ruins in El Salvador: Tazumal and Casa Blanca. How should I put it, the ruins are really nothing special, and considering the fact that they were already our Mayan ruins No. 10 + 11, it was pretty boring.
In Casa Blanca, there was actually the indigo workshop that you could visit, which was the most interesting. Indigo is a natural blue dye for textiles, which is extracted from the leaves of a plant and used to be El Salvador's main export item alongside coffee and cotton. In today's age of chemical dyes, indigo has lost much of its importance for the Salvadoran economy, but it is still exported and used for dyeing food and for medical purposes. In the workshop, the women explained to us the different techniques used to create the various patterns on the textiles. The simplest ones are made with simple batik techniques, using cords or rubber bands, just like I learned in primary school. The more elaborate patterns are painted on the fabric with wax before it is dyed blue. Then the wax is removed using heat, leaving the white figure.
There were also display boards showing how the leaf powder is extracted from the plant.
Both archaeological sites have a small exhibition where artifacts are displayed and explanations about Mayan culture are given, especially focusing on the typical Mayan human sacrifices. For us, of course, none of this was new anymore.
At the exit of the Tazumal site, there was a tree with strange fruits on it. Under the tree sat two security guards in the shade. We asked them what kind of tree it was and if the fruits were edible. Yes, they said, immediately got up, brought a long wooden pole and picked one of the ripe fruits higher up in the tree for us to taste. It turned out to be a cashew tree! The fruit wasn't bad, but also not incredibly delicious, somewhat sweet and bitter. The security guards clearly enjoyed being able to show us something new, and we appreciated their hospitality and enthusiasm.
Later, we took the bus back to Santa Ana. Although the ruins didn't offer much, it was still a nice day overall!

In the evening, we treated ourselves to some pupusas from the nearby pupuseria before heading back to San Salvador for the 3rd time the next day.

Da San Salvador prendemmo un autobus per Juayua, che si trova sulla "famosa" Ruta de las Flores, per la quale dovemmo cambiare a Sonsonate. Quando arrivammo al terminal e volevamo caricare i nostri bagagli nel vano bagagli dell'autobus, ci dissero che non c'era spazio, era già pieno, dovevamo aspettare il prossimo autobus. Quindi ci mettemmo di nuovo in coda in una lunga fila di persone che evidentemente volevano andare anch'esse a Sonsonate. Nessuno sembrava capire come funzionasse esattamente. Anche se c'era una lunga coda, alcune persone continuavano a salire direttamente davanti all'autobus, senza mettersi in fila, e sembrava che fosse la norma, perché nessuno si lamentava. All'improvviso arrivò un'anziana signora con un enorme sacco pieno di qualcosa, e l'assistente la aiutò subito a caricare il sacco nel vano bagagli. A quel punto ci intristimmo e chiedemmo perché ci fosse spazio per quel grosso sacco, più grande della signora, ma non per i nostri bagagli. E improvvisamente, miracolosamente, ci fu spazio, i nostri bagagli furono caricati e potemmo salire sull'autobus. L'autobus, pur essendo ancora abbastanza comodo, era piuttosto pieno e, inoltre, il caldo era torrido e afoso, ovviamente non c'era aria condizionata. L'autobus si fillò ulteriormente lungo il percorso, e molte persone dovettero stare in piedi. Io stesso ero riuscito a prendere posto accanto a quello che sembrava il più grande e robusto salvadoregno in circolazione, così ci trovammo entrambi schiacciati e sudati su quella panchina stretta. Ma lui era un tipo gentile e simpatetico e ci aiutò anche a trovare il bus di coincidenza. In particolare molti lavoratori si aggiunsero lungo il tragitto, ed era molto interessante vedere come gli uomini si alternassero nello stare in piedi. Quelli che riuscivano a ottenere un posto a sedere cambiavano ogni 10-15 minuti con un collega in piedi
A Sonsonate la situazione iniziò a peggiorare ulteriormente. L'autobus per Juayua era un piccolo Chicken Bus. Non c'era né un vano bagagli né un portapacchi, quindi chiedemmo al conducente dove dovessimo mettere le nostre cose. Lui ci fece solo cenno di entrare. Così ci stringemmo con i nostri bagagli su una panchina che era solo leggermente più grande delle altre file di sedili, e ci sedemmo quindi mezzi sulla panchina e mezzi sui bagagli, con tutte le membra in posizioni strane e il nostro recipiente d'acqua e il cibo sopra. Questo sarebbe stata una situazione tutto sommato sopportabile per il viaggio di un'ora, se non ci fosse stata la costruzione proprio all'uscita dal paese e la conseguente fila di auto che trasformò un'ora in due ore senza problemi. L'autobus si riempì di sempre più persone, e ci chiedemmo come saremmo mai tornati da qui con i nostri bagagli. Divertente è che in questi autobus c'era un tornello attraverso il quale dovevi passare, equipaggiato con un contatore. In questo modo si poteva presumibilmente monitorare il fatturato del conducente da parte del proprietario dell'autobus. Questo sistema, tuttavia, è solo parzialmente efficiente, poiché il conducente blocca il tornello con la mano e le persone devono faticare a salirci sopra. Rimasi sorpreso di vedere come anche i vecchi signori passassero sopra quel metallo, proprio come si fosse parte del programma sportivo quotidiano. Anche i venditori ambulanti saltavano il tornello, dato che logicamente non pagavano nulla per il breve tragitto, fino a quando non scendevano e cercavano il prossimo autobus. Fortunatamente emerse che la maggior parte degli altri passeggeri scendeva anch'essi a Juayua. Quando finalmente potemmo lasciare l'autobus dopo questo viaggio abbastanza doloroso, ci sedemmo su una panchina del parco per riposarci e goderci l'aria fresca.

Juayua durante la settimana è un piccolo posto piuttosto noioso. Ogni fine settimana, però, si tiene qui una Feria Gastronomica, una fiera alimentare. Dunque sembra che chiunque venga dai villaggi vicini si ritrovi qui e l'atmosfera somiglia a una vera festa popolare. Ed è per questo che eravamo qui, infatti oggi era sabato. Così osservavamo dalla nostra panchina di parco come continuamente nuovi autobus strapieni arrivassero per scaricare i passeggeri qui.
La Feria Gastronomica, tuttavia, a parte l'atmosfera allegra non offriva niente di speciale. A dire il vero non c'erano nemmeno molti stand gastronomici, tanto meno stand con "cibo da tutto il mondo", come avevamo letto originariamente. Anche gli stand con iguana alla griglia cercavamo invano. Invece, c'era un mercato di souvenir e un grande mercato ortofrutticolo, che tra l'altro avviene quotidianamente, come scopriremo più tardi. In ogni caso, si poteva facilmente visitare e vedere tutto in 1-2 ore. In seguito godemmo una "Piña Loca" (un'ananas pazza), una bevanda preparata con frutta d'ananas fresca, rum, zucchero e ghiaccio, servita direttamente nell'ananas svuotato. Questa bevanda dobbiamo assolutamente includerla nel nostro menu di cocktail a casa, quando la nostra bar riaprirà!

Il giorno successivo prendemmo l'autobus lungo la Ruta de las Flores, visitando gli altri villaggi della zona.
Prima ci fermammo a Ataco. Il villaggio è noto per il suo buon caffè, quindi naturalmente volevamo berne uno. Come si rivelò, però, si trattava più di un'infusione acquosa che di un buon caffè. Altrimenti, Ataco è un paesino affascinante, con molti murales colorati. Il grande mercato dei souvenir è un chiaro segno che questo posto è uno dei più turistici salvadoregni.
Qui, e in generale sulla Ruta de las Flores, vediamo finalmente alcune donne in abiti indigeni tipici, dopo molto tempo. In altre parti di El Salvador nessuno indossa tali vestiti, al contrario, tutti sono vestiti in modo molto moderno (e piuttosto disinibito). E ciò ha un buon e purtroppo anche un molto triste motivo: nel gennaio 1932 ci fu una rivolta dei contadini e delle popolazioni indigene contro le dure condizioni dell'industria del caffè. L'esercito soffocò brutalmente la rivolta, uccidendo sistematicamente chiunque avesse tratti somatici indigeni, si vestisse in modo indigeno o in qualsiasi modo sostenesse la rivolta. Così circa 30.000 persone trovarono la morte in quel frangente. La cultura e la tradizione indigena sono praticamente scomparse in Salvador. Anche le donne indigene che incontrammo qui provenivano per lo più dal Guatemala, come scoprimmo. In qualche modo, questo paese non ha assolutamente nulla di gioioso da raccontare sulla propria storia.

Il secondo villaggio che visitammo fu Apaneca, il terzo Salcoatitan. Entrambi i villaggi possono tranquillamente essere saltati, dato che non c'era davvero nulla da vedere. Ad Apaneca rimanemmo un po' nel parco e ci bevemmo qualcosa di fresco. Inoltre, trovammo qui un ufficio postale aperto! Avevamo quasi perso la speranza! Qui potemmo finalmente spedire le cartoline che portavamo con noi da settimane.
In America Latina ci si sente vecchi nel momento in cui si chiede a un locale dove sia l'ufficio postale. A questa domanda si viene guardati come se si venisse da un altro pianeta: "Ufficio postale? POSTA? Qui non c'è più posta! Chiuso da 5 anni! Allora volete davvero la posta? Chi ha bisogno della posta? Avete mai sentito parlare di e-mail? O di Whatsapp?" Ok ok, abbiamo afferrato. Quindi qui non c'è posta. Ma le cartoline le vendono. Le cartoline si vendono ovunque. Per qualunque motivo. È anche strano per noi qui che si prenotino tour ed escursioni direttamente su Whatsapp e gli ostelli tramite Facebook. È divertente come il mondo stia finendo…

Vicino a Juayua si trova la Ruta de las Sette Cascate, un sentiero che porta a 7 cascate. Ci informammo in hotel, e ci dissero che l'escursione durava circa 4 ore. Così prenotammo il tour per la mattina successiva, con l'obiettivo di proseguire per Santa Ana nel pomeriggio.
La nostra guida, Eduardo, un ragazzo di 18 anni, venne a prenderci in hotel. Interessante è che viene sempre consigliato di prendere una guida per motivi di sicurezza, per non essere derubati lungo la strada. Ci si domanda quindi cosa possa fare questo ragazzino, che è circa metà di me in altezza, peso e corporatura, contro qualche bandito armato. A dire il vero, però, dobbiamo dire in retrospettiva che senza di lui non avremmo semplicemente trovato la strada. Comunque, Eduardo ci chiese se volevamo camminare fino al punto di partenza o prendere un tuk-tuk. Era mattina presto, quasi ancora nel cuore della notte, quindi che domanda era!? Ovviamente tuk-tuk! Così ne facemmo arrivare uno, noi ci sedemmo dietro, e Eduardo si sedette davanti accanto al conducente. Il viaggio durò sorprendentemente a lungo, e successivamente Eduardo ci spiegò che a piedi ci sarebbe voluto circa 1,5 ore. Grazie a Dio quindi avevamo scelto il tuk-tuk, altrimenti probabilmente non saremmo mai arrivati a Santa Ana nello stesso giorno. Prima ci fermammo a un piccolo belvedere, da cui si godeva una vista meravigliosa sulla maggior parte dei vulcani salvadoregni. Eduardo ci spiegò che in passato questo luogo era la "discarica locale". La gente del posto gettava semplicemente tutti i propri rifiuti giù per il pendio. Alcuni anni fa, i giovani nell'ambito di un progetto ripulirono l'area e costruirono questo Mirador per i turisti. Eduardo ci raccontò che in aprile andrà in Svizzera per 2 mesi, per partecipare a un programma di volontariato a scopo di scambio culturale nelle scuole. Era naturalmente una bella coincidenza, poiché riuscimmo a dargli alcuni suggerimenti su cosa vedere. Noi all'epoca non saremmo stati indietro per invitarlo a casa nostra. Ci raccontò che aveva scelto la Svizzera perché questa zona aveva molto da risolvere con gli svizzeri. Alcuni anni fa, l'intero villaggio vicino al punto di vista fu distrutto da un terremoto; tutte le persone persero le loro case. Con donazioni dalla Svizzera, il villaggio fu ricostruito. Inoltre furono finanziate pompe per acqua, così che le case potessero essere rifornite di acqua corrente, e i membri del villaggio non dovessero più scendere quotidianamente con ripetuta fatica lungo il pendio ripido per raccogliere acqua e lavare i loro vestiti.
Quindi partimmo dal punto di partenza verso le cascate. Prima andavamo per un lungo tratto estremamente ripido e su terreno irregolare e scivoloso. Già temevo il ritorno e chiesi se avremmo preso la stessa strada per tornare indietro. Eduardo scosse la testa e disse di non preoccuparci, che avremmo preso un'altra strada e risalito attraverso la cascata. A quel punto pensavo davvero di aver capito male, o che in qualche modo avesse voluto dire altro.
La strada fino alle cascate 1-4 fu un percorso relativamente decente attraverso la foresta. Relativamente presto dovemmo attraversare un fiume, e Eduardo ci disse di toglierci le scarpe per attraversare. Una volta arrivati dall'altra parte, lui immerse il suo T-shirt nell'acqua per portare dell'acqua per noi, per pulire i nostri piedi prima di indossare di nuovo le scarpe. Davvero non era necessario, un ragazzo gentile e simpatico, quel Eduardo. Le cascate non erano affatto spettacolari, ma comunque molto belle da guardare.
Poi arrivammo alla cascata n. 5 e il cammino finì lì. Un po' stupiti ci guardammo intorno per capire dove andassimo. Eduardo indicò in alto e disse tranquillamente che dovevamo scalarla attraverso la cascata. Era facile. Mhm...facile. Scalare la pietra bagnata, scivolosa e liscia, senza sicurezze e senza corde di sicurezza, niente di più semplice. Si diceva di camminare fino alle cascate. Una semplice escursione, si diceva. Mai si era parlato di arrampicarsi attraverso la cascata! Circa a metà strada provai un collasso nervoso. Avevo una paura folle di scivolare sulla pietra scivolosa, di scivolare via dai piccolissimi sporgenze e angoli, già mi immaginavo a cadere di schiena giù dalla cascata. Non potevo più proseguire, ma sapevo che non potevo nemmeno tornare indietro. Scendere dalla cascata sarebbe stato molto più pericoloso rispetto a risalirla. E così Jörg mi spinse dal basso, mentre Eduardo mi tirava da sopra, e dopo un'eternità di imprecazioni e lamentele (Perché diavolo stiamo continuamente facendo queste stronzate?!!!!) finalmente arrivai in cima. A quel punto dovevo sedermi per riprendere fiato. Ero fradicio da capo a piedi, dopo essere stato praticamente dentro la cascata. Anche Jörg era completamente bagnato. Persino la macchina fotografica aveva preso una bella colata, ma funzionava ancora fortunatamente. Ripensando all'azione di prendere l'acqua con la maglietta per pulire i piedi, e di dover togliere le scarpe per attraversare il fiume, mi chiesi seriamente che utilità avesse! Cosa serviva, quando dopo appena 30 minuti avresti ricevuto una doccia ghiacciata sotto la cascata?!
Eduardo sembrava aver avuto paura anche della mia reazione; non mi sembrava affatto contento. Pensava che avessi paura delle altezze, cosa che non ho, ma cosa sarebbe successo se? Quell'azione era soltanto pericolosa, arrampicarsi senza alcuna protezione e nulla era semplicemente, ecco, circa 10-15 metri, non desidero davvero cadere! Jörg e io avevamo anche discusso prima se dovessimo davvero indossare scarpe da trekking o sandali!! Almeno dovrebbero avvertire la gente prima e mettere in chiaro cosa attende. (Allora si potrebbe anche impacchettare la macchina fotografica!)
Dopo essermi ripreso dallo spavento, ci rimettimmo in cammino, vedemmo lungo il tragitto le cascate n. 6 e 7 e arrivammo infine a "Los Chorros de la Calera", un altro gruppo di cascate, dove si può nuotare in grandi e fresche pozze. Detto, fatto, e questo era anche il miglior momento del tour.
Dopo il bagno rinfrescante non ci volle molto a tornare sulla strada, dove già ci aspettava il tuk-tuk per riportarci a Juayua.
Eduardo ci propose di pranzare insieme e ci portò nella sua pupuseria preferita per mostrarci il piatto nazionale salvadoregno, le Pupusas. Si tratta di tortillas grigliate, farcite con vari ingredienti. Si mangiano con le mani e si accompagnano con sottaceti e salsa di pomodoro. Eduardo si offrì gentilmente anche di mostrarci il posto da cui partono i bus per Santa Ana nel pomeriggio e poi ci riportò in hotel, dove ci salutammo. È stato davvero una bella giornata con Eduardo, a parte il mio trauma della cascata, ovviamente.

La Ruta de las Flores è probabilmente uno dei principali punti di attrazione per i turisti in El Salvador. In effetti, qui incontrammo relativamente "molti" turisti, sebbene ciò non sia affatto paragonabile al Guatemala. "Molti turisti" significa infatti in El Salvador solo che non sei l'unico.
Per noi qui non era particolarmente spettacolare, non c'era molto da vedere, ma è piuttosto sicuro e puoi passare 1-2 belle e rilassanti giornate qui.

Quando siamo tornati a San Salvador per la seconda volta, abbiamo preso una camera in un ostello poco appariscente. Luigi, un giovane gentilissimo, ci ha subito offerto di mettere a nostra disposizione la sua auto e il suo autista, se avessimo voluto andare da qualche parte. Abbiamo accettato volentieri l'offerta e abbiamo detto che ci sarebbe piaciuto andare al vulcano.

Così, puntuali il giorno dopo alle 8:30, il nostro autista Luis era pronto e siamo partiti. Luis è un uomo molto gentile e loquace, e abbiamo avuto interessanti conversazioni lungo il tragitto.

In realtà avremmo dovuto accorgercene da tempo. Avremmo dovuto capirlo la prima volta, quando Luigi disse che ci sarebbero volute circa 3.5h-4h per raggiungere la cima del vulcano, mentre noi avevamo letto che ci volevano solo circa 45 minuti. Avremmo dovuto accorgercene la seconda volta, quando Luigi disse che saremmo tornati solo alle 17:00. Anche se avevamo già guardato online tour operator che offrivano l'escursione come un tour di mezza giornata. Avremmo dovuto capire la terza volta, quando Luigi ci fornì il prezzo per il viaggio, che in realtà era piuttosto alto, considerando che il vulcano era proprio accanto a San Salvador. La quarta volta avremmo dovuto accorgercene dopo che eravamo stati in auto per circa 2.5h. Ma, immersi in piacevoli conversazioni con persone gentili, ci siamo accorti solo quando stavamo quasi arrivando: eravamo sul vulcano sbagliato!
In realtà volevamo solo andare al Volcan El Boqueron, che, come detto, si trova proprio accanto a San Salvador. Il vulcano è molto speciale, poiché nel suo enorme cratere c'è un secondo piccolo cono vulcanico, alto 45 metri e perfettamente simmetrico, formatosi durante un'eruzione nel 1917.
Invece, Luis ci portò nel Parque Nacional de Volcanes, praticamente dall'altra parte del paese. Il prezzo, allora, non era affatto così alto, anzi. E così ci ritrovammo al Cerro Verde, da dove partono escursioni quotidiane ai vulcani vicini Santa Ana e Izalco. Ma noi non avevamo davvero voglia, quel giorno, di marciare 4 ore verso il vulcano sotto il caldo torrido, e così spiegammo a Luis che qui c'era stato un malinteso. Reagì con grande costernazione e temeva che fosse colpa sua, poiché Luigi gli aveva detto «al Cerro Verde». Ma noi lo rassicurammo e spiegammo che si era trattato di un malinteso tra noi e Luigi, visto che avevamo semplicemente detto «al vulcano». Chi avrebbe potuto immaginare che intendesse il vulcano all'altro capo di El Salvador?
Bene… la cosa aveva anche i suoi lati positivi. Così abbiamo avuto comunque l'opportunità di vedere i suggestivi vulcani almeno da sotto e, inoltre, avevamo una meravigliosa vista sul Lago de Coatepeque, un bellissimo lago craterico blu di 6 km di diametro, che era comunque già sulla lista dei «potenziali candidati per una visita». Quindi possiamo considerarlo come «spuntato» dalla lista.
Poiché la giornata era ancora giovane, Luis ci ha subito offerto di portarci naturalmente già a El Boqueron. Lungo la strada ci siamo fermati da un Burger King e abbiamo pranzato insieme.

Dopo un altrettanto lungo viaggio di ritorno, finalmente raggiungemmo El Boqueron, dove è realmente possibile arrivare quasi fino al cratere. Si tratta di un parco chiuso con buone infrastrutture, dove bisogna fare solo mezzo'ora di scale per arrivare al bordo del cratere. Ci sono vari punti panoramici da cui si può guardare nel cratere e sul piccolo cono vulcanico all'interno. Davvero molto carino. Qui incontrammo anche altri turisti per la prima volta in El Salvador, anche se avremmo potuto farne a meno. All'uscita del parco c'è un piccolo centro visitatori, dove viene raccontata la storia della formazione del grande e del piccolo cratere. Bene, in realtà non c'è molto da raccontare, sono state eruzioni a formare i crateri. Pertanto, la piccola mostra era anche poco interessante.
Inoltre, nella guida di viaggio si diceva che la vista su San Salvador da qui fosse mozzafiato. Non lo era. Anche se c'è persino una torre panoramica, non si vedeva molto della città, poiché degli alti alberi ostruivano la vista.

Poco dopo siamo ripartiti per il viaggio di ritorno e, dopo essere stati nel traffico del venerdì sera per un'eternità, siamo ritornati effettivamente solo verso le 17:00.

Questa escursione è stata davvero impagabile, però non a causa dei vulcani o del lago. Era per noi impagabile a causa di Luis, che durante il viaggio ci ha raccontato molto su El Salvador e soprattutto sui problemi attuali con le Maras (gang). Avevamo già letto molto a riguardo, ma quando si ascoltano incredibili storie di prima mano, fa un certo effetto.
In tutta l'America Centrale, così come negli Stati Uniti e in alcune parti del Sud America, ci sono fondamentalmente 2 bande: la Mara Barrio 18 e la Mara Salvatrucha (nota anche come MS-13), considerata la gang più aggressiva in assoluto.
Le bande controllano principalmente le Colonias (quartieri) al di fuori delle grandi città, ma terrorizzano l'intero paese, o meglio, l'intero maledetto continente. Le bande sono in conflitto tra loro, e chiunque sia sospettato di collaborare con il nemico viene freddamente e senza scrupoli ucciso. Luis ci racconta che «collaborare» può semplicemente significare recarsi nel quartiere vicino, controllato dalla banda avversaria. Ci sono persone che non possono nemmeno più visitare le proprie famiglie, semplicemente perché abitano in un altro quartiere. Se dovessero farlo, le probabilità sono alte che vengono trovati morti per strada il giorno successivo. Anche se lui stesso visita il padre a San Miguel, dove la MS-13 ha il controllo, lo fa solo per brevi periodi. Le persone non potrebbero semplicemente trasferirsi, prima di tutto perché spesso non possono permetterselo, e in secondo luogo perché corrono il rischio di mettere piede su un territorio nemico. Una volta che si appartiene a un'area della Mara, si appartiene per sempre.
Quando passiamo davanti a un grande cantiere, chiedo se l'azienda di costruzione sia una ditta statale, poiché avevo notato che anche in altri cantieri gli operai indossavano tutti gli stessi vestiti da lavoro. Lui conferma e dice che anche quello è molto pericoloso per i lavoratori. Le Maras controllano i lavoratori nel loro territorio, e se scoprono che provengono da un'area nemica, anche i lavoratori edili devono temere per la propria vita, semplicemente perché stanno facendo il loro lavoro.
Anche i conducenti di autobus sono fortemente colpiti, devono pagare tangenti alle Maras. Ma i conducenti di autobus guidano anche in modo molto imprudente ed egoistico, perché sanno che non succederà loro nulla, finalmente sono sotto la protezione delle Maras e pagano per questo. Nemmeno la polizia punirebbe i conducenti di autobus per gravi violazioni delle regole, poiché temono la vendetta delle Maras.
In generale, né l'esercito né la polizia possono fare molto contro le bande, poiché temono per la propria vita e per quella delle proprie famiglie.
Ci racconta anche che a volte accade che una famiglia benestante un mattino si trovi un telefono cellulare nella cassetta postale, oppure qualcuno lo porti loro. Più tardi qualcuno chiama sul cellulare e richiede ingenti somme di denaro in cambio della vita della famiglia. Qui la gente viene uccisa anche per soli 10 dollari, la vita qui non vale molto.
Anche la politica è influenzata dalle Maras. Grandi aziende di sicurezza o venditori d'armi non hanno alcun interesse a sbarazzarsi delle bande, poiché ciò significherebbe per loro una perdita di affari. Non ci sarebbe più bisogno di personale di sicurezza, e le Maras sono tra i maggiori acquirenti di armi.
I turisti sono invece raramente vittime di omicidi, ci assicura, vengono semplicemente rapinati. In effetti, l'abbiamo già sentito dire da molte persone. Forse è vero, forse lo dicono semplicemente per rassicurare i turisti sull'idea di viaggiare nel paese. Luis racconta che conosce persino salvadoregni che possiedono un passaporto straniero e affermano di avere ora molto meno problemi con le Maras nel loro paese e di essere lasciati in pace da loro. Le gang uccidono solo la propria gente, non gli stranieri. Tuttavia, sono piuttosto sicuro che, se un turista sfortunatamente dovesse ritrovarsi nel pieno di un conflitto, nessuno si preoccuperebbe di lui.
Una frase che Luis ha detto mi ha molto colpito: molte persone preferirebbero tornare alla guerra civile piuttosto che vivere con le condizioni attuali. Quanto dolore ci vorrebbe perché un paese desideri tornare a un conflitto durato 12 anni con 70.000 morti?

Chiediamo a Luis se ci sia qualche possibilità di migliorare questa situazione. Lui dice di no, è senza speranza. Non c'è via d'uscita. Si è rassegnato e accettato la situazione. La situazione di dover temere per la propria vita se fa solo un falso passo o dice qualcosa di sbagliato. Si è rassegnato così come probabilmente la maggior parte delle persone qui.
Le bande sono organizzate gerarchicamente, il livello più basso è costituito dalle cliques, che controllano singole strade o quartieri. E anche se si arrestasse un alto leader e lo si mettesse in prigione, questi continuerebbe a operare tramite intermediari dalla prigione. Oppure semplicemente un altro prenderebbe il suo posto.
Noi discutiamo che l'istruzione è molto importante e che con più istruzione si potrebbe forse arginare la criminalità. Luis ride e dice che molte famiglie non mandano nemmeno più i propri figli a scuola, per paura che lì finiscano nelle grinfie delle Maras. È troppo tardi. Le Maras sono già lì, a scuola.
Abbiamo letto che già giovani bambini nelle Colonias vengono assunti dalle Maras per svolgere compiti o tenere la guardia. I bambini guadagnerebbero 10 dollari al giorno, e guadagnerebbero molto di più dei loro genitori, che lavorano duramente nei campi di caffè ogni giorno. Abbiamo letto che ci sono bambini che uccidono altri bambini a caso come rite di iniziazione. Il rito di iniziazione che serve per diventare membri della gang, uccidere un'altra persona.

Luis ci racconta qualcosa che già sapevamo: le Maras non esistevano qui prima della guerra civile, e non sono nemmeno nate qui. Sono sorte negli Stati Uniti. Durante la guerra, molti salvadoregni fuggirono negli Stati Uniti con la speranza di una vita migliore. In risposta alla minaccia delle bande già esistenti lì, anche loro si organizzarono e fondarono bande proprie, come ad esempio la Mara Salvatrucha, i cui membri fondatori erano principalmente salvadoregni, anche se non è necessario provenire da El Salvador per far parte della gang. Il nome della gang Barrio 18 deriva dalla 18esima strada di Los Angeles.
Negli anni '90, molti latinoamericani immigrati illegalmente negli Stati Uniti furono espulsi e dovettero tornare nei loro paesi. Le bande li portarono con sé, così come la loro brutalità e spietatezza, e terrorizzarono da allora in poi i loro connazionali. Le Maras non si trovano solo in Salvador e negli Stati Uniti, ma anche in Honduras, Guatemala, Nicaragua e in parti del Sud America. Online abbiamo persino letto di un attacco da parte di membri della MS-13 a un controllore dei biglietti a Milano. Sul serio? Milano? Milano!
Mi chiedo a questo punto come sia possibile che l'attuale presidente degli Stati Uniti si permetta di chiamare questi paesi «shitholes». Sembra che, dopo tutto ciò che abbiamo appreso sulla guerra civile a Perquin e sul crimine delle bande a San Salvador, anche gli Stati Uniti portino una certa responsabilità per le terribili condizioni in questi paesi.

Di tanto in tanto controlliamo le notizie locali online. Nel giornale c'è perfino una rubrica extra «Violenza oggi». Oggi ci sono stati «solo» 10 morti. Il tasso di omicidi è di circa 6500 all'anno, ovvero 18 vittime al giorno. Viene elencato il loro sesso, quanti anni avevano, se si conosce l'identità e dove sono stati trovati i loro corpi.

Di cosa avremmo bisogno per migliorare questa situazione, per salvare questo paese e i suoi abitanti? Bisogna uccidere tutte le Maras? Un'altra guerra? Un genocidio, di 60.000-70.000 membri delle bande solo in El Salvador (a fronte di circa 7 milioni di abitanti)? Si può anche solo pensare una cosa del genere? Dirla ad alta voce? Scriverla in un blog? Non lo so. Sembra tutto così senza speranza.

Sono pensieroso. Pensieroso e terribilmente triste. Piango per questo bel paese e i suoi gentili abitanti. Lamento i 10 morti di oggi, quelli di ieri e quelli di domani.

We took a taxi to the bus terminal in San Salvador. We didn't know exactly how bus travel in El Salvador works and decided to figure it out as we went along. As soon as we got out of the taxi at the terminal, we were surrounded by men who wanted to know where we were going. Just as we said "San Miguel," our luggage was packed and we were loaded onto a bus. We didn't even have a chance to ask about the price, departure time, or anything else before we were on the bus. That's how it works here. The bus stayed at the terminal for a while, so we were able to observe the activity outside the window and draw conclusions about public transportation. It turns out we were on a special bus, different from the usual chicken buses. The bus was supposed to go directly to San Miguel and was similar to a fancy car you might find back home. However, the seats were so narrow that I struggled to fit my legs in. You can imagine how uncomfortable it was for Jörg. We later found out that the special buses were about twice as expensive as the chicken buses. We paid $5 per person for the trip to San Miguel, which took about 4.5 hours. Apparently, our understanding of "direct and non-stop" is different from that of the Salvadoran people, because the bus made several stops and kept getting more crowded. Since there was no chance for Jörg and me to sit together on the narrow bench, we had Salvadoran students as seat neighbors.
One interesting and amusing thing about El Salvador is that you don't need to go to a store for your daily shopping. You can simply do all your shopping on the bus. Vendors get on everywhere and offer all kinds of goods. The range of products includes various vegetables (tomatoes, onions, cucumbers, peppers, etc.), electronic devices like spare batteries, chargers, headphones, and power strips, all kinds of nuts, chips, popcorn, various sweets, chocolate, cookies, marshmallows, milk, cheesecake, sandwiches, tortillas, grilled chicken skewers, drinks, fruit juices, water in plastic bags, underwear, leggings, pants, medication for blood pressure, fever, and pain, newspapers, sunglasses, etc. A truly colorful mix. The most popular item was socks, which half of the passengers rushed to buy from the available packs of four. Who buys socks on the bus? None in our size, that's for sure. It was especially amusing to listen to the vendors passionately promoting their products, loudly advertising the advantages and quality of the items, and repeatedly mentioning that they were "American products." Normally, the socks cost 8 dollars for a pack of three, but today they were on special offer - 4 pairs for only 3 dollars! How could we pass up such a bargain? Jörg's seat neighbor had a hard time choosing one of the available colors for the socks.
Along the way, we also bought candies and other snacks from the vendors. Firstly, it was usually cheaper than in the store, and secondly, in a country where so many children and young people fall into the clutches of criminal gangs, it seemed worthwhile to buy things from young people who have chosen an honest and peaceful path in life. Usually, we are very restrained with money donations to beggars, especially those who specifically approach tourists. But in such a poor country, we sometimes have a small coin left over for people who climb into buses without legs and ask for a small contribution for their families. After all, there is no social security, no disability benefits, and certainly no professional prospects for disabled people here. And when you give such a man just 25 cents, he smiles gratefully and wishes you God's blessings and a wonderful day. Thank you, we wish the same for you.

Arriving in San Miguel, we grabbed a taxi to the hotel. After just this first ride, we had already seen enough of San Miguel and were glad to only spend one night here on our way to Perquin. The major cities in El Salvador are really not for the faint-hearted, especially for those who are not comfortable with firearms. Firstly, there are even more firearms here than we had experienced so far in Guatemala. In Guatemala, it was mainly security personnel who carried weapons in front of shopping centers, larger pharmacies, and banks. But here in El Salvador, there is at least one man with a rifle positioned in front of every imaginable small shop. Secondly, in Guatemala, the security personnel hung their guns from a strap over their shoulders and held them loosely in their hands. But in El Salvador, people have their finger on the trigger at all times. A twitch would be enough to send the pump-action weapon into the afterlife. But somehow, eventually, you get used to it. We had eventually gotten used to all the guns in Guatemala as well.
One particularly impressive moment for me was when Jörg suddenly told me to look out the taxi window. The taxi was parked in front of a store for motorbikes and bicycles. And there, engrossed in conversation, stood a man with a thigh holster over his jeans, casually leaning against the wall with his finger on the trigger of his pistol. While I stared at him in surprise, he suddenly looked directly at me and I could almost literally see down the barrel of his gun. And me? I just smiled friendly at him, and he smiled back. Honestly, what else can you do but smile friendly (and hope that the man doesn't suddenly have spasms)?
After just this first taxi ride in San Miguel, our interest in the second largest city in El Salvador had definitely diminished. The major cities in El Salvador are really not very appealing, especially since gang crime is most prevalent here. But more on that later.
The bus ride to Perquin was also uncomfortable. It was a long way into the mountains and there were no "especial" buses here. We didn't even know what the security situation was like on the way there, as we had received very conflicting information from the people we had asked. As we were told, foreign tourists are practically non-existent in eastern El Salvador; the few who do travel through the country can only be found in the west. So, we decided to look for a car to take us there. We asked at the hotel, and it turned out that El Salvador is not prepared for tourists with such special requests at all. The woman at the reception was quite surprised by our inquiry and said that we would probably have to ask a taxi on the street. Another hotel staff member chimed in and said he would ask his son if he had time. And indeed, the next morning Carlos, the son of the hotel staff member, was waiting for us outside the hotel to drive us to Perquin. We felt more comfortable riding with someone whose father we knew worked at the hotel, rather than just any random taxi driver off the street.

The car ride was only about 2 hours, half the time it would have taken by bus. Unfortunately, Carlos was not very talkative, so the ride was quite quiet. When we arrived in Perquin, he gave us his phone number so that we could contact him on WhatsApp for the return trip. We just had to notify him 3 hours in advance. It was a good deal for him, apparently he didn't have much else to do if he could be back there within 3 hours. And for us, it was a comfortable and safe way to travel, a classic win-win situation, I would say.

Perquin is a charming little village in the mountains of El Salvador, near the border with Honduras. The town is mainly visited by local tourists and school groups. It is known for being the stronghold of the FMLN party, the guerrillas, during the civil war. There is a museum on-site that tells the story of the civil war and a reconstructed guerrilla camp.
Our booked hotel Perquin-Lenca was incredibly beautiful. It is located on a hill in the forest and offers a good value for money, a pretty good restaurant, and hammocks under the trees where you can relax and unwind.
In the afternoon after our arrival, we visited the town and took a stroll around. And that's when it happened - we were robbed for the very first time: Jörg had just bought a can of orange soda in a store and was about to drink it when a man walked by and took the can out of his hand. At first, I didn't really understand what was happening; the guy was babbling about the soda not being real orange, I don't know, we didn't understand it. Anyway, he took the can and walked away. We stood there dumbfounded, not understanding what just happened, while two other older men who had been sitting by the roadside and watching the scene burst out laughing. Well, minus one orange soda. "Gschäch nüt schlemmers," as they say in Switzerland. "Cheers," we wished the audacious soda thief.

Through the hotel, we were put in touch with our guide Rafael. Late in the evening, we sent him a message, and he was ready to accompany us to El Mozote the next morning. Rafael is a war veteran of the civil war and fought on the side of the FMLN guerrillas. His body bears clear marks of the battle; he has been shot multiple times. For example, all the fingertips are missing from one of his hands.
El Mozote is home to a memorial site for a massacre where approximately 900 civilians (including women and children) were killed by government soldiers during the civil war in December 1981. The massacre was the most violent attack by government forces on the civilian population during the civil war and is considered one of the largest war crimes in the history of Central America.
To get to El Mozote, we went by "transporte informal," as Rafael put it. That means we set off on foot and hoped to meet acquaintances of Rafael along the way who could give us a ride. So, we changed vehicles a few times, from the bed of one pickup truck to another, while we had to walk a stretch of the road in between until we met the next acquaintance. Fortunately, we only had to walk a small part of the (quite long) route on foot; war veterans know each other here.
The memorial site itself is not very spectacular. There is a monument, and behind it, the names of the victims and their ages are engraved on stone plaques. The stories told by Rafael himself and a survivor of the massacre were more moving. On that fateful day, men, women, and children were led in groups to the square in front of the church and killed one by one. The young girls were taken to a nearby hill, raped, and then killed as well. There is a book that tells the story of the events, written by another survivor named Rubina Amaya, which I bought on-site and am currently reading. However, since it is only available in Spanish, it takes a bit longer to read. In the book, Rubina tells in a heart-wrenching way how she was separated from her 4 children on that terrible day. She managed to escape, but she had to leave her children behind. As she hid, she recognized their screams as they were being killed.
When we were at the monument, two other women came by to leave flowers for their families who had also lost their lives in the massacre.
Nevertheless, it was surprising to see that the area was once again bustling with activity and that so many people were living here. Rafael explained that many people leave the villages during the months of November and December to work in the coffee fields. These people were spared from the massacre and later returned to the region, starting new families and participating in the reconstruction efforts.
The civil war in El Salvador lasted from 1980 to 1992, 12 years of fighting. The main reason for the war was the prevalent poverty among the rural population. The wealth generated by coffee exports in the 20th century was controlled by only 2% of the Salvadoran population. At the same time, revolutionary ideas and the spark of armed guerrilla resistance came from Cuba and also from Nicaragua. Interestingly, you can find pictures of our friend El Commandante Che Guevara in El Mozote and many other places in El Salvador. Looking back, we are very glad that we started our journey in Cuba, as this experience has contributed a lot to our understanding of the climate of revolutionary guerrilla movements in this part of the world.
On March 24, 1980, Archbishop Oscar Romero, who was striving for social equality and peace, was assassinated while celebrating Mass in the chapel of the Hospital Divina Providencia in San Salvador. This murder led to an armed uprising, which turned into a civil war later that year.
At that time, the US government supported the military dictatorship in El Salvador, turning the country into another battleground of the Cold War. Apart from military advisors and equipment, enormous amounts of money were also transferred to the country. The anti-guerrilla unit responsible for the massacre in El Mozote was formed and trained by US soldiers. Without the interference of the Americans, the Salvadoran military would have long been doomed, and the war would have ended. So, the financial support from the United States resulted in a prolongation of the conflict. Until the peace talks concluded in 1992 between the FMLN and the Salvadoran government and a ceasefire agreement was reached, the war claimed about 70,000 lives, mainly civilians.
An interesting fact that brings a smile to your face: Rafael told us that the guerrillas bought their weapons from Nicaragua. And that was from the military that had received these weapons from the US during the civil war in Nicaragua. It's nothing new that Americans eventually end up fighting against their own weapons.

For the return journey from El Mozote, we took the bus, which only runs a few times a day. We told Rafael that we planned to visit the museum and the guerrilla camp in the afternoon. He immediately offered to accompany us there as well.
The museum is relatively simple and consists mainly of photographs. There is little text and explanation. So it was good to have Rafael with us.
It was fascinating to watch Rafael as he got into heated discussions with other local museum visitors, especially about whether the situation had actually improved or not. Jörg and I stood there, trying hard to understand everything the Salvadorans were saying to each other, but it was sometimes too difficult. Nevertheless, it became clear that the war and the associated social issues still occupy the people. One of the men we met there told us that some of his uncles had fought on the side of the guerrillas, while other uncles served in the Salvadoran military. It was apparently not uncommon for the war to divide families as well. We asked him how the climate is in the family now, whether there are still conflicts? No, he said, there are no more conflicts, it is peaceful in the family, it's all in the past.
We also asked him what the veterans did after the war. Most of them simply went back to being farmers, as before, Rafael told us. Some are now guides, like himself.
In one of the rooms in the museum, the weapons used by the guerrillas at that time are displayed. And Rafael really got excited there. He demonstrated every rifle to us, diligently unscrewing and handling them. These weapons had been his companions for a long time, and that was evident. The other men in the room also caught his enthusiasm, and they all exclaimed in admiration when Rafael mentioned the calibers, the range of the guns, and everything else that was important about firearms. "Ooooohhhh! Ahaaaaaaa! Woooow!"
And me? I just stood there bored, unable to develop any enthusiasm for war machinery, and there were no handbags to buy there. 😊

Afterwards, we went with Rafael to visit the reconstructed guerrilla camp. It's clearly a tourist attraction, but still quite entertaining. You can see the tents the guerrillas used, underground bunkers, a reconstructed station of the guerrilla radio "Venceremos," and once again, various weapons, bombs, and war artifacts. In addition, there are some rather untrustworthy-looking suspension bridges through the forest that you can walk across (if you dare). It was quite funny to visit the camp with Rafael. He repeatedly emphasized that there used to be no walking trails, as they would have been immediately spotted from the air!

Afterwards, Rafael brought us back to the hotel, and we said goodbye. It had been an exciting and entertaining day with him.

Since there isn't much else to see in Perquin, we called our friend Carlos for the next morning and drove back to San Miguel with him. He took us straight to the bus terminal, where we took a bus back to San Salvador later that day.

We really liked Perquin. As we learned, very few foreign tourists find their way here. Yet, it is a charming little town in the mountains with a pleasant climate, where you can spend a good 1-2 days. You don't really see any guns here (except at the museum), it is very calm, safe, and leisurely, and the people are very friendly and helpful (unless they steal your drink).

Da Antigua abbiamo prenotato un autobus diretto per San Salvador. Diretto è comunque relativo, poiché siamo stati prelevati con un navetta ad Antigua, ma poi lasciati semplicemente in un terminal dei bus a Guate City, dove ci è stato consegnato una busta, con la quale dovevamo andare allo sportello. Si è rivelato che nella busta c'era solo una banconota da 50 dollari, e avremmo dovuto prenotare noi stessi il bus per Salvador. Avevo immaginato il «servizio navetta» in modo diverso, ma va bene. Almeno l'operatore della navetta ci ha dato troppi soldi, così abbiamo recuperato anche 5 dollari. Bisogna essere grati per le piccole cose della vita. Eravamo lì e, per fortuna, c'era anche abbastanza spazio nell'autobus, quindi non ci sono stati problemi. Un po' sfortunato è stato però che siamo arrivati 3 ore prima al terminal e l'autobus aveva 1 ora di ritardo, quindi abbiamo aspettato in totale 4 ore al terminal.
L'uscita da Guatemala è stata semplice, proprio come l'ingresso, e ci è voluto meno di 5 minuti. L'ingresso in El Salvador è stato ancora più semplice, poiché non dovevamo nemmeno scendere dall'autobus. Prima è salito un doganiere nell'autobus, che voleva vedere il passaporto di tutti, voleva sapere da dove venivamo e dove stavamo viaggiando, e ha segnato tutti i passeggeri sulla sua lista. Successivamente è salito Terminator, o meglio un Terminator in versione Mini-Maya. Non aveva nemmeno 25 anni, un giovane scosso, armato fino ai denti, vestito di nero dalla testa ai piedi e con occhiali da sole neri, nonostante stesse già diventando buio. Schwarzenegger sarebbe stato geloso del suo outfit. «Anti-Narcos» era scritto sulla sua camicia nera, cioè narcotici. Quando è salito nell’autobus, ha detto che non dovevamo preoccuparci, evidentemente non eravamo gli unici passeggeri che sembravano un po' intimiditi. Anche lui voleva vedere il passaporto di tutti, poi è uscito e ha detto «Bienvenidos a El Salvador». Grazie mille per il caloroso benvenuto. Purtroppo non abbiamo ricevuto un timbro nel passaporto, tutto sarebbe stato registrato solo digitalmente, ha detto il nostro autista. Peccato.
Quando si viaggia in El Salvador, si ha subito una sensazione di oppressione. Probabilmente è solo un pregiudizio, dal momento che El Salvador è ufficialmente considerato il paese più pericoloso del mondo, con il tasso di omicidi più elevato a livello globale (più alto anche di zone di guerra come la Siria). Ma si vede chiaramente anche la differenza con il Guatemala: c'è molta più spazzatura sparsa ovunque e le case e i villaggi sembrano, a prima vista, più in rovina.

Arrivati a San Salvador, abbiamo preso un taxi per il nostro alloggio, un «hostel» presso una famiglia privata. La casa si trovava in un quartiere residenziale sicuro. La famiglia era però piuttosto poco cordiale, quindi la nostra prima impressione è stata che i salvadoregni non fossero persone particolarmente ospitali. Questa prima impressione cambierà però un po' nel corso del viaggio.

A San Salvador, il primo giorno, abbiamo visitato il centro storico. Ci siamo andati in autobus e siamo stati abbastanza visibili nell'autobus. Sembra che qui non ci siano molti turisti stranieri. Anche l'autista era piuttosto scortese e ci ha lasciati in una strada squallida, dove apparentemente si trovava il quartiere a luci rosse della città. Inoltre, l'odore era insopportabile. Poco invitante. Da lì abbiamo camminato qualche isolato fino alla piazza principale. In realtà non vale la pena visitare questa parte di San Salvador, poiché non c'è molto da vedere e inoltre tutto appare molto trascurato e in rovina.
Abbiamo visitato nel centro città la Iglesia El Rosario, che secondo le guide turistiche è considerata una delle chiese più belle dell'America Centrale. Dall'esterno non si darebbe tregua, poiché si tratta solo di un grigio blocco di cemento. Tuttavia, all'interno è piuttosto carina, ricorda un po' la Sagrada Familia di Barcellona. Le pareti contengono vetrate, attraverso le quali il sole filtra e tinge l'interno della chiesa di luce colorata. Altrimenti, la chiesa e l'altare sono molto semplici. Nella navata della chiesa c'è anche un percorso circolare, dove è rappresentata la Via Crucis di Gesù con sculture moderne e piuttosto astratte.

Il giorno successivo abbiamo lasciato San Salvador, una città davvero poco simpatica, e ci siamo diretti verso est a San Miguel. Tuttavia, torneremo a San Salvador ancora diverse volte, poiché tutte le principali vie di transito passano attraverso la capitale.