Il secondo giorno di oggi è toccato a me. Tutti noi siamo stati svegliati dai raggi del sole nelle prime ore del mattino e così abbiamo iniziato a strisciare lentamente fuori dai sacchi a pelo. Dopo una sostanziosa colazione e una breve lotta con la valigia, ci aspettava un viaggio verso la capitale serba, dove il giorno prima erano in corso massicci proteste studentesche. Anche lui, nonostante la sua leggera disabilità (una gamba affaticata), aveva pianificato un bel tour della città e così abbiamo visto affascinanti chiese con un gruppo di musicisti locali che ci hanno allietato la calda mattinata. Visitiamo anche la fortezza locale, che ha protetto la città per molti secoli fin dai tempi dei romani. Per pura coincidenza, ci siamo imbattuti anche in un negozio con una specialità locale, una golosità, il lussureggiante mňam. Dopo una passeggiata e il ritorno all'auto passando per le baracche della locale miseria, ci aspettava un pranzo dalle nostre scorte.

Arriviamo nella città termale di Vrnjačka Banja, dove stava avvenendo un festival folkloristico, e ci siamo uniti alle danze in mezzo alla folla, assaggiando un paio di locali d'acqua e poi ci siamo risaliti sulla nostra auto per dirigerci verso l'ultima tappa in Serbia, le formazioni rocciose di Davolja Varoš. Durante il viaggio ci dirigiamo tranquillamente su per le montagne e giù per le valli, quando all'improvviso, da una curva in discesa, ha fatto irruzione un vecchio signore su un trattore ancora più vecchio, che per poco non ci ha scaraventati fuori dalla strada, un selvaggio da far paura. Speriamo che sia riuscito a frenare in tempo. Passiamo accanto al villaggio di Pleš e ci fermiamo per una breve sosta, per ricordare Dan Kuňák. Raggiungiamo le rocce già in tarda serata dopo la chiusura, ma poiché il cancello era aperto, abbiamo proseguito e ci è stata data l'opportunità di vedere le rocce, il bellissimo tramonto sopra le colline locali o la chiesetta di Santa Petka. A uno degli inconosciuti membri è persino riuscito a rompere la fragile ringhiera.

Verso le nove oltrepassiamo il confine e entriamo in Kosovo. Qui un paio di abitanti del posto hanno cercato di farci un'azione kamikaze nel traffico stradale balcanico, ma a parte ciò nulla di terribile. Il posto dove dormire, da qualche parte nella foresta e al buio, suscita notevoli preoccupazioni, i due più coraggiosi persino pensano di dormire in auto, ma alla fine tutti dormiamo all'aperto. Le terribili cose che sono accadute durante la notte le leggerete nel prossimo articolo.

Hanz

Visita alla famiglia di Adrian in Kosovo 

23.07.23

Per quanto riguarda la scrittura, al momento sono un po' indietro. Questo è dovuto da un lato al fatto che non ho avuto Internet ovunque e dall'altro che in realtà sono in giro tutti i giorni fino a sera... Occupato, occupato.

Incontrando anche molte persone aperte, di cui riesco a parlare, bere un caffè, mangiare insieme e che alla fine portano a cambiare i miei 'piani', se mai fossero esistiti, e quindi vivere molte esperienze inaspettate. Inoltre, Bürsti si fa sentire sempre più frequentemente con piccoli problemi da risolvere. Occupato, occupato...

Perciò, ora mi risulta un po' più difficile, mentalmente ed emotivamente, tornare indietro di qualche giorno per scriverne qualcosa. Ma questo è il modo di vivere di un blogger, mi è stato detto. Non deluderò Vakantio.

Quando penso al viaggio da Pristina a Peja, mi viene in mente principalmente che volevo assolutamente menzionare l'autostrada in modo positivo. Si potrebbe dire che in Kosovo ci sono vere autostrade. Buone autostrade. Mi hanno detto che qui hanno iniziato prima a investire nell'infrastruttura. Prima e più miratamente rispetto, ad esempio, all'Albania. Le differenze si notano decisamente.

Quando penso al viaggio, sinceramente penso anche immediatamente alle innumerevoli auto davvero cool, soprattutto di produttori tedeschi, che sono onnipresenti su tutte le strade. Non sembra nemmeno che si voglia mostrare cosa si ha quando si torna a casa in visita. Le numerose stazioni di lavaggio auto fanno ottimi affari in questi giorni, perché cosa sembra più cool di una Mercedes? Naturalmente una Mercedes appena lavata e lucente. O forse è solo a causa delle strade polverose.

In merito:

https://www.zueritoday.ch/videos/knattern-posen-runden-drehen-so-praesentieren-schweiz-kosovaren-ihre-autos-in-der-heimat-152656937

Le mie osservazioni sono naturalmente soggettive e senza valutazione.

Per me questo stile di vita sembra a tratti un po' strano. D'altra parte fa lo stesso. Abbastanza sicuro. È quello che è ed è emozionante e interessante quello che si incontra qui...

Peja sembra essersi adattata ai turisti e non si presenta del tutto poco turistica con tutti i suoi negozi di abbigliamento, borse e gioielli. L'atmosfera mi ha anche molto ricordato Pristina e Prizren. Certo, ci sono 'attrazioni' diverse, ma per quanto riguarda l'atmosfera, le offerte e le persone è in qualche modo simile. Non ho dedicato molto tempo a questo. Come al solito, bere caffè, essere riconosciuto e interpellato come tedesco, fare piccole chiacchiere, andare in bicicletta un po' e passeggiare nella zona pedonale.

Peja si trova quasi al confine con il Montenegro ed è più o meno circondata da montagne, gole, fiumi e natura (intatta).

Tornato al camper, mi si pone la domanda quotidiana: Cosa adesso? Dove? Park4night ce ne sono pochi. Campeggi, di certo, nessuno. Altri camper sono altrove, qui di sicuro no.

Il momento migliore per sfogliare di nuovo il mio 'Manuale di Viaggio nei Balcani'. Questa raccolta letteraria e illustrativa è stata finora molto utile. Contiene, tra l'altro, coordinate per parcheggi. Inoltre, descrizioni selezionate di luoghi interessanti e informazioni generali utili sui paesi. Sì, lo consiglierei a un amico. (Balcani, M. David Brecht, Stefanie Hardt)

Una delle raccomandazioni mi ha aiutato nella mia decisione e mi ha portato all'abbazia di Visoki Decani, a circa 30 minuti di distanza.

I ragazzi del banco della frutta e della verdura, dove mi sono fermato, erano anche molto comunicativi. Il loro argomento principale erano le donne. Conversazione molto divertente, durante la quale alcune affermazioni potrebbero non essere del tutto in linea con il mio atteggiamento, ma va bene.

Con mia sorpresa iniziale, la strada d'accesso è sorvegliata o controllata dai soldati. Perché lo capisco solo più tardi. Finora mi avevano sempre raccontato della difficile situazione politica, ma era solo una storia. Vedere i soldati ha lasciato un'impressione diversa e mi ha portato a informarmi meglio sulla storia e sulle origini. La mia conclusione: è complicato. Come sempre. La storia è storia, ma le persone, a seconda da dove vengono e cosa hanno vissuto, raccontano per lo più la propria storia e così nascono anche prospettive diverse.

Il monastero ortodosso serbo è quindi ancora sorvegliato da soldati europei. Ultimamente, la KOFR ha dovuto difendere il monastero nel 2004, contro una folla di nazionalisti albanesi. KOFR significa Kosovo Force ed è una formazione militare multinazionale istituita nel 1999 dopo la fine della guerra del Kosovo, sotto la guida della NATO. Molto interessante, ma anche un tema a parte.

Anche negli anni 1998-1999, le ostilità, originate dall'UCK (Esercito di Liberazione del Kosovo, era un'organizzazione paramilitare ultra-nazionalista albanese che combatteva per l'indipendenza del Kosovo), si scagliarono contro i monaci ortodossi serbi. Con questo, ho anche contribuito a un po' di formazione.

Per entrare nel monastero devo prima cambiarmi. L'ingresso in pantaloni corti non è consentito. Ho avuto fortuna che non faceva più così caldo. Le foto non sono consentite.

Il monastero, che ha quasi 700 anni, emana una profonda calma. Già all'ingresso si viene avvolti da un'atmosfera spirituale. I dintorni sono curati e ben tenuti. Un posto dove ci si sente bene e ci si raccoglie. Gli interni del monastero, gli affreschi, sono davvero notevoli.

Piccola storia secondaria:

All'esterno incontro un serbo, Jovan, che mi invita nella 'Caffetteria del Monastero' a parlare di caffè e raki. Tipo simpatico, molto socievole. Allo stesso tempo anche un po' strano. Molto strano, come si rivelerà più tardi.

La comunicazione si è rivelata un po' difficile, poiché parlava poco inglese....

Per farla breve:

Dopo aver scambiato i numeri, mi ha continuamente inviato messaggi che non sapevo come interpretare. Il giorno dopo mi ha chiamato ripetutamente. Cosa volesse esattamente, non so. Comunque ha iniziato a dar fastidio e ha acquisito una strana sfumatura. I suoi messaggi sono diventati progressivamente più provocatori e sessuali. Piuttosto sgradevole... Contatto bloccato. Facile. Già strano, ma anche cose del genere possono succedere.

I ragazzi della KOFR mi consigliano in risposta alla mia domanda di seguire la strada un po' più lontano con il mio camper, per poter stare in un letto fluviale.

Miglior consiglio. Miglior posto finora in Kosovo. Finalmente di nuovo natura, tranquillità e spazio per distendersi, praticare sport, ecc.

Ho trovato molto interessante anche guidare con la propria auto nel fiume per lavarla. Tuttavia, poiché il fiume viene utilizzato qui esattamente come le migliaia di stazioni di lavaggio nelle città, mi è diventato subito chiaro: qui è così che si fa. Normale.

E se già ci si trova, si possono anche lavare accuratamente tutti i cuscini di casa. Ma solo con sapone biodegradabile, si intende.

Mi ero preso gioco di questo quel giorno, ma la mattina seguente mi sono stesso trovato nel letto del fiume, per dare a Bürsti una piccola lavata. E per riempire d'acqua. Ero anche sul punto di lavare i miei tappeti. È stato poi rinviato.

In tutti i casi, un ottimo posticino. Finalmente di nuovo in pace per campeggiare. Anche a nuotare, nell'acqua fredda e bella delle montagne.

La decisione di restare un giorno in più è già stata presa quella sera.

Ulteriori raccomandazioni video :

https://www.zueritoday.ch/videos/deshalb-gefaellt-den-schweiz-kosovaren-der-ausgang-in-der-heimat-besser-152668389

https://www.zueritoday.ch/videos/prost-qenan-haziri-nimmt-ein-schweizer-bierfaessli-mit-in-den-kosovo-152625175

21.03.23

Per oggi ho un appuntamento con Benjamin, un tatuatore di Pristina. 

Ho scritto un'email a Benjamin alcuni giorni prima e ho cercato le informazioni online. Una città più grande è perfetta per questo tipo di cose... 

Prima di saltare in sella alla mia bici al mattino, passo naturalmente un momento da Feim, al cafè accanto. Essendo parcheggiato a solo 10 metri di distanza e essendo ormai un cliente abituale, ci conosciamo bene. Parla sorprendentemente anche tedesco. Suo fratello vive a Esslingen e lui stesso ha vissuto a BaWü. Alcuni anni fa è tornato e ha riaperto qui un piccolo cafè. Abita proprio sopra e anche i suoi fratelli, che in realtà vivono in Germania, hanno un appartamento qui. La settimana prossima verranno a trovarlo. Così va qui... Buon caffè macchiato e un po' di chiacchiere, poi si torna in centro. 

Nel secondo giorno in bici, mi sento di nuovo un po' come se vivessi in città. Avere la bici fa sicuramente molto più facile tutto. Soprattutto nelle città si è super flessibili e indipendenti. E a volte mi sento un po' a casa mentre scorrazzo per le strade. 

Non si sa mai esattamente cosa ti aspetta quando pianifichi un tatuaggio solo basandoti su qualche informazione presa da internet....

Beni è sicuramente un tipo molto simpatico e intelligente, con cui ho legato benissimo sin dall'inizio. Anche lui è molto aperto e interessato, e così iniziamo a parlare di qualsiasi cosa. Tra l'altro, parliamo anche dei tanti 'turisti' che in questo periodo stanno arrivando dalla Svizzera e dalla Germania. Lui e i suoi amici chiamano questo periodo affettuosamente: 'Tempo di Schatzi'. Da un lato perché si visita la famiglia, dall'altro perché 'entrano soldi'. E ovviamente in tedesco... Per lui è anche un periodo in cui lavora particolarmente tanto. Beni ha anche detto che solo oggi sono arrivati 37 aerei in Kosovo. Per un paese così piccolo è davvero tanto. 

Per quanto riguarda il suo lavoro, è molto professionale e fa davvero un ottimo lavoro. 

Il 27enne proviene originariamente da Pristina e ha studiato arte qui. Ora tatua a tempo pieno. Prima lavorava come graphic designer. 

Dopo la prima sessione al mattino, abbiamo subito concordato una seconda nel pomeriggio. 

Tornerei sicuramente di nuovo. Ho trascorso un ottimo momento con Beni nel suo studio. 

Alla fine, mi ha chiesto se avessi voglia di provare a tatuare io stessa... In realtà lo desideravo da molto tempo. Mi ha mostrato tutto e ho creato il mio primo tatuaggio da sola. Fantastico. Un piccolo sogno si è avverato. È andato anche piuttosto bene. 

Beni ha detto che di tanto in tanto offre questa opportunità ai clienti quando ha la sensazione che potrebbe andare bene. Beni non è solo un bel tipo, ma anche un artista creativo. Tutto il suo studio e il modo in cui lavora e ciò che è importante per lui rende il negozio più di un semplice studio di tatuaggi standard. Lo studio deve essere alla fine della giornata uno spazio per l'espressione creativa, senza perdere il suo carattere underground naturale. Correttamente, tutti i suoi clienti possono anche divertire a lasciare un segno su una delle pareti con bombolette spray o altri utensili. Fumare, bere e mangiare, tutto ok, l'importante è sentirsi a proprio agio. E così è stato. È stata una giornata bellissima e unica. 

20.07.23

Dal sud del paese, oggi percorro circa 80 km verso nord, verso la capitale, Pristina. La città ha circa 200.000 abitanti e viene considerata una città molto giovane e dinamica. Il paese ha anche la popolazione più giovane d'Europa. La città è il cuore del paese e quindi anche il centro culturale, economico e politico.

Arrivo in città a mezzogiorno, che appare quasi dal nulla davanti a me. Attorno c'è molta natura e, a mio avviso, poca civiltà.

Ma mi rendo conto che la città è estremamente vivace e apprezzata già al primo incrocio. Oltre al traffico intenso, noto di nuovo molte targhe svizzere e tedesche sulle auto. Sembra che ogni quinta auto abbia una targa straniera. Sembra essere alta stagione e le persone stanno approfittando delle vacanze per tornare a casa, visitare familiari e amici.

All'inizio mi colpisce questa atmosfera. È emozionante, all'improvviso, essere parte di questa sensazione di vita, parte di questa bolla.

Tuttavia, questa euforia non dura a lungo, poiché la ricerca del parcheggio si rivela tutt'altro che semplice. Da un lato ci sono complessivamente pochi posti segnalati su Park4Night, dall'altro la città è semplicemente piena di auto. Bùrstì è cresciuta un po' troppo...

Avrei preferito lasciare la città immediatamente. Ma avevo già un appuntamento per un tatuaggio per il giorno successivo.

Per contrastare la forte caduta dell'umore, mi sono fermato al prossimo supermercato. Una soda al limone fredda e qualche biscotto hanno sempre funzionato bene in queste situazioni.

All'esterno, nel parcheggio, vengo nuovamente avvicinato. 'Tedesco?' 'Sì!' 'Ahhhhh, come stai amico mio? Tutto bene? Sì, No, Grazie'.

Tipo simpatico. Conversazione divertente in tedesco e inglese. Chiede se può vedere il mio camper. Certo.

Per molti è già qualcosa di speciale e piuttosto sconosciuto che persone come me viaggino in questo modo per l'Europa e anche da soli. Le reazioni, nonostante un po' di incomprensione, sono per lo più molto positive. Per alcuni è probabilmente un po' strano e, anche se ormai conosco queste situazioni, a volte mi sento un po' strano. Ho già la sensazione di attirare più attenzione qui che, ad esempio, in alcune regioni dell'Albania. Finora ho visto solo un altro camper.

Comunque. Di solito è proprio questo che rende un viaggio emozionante e avvincente. Incontri come questi suscitano qualcosa in me, mi occupano profondamente e lasciano perlopiù impressioni durature.

In questo caso, la disponibilità dell’uomo mi ha salvato la giornata. Mi ha chiesto se avessi bisogno di un parcheggio e mi ha offerto di utilizzare quello vicino al suo caffè. Perfetto. È andato avanti, io dietro. Un parcheggio ideale, con un po' d'ombra, vicino a un parco, a circa 3 km dal centro città.

Immediatamente al parcheggio, un piccolo caffè ombreggiato invita a sostare. Il mio nuovo caffè di riferimento.

Prima di tuffarmi nuovamente nella confusione della capitale, qui mi godo un po' di tranquillità e la temperatura sopportabile sotto gli alberi.

Il mio primo punto di riferimento in centro sarebbe diventato un negozio di seconda mano. Chi ha bisogno di cultura quando c'è la possibilità di frugare tra montagne di vestiti logori, alla ricerca di un pezzo vintage alla moda, che troverebbe posto nei miei armadi già stracolmi solo se, come la scorsa settimana, perdo una delle mie T-shirt a un festival.

Il negozio si chiama Vintage & Art e, con mia delusione, ho constatato che la scelta per gli uomini era molto limitata. Per consolarmi, mi sono detto che avrei potuto avere bisogno di un paio di occhiali da sole.

Ho pedalato un po' senza meta in giro, per vedere almeno un minimo di Pristina. In fin dei conti è solo una città che ha davvero un carattere giovane e vivace. Tuttavia, per me era quasi troppo vivace, quindi sono tornato abbastanza presto alla mia base.

Ombra e tranquillità e magari un caffè, era tutto ciò che desideravo.

Su Maps, ho notato per caso che c'era una grande piscina all'aperto, circondata da boschi, a soli 2 km da me.

Ombra + acqua è in qualche modo meglio della sola ombra.

Quindi in piscina. Buona decisione. Lontano dai SUV opulenti e da altre auto eleganti, qui si sta bene.

19.07.23

Mi rifaccio vivo...

Anche se la mia motivazione è ancora persa da qualche parte a Shkodra e non si è ancora ripresentata, mi faccio qui un cuore da blogger....

Questa volta dal bellissimo Kosovo, che finora mi era completamente sconosciuto.

Dopo quasi 2 mesi in Albania, ai Picchi dei Balcani, con Workaway in un ostello a Shkodra, a un festival e a molte altre meravigliose esperienze, sono di nuovo da solo - di nuovo sulla strada. Alla fine, per tutti i bei momenti e incontri in Albania, mi mancano quasi le parole. Un paese che ha occupato un posto molto speciale nel mio cuore di viaggiatore. Ma non è solo il paese in sé a lasciare un'impressione duratura. Sono soprattutto le persone che incontri. Alcuni sono addirittura diventati amici. Questo mi rende davvero felice.

Similmente all'Albania, anche il Kosovo mi ha sempre interessato particolarmente. Proprio perché non fa (ancora) parte delle tipiche destinazioni turistiche e, rispetto ad altri paesi balcanici, è meno turistico, ma unico e affascinante.

Solo per quanto riguarda la storia di questo piccolo paese di due milioni di abitanti, c'è davvero molto da raccontare. Anche se non mi sono mai occupato più intensamente, ci si imbatte comunque frequentemente nella vita quotidiana, soprattutto nelle conversazioni con le persone qui. Così anche la mia prima mattina, in una qualsiasi stazione di servizio nei pressi di Prizren. Mi chiedono subito se vengo dalla Germania, come se avessi quelle strisce nero-rosse-gialle in faccia e una di quelle belle bandiere sui finestrini della mia auto.

In realtà mi fa sempre molto piacere quando riesco a parlare con la gente e loro sono interessati. Anche io sono interessato e quindi è sempre una gioia comunicare in qualche modo.

Mi hanno sicuramente invitato subito a prendere un caffè e l'ex soldato mi ha parlato della divisione dell'Albania. Alla fine non è stato così facile seguirlo, ma non per via della lingua. Il suo tedesco era buono. I serbi, comunque, non ne sono usciti bene, questo è ciò che mi è rimasto in mente.

Finora la comunicazione è stata super facile, perché molte persone qui parlano tedesco. Per me, poco sorprendente, se si considera che quasi la metà degli abitanti vive ormai all'estero, in particolare in Svizzera e Germania.

Circa 30 km dopo il confine albanese si trova la città di Prizren, che mi era stata già raccomandata in anticipo e che dovrebbe essere quindi anche la mia prima tappa in Kosovo. La città nel sud del paese ha 85.000 abitanti ed è sicuramente degna di nota con le sue moschee, cattedrali ortodosse e sinagoghe. Sotto antichi ponti in pietra scorre il fiume Prizrenka Bistrica, anche attraverso il vivace centro città affascinante. Una vista splendida si può godere dalla fortezza Kalaja, che si trova un po' sopra la città. Nel centro stesso ci sono ancora una volta tantissimi caffè e ristoranti. Il lato turistico della città si riflette qui anche nei numerosi negozi di souvenir e gioiellerie.

Passo una notte in un parcheggio ben frequentato proprio accanto a un parco. Questo è molto popolare anche tra i locali e si presta perfettamente a visitare alcuni dei caffè, un mini parco di divertimenti per bambini e il centro da qui.

Di mattina e di sera, qui si va anche a passeggiare. Che siate giovani o anziani, con o senza abbigliamento tecnico, non appena non fa più così caldo, le persone usano il parco per muoversi. Davvero tutti lo fanno. Ci sono anche alcuni attrezzi sportivi obsoleti, che sembrano essere particolarmente popolari tra gli ultra-settantenni. Un'immagine che ancora oggi mi fa sorridere. Altamente motivati, hanno invaso l'area degli attrezzi sportivi. Anche se erano lenti, erano comunque attivi e in movimento.

A proposito di movimento. A essere sinceri, anche io mi muovo ormai solo al rallentatore, perché per tutto il resto in realtà fa troppo caldo. Di solito cerco di rifugiarvi in posti all'ombra, o da qualche parte vicino all'acqua. Tuttavia, mi sono trascinato verso la fortezza, nonostante i 48 gradi percepiti. Bisogna pur fare qualcosa oltre a bere caffè.

In realtà, ero davvero contento di poter almeno rinfrescare i miei piedi nel fiume vicino e anche lavarmi un po', ma qui si cerca invano luoghi per fare il bagno. Come attività ricreativa qui contano esclusivamente bere caffè, fare shopping e passeggiare. La prima cosa è ormai entrata a far parte della mia routine. Già adesso mi manca il mare e il bagno.

Anche se la città e il parcheggio alla fine erano un po' troppo affollati, sono comunque arrivato bene, nel paese degli emigranti. Non vedo l'ora di ulteriori impressioni e incontri.

Domani si va nella capitale, Pristina.

03.07.23

Poiché spesso non c'è Internet in viaggio e i giorni di escursione diventano sempre più lunghi, in breve e conciso...

Siamo partiti insieme a Cornelia. Johanna e Christoph sono partiti un po' prima, con l'obiettivo di arrivare magari più lontano della vera meta di giornata.

Come ogni giorno, bisogna superare alcuni dislivelli. Per questo tratto circa 1200.

Perdo Cornelia poco prima della fine. A Reka Allegas arrivo all'obiettivo prefissato nel primo pomeriggio. Tra l'altro, da ieri mi trovo su suolo kosovaro.

A Reka Allegas aspetto un po' Cornelia e penso di continuare a camminare. Fino a Drelaj, il paese che anche Johanna e Christoph volevano raggiungere, ci sarebbero volute ancora circa 3 ore e ulteriori 500 metri di dislivello. La discesa sarebbe stata più o meno la stessa per questa giornata.

Reka Allegas non era particolarmente invitante, quindi ho deciso di continuare a camminare. Inoltre, mi farebbe piacere rivedere i due adorabili hamburger.

Quindi mobilitiamo di nuovo tutte le forze. Lungo la strada incontro di nuovo Cornelia. Raggiungiamo con orgoglio il paese e fortunatamente incontriamo di nuovo Jochri. Jochri dovrebbe rappresentare da qui l'accorciamento di Johanna e Christoph.

Si erano già sistemati in una guest house. La casetta sembrava davvero invitante. In generale, le case qui in Kosovo sembravano un po' più curate. Non mi sono lasciato sfuggire la cena e ne sogno ancora. È stata una delle migliori cene da tempo. L'intera casa e l'atmosfera molto eleganti e soprattutto anche davvero pulite. Mi sento quasi un po' troppo sporco per sedermi a tavola. Ma la fame è maggiore...

È davvero bello incontrare di nuovo Jochri. Anche loro apprezzano la bella guest house e mi attira così tanto che decido spontaneamente di prenotare qui. Un prezzo davvero buono con 35 per tutto.

Il padrone di casa è anche super gentile e parla molto bene il tedesco.

Non vedo l'ora di sistemare la mia camera, farmi una doccia e poi utilizzare il WiFi per un po' dal letto fresco, finché non mi si chiudono gli occhi.

Cornelia campeggia fuori in giardino.

Valbona è così vicina al confine con il Kosovo, perché no, pensiamo e andiamo in un nuovo paese: Kosovo. Anche il passaggio di confine ci fa venire voglia di fare questa sosta. All'ingresso bisogna acquistare una polizza assicurativa per l'auto (15€ per 15 giorni), perché la carta verde dell'assicurazione non è riconosciuta qui (chissà perché), ma questo è già divertente, perché le persone sono così cordiali. Non vediamo l'ora di vivere questa avventura, non abbiamo né conoscenze né aspettative.

Andiamo a Gijakova, questa città è stata duramente colpita durante la guerra nel 1999, le placche commemorative lo ricordano. Difficile da immaginare, è successo solo poco tempo fa.

Ovunque ci fermiamo, entriamo in contatto con i locali e ogni secondo può parlare tedesco, vive in Germania o ha famiglia lì, probabilmente a causa della guerra e della fuga.

Davvero tutti sono super aperti e molto molto gentili, tanto che siamo persino invitati a bere qualcosa!

Ci godiamo la giornata, facciamo un caffè, esploriamo la collina accanto alla città e quando si avvicina un temporale, siamo seduti in una panetteria a mangiare fino a sentirci pieni per un totale di 1,90€ 😍 dopodiché facciamo un piccolo tour di shopping, Heidi si siede a terra nel negozio ed è semplicemente divertente e piacevole. Passiamo la serata in un ristorante in una delle case più antiche della città e mangiamo tutto ciò che ci viene consigliato senza capire una parola e il cibo è grandioso! Paghiamo 26€ per tutte le specialità che il ristorante aveva da offrire e siamo completamente soddisfatti e felici! Che giornata fantastica 😍

Decidiamo che vogliamo vedere ancora un po' di Kosovo e spingerci ancora più a nord. Il giorno successivo andiamo nella prossima città: Peja con sosta in due monasteri. Il primo è un monastero di una confraternita con affreschi incredibilmente ben conservati fino al soffitto - siamo profondamente colpiti! Anche qui tutti sono di nuovo estremamente gentili e siamo invitati a rilassarci su un balcone nel cortile del monastero con una bevanda. Ma è pazzesco: poiché il monastero è serbo ortodosso e si trova nel cuore del Kosovo, è ancora protetto dalle truppe della NATO, che sembra abbiano anche effettivamente sventato attacchi con esplosivo e un paio di anni prima con un lanciarazzi.

Poi visitiamo un secondo monastero, situato in un panorama montano super bello e con bellissimi affreschi antichi. Ci concediamo gli audioguide, ma dobbiamo constatare che le informazioni sono davvero troppo dettagliate e lunghe e ricordiamo solo che alcuni affreschi provengono da artisti talentuosi e altri da artisti con un talento piuttosto modesto (alcuni sono anche visibili senza audioguide). 😄

Il nostro giro per la città è di nuovo super! Siamo addirittura invitati a pranzo da un altro locale che parla tedesco, semplicemente così. Davvero molto gentile!

Il nostro viaggio in Kosovo ci porta anche a Prizren, una bella città lungo il fiume, con un castello e un'infinità di negozi di abiti da sposa e gioielli d'oro. Wow, c'è tanto splendore!

Ci fa molto piacere aver visto un po' di Kosovo, davvero una ricchezza!

02.07.23

In quanto viaggiatore e escursionista, sono ovviamente molto influenzato dalla lingua inglese, e dato che suona anche molto più cool, oggi il titolo è in inglese. Sì.

Sammy sarà di nuovo in viaggio da solo a partire da oggi. Prenderà un'altra strada e così ci separiamo. Ho davvero apprezzato il tempo passato con lui come compagno di viaggio. Ci si vede.

Per la tappa di oggi, comunque, sono di nuovo in ottima compagnia. Sia Johanna che Christoph, così come Cornelia, sono arrivati la sera prima nella stessa sistemazione. Come la maggior parte, anche loro vogliono percorrere i Peaks of the Balkans. Johanna e Christoph vengono da Amburgo. Sono davvero gentili e simpatici. Infatti, stanno viaggiando anche con un furgone.

Cornelia viene dalla Danimarca. La veterinaria 27enne è ben equipaggiata e dorme nella sua tenda. Neppure la forte pioggia e i temporali la fermano. Piuttosto tosta. Con lei mi intendo subito. Ci sono poche persone con cui posso parlare così dettagliatamente di attrezzatura outdoor. Lavora in un negozio outdoor a Copenaghen.

Dopo colazione, partiamo insieme come un nuovo gruppo di quattro.

Piuttosto nuvoloso, ovvero variabile. Sudare, congelare, giacca su, giacca giù.

Come sempre, salite considerevoli.

Durante il tragitto, Christoph tira fuori il suo drone. Con l'ambiente spettacolare, si ottengono ovviamente riprese grandiose.

È fantastico essere in gruppo. E nonostante i sentieri incredibilmente fangosi e calcati. In realtà, sentieri per mucche. Infatti, non eravamo più sulla strada giusta. Nel frattempo, inizia anche a piovere. Proprio quello che mancava su sentieri del genere.

Durante una comoda pausa, improvvisamente arriva un intero gruppo di giovani mucche. Formate una accanto all'altra, spingono la loro curiosità o forse anche la fame sempre più vicino al nostro tavolo da picnic. Una scena divertente.

A Milishevc, Johanna e Christoph vanno in una guest house. Cornelia ed io volevamo effettivamente campeggiare, ma poi troviamo spontaneamente una capanna vuota. Questa volta senza letame di mucca, ma con un bel balcone in legno e una vista impagabile sui prati e sulle montagne. Un posto davvero perfetto per passare la notte.

01.07.23

Per il pranzo, il bollettino meteorologico per oggi annuncia pioggia e temporali. Perciò la sveglia suona già alle 06:00. Il piano è di sfruttare la giornata per un extra summit e poi tornare di nuovo all'alloggio. La vetta più alta del Kosovo (2656) è l'obiettivo e si trova a poco meno di 10 km dal nostro punto di partenza a Doberdol. Oggi dobbiamo affrontare 1450 metri.

06:00 Sveglia. La colazione dura un po' di più, poiché circa 40 persone devono mangiare contemporaneamente e poi vogliono partire il prima possibile. L'alloggio qui è davvero molto semplice e rustico. L'elettricità e Internet funzionano, ad esempio, solo tramite energia solare. Finché riusciamo a partire sono le 08:00. Il gruppo di irlandesi ha lo stesso piano e partiamo insieme.

Sammy ed io affrontiamo la salita senza pause e ci vogliono solo 3 ore fino alla vetta. Dopo uno spuntino veloce e una sessione fotografica in cima, prendiamo lo stesso sentiero per tornare indietro che avevamo percorso all'andata, sperando di sfuggire alla pioggia e ai temporali previsti. Purtroppo ci perdiamo un po', il che ci costa altro tempo. Tornati sul sentiero principale, la previsione del tempo si rivela esatta e inizia a piovere intensamente come dal nulla. Tuoni e fulmini seguirono. Il temporale era proprio sopra di noi. Non è affatto una buona sensazione trovarsi in queste condizioni sulla montagna. In breve tempo ero fradicio e il vento soffiava forte di lato. Continuare a camminare...

Per fortuna l'alloggio asciutto era a distanza visibile e, quando stavamo per raggiungerlo, anche la pioggia cominciò a diminuire.

Oscar oggi ha dimostrato ancora una volta perché è un vero cane da montagna. Eravamo appena sui primi cento metri della discesa, quando ci siamo trovati davanti Oscar. Era con il gruppo di irlandesi e li seguiva effettivamente fino alla vetta e di nuovo giù.

La serata si è conclusa in modo molto rilassato con il gruppo.

Domani proseguiamo il PofB Trek.

Von Nordmazedonien aus wollten wir weiter in das jüngste Land Europas fahren, das Kosovo. Aber das gestaltet sich gar nicht so einfach. Das Kosovo wird seit dem Kosovokrieg von Serbien nicht als eigenes Land, sondern weiterhin als serbisches Staatsgebiet betrachtet. Da ist Serbien aber nicht allein, neben Russland, erkennen selbst die EU-Länder Spanien und Griechenland das Kosovo nicht an. Also fristet der Kosovo ein Schattendasein auf dem Balkan mit großer Untersützung der meisten Nato-Staaten und Albaniens, ist aber regelmäßigen Schikanen Serbiens ausgesetzt. Da Serbien den Kosovo nicht als Land anerkennt, sind natürlich auch die Außengrenzen des Kosovos nach serbischem Verständnis serbische Außengrenzen, aber eben ohne serbische Grenzbeamte. Somit ist jeder, der von Albanien, Montenegro oder Nordmazedonien in den Kosovo einreist und weiter nach Serbien fährt offiziell illegal im Land. Um bei unserem späteren Abstecher nach Serbien bei der Einreise keine Probleme zu bekommen mussten wir also einen großen Umweg fahren um zuerst nach Serbien einzureisen und dann von Serbien in den Kosovo zu fahren.

Unser erstes Ziel im Kosovo ist die Hauptstadt Pristina. Hier hatten wir schon ein AirBnB gemietet und bangten pünktlich anzukommen, denn das Fahren durch den Kosovo zieht sich. Die meisten Verbindungen sind nur Landstraßen, die einen durch sämtliche Orte entlang des Weges führen und jeder der Orte hat seinen eigenen kleinen Verkehrsinfarkt. Von allen Ländern, die wir besuchten, herrschte hier das größte Verkehrschaos. Aber von der Straße aus bekamen wir gleich einen ersten Eindruck von der Zerissenheit, denn je nach Ort und der vorherrschenden Ethnie im Ort wehten entweder serbische oder kosovarische und albanische Fahnen an den Straßen. Es war wie in Nordirland, wo sich die Beflaggung auch je nach Stadtteil änderte.

Also kamen wir erst recht spät in Pristina an und haben für die ungefähr 200 km Fahrt von Skopje nach Pristina einen ganzen Tag gebraucht.

Auf dem Mutter-Teresa-Platz sind wir immer mal wieder mit Einheimischen kurz ins Gespräch gekommen. Fast alle fragten mit großen Augen, ob wir denn schon in Albanien gewesen sind und wo es uns in Albanien am besten gefallen hat. Entweder wissen sie, dass der Kosovo nicht viel zu bieten hat oder die Verbindungen und der Stolz auf Albanien sind noch riesig.

Wir merkten aber schnell, dass es in Pristina nicht so viel mehr zu tun und zu sehen gibt. Zum Glück fand aber gerade die Kunstbienale Manifesta 14 in Pristina statt. Das öffnete uns einige Türen, die uns sonst verborgen geblieben wären.

Pristina erstickt im Verkehr, die Straßen sind verstopft und jede Brachfläche, von denen es einige gibt, wird zum Parken genutzt. Leider gibt es auch kaum Parks und Grünflächen. So gibt es auch relativ wenig Spielplätze um Karl ein wenig freizulassen. Die Menschen hier verbringen ihre Zeit eher im Café. Cafés gibt es sehr, sehr viele und im Verlgeich zu Albanien, sind sie hier auch sehr oft von Frauen besucht. Viele Cafés öffnen bereits früh um 7 oder 8 Uhr. Aber ein Café zum Frühstücken zu finden ist echt schwer, denn die meisten haben wirklich nur Kaffee und ein paar Desserts im Angebot. Trotzdem sind sie schon morgens gut besucht für den Kaffee und die Zigarette in Gemeinschaft am Morgen.

Im Großen und Ganzen zeigt sich Pristina als typisch südosteuropäische Stadt mit vielen Betonbauten.

Für den Kosovo gilt: Gewalt zahlt sich aus. Also zumindest wenn man die Staatsgründung betrachtet. Im Kosovo leben schon immer vorrangig Albaner, aber auch die Serben waren immer präsent. Für die Serben stellt das Gebiet sogar einen wichtigen Teil der serbischen Identität dar. Immerhin befinden sich hier ein paar der wichtigsten serbisch-orthodoxen Klöster und hier fand auch die heroische Schlacht auf dem Amselfeld statt. Die Serben wurden dabei zwar von den Osmanen ordentlich vermöbelt und verloren die Schlacht, trotzdem begründet sich der Nationalnarrativ Serbiens auf diese Schlacht. Die Schlacht fand unweit von Pristina auf dem Kosovo Polje (Fusha e Kosovës) statt. Davon leitet sich auch der heutige Name des Kosovo ab.

Insofern wollte Serbien den Kosovo ungern abgeben. Allerdings nervten die ganzen Albaner im Kosovo. Denn diese wollten sich nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens nur noch ungern von den Serben regieren lassen und strebten nach Unabhängigkeit. Also führten die Serben einige Schikanen gegen die Albaner im Kosovo ein und im Kosovo gründete sich die UÇK für den Unabhängigkeitskampf. Nach kleinen Intermezzos und gewaltsamen Attacken der UÇK ging der Konflikt aber schnell in einen Bürgerkrieg über. Um einen Genozid zu verhindern griff schließlich die Nato mit dem KFOR-Einsatz ein und beendete den blutigen Konflikt recht schnell, allerdings ohne Legitimation der UNO. Zur Wahrung der Sicherheit des Landes sind nach wie vor KFOR-Truppen notwendig und viele Länder erkennen den Kosovo aufgrund der erfolgreichen Autonomiebestrebungen nicht an.

Von Pristina ging es durchs Land gen Westen nach Prizren. Die Straßen waren gut ausgebaut, hier scheint viel Fördergeld zu fließen. Was auffällt, es gibt entlang der Route einige große Läden, die Dieselgeneratoren im allen Größen verkaufen, vom kleinen Generator für den Garten bis zum Generator in Autogröße um einen Wohnblock zu versorgen. Hier zeigt sich dann doch die marode Infrastruktur, die von regelmäßigen Stromausfällen geplagt ist.

Auf dem Weg nach Prizren stoppten wir noch an einem kleinen Wasserfall, der als die Plitwitzersee des Kosovo beschrieben wird. Naja, es war ein Wasserfall. Aber die Fahrt übers Land dorthin war ein wenig erschreckend, jedes Feld, jeder Feldweg, jede Parkbucht wurde genutzt um Müll abzulagern.

Prizren ist die Perle des Kosovo. Hier trifft orientalisches Gewusel und Verkehrschaos auf eine schöne osmanische Altstadt und das eingerahmt von den albanischen Alpen. Von hier ist es über die Autobahn nur eine Stunde bis an den Strand von Durrës, auf dem wir selbst noch vor einem Monat waren. Wir mieteten uns wieder ein AirBnB in den verwinkelten Gassen. Beim buchen wussten wir nicht,  dass wir in einer Art Englischgrundschule schlafen würden, die gerade Ferien hat. Also hatten wir einen Haufen Platz und super kinderfreundlich war die Wohnung auch noch.

Auf dem Spielplatz trafen wir auf einen Exilkosovaren, der jetzt in der Schweiz lebt und auf Familienbesuch ist. Besser gesagt ist er auf Hochzeitsmarathon und hat gerade Verschnaufpause auf dem Spielplatz. Im Sommer ist hier Hochzeitshochsaison und alle Kosovaren kommen zurück in die Heimat. Später in der Rugova-Schlucht trafen wir auch auf eine Familie, die in einer Woche vier Hochzeiten absolviert. Naja, aber da der Schweizer nun schon hier ist, lässt er sich eben gleich noch günstig die Zähne machen, während er überlegt noch ein paar Immobilien in der Stadt zu kaufen. Auf dicke Hose machen können die Exilkosovaren auf jeden Fall, aber laut seinen Aussagen ist er auch relativ bekannter Fußballer in Deutschland bei Trier und in der Schweiz gewesen. Wen man nicht so alles trifft...

Kosovo ist nicht nur der jüngste Staat Europas, sondern auch der jüngste Staat was den Altersdurchschnitt angeht. Insofern gibt es viele Hochzeiten zu feiern. Aber es gibt eben auch viele Jugendliche, die die Schule besuchen oder in Ausbildung sind. Genau für die gibt es eine Masse an privaten "Hochschulen" und jeder zehnte Einwohner des Landes ist in einer Hochschule eingeschrieben. Gegen verhältnismäßig hohe Kosten erlangen die Studenten hier Abschlüsse, die allerdings in keinster Weise internationalen Ansprüchen genügen bzw. in Fächern abgeschlossen werden, die im Kosovo absolut nicht gebraucht werden. Juliane besuchte zum Beispiel im Rahmen einer Dienstreise eine Verkehrshochschule in Pristina, die sich am Ende eher als Fahrschule mit Konferenzraum entpuppte. So gibt es in dem Land viel zu viele arbeitslose Akademiker, obwohl doch Handwerker und Fachkräfte für den Aufbau des Landes und der Wirtschaft viel mehr gebraucht werden würden.

Wie bereits erwähnt befinden sich im Kosovo für Serbien wichtige orthodoxe Klöster. Zwei davon liegen in der Nähe von Peja, unserem nächsten Etappenziel. Das Kloster Viskoi Decani wird noch immer streng von KFOR-Soldaten bewacht. Aktuell waren Österreicher vor Ort und hatten ihre eigenen Puchs mitgebracht. Leider wurden wir freundlich verscheucht, als wir neben den Verwandten vom G parken wollten. Wir mussten wieder unsere Pässe abgeben und Juliane musste sich bedecken um das Kloster zu besuchen. Viel war nicht los und in der Klosterkirche nahm uns direkt ein Mönch an die Hand und zeigte uns alles und ließ Karl mit der Kircheneinrichtung spielen. Danach wurden wir noch auf Kaffee, Raki und Burek eingeladen.

Das Kosovo ist ungefährt so groß wie halb Sachsen-Anhalt und hat, genauso wie Sachsen-Anhalt den Brocken hat, nur eine Naturschönheit, die Rugova-Schlucht. Diese liegt im Nordwesten bei Peja und ist für viele DAS Ausflugsziel hier. Sie ist wirklich schön und man kann Wandern, Klettern, Klettersteige gehen und Zip-Lining machen.  Aber das übliche Problem tritt hier wieder offensichtlich zu Tage: Müll, Müll, Müll. Einen Wanderer, den wir trafen und der uns fragte, wie es uns hier gefällt, sprachen wir darauf an. Er tat zumindest sichtlich beschämt und meinte nur, für das Verhalten seiner Mitmenschen könne er nichts.

Bevor wir den Kosovo endgültig verlassen noch eine kurze Anekdote zur Seriösität dieses Staates. Der erste Ministerpräsident des Kosovo, Hashim Thaçi, ist ein Mitbegründer der paramilitärischen UÇK, die den Kampf gegen die Serben führte. Dabei gingen sie nicht zimperlich mit Serben, politischen Gegnern und anderen Ethnien um und Thaçi wird für 100 Morde direkt verantwortlich gemacht. Deshalb ermittelt ein Sondergerichtshof gegen ihn in einem Prozess, der seit 2020 bis heute andauert. Zusätzlich werden ihm Verwicklungen in den illigalen Organhandel während des Kosovokrieges vorgeworfen. Tatsächlich sind aber alle acht wichtigen Zeugen gegen ihn auf mysteriöse Weise verstorben oder zu Tode gekommen. Zwar ist Thaçi nach erfolgter Anklage 2020 vom Ministerpräsidentenposten zurückgetreten, aber dass jemand mit so viel vermeindlichem Dreck am Stecken überhaupt in diesen Posten kommen kann wirkt auf uns topseriös.

Uomo, che rabbia avevo ieri e anche stamattina 
e621!

Per una camera da 9€ ci si aspetta un certo confort. A parte un letto, mancava praticamente tutto il resto dell'arredamento. Oppure lo specchio fissato in bagno con del nastro adesivo, quella potevo anche tollerarla. Ma che la camera non fosse pulita, che ci fossero bottiglie di bevande già aperte in giro e la muffa in bagno, era davvero eccessivo, anche per gli standard albanesi. Quando il proprietario mi ha presentato il conto, sono quasi scoppiato. 9€ per la camera, ho poi ricalcolato: 24€ per una birra, una cola e un pasto tiepido e scadente. Quando ho cercato di protestare, il proprietario ha all'improvviso smesso di capire inglese e tedesco, mentre la sera precedente andava tutto bene.

Sono uscito dall'hotel senza accettare il caff che mi aveva offerto, lasciando che le mie parole fossero poco eleganti, e ho iniziato a dirigermi verso il Kosovo.

Anche l'Albania, rispetto al mio viaggio nel 2019, diventata decisamente pi cara.

Ho risalito di nuovo verso le montagne, ma deve aver piovuto molto qui in alto durante la notte. C'era stato davvero molto smottamento, e in parte la corsia di marcia sul lato della montagna era completamente impraticabile.

Il valico di frontiera per il Kosovo si present presto. Molto gentile la procedura di imbarco, solo che, non lo sapevo, mi mancava un'assicurazione per il veicolo per il Kosovo. La carta verde non accettata qui. Ma ai valichi di frontiera ci sono uffici assicurativi. Qui ho potuto stipulare una polizza per 15 giorni al costo di 10€. Avrei dovuto pagare in euro, ma avevo solo lek albanesi. Uno degli agenti di confine ha convinto il rappresentante dell'assicurazione ad accettare i lek e ha anche cambiato una banconota grande, sottolineo, senza chiedere nulla in cambio. Voleva semplicemente essere gentile, mi ha augurato un caloroso benvenuto in Kosovo e un buon proseguimento.

Poco dopo il confine, nel prossimo paese, ho fatto una pausa per un caff.

Per 2 caff e il consueto bicchiere d'acqua ho speso 50 centesimi. Questo mi ha di nuovo fatto sentire un po' meglio.

Ho continuato attraverso Pizren, avrei voluto dare un'occhiata pi da vicino alla citt, ma l'aumento della temperatura a 30 gradi, il traffico caotico della citt e la mancanza di parcheggi sicuri mi hanno fatto decidere di proseguire.

Ancora una volta su fino a 1200 metri. Qui sopra c'erano solo 19 gradi. Poco prima avevo aperto tutte le opzioni di ventilazione dei miei vestiti, il che ora mi ha quasi causato delle geloni f8
eea8s. Fortunatamente sono sceso rapidamente, e da questa parte avevo solo 27 gradi. Poco prima di Pristina ho scelto un hotel. Volevo attraversare la capitale del Kosovo nella frescura del mattino per poi svoltare verso la Nord Macedonia.

Un'ultima osservazione: Il reddito medio di un kosovaro di 400€ al mese. Il litro di benzina costa qui 1,88€. Questo dovrebbe far riflettere qualche mecker tedesco.

Ps. Chi cerca un bagno in un bar/ristorante o simili in Kosovo dovrebbe portare con s carta igienica. Qui ce n' praticamente per nulla nei bagni pubblici.

May 30, 2022: Rugova Mountains

Before crossing another national border, we want everyone to write a conclusion about Kosovo. We wrote it independently of each other, without knowing the content of the other. So here are our conclusions about Kosovo:

1. Many people in Kosovo say that Kosovo is like Albania without a beach. I don't think that's completely true. Sure, Kosovo also has beautiful mountain regions like Albania, and mainly Albanians live in Kosovo, but the history of the last 25 years has changed the country dramatically. The Kosovo War was cruel and terrible like any war in the world. Nevertheless, I am very grateful that we met people who told us their stories from the war when they fled from the Serbs as 7-9 year olds (#134). Regardless of whether the Serbs or the UÇK were right and whether the NATO intervention was legal, people my age in the former war zone were able to vividly show me what happened back then. I also know this from my grandparents in Germany, but this was somehow different - probably because they were the same age as myself. The tensions between Serbs and Albanians still exist, but as a tourist, you don't notice that directly. The KFOR is still present, but even in the border area between Kosovo and Serbia, we were able to stay without any problems. However, I would advise against going there without locals, as there are still some areas that may contain landmines.

Just like Albania, Kosovo also has absolutely beautiful landscapes and at the same time a trash problem that sometimes mars this beauty a little. In addition, I would say that the Albanians in Kosovo are even friendlier than the Albanians we met in Albania. This is of course just my opinion, but I found that English is much more widely spoken in Kosovo, which made the already great Albanian hospitality even better for me. Many Kosovars were also particularly fond of us two Germans, as they received a lot of help from the German NATO troops during the Kosovo War.

Now a brief overview of the traffic and road conditions in Kosovo. The traffic is just as crazy as everywhere else in the Balkans. When people from Kosovo come to Germany, they are often stopped by the police because they are once again driving without a seat belt. Many drivers in Kosovo do that. The roads are mostly in good condition. There are only a few unpaved roads left, and it's particularly fun to drive on the new north-south highway from Pristina to Skopje.

Many people in Kosovo wish for more tourists to come to their country, as they are currently experiencing what is happening in Albania. Some see the lack of a beach and the fact that Kosovo has not yet been recognized as an independent country by all nations as a major problem. The latter also makes it difficult for many Kosovars to leave the country or travel to the EU. Unlike all neighboring countries, Kosovo does not have a travel agreement with the EU. I can only highly recommend a visit to Kosovo and if you want to experience an authentic off-road day in Kosovo, I can only recommend the guys from OffRoad Drenica.

2. Kosovo is an impressive country with beautiful nature and incredibly nice people.

Kosovo is full of high, beautiful mountains, especially the border regions on all sides are mountainous, and there is only a plain in the middle of the country. My favorite places were the Rugova Mountains (#135) and the Mokra Mountains near Berim in the west of the country (#134). There are waterfalls, hidden caves that have not yet been fully explored, and hot springs. Like in other Balkan countries, there are bears and wolves here, but you only rarely encounter them in the wild; you can admire bears better at the bear sanctuary in Pristina. But the real reason for a trip to Kosovo are the wonderful people.

Never before have I met such nice, helpful, open, and hospitable people anywhere. What we often heard about the people in Albania beforehand, I can confirm about Kosovo. All the locals we met let us take part in their lives, told us about their history and dreams, invited us, and took care of our well-being. We were often told that if we have a problem, we should just ask someone, everyone will help us. I have no doubt about that. The most amazing experience was in Skënderaj (#134), where we were invited by a group of people we had spoken to a few minutes weeks ago. They had told us to get in touch when we are in Kosovo. We did that to get tips about the country. We not only got tips, we were invited. As a matter of course, we were accommodated in our own house, we were entertained every evening with drinks, food, and nice people, and a spectacular mountain trip was organized on a Thursday. Those who came along had taken the day off work just for us, and then they even apologized that the others had to work and couldn't come. Naturally, we did not have to pay a single cent during the whole time. This experience was the best of our entire trip. But it was not an isolated case. All the other travelers we met in Kosovo were invited by locals. Hospitality is highly valued in this country. (There is also a proverb about it: The guest is God.)

Beforehand, like many others, I mainly associated Kosovo with the war. Due to the war from 1998-1999, there are hardly any beautiful cities left, except for the beautiful Prizren (#132). Nevertheless, the cities are lively and the cafés, restaurants, and bars are full at all times. 50% of the population is younger than 28, making it the youngest country in Europe. That's a good thing because it not only makes the country young and dynamic, but also means that about 50% of the population no longer remembers the war.

Although the war is not omnipresent, it is still vivid in the memories of the older people, and by that I mean those over 30. We have heard stories from people our age about how they were in captivity during the war as children, how they didn't know for months whether their fathers were still alive, how their grandfathers were shot, how they witnessed all the war crimes that exist, and how lucky they were that none of their family members were killed or raped. Hearing such stories from the war, we in Germany only hear from the generation of our grandparents; to hear it from peers over a beer in a bar is completely different, depressing, but also interesting and hard for us to imagine. (While we can only try to imagine what it is like in Ukraine at the moment, they can actually imagine it well.)

The war has not only left memories but also other things: Hatred of the Serbs is more pronounced in some people and less in others. The soldiers of KFOR, who ensure peace, can be seen regularly throughout the country. The ethnicities are now geographically separated, unlike before the war, so hardly anyone who is 95% Albanian has contact with the 5% Serbs in the country, and the Albanians only speak Albanian and the Serbs only speak Serbian, so they can't communicate with each other except maybe in English. Another legacy of the war is, of course, the independence of Kosovo (since 2008). However, Kosovo is not recognized by all countries, so Kosovo is the only European country whose residents are not allowed to enter the EU without a visa (excluding Turkey and Russia). This burdens them heavily, as tourist visas are very regularly rejected, even to visit their own families. We hardly met anyone who does not have relatives in Germany (or Norway) or who has never lived there themselves. Some fled to Germany during the war, some were already there before, and some worked there after the war to finance the reconstruction of the country. That's why quite a lot of people in Kosovo speak German. The connection to Germany is also strong because Germany fought on the side of Kosovo against the Serbs during the war. They really appreciate that here. But even before the war, Kosovo had the German mark as its currency and now has the euro.

When we entered Kosovo from Albania, many things seemed similar at first glance. The people are (mainly) Albanians and speak Albanian (so I could continue to use my laboriously learned Albanian words). However, Kosovo is more developed than Albania but still significantly less touristy. And of course, the history is very different, which influences many things.

The fact that the country is still relatively untouched by tourism means that there is not a single campsite in the whole country. Nevertheless, I would recommend a trip with a camper van in Kosovo. Although free camping is not officially allowed, it is tolerated, and if you need a shower, water, a washing machine, or anything else, you can simply ask one of the locals, and you will be well taken care of.

A trip to Kosovo is also worthwhile for other tourists. (There are hotels, restaurants, rental cars, and public buses.) The country is quite small (only about 1/5 the size of Lower Saxony), but it has a lot to offer: in winter, deep snow; in spring, raging rivers and waterfalls; and beautiful mountains and wonderful people at any time of the year. The 8 days we spent here were full of breathtakingly beautiful nature, delicious food, and incredibly nice people. We could have stayed longer and definitely have to come back.

Day 226 - Total tour 16,777 km

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May 27-30, 2022: Mirusha Waterfall, Peja, Rugova Mountains

J. We had to process all the impressions of the last two days and spent a whole day at the Mirusha Waterfalls. They are not only located in the middle of peaceful nature and are very beautiful to look at, but you can also hike/climb up a steep trail to the top of the waterfall and find more waterfalls and pools where you can swim.

The next day we continued to Peja, a slightly more touristy city. Peja has an old bazaar, but the rest of the city is architecturally unspectacular.

Peja is primarily known for its surroundings. First, we drove to the Visoki Dečani Monastery, located 15km south, which was described in our travel guide as one of the absolute highlights of Kosovo. The monastery is an Orthodox monastery where, despite regular attacks (last one in 2007), there are still 25 Serbian monks living. Therefore, the monastery is strictly guarded by KFOR soldiers. The fact that there is still a traditionally Serbian monastery here in Kosovo is probably the real highlight. Apart from the many roadblocks, guardhouses, and KFOR soldiers, the monastery was rather unspectacular. It was quite nice, but we were only allowed to visit the courtyard and the church. In Greece and Albania, for example, we have seen much more exciting monasteries.

On the way back, we passed a spring where many locals were having picnics and many, especially grandmothers, were bathing their feet in the water. The water definitely has healing properties.

Afterwards, we drove to the actual highlight of the region: the Rugova Mountains, or rather the Rugova Gorge, which stretches from Peja to the border with Montenegro. You can already see the impressively high mountains and the beginning of the gorge from the city center of Peja. But it looks even more impressive when driving along the gorge. In some places, it is so narrow that tunnels have been built into the mountains for the road. The tunnels were not very long, but narrow and unlit, which made the drive through the gorge even more thrilling.

Shortly before the border, we drove out of the gorge up the mountain and were rewarded with a magnificent view. Although there was a wedding taking place in the restaurant up here, we were allowed to park and spend the night behind the restaurant, overlooking the gorge. As a thank you, we had dinner in the restaurant and tried many regional specialties and local wine while watching the American-Kosovar wedding celebration through a window (which was ridiculously small for Kosovar standards with about 120 guests).

The next day, we had planned to go hiking, but we were awakened by the sound of rain on our roof and when we looked out the window, all we could see was white. We were trapped in a cloud with a maximum visibility of 20 meters. However, it was supposed to be dry for four hours starting at 10 am, so we hiked in the drizzle into the white wall, hoping to get above the clouds. It actually stopped raining and the fog cleared from time to time, giving us breathtaking views of the steep wall next to us and the dense forest around us. After about an hour of hiking, it started pouring rain and a powerful thunderstorm formed. The lightning flashed across the sky, making the fog even brighter and whiter. The thunder was incredibly long and built up, like a piece of music, through increasingly louder rumbling, to a climax with several super loud bangs at the end. In awe and trembling, we witnessed this natural spectacle and discussed what would happen if we hiked in a thundercloud. Since the thunderstorm was still directly above us even after 20 minutes, we decided not to continue hiking up the mountain. The risk of being struck by lightning was a bit too high, so we turned back. And then our wish came true after all: the fog cleared and we had a breathtaking view over the gorge and the clouds within it. We were above the clouds, or rather between the clouds, as it was still raining.

For the rest of the day, we watched the constantly changing clouds. Sometimes they only hung on the mountain peaks, sometimes they moved into the gorge like an army below us, sometimes they surrounded us in infinite white, only to open up briefly afterwards and reveal the view of the mountains opposite or a single cloud hanging below in the gorge.

The next day the sun was shining again and it was surprisingly hot. We drove to the north of Peja to another waterfall. Unfortunately, swimming was not possible here because the river carried an incredible amount of meltwater. We were told that the waterfall looks most beautiful in spring, as the river nearly dries up at other times of the year.

Behind the waterfall is a huge cave system through which the river used to flow. It has not yet been fully explored, but it is beautiful. It also offers a pleasant cooling with its constant 12 degrees. We had a private tour with lots of interesting information about the stalactites, stalagmites, and other beautiful rock formations. Only 3km of the huge cave system have been explored so far, and every summer, researchers spend weeks exploring it further. Bones and cooking utensils of our ancestors were even found in one of the cave entrances. Far below us, we could hear the sound of the river, which still flows through parts of the cave in spring. The size of this cave must be incredible.

From here, it is not far to the border with Montenegro, and so we say goodbye to Kosovo and its wonderful people after 8 wonderful days.

Day 227 - Total Tour 16,777 km

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25. – 26. Maggio 2022: Skënderaj, Berim

F. Il seguente post del blog riguarda una delle nostre esperienze più belle e migliori durante l'intero tour europeo. Probabilmente potrei scrivere un libro su questi due giorni, ma cercherò di mantenere la brevità e, se qualcuno è interessato a maggiori dettagli e storie, dovrà invitarmi a bere una birra.

Quando eravamo sulla spiaggia di Gjipe in Albania (#123), abbiamo incontrato un gruppo di giovani uomini che avevano passato un weekend in spiaggia con i loro veicoli fuoristrada. Abbiamo parlato solo brevemente con loro e hanno detto che, se fossimo stati in Kosovo, avremmo dovuto contattarli. Così abbiamo fatto e ci hanno dato anche alcuni suggerimenti per luoghi che avremmo dovuto visitare. Tra questi, il monumento ai caduti di Skënderaj e l'area montuosa intorno a Berim. Riguardo a questi due suggerimenti, l'autore del messaggio di Facebook, di cui finora non sapevamo quale dei 30 ragazzi della spiaggia di Gjipe fosse, ha detto che sarebbe voluto venire con noi quando saremo stati lì. Strano, pensai. Beh, nel frattempo avevamo ricevuto un contatto WhatsApp da Shpetim e dovevamo incontrarlo da qualche parte nella zona pedonale di Skënderaj. La città è abbastanza piccola con i suoi 20.000 abitanti e, mentre cercavamo un parcheggio adatto, una persona con un camice medico viola attirò la nostra attenzione con ondeggiamenti selvaggi. Ci fermammo e incontrammo Valon, il dentista, e la persona con cui Jenny aveva parlato al telefono il giorno prima. Che coincidenza, pensai. Valon chiamò brevemente Shpetim per informarlo che ci eravamo parchi davanti al suo studio. Poco dopo, Shpetim arrivò allo studio e partimmo insieme con il nostro furgone e l'auto di Shpetim verso la casa vacanze di Valon un po' fuori da Skënderaj. Qui incontrammo il fratello di Valon, che si chiamava anche Shpetim. Insieme ci mostrò la casa, sottolineando più volte che dovevamo sentirci a casa. Inoltre, Shpetim, il fratello di Valon, si scusò dicendo che quella sera doveva lavorare un po' con il trattore nel campo accanto e che quindi sarebbe stato anche sulla proprietà della casa. Per me, questa scusa era un po' strana, dato che ero solo un ospite lì e quella era comunque la casa di Shpetim e Valon. Ma lui mi disse che ora era anche casa mia, poiché ero ospite lì e l'ospite è sempre Dio (tradotto liberamente). Incredibile, questa è vera ospitalità!

Valon doveva tornare al suo studio e fu portato lì dal suo fratello. Partimmo tutti insieme nell'auto di Shpetim verso il monumento ai caduti di Skënderaj. Questo monumento rappresenta il luogo originale del massacro dell'esercito serbo ai danni della famiglia di Adem Jashari, dove si trovano le tombe dei 42 membri della famiglia uccisi. Adem Jashari era il capo del movimento di indipendenza UCK e il governo serbo pensava che, eliminando il leader, il resto dell'UCK sarebbe scomparso. Tuttavia, dopo questo massacro, l’UCK crebbe così tanto che successivamente si arrivò alla guerra del Kosovo.

Nel frattempo, l'altro Shpetim aveva riportato suo fratello allo studio e arrivò anche lui al monumento ai caduti. Così ci siamo avventurati nel grande complesso con i due Shpetim e ci hanno raccontato alcune delle loro storie vissute durante il massacro e in guerra. Camminare tra gli edifici distrutti dai proiettili e dall'artiglieria e ascoltare allo stesso tempo storie da testimoni oculari che avevano la mia stessa età è stato estremamente commovente.

Tutti questi impressioni dovevano essere elaborate da Jenny e me e ci facemmo lasciare da Shpetim nella nostra nuova casa vacanze. Dopo una doccia e un po' di riposo, ci riprese e incontrammo in un bar altri membri del team fuoristrada Drenica. Dopo abbondante cena, per la quale eravamo stati invitati, ci dirigemmo verso un altro bar della città. Il proprietario era un buon amico di Shpetim e disse di essere stato un onore averci nel suo bar, invitando noi e le nostre due guide cittadine Valon e Shpetim a bere qualche birra.

La mattina successiva, Shpetim ci riprese di nuovo e andammo di nuovo al primo bar della sera precedente. Qui incontrammo Adnan ed Emin, che avrebbero voluto accompagnarci in montagna. Poco dopo eravamo in cinque nel grande fuoristrada di Adnan e ci dirigemmo dapprima al supermercato. Qui sono stati acquistati i rifornimenti per il pranzo. Dopo, incontrammo altri due compagni per il tour in montagna: un pilota di quad e un motociclista. Poco prima di entrare in montagna, quando abbiamo lasciato la strada principale, Shpetim accanto a me in auto cominciò a saltare felice come un bambino. Ora realizzai quanto fosse grande la gioia di tutti i partecipanti a fare questo tour. Degli altri due compagni, non si vide più nulla non appena abbandonammo la strada secondaria. Con loro mantenemmo comunque contatto via radio, poiché non c'era più segnale telefonico qui fuori. Attraverso guadi e terreni accidentati, Adnan ci portò ai punti panoramici più spettacolari, ai quali ci sarebbero voluti secoli a piedi per raggiungere.

Per il pranzo, tutti e tre i veicoli si riunirono e insieme da ciò che avevamo portato realizzammo un pasto molto buono e abbondante. Dopo il pranzo, ci dirigemmo verso altri punti panoramici fenomenali e una sorgente calda. Tutta la giornata fu un'esperienza eccezionale che non dimenticherò facilmente.

Prima di tornare alla casa vacanze, ci siamo fermati con Shpetim dalla sua famiglia. Sua moglie e i suoi tre figli sono super gentili e il Shpetim che era appena passato un momento a giocare all'aperto si è trasformato in un padre affettuoso di tre bambini.

La sera, ci siamo seduti con i due Shpetim, Valon e sua moglie sulla terrazza della casa vacanze e abbiamo concluso la giornata con pizza, birra e rakija fatta in casa.

La mattina dell'ultimo giorno a Skënderaj ci siamo incontrati prima della partenza con il piccolo team fuoristrada della giornata precedente in un caffè nella zona pedonale. Abbiamo chiacchierato per un bel po' e ci siamo scambiati i nostri contatti. Anche qui alla fine siamo stati invitati dal proprietario/localo.

Non erano neanche due giorni interi che avevamo trascorso con tutte queste persone di Skënderaj, ma questa incredibile ospitalità ha scaldato tutti nel mio cuore. Non solo non abbiamo mai avuto l'impressione di dover saldare un conto in relazione a questi due giorni, ma anche quanto tempo le persone hanno dedicato a noi. È stata interrotta la loro attività o addirittura hanno preso un giorno libero. La casa vacanze ci è stata messa a disposizione senza alcun dubbio e tutto questo solo perché abbiamo parlato per 5 minuti in una spiaggia in Albania con un gruppo di amanti del fuoristrada.

Giorno 223 – Tour totale 16.611 km

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24-25 Maggio 2022: Prishtina, Mitrovica

Prishtina è la capitale più giovane d'Europa. La città è di dimensioni gestibili con i suoi 150.000 abitanti e dopo quasi 4 ore siamo usciti dalla città. Il traffico non è molto più caotico rispetto ad altre grandi città nei Balcani e mi ci sono già un po' abituato.

Siamo passati davanti alle due grandi moschee, ricostruite dai turchi dopo la guerra, verso il Museo Etnografico. Questo è composto da due antiche case ottomane, abitate fino alla metà del XX secolo. Qui viene mostrato il modo di vivere delle persone di allora. Avevamo già visitato un museo simile nel nord della Grecia (#117) e quindi non c'era molto di nuovo da scoprire – tanto più che la seconda casa era in fase di ristrutturazione e non era aperta alla visita. Tuttavia, ho portato con me una nuova consapevolezza. Nella cultura dei kosovari, è il massimo onore poter servire un ospite con una buona ospitalità.

Dopo un acquisto in un enorme mercato di frutta e verdura accanto al museo, ci siamo diretti verso il centro città. La zona pedonale è moderna, ampia e offre molte opportunità per fare shopping. Ci siamo concessi un gelato a oltre 30 gradi all'ombra e a 50 centesimi il pallina, sapeva ancora meglio. Sulla via del ritorno all'auto, ci siamo fermati al Monumento Newborn. Questo è stato eretto in occasione dell'indipendenza formale del Kosovo dalla Serbia nel 2008. Inizialmente, le enormi lettere erano solo gialle, poi le bandiere nazionali dei paesi che riconoscono il Kosovo come paese indipendente sono state dipinte. Negli ultimi anni, le lettere vengono ridipinte ogni anno. La cerimonia di svelamento della nuova verniciatura si svolge sempre il 17 febbraio, giorno dell'indipendenza.

Il giorno successivo, inizialmente volevamo andare al centro di recupero per orsi (a est di Prishtina), ma la mattina successiva abbiamo deciso di partecipare a un Free Walking Tour a Prishtina. Al punto di incontro concordato per il tour, oltre a un'altra coppia tedesca, non si è presentato nessuno e quindi siamo rimasti un po' delusi per non essere andati dagli orsi.

Ci siamo quindi decisi a partire per Mitrovica. La città si trova a nord del Kosovo ed è divisa dal fiume Ibar in una parte prevalentemente di lingua serba e una parte prevalentemente di lingua albanese. Il nuovo ponte sul fiume, finanziato dall'UE, è chiuso al traffico veicolare e su di esso ci sono diversi veicoli KFOR. Le ultime violenze tra serbi, albanesi e KFOR si sono verificate nel 2004 e nel 2008. Durante la nostra visita non abbiamo osservato tensioni attuali, anche se il conflitto tra Serbia e Kosovo qui riemerge di tanto in tanto.

Giorno 221 – Tour complessivo 16.556 km

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22 - 23 maggio 2022: Prizren, Prevallë

F. Nella maggior parte dei valichi di frontiera ci sono controlli sia nel paese da cui si sta uscendo sia in quello in cui si sta entrando. Non è così al piccolo valico di confine nel nord dell'Albania per il Kosovo (Morina). Qui c'erano solamente funzionari doganali al lato del Kosovo che controllavano documenti e identificazioni. Non ci è stato permesso di entrare inizialmente, poiché non avevamo un'assicurazione per la nostra auto. Pensavo che la nostra assicurazione coprisse tutta Europa, comprese Turchia e Ucraina, ma nei dettagli c'era una nota a piè di pagina che specificava che le regioni con uno stato politico non chiarito non sono coperte. Pertanto, il Kosovo era escluso. Bene, come in molte frontiere, si può acquistare un'assicurazione auto per un periodo specifico sul posto. Con un'auto assicurata per 14 giorni, siamo proseguiti verso Prizren.

Qui ci siamo trovati in un centro città completamente affollato. Il tempo era bello e era domenica. Apparentemente un buon motivo per molte persone per trascorrere un pomeriggio a Prizren. Oltre a una piccola città vecchia attraversata da un ampio fiume, c'è anche un antico castello sulla montagna di Prizren. Da questo castello si ha una vista meravigliosa su Prizren e sulla regione circostante.

La sera ci siamo diretti a est verso le montagne, poiché qui ci dovrebbero essere alcuni posti belli in cui ci si può fermare con il furgone. Il campeggio libero non è consentito in Kosovo, ma neanche vietato. Eravamo un po’ incerti su come siano le consuetudini qui e come reagiscano le autorità locali. Questa nostra inquietudine si è però rapidamente risolta, poiché nel posto che avevamo scelto abbiamo incontrato un locale che aveva già installato qui il suo campo con roulotte, quad, lavandino e posto per il fuoco. Ci ha detto che sarebbe rimasto in questo luogo per tre settimane e che non ci sono campeggi in Kosovo.

Senza saperlo, eravamo finiti in una nota località termale del Kosovo. Il giorno seguente sono arrivati diversi grandi autobus turistici e sono scesi molte persone, che poi si sono spesso sedute sull'erba. Secondo i venditori di miele locali, le persone vengono a Prevallë perché la qualità dell'aria dovrebbe essere particolarmente buona qui. Siamo rimasti un giorno in più per respirare aria pulita e/o trascorrere qui la giornata di pioggia.

Giorno 220 – Tour totale 16.388 km

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Il giorno dopo, Floh si è dedicato a cercare il nostro obbligatorio adesivo auto con stemma o bandiera del Paese, cartoline e colazione e ha guardato un po' la città, mentre io nel nostro accogliente hotel (Haha.) lavoravo alla mia tesi di master.

Piu tardi, Floh mi ha raccontato di aver avuto un incontro molto gentile e interessante con un uomo anziano che ha vissuto e lavorato a lungo in Austria e Germania e ha riconosciuto i problemi linguistici di Floh mentre ordinava dal panettiere, aiutandolo. (Qui, parlare inglese lo fa solo un numero molto ridotto di persone...) Più tardi, i due sono andati alla ricerca della posta e l'uomo ha raccontato a Floh molto sulla guerra in Kosovo, sul conflitto con i serbi, sulla vita in Germania e così via... Lo ha persino invitato a prendere un caffè e gli ha dato il suo numero di cellulare, nel caso volessimo tornare in Kosovo.

FloH era ancora alla ricerca di cartoline e pensavamo che potessero esserci all'ingresso, dove spesso ci sono negozi duty-free. FloH chiedeva in ogni bar, anche il più piccolo, dove prima doveva essere chiamato il nipote che parlava inglese, ma non c'erano cartoline da nessuna parte. Probabilmente non era mai capitato a queste persone di vedere turisti che volevano acquistare souvenir dalla regione. Il controllo di frontiera è stato piuttosto insignificante, anche se l'agente doganale ci ha elaborato in un ottimo tedesco e, sorridendo alla nostra domanda su dove avesse imparato così bene il tedesco, ha risposto: No, non tedesco. Bavarese :D Anche l'auto aveva bisogno di un'assicurazione extra per il Kosovo per 15 euro per 2 settimane (non c'era modo di fare di meno), poiché qui la carta verde internazionale non è riconosciuta. Quando abbiamo sistemato tutto, siamo proseguiti nel paese - anche se solo su strade ufficiali, poiché ci sono ancora aree di terra che non sono completamente bonificate... Anche nel nostro Lonely Planet c'erano alcuni punti salienti per il Kosovo, così lungo il cammino abbiamo visitato il monastero di Visoki Decani. Per la visita dovevamo superare diversi controlli militari austriaci e mostrare il nostro passaporto o addirittura lasciarlo come pegno. L'esercito austriaco è ancora attivo in Kosovo per proteggere la minoranza serba e proteggere il monastero da ulteriori attacchi di graffiti dell'ISIS (almeno secondo le affermazioni della nostra guida).

Il monastero stesso è davvero incredibilmente moderno e la chiesa è così splendidamente decorata che ci ha lasciati senza parole durante la visita. Purtroppo non era permesso scattare foto all'interno, ma le icone colorate e molto ornate e i decori murali ci sono rimasti impressi nella memoria.