Raggiungiamo Papua Nuova Guinea con un clima caldo, ma anche ventoso e in parte piovoso.
Siamo a Rabaul, sull'isola 'New Britain', nella Caldera di Rabaul tra i vulcani attivi 'Tavurvur' e 'Vulcano'. Entrambi i vulcani sono eruzioni avvenute nel 1994 e insieme hanno distrutto quasi completamente l'allora Rabaul. Ciò che esiste ora è stato ricostruito da allora, mentre altre cose sono state trasferite nella città di Kokopo, a 25 km di distanza e ad un'altitudine maggiore.
Papua Nuova Guinea ha ottenuto l'indipendenza nel 1975 dopo la colonizzazione tedesca, australiana, giapponese e infine nuovamente australiana. Rabaul, con il suo porto in acque profonde, 'Simpson Harbour', è importante soprattutto per le grandi navi, ed è stato di enorme importanza strategica per i giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale.
Visitiamo le sorgenti calde alla base del vulcano Tavurvur e godiamo della vista dall'Osservatorio Vulcanologico.

Oggi siamo stati alle cosiddette Isole del Conflitto o gruppo del Conflitto. Hanno questo nome perché i primi europei che videro le isole erano a bordo della nave HMS Conflict. Quindi non ha niente a che fare con conflitti. Tuttavia, sono speciali. Da un lato, è un atollo che è largo 9 km e lungo 21 km. La laguna chiusa è relativamente profonda, con punte di fino a 30 metri. In totale, si tratta di 17 mini-isole che sporgono solo di pochi metri dal mare e sono coperte di piccoli boschi. Appartengono alla Papua Nuova Guinea.

Inizialmente, gli investitori volevano trasformare le isole in resort del Sud, simili a molte isole delle Maldive o Bora Bora. Le isole sono poi passate di mano più volte. Con l'indipendenza della Papua Nuova Guinea, questi piani sono stati più volte ostacolati. Oggi sono una riserva naturale dedicata alla conservazione dell'atollo. L'atollo è particolarmente minacciato dall'erosione, dallo sbiancamento dei coralli e dai rifiuti di plastica nel mare. Misure specifiche sono in atto per la conservazione delle tartarughe e delle barriere coralline (https://www.cici.org.au/). Le visite delle navi da crociera generano parte dei fondi per questa protezione.

Siamo approdati sull'isola di Panasesa. Qui si trovano anche le principali attività della fondazione per la protezione. Inclusi la stazione delle tartarughe, il ricevimento delle navi e gli alloggi per i dipendenti. C'è persino una pista per piccoli aerei.

Maria e Tommy hanno fatto diverse attività. Tommy ha fatto il giro dell'isola al mattino. In parte ha dovuto camminare attraverso una foresta impervia. Durante il percorso ha visto diversi uccelli, ma spesso non riusciva a fotografarli a causa della luce nel fogliame. Ha anche visto una grande lucertola, di cui ha potuto fotografare solo le tracce. Successivamente, ha noleggiato un kayak e ha remato per alcune ore lungo la barriera corallina, facendo molte foto. Nel pomeriggio è andato a fare un'escursione per snorkeling e ha fatto nuovamente foto subacquee.

Maria ha visitato la stazione delle tartarughe al mattino. Lì ha visto come controllano i nidi e come allevano in sicurezza le tartarughe deboli in una stazione speciale fino a quando non vengono rilasciate in mare. Tra le giovani tartarughe ci sono anche tartarughe bianche, che apparentemente non sono albini, ma una normale variazione genetica. Inoltre tartarughe con carapaci incompleti o arti mancanti. La maggiore minaccia non è più l'uomo, poiché la popolazione locale preferisce avere qui un guadagno duraturo e proteggere le tartarughe piuttosto che mangiarle o venderle. Il problema oggi è il rifiuto di plastica che le tartarughe mangiano, non riescono a digerire e quindi muoiono di fame con lo stomaco pieno. Oltre alla visita della stazione delle tartarughe, Maria ha potuto anche contribuire al trapianto di coralli su corde. Questi servono a ripristinare le barriere coralline. Nel pomeriggio, Maria ha fatto un giro in una barca con fondo di vetro nella laguna per vedere le belle zone della laguna.

Oggi siamo arrivati ad Alotau, Papua-Nuova Guinea. Alotau si trova completamente a est della Papua-Nuova Guinea, in una baia. La città ha circa 13.000 abitanti ed è la capitale di provincia.

Alotau è famosa per una battaglia della Seconda Guerra Mondiale in cui l'esercito giapponese subì la sua prima sconfitta a terra. Abbiamo anche visitato il monumento commemorativo.

Al nostro arrivo al mattino, molti pescatori stavano tornando con le loro canoe a motore. Sopra il posto c'erano le consuete nuvole di fumo dei fuochi di bivacco.

Nel porto stesso c'erano molte belle rondini che, a quanto pare, nidificano tra le mura del porto.

Per una volta non c'era musica di benvenuto o una dimostrazione di danza. Siamo invece partiti subito per un tour.

Il tour ci ha portato prima in un villaggio. Lì c'è stata una dimostrazione di danza da parte di un gruppo della zona di Alotau e di un gruppo delle montagne. Inoltre, ci hanno mostrato cosa coltivano, come vengono lavorati e cucinati frutta e verdura, e come vengono realizzati attrezzi e canoe. Naturalmente, sono stati offerti anche molti bellissimi souvenir fatti a mano. Abbiamo speso il nostro denaro cambiato per questo.

Dopo abbiamo visitato il mercato. Poiché era domenica, era un po' ridotto, ma comunque interessante. In seguito siamo andati a un belvedere e al monumento commemorativo della battaglia. Secondo tutte le indicazioni di viaggio, abbiamo visto tutto. Forse sarebbe stato bello fare una passeggiata su una delle montagne vicine. Ma con oltre 30°C e il 90% di umidità, la voglia di farlo svanisce.

Anche qui le persone del posto sono molto cordiali. Il paese è molto fertile e verde. Le case sono semplici. Rispetto alle Isole Salomone, ci sono molte meno polveri e certamente meno rifiuti. Il traffico è animato, ma non paragonabile a quello delle Isole Salomone e di altre isole. Come in altre isole del Pacifico, ci sono piccole aree pubbliche con tavoli e panche sui mari, che vengono utilizzate attivamente. Tuttavia, la gente del posto non va lì per nuotare o fare il bagno. A quanto pare, l'elettricità funziona, non ci sono generatori di corrente (di emergenza) visibili qui. In compenso, c'è un centro di comunicazione Huawei (Cina), che consiste in un enorme container. La Cina supporta tutti i paesi del Pacifico con infrastrutture (strade, porti, edifici statali, fornitura di energia, comunicazione, estrazione di risorse naturali). Per questo motivo, questi paesi supportano anche la Cina nel suo tentativo di conquistare Taiwan. Nei negozi ci sono molti prodotti Nestlé e è comune appendere manifesti dei marchi all'esterno. Anche al mercato Nestlé è ben rappresentata.

Häsli e Mungg si sono resi utili di nuovo sulla nave e hanno partecipato all'esercitazione di emergenza dell'equipaggio. Ora non sono più solo ufficiali del servizio clienti, ma in caso di emergenza sono ufficiali di guida per le scale.

Al mattino, si vedeva terra a sinistra e a destra mentre entravamo nella Milne Bay. E poi già scorgemmo Alotau. Chi si aspettava una città portuale rimase certamente deluso: è un villaggio di 10.000 anime situato ai piedi delle montagne coperte di foresta pluviale.

Al molo, fummo accolti da un gruppo di ballerini rumorosi.

Allo molo ci aspettavano già i 'bus' per la nostra escursione: furgoni Toyota da 14 posti senza aria condizionata, con sedili consumati e porte che funzionavano solo in parte.

Il viaggio ci portò su strade dissestate attraverso il paese. C'erano masse di persone in giro, o meglio, masse di persone che stavano e sedevano ovunque. La maggior parte erano bambini, l'età media della popolazione è di 17 anni.

La prima sosta fu in un belvedere sopra il paese.

Dopo andammo al mercato locale, dove si possono acquistare principalmente cibi. Lì, donne e bambini siedono a lungo in fila sul pavimento, cercando di vendere tutti la stessa cosa. Non si può nemmeno immaginare con la nostra comprensione di igiene e sicurezza alimentare. Accanto a pesci e pollame avvolti in plastica, noccioline contate o pomodorini, ci sono principalmente frutta e verdura. Le donne agitano continuamente rami per scacciare le mosche. Ma ci sono anche molti stand di artigianato, realizzati più o meno artisticamente.

Un monumento nelle vicinanze ricorda le battaglie della II Guerra Mondiale, che qui nella baia di Alotau infuriarono.

Dopo questa 'visita alla città' viaggiammo per quasi un'ora via terra verso un villaggio, dove gli abitanti ci mostrarono la vita rurale di alcuni anni fa.

Sì, è uno spettacolo per turisti quando ballano vestiti con la loro antica pittura di guerra e, dopo lo spettacolo, indossano nuovamente t-shirt e pantaloni corti. Ma fondamentalmente la loro vita non è cambiata molto. Continuano a vivere al di fuori della città senza acqua corrente, senza fogne e senza elettricità, e si nutrono di ciò che il giardino della giungla e il mare offrono.
Durante il viaggio, sperimentammo la proverbiale cordialità. Ovunque ci sono pedoni lungo le strade e ogni volta che passavamo, venivamo accolti con urla di gioia.

Completamente inzuppati di sudore, tornammo al porto e fummo felici di entrare nell'interno della nostra nave fredda.




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Meteo: circa 35 °, percepito anche di più, afoso, senza pioggia. Mare molto calmo.

Abbiamo navigato nella meravigliosa paesaggio insulare davanti a Madang sin dal primo mattino, fino a quando non siamo approdati al piccolo molo verso le 08:00.

Già all'attracco, abbiamo potuto osservare il gruppo di danza che si preparava per danzare per noi. In qualche modo non sembravano affatto inseriti tra i lavoratori portuali in giubbotti riflettenti e i container che erano disposti qui.

I bus erano oggi un po' più confortevoli di due giorni fa, ma senza aria condizionata. Così eravamo di nuovo nel nostro stesso sudore durante il viaggio verso un villaggio remoto.


Madang stesso ha circa 40.000 abitanti ed è una città brutta. La maggior parte delle strade sono semplici piste di sabbia con enormi crateri, occasionalmente alcune centinaia di metri sono asfaltati.
Qui ci sono folle di persone che ci salutavano sempre cordialmente.

Dopo circa un'ora di viaggio, siamo arrivati nel villaggio di Siar. A differenza del villaggio di Alotau, questo non era un palcoscenico, ma un vero villaggio in cui vivono circa 1.500 persone. Sembrava che tutti fossero in piedi per accoglierci e mostrarci il loro villaggio. È stato molto interessante. Abbiamo anche conversato con alcuni abitanti, che parlavano tutti inglese eccellente. L'inglese è la terza lingua di comunicazione dopo il Pidgin English (un miscuglio di inglese e lingue indigene) e soprattutto la lingua originale degli abitanti. Va detto che queste lingue vengono parlate in parte solo in un unico luogo, e si dice che nel paese ci siano oltre 800 lingue diverse - oltre a innumerevoli dialetti.

Intorno a mezzogiorno siamo tornati sulla nave e abbiamo subito fatto una piccola passeggiata in città. Cercavamo un supermercato per comprare alcune dolciumi da distribuire ai bambini domani. Abbiamo trovato persino un supermercato che accetta carte di credito.


Dopo che diversi giovani uomini si sono proposti in modo molto invadente come guide, abbiamo terminato la passeggiata e siamo tornati indietro alla nave.


Prima della cena c'era un ricevimento per gli ospiti che viaggiano con Silversea per la prima volta. Nel frattempo suonava la band, così si poteva chiacchierare e ballare.


Per cena siamo tornati a The Grill e abbiamo ordinato una bistecca sulla pietra calda - deliziosa.


Lo spettacolo serale è stato organizzato dai cantanti di bordo, che finora ci sono piaciuti molto.

Meteo: secco, 28°, percepito almeno 35°, mare molto calmo

Questa mattina ha piovuto. La prima pioggia da quando siamo in viaggio. Fino ad ora abbiamo avuto una fortuna incredibile, poiché fino a poco tempo fa l'intera regione era stata colpita da un monsone abbondante, da Nuova Zelanda a Indonesia. Avevo monitorato le previsioni del tempo a casa prima del viaggio e lì vedevo sempre solo pioggia.


Quindi, questa mattina c'era acqua sulla terrazza del ristorante La Terrazza. Dopo la colazione siamo sbarcati con il tender per partecipare a un tour della città. Quando siamo arrivati al molo, pioveva ancora leggermente e poi ha smesso.


Come già a Alotau e Madang, abbiamo osservato persone e case - non c'è praticamente alcuna differenza rispetto ai luoghi visitati in precedenza. Solo che ora tutto era bagnato, c'erano pozzanghere ovunque. Ma questo non sembrava disturbare nessuno, si sedevano comunque a terra.

Da un punto panoramico abbiamo goduto della vista sul mare.

Dopo, ci siamo recati al mercato locale, dove abbiamo trovato un'immagine simile a quella del mercato di Alotau. È sempre sorprendente che la gente venda qualcosa. In molti degli stand si offrivano le stesse cose: pesci e verdura, noccioline e banane.

Avevamo comprato delle caramelle al supermercato di Madang, che ora distribuivamo ai bambini. Non si può immaginare quanto si siano illuminate le facce dei bambini!

Un'altra sosta è stata alla Cattedrale di Cristo Re. La chiesa è un imponente edificio per gli standard locali. Sfortunatamente era chiusa. Proprio quando stavamo per ripartire, la porta si è aperta. Così abbiamo potuto dare un'occhiata all'interno e siamo rimasti sorpresi dalla bellezza semplice e chiara. Non me l'aspettavo.

A conclusione, abbiamo fatto un'altra sosta a un mercato di artigianato, dove ci ha di nuovo intrattenuti un gruppo di danza. Sì, è realizzato per i turisti, ma è comunque interessante da vedere e ascoltare. Abbiamo notato che qui c'era già più civiltà rispetto a Alotau o Madang - le donne non erano più a petto nudo. Ma i volti, gli ornamenti per la testa e la pittura erano comunque più interessanti.

Abbiamo rinunciato a una passeggiata in città da soli, da un lato a causa del caldo, ma anche perché in realtà non c'era più nulla da vedere. Poco dopo le 13:00 siamo tornati a bordo con il tender. Intorno alla nave si erano radunate alcune piroghe, anche se non mi è chiaro cosa volessero. Infatti non potevano vendere nulla, poiché non potevamo avvicinarci a loro. Ma a giudicare dalle loro espressioni e dai loro saluti, volevano semplicemente guardare e essere fotografati.

A causa dell'umidità, oggi era particolarmente afoso. Così ci siamo fatti prima una doccia, prima di andare a pranzo.

Il pomeriggio lo abbiamo trascorso comodamente a bordo con caffè, scrittura e ordinamento di foto. Alle 18:00 la nave è ripartita - ora ci aspettano quattro giorni in mare.

Meteo: pioggia al mattino, poi asciutto. 25°, percepito 35°, molto afoso. Mare molto calmo.

Il nostro aereo doveva decollare da Rabaul alle 7:35. Avevamo davanti a noi un'ora di viaggio da Wairiki e due cambi. Poiché in PNG gli orologi vanno un po' più lenti, abbiamo deciso di partire già alle 4. Arrivammo puntuali al punto d'incontro, ma purtroppo non c'era il nostro trasporto. Alle 4:20 arrivò l'auto, ma la luce non funzionava. Tutte le torce furono messe in funzione e il percorso fu illuminato il meglio possibile. Fummo portati all'incrocio dove parte il normale PMV. Poco dopo le 5 eravamo lì. Aspettammo un'altra mezz'ora e non accadde nulla. Dopo lunghe trattative, riuscimmo a convincere un autista non autorizzato con la sua macchina non autorizzata a portarci al prossimo incrocio più grande. Ebbe fortuna e non dovette evitare la polizia, poiché dopo solo 100 metri incontrammo un autista di PMV

Alle prime ore del mattino siamo tornati all'aeroporto per volare verso il mondo delle isole. Puntualmente alle 12:30 siamo atterrati a Rabaul nella provincia di East New Britain sull'isola di New Britain. Qui dovevamo essere prelevati dall'aeroporto. Dopo una telefonata per capire dove fosse qualcuno, ci dicono che c'era stato un malinteso e si pensava che saremmo arrivati solo alle 16:30. Ci è voluto circa mezz'ora prima che qualcuno arrivasse. Va bene, abbiamo aspettato. Dopo tre quarti d'ora è arrivata la signora di Europcar, che aveva il nostro locatario della Guest House al telefono. Non aveva un'auto disponibile e ha mandato un taxi. Dovrebbe arrivare subito. Subito significava dopo un altro quarto d'ora. Finalmente siamo saliti in auto e siamo partiti da Rabaul verso Kokopo. L'autista non sapeva esattamente dove doveva andare e ha raccolto altri due membri dello staff lungo il cammino. Trovare i membri del personale ha richiesto di percorrere tre volte la strada su e giù. Ora che eravamo tutti in auto, siamo usciti dalla città. Le strade diventavano sempre più strette e le buche sempre più grandi. Secondo Google Maps, la sistemazione si trovava a pochi metri da Kokopo. Dopo mezz'ora eravamo nel piccolo paese di Wairiki. Doveva esserci la sistemazione Wairiki 4, ma ci siamo inoltrati di più nella giungla e le strade non si potevano più definire tali. Le buche erano così profonde che siamo rimasti bloccati con l'auto. Dopo una lotta di 20 minuti, siamo riusciti a uscire, ma il nostro autista si è rifiutato di continuare a guidare. Siamo tornati a un incrocio. Qui c'è un punto di ritrovo per i cosiddetti PMV, i mezzi di trasporto pubblici in Papua Nuova Guinea. Ora stavamo aspettando altri due ospiti che dovevano arrivare. Con i due è arrivato un veicolo a quattro ruote motrici, su cui tutti noi ci siamo trasferiti. Dopo un'altra mezz'ora di viaggio e pessime condizioni stradali, finalmente siamo arrivati intorno alle 17:00. La sistemazione è una Eco Lodge in cui lavora tutta la famiglia. È ben posizionata, immersa nel verde, con bungalow semplici, un bagno all'italiana e una doccia con secchio. La famiglia è molto accogliente e ha preparato per noi una cerimonia di benvenuto, in cui sono stati eseguiti balli tradizionali. Esattamente di questo abbiamo vissuto molto di più nei giorni successivi. Dal 10 al 14 luglio si è svolto a Kokopo il Warwagira & Mask Festival. L'inizio è stato già alle 5 del mattino. Quindi il 10 luglio siamo partiti alle 3 per poter assistere puntualmente all'arrivo dei Duk-Duk con le loro barche sulla spiaggia. Il Duk-Duk è una società segreta che rappresenta una parte della cultura tradizionale del gruppo etnico Tolai che vive qui. La società ha i suoi segni segreti, rituali e festività e persegue obiettivi religiosi e politici. Un Duk-Duk è una figura misteriosa vestita con foglie. All'inizio del Mask Festival, i Duk-Duks arrivano all'alba in barca sulla spiaggia di Kokopo. Questo spettacolo è stato già osservato da alcuni turisti e residenti così presto al mattino. Alle 9 doveva iniziare nel luogo del festival. Eravamo puntuali per trovare posti migliori. E li abbiamo trovati. I turisti possono persino sedere sul palco per poter vedere tutto. Abbiamo aspettato nei nostri fantastici posti fino alle 10 e poi il programma è iniziato lentamente, con i vari gruppi etnici, balli e canti tradizionali. Una conclusione calda del primo giorno è stata offerta la sera dal gruppo di danza del fuoco Baining. Il programma doveva iniziare ogni giorno alle 8:30. Pertanto, ci siamo mossi ogni mattina presto con i PMV per non perdere nulla del programma. Di solito è andato tutto bene con i trasporti. Su una cosa però potevamo sempre contare ogni mattina, che il programma non iniziava prima delle 10. Qui ci vuole veramente pazienza. Tuttavia, abbiamo potuto vedere ogni giorno bellissime esibizioni con membri della comunità vestiti tradizionalmente. La sera finale nella nostra sistemazione, l'intera famiglia di circa 50 persone ha eseguito una toccante cerimonia di addio con canto e danza.

Alle 13.40 il nostro volo doveva partire direttamente da Wewak per Port Moresby. Ancora una volta l'aereo ha avuto ritardi. A un certo punto siamo decollati e dopo 1,5 ore siamo atterrati. Nessuno è sceso. Volevamo muoverci, quando la hostess ha detto che eravamo a Madang. Un'interruzione di cui nessuno ci aveva parlato. Situazioni inaspettate accadono spesso qui. Siamo quindi arrivati in totale ritardo a Port Moresby e abbiamo prenotato volentieri il nostro alloggio di nuovo da Carolyn e suo marito. Carolyn ci ha preso all'aeroporto e siamo andati subito a un supermercato. Dopo il tempo trascorso al Sepik volevamo mangiare qualcosa di solido. Qui a Port Moresby c'è persino un supermercato dove puoi trovare Weisswurst, Bratwurst, Mettwurst e molte altre delizie. Abbiamo trovato quello che cercavamo e abbiamo cucinato una deliziosa cena per noi quattro.

Verso il Mighty Sepik... Si snoda in 1.126 chilometri attraverso paludi, foreste pluviali tropicali e montagne.

02/07/2019

La partenza pianificata da Wewak alle 8.15 è stata posticipata alle 10.00. Qui gli orologi non vanno così veloci e abbiamo dovuto esercitarci nella pazienza. Con un autista, meccanico, un addetto alla sicurezza, la nostra guida Cyril e noi due, siamo partiti con un veicolo a quattro ruote motrici. La prima fermata è stata un supermercato a Wewak, dove abbiamo comprato acqua per i prossimi 6 giorni. Siamo passati per la città, oltre la spiaggia e la fabbrica di tonno. Qui vengono riempite molte delle lattine di tonno che abbiamo visto nel supermercato. Poco oltre abbiamo goduto di un ultimo sguardo sulla città, e poi ci siamo diretti solo attraverso piccoli villaggi e mercati. Ogni tanto ci siamo fermati per comprare frutta e verdura per il nostro viaggio. La strada era costellata di molti e a volte molto profondi buchi. Nonostante il modo di guidare veloce e il veicolo a quattro ruote motrici, abbiamo impiegato 3,5 ore per percorrere i 142 chilometri fino a Pagwi. Pagwi è uno dei due luoghi ancora raggiungibili in auto, per poi proseguire solo in barca sul Sepik. Nella piccola città, composta da alcune case, negozietti e un distributore di benzina, c'era un gran trambusto. Il nostro veicolo per i prossimi giorni era un tipico canoa con motore, caricato con tutte le attrezzature, i nostri bagagli, due seggiolini, l'addetto alla sicurezza, Cyril e noi. Il sole bruciava e siamo stati felici quando finalmente abbiamo sentito il vento del viaggio. Dopo circa 2 ore di viaggio siamo arrivati a Kanganamun. Siamo stati accolti molto calorosamente e abbiamo visitato la nostra prima casa Tambaran. Nella maggior parte dei villaggi lungo il Sepik c'è una delle case Tambaran. Vengono anche chiamate Spirit o Men's House, poiché l'accesso è vietato alle donne. Tuttavia, le turiste sono fortunate. Le case servono come luogo di ritrovo per gli uomini del villaggio, dove si svolgono trattative e rituali. Alcune case hanno due piani. Sono dotate di tamburi garamut, tamburi utilizzati per chiamare o allarmare i villaggi, con panche rialzate; diversi clan del villaggio hanno una panca assegnata, con diverse maschere, figure cultuali e una sedia dello spirito. Gli uomini in casa sono stati molto gentili con noi, hanno risposto a tutte le nostre domande e ci hanno raccontato molto sulle loro tradizioni e sulla loro vita. Dopo un periodo molto impressionante, il nostro viaggio in barca è continuato fino a Kaminabit. Qui vive Cyril con sua moglie Katy. Abbiamo trascorso le due notti successive nella loro guest house.

03/07/2019

Dopo una colazione a base di pancake preparata da Katy, ci siamo diretti con la nostra canoa verso il villaggio di Aibom. Il villaggio è conosciuto nella regione per la sua arte della ceramica. Le donne realizzano vasi, brocche e contenitori per il fuoco. E tutto questo senza mezzi tecnici, solo con le loro mani. Abbiamo ricevuto una breve introduzione. Il luogo effettivo di lavorazione della ceramica e il forno si trovano da qualche parte nascosti nella montagna. Solo gli iniziati sanno dove. Questo mestiere e il luogo in questione sono vietati agli uomini. Dopo una breve passeggiata nel villaggio, il nostro viaggio è proseguito verso il lago Chambri. Il lago è enorme ma relativamente poco profondo. Durante la stagione secca, l'intero lago si prosciuga e rimane solo un canale per raggiungere alcuni luoghi. Così anche Chambri. Avevamo abbastanza acqua e siamo arrivati comodamente a Chambri. Qui abbiamo visitato una casa Tambaran molto interessante e a due piani. Il piano superiore era pieno di opere scultoree. Ci siamo registrati in un libro degli ospiti. Da luglio 2018, solo circa 100 visitatori erano stati qui. Durante una passeggiata nel villaggio, abbiamo potuto osservare i residenti mentre erano intenti in attività tipiche, come le donne che pescavano e gli uomini impegnati nella costruzione e manutenzione delle tradizionali canoe. In altri angoli, i vestiti pendevano e la pelle di coccodrillo era appesa per asciugare. Nel piccolo villaggio vivono solo circa 100 persone. Solo nel 1953 è arrivato il primo missionario e ha supportato la popolazione.

04/07/2019

Il villaggio di Kaminabit, dove abbiamo pernottato, è composto da tre parti distribuite lungo il fiume. Anche se possono essere raggiunti a piedi, richiede un bel po' di tempo. Così abbiamo preso la nostra canoa per dirigerci verso la parte del villaggio dove si trova il Bowies Art Centre. Un'intera casa piena di opere artigianali. Maschere per il viso e a corpo intero, cranio di coccodrillo, figure di legno, ornamenti per la testa e collane. Il proprietario Ronnie vende a buon mercato le impressionanti opere provenienti dalle diverse regioni del Sepik. Il nostro viaggio è continuato verso il lago Blackwater. La prossima fermata è stata nel villaggio di Mameri, che conta circa 300 abitanti. I bambini erano in vacanza, quindi abbiamo avuto la possibilità di dare un'occhiata nella scuola del villaggio. Abbiamo trascorso il pranzo con una famiglia locale in compagnia dell'anziano Benni. Abbiamo assaporato gamberi freschi catturati nel fiume e pancake di sago appena cotti. Nel pomeriggio abbiamo visitato il piccolo villaggio di Kabriman. Alcuni canoe con testa di coccodrillo giacevano abbandonate in acqua. I residenti erano curiosi e ci seguivano per vedere chi arrivava in visita. Abbiamo dato un'occhiata a una piccola e buia casa Tambaran e attraverso la finestra nella scuola spazzata. Il villaggio possedeva una chiesa, ma restano solo due totem. Ci siamo messi in cammino per arrivare nel tardo pomeriggio al villaggio di Govermas. Siamo stati i primi visitatori nel villaggio quest'anno e siamo stati nuovamente osservati con occhi curiosi. Qui abbiamo allestito il nostro posto per dormire per le prossime due notti. A 15 minuti a piedi dal villaggio siamo arrivati a una sorgente. Finalmente l'opportunità di fare un rinfrescante bagno. Dopo tre giorni nella calda regione del Sepik, era ora. Come in ogni altro luogo lungo il Sepik, le persone qui vivono senza acqua corrente e senza elettricità. Di tanto in tanto il generatore viene acceso per caricare i pochi dispositivi elettronici. Siamo riusciti a convincere il capo villaggio Dominik a accendere il generatore per ricaricare il nostro laptop. Una serata cinema per i residenti, dato che le persone qui non avevano mai visto immagini in movimento nella loro vita. La voce si è sparsa rapidamente. Barche cariche e persone dai punti più remoti del villaggio sono arrivate. Il 'cinema all'aperto' si è rapidamente riempito con quasi 150 residenti.

05/07/2019

Oggi ci siamo diretti sul lago Govermas verso il piccolo villaggio di Aganani. Il percorso acquatico cambia di continuo a causa delle isole galleggianti ed era un po' difficile. Sei volontari del villaggio sono venuti con noi per spingere e tirare la canoa attraverso le verdi isole. Abbiamo raggiunto la riva del villaggio e ora dovevamo affrontare alcuni dislivelli. Siamo giunti nella regione montuosa e abbiamo goduto di una vista spettacolare dall'alto. I circa 100 abitanti del villaggio vedono pochi visitatori e solo una manciata di loro riesce a uscire dal villaggio nella loro vita. Abbiamo fatto una passeggiata nel villaggio. Un gruppo di bambini ci seguiva ovunque e i residenti ci salutavano calorosamente. Già nel primo pomeriggio eravamo di ritorno nel villaggio di Govermas. Accompagnati da alcuni bambini, la figlia di Dominik ci ha mostrato la cascata del villaggio. I bambini e noi abbiamo sfruttato l'opportunità di rinfrescarci con un bagno. Ci siamo girati attorno al villaggio, passando per la chiesa e la scuola, e abbiamo potuto osservare i giovani mentre giocavano a calcio.

06/07/2019

In mattinata ci siamo congedati dal villaggio di Govermas. La nostra prossima fermata è stata il villaggio di Kanigara. Già da lontano abbiamo potuto scorgere la chiesa del villaggio sulla montagna. Il nostro percorso ci ha portato ancora una volta in salita ripida attraverso un lungo villaggio. La chiesa cattolica ospita una bella miscela di elementi tradizionali regionali e cristiani. In una casa leggermente più moderna vive un missionario e Kanigara possiede il centro sanitario per la regione. Ancora 20 minuti a piedi e abbiamo raggiunto la casa Tambaran. Finalmente, perché era una giornata calda. Come rinfresco, abbiamo trovato una noce di cocco. Nella casa abbiamo potuto scoprire nuovamente maschere diverse e tamburi garamut splendidamente decorati. Nel primo pomeriggio abbiamo preso la barca per tornare alla guest house di Cyril a Kaminabit.

07/07/2019

L'ultimo giorno nel Sepik è iniziato con pancake freschi dalla moglie di Cyril e poi ci siamo diretti verso Palambei. Siamo arrivati al molo e abbiamo camminato 20 minuti nel villaggio. Qui abbiamo potuto visitare ben due case Tambaran e ammirare ancora una volta opere in legno straordinarie e godere del tempo trascorso con i residenti. Oggi era domenica e nella chiesa si stava tenendo un servizio. Ci siamo piacevolmente intrattenuti a guardare il colorato spettacolo nella chiesa strapiena di gente che cantava e ballava. Ora ci siamo diretti in barca di ritorno a Pagwi. Abbiamo cambiato auto e abbiamo iniziato il nostro viaggio di 5 ore di ritorno a Wewak. Il percorso è durato un po' più a lungo, poiché eravamo in un minibus che impiegava un po' più di tempo a superare tutte le buche. Abbiamo trascorso un'ultima notte nella missione cattolica, prima di tornare domani a Port Moresby.

La vita qui si svolge come secoli fa. Non c'è acqua corrente e elettricità. Le persone si lavano nell'acqua del fiume, più o meno sporca. Noi abbiamo evitato di farlo, poiché nel Sepik vivono enormi coccodrilli. Le toilettes, per essere chiari, sono poche. Abbiamo combattuto ogni giorno, nonostante l'insetticida, con centinaia di zanzare e secondo i residenti, ce ne erano poche durante il nostro periodo di viaggio. Il Sepik cambia regolarmente a causa della stagione delle piogge e secca e alcuni villaggi ora si trovano lontano dal fiume. Gli abitanti vivono con pochissimi soldi, principalmente ancora del commercio di beni come tabacco, sago e erba lunga. La frutta e la verdura si possono coltivare a malapena, poiché i villaggi vengono regolarmente allagati durante la stagione delle piogge. Le principali fonti di nutrimento sono pesce, carne di coccodrillo e sago. Le donne sono responsabili della pesca, dell'educazione dei bambini e della gestione della casa, gli uomini della caccia ai coccodrilli e della costruzione delle canoe. Quasi tutti hanno una canoa, ma solo poche canoe hanno un motore. Se qualcuno riesce a permettersi un motore, spesso non ha il carburante, poiché 2,5 litri di benzina costano ben 5 euro.

Al mattino siamo tornati insieme a Carolyn all'aeroporto e ci siamo salutati per ora. Ovunque abbiamo trovato personale di sicurezza che ci ha accolto gentilmente, uno ci ha persino salutato con una stretta di mano. Le persone finora sono state tutte molto gentili e grate che visitiamo il loro paese. Il nostro volo per Wewak è durato un'ora e venti minuti. Arrivati al piccolo aeroporto, ci siamo diretti verso il nastro bagagli come indicato dal cartello. Tuttavia, qui non c'era un nastro bagagli, le valigie venivano caricate su grandi carrelli dai dipendenti e portate al cartello "baggage claim". Lì sono state posizionate su una panchina di legno. Funziona, i nostri bagagli erano lì. Siamo stati accolti direttamente dalla nostra guida Cyril. Prima di iniziare il nostro tour sul fiume Sepik, abbiamo trascorso una notte a Wewak. Siamo andati insieme alla casa missionaria cattolica, che era l'alloggio più economico che abbiamo trovato qui a 70 euro. I prezzi qui sono davvero folli :-/. Avevamo una stanza semplice ma accogliente. Un bagno con doccia da condividere con i coinquilini e una cucina ben attrezzata. Dopo esservi sistemati, abbiamo fatto una breve passeggiata con Cyril passando per il mercato locale e un supermercato. Al mercato c'era poco ortaggio disponibile e già le prime tipiche figure di legno e collane. Nel supermercato c'erano ancora meno verdure, ma molte più conserve. Per le strade, nel mercato e in tutti i negozi c'erano un'enorme quantità di persone, ma solo locali. Tornati nel nostro alloggio, abbiamo finalmente cucinato la nostra cena da molto tempo. Spaghetti con salsa di pomodoro. Siamo riusciti a prendere alcune cipolle fresche al mercato.

Domani saremo in viaggio sul fiume e siamo molto curiosi di scoprire cosa ci aspetta.

12.15 La nostra piccola aereo a elica è decollata da Cairns in direzione capitale della Papua Nuova Guinea, Port Moresby. La città ha più di 360.000 abitanti. Nel 1971 erano solo 80.000. La popolazione è aumentata rapidamente in poco tempo, quindi anche il tasso di criminalità è molto alto. Non ci sono molte attrazioni turistiche, per questo avevamo già deciso in precedenza di fare solo a breve sosta qui. Per una notte avevamo inizialmente prenotato un appartamento. Tre giorni prima del nostro arrivo, è stato improvvisamente assegnato a un affittuario a lungo termine. Non otte buone notizie per noi, ma alla fine è stata la nostra fortuna. Abbiamo trovato un alloggio privato tramite airbnb da Carolyn e suo marito Robert. Carolyn ci ha prelevati dall'aeroporto e in 15 minuti eravamo presso la loro grande casa sorvegliata da sicurezza. La coppia ha 6 bambini che vanno a scuola in Australia. Così le camere dei bambini sono vuote e da poco le affittano. Siamo stati i loro primi ospiti e Carolyn era un po' emozionata. Insieme a loro abbiamo cenato e ci hanno raccontato molto su di loro e sulla vita in Papua Nuova Guinea. Una famiglia molto gentile e siamo stati felici di aver trovato qui un bel e molto pulito posto dove dormire. Torneremo.

Gli ultimi giorni sono stati i nostri ultimi nel emisfero sud. La QE ha attraversato di nuovo l'equatore oggi e ora si sta dirigendo verso il Giappone.

Porto con me molte belle impressioni dal Sud Pacifico, in particolare gli ultimi giorni mi rimarranno nella memoria.

Sulla costa nord-est australiana, a Cairns, sono stato nella foresta pluviale, nel Daintree National Park nel Queensland, che ospita 2/3 di tutte le piante e gli animali della terra per la sua diversità biologica. Quel giorno pioveva, il che era un peccato per il bellissimo paesaggio con le lunghe spiagge tra Yorkey's Knob, dove si trovava la nostra nave, e Port Douglas, ma ho trovato che la pioggia nella foresta pluviale rendeva l'atmosfera e i suoni ancora più autentici. Pur essendo ben equipaggiato contro la pioggia, tuttavia, mi sono sudato sotto il riparo a causa dell'umidità elevata. Le bellissime tonalità di verde delle piante, in particolare delle felci, e il torrente Mossman con i suoi grandi massi rocciosi erano spettacolari. Attraverso passerelle sospese, ho potuto attraversare il fiume e godere di quella particolare atmosfera tra gli alti alberi e la fitta vegetazione.

Dopo l'Australia siamo andati in Papua Nuova Guinea e tutti si chiedevano perché andassimo lì e cosa ci fosse da vedere. Non c'era nemmeno una guida turistica sulla Papua Nuova Guinea nella biblioteca altrimenti ben fornita. Anche la 'Presentazione del Porto' della manager delle escursioni non dava veramente indicazioni. Sapevo solo che lì vivevano ancora tanti individuali tribù ritirate e continuavano a vivere la loro cultura, e che non molto tempo fa c'era persino il cannibalismo e il capo tribù portava i denti come trofei in forma di collana. Oggi PNG - così è l'abbreviazione - è un paese piuttosto povero con poca infrastruttura e opportunità economiche. Di conseguenza, l'entusiasmo per questa prossima destinazione era molto limitato.

Il capitano ci ha informato il giorno prima che si trattava di una 'prima chiamata', ossia la prima volta che il porto veniva visitato, una sorta di viaggio inaugurale; quindi sarebbero venuti anche il governatore e alcuni gruppi di danza per dare il benvenuto, il che non avremmo dovuto perderci.

Quindi, sveglia in tempo, macchina fotografica in mano, e su ponte tre ho trovato un bel posto per guardare il tutto, poiché non tutti se ne erano accorti. E poi, è stato davvero grato. Come ospiti, stavano allestendo un sacco di cose: una tenda di accoglienza decorata con palme, sedie di plastica verde per le personalità e soprattutto diversi gruppi di danza, alcuni in gonnellini di fibra vegetale, abbastanza scanty o dipinti in modo selvaggio per la guerra. Questi guerrieri si sono lanciati incontro al capitano, al primo ufficiale e al direttore di crociera mentre scendevano a terra. È consuetudine urlare e intimidire prima il proprio ospite, come era anche il caso con i Maori. Quindi il nostro equipaggio è passato indifferente al confronto delle lance e ai clamori, dritto verso il governatore. Per loro, c'erano ghirlande di fiori, tamburi e scambi di regali. Questo mi è sembrato uscito da un'opera di operetta di un tempo passato.

La gente, che si trattasse di danzatori, lavoratori portuali o spettatori, era entusiasta che la QE fosse venuta da loro. Un così grande vascello non era mai stato lì, ha detto il governatore, che parlava anche un buon inglese. Gli abitanti locali salutavano con entusiasmo, era davvero strano vedere quanto si rallegrassero. Ho scoperto in seguito che i gruppi di danza, che assumevo essere gruppi folkloristici professionali, provenivano da zone remote e avevano camminato anche per due giorni con tutte le fasce di età dei villaggi per partecipare. Quindi il governatore aveva radunato l'intera isola. Dopo il benvenuto, che si è prolungato commissionando sempre nuove danze, il governatore e il suo seguito e alcuni dei lavoratori portuali sono stati invitati a pranzo e a visitare la nave. Hanno scattato molte foto e sono stati molto entusiasti.

Io sono andato di nuovo in un autobus estremamente scricchiolante verso un luogo che fortunatamente non era molto distante, dove c'era una riunione generale di tutti i gruppi di danza e delle persone di Alotau e dintorni. Molto informale sono state eseguite di nuovo danze, mostrati oggetti artigianali e presentate le barche ed è stata fatta musica. Tutto simultaneamente, quindi nessuno spettacolo, ma tutto molto spontaneo. Inizialmente ero molto cauto nel fare foto, perché non sapevo se sarei stato troppo invadente, ma loro ridevano amichevolmente nella fotocamera o posavano con i loro dipinti per la guerra, o si rallegravano se potevano spaventarmi con il loro urlo di battaglia e un salto davanti all'obiettivo. Tutto si è svolto molto liberamente e felicemente. C'erano molti bambini lì, che trovavano tutto molto emozionante e erano anche colorati e decorati. Soprattutto, non erano affatto invadenti, non chiedevano soldi o altro, si rallegravano per un sorriso e un grazie con gesti. Non ho mai vissuto un'esperienza simile. Non era affatto commercializzato. Anche se non ci si poteva comunicare, ci si sentiva come invitati. In ogni caso, ho trascorso lì oltre 3 ore, molto più a lungo del previsto, finché non ho preso uno dei bus scricchiolanti per tornare alla nave. È stata una giornata terribilmente calda e umida, era ancora più calda che a Samoa. Soprattutto questa alta umidità ha fatto penare tutti. Quando sono andato a fare foto al mattino sul ponte, l'obiettivo si appannava continuamente, così caldo e umido era, non avevo mai sperimentato prima.

Quando siamo salpati la sera, c'erano di nuovo due gruppi di danza e tutti, compreso il personale portuale, salutavano. Avevano persino bambini piccolissimi, di circa 2 anni, che erano ancora in gran forma e si muovevano e saltavano con i loro gonnellini di fibra vegetale. Quindi anche durante la partenza c'era un'energia e un entusiasmo che si trasmetteva anche ai passeggeri.

Tutti coloro che erano scesi a terra erano entusiasti del corso di questa visita. Ma una grande parte dei passeggeri non è nemmeno scesa dalla nave, purtroppo.

Con questa fase finale del Sud Pacifico, ci siamo poi diretti verso l'equatore. Il mare ha ripreso a muoversi, c'è stato anche un temporale e una breve e violenta pioggia. Secondo il capitano, abbiamo avvertito i venti di un terremoto sottomarino di magnitudo 6.0, a 48 miglia nautiche di distanza. È sicuramente un'esperienza di natura essere in mare.

Nei complessivi 5 giorni di viaggio fino a Okinawa ora ci prepariamo a una nuova cultura. Sono già 300 giapponesi a bordo, e a Kobe probabilmente si aggiungeranno altri 600. Questo lo avvertiamo già nella vita quotidiana a bordo. Vicino al mio tavolo siede una coppia giapponese che durante tutta la cena fa foto di se stessi con il rispettivo piatto da tutte le posizioni possibili con il loro bastoncino per il sushi. Quando non fanno selfie, ciascuno dei due mangia con il proprio iPhone, senza guardare nel piatto. Quindi per una cena al ristorante a nostro avviso è molto insolito.

Oggi le hostess giapponesi hanno invitato ospiti spagnoli, francesi e tedeschi a un corso di origami. È stato un bel mischiarsi di lingue, con un totale di 5 lingue al tavolo e le giapponesi si sono inginocchiate tra le nostre sedie, mostrandoci e aiutandoci nei piegamenti. Ho trovato tutto molto complicato, e non molto abile. Tuttavia, la giapponese che mi ha aiutato mi ha elogiato in termini altissimi, cosa che sinceramente non riuscivo a comprendere. Se lo fanno anche a scuola con i loro alunni, devono avere davvero molto lavoro. Trovo divertente che l'hostess mi abbia raccontato che presto avrà molto da fare e sarà molto spesso in infermeria quando i 600 giapponesi saliranno. L'ho trovata strana e ho chiesto perché. Ha detto che i giapponesi si rivolgono sempre immediatamente a un medico in caso di malessere e, poiché di solito non parlano molto bene l'inglese, verrà sempre molto utilizzata per le traduzioni. Quindi sono curioso di vedere come va.

Inoltre, utilizzo i giorni di navigazione per programmi educativi a bordo, poiché di solito vengono offerti corsi di formazione di alta qualità, ad esempio per programmi di computer. Ho appena imparato a conoscere meglio il mio iPad, dopo essere avanzato piuttosto bene nel programma di editing Photoshop Elements 12. Ma ci sono anche seminari su 'Smart Home', blogging, Skype. Qui ci sono anche gli anziani e ci divertiamo molto con l'ambizione di entusiasmare i nostri figli al ritorno con quanto ci sappiamo muovere nel mondo digitale.

Domani sarà il punto di metà percorso del nostro viaggio. La metà dei giorni è già trascorsa. In termini di miglia nautiche, la nostra nave ha già percorso 20.000 miglia nautiche (circa 36.000 km), quasi il 60% del viaggio. Quindi il capitano organizza una festa di cocktail per celebrarlo.

Un caro saluto a tutti voi

Eva