Dal nostro ultimo soggiorno a Bumthang, il nostro viaggio guidato obbligatorio attraverso il Bhutan è continuato verso l'altopiano, dove all'inizio di aprile è possibile vedere le gru, ma erano già migrate quando siamo arrivati. Tuttavia, abbiamo potuto osservare 2 gru invalide e, in particolare, l'altopiano con i suoi bovini e yak. I momenti salienti qui sono stati un avvistamento di un'aquila e un corvo che volava sopra un avvoltoio di dimensioni notevolmente maggiori per scacciarlo dal suo territorio di caccia – apparentemente con successo.

Dall'altopiano abbiamo proseguito verso un passo situato a 3088 metri di altitudine. Da qui, abbiamo potuto scalare una piccola cima secondaria di circa 4010 a 4015 metri e così entrambi abbiamo potuto godere per la prima volta nella vita dell'aria a oltre 4000 metri di altezza, che era sorprendentemente libera da pollini, ma anche povera di ossigeno. Ma tutto ciò è stato anche un buon allenamento per la marcia verso il famoso nido della tigre, che ci aspettava. Abbiamo poi goduto della vista sulla seconda montagna più alta del Bhutan, alta oltre 700 metri, così come sui monti in Tibet (circa 6700 metri) e in Sikkim (una volta indipendente come il Bhutan e oggi parte dell'India) con il Kangchendzönga, la terza montagna più alta del mondo con 8586 metri.

Siamo poi camminati dalla nostra cima, che non era nemmeno la metà, fino a un tempio femminile situato a una relativamente moderata altezza di 3600 metri, che ci è piaciuto molto – forse la nostra esperienza templare più bella.

Per arrivarci, però, si doveva percorrere un sentiero stretto lungo il pendio. E quando un cartello ci ha avvisato di un tratto stretto, ciò non prometteva nulla di buono. Alcuni possono trovare rinfrescante essere guidati su una tavola larga 20 cm a 3600 metri di altezza – tuttavia, il signor Mansueto non riusciva a trarre molto piacere da quest'esperienza.

Dopo, ci aspettava la capitale Thimphu. Qui si possono vedere chiaramente le influenze della moderna realtà occidentale, che minacciano gradualmente di cancellare il fascino e l'unicità del Bhutan: catene occidentali, il tentativo di imitare la cucina occidentale (se mai ci andate, non provate la torta di Linz) e scarpe di plastica economiche e simili articoli usa e getta. Tuttavia, il Bhutan conserva, anche nella sua metropoli di 90.000 abitanti, molto del suo fascino. Il dzong più maestoso del paese (no, non spiegheremo di nuovo cosa sia) e la statua del Buddha alta 54 metri caratterizzano la città. Tuttavia, non siamo riusciti ad avvicinarci alla statua del Buddha, poiché, a causa della visita imminente del re di Thailandia, l'intera città e l'area circostante erano in subbuglio, e le strade decorate e le aree importanti bloccate. Tuttavia, il bello di una statua alta 54 metri è che puoi anche osservarla da una certa distanza. Il nostro attento guida ha fatto in modo che lasciassimo Thimphu in tempo, prima che anche la strada per Paro fosse bloccata a causa della visita reale. Tuttavia, abbiamo avuto il piacere di vedere la strada fiancheggiata da bandiere di preghiera per decine di chilometri. Gli scolari a Thimphu e a Paro sembrano avere fortuna e ricevono più spesso delle giornate libere durante le visite statali, in modo che tutto possa essere preparato.

Tornando alla capitale: siamo stati sistemati in un hotel molto orientato verso i turisti indiani. Da qui, era un salto al mercato contadino su due piani, e dall'altra parte della strada si potevano vedere circa 10 uomini riuniti per giocare a Carrom su un tavolo. Poiché il signor Mansueto ama giocare a Carrom (una sorta di biliardo a dito indiano-centrale asiatico), ha scambiato un veloce sguardo, ma a differenza degli altri spettatori, ha evitato di offrire buoni consigli, poiché il suo Dzongka non era sufficientemente buono.

Abbiamo trovato caffè carini e negozi interessanti accanto a molti negozi turistici, e la signora Waas ha trovato un tipico top bhutanese per sé. Quando lo indossava la sera, ha ricevuto i dovuti complimenti dalla gente bhutanese.

Poiché entrambi siamo, nel profondo del nostro cuore, cittadini di grandi città e godiamo dell'atmosfera liberale delle "metropoli", abbiamo lasciato Thimphu (che ora ha, ad esempio, anche una comunità LGBTIQ) con l'occhio lucido. Tuttavia, ci aspettava un ultimo highlight: il nido della tigre. Molte persone avranno visto immagini del nido della tigre senza sapere che si chiama così. Potranno averlo visto come sfondo per computer, come puzzle o come una foto impressionante nei (una volta) social network. Il nido della tigre (Taktshang) è il luogo più sacro del Bhutan e l'attrazione turistica per i visitatori. È stato fondato nel luogo in cui il fondatore del Buddhismo in Tibet, che si dice abbia portato il Buddhismo anche in Bhutan, Guru Padmasambhava, ha meditato per 3 anni, 3 mesi, 3 settimane, 3 giorni e 3 ore nel VIII secolo. Ci è arrivato quando scappò (e volò) sulla schiena di una tigre, il che sembra essere un modo di viaggiare molto più scomodo che prendere un treno notturno. Tuttavia, nel frattempo, l’idea di viaggiare con una tigre è diventata tentatrice. Anche se ora esiste un elicottero privato in Bhutan che aiuta alcuni turisti a barare, bisogna comunque camminare per almeno due ore. Per il 99% dei turisti, ci sono solo due possibilità: cammini per diverse ore a piedi fino al monastero situato a 3120 metri di altitudine o – come noi – cammini subito fino a 3800 metri, poi pernottiamo e partiamo la mattina presto per scendere, in modo da arrivare al nido della tigre prima delle folle turistiche più grandi. Questo significava per noi una notte in una tende confortevole con molte coperte e bottiglie d'acqua calda, mentre all'esterno c'era il gelo notturno. Tuttavia, anche questa discesa è stata impegnativa e una sfida per le ginocchia e per chi ha paura dell'altezza. Tuttavia, siamo stati ricompensati da bellissimi panorami e una natura meravigliosa e fiorente durante la salita e la discesa. Anche se i rododendri sono completamente inutili per la fauna tedesca, qui nell'Himalaya appartengono e offrono una fonte di cibo per uccelli piccoli. Abbiamo anche potuto ammirare numerosi primule e altri fiori, così come fagiani e altri uccelli. La nostra disperata, piccolissima speranza di avvistare un panda rosso, tuttavia, non si è avverata come previsto.

E infine, alla fine delle nostre escursioni, siamo riusciti ad arrivare al meravigliosamente situato nido di tigre. All'interno, come in tutti i templi, è severamente vietato fotografare. Cosa possiamo dire/scrivere? Non descriveremo l'interno. O lo si vive di persona o lo si immagina come si desidera. Tuttavia, dobbiamo dire che si viene relativamente guidati rapidamente attraverso. Anche i credenti non restano a lungo in questo, secondo la visione buddista, il luogo più sacro del Bhutan. Ci siamo sentiti come parte del problema. Forse sarebbe meglio limitarsi a dare uno sguardo al nido della tigre e lasciare i monaci in pace. Le nostre esperienze più belle sul buddhismo e i contatti con le suore e i monaci le abbiamo comunque avute in altri luoghi. Tuttavia, il nido della tigre è stato un indiscutibile punto culminante dei nostri 7 mesi di viaggi in terre straniere e culture e rimarrà un ricordo prezioso.

Dopo un triste addio al nostro guida e al Bhutan, ci siamo infine diretti verso l'aeroporto con sei blackout elettrici, mentre aspettavamo il nostro volo. E ancora una volta, questo aeroporto ci ha accolto con piacevoli aree d'attesa e bellissimi libri per bambini dal Bhutan, che abbiamo trovato all'ultimo momento prima di salire sull'aereo. Qui abbiamo parlato con Dave, un americano, che inizialmente voleva presentarsi come canadese per vergogna della sua patria. Tuttavia, alla fine, siamo tutti solo esseri umani e la nazionalità con cui nasciamo non è altro che un caso ridicolo.

Quando siamo arrivati ad Amsterdam dopo 6 mesi in Nord e Centro America, abbiamo provato un senso di familiarità, tornando in Europa. Tuttavia, quando ora siamo tornati a Lummerland tramite Delhi e Francoforte, ci è mancata questa sensazione. Sì, desideravamo il cibo di Lummerland, ma altrimenti non avevamo molto la sensazione che ora tutto fosse di nuovo normale o familiare. Lummerland non è "normale" e tutto il resto è una deviazione. Lummerland è solo una piccola isola nel mondo e le cose qui seguono il modo lummerlandiano. Non è né meglio né peggio che in altri posti. E ciò che sembra completamente normale a noi come abitanti di Lummerland, può sembrare bizzarro ad altri. Sicuramente, la cultura di Lummerland non è migliore di quella di altri paesi - solo diversa. Ovviamente, è stata una straordinaria lussuosità e un grande regalo poter esplorare il mondo per sette mesi, e può sembrare presuntuoso, ma concludiamo con una citazione attribuita ad Alexander von Humboldt:

'La più pericolosa delle visioni del mondo è quella di quelli che non hanno mai visto il mondo.'

Upon arriving in Punakha, we were greeted by exceptionally friendly and helpful staff on our Bhutan trip and a breathtaking view of the valley, mountains, and Dzong (you know, that mix of fortress, monastery, temple, and secular administration). This Dzong was particularly magnificent with huge Buddha statues. It housed Bhutan's first parliament. Punakha is also the ancient capital city.

The problem when traveling to Bhutan is that you can't book cheaply. As it is only permitted to book through certain travel agencies that work closely with the government, you are always accommodated in magnificent hotels with huge rooms, the highlight of which is always the view. The following days promised us dreamlike views as well (mountains with Dzongs, a rushing stream, and a plateau with grazing cows and yaks against a picturesque backdrop of mountains).

Lunch and dinner were always good as well. The food is either served as a buffet or as a sort of buffet for two with about seven bowls offering, for example, red rice, buckwheat noodles, a kind of Bami Goreng, ginger carrots, green beans, asparagus, fern with chili (very delicious), lemony white cheese, eggs in curry sauce, buckwheat pancakes, potatoes in cream with peas, dumplings, or chili. Our driver Yang sometimes had to suffer when we ordered vegetarian meals when he dined with us, as he is not a vegetarian unlike our guide Yin. Desserts usually included fruit. Once we were also served homemade liquor (Ara) while dining in a farmhouse that opened its living room to guests. We also visited another so-called

From Paro to Punakha

We had to wait over 5 years, due to Corona measures, for our great travel wish to Bhutan to finally be fulfilled. The wait was absolutely worth it.

The Bhutan experience began for us already on the plane. The traditionally dressed flight attendants were exceptionally friendly, and above the clouds, we could admire the peaks of the Himalayas in the distance. We cannot confirm or deny the sighting of Mount Everest by a fellow passenger - any helpful hints can be shared after viewing the photos.

During the approach to the airport in the village of Paro, relaxing meditation music played. Some may have needed that, considering the spectacular approach over treetops, whose trees cannot be cut for environmental reasons, and houses where you could almost look into the kitchen window. Due to the airport’s special geography, only pilots specifically trained by the state-owned airline Drukair are allowed to land here.

To make the flight even more special, we were surprised to have Royal Majesty welcomed on board, from whom, when leaving the plane, we only saw the umbrella and the back of the head, as well as the kneeling greeting committee.

The airport we then entered was the most beautiful airport we had ever been to and - even though one should be cautious with future predictions - will ever be. We let the photos speak for themselves.

After exchanging money (one cannot count on ATMs in Bhutan), we were warmly welcomed by our guide Yin and our driver Yang* (*names changed by the editorial team), who will accompany us on our journey. This is a regulation in Bhutan, so we do not inadvertently (or intentionally, as autocorrect suggests) defile a temple, destroy nature, or behave otherwise poorly. Furthermore, the government ensures that only people come to Bhutan who are genuinely interested in the land and its people, and not just seeking hedonistic pleasures.

As a welcome gift, we each received a white silky scarf as a sign of blessing.

Even though most Bhutanese prefer Western clothing in daily life and wear traditional attire only on special occasions, this does not apply to certain professions. Hotel staff, as well as our guide and driver, must wear Bhutan’s traditional attire.

This specific outfit must also be worn when entering a government office. Violating this rule seems unthinkable.

Another rule is that Bhutanese must also wear traditional clothing when entering temples and dzongs (more on that shortly). Laypeople from Bhutan must wear a white scarf, while monks wear a yellow scarf. People who are not from Bhutan only need to wear appropriate long-sleeved clothing.

While you may photograph in the dzongs (large complexes comprising a monastery, temple, and secular administration, typical of Bhutan and also depicted on the back of banknotes), photography is prohibited in their respective temple areas and generally in temples. Therefore, there are no photos of the interiors of the temples here, and there will also be no pictures from the interior of the famous Tiger's Nest. Without a camera, however, one has more time and inner peace to engage with what is seen.

Overall, Bhutan is like the temples, a land full of tranquility and introspection, with a lovely and peaceful atmosphere. It's worth occasionally forgetting the camera here - even though that was hard for Mr. Ärmel, as the abundance of photos shows.

What we primarily visited in the first days were Buddhist temples, stupas, and dzongs. Temples speak for themselves, stupas are representations of the Buddhist faith that one circumambulates in a counter-clockwise direction, known to some by the Tibetan name Choerte or as pagodas. We have already attempted to explain dzongs. However, there is no state religion in Bhutan.

While the dzongs are all beautifully decorated yet organized, the interiors of the temples often appear overly lavish with wall paintings, statues, and an unfamiliar narrative system to us. Gradually, more details began to reveal themselves to us as non-Buddhists, such as the first Buddha and the second Buddha, the past, present, and future Buddhas, the compassion mantra on prayer wheels, the 21 female Buddhas (known as Tara), the sacred number 108, the ears, body, and clothing of Buddha, and much more.

We also visited a stupa at a mountain pass from which we would have had a view of the world's highest unclimbed mountain, over 7000 meters high, if only the clouds had cooperated. However, they did not, and we were left with a hike to a cave, at about 2400 meters high, where for the first time on this journey (but certainly not the last), we experienced how little oxygen the high-altitude air gives us.

We experienced this again while ascending to various temples. Here, we had time (while catching our breath) to learn a bit about agriculture in Bhutan. Bhutan is the only country on earth with 100% organic farming. Animals are not allowed to be slaughtered and may only be butchered after dying of old age or accident to eat. Thus, many roosters enjoy a relaxed life, and old cows and bulls often look quite emaciated, but they are allowed to roam freely on and along the roads. One may shoo the cattle away by hand, but otherwise, waiting is required.

The varied planting of the fields is also beautiful, cultivated in labor-intensive terraced fields. Large monocultures seem unthinkable in Bhutan, and one feels almost like in an anime, half-expecting Totoro to come around the corner to signal that everything is alright.

This is, of course, only partially true, because although Bhutan is the only climate-positive country in the world, the rest of the world commits unforgivable devastating mistakes, and climate change is also noticeable in Bhutan, e.g., with a delayed flowering of rhododendrons, so we may write about this in one of the next articles.

We need to save some content from Punakha for the next article, as this article would otherwise become too long. However, we must briefly address the peculiar penis and dildo images: The phallus is a fertility symbol in Bhutanese Buddhism and indeed “adorns” many house walls. Wooden phalli can also occasionally be found in temples. The often-advertised wooden dildos, however, are produced for tourists and have little to do with the authentic culture of Bhutan. We will elaborate further on this in the next article, for example about school children, archery, healthcare, and gross national happiness product. Until then, we greet you from this blessed land, enjoy an evening on the terrace with a breathtaking view, and are just glad this blessed land exists.

La giornata di oggi è dedicata al contrasto con le esperienze caotiche e frenetiche nella metropoli di 5 milioni di abitanti Kathmandu negli ultimi giorni. Il nostro viaggio inizia con uno dei voli in montagna più spettacolari al mondo - verso Paro. Durante l'intero volo di un'ora, saremo ricompensati con una vista mozzafiato sulla catena montuosa dell'Himalaya. L'aeroporto di Paro è uno delle destinazioni più difficili da raggiungere al mondo. I piloti devono volare qui a vista e con controllo manuale, poiché le montagne circostanti rendono impossibile l'uso di strumenti di navigazione. Solo una buona dozzina di piloti ha l'autorizzazione a farlo.

Già varcando l'ingresso dell'aeroporto di Paro in Bhutan ci sentiamo catapultati in un altro mondo: qui regnano tranquillità, serenità e una mentalità di rallentamento assoluto. La nostra guida per i prossimi giorni e il nostro autista ci accolgono calorosamente, avvolgendoci in una stola bianca e sollevandoci dal pesante carico del nostro equipaggiamento. L'aria è fresca e pulita e si può quasi percepire che il Bhutan, unico paese al mondo, ha un bilancio di CO2 negativo.

Dopo un viaggio idilliaco di un'ora lungo il fiume Pachu, arriviamo a Thimphu, la capitale del Bhutan.

Dopo pranzo, ci siamo avviati per un'escursione di due ore attraverso i boschi sopra la capitale verso il Buddha dorato.

La serata la trascorriamo insieme alla guida e all'autista con i locali, che parlano tutti un buon inglese, e gustiamo, seduti a gambe incrociate (devo ammettere che è piuttosto faticoso), i piatti molto gustosi e speziati che ci vengono serviti.

In sintesi: una giornata molto impegnativa ma non meno soddisfacente, con straordinarie prime impressioni del paese e della gente.

Da Delhi abbiamo volato per alcuni giorni nel Regno del Bhutan. Durante il volo su Kathmandu, siamo passati in aereo vicino all'Everest, al Lhotse e ad altre cime, in una giornata di sole perfetto. Solo 700.000 persone abitano nel piccolo paese himalayano del Bhutan, il più piccolo del continente asiatico - addirittura più piccolo della Svizzera. Particolarmente per noi è stato interessante notare che non si può viaggiare nel paese da soli. È necessario prenotare un tour che ha un costo giornaliero stabilito dallo stato. Inclusi nel prezzo ci sono una guida, un autista, il cibo e gli hotel. Si riceve quindi un visto per esattamente i giorni prenotati. Per noi ciò significava che, per una volta, abbiamo potuto godere di uno standard insolitamente elevato: ci portavano in giro in un'auto fantastica e la sera ci lasciavano in uno degli splendidi resort.

Dopo l'atterraggio a Paro, siamo stati accolti dalla guida Thinley e dall'autista Raj nel tradizionale Gho - un vestito fino al ginocchio - e siamo andati al museo della natura per visitare il Rinpung Dzong. I dzong sono una sorta di miscela tra fortezza, monastero buddista e ufficio. I monaci girano tra i templi, mentre nelle mura esterne sono ospitate le case della comunità. Poi ci siamo diretti al primo pasto: il tavolo era sempre imbandito con almeno 5 piatti. Mentre i bhutanesi mangiano principalmente peperoncino (qui considerato una verdura), ai turisti vengono serviti anche piatti indiani, cinesi, tibetani (momos!) e persino occidentali. Notammo immediatamente il silenzio inquietante nel paese rispetto all'India. Inoltre, raramente si sente il clacson. Anche la cena era deliziosa, ma non ci ha fatto bene. La prima notte l'abbiamo trascorsa quasi più in bagno che a letto e al mattino eravamo esausti.

Tuttavia, volevamo provare a salire al famoso monastero del Nido della Tigre. Non arrivammo neanche a metà strada prima di dover capitolare e tornare indietro. Nel frattempo, gruppi di turisti cinesi che ridevano passavano davanti a noi in sella a cavalli. Per coincidenza era proprio il compleanno del re, che era celebrato con ben tre festività. Abbiamo potuto assistere a danze mascherate, performance degli studenti e a un torneo di tiro con l'arco. Qui si spara con archi di bambù da 145 metri su un piccolo bersaglio. I colpi a segno sono rari e perciò vengono festeggiati con danze e canti di gruppo da entrambe le squadre. Abbiamo dormito per tutto il pomeriggio e ci siamo curati, perché volevamo essere in forma per il giorno successivo.

Al mattino seguente partimmo in perfetta forma per un trekking di cinque giorni sul percorso Druk, che conduce attraverso le montagne fino alla capitale Thimphu. Eravamo accompagnati dalla guida, da un assistente, da un cuoco, da un conduttore di cavalli e da 7(!) piccoli pony - tutto compreso nel costo giornaliero. Già Paro si trova a 2200 m e la prima tappa ci ha portato a 3900 m. L'aria diventava sempre più rarefatta e camminare diventava sempre più faticoso. In cima siamo stati premiati con un bel monastero e una splendida vista sul Jomolhari (7326 m, la seconda montagna più alta del Bhutan). Nei giorni seguenti abbiamo camminato lungo la cresta, attraverso passi e accanto a laghi di montagna. Abbiamo sempre pernottato a quasi 4000 m. Le notti erano fredde e limpide. Una volta la nostra pasta dentifricia si è addirittura congelata. Per fortuna i nostri servitori ci preparavano sempre bottiglie d'acqua calda per la notte o accendevano un fuoco. La linea degli alberi si trova qui a quasi 4000 m. Il comfort del campo metteva in ombra ogni campo scout in termini di lusso: avevamo una tenda da pranzo con coperte accoglienti, acqua calda per lavarci e persino una tenda WC con una vera seduta. Anche il cibo era ben curato. Oltre al Tea Time con patatine e popcorn, a pranzo e cena c'erano almeno 5 piatti e un dessert. Come rigorosi buddisti, i bhutanesi non uccidono animali. Ma amano mangiare molta carne importata dall'India. Anche tanto manzo, che ci era un po' mancato in India, dove le mucche sono sacre.

Arrivati a Thimphu, abbiamo subito apprezzato la nostra suite riscaldata. Il giorno dopo abbiamo visitato la gigantesca statua del Buddha alta 52 m sopra la città e l'impressionante dzong. Si stava celebrando il nuovo anno buddista, il Losar (ancora 2 festività). Abbiamo potuto assistere al tiro con l'arco con archi in metallo hi-tech e fare il tifo per la nostra crew durante una partita di freccette. Nel tiro alla bhutanese si spara con frecce pesanti su un piccolo bersaglio a 20 metri di distanza.

Il giorno seguente abbiamo viaggiato attraverso il passo Dochula verso Punakha. Abbiamo dovuto evitare il convoglio del re e poco dopo quello della regina. La famiglia reale viene trasportata in un Toyota Hilux. A Punakha abbiamo trovato il dzong più bello del paese all'incontro di un fiume. Poi abbiamo camminato fino al Tempio della Fertilità. Qui le coppie che non possono avere figli involontariamente possono eseguire rituali per aiuto. Un libro degli ospiti annunciava numerosi successi con tante foto di bambini felici.

Nel nostro ultimo giorno, ci siamo incamminati per la seconda volta verso il Nido della Tigre. In buone condizioni era più che possibile. Il monastero nella parete rocciosa ci ha colpito molto. Non volevamo tornare più nella valle. Nell'ultima sera abbiamo pernottato in un resort e spa e ci siamo concessi un bagno di pietre calde bhutanese. Qui pietre incandescenti vengono messe in una zona separata dalla piscina in legno e ci si fa cuocere lentamente.

Abbiamo pensato alle leggende e ai racconti sui tigri e draghi del tuono che circondano i dzong e i monasteri in Bhutan. Forse è anche un po' la sua isolazione a far apparire il Bhutan così magico e fiabesco. Con il cuore pesante abbiamo preso congedo. Il volo di ritorno su Kathmandu ci resterà nella memoria: venti impetuosi hanno fatto oscillare e scivolare l'aereo nell'Himalaya, proprio mentre sembrava volesse ancora trattenerci.