L'ultimo giorno a Rio è stato piuttosto deludente. Ho mangiato dello street food che a quanto pare non era più fresco. Così, l'ultimo giorno a Rio ho continuato a chiamare Jörg. Anche a Copacabana ho chiamato Jörg, il che ha attirato molti sguardi su di me. Bene che noi tedeschi non ci si faccia notare abbastanza. Grazie a Dio la tensione è svanita quando siamo volati a FOZ.

Qui abbiamo visitato la più grande diga del mondo e il punto di incontro tra tre nazioni. Lì c'era anche uno spettacolo molto grande, tra cui un grande spettacolo di samba. Perfetto

PS: siamo stati in Paraguay per soli 15 minuti. È sufficiente per il collegamento.

Il Museo Ferroviario che purtroppo era chiuso.

La chiesa più grande in Paraguay, non particolarmente eccezionale, e il posto di Chris.

Qui si lavorava alla revisione della barra di torsione!

La misurazione della pista fa naturalmente parte del lavoro, dopo un programma di emergenza da cari amici. Motorino di avviamento guasto, no, chiave di accensione guasta!!

Paraguay, terra degli emigranti! È caldo e ha il 95% di umidità, oppure piove e allora ha il 100% di umidità.

Qui abbiamo incontrato amici vecchi e nuovi.

Qui ad Asuncion la povertà è ancora più evidente rispetto a prima.

Una festa di strada ha però un po' ravvivato la situazione.

Cosa si sa di fatto sul Paraguay?

Bella domanda! Non molto, avrei risposto, se mi fosse stata posta prima della partenza. E questo dovrebbe rimanere fondamentalmente così anche dopo la partenza, ma ne parlerò più avanti.

Nella distribuzione di spettacoli naturali, paesaggi unici, accesso al mare e altre attrazioni nel continente sudamericano, il Paraguay sembra aver sfortunatamente pescato solo il jolly nelle varie estrazioni rispetto ai suoi concorrenti. Questo paese sembra offrire molto poco di straordinario, apparentemente non c'è niente che non si possa trovare altrove nel continente e anche l'unico paraguayano che ho incontrato finora nel mio viaggio - Andres - residente da tempo a Rio, non è stato in grado di rivelare molto sul suo paese d'origine: 'Non c'è nulla da vedere' è stata la sua breve e secca risposta.

Per farsi un'idea della situazione, ho preso l'autobus a Iguazu per percorrere circa 350 km fino a Asunción. La capitale dell'unico paese senza sbocco sul mare in Sud America, in cui vivono circa 1 milione di persone, è di gran lunga la città più grande del paese. La maggior parte della vita urbana si svolge comunque nella zona orientale del paese, dove vive quasi il 97% degli abitanti del Paraguay su circa il 40% della superficie terrestre. Nella parte occidentale del paese, la falda acquifera è in gran parte fortemente salata e, a causa della mancanza di acqua dolce, questa regione è abitata molto raramente.

L'alloggio prenotato in anticipo si distingueva per un prezzo imbattibile di nemmeno 7 euro a notte a persona per 2 camere - almeno sulla carta. Anche le recensioni erano piuttosto buone, solo la posizione è stata considerata un po' criticamente. Circa 2 ore prima dell'arrivo a Asunción (e con un leggero ritardo già in corso), il padrone di casa ha preso contatto con me tramite Whatsapp per capire dove fossimo. Fin qui nulla di strano, ma le domande si facevano sempre più insistenti e il contenuto da parte del mittente diventava sempre più criptico e incomprensibile. Con quasi 1,5 ore di ritardo e l'orologio che segnava far dopo mezzanotte, ciò potrebbe essere anche comprensibile.

Finalmente giunti a destinazione, abbiamo cambiato dall'autobus al taxi e abbiamo percorso gli ultimi metri fino al nostro obiettivo di viaggio. Poco prima di arrivare alla nostra sistemazione è stato subito chiaro perché ci fossero state delle riserve sulla valutazione della posizione: il quartiere vicino al porto assomigliava più a un baraccopoli che a un insediamento urbano e nei dintorni dell'ostello vivevano tra travi di legno molti individui trasandati e completamente sballati, direttamente a fianco del nostro rifugio. Il crepitio dei fuochi da campo tra le baracche ha creato un minimo di atmosfera - sebbene assumesse una connotazione piuttosto apocalittica. La scena grottesca non avrebbe potuto essere pensata meglio come copione per un blockbuster di fine del mondo.

Uff - non è una bella zona e con quella vista sul quartiere è difficile immaginare di fare un passo fuori da quella porta, almeno non dopo il calar della notte.

Mentre sollevavamo i bagagli dal bagagliaio, il padrone di casa ha già aperto la porta della sistemazione ridendo a voce alta, invitandoci a entrare. Il tempo di attesa era evidentemente stato riempito con l'apporto di bevande alcoliche, il che spiegava anche i messaggi un po' confusi. Un po' sorpresi dal nostro arrivo in tre, siamo stati condotti in una sorta di cameretta per bambini con un letto a castello e ci hanno procurato rapidamente un terzo materasso. Questa parte della casa evidentemente non faceva parte dell'area dell'ostello, sembrava piuttosto che fossimo stati sistemati nei locali privati del padrone di casa. Il collega, visibilmente ubriaco, non voleva saperne di una prenotazione con 2 camere e 3 letti e la comunicazione successiva si è rivelata piuttosto difficile a causa del suo stato. Ci ha comunicato brevemente che quella era l'unica stanza disponibile, ha chiuso la porta dietro di sé e se n'è andato. Poiché il letto a castello non ha superato il test di stabilità all'unanimità, la configurazione per dormire per quella notte è stata: 2 materassi completamente sfondati sul pavimento polveroso della stanza e 1 materasso di qualità discutibile sul letto inferiore - e tutto ciò su una superficie di forse 10 m² e con una temperatura interna e esterna di circa 30°.

È stato chiaro abbastanza rapidamente che non si poteva e non si voleva trascorrere qui più tempo, quindi abbiamo annullato il resto dei giorni prima di addormentarci e poi via nel regno dei sogni.

Il giorno successivo, il passaggio a un hotel nel centro città è avvenuto non senza qualche traferro, poiché il padrone di casa era piuttosto irritato per la nostra cancellazione e ci ha ripetutamente messo in discussione incredulo, su cosa ci saremmo aspettati per quel prezzo - il mio riferimento alla prenotazione con 3 letti in 2 camere è stato ignorato - alla fine ci si aspettava di controllare e chiedere in anticipo se il servizio offerto per il prezzo indicato fosse realmente realistico, in linea di massima. Assolutamente illogico ma lasciamo perdere, visto che il termometro già al mattino presto segnava ben oltre i 30° e avevamo poca voglia di discutere, così siamo scappati. Almeno abbiamo ricevuto senza problemi il rimborso di quanto già pagato oltre alla cattiva recensione - fantastico!

Le prime impressioni di Asunción dovrebbero rimanere le impressioni generali su tutto il soggiorno. Un insediamento di edifici piuttosto poco spettacolari e datati senza un centro città evidente - tutto ciò sembra più un sobborgo o un periferia di altre grandi città. Si cammina attraverso le strade simili con l'aspettativa che dopo il prossimo angolo possa apparire qualcosa di degno di nota - un edificio o qualcosa che si distingue dal resto del grigiore - ma sfortunatamente senza successo. La passeggiata per la città assomiglia più a una passeggiata in un'area commerciale, poiché almeno gli amici dello shopping possono godere a pieno qui: ci sono innumerevoli farmacie, supermercati, negozi di mobili, negozi di abbigliamento e stazioni di rifornimento. E tutto il resto è piuttosto scarso. Non è un problema, poiché in questo periodo dell'anno il sole brucia implacabilmente e riscalda l'aria durante il giorno a più di 45°. Se io preferisco durante la visita al ristorante gli ambienti troppo climatizzati della ristorazione all'aperto, ciò dice molto sulla sopportabilità dell'inferno di caldo di Asunción - almeno durante l'estate sudamericana.

Non c'è molto di più da raccontare sul soggiorno in Paraguay. Fortemente sudati, durante una breve passeggiata in città sono stati visitati i pochi edifici e piazze che esteticamente non si adattavano del tutto all'area commerciale e siamo stati a vedere alcune partite di calcio, tutte svoltesi, per i motivi già menzionati, alle 07:30 del mattino o dopo il calar del buio - l'attività sportiva è probabilmente solo in parte raccomandabile anche per i corpi allenati in queste condizioni climatiche. Va notato che il Paraguay è incredibilmente economico - un pranzo non costa più di 5 euro e per un viaggio in taxi di oltre 30 km verso le città limitrofe si pagano circa 3,50 euro. È così conveniente che prima della partenza con l'autobus è diventata una vera sfida trasformare i restanti 8 euro in un valore di beni utilizzabili.

Forse ci sono altre parti di questo paese che meritano di essere viste e che sono spettacolari - ad Asuncion purtroppo le abbiamo trovate solo in parte. Tuttavia, le persone in generale erano piuttosto gentili e interessate e questo rappresenta comunque un valore aggiunto che si porta come ricordo. Paraguay - addio!

Nel 2018, durante un viaggio attraverso la Bolivia, ho incontrato vicino al confine con il Paraguay un backpacker israeliano che aveva viaggiato per sei settimane in Paraguay. Alla mia domanda su cosa avesse fatto per tanto tempo in Paraguay, rispose: 'L'attrazione del Paraguay è il Paraguay!' Non ci sono grandi attrazioni turistiche in tutto il paese, ma proprio per questo si può vivere un pezzo autentico del Sud America. Con questa aspettativa, quindi, mi sono recato in questo paese!

Come ho già scritto alla fine del mio ultimo post, il 1 maggio ho preso un autobus di linea da Foz do Iguaçu verso il Rio Paraná, al confine paraguaiano. Dopo aver ottenuto il mio timbro di uscita brasiliano, ho attraversato a piedi il fiume verso Ciudad del Este, per entrare in Paraguay. Lì ho cambiato i miei ultimi real brasiliani in guaraní paraguayani. Per evitare confusione: oltre alla valuta, il termine guaraní si riferisce alla maggior parte della popolazione indigena in Paraguay, ma anche nelle aree di confine in Argentina e Brasile. Inoltre, il secondo idioma ufficiale del Paraguay, accanto allo spagnolo, è anche chiamato guaraní, quindi lo spagnolo è solo la seconda lingua per molte persone qui. Con un moto-taxi sono arrivato al mio ostello, dove ho sistemato la mia camera. Quasi tutti i negozi e ristoranti erano chiusi a causa delle festività (Festa del lavoro), ma alla fine ho trovato un ristorante aperto dove ho mangiato un piatto di pasta. Sfortunatamente, il tempo è stato brutto da quel pomeriggio e non sembrava meglio nei giorni seguenti. Il giorno dopo ha piovuto al mattino, ma nel pomeriggio era almeno solo marcato da molte nuvole e ho visitato le cascate Monday, le cascate più grandi del paese. Circondate da una folta vegetazione, ricordano le cascate di Iguazú, solo un po' più piccole e meno spettacolari. Se le avessi visitate con il sole e soprattutto di fronte alle cascate di Iguazú, mi sarebbero sicuramente piaciute di più. Nelle vicinanze c'è una stazione di allevamento per ara che vengono poi liberati. Oltre agli uccelli, ho visto anche due tartarughe terrestri vicino alle cascate. Ciudad del Este, purtroppo, non ha molto da offrire come città. Molti argentini e brasiliani fanno shopping lì; dispositivi elettronici come televisori, computer, ecc. sono molto più economici qui. Ci sono diversi enormi centri commerciali.

Il 3 maggio ho lasciato Ciudad del Este e ho preso un autobus per Encarnación, che si trova sul Rio Paraná, proprio di fronte a Posadas in Argentina, dove ero stato una settimana prima. La città è piuttosto bella, ma anche qui pioveva. Il 4 maggio era un po' più secco, quindi ho fatto una gita verso due ulteriori missioni gesuite dei guaraní, poiché in Argentina da Posadas ne avevo già visitate due. Sono arrivato a Trinidad in autobus, dove ho ammirato le impressionanti rovine dell'impianto distrutto nel 18° secolo. Successivamente, ho fatto l'autostop verso il piccolo villaggio di Jesùs, dove ci sono anche rovine dei gesuiti da visitare. Sfortunatamente, quel giorno mancava il sole, quindi le mie foto non sono venute affatto belle come quelle delle missioni argentine. Tornato a Encarnación, ho trovato un ristorante tedesco! Questo non è niente di speciale in Paraguay, dato che il sette percento della popolazione è di origine tedesca. Se fossi stato qui semplicemente per una normale vacanza, avrei ignorato la cucina tedesca, ma dopo oltre dieci mesi era qualcosa di diverso e mi sono goduto un gulasch con patate fritte. Sfortunatamente, negli ultimi tre anni, anche alcune migliaia di negazionisti del coronavirus, cittadini del Reich, ecc. dalla Germania sono venuti in Paraguay. Perché proprio in Paraguay? Oltre ai ristoranti tedeschi e ai prodotti alimentari tedeschi, a causa della provenienza tedesca di molti paraguayani, la ragione principale di ciò è stata sicuramente che a lungo in Paraguay c'erano poche regole sul coronavirus e che anche i non vaccinati potevano entrare. Inoltre, è relativamente facile per gli stranieri rimanere in Paraguay in modo permanente.

Il 5 maggio finalmente sono partito in autobus per Asunción, la capitale del Paraguay, dove ho visitato la città per i due giorni successivi con tempo variabile. Asunción ha sicuramente angoli belli e ci sono alcuni piccoli musei interessanti da vedere. In una panetteria tedesca c'era da comprare strudel di mele, che era davvero molto buono. La prima sera ho mangiato in un ristorante chiamato 'Brauhaus' un arrosto di maiale con knödel! Il proprietario del ristorante è emigrato dalla Germania in Paraguay vent'anni fa. Al tavolo accanto, alcune persone parlavano in tedesco, sentii solo alcuni frammenti di conversazione, ma erano già abbastanza! La Germania si autodistruggerà attraverso l' 'islamizzazione'! Merkel, che ha lasciato entrare i profughi, dovrebbe essere fucilata, così come Scholz! L'unica che potrebbe salvare la Germania sarebbe Alice Weidel come prossima Cancelliere. Brevemente ho pensato se dovessi intervenire nella conversazione, ma non avrebbe portato a nulla. Da quel momento ho sempre enfatizzato in Paraguay, quando mi chiedevano da dove venissi, che ero un turista dalla Germania e non uno di quelli che è emigrato in Paraguay negli ultimi anni.

L'8 maggio ho lasciato Asunción con poco bagaglio e sono andato in tre ore nella cittadina di Villarrica, dove c'è un bel parco con capybara, alcune case coloniali e due chiese interessanti. Il tempo era ora decisamente migliore. Lì sono rimasto due notti e poi sono andato alla città di Caacupé, attraversando l'incantevole cittadina di Eusebio Ayala, la cui unica attrazione è la moderna cattedrale. Il proprietario della mia sistemazione parlava tedesco, era un mennonita, un appartenente a una comunità protestante che vive in parte in Paraguay da alcune decine d'anni. Mentre lui a Caacupé è uno dei pochissimi mennoniti, altrove in Paraguay ci sono vere e proprie colonie mennonite e sono diventato curioso e ho deciso di visitarne una. Dovevo tornare a Asunción e nel viaggio di ritorno ho visitato un interessante museo sui miti paraguayani e il paesino di Areguá sul lago Ypacaraí con le grandiose formazioni rocciose del Cerro Koi. Da Asunción, dove ho passato una notte nel mio vecchio ostello, sono andato in dieci ore nella zona del Gran Chaco, una regione tra Asunción e il confine con la Bolivia, che consiste in parte in zone umide e in parte in steppe inospitali. Qui abitano poche persone. Tuttavia, c'è un gruppo di piccoli villaggi che hanno nomi come Osterwick, Blumengart, Kleefeld e persino Karlsruhe, che formano insieme la colonia mennonita Fernheim. Nel villaggio principale, Filadelfia, sono rimasto nei successivi due giorni. Per chiarire: la comunità di fede dei mennoniti è emersa durante la riforma nel Nord della Germania e nei Paesi Bassi odierni. Rispetto ai luterani, inizialmente si distinguevano soprattutto perché rifiutavano il battesimo dei neonati e dei bambini piccoli. Ognuno doveva decidere consapevolmente per il battesimo! Inoltre, rifiutavano qualsiasi forma di servizio militare. Quando furono perseguitati nella loro patria, si trasferirono in Prussia, dove vissero fino alla fine del 18° secolo. Quando la loro situazione peggiorò, la maggior parte di loro si trasferì in Russia, dove vissero fino agli anni '20, fino a quando non furono perseguitati da Stalin e migliaia di loro morirono. La maggior parte fuggì quindi negli Stati Uniti, ma alcuni appunto anche in Paraguay, dove godono ancora oggi di diritti speciali: scuole in lingua tedesca, esenzione dal servizio militare e la regolamentazione della vendita di alcol sono alcuni esempi. Visitando diversi piccoli musei ho appreso molto sulla storia dei mennoniti e sulla loro vita. Oggi tutti i mennoniti in Paraguay parlano sia tedesco che spagnolo e il loro tenore di vita è decisamente più alto della media in Paraguay. I matrimoni tra mennoniti avvengono esclusivamente tra di loro, il che li rende anche visivamente diversi dalla popolazione originaria. Il secondo giorno ho noleggiato una bicicletta; la signora che mi ha dato la bicicletta si chiamava signora Wohlgemut e la signora che mi ha aperto il cancello di una riserva naturale si chiamava signora Krause. Il tedesco parlato da queste persone si differenzia dalla nostra lingua sia nel suono che nel vocabolario. Un uomo che mi ha guidato attraverso uno dei musei mi ha parlato dei suoi nipoti, si intendevano i suoi nipoti!

Dopo due giorni, ho lasciato Filadelfia con l'autobus notturno e sono arrivato la mattina presto del 15 maggio di nuovo a Asunción, dove ho trascorso gli ultimi due giorni in Paraguay. Finalmente ho potuto scattare foto di Asunción con bel tempo. La mattina del 17 maggio ho preso un taxi per l'aeroporto per volare verso la Colombia.

Il Paraguay è un paese molto interessante con persone molto gentili, ma senza un'infrastruttura turistica significativa. Da un lato, questo porta a una quasi assenza di turisti, dall'altro è necessario un guida privata per le escursioni in zone remote, il che rende le cose molto costose. Di conseguenza, ho dovuto rinunciare a escursioni nella giungla. Il numero delle attrazioni culturali è sicuramente limitato, ma il paese ha molta natura incontaminata. Si spera che rimanga tale, anche se in futuro forse un po' più turisti visiteranno questo paese ospitale!

Abbiamo avuto una giornata rilassante, abbiamo riposto di nuovo i nostri zaini e la sera siamo partiti in autobus per il Paraguay. L'autobus è partito un'ora in ritardo, ma i passaggi di frontiera sono stati i più veloci che abbiamo mai fatto. Poiché solo noi due dal l'autobus dovevamo entrare ed uscire, abbiamo ottenuto il visto nel passaporto in 3 minuti ciascuno. Alle 1 di notte siamo arrivati dopo 6 ore di viaggio in autobus nella capitale del Paraguay. Siamo andati al nostro alloggio e siamo andati a dormire.

La mattina successiva siamo andati nel centro di Asuncion. Il nome completo della città è La Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Senora Santa Maria de la Asuncion. Un nome piuttosto lungo, che rappresenta in realtà solo l'Assunzione di Maria. Eravamo proprio nel posto giusto al momento giusto, perché nel cuore della città, sulla Plaza de los Héroes, c'erano molti uomini in uniforme. Alle 10.15 è iniziata una parata con banda e cambio della guardia al Panteón de los Héroes. Questo è il simbolo e il monumento nazionale del Paraguay. I lavori sono iniziati nel 1863, completati nel 1936 e da allora qui vengono conservati i resti degli eroi di guerra paraguayani. Abbiamo proseguito a passeggiare per la città. Tuttavia, oggi la città sembrava piuttosto deserta. Quasi tutti i negozi erano chiusi, la Cattedrale Metropolitana de Nuestra Senora de la Asuncion era tutta chiusa, il enorme parco Plaza Constitucion era circondato e chiuso e la Estación Ferrocarril, l'ex stazione ferroviaria con museo, era anch'essa chiusa. Non potevamo quindi vedere muito. Davanti al Palazzo de los López, sede del governo, abbiamo fatto alcune foto e abbiamo anche trovato alcuni murales interessanti, che valevano anch'essi una foto. Naturalmente non poteva mancare la gigantesca scritta "Asuncion" lungo la promenade. Abbiamo ancora passeggiato un po' lungo le rive del Rio Paraguay e nel pomeriggio abbiamo preso un caffè in un buon, ma deserto caffè.

Alle 4 di mattina siamo già partiti per l'aeroporto. Abbiamo viaggiato per circa mezz'ora attraverso le strade rumorose e affollate della città. A quanto pare la vita qui si svolge di notte e non di giorno.

Ogni nuovo inizio significa anche una fine di qualcosa di esistente. Tre settimane fa ho prenotato e il tempo fino alla partenza è volato via. Giovedì sera alle 18:50 sono partito e ho raggiunto il mio obiettivo in Paraguay sabato mattina 

Martedì 10.03.
Alle 10 avevamo 2 appuntamenti con le missioni. Uno qui ad Asuncion e uno a circa 40 km di distanza. A questo punto ci siamo divisi. Io ho accompagnato la missione qui ad Asuncion. Si trattava della fondazione San Rafael. È stata fondata da un sacerdote italiano, che abbiamo anche incontrato, purtroppo ora seduto sulla sedia a rotelle. Qui vengono assistiti, tra l'altro, bambini con gravi disabilità. C'è anche una stazione per persone anziane che, a causa di gravi malattie, non hanno più a lungo da vivere e vengono accompagnate alla morte. Inoltre, è associata una scuola dove i bambini provenienti da famiglie povere ricevono istruzione e anche abbigliamento scolastico e cibo. Nel 2015, Papa Francesco ha visitato l'istituzione durante una visita in Paraguay, senza preavviso. Questo non era stato pianificato in precedenza.
La sera, i piani ulteriori sono stati modificati a causa delle condizioni stradali tra Paraguay e Bolivia. Non andremo, come inizialmente previsto, attraverso il Chaco in Paraguay, ma attraverso l'Argentina verso la Bolivia. Inoltre, è arrivata la notizia che ai membri italiani del nostro gruppo sono stati sospesi i biglietti di ritorno da Parigi a Roma a causa della chiusura dell'Italia. Poiché anche qui in Sud America i casi infetti stanno iniziando a salire, abbiamo timori che anche qui le frontiere verranno chiuse e potremmo rimanere bloccati in Bolivia. Pertanto, potremmo passare solo attraverso la Bolivia per raggiungere prima il Perù, dove partirà il nostro volo di ritorno verso l'Europa.

Lunedì, 09.03.
Poiché oggi non avevamo appuntamenti, siamo stati in giro per la città al mattino con Sebastian, uno dei motociclisti di ieri sera. Ci ha mostrato quelle che, secondo lui, sono le attrazioni principali di Asuncion. Nel pomeriggio ci siamo rinchiusi di nuovo nella sistemazione, poiché fuori faceva di nuovo 38 gradi e non era sostenibile.

Domenica 08.03.
Poiché avevamo un appuntamento nella cattedrale di Asuncion alle 12, siamo partiti da Ciudad del Este alle 6. Prima di partire, abbiamo scoperto che dal furgone erano stati rubati il navigatore e tutti i documenti per i furgoni, inclusi i documenti di importazione per il Sud America. Anche il tablet di Dino era in quella borsa. Qualcuno deve aver dimenticato di chiudere una porta, poiché non c'erano segni di effrazione. Una ricerca nei dintorni per vedere se i documenti fossero stati gettati via dai ladri non ha dato risultati. Una telecamera esterna dell'hotel ha registrato due persone sospette. Lungo il tragitto abbiamo potuto vedere continuamente i termitai, che qui sono presenti in gran numero.
Siamo riusciti ad arrivare giusto in tempo per l'appuntamento ad Asuncion. La cattedrale era piena di gente, dato che c'era anche la messa della domenica mattina. Per noi erano stati riservati posti nell'area dell'altare e siamo stati accolti con applausi. Sembrava che tutti i membri del clero disponibili fossero presenti. Infine, sono state benedette anche le moto dell'arcivescovo. Dopo, abbiamo potuto sistemarci nel nostro nuovo alloggio, questa volta in un seminario sacerdotale cattolico. A causa della vicinanza al Mato Grosso brasiliano, il clima qui è diventato insopportabile. Alle 17 avevamo 38 gradi, con una temperatura percepita di 47 gradi secondo l'app. Nella tarda serata, abbiamo appreso che, grazie alla registrazione della telecamera esterna, una persona era stata arrestata e in suo possesso era stato trovato anche il tablet di Dino. La sera ci siamo incontrati con alcuni motociclisti che ci avevano già salutato in cattedrale quella mattina e abbiamo bevuto qualche birra.

Venerdì 06.03.
Siamo partiti da Paso de los Libres alle 7 del mattino. Il controllo passaporti dall'Argentina al Paraguay è durato circa 1,5 ore. Alla prima stazione di servizio in Paraguay abbiamo potuto vedere una guardia di sicurezza privata, armata con un fucile a pompa. In che misura ciò sia giustificato, non ne ho idea. Dopo essere arrivati a Ciudad del Este, siamo riusciti a sistemarci in un hotel pagato dal consolato italiano. La cosa particolare è che ognuno ha una camera singola.

Le ultime 2,5 settimane le abbiamo trascorse in Argentina e Paraguay. Qui il nostro itinerario è stato un po' "confuso" (prima 6 giorni in Argentina, poi 5 giorni in Paraguay, di nuovo 4 giorni in Argentina e infine 3 giorni in Paraguay). Il motivo di questo "viaggio" a est del Cile era principalmente il desiderio di visitare le cascate dell'Iguazú. Inizialmente volevamo anche rimanere più a lungo in Paraguay, ma alla fine ci siamo sentiti molto attratti dalla voglia di vedere Buenos Aires... Ma questo è anche il bello di un viaggio così lungo: siamo flessibili con l'itinerario. Da entrambi i paesi siamo riusciti a ottenere almeno una prima impressione e potete leggerne qui:

Luogo/città preferita

Tim: Buenos Aires con un po' di atmosfera europea in mezzo al Sud America

Tabea: Buenos Aires, soprattutto il nostro quartiere residenziale di San Telmo

Miglior alloggio

Tim: Hub Hotel Asuncion, un po' di lusso e una colazione molto buona

Tabea: L'Hub Hotel di Asunción: qui ci siamo concessi un bel hotel con una colazione da 1a e una piscina sulla terrazza.

Miglior ristorante/caffè

Tim: VeganGo a Ciudad del Este, un super economico ristorante buffet vegano, dove finalmente abbiamo avuto di nuovo una grande varietà senza dover selezionare

Tabea: per me è molto difficile scegliere questa volta, perché abbiamo scoperto così tanti ristoranti fantastici. Il miglior cibo l'abbiamo trovato presso la cantina "El Esteco" a Cafayate (Argentina) e la atmosfera più bella nel "Tomate" a Buenos Aires.

Preferito della categoria piatti/snack/bevande locali

Tim: Chipa, piccole palline di mais con formaggio incorporato

Tabea: Chipa! È uno snack paraguayano fatto di farina, uovo e formaggio, che di solito si presenta come delle palline.

Esperienza naturale più bella

Tim: Definitivamente le impressionanti cascate dell'Iguazú

Tabea: senza dubbio le cascate dell'Iguazú e il loro ambiente.

Esperienza più bella in assoluto

Tim: per me sono comunque le cascate dell'Iguazú, anche se il carnevale di Encarnación è stato un'esperienza speciale

Tabea: attraversare il paesaggio intorno a Salta e passare dalle colline verdi al bellissimo paesaggio di arenaria rossa.

Questo mi ha sorpreso

Tim: Il Paraguay è così poco turistico che nemmeno i tassisti ci hanno fregato e abbiamo pagato prezzi equi...

Tabea: quanto sia incredibilmente difficile comprendere lo spagnolo dei paraguayani, spesso non avevamo possibilità e dovevamo chiedere tre volte.

Le persone in Argentina/Paraguay...

Tim: sono pazze per il Dulce de Leche, una crema dolce che si trova in quasi tutti i dolci, gelati, ecc. e funge da spalmabile (simile alla Nutella da noi, ma di gran lunga meno buona)

Tabea: purtroppo, le abbiamo trovate un po' più insensibili e scortesi rispetto a prima in Cile (Argentina), ma anche molto aperte e amichevoli (Paraguay).

Paraguay/Argentina è...

Tim: entrambi i paesi meritano un viaggio. L'Argentina sicuramente ha più punti salienti e varietà, ma entrambi i paesi non ci hanno deluso!

Tabea: Il Paraguay è davvero quasi privo di turisti e in qualche modo tutto qui è più piccolo e meno frizzante, il che per noi è stato molto piacevole. L'Argentina è un paese così grande, di cui purtroppo abbiamo potuto vedere solo una piccola parte. Mi piacerebbe tornare qui un giorno.

Un pensiero sui viaggi dai tempi in Argentina e Paraguay

Tim: Anche in Paraguay, lo standard dei viaggi in autobus è sorprendentemente elevato e, contrariamente a precedenti timori, non ci sono sostanziali differenze rispetto al Cile.

Tabea: dopo un totale di tre mesi di viaggio, alcuni giorni senza molti programmi sono molto piacevoli e dopo di che si ha di nuovo voglia di nuove impressioni e esperienze.

Dopo i nostri ultimi giorni in Argentina, siamo tornati in Paraguay, dato che avevamo prenotato il volo di ritorno per il lato occidentale delle Ande con un certo anticipo. Il viaggio in autobus da Buenos Aires ha segnato la nostra corsa più lunga fino ad ora, con 19,5 ore. Poiché avevamo già letto che ad Asunción non c'era molto da vedere, abbiamo compensato prenotando un hotel un po' più elegante per i nostri tre giorni lì. Questo non ci ha deluso e ci siamo goduti molto la splendida terrazza panoramica con piscina.

Asunción è sorprendentemente verde e prevalentemente caratterizzata da case basse piuttosto che da grandi edifici residenziali o grattacieli, il che rappresentava una piacevole variazione rispetto ad altre grandi città che abbiamo visitato in Sud America. Inoltre, la città in generale era molto tranquilla e rilassata, e tutto sembrava piccolo e accogliente. Così, abbiamo potuto esplorare facilmente l'intero centro città e diversi piccoli quartieri con le biciclette fornite dall'hotel. Abbiamo visitato in breve tempo le poche attrazioni della città: il Palazzo Presidenziale, la Plaza de Armas, il Pantheon dove sono sepolti gli eroi nazionali, e anche il lungofiume. Qui si è purtroppo ripresentato il problema dei rifiuti che abbiamo già osservato molte volte in Sud America, che sembra essere particolarmente grave vicino all'acqua e ai porti.

Il resto del fine settimana lo abbiamo trascorso a passeggiare nel centro commerciale, in piscina e al cinema dietro l'angolo - il che ha creato una vera atmosfera da vacanza con 30 gradi di temperatura esterna e ci ha ricordato a tratti la Florida. Poi dovevamo già dire addio al secondo paese (dopo l'Argentina) nel nostro viaggio. Vedremo brevemente il Cile e poi andremo in Perù per l'ultima tappa.

Durante la ricerca su cosa poter vivere in Paraguay, non ci si imbatte esattamente in una miriade di attrazioni. Tuttavia, ci siamo subito resi conto che nel sud del paese si trova la "capitale del Carnevale" (presumibilmente subito dopo Rio de Janeiro). Questo è stato motivo sufficiente per noi per fare visita alla seconda città più grande del Paraguay. Encarnacion è situata in una posizione molto bella lungo un fiume che segna anche il confine con l'Argentina. A causa dell'alta stagione del Carnevale, le sistemazioni erano già un po' scarse, ma siamo stati fortunati e abbiamo ottenuto un appartamento AirBnB in un edificio di nuova costruzione con vista sul fiume. Tuttavia, non abbiamo potuto utilizzare la piscina sulla terrazza sul tetto nonostante le alte temperature, almeno solo una volta, perché...

... ci sono stati temporali e ha piovuto praticamente per tutti e tre i giorni ininterrottamente. Questo ha un po' influenzato il nostro umore. La cena di San Valentino che avevamo pianificato era accessibile solo con un taxi a causa del maltempo e temevamo il peggio per il sabato seguente, quando il Carnevale si svolge ogni settimana di febbraio. Ma, come per miracolo, nel pomeriggio di sabato il tempo si è effettivamente schiarito e siamo stati felicissimi. Dopo una passeggiata sulla spiaggia e una cena, ci siamo diretti verso il "Sambadromo" - il luogo dell'evento per la parata settimanale del Carnevale. Qui ci sono tribune fisse installate lungo una strada dismessa, dove si svolge la parata di Carnevale durante tutto l'anno. Questa è composta da vari gruppi, ognuno con carri decorati elaboratamente, ballerini e, a volte, persino una propria band (in alternativa la musica proviene da un impianto). C'è anche una giuria che valuta le esibizioni dei gruppi - quindi non è tutto solo divertimento qui!

Secondo il biglietto, tutto doveva iniziare alle 21:00 e noi eravamo lì poco dopo le nove... tuttavia, questo non valeva per molti altri spettatori. Fino alle 22:30 era davvero spaventosamente vuoto e anche poco dopo la mezzanotte sono arrivati nuovi spettatori. La parata era però già in pieno svolgimento dal principio. Qui a me (Tabea) è soprattutto colpita la varietà dei partecipanti: non solo donne in abiti succinti, ma anche uomini – ognuno con corporature tra modello e forme normali – erano presenti. Anche la scala di età era già rappresentata da bambini a partire da circa 4 anni nel corso (naturalmente vestiti in modo ben più coprente) e anche alcune nonne si presentavano su uno o altro carro. Il pubblico era anche misto, da giovani a meno giovani, quindi un evento per tutta la famiglia.

Avevamo già letto in precedenza che durante questo Carnevale gli spray per la neve sono molto popolari. Questo lo abbiamo potuto osservare fin dall'inizio e naturalmente non volevamo essere da meno: abbiamo acquistato due lattine di quella sostanza appiccicosa e abbiamo spruzzato, come molti altri, felicemente tra la folla. Quindi, quando nelle foto “nevica” o “piove”, ci sono semplicemente alcuni spettatori che si divertono con i loro spray.

In generale, il Carnevale paraguayano è stato un assoluto punto culminante culturale del nostro viaggio fino ad ora. L'atmosfera sulle tribune (o almeno sulla nostra tribuna) mi ha un po' deluso, ma la creatività e la capacità di danza dei partecipanti nella parata sono state davvero impressionanti e belle da vedere. Si potrebbe anche pensare che il dio del tempo fosse un carnevalista, perché già la mattina dopo ci sono stati di nuovo forti temporali. Quindi abbiamo trascorso l'ultimo giorno a Encarnacion nella nostra abitazione e la sera ci siamo diretti verso la stazione degli autobus per il nostro viaggio notturno più lungo finora. Del destino di questo parleremo nel prossimo articolo.

Le cascate dell'Iguazù e la regione del Triangolo delle Tre Nazioni tra Argentina, Brasile e Paraguay sono un vero paradiso per i collezionisti di timbri sul passaporto. Solo il viaggio sul lato brasiliano ci ha fatto guadagnare quattro nuovi timbri (uscita dall'Argentina, ingresso in Brasile, uscita dal Brasile e ingresso in Argentina). Ma non era ancora finita per quel giorno.

Dopo il ritorno dal Brasile, abbiamo preso i nostri zaini dall'ostello e ci siamo messi subito in cammino. Prossima meta: Ciudad del Este in Paraguay! Poiché l'unico modo per arrivarci è via terra attraverso il Brasile, abbiamo cominciato a temere per lo spazio nei nostri passaporti. Dopo l'uscita dall'Argentina (con il timbro n. 5 per quel giorno), il conducente dell'autobus, sorprendentemente, non si è fermato affatto al confine brasiliano, ma ha proseguito senza fermarsi. Purtroppo, ciò valeva anche per il confine paraguaiano, dove siamo passati senza fermarci. Dopo una breve ricerca su Google, abbiamo scoperto che i conducenti degli autobus, in questo punto di attraversamento del confine, tendono a passare senza fermarsi, ma ciò può portare a problemi e multe per gli stranieri durante l'uscita. In questo modo, abbiamo risparmiato spazio nel passaporto, ma ci siamo trovati di fronte a una nuova sfida.

Tuttavia, dopo ci siamo liberamente sistemati in hotel e abbiamo dato un’occhiata alla città. E non era affatto come ce l'aspettavamo. Prima, i sudamericani ci avevano detto che il Paraguay era quasi privo di turismo e che nessuno ci andava. Tuttavia, qui a Ciudad del Este la situazione è leggermente diversa. Soprattutto vicino al punto di attraversamento del confine con il Brasile, ci sono centri commerciali, negozi di elettronica e piccoli stand di mercato uno accanto all'altro. Qui si può acquistare di tutto, da abbigliamento di marca (che sia autentico o contraffatto, chi lo sa...) a marchi sconosciuti a prezzi accessibili. Ma soprattutto, c'è ogni tipo di prodotto elettronico (da notebook, smartphone e cuffie a elettrodomestici). Va anche detto però che Ciudad del Este ha uno status speciale e non è rappresentativa del Paraguay. Infatti, gli stranieri non pagano tasse su tutte queste merci importate e quindi è un vero e proprio paradiso dello shopping anche per gli argentini e i brasiliani, che vengono qui in gran numero per fare shopping in giornata. Naturalmente, ci siamo anche dati un giro per i centri commerciali e abbiamo passeggiato un po'. Siamo rimasti particolarmente colpiti da un gigantesco negozio di

Il nostro primo vero giorno in Paraguay è iniziato in modo imprevisto, prima di quanto sperato. Probabilmente a causa di un leggero jet lag. Dopo una piccola colazione, l'espedizione è subito partita: ci hanno presentato a tutta la città e tutti erano così felici di vederci! Ci hanno trattato come delle celebrità! Era facile abituarsi a questo. Dopo una piccola trattativa con Ganesha, Archana ha anche deciso di provare Carne a pranzo. E le è piaciuto! A tutti noi è piaciuto. Tuttavia, il Karma di Carne non ha tardato ad arrivare, tant'è che mentre stavamo legando le biciclette, la serratura si è rotta. E quando il cane del vicino è venuto verso di noi, eravamo molto grati per le nostre biciclette. E per il fatto che il nostro cane è tenuto al guinzaglio. In complesso, sembra che il shock culturale duri un po': Shock n. 1: la popolazione indigena vive in proprie comunità e ha una propria sezione dedicata negli ospedali. Shock n. 2: la città di Filadelfia è stata fondata nel bush meno di 100 anni fa! Shock n. 3: ogni famiglia indigena parla una lingua completamente diversa e la cultura è così diversa che non possono nemmeno capirsi.

Siamo quindi partiti per Ciudad del Este, che si trova al 3-Paesi Punta tra Paraguay, Brasile e Argentina. Ed è così che iniziò l'odissea dei timbri sul passaporto.

Per cominciare, bisogna dire che in Ciudad del Este non c'è assolutamente nulla da vedere. La città è brutta e, oltre a un'incredibile quantità di traffico di confine, è piena di centri commerciali. In generale, questo vale per tutta la zona. Anche a Puerto Iguazu in Argentina c'è un enorme mercato Duty-Free, dove ci siamo riforniti di alcune stecche di sigarette a 9 dollari l'una. Il mercato Duty-Free assomiglia quasi a un parco di divertimenti; le varie aree erano decorate con scenografie, pupazzi e LED. Il reparto cioccolato era, per esempio, ispirato a un villaggio alpino. Tutta Europa era rappresentata; sia la Torre Eiffel di Parigi che il Tower Bridge di Londra erano visibili nella decorazione. L'intera 3-Paesi Punta è considerata un paradiso per lo shopping transfrontaliero. Non si capisce affatto chi abbia esattamente i maggiori vantaggi. Tutti sembrano viaggiare qui ovunque per comprare in grandi quantità. Ci sono persino "viaggi turistici" a Ciudad del Este, dove si possono acquistare elettroutensili a buon mercato, o nella Duty-Free Mall dove si possono comprare tonnellate di alcol, cioccolato e profumi. C'è anche un enorme discriminativo che si trova subito dopo il confine argentiniano, ma sembra che il gioco d'azzardo non sia consentito ovunque dai nostri vicini.

Tuttavia, Ciudad del Este ha un'importante attrazione da offrire: ovvero la diga di Itaipu; Itaipu significa "pietra che canta" nella lingua nativa Guarani. La diga è stata costruita in un progetto binazionale tra Paraguay e Brasile. dalla sua conclusione definitiva nel 1991 è stata considerata, fino all'apertura della Diga delle Tre Gole in Cina, la più grande centrale idroelettrica della Terra. A causa dell'alta produttività delle turbine, Itaipu rimane in genere al primo posto anche dopo il 2006 riguardo alla produzione annuale di energia.
Puoi intraprendere diverse visite guidate attraverso la diga. La visita standard include solo un viaggio in autobus verso il centro visitatori fino a una piattaforma panoramica, da dove si ha una bella vista panoramica sulla diga. Venerdì e sabato sera, veniva offerto uno spettacolo di trovare e luci. Per pura coincidenza, siamo arrivati proprio un venerdì qui e abbiamo ovviamente prenotato per prima cosa una di queste visite per la sera. Abbiamo preso un taxi verso il centro visitatori e, quando è iniziato, ci hanno portato anche alla piattaforma panoramica. Lì è stato proiettato un video (promozionale) di circa 10 minuti sulla costruzione e sull'efficienza dell'impianto, principalmente venivano lanciate a noi delle cifre astronomiche che era impossibile ricordare. Dopo è iniziato lo spettacolo di luci, ma prima che ci si accorgesse che stava iniziando, tutto era già finito. Con un po' di musica di sottofondo si accendevano man mano diverse luci, fino a illuminare l'intera diga. È tutto. Poi ci sono stati 5 minuti di tempo per fotografare, prima di essere ridotti di nuovo agli autobus che tornavano all'ingresso. La denominazione "Spettacolo di suoni e luci" mi sembra quindi un po' esagerata, tuttavia è stata una cosa carina, la diga è davvero impressionante da vedere, e di notte è sicuramente uno spettacolo ancora più particolare.
Le visite alla diga sono offerte sia sul lato paraguaiano che su quello brasiliano. Oltre al tour panoramico, su entrambi i lati viene offerto un tour speciale, dove si può entrare nella diga e visitare anche il comando centrale. La principale differenza è che sono gratuite in Paraguay, mentre in Brasile si deve pagare l'ingresso. Tuttavia, in Paraguay è inoltre disponibile un tour tecnico, che non esiste in Brasile. Per questo è necessario registrarsi una settimana prima e "bisogna" avere un background tecnico o essere studente. Naturalmente non volevo perdere questa occasione, e così avevo prenotato una visita di questo tipo in tempo, sebbene solo per il lunedì successivo. Dobbiamo quindi tornare qui dopo il weekend. Sembra facile? Staremo a vedere.

Un'altra coincidenza fu che in quel fine settimana c'era una luna piena. E con la luna piena si tiene un tour della luna piena alla Garganta del Diabolo sul lato argentino delle cascate Iguazu. Forse dovrei anche menzionare che queste cascate sono il principale motivo per cui ogni anno migliaia di turisti visitano quest'area.
Le cascate Iguazú sono composte da 20 cascate più grandi e 255 cascate più piccole, per un'estensione di 2,7 chilometri. Alcune raggiungono fino a 82 metri, la maggior parte è alta 64 metri. Le cascate dell'Iguazu sono quindi più larghe delle cascate di Victoria e più alte delle cascate del Niagara. Il sistema delle cascate, chiamato Garganta del Diablo o "Fauci del Diavolo", è una gola a forma di U, larga 150 metri e lunga 700 metri. Questa segna il confine tra Argentina e Brasile. Le cascate sono separate l'una dall'altra da diverse isole di maggiori e minori dimensioni.

Qualche giorno fa avevo quindi letto su internet che ci sono 5 giorni al mese in cui si tiene un tour della luna piena e ovviamente mi sono subito procurato i biglietti per noi. Così dovevamo prima viaggiare in Argentina. Questo si presentava anche come vantaggioso, perché potevamo subito portare tutta la nostra attrezzatura in Argentina, dato che avevamo comunque intenzione di andare lì. Tuttavia non c'è un confine diretto tra il Paraguay e l'Argentina, quindi si deve viaggiare attraverso la città brasiliana di Foz do Iguacu. Gli indigeni possono viaggiare in un raggio di 100 km tra i 3 paesi, senza dover completare le formalità di uscita e ingresso. Non così per gli stranieri. Questi devono svolgere tutte le formalità doganali ogni volta. Questo significa, per un viaggio dal Paraguay verso l'Argentina: uscita dal Paraguay - ingresso in Brasile - uscita dal Brasile - ingresso in Argentina. Questo comporta un sacco di timbri per ogni attraversamento della frontiera, e a causa della nostra pianificazione caotica ci sarebbero stati moltissimi stampi. Poco a poco ci prendeva la paura di finire senza pagine libere nel passaporto. E così, il motto dei prossimi giorni fu: risparmiare il maggior numero possibile di pagine nel passaporto. Con gli autobus è inoltre una cosa: e ci sono autobus transfrontalieri, ma non aspettano sempre alla frontiera mentre sei a fare la Migration. Questo significa che, a seconda delle circostanze, dopo aver effettuato le formalità alla frontiera, bisogna aspettare fino a 1 ora per il prossimo autobus. E non ci sono nemmeno tanti autobus che viaggiano direttamente tra Argentina e Ciudad del Este, senza dover dover cambiare in Brasile. Visto ciò, e considerando anche il nostro carico di bagagli, senza dimenticare i dannati pappagalli in ceramica, hanno deciso di viaggiare in taxi fino a Puerto Iguazu. L'hotel ha chiamato lo stesso autista che ci aveva già portato al diga la sera prima. Era un tipo piuttosto strano, anche molto gentile e carino, ma anche un po' strano. La sera prima ci aveva accompagnati al centro visitatori, mentre ci aspettava per il tour panoramico, condividendo con noi il suo terere e presentandoci tutti i sui conoscenti che vendono souvenir lì. Durante il tragitto, avevo però l'impressione che fosse ubriaco e il suo comportamento un po' insistente fosse già in qualche modo un po' stressante. Soprattutto quando ha cercato di prendere i passaporti per effettuare per noi la registrazione al gli uffici, io ho svoltato definitivamente. Comunque, è arrivato quindi lo stesso tipo strano per portarci in Argentina. Prima sono andato a e cambiare i soldi, dove ci ha richiesto ancora i nostri passaporti e i nostri dollari per cambiarli per noi. Fino a che punto arrivo! Lo facciamo da soli, grazie mille. Ha anche ritenuto e che non fosse necessario svolgere tutte le uscite e le entrate, ed ha deciso di passare senza problemi attraverso il Brasile, in modo da eseguire l'ingresso e l'uscita illegali. Funzionava senza problemi, in questo intenso traffico di confine tra i 3 paesi è quasi impossibile controllare, e così abbiamo così risparmiato almeno 2 timbri sul passaporto.

Nel pomeriggio abbiamo fatto qualche passeggiata a Puerto Iguazu, chiederemo informazioni agli autobus per le cascate e ci occupiamo del bucato.

Quella sera aspettavamo puntuali l'autobus speciale, che ci portò all'entrata del Parco Nazionale Argentino. Il tour della luna piena si svolge in 5 giorni al mese, 3 volte per sera. Avevamo gia prenotato i biglietti per il primo tour, gli altri erano già esauriti. Quando però qui diventa ovviamente più tardi buio in questa stagione, era ancora giorno quando siamo arrivati all'ingresso, per cui eravamo un po' scettici. Ma diventa buio in tempo, fino a quando arriviamo alla Garganta del Diablo. Per giungere alla Garganta si prende un piccolo treno. Negli altri ambiti delle cascate argentine non si può vedere di sera, si viaggia direttamente all'ultima fermata alla Garganta del Diablo e poi si torna all'uscita.

Dalla stazione ferroviaria alla cascata ci vogliono circa 15 minuti a piedi, lungo un ponte di metallo. Quando finalmente raggiungemmo la cascata, la luna era effettivamente scomparsa e illuminava la straordinaria cascata in modo misterioso e magico. Era veramente meravigliosa da vedere. Sfortunatamente, non era per niente possibile scattare buone foto con le nostre macchine fotografiche, ma c'era un fotografo sul posto che, a pagamento, faceva belle foto delle persone.

Ciò che abbiamo davvero sottovalutato è stata l'acqua. Le masse d'acqua in caduta producono una vera e propria pioggia, che a seconda del vento viene direttamente soffiata sulla piattaforma d'osservazione. In pochi minuti si era fradici da cima a fondo, e poiché era sera faceva anche un bel po' fresco. Almeno ero stato abbastanza presente mentalmente da portare la mia giacca impermeabile, che a causa della furia d'acqua non è durata a lungo, ma comunque è stata meglio di niente. Jörg pensava, come sempre, c che non ce n'era bisogno e così era zuppo fino all'osso, quando facemmo ritorno verso la stazione.

Per il giorno dopo avevamo pianificato di visitare il lato brasiliano delle cascate Iguazu. Era una domenica: cattiva idea. Un autobus per il turismo parte direttamente da Puerto Iguazu verso il centro visitatori, il quale attende anche alla frontiera. Questa volta quindi siamo stati legali nel nostro ingresso in Brasile.

Già quando siamo arrivati all'ingresso, ci stupimmo delle masse di visitatori. In quel momento pensavamo ancora che comunque ci sarebbero cascati più rapidamente. Che errore. In ogni caso, avevamo già letto precedentemente, che il parco brasiliano è molto più piccolo di quello argentino, e che per la visita ci vuole molto meno tempo. Di conseguenza, abbiamo deciso che nel lato brasiliano avremmo fatto un giro in barca, visto e che eravamo qui. Mentre Jörg si era già messo in coda, sono quindi andato per acquistare i biglietti per il giro in barca. E qui è avvenuto per me il tipico errore fatale in un incrocio di questo tipo: ho acquistato i biglietti e mi sono meravigliato ancora del fatto che il giro in barca fosse così incredibilmente conveniente. Fino a quando non mi venne in mente che avevo confuso il tasso di cambio. Avevo calcolato con quello argentino, invece di quello brasiliano, visto che si tratta di un fattore di circa 10. Il giro in barca costava quindi circa 10 volte di più di quanto pensassi, quindi non era affatto conveniente, anzi. Va bene, in ogni caso, niente cambiava, avevo già i biglietti riuscendo a fare anche il giro in barca e non sarebbe neanche stato migliore dalla parte argentina. Tornai da Jörg, che non si era tanto spostato molto nella coda. E si trattava di fila, per ingressi nel parco, infatti avevamo già acquistato (per fortuna!) i biglietti in anticipo. Jörg nel frattempo era entrato in conversazione con una coppia svizzera che era qui in vacanza. Questo ha creato almeno un po 'di intrattenimento durante la lunga attesa.
Nel parco brasiliano, al'entrata sali in un autobus, che ti porta attraverso il parco. Lungo il percorso puoi discedere e risalire in varie attrazioni, che devi acquistare separatamente. L'ultima fermata è quindi sul percorso panoramico. E proprio del autobus è il collo di bottiglia, proprio in caso di un flusso di visitatori di questo tipo. Infatti, abbiamo dovuto aspettare circa 2,5 ore prima che finalmente potessimo salire su uno degli autobus. Originariamente, avevamo intenzione di andare prima sul percorso panoramico, e di fare il giro in barca solo al ritorno. Ma poiché intanto era già piuttosto tardi, abbiamo deciso per l'ordine inverso. Alla fine, il giro in barca sembrava molto costoso, quindi questo aveva priorità. Se non avessimo più potuto fare il percorso, potevamo sempre tornare, un altro giorno.

Così siamo scesi alla fermata corrispondente, e ci siamo salutati dalla coppia svizzera. La gita in barca inizia con un percorso attraverso la giungla e una breve escursione. E oh meraviglia, eravamo di nuovo in Brasile, non parlava esse spagnolo o inglese. Le poche spiegazioni riguardanti flora e fauna che vi erano, quindi, non le abbiamo capite. Ma non si trattava molto di un'idea eccitante. Quando arrivò, alla stazione di attracco delle barche, ci chiesero "Wet" o "Dry". Con assoluta certezza quelle erano le uniche parole che il personale sapeva in una lingua straniera, ma almeno erano abbastanza. Infatti, puoi fare il giro in barca nella variante "bagnato", cioè la barca si avvicina a una piccola cascata, in modo da bagnarti completamente. L'alternativa "asciutta" è più una piccola passeggiata panoramica alla base delle cascate. Ovviamente, abbiamo deciso per la variante bagnata, insomma, divertimento deve esserci. Io (e anche alcuni altri) ho avuto l'assolutamente stupida idea, che un impermeabile avrebbe potuto prevenire il grosso problema. Non ha potuto. Anche io alla fine ero completamente bagnato, e l'impermeabile offerto in vendita è quindi decisamente "fottuto", per dirla così. Forse sarebbe stata un'idea più intelligente prendere il costume da bagno. Tutto sommato il giro in barca è stato davvero molto divertente. Per prima cosa ci siamo spostati, come la tour panoramica, alla base di un gruppo di cascate così si possono afatti alcuni bei selfie da una prospettiva diversa. Dopo, ci siamo diretti verso une piccola cascata... e dentro... più volte il guidatore ha portato l'auto direttamente dentro alla cascata. La forza delle masse d'acqua in caduta è stata davvero impressionante, non si poteva quasi respirare e neanche tenere gli occhi aperti. Non si è vista granché di questa intera situazione, ma invece ci si è sentito. E sperimentare questa forza della natura è stata veramente straordinaria. A parte questo, viene rilasciato anche un sacco di adrenalina, in modo che dopo la gita torni tranquillo al molo. E per fortuna faceva caldo, così si asciugava anche in fretta.

Dopo abbiamo aspettato il prossimo autobus in arrivo, che ci ha portato al punto di partenza del percorso panoramico. Proprio alla fermata c'è già il primo punto panoramico, da dove si gode un vista straordinaria sulle cascate Iguazu. Qui si trova anche un hotel, ed è proprio una bella e costosa struttura, l'Hotel Belmond, che sembra un castello rosa. Quando si tratta di pernottare in doppia, costa più o meno circa 500 dollari a notte, ma comunque lo consiglierei a chi visita le cascate e ha i mezzi per permettersi di passare una notte lì. Certo, per noi come viaggiatori a lungo termine, non lo potevamo permettere; ma se mai dovessi tornare e sapere che a fine mese posso contare su uno stipendio, sicuramente ci passerei una notte. Perché gli ospiti hanno infati accesso illimitato to al percorso, in modo da trovare un bel posto al mattino presto o a sera per godere le cascate, senza tutte le folle di visitatori nel giorno.
La maggior parte delle cascate si trovano sul lato argentino, in modo che si possa avere una visione panoramica migliore dal Brasile. Tuttavia, il parco brasiliano ha solo un percorso panoramico, quindi ci si può sbrigare a relativamente presto. Ma lungo il percorso, ci sono davvero vedute mozzafiato. Fai attenzione ai simpatici ma birichini Coatis, che ti rubano il cibo direttamente dalle mani, se non stai attento. E sebbene ci siano cartelli ovunque che dicono di non dare da mangiare agli animali, molte persone lo fanno comunque.

Quando lasciamo il parco di sera, era già tardi e l'ultimo autobus, che va direttamente a Puerto Iguazu, era già partito. Maledizione. Abbiamo chiesto come tornare nel modo migliore in Argentina, e alla fine ci siamo saliti su un bus, che ci avrebbe lasciato a una fermata a Foz do Iguacu, dove avremmo potuto cambiare l'autobus. Dito, fatto. Il conducente si fermò alla fermata e noi scendemmo. Ma sfortunatamente, non arrivò nessun autobus. Abbiamo aspettato un'era, diversi autobus passavano, ma nessuno si fermava. Era davvero una cosa da far impazzire. Ad un certo punto ci siamo dati per vinti e ci siamo presi un taxi.

Era già tempo di tornare a Asunción per restituire l'auto a noleggio. Tuttavia, lungo il tragitto, ci siamo fermati in vari punti.

Inizialmente ci siamo diretti a San Cosme y Damian, dove si trovava un'ulteriore missione gesuita da visitare. Se qualcuno si chiede se le missioni gesuite non ci stiano ormai stancando, ha perfettamente ragione. Tuttavia, San Cosme y Damian è un po' speciale perché qui si trova un osservatorio astronomico.
La struttura è visitabile nell'ambito di un tour guidato incluso nel prezzo d'ingresso. Nella prima parte della visita si vede la missione stessa con gli usuali edifici (chiese, officine, ecc.). La guida è stata assolutamente terribile, e il suo comportamento era freddo e impaziente. Non c'era tempo per guardarsi intorno e fare foto, e non si è tenuto conto di nessuno. La signora si precipitava semplicemente attraverso gli edifici, mormorando il suo monologo e senza curarsi se il gruppo fosse unito o se tutti potessero ascoltare le sue spiegazioni. Anche alle domande ha risposto in modo poco entusiasta. Fortunatamente, avevamo già visto alcune missioni e conoscevamo la storia e il contesto, quindi non eravamo dipendenti dalla signora poco cordiale per ampliare le nostre conoscenze. Si diceva che in Paraguay ci fossero solo rovine e che quella meglio conservata fosse Trinidad, quindi ci ha sorpreso molto vedere che la chiesa e il complesso di Cosme y Damian sono in ottime condizioni e non sono affatto rovine; la chiesa è ancora utilizzata. Tuttavia, non è particolarmente bella o spettacolare rispetto alle altre. È curioso che gli edifici adiacenti alla chiesa siano a due piani. Si poteva salire in soffitta tramite una scala di legno malconcia, ma bisognava affrettarsi, poiché la guida era già avanzata di 2 stanze.

Nella seconda parte siamo stati guidati attraverso l'osservatorio, questa volta per fortuna da un'altra signora, molto più cordiale. L'osservatorio fu fondato dal padre gesuita Buenaventura Suarez, che aveva una grande passione per l'astronomia, ed era in passato il principale centro astronomico dell'America del Sud. Nella Plaza Mayor c'è una statua commemorativa per Suarez. Inizialmente ci è stato proiettato un film in cui si parlava delle scoperte e delle visioni astronomiche dei Guarani, che, come quasi tutte le antiche culture, avevano già pensato al cielo stellato. Sapevano già che, dopo 12 luna piene, il clima si ripete e conoscevano i solstizi. Avevano anche nomi propri per le costellazioni che oggi conosciamo. Successivamente ci siamo diretti all'osservatorio vero e proprio, dove era montato un telescopio. Non era proprio grande come ci si aspetterebbe in un “centro astronomico”, ma i mezzi sono limitati. Tuttavia, essendo stati lì di giorno, non c'era un cielo stellato da vedere. In effetti avevamo pensato di venire di sera, ma San Cosme y Damian è così isolato che sarebbe stato semplicemente troppo complicato. Tuttavia, abbiamo potuto vedere il sole attraverso un piccolo telescopio con filtro, il che è già qualcosa. La visita è proseguita nel planetario, dove ci sono state fornite informazioni sul cielo stellato dell'emisfero meridionale, mostrandoci ad esempio la posizione della Croce del Sud. Nell'ultima parte del tour ci è stata mostrata la grande armillare, che per me è stata l'assoluto punto culminante. Non avevo mai visto un apparecchio del genere in modo così consapevole e non conoscevo il suo scopo e il suo utilizzo, e ne sono rimasto assolutamente entusiasta. Serve a rappresentare il movimento dei corpi celesti. Ne avrei davvero voluto uno a casa! Tuttavia, il trucco è che deve essere sempre perfettamente allineato per fornire informazioni affidabili, cioè una volta impostato, non deve essere spostato di un millimetro.

Durante il tragitto verso la nostra prossima tappa è purtroppo accaduto qualcosa di molto tragico. Stavamo guidando sull'autostrada quando all'improvviso 2 cani sono corsi sulla strada. E l'automobilista davanti a me ha effettivamente investito uno dei cani. Ho potuto vedere esattamente come il povero animale veniva sbattuto tra le ruote e rimaneva infine privo di vita a terra, mentre il conducente continuava a partire. Non riesco nemmeno a descriverlo, è stato assolutamente orrendo. Sono riuscito giusto a deviarmi in modo da non investire a mia volta il povero animale. In un attimo sono scoppiato in lacrime, ero completamente sotto shock e completamente distrutto; non riesco a gestire bene la sofferenza degli animali e delle persone. Jörg ha subito acceso le luci di emergenza (la funzione più indispensabile dell'auto in America Latina) e alla prima occasione ci siamo tirati fuori dalla strada. Mi ci è voluto un po' prima di riprendermi da questa brutta esperienza per poter proseguire, avrei preferito non muovermi più. Ma anche Jörg era molto colpito dalla situazione; per tutto il giorno ci ha perseguitato il dolore e il senso di pietà per quel povero essere. È chiaro che durante i nostri viaggi in auto avevamo visto, di tanto in tanto, carcasse di animali lungo il bordo della strada, e con queste strade e i tanti randagi che attraversano improvvisamente, è probabilmente inevitabile. Ma vivere una cosa del genere è stato veramente devastante per entrambi. Da allora, ogni volta che vedevo un altro cane lungo la strada, mi assaliva il panico che potesse correre davanti alla mia auto. E non ci sono solo cani; ci sono tutti i tipi di animali. Non dimenticherò mai quando il nostro autista in Brasile ha frenato bruscamente perché un pollo stava attraversando la strada con i suoi pulcini. Così tenero....

La nostra prossima fermata è stata nel villaggio di Yaguaron, dove volevamo visitare la chiesa francescana. Tuttavia, la chiesa era già chiusa, quindi abbiamo potuto ammirarla solo dall'esterno. Anche se il custode stava per chiudere la chiesa, nonostante le nostre richieste, purtroppo non si è lasciato convincere a restare

Da Villarrica partimmo la mattina dopo per Encarnacion. Gli hotel nel centro città sono tutti inaccessibili, quindi abbiamo prenotato un alloggio un po' fuori città. Grazie alla nostra auto, questo non fu un problema. E in effetti, questa è stata sicuramente la migliore sistemazione che abbiamo avuto in tutto il Paraguay. Anche se non era proprio economica, il rapporto qualità-prezzo era decisamente buono. Abbiamo ricevuto un bel monolocale con 2 enormi letti comodi, una piccola cucina e un tavolo da pranzo. Lì avremmo potuto rimanere ben volentieri ancora qualche giorno e semplicemente coccolarci nel letto comodo. Anche la famiglia ospitante era incredibilmente gentile. La padrona di casa si è mostrata entusiasta per la nostra visita, ci ha chiesto del nostro paese natale e del nostro viaggio. Accanto alla loro casa, avevano ristrutturato questo edificio con studi che affittano. 4 erano già completamente pronti, il 5° doveva essere appena imbiancato nei prossimi giorni. Con orgoglio mi mostrò tutto e mi spiegò l'avanzamento dei lavori. Di solito affittano gli studi a uomini d'affari, qui ci sono raramente turisti stranieri. Suo marito possiede un negozio di articoli sportivi in città e colse subito l'opportunità di un buon affare. Infatti, arrivò subito esultante con scarpe sportive e pantaloni sportivi nella misura di Jörg. Siamo rimasti abbastanza sorpresi che ci fossero effettivamente cose nella misura di Jörg qui, e anche il prezzo non sarebbe stato affatto male, comunque dovemmo spiegare all'uomo gentile che avevamo già troppi bagagli con noi (per non parlare dei maledetti pappagalli in ceramica) e al momento non avevamo davvero bisogno di scarpe da ginnastica e pantaloni sportivi.

In Encarnacion, prima di tutto, andammo alla Costanera. In realtà, tutte le cose da vedere a Encarnacion si trovano lungo il lungofiume del Rio Parana. Qui si trova anche il Sambadromo, dove si celebra il famoso e controverso carnevale di Encarnacion. Poiché la porta era aperta e non c'era nessuno, ci siamo un po' guardati intorno. Sicuramente il Sambadromo, che può ospitare 8500 spettatori, è molto più affascinante quando è pieno e la festa si scatena. Tuttavia, ci si chiede un po' della costruzione di una simile enorme struttura utilizzata esclusivamente per un solo scopo una volta all'anno.

Nella Costanera c'è anche un antico mulino di farina, che purtroppo non si può visitare. Ma offre alcune belle opportunità fotografiche.
Appena lungo la costa c'è la vecchia stazione ferroviaria, dove si può ammirare anche un treno arrugginito.
Di fronte al Rio Parana si trova la città argentina di Posadas, da cui si ha una bella vista dalla passeggiata.
Ci sono anche alcune piccole spiagge di sabbia dove si riuniscono i locali. Qui c'è anche il Burger King con la vista più bella che abbiamo mai visto: si trova infatti proprio sulla spiaggia.

Dopo aver camminato un po' su e giù per la Costanera, ci siamo poi seduti sul molo per ammirare il bel tramonto. Era un'atmosfera meravigliosa la sera lungo la passeggiata. Ovunque si riunivano i locali, sistemavano le loro sedie da campeggio richiudibili e bevevano Terere. A dire il vero, c'era a malapena qualcuno che beveva birra o simili, cosa che per noi sarebbe stata più usuale. Qui si beve Terere.

Ci siamo anche un po' aggirati nel centro di Encarnacion, ma a parte le solite piazze e chiese non c'è molto da vedere e non sono nemmeno molto belle. La vita (turistica) si svolge sicuramente alla Costanera.

Il giorno dopo, prima di tutto, andammo a Jesus de Tavarangue per visitare la missione gesuita lì. A differenza delle missioni gesuite che avevamo già visto in Bolivia, quelle qui sono quasi esclusivamente rovine. La missione fu fondata nel 1685, ma i lavori non furono mai completati fino alla cacciata dei gesuiti nel 1767. All'area appartiene anche un piccolo museo, dove sono esposti artefatti e opere d'arte della missione. Come era consueto tra i gesuiti, inizialmente fu costruita una chiesa provvisoria più semplice, prima di iniziare la costruzione del tempio vero e proprio. Nel caso di Jesus si iniziò nel 1756 a costruire la enorme chiesa di 70 m di lunghezza, 24 m di larghezza e 12 m di altezza. La chiesa sarebbe diventata una delle più grandi di tutte le chiese gesuite, ma non fu mai completata. Oltre alla rovina della massiccia chiesa, si possono visitare le officine e le

The next morning we continued our journey towards Atyra. The town is known as a center for leather handicrafts. However, we only found a small market in Paseo Peatonal Indio Jose, which didn't offer much. But we actually found a new leather belt in Jorg's size here, as his old one was slowly falling apart. So the trip was already worth it for that alone.
The town is also known as the cleanest city in Paraguay, and it was indeed very clean. Otherwise, it is a quiet, peaceful, and very green place with not much to do and see. We briefly stopped by the Franciscan Church with its massive wooden altar and took a cigarette break in the pretty park. We skipped the local museum of religious art, as we had seen enough religious art already.

Next, we continued to Tobati. The town is known for its clay workshops where bricks and roof tiles are produced. Most of these workshops are located right by the road. The range of factories varies from simple, manual production supported by horse power to larger, semi-automatic factory-like enterprises. However, since it was Sunday, no work was being done and it was accordingly empty. But the old brick kilns provided some nice photo opportunities. Our visit to Tobati was therefore quite short, we simply drove through.

Our next stop was in Caacupe, which is 'famous' for its Basilica de la Virgen de Caacupe. The church is particularly impressive because of its size, which seems a bit out of place in the small town. However, we have seen more beautiful churches in terms of design. Nevertheless, this seems to be one of the tourist highlights of Paraguay, as we encountered a lot of local tourists here, including a German. We even had to buy a parking ticket from a nice old gentleman in the park, whereas in the rest of Paraguay you simply park your car wherever there is space.
For Catholics, the Virgin Mary is particularly important, a 60 cm tall, splendidly dressed statue on an oversized pyramid-shaped stone pedestal adorned with numerous handprints. And indeed, the believers lined up to touch the pedestal and say a prayer. The dome of the church can be climbed, offering a beautiful view of the interior of the church and the town of Caacupe from the inside. The walls of the staircase are painted and tell the legend of the Virgin, which was made by a Guarani Indian converted to Christianity and found its place in Caacupe only after a long odyssey. As an interesting side note, it should be mentioned that the Guarani were the original inhabitants of the area of Paraguay. In fact, 95% of Paraguayans still speak the Guarani language. The Guarani Indians were also found in present-day Bolivia and Uruguay, although the language is hardly represented there anymore.
Jorg generally finds it amusing to imitate exaggerated "preacher poses" in churches and justifies this right with the high church taxes he pays to the Catholic Church. However, when he once again swung his arms in the air on the balcony of the dome, pretending to be the Prophet himself, the other churchgoers, who could see him perfectly from below, did not find it quite as funny.
I particularly liked the beautiful stained glass windows in the basilica.

Afterwards, we continued our journey, which was a longer stretch to Villarrica. Road trips, especially in countries like this, always offer amusing anecdotes. In fact, I can't even count how many times I would have had to hand in my driver's license on this trip if it had been according to Swiss law.
What I remember most from Paraguay is when we once again left a village and suddenly found ourselves in a seemingly endless queue of cars, driving at a speed limit of 30 km/h. It took a while for us to realize that the "culprit" of the whole mess was a hearse, followed by the funeral procession in their cars with hazard lights on. However, there was a lot of oncoming traffic, making it difficult to pass the many cars. So we drove in a long line for a while until the other Paraguayans slowly started to get fed up with it. One after the other, they swerved to the right and overtook on the shoulder. Eventually, following the motto "when in Rome, do as the Romans do," I did the same. I waited for a gap, pulled onto the shoulder and overtook the funeral procession. Or rather, part of it. Because suddenly there was a bridge and the shoulder ended. Oops. Honestly, I don't remember exactly what I was thinking when I just followed the car in front of me, which squeezed back to the left between the hearse and the car behind it, then turned left onto the oncoming lane, pushed the oncoming traffic aside, and overtook the hearse on the median between the oncoming traffic and the hearse. Before I fully realized what I had just done, the whole thing was over and my pulse was pretty high. No, I definitely wouldn't have my driver's license anymore after such an action in Switzerland.

In the evening, we arrived in Villarrica and drove to our accommodation, which belonged to an old, pot-bellied man who was constantly sitting outside on the veranda, sipping his terere. The driveway to the square was so steep and narrow that, tired as I was after the long drive, I couldn't manage to maneuver the Hyundai through the entrance gate anymore, so Jorg had to take over for once. According to his amused expression when we swapped seats, the old man probably thought the usual: oh well, women just can't park. But I didn't care, I'd rather have that than damage the car.

After unloading our luggage, we took a stroll through the town. We had read that you can take horse-drawn taxi rides here, but we didn't come across any. We passed by the market, where there were truckloads of watermelons and other fruits and vegetables to buy. After the heavy rain finally stopped, we sat down in Parque Manuel Ortiz Guerrero, where there was a large pond and 3 capybaras lived. Just adorable. Just as we were about to cross the small bridge, they came towards us and trotted past us. There was also a little kitten sitting on the stairs, and it was impossible to tell who was more startled by this encounter: the cat, which immediately jumped up a meter high, or the capybaras, as they were loudly hissed at by the cat. For all the people around, the whole thing was quite funny to watch.

From Filadelfia we first went to San Bernardino and looked for accommodation there. San Bernardino is located on Lake Ypacarai and is considered the preferred recreational area for the wealthy citizens of Paraguay. This meant that our local hotel was even more expensive and worse than all the previous ones. We actually got along well with the young "landlord" and had a nice evening in the garden with interesting conversations. It turned out that he was the son of the owner family and this family seemed to be doing really well, after all they had another hotel in Asuncion and the son was taking flying lessons at the nearby airport and generally seemed quite spoiled, bragging about expensive cars and such. Nevertheless, we happened to overhear a conversation between the family where the parents complained that we were paying way too little for the room because we had found a last-minute special offer on the internet. To be fair, we hadn't even booked the room on the internet, but negotiated the same price upon arrival, otherwise they would have had to pay another 15% to the booking platform. Considering the fact that we were the only guests in the hotel at that time and that our room, or rather shack, once again fell far short of all price-performance requirements, it was quite cheeky. Even cheekier, the breakfast on the second day was only half the size of the first day (meaning only 1 bun and a slice of ham per person), in addition our room door couldn't be locked, the internet wasn't working, and when we checked out, suddenly the credit card terminal wasn't working, even though we had explicitly asked before booking if card payment was possible. That was definitely too much and we complained and demanded a discount in the amount of the bank fees for a cash withdrawal. In response, we were told: Why did you even stay for 2 nights if you don't like it? Well, thanks a lot. Actually, on the way back a few days later, we needed another hotel in the area, but then we took a detour to go to another hotel. I would have preferred to sleep in the Chiquitito-Mobile rather than go back there again.

In San Bernardino there is nothing else to see. The town only has expensive hotels and restaurants.

From San Bernardino we drove to some villages in the area.

When we inquired about the sights in the country at the tourist information in Asuncion, we saw a sales booth offering filigree jewelry made of silver. We asked about it and found out that this jewelry is made in Luque. Out of curiosity and because we thought it would be a nice Christmas gift for the women in the family, we went there. Jorg had found a jewelry store called "Don Mateo" on his beloved MapsMe app. In the absence of official parking spaces, we simply parked our Hyundai along the busy main road, as seems to be the custom here, and went in search of Don Mateo's store. But it didn't seem to exist somehow. So we asked a man on the street if he knew where we could find Don Mateo. Indeed, he knew him, took a few steps with us and then rang a doorbell. A few moments later, the door opened, Don Mateo greeted us and invited us in. And so we found ourselves in his house, where the wife greeted us in the kitchen, the son just grunted a short "Hola" while slouching in a rocking chair in front of the television with his T-shirt pulled up.
Mateo, who of course smelled a good business opportunity, immediately brought out huge travel bags into the kitchen and spread heaps of jewelry in front of us on the kitchen table.

When we inquired about the production of the jewelry, he took us to the open washroom, which also serves as a workshop, and gave us a 1.5-hour introduction to his craft. And it was really fascinating. Filigree jewelry is made from fine silver wires. I had thought that Mateo would buy the wires to make the pieces, but I was mistaken. Mateo showed us the raw material, the silver he procures, among other things from the silver mine in Potosi. Simple silver beads, 98% purity. He weighed a small amount of silver and added a little copper. From 30g of silver and 1g of copper, he can produce about 100m of wire. He then heated the silver with a Bunsen burner until it was liquid and poured it into a wooden mold. This yielded a small rectangular silver bar. He then pressed the bar countless times through a manually operated roller to reduce the cross section and produce a wire. When the wire became too small for the roller, he continued with a diamond-coated draw die. He repeatedly drew the silver wire by hand through the drawing apparatus. Of course, he only gave us a brief demonstration of the whole process, and we ourselves were allowed to try rolling and drawing a bit. In reality, he has to draw the silver through the differently sized draw dies countless times until the wire becomes thinner and longer and eventually reaches the desired diameter. All in painstaking manual work.
He then used thicker wire to make the contour of the desired piece of jewelry. With a skillful hand movement, he wound the thinner wire onto a kind of screwdriver and pressed it into the outer mould. This is how the beautiful filigree style is created.

He then produced silver dust from a melted silver bar using a file. He mixed this with borax. The resulting mass serves as soldering material, which he applied to the still loose piece of jewelry and then heated it with a gas burner to fix the silver wires. He placed the finished soldered piece of jewelry in a solution of water and chemicals, which he also heated with the gas burner to remove the borax residue. After rinsing the jewelry with water, he placed it in a plastic container filled with metal beads and shook it to polish the silver piece.

And presto... the filigree jewelry made of silver is finished. He produces each design in series of 100 pieces in order to speed up the work. Depending on the complexity of the design, he needs up to 10 days for such a series of one hundred.

Don Mateo told us that he has over 54 years of experience in making this jewelry. He learned the trade from a neighbor of his family when he was 10 years old. By now, he has passed on his knowledge to his son (who, by the way, is still sticking his belly out in the rocking chair in front of the television and doesn't seem motivated at all). Nowadays, about 40 people in Luque master this craft.

We were incredibly impressed by this craftsmanship, especially by the fact that it is truly 100% handmade. We happily bought some pieces from Don Mateo, which would make nice Christmas gifts for friends and family.

When we said goodbye, Don Mateo gave us his business card and said that he could also send his pieces to Europe in case we wanted to open a store there. We'll see. :-)

After visiting Luque, we continued to Aregua, which is located on the opposite side of Lake Ypacarai and is known for its ceramics. In fact, the first sales booths are already located along the main road at the entrance to the village. In the village center, there is a charming market where you can buy all kinds of ceramic products. Fancy a life-size ceramic swan? Or a monstrous statue of Christ for the garden? And since it was pre-Christmas time, there were of course also cribs in all imaginable sizes, from miniature to almost life-size. Beautiful flower pots that would cost a fortune in our country can be purchased here for a few francs. Unfortunately, they just don't fit so well in our luggage. Nevertheless, we couldn't resist and were tempted to buy 2 cool ceramic parrots. We would curse this completely stupid idea for weeks to come, namely every time we have to transport these huge and of course fragile things on the bus for hours.
Since it was unbearably hot, we didn't take a single step on foot in Aregua. We had parked the car directly on the road next to the market in typical Paraguayan fashion. And so we loaded our parrots and drove to the village church of Aregua, which sits on a hill. The view from the church was supposed to be quite nice, but it wasn't anything special.
Otherwise, the little village of Aregua with its colonial houses and cobblestone streets is really very nice.

Finally, we drove to the Lido on the lakeshore, a facility with picnic tables, sunshades, sanitary facilities, a beach, and food and drink stands. It wasn't very crowded, only a few people were there, and the friendly gentlemen at the entrance even waived the entrance fee for us. Here we also drank Terere ourselves for the very first time, which we bought at a stand, and we really liked it, although the cold tea is a bit bitter. We also had a conversation with the lady at the restroom and she joyfully brought her recently acquired tame parrot out of its cage and put it on my hand. The cute little bird greeted me with a croaked "Hola".

Afterwards, we drove to Itaugua, which is considered the center for the production of Nanduti, and where you could allegedly visit workshops as well. Nanduti is a kind of lace made of fine threads and the technique resembles a spider's web. Unfortunately, we didn't find any such workshops, only some shops that offered doilies made of Nanduti, which were recommended to us by locals. We don't need doilies, never have, and won't have any in the future either.
Apart from that, the village of Itaugua is quite dreary and not particularly worth seeing. We stopped by the church and hung out in the park for a while before continuing our journey.

In the evening, we drove back to San Bernardino and spent the evening on the shore of the lake, watching the sunset. We had read on the internet that the water is apparently so dirty that it is better not to swim in the lake. So we didn't.

05.01.2019 - 08.01.2019

Already when we started planning our stay in Paraguay, Jörg had the idea that we could rent a car there. This is mainly because Paraguay is a relatively small country, so only relatively short distances have to be covered. On the other hand, Paraguay does not have any of the big, absolute must-see highlights of the continent, but there are many places and villages worth seeing, for example because of the handicrafts produced there or because of a church or other building. It is very inefficient to reach all these places by public transport, especially if you only want to stay at each place for a very short time. With a car, you are much more flexible and can visit several places in one day. Also, as we would find out, the heat in Paraguay at this time was almost unbearable. An air-conditioned car naturally offers a lot of luxury in that respect, not to mention the luggage that can simply be stuffed into the trunk.

Unfortunately, my Swiss beginner driver's license had already expired in September, and my new, valid driver's license was at home in Switzerland. Stupid. After some back and forth, we decided to give it a try anyway, even with the expired "check" to rent the car. After all, I did have a valid driver's license, I just had an expired card with me. And behold, it was absolutely no problem to rent the car with it. Even during the police check, which we encountered on the first day, no one was interested in the expiration date on my driver's license. On the contrary, the expiration date of the fire extinguisher seemed to be much more important to the police. And so the friendly officer checked off this point on his checklist and then let us continue driving.

First of all, we drove to the town of Filadelfia, which is located in the east of the country in the so-called Chaco, a savannah landscape. The drive to Filadelfia on the Trans-Chaco Route would be our longest stretch, about 460 km. However, the long drive was much more pleasant than expected, as the road is mostly straight and flat through the wilderness, and there is little traffic. So, for example, if you need to overtake a truck, you can easily drive kilometers on the opposite lane. The road quality was also much better than expected. Only towards the end of the route did some terrible pothole fields appear, where the drive became really tedious and exhausting, especially after I had already driven 400 km and was getting tired.
When we stopped at a gas station for a break, we got into a conversation with a truck driver who was traveling with his entire family in the truck. He warned us to be particularly careful in this area. It is not uncommon for vehicles to be attacked here, and there are many people here who do not want to work, he said. Especially around the gas stations, caution is required, as shady characters often lurk here and watch you. And foreigners particularly stand out, especially when they are traveling in a small car like our rented Hyundai. In fact, our little car was by far the smallest among all the passing vehicles. But renting large cars is expensive, and the car rental company assured us that we would be able to get anywhere in Paraguay with this car (which we did). The truck driver told us that he had loaded first quality meat and that he always notified the police patrols by phone when he was on the road or stopping at a gas station for a longer break. After this conversation, we naturally felt only half as comfortable in our own skin and therefore hurried to get to Filadelfia quickly. We only got out of the car at gas stations when it was absolutely necessary, after all, there were attendants everywhere (since our little car only had a very small tank, we had to refuel constantly). Nothing actually happened on the way, but it is always better to be cautious, especially when the locals warn you about such dangers. And we really passed by some tiny settlements along the road where the poverty of the people living here was very evident.
But my biggest fear was hitting a cow or some other animal on the way, as they like to stay along the road here. But luckily, nothing happened in this regard either.

As we finally approached our destination, I had become really tired from driving, suddenly the radio crackled....and then suddenly German Schlager music was playing.

We had come to Filadelfia to visit the Mennonites. The Mennonites are an evangelical free church that traces its roots back to the Anabaptist movements of the Reformation period. The name is derived from Menno Simons (1496-1561), who came from Friesland and was a theologian. After baptism by faith, the Mennonites live according to the following principles:

1. Honor be to the Father

2. Honor be to the Son

3. Honor be to the Holy Spirit

4. We read the Bible together

5. We are committed to peace

6. We gather and celebrate together

7. We are a global family

Persecution and legal restrictions in Europe, as well as the ban on buying more land for the growing Mennonite families, led to the emigration of Mennonites to Russia between 1715 and 1815, where they were kindly received by the Russian royal family and were granted certain special privileges, for example, they were not required to perform military service, as Mennonites are always pacifists. The Mennonites lived very secluded from other people, stayed among themselves, and followed their old traditions. They were very successful economically, factories were built that produced agricultural machinery for large parts of Russia. The decades before World War I can be described as the heyday of Mennonitism in Russia. Mission work also flourished.
However, the "island mentality" of the Mennonites led to increasing hatred and envy among the otherwise peaceful Russian rural population. Apparently, too few of the Mennonites' spiritual, cultural, and economic goods were passed on to their Russian neighbors.
During World War I and the fall of the Tsar, life changed for the Mennonites. Around 10,000 Mennonite men were conscripted and had to serve as medics or in forestry. The Land Expropriation Law of 1915 hit the Mennonites hard. Robber bands roamed southern Russia, robbing and plundering, torturing, and killing Mennonite men and raping women. Farms were set on fire and entire villages devastated. In 1921, a terrible famine broke out in Russia. In addition, the introduction of communism led to the collectivization of agriculture, and free farming was to be destroyed. Many Russian-German Mennonites were arrested, abused, murdered, or deported to labor camps, where many cruelly perished.
Many Mennonites fled to Canada, Brazil, or Paraguay. From 1930 onwards, the first Mennonites fled to the Chaco in Paraguay, where they could buy a large piece of land from a businessman and founded the Fernheim colony with 13 villages, each with about 25 families. At that time, Paraguay had conflicts with its neighbor Bolivia over the Chaco region and therefore welcomed the settlement of people in this inhospitable zone. Other groups came later and founded the neighboring colonies Menno and Neuland in 1948.

The life of the newcomers in the Chaco was hard. There was only bush here, forests had to be cleared to create arable land, there was not enough food, and the Mennonite settlers also struggled with diseases such as typhoid fever, which many succumbed to. A saying of the Mennonites says: The first generation had death, the second had need, the third had bread.

And so it was: Similar to Russia, the Mennonites were also very successful thanks to their diligence. Whenever we spoke to locals in Paraguay about the Mennonites, they always said the same thing: son trabajadores! (They are hard workers). The Mennonites organized themselves into cooperatives within their colonies. Colony houses, schools, hospitals, nursing homes, and a radio station (hence the German Schlager music) were established. Even an airport was built. In 1979, the first villages were connected to the power grid.
In the 1970s, the government of Paraguay decided to industrialize the dairy industry and offered the Mennonites favorable loans to expand their dairies. Nowadays, the Mennonite colonies of Paraguay have a monopoly with more than 75% market share on all dairy products in the country.

In 1956, under pressure from the Mennonites, the construction of the Trans-Chaco Route began. On October 5, 1961, the road reached the Fernheim colony. Since the state could only provide limited funds, the road construction was made possible with funds provided by the Mennonite Central Committee, which had already financially supported the resettlement of the Fernheimers to Paraguay. Among other things, old machines from the Korean War era were donated from the USA and used for road construction. The asphalt of the road from Asuncion to Filadelfia was only completed in 1991, and the last 130 km of the road in northern Paraguay were still not asphalted in 2013. This road has contributed a lot to the development of the Chaco colonies.
Because now they all came: Indigenous people, Latin Paraguayans, foreign immigrants. They all came here to find work and settle. And there is work here. The cities and colonies grew more and more, there are 18,000 inhabitants in Filadelfia alone today. The Mennonites are already outnumbered. The standard of living is high, in the middle of the savannah of the Chaco. In 1993, Filadelfia was declared the capital of the Department of Boqueron by the central government, and in 2006, the Municipio Filadelfia was established with a municipal administration.

In the Chaco, there are 3 Mennonite colonies: Fernheim with its capital Filadelfia, Menno with its capital Loma Plata, and Neuland with its capital Neu-Halbstadt. But there are also several other Mennonite settlements in the rest of Paraguay. We have seen them. They are hard to miss. Because they look exactly like Laura and Charles Ingalls from "Little House on the Prairie". Still today. The men wear overalls, boots, and hats, the women wear old-fashioned, long flower dresses, braids, and a bonnet on their heads. Not so in the Chaco colonies. The Mennonites here have, according to their own words, learned from their mistakes in Russia, have abandoned the "island mentality," and have opened up to their neighbors and fellow human beings. They live modern lives, wear normal clothes, have a cell phone, and hardly differ from all other people here. Well....except for the blonde hair and blue eyes, that is.

And of course, apart from the fact that they speak German here.

Actually, we were quite amazed when we were approached by a woman who looked very Paraguayan, typically Latino. She spoke to us in German. Not accent-free, but almost perfect German. She explained to us that she had already attended school here, in a school run by the cooperative, and German is taught there. Actually, we had planned to stay at the Hotel Florida, which also belongs to the Mennonite colony, but unfortunately, it was already fully booked. So we had to look for an alternative. We went to the Florida restaurant for dinner and there we also met almost exclusively German-speaking holidaymakers. The only meals available were meat dishes, which is the absolute main food. Each of the 3 Mennonites in the Chaco has its own slaughterhouse.

The next morning, we went to the local tourist information center. The blonde, blue-eyed young lady we met there (unfortunately, I forgot her name) usually works as a sports teacher. But since it was vacation time, she was helping out at the tourist office. First of all, she took us through the museum, which is part of the tourist office, and told us a lot about Mennonite history. She was born here, her family lives in the reserves that have been created by the Mennonites for the indigenous people on their lands, and they work there as missionaries. We really had to restrain ourselves from laughing out loud when we started talking about the Mennonites in Africa, and the young lady began to say something and then said: The Ne-....... uhhhh...Black people.....yeah...apparently political correctness is not yet as important in the Chaco of Paraguay as it is for us. The people here also consistently call the indigenous people "Indians".

Afterwards, we visited the settlers' house, which used to serve as the headquarters of the colony. Today it is also a museum where many of the tools and equipment brought from the old home by the first Mennonite settlers are exhibited, or were donated by the Mennonite Central Committee as a start-up aid. Some fur coats on display were particularly amusing, which people had brought from cold Russia even though they probably never needed them here. There was also a small exhibition in the settlers' house about the construction of the Trans-Chaco Route, where mainly photos from that time were shown.

Already in 1930, a separate magazine was founded, the "Mennoblatt", which was launched in a situation of complete seclusion as a link between the settlement pioneers, and it still exists today. Nowadays, there are about 2,500 subscribers. An old printing press was also exhibited in the museum.

But at 11:30 sharp, the museum was closed, because then everything and everyone in the town closes for lunch. People hurry home from work or school, and the town looks deserted.

In the afternoon, the museums are closed. We passed the time by strolling through the town a bit, looking at the various (honestly not very beautiful) monuments and memorials that were erected on the occasions of the 50th and 75th anniversaries of the colony, and hanging out in the park for a while. We also visited the local library, where you can buy various books in German as well as some books about Mennonite history and culture that have been self-published by them.

We also made a brief visit to the big supermarket of the cooperative. The market was just being built and offers everything you need. There is a kind of "building and hobby department," a clothing store, a pharmacy, and of course a large store with groceries and personal care products. Meat and dairy products naturally come from their own factories, everything else is purchased. The range of products is really extensive, so you don't lack anything here.

For the next day, the lady from the tourist office organized a tour for us, during which we were allowed to visit some of the businesses belonging to the cooperative.

First, we visited the Co-op dairy, which is operated by the Fernheim colony together with the Menno colony. The Neuland colony has its own dairy. Unfortunately, for hygienic reasons, we were not allowed to visit the factory itself. But we were able to walk around the premises, then the head of administration showed us a promotional film, and during the subsequent conversation with him, we got to taste locally produced yogurt. And it was really delicious. The local dairy processes around 75,000 liters of milk per day. All imaginable dairy products in various flavors are produced here and delivered from here to the whole of Paraguay. And that is quite an effort when you consider that the products have to be transported 480 km through the hot Chaco to the distribution center in Asuncion.

Then we went to the desalination plant. Here, the salty water pumped from the ground is treated, which is used in the cooperative's facilities, for example, in the slaughterhouse. The plant comes from Germany and can desalinate 16,000 liters of water per hour. 16,000 liters of fresh water can be produced from 30,000 liters of saltwater. We were even allowed to taste the desalinated water.

Finally, we visited the research and breeding station of the cooperative. Here, on the one hand, vegetable seeds are produced and sold. In addition, breeding animals (horses and cattle) are raised. Farm owners from the surrounding area can have their animals serviced here. Proudly, they took us to the site to admire a huge bottle tree, with which the breeding station has recently won an award. Apart from the fact that I think these bottle trees are generally super cool, this particular specimen was really impressive.

All members of the cooperative contribute a considerable part of their income (I'm not quite sure anymore, but I think it was about 15%) to it. In return, they benefit from some advantages. For example, they can send their children to the cooperative's school free of charge, they receive discounts on products in the supermarket, and they are insured through the cooperative. The members of the cooperative are mainly Mennonites, with few indigenous people or Latin Paraguayans being members. The cooperative still has control over some administrative tasks in the town, such as road construction, hospitals, and other infrastructure projects. The other residents of the community do not pay "municipal taxes," so they can benefit from this infrastructure free of charge, they only pay a little more for gasoline because cooperative members also receive a discount at the cooperative's own gas station. The Mennonites explain to us that they could easily hand over the roads to the government, but they prefer to pay for them themselves, and in return, they have decent roads. And indeed: only the main road in Filadelfia is asphalted, all the side roads are "off-road." But immediately after each rain (and during our visit, it rained several times), a grader drives through the town to repair the roads.
The colony is governed by a mayor and a board of 6 members who are elected for a period of 3 years. The mayor represents the colony and the cooperative internally and externally.

After the tour, we visited the "Indian Museum" for a very short time, which was set up by the indigenous people in the reserves. This is the only museum where all descriptions were only in Spanish. Probably to prevent German-speaking visitors from finding out too clearly that not all indigenous people were so happy about the settlement of the Mennonites in their area. Some indigenous tribes accuse the Mennonites of being responsible for the poor state they are in and that the Mennonites do not help them. They also don't think it's great that people say they don't like to work. After all, they work according to the traditions, customs, and rules of their tribe. Apparently, it all started when the indigenous people begged the newly arrived Mennonites for food, to which they replied that they should first work before they could get something to eat. A simple request was not enough for the Mennonites to give up some of their food. They claim that the Mennonites are to blame for their current poor state because they have cultivated the land and thus destroyed it and also drove away the animals that the indigenous people used to eat. The indigenous people also complain that the Mennonites pay unfair wages, justifying this with poorer knowledge and skills, and that the Mennonites do not respect their respective culture and customs enough.

Even the Mennonite missionary efforts were not always successful. Only a few indigenous people actually converted, and one tribe refused any contact attempts so fiercely that there was even a death, and the Mennonites subsequently gave up.

Well, you can't please everyone. Although the Mennonites bought the land legally and didn't just "steal" it from the indigenous people, the settlement and development certainly did not only bring advantages, and it is quite likely that the indigenous people were disturbed in their way of life and actually robbed of some sources of food. Nevertheless, only a few indigenous people completely reject modern achievements, most of them want these and also benefit from having access to work and infrastructure in the city.
Actually, it is simply a typical European model, the scheme "more skills, more work, diligence, and efficiency = more money and more prosperity". But this exact model ultimately led to the great success of the Mennonites. Son trabajadores. Jörg once said, and although it sounds a bit crude, there is actually something to it that it is incredibly astonishing how the Mennonites have surpassed the rest of Paraguay in just under 90 years. And this, even though they had to start their success story in the most inhospitable and ungrateful corner of the country. Of course, they also had help, especially from the Mennonite Central Committee but also from the Paraguayan state itself. The Mennonites are also all citizens of Paraguay.

And yet they also somehow become victims of their own success. The Mennonites of Fernheim have abandoned their island mentality and accept being in the minority in their community, perhaps they will eventually die out altogether. Already now, a slow mixture is beginning. Our lady from the tourist office could still count the mixed marriages between Mennonites and Paraguayos on one hand, but this trend will increase more and more. Just as religiosity among young, modern people is decreasing, the Mennonites are not immune to this worldwide development either.
And they also depend on people who have moved here to work.
There are also increasingly more problems with crime in the region. The Mennonites are very rich, and wealth always attracts envious people.

However you look at it, you simply have to respect these people for what they have achieved and built here in a relatively short amount of time and for making an important contribution to the well-being of the whole country.

It was an incredibly interesting visit here in Filadelfia, it was very fascinating to get to know these people, and we really enjoyed our time here. We have encountered Mennonites in Belize and we have also met them while traveling in Paraguay and in Brazil. Unfortunately, the majority of them still live in a very old-fashioned and withdrawn manner, so it is difficult to get access to them. So it was all the more exciting to meet "modern" and open-minded Mennonites here, who gave us an insight into their history and way of life.

And so we set off, enriched by another great experience, on the long journey back on the Trans-Chaco Route towards Asuncion. This time we knew roughly where the pothole fields were.

Il viaggio in autobus da Concepcion ad Asuncion è durato circa 7 ore ed è stato tranquillo. All'arrivo ad Asuncion il nostro incubo in hotel è continuato. Inizialmente avevamo prenotato una camera in un ostello a un prezzo ragionevole. La camera doveva addirittura avere un bagno privato, almeno secondo la descrizione, ma in realtà non era così. Insomma, non è poi così terribile se si ha un bagno condiviso, ma il bagno si trovava a ben 3 km dalla camera, un piano down, attraversando il cortile e il giardino dall'altro lato del grandissimo terreno. 1 bagno per tutte le camere! Alla fine del mondo! Per me, che devo andare in bagno almeno una volta per notte, era un assoluto NoGo. Se devo vestirmi nel mezzo della notte e affrontare questo viaggio, poi rimango completamente sveglia e non riesco sicuramente a riaddormentarmi. Ci siamo lamentati con il gestore dell'hotel, perché questo non era assolutamente ciò che avevamo prenotato. L'uomo gentilmente si è subito reso disponibile a trovare una soluzione alternativa e ci ha prenotato una camera in un hotel vicino a un prezzo simile. A prima vista, erano un'accettabile alternativa, sebbene anche la camera fosse decisamente un rudere con materassi sottili come carta velina, ma erano presenti le cose necessarie e si poteva sopportare abbastanza. Comunque, fino a quando si accendeva il condizionatore d'aria. A quel punto si aveva la sensazione di dormire in mezzo a un tetto in ristrutturazione accanto a un martello pneumatico. Anche solo dormire era impossibile con quel rumore. Così avevamo la discussione tra il martello pneumatico o 40°C in camera. Evvia. Non poteva continuare in questo modo, dopo una notte disastrosa si è dovuto pertanto fare il budget e trasferirsi in un "hotel di medio livello". Questo era semplice ma ben situato nel centro città e offriva un'eccellente colazione a buffet, dove abbiamo anche rubato qualche panino per il pranzo come compensazione per il nostro budget. Dobbiamo pur sempre pensare al nostro futuro.
Un'altra curiosità in hotel in Paraguay è la disposizione delle attrezzature del bagno. Spesso il bagno è molto stretto. Inizialmente si trova il lavabo, poi la doccia e infine il WC a muro. La doccia consiste semplicemente in un buco di pavimento e un rubinetto sulla parete. Questo significa che, primo, non è possibile farsi la doccia senza bagnare tutto il bagno e, secondo, dopo aver fatto la doccia, è praticamente impossibile andare in bagno senza attraversare tutto il bagno allagato.

Il nostro primo giorno ad Asuncion è stato una domenica e, come ci siamo resi conto, non si deve volere nulla in quella giornata. Non ho mai visto un luogo così deserto e qui stiamo parlando, ben inteso, della capitale del paese. La maggior parte dei ristoranti e dei negozi rimane chiusa, le strade sono deserte, solo alcune figure sospette si aggirano nei parchi. Così abbiamo abbandonato il sightseeing piuttosto presto e abbiamo trascorso la giornata nella camera d'hotel climatizzata.

Il lunedì la vita è tornata e la città è iniziata a risvegliarsi e abbiamo iniziato il nostro giro di esplorazione. Tuttavia, da vedere non ci sono moltissime attrazioni.

Innanzitutto c'è il Panteon de los Heroes, un mausoleo nella Plaza de los Heroes, dove riposano le spoglie mortali di Mariscal Francisco Solano Lopez e altre figure chiave delle disastrose guerre del Paraguay, e sorvegliato da una guardia militare.

Inoltre abbiamo visitato l'Estacion Ferrocarril, dove c'è un museo ferroviario. Il piccolo museo è essenzialmente molto carino e divertente. La linea ferroviaria Asuncion – Encarnacion è stata la prima in Sud America. Tra l'altro, uno dei primissimi treni che circuito su quella linea è in mostra al museo, insieme a molti altri pezzi di quel periodo. Comunque, anche in Paraguay, la ferrovia non è stata in uso da tempo. Molto più interessante della visita del museo è stato però til colloquio con le 2 signore svizzere anziane che abbiamo incontrato lì. E per di più, da Küttigen, chi l'avrebbe mai pensato.

Successivamente abbiamo visitato il Casa de la Independencia, dove il Paraguay dichiarò la sua indipendenza nel 1811 come primo paese del continente. Per quanto interessante, nonostante la guida del motivato personale, il museo non offre molto ed è davvero poco da visitare.

Passammo anche davanti al Palacio Lopez, sede del governo, ma non fummo di certo in grado di vederlo dentro.

Nonostante il calore davvero insopportabile abbiamo camminato in città piuttosto attivamente, abbiamo visitato il lungofiume e il porto, così come i parchi della città e il piccolo mercato artigianale della Plaza de los Heroes (dove abbiamo anche incontrato un Babbo Natale).

Le due svizzere incontrate nell museo ferroviario ci avevano anche raccomandato dell'Escalinata. Una scala di pietra nascosta in un piccolo quartiere colorato, decorata con mosaici. Sia la scala che tutto il quartiere ci sono piaciuti moltissimo. È realmente il posto più carino ad Asuncion.

Lì abbiamo anche visto una crew fotografica, che stava facendo riprese con un modello. Ironia della sorte, hanno incontrato la stessa crew in quasi tutti gli altri luoghi che abbiamo visitato quel giorno. Naturalmente, ciò ha portato alla conversazione, e ci hanno consigliato il ristorante Lido presso la Plaza de los Heroes, dove è possibile mangiare tipicamente paraguaino.
Naturalmente, abbiamo seguito questo consiglio e ci siamo concessi un buon pranzo, provando tra l'altro il Chipa, un tipico dolce del Paraguay, una sorta di pane di mais con uova e formaggio. Quando ho ordinato la Sopa Paraguaya, ingenuamente mi aspettavo davvero di ricevere una zuppa. Sono rimasta davvero sorpresa quando mi è stata servita una torta a base di mais, formaggio, latte e cipolle. Era anche buona, ma fino ad oggi mi chiedo perché questo piatto si chiama "Sopa".

Il prossimo valico di frontiera da Bonito verso il Paraguay sarebbe in realtà Bela Vista, ma purtroppo ci hanno detto che lì non ci sono autorità dove gli stranieri possono sbrigare le formalità di frontiera e ritirare i timbri necessari. Quindi non ci rimase altro da fare che prendere il cammino fino a Ponta Pora. In modo idiota, però, l'autobus da Bonito verso Ponta Pora passa prima per Bela Vista, quindi facemmo un enorme giro. Quando finalmente arrivammo a Ponta Pora, era ormai tardi e le autorità doganali erano già chiuse. Ottimo. Dovemmo quindi pernottare lì. I due luoghi Ponta Pora (Brasile) e Pedro Juan Caballero (Paraguay) formano in realtà una grande città. Il confine corre lungo una grande strada principale. All'interno del paese ci si può muovere liberamente tra i due paesi. In effetti, da un lato della strada principale si parla portoghese e si paga in Real, dall'altro lato della strada si parla (finalmente di nuovo) spagnolo e si paga con la valuta paraguayana Guarani.
La mattina successiva potevamo finalmente sbrigare le formalità per l'uscita e l'ingresso. Non esiste un valico ufficiale. L'uscita dal Brasile deve essere fatta all'aeroporto, l'ingresso in Paraguay in un modesto ufficio nel centro della città. Qui viene solo timbrato il passaporto, a nessuno interessa cosa si porta nel bagaglio.

Dopo aver sistemato tutto, ci siamo diretti a alla stazione degli autobus, dove abbiamo preso il prossimo autobus per Concepcion.

Ad essere onesti, non avevamo un'idea concreta del Paraguay. Se qualcuno ci avesse chiesto, probabilmente avremmo risposto con qualche stereotipo: simile al Far West, cowboy, cavalli e carri, grandi ranch, molte mucche, polvere, caldo, piazzeforti molto trascurate.
In effetti, solo Concepcion ha in qualche modo soddisfatto questi "pregiudizi", cioè si avvicinava a ciò che ci aspettavamo dal Paraguay. Concepcion è in effetti un paesino sonnolento, polveroso e caldo, dove non succede assolutamente nulla. "Azione" qui significa che un cavallo con un carro pieno di angurie passa o che una nave entra nel porto. E in effetti, questo è stato anche l'unico luogo in tutto il Paraguay dove abbiamo effettivamente incontrato per strada cavalli con carretti.

La prima cattiva sorpresa che ci aspettava nel paese erano i prezzi esorbitanti per le "camere d'hotel". Se si potesse davvero chiamarle così. Per prezzi che sono davvero orripilanti rispetto agli altri paesi dell'America Latina, qui si ottiene uno standard veramente pessimo. Ad esempio, il nostro alloggio a Concepcion costava circa 35 Fr. A notte e per questo abbiamo ricevuto uno stanzino piccolissimo e fetido senza finestre, con vernice scrostata alle pareti, 2 letti vecchi e malandati, un bagno in comune piccolo e un caffè orribile e 2 panini secchi per colazione. Per questo prezzo, a confronto in Bolivia si ottiene già una camera molto bella con bagno privato, riscaldamento o aria condizionata, una buona colazione e tutti i comfort. Va bene, in generale il Paraguay e Concepcion in particolare non si trovano affatto sulla strada degli stranieri, quindi non c'era molta scelta. Ma anche altrove nel paese avremmo vissuto l'esperienza che bisogna davvero mettere mano al portafoglio se si vuole ti un camera dignitosa. D'altra parte, viaggiare nel paese è relativamente economico, sono soprattutto gli alloggi che ti svuotano il portafoglio.

Come detto, a Concepcion non c'è già molto da vedere. Il massimo è probabilmente il monumento di Maria Auxiliadora, una enorme statua che svetta in mezzo alla strada principale.

C'è anche il Museo de Arqueologia Industrial, un "museo all'aperto" con una "collezione" di vecchie macchine industriali e agricole. In effetti, il "museo all'aperto" si trova lungo la mediana della strada principale e la "collezione" è costituita da una manciata di attrezzi e veicoli antichissimi.

Inoltre, abbiamo fatto una passeggiata per la città, abbiamo dato un'occhiata ai parzialmente fatiscenti edifici coloniali, abbiamo trascorso un po' di tempo al "porto" e abbiamo svolto alcune necessità, come ottenere una SIM card locale. È stato anche piuttosto divertente osservare il "banco" del intraprendente venditore di tappeti e rivestimenti per sedili sul lato della strada. In effetti, sembrava che stesse facendo un buon affare.
In altre parole, Concepcion era piena di scooter, come se fossimo quasi in Vietnam.

Cosa che colpisce subito, non appena si entra in Paraguay: Tutti. Davvero. Assolutamente. Tutti..... portano con sé un thermos. Avevamo già letto prima che i paraguayani amano il Terere, un tè freddo alle erbe. Amare è davvero un eufemismo. Dal venditore nel negozio, all'agente di polizia per strada, ai giovani sulla strada per scuola, fino alla casalinga che gioca con i bambini al parco, sì, anche il tipo in moto e l'autista dell'autobus, ognuno ha i 3 oggetti tipici che immediatamente identificano un paraguayano: un enorme thermos, una tazza (di solito nel titolare integrato per tazza sul thermos) e una Bombilla (una sorta di cannuccia con filtro per tè incorporato). Questi utensili possono essere acquistati anche ad ogni angolo. Torneremo su questa davvero interessante e peculiare tradizione culturale.

In realtà è un bel paese, ma per entrambi noi la scintilla non è proprio scattata. Il Paraguay è praticamente inesplorato dal punto di vista turistico, ed è stata proprio questa la ragione principale per cui abbiamo deciso di andarci. Sfortunatamente, questo ci ha anche un po' ostacolati.

Stiamo lentamente entrando nel pieno dell'estate, il che significa 40 gradi durante il giorno e 25 di notte. Questo non è proprio ottimale per campeggiare. Per assicurarci di avere sempre una doccia nelle vicinanze a quelle temperature, volevamo andare solo in campeggi. Ma in un paese dove il turismo conta quasi nulla, è come cercare un ago in un pagliaio. Inoltre, le strade per i campeggi spesso non erano percorribili senza un 4x4. Questo è stato piuttosto frustrante.

Ma, come al solito, con un po' di fortuna abbiamo trovato alcuni campeggi in bei posti.

Per caso siamo arrivati a Independencia. Qui c'era un campeggio vicino a un parco nazionale (nel quale non siamo riusciti a entrare perché le strade lì erano percorribili solo con veicoli fuoristrada). Independencia è una colonia tedesca, qui tutti i segnali sono in tedesco e ci sono schnitzel. Così abbiamo pensato che sarebbe stato sicuramente divertente, pensando male! Le persone qui vivono in una piccola bolla tedesca. I tedeschi si sposano solo tra di loro e la giovane generazione sta ora imparando lo spagnolo 'è in realtà piuttosto inutile'. Ah! Come straniero in un paese e non voler imparare la lingua?! Questo sono proprio i miei preferiti! Sfortunatamente, non finisce qui, spesso si sente quando si chiede alla gente perché sono emigrati, che hanno lasciato la Germania a causa del terrorismo 'è pazzesco quello che sta succedendo in Germania' (suona quasi come se i tedeschi parlassero dell'inquietante Sud America). Dopo aver parlato con alcune persone di questo tipo, abbiamo cercato di allontanarci molto rapidamente.

Dopo ci siamo diretti verso il 'Base Camp' Tres Kandu (la montagna più alta del Paraguay). Beh, Base Camp è davvero un termine dolce, la montagna è alta 842 m, il che per il Paraguay altrimenti così piatto è notevole. Qui si poteva anche campeggiare. Le docce e i bagni erano, come dire, disponibili.

Il giorno dopo siamo saliti sulla montagna. Anche se è più una collina, a 40 gradi e con alta umidità (di notte ha piovuto) è stato davvero faticoso. In cima siamo stati premiati con una vista fantastica sul Paraguay.

Dopo di che siamo andati al prossimo parco nazionale, in un campeggio fondato da una famiglia francese. Dopo il nostro viaggio avventuroso attraverso il Paraguay (idioti tedeschi, strade e ponti miserabili) ci siamo concessi una giornata di vacanza dal viaggio. Da un mese siamo in viaggio ogni giorno o lavoriamo sull'auto, ora finalmente ci siamo rilassati per un giorno e abbiamo potuto lavorare sulla nostra abbronzatura sudamericana, che in due casi è diventata più rossa che marrone. Anche i bagni puliti ci hanno colpito.

Per sfuggire al folle caldo qui, stiamo continuando il nostro viaggio verso sud con una fermata a Buenos Aires prima di arrivare in Patagonia e Tierra del Fuego.

¡Hasta luego!