È sempre meraviglioso osservare le albe. Questa volta il sole stava per sorgere direttamente sopra il lago. Purtroppo, alcune nuvole hanno disturbato l'alba perfetta, ma l'atmosfera era comunque bellissima.

Dopo la colazione, abbiamo visitato il villaggio di Hot Sand Bay, che conta solo 10.000 abitanti. Il nome deriva dal fatto che in estate la sabbia diventa così calda che si può camminare solo con le scarpe. Il villaggio si trova proprio sulla Baia di Senga. Fondamentalmente, è un villaggio di pescatori. Ci è stato mostrato anche quanto siano talentuosi gli abitanti nella scultura e nella lavorazione del legno. E tutto questo in modo molto tradizionale, senza elettricità e con vecchi strumenti.

Per i bambini del villaggio è un momento speciale vedere persone bianche. Si ammassavano in gruppi attorno a noi e volevano sempre essere fotografati. Quando poi gli mostravamo la foto, si illuminavano e si rallegravano.

Il villaggio vive in modo molto semplice; nella maggior parte delle case non c'è elettricità. Le case sono costruite in argilla e fango e i tetti sono di paglia.

Tuttavia, le persone di questo villaggio sono molto educate e amichevoli.

Sulla spiaggia vengono costruite e riparate le barche da pesca. Tutto viene fatto a mano, senza strumenti elettrici. Anche piani e misure non erano necessari, tutto andava bene in qualche modo.

Su grandi tavoli il pescato della notte precedente viene essiccato, mentre i pescatori rattoppano le loro reti.

Sulla spiaggia giocavano anche molti bambini mentre i genitori lavavano i vestiti o si dedicavano ad altre occupazioni.

Il ritorno al campeggio è avvenuto con un taxi tipico per il Malawi.

Nel pomeriggio era previsto snorkeling nel Lago Malawi. Con una barca da pesca siamo andati su un'isola per immergerci nel divertimento acquatico. Rispetto ai pesci marini, i pesci qui erano piuttosto noiosi, ma avevano anche le loro attrazioni. Ciò che mancava erano le piante acquatiche.

La sera il nostro guida, che era anche l'allenatore della squadra locale di calcio, portò i suoi ragazzi a giocare a beach soccer. I ragazzi erano piuttosto bravi (o io semplicemente scarso =P) e è stata una partita intensamente divertente.

Ma non è così facile giocare sulla sabbia e ci vuole una buona condizione fisica.

Vacanza!

Gli ultimi giorni del tirocinio stanno per finire e purtroppo sono ancora molto intensi, le cose vanno semplicemente molto male: le persone arrivano troppo tardi in ospedale, c'è carenza di quasi tutto, gli oppioidi per il dolore sono usati raramente e l'assistenza del personale è in gran parte insufficienti. Anche se le persone sono molto gentili ed empatiche, una vita umana qui non ha molto valore, o la morte è semplicemente una parte normale della vita quotidiana. Così, nel nostro ultimo giorno, dobbiamo riferire a una donna incinta di 7 mesi che il suo bambino è morto e una donna muore mentre ci dirigevamo all'ecografia, che arriva con 6 ore di ritardo.

Tuttavia ci scrolliamo di dosso tutto questo e salutiamo i pazienti a cui siamo riusciti ad aiutare. Infatti, finalmente Jessi arriva in Malawi e vogliamo fare vacanza in questo bel paese. Così partiamo in quattro: David, con cui ho condiviso la stanza per 5 settimane, Johannes, un suo amico dalla Germania, Jessi ed io. Ironia della sorte, Jessi e Johannes arrivano quasi simultaneamente in Malawi. Un bagaglio di Jessi è assente al suo arrivo e non ci sono più moduli per i visti per i due, quindi purtroppo dobbiamo tornare in aeroporto due giorni dopo. Ma prima andiamo a ritirare la nostra auto dalla Beit Cure Clinic a Blantyre, che noleggia auto a buon prezzo. Ho prenotato un Toyota Landcruiser e siamo tutti molto entusiasti. Quando vediamo che ci danno un'ambulanza con sirena, altoparlante e lampeggiante sul tetto siamo ancora più entusiasti e suoniamo il clacson come dei matti. La guida a sinistra è strana, ma ci si abitua rapidamente. Prima andiamo a trovare una coppia di medici conosciuti di David, qui ci viziano con una grande piscina e buon cibo; poi ci dirigiamo a Phalombe e mostriamo a Jessi e Johannes l'ospedale e consegniamo il bagaglio con il materiale medico che Jessi ha portato. La sera siamo anche invitati a una cena d'addio da un dipendente della clinica e i nostri ospiti possono subito assaporare il “Nsima” locale con pesce, ma l'entusiasmo è piuttosto limitato. Tuttavia, è stata una serata fantastica con buone conversazioni. Abbiamo molti piani per la settimana e sarà un periodo assolutamente fantastico: andremo insieme nei parchi nazionali, ci sdraiamo sul tetto dell'auto e ammiriamo la fauna africana, inclusa, proprio nel giorno in cui Jessi ed io siamo in viaggio da soli, una gigantesca mandria di elefanti composta da 17 animali a pochi metri dalla nostra auto. Ci dirigiamo verso il Lago Malawi e facciamo snorkeling, ci concediamo un falò sulla spiaggia con candele e suoni di ukulele e godiamo del buon gin malawiano. È bassa stagione e questo Malawi non eccessivamente turistico sembra quasi deserto. Viviamo in modo economico, ma ci godiamo comunque il nostro soggiorno. Compriamo mango, maracujà, banane, avocado, ananas, anguria ecc. tutto fresco e direttamente lungo la strada. Con il Landcruiser e trazione integrale navighiamo attraverso la steppa, restiamo impantanati alcune volte, ma riusciamo comunque a liberarci, è semplicemente magnifico. Alla fine visitiamo un'amica di Alex, mio cognato. Lavora qui in un'organizzazione che è riuscita a stabilirsi in 8 paesi: il progetto degli occhiali da un dollaro. Con una macchina viene piegata una montatura e vengono inserite lenti di varie gradazioni. Il risultato è un occhiale robusto e di qualità, economico da produrre. I bambini li ricevono gratuitamente e molti di loro hanno così la possibilità di partecipare a scuola per la prima volta. Decidiamo di concludere questo piacevole incontro con una cena nel nostro ostello per backpacker e così termina un periodo fantastico in Malawi con molte esperienze. Ora ci aspetta un viaggio di 23 ore verso la Germania, con un occhio triste parto, ma non vedo l'ora di rivedere la famiglia, gli amici e il mio letto senza zanzariera!

Lo scorso fine settimana siamo andati al Lago Malawi a Cape Maclear per rilassarci un po' e festeggiare un po' di addii, poiché i primi due stanno per partire. È davvero da sogno qui, ma costituisce un forte contrasto con ciò che vediamo a Phalombe. È praticamente la roccaforte turistica del Malawi (ma non c'è nemmeno un supermercato o simili, non c'è elettricità, il bar funziona con un generatore, in generale Cape Maclear è composto da alcune capanne di paglia) e di conseguenza la cultura è un po' trascurata. Qualcuno cerca costantemente di venderti qualcosa, per circa 8 euro mi faccio fare dei pantaloni corti su misura (probabilmente a prezzi esorbitanti), dato che il mio costume da bagno non ha sopportato l'ascensione in montagna. È piacevole che tutto sia piuttosto economico: si paga circa 4 euro per una cena con bevanda e dessert al ristorante e il pernottamento in una capanna di paglia con doccia e persino piscina costa 5,60 euro. Il tempo passa in fretta e la domenica torniamo all'ospedale, dobbiamo affrontare ogni giorno blackout di elettricità o di acqua, o entrambe, quindi cuciniamo quasi solo sul fuoco e per la doccia ho tagliato dei buchi nel coperchio di un contenitore da 5 litri.

Nel frattempo è davvero arrivata una sorta di quotidianità, riusciamo a integrarci bene nella clinica, esaminiamo i pazienti e discutiamo i casi insieme agli ufficiali clinici. Visitiamo un asilo e portiamo dei frisbee e ogni giorno arrivano bambini che vogliono passare del tempo con noi.

Ufficialmente c'è un medico all'ospedale Holy Family, ma non è qui da sei mesi perché si trova a qualche corso di aggiornamento. A quanto pare, lo stato dell'ospedale è così pessimo che necessita di un outreach. A tal fine, una volta al mese, i medici e i chirurghi dell'ospedale Zomba Central, che dista 70 km, vengono a visitare i pazienti più gravi e venerdì scorso è stato di nuovo il momento. Siamo entusiasti e ci attacchiamo ai medici sorprendendoci di quanto possa funzionare bene la medicina in Malawi. Gli ufficiali clinici sul posto conoscono le malattie comuni, ma non hanno una grande visione della formazione medica. I pazienti vengono portati e vediamo per la prima volta anche malati di cancro, tra cui, ad esempio, un linfoma e un altro tipo di cancro in una parte molto sgradevole dell'uomo. È molto interessante e ci ripromettiamo di esaminare i pazienti ancora più attentamente d'ora in poi. Purtroppo non vengono effettuati interventi chirurgici, poiché non ci sono abbastanza soluzioni per infusioni.

Domenica visitiamo quindi la messa della chiesa cattolica locale, risalente all'epoca coloniale. Mi piace davvero molto la messa, anche se non capisco nulla. A parte la liturgia, si potrebbe pensare di essere in una comunità carismatica internazionale in Germania, così buona è l'atmosfera. Anche se non posso cantare insieme, mi oriento sugli altri visitatori e ballo un po', nessuno mi deride, questo è già un grande successo per me. Dopo la messa, si avvicina a noi una donna bianca che si presenta come medico italiana. Lavora qui in una ONG (Organizzazione Non Governativa) per qualche giorno e ci invita a mangiare da lei. Cucina in modo veramente italiano e mi ricordo quanto possano essere buoni gli spaghetti. Parliamo ancora un po' e scambiamo i numeri di telefono e lei intende venire lunedì in ospedale per aiutarci con una paziente HIV positiva. È un pomeriggio molto piacevole e con la prossima settimana inizio già il mio ultimo trimestre di tirocinio.

I'm very happy that I bought a book in Germany to learn the local language: Chichewa. As almost always, language is the key to people. And in Malawi especially. Just a few words and phrases are enough to make the patients in the hospital incredibly happy and I can reduce fears and reservations. But it's also great for the hospital staff, they feel honored that a white person is learning/speaking their language, and the fact that there is a book in German about Chichewa is already the first topic of conversation. We get to know the people and are invited to eat twice. I am very happy about that because I find it really interesting to get to know the "real" culture in Malawi. Here is a brief comparison of what our student house looks like: we have two beds and a shelf in the rooms, in the kitchen there is a sink and also a shelf with old pots and an old external hob with two hotplates. There is even a refrigerator. Everything is a bit dirty, rundown, not luxurious, but you can still withstand it quite well. I don't have high demands.

But then I was quite surprised by the people here: there are hardly any furniture, no tables, no cutlery, no shelves, just a few chairs. And a large open space in the middle of the "living room". The food is then served as follows: the food is placed on the floor and plates are brought. Then the host goes around in a circle and washes the guests' hands. There is almost always only "Nsima", which is water with maize powder and tastes like nothing. Everyone gets a big spoonful on their plate and then you can load up the side dishes, such as small dried fish in sauce, tomatoes, beans, egg, okra, etc. Food is eaten with the right hand, a ball of Nsima is formed and then a hole is pressed into it. With this "spoon" you scoop up the side dish and then put it in your mouth. Since the whole hand is covered with food afterwards, the host goes around again for hand washing. There is water to drink. We wanted to bring something special as a gift and bought 8 bottles of cola, but that didn't go down well. It was only drunk out of politeness.

At first, I felt really sorry for them, but I believe that the richness of the people lies in their relationships with each other. Almost everything people own can be bought directly on the street, just like everyday life on the street: hairdresser, tailor, etc. But nobody cares about that here, or so it seems. It is much more important to sit together, talk and laugh, and help each other. They are probably happier than many Europeans, and one thing I have already noticed - I will miss the friendliness of the people here, greeting each other and briefly talking about how they are doing and what they are doing, it's somehow nice. Most people are also always interested, because there are hardly any tourists, at least here in Phalombe. So far, we have only met one Frenchman who has been here for almost two years. He was very excited to see other white people and immediately made an appointment to meet us.

However, the simple way of life also poses dangers, as many people do not have a stove, so cooking is done over an open fire. That is why there are many patients in the hospital with extremely large and heavy burns. Other typical problems are: tuberculosis, HIV, malaria, malnutrition (especially in children), pneumonia, and the classic: abscess. This is certainly not for everyone, when 1 liter of pus is drained from the maxillary sinus. The patient is happy, suddenly he can speak again. So there are a lot of things that make it hard for me to breathe, whether it's the two-year-old child in the final stage of AIDS and opportunistic tuberculosis, severe pneumonia that drives the patient to the brink of absolute exhaustion, compound fractures due to domestic violence, countless infections, and so on. For the most part, the clinical officers know what to do, the problem is just that everything takes incredibly long. One hand doesn't know what the other is doing, an indication for surgery gets lost or the anesthesiologist goes to eat. A woman comes and it quickly becomes clear that an emergency caesarean section needs to be performed, it is 7 o'clock. Around 10:30, it is finally time and the child has actually survived, we breathe a sigh of relief and are happy, the operator wonders, he didn't know it was an emergency. The mother is emotionally shattered, but she is only 15 years old. Almost all mothers are between 14 and 20, the older ones probably give birth at home as experienced ones. The patients are taken care of by the "guardians," who are family members. The nursing staff actually only prepare the medications or change dressings.

So the days pass quite quickly here and I often smile at what you see here every day, how people work and live: most people always have somewhere to go, on foot or by bicycle, with huge loads of wood, cans, goats, etc. strapped on the back. Sometimes also on a moped, then an old construction helmet is often used as a motorcycle helmet, with a shoelace attached. Safety first. Next to us, a house is being "expanded." Half-crumbled bricks are used for this. There is no meter, spirit level, circular saw, or anything else that might be needed. The result looks like bacon, but it doesn't matter, the corrugated iron is crooked too. Further down on the hospital grounds, four men trim the grass, using machetes with bent tips to chop it. With this technique, they manage to create an area of about 20x20 square meters. Apparently, the scythe has not yet been invented here, and I haven't seen a Stihl distributor either. But, on the other hand, many people have found work in this way. They can then load the money onto their cell phone, which serves not only as credit for making calls but also as a kind of bank account.

Now half of the time at the hospital is almost over. I am still excited about the next few weeks!

Così viene chiamato il Malawi e così dicono anche gli abitanti di qui. A ragione, secondo me, quasi tutte le persone qui sono davvero molto amichevoli, ridono tanto e chiedono sempre come stai. Ma andiamo con ordine:

Dopo un viaggio lungo ma senza intoppi, arrivo a Blantyre in Malawi passando per Jeddah in Arabia Saudita, Addis Abeba in Etiopia e Johannesburg in Sudafrica. Essendo la seconda città più grande del Malawi, mi aspetto un grande aeroporto, ma all'atterraggio ho piuttosto l'impressione di essere arrivato in un'azienda agricola: c'è solo una stretta pista di atterraggio, l'aereo deve girare sul posto e la torre di controllo sembra un terrazzo. All'ingresso devo poi acquistare un visto per 75 $, pago diligentemente e l'impiegato strappa un foglietto dal suo taccuino e me lo consegna. Molto ufficiale. Fuori mi aspetta fortunatamente già il conducente dell'ospedale in un'ambulanza. Hanno forse passato quasi un giorno senza ambulanza all'ospedale? Ho una cattiva coscienza. Comunque, ci mettiamo in viaggio verso Phalombe nel sudest del paese, a 5 km da lì si trova l' 'Holy Family Mission Hospital'. Dopo circa 2,5 ore arriviamo e vengo accolto calorosamente da altri che sono già qui da questo mese: due studenti, una ginecologa, un'ostetrica e un paramedico. Mi sembra strano essere qui ora, sembrava sempre così lontano, eppure ora sono davvero qui. Entriamo in casa e la prima frase è: 'Oh, abbiamo corrente!'.

In effetti, nei primi giorni ho difficoltà a adattarmi, lo shock culturale è molto più grande del previsto e molte cose sono diverse da come me le aspettavo. Le ovvietà diventano un problema: come già accennato, la corrente elettrica salta spesso, oppure vai in bagno o sotto la doccia e non esce acqua. Fa molto caldo e grazie alla posizione subtropicale c'è un'elevata umidità, suderò anche mentre dormo. Questo significa: bere sempre a sufficienza. Ma da dove prendere l'acqua? Tre altri studenti diversi dai mesi precedenti hanno provato a bere l'acqua del rubinetto e sono stati puniti con una settimana di diarrea. Non ho voglia di questo, quindi devo acquistare acqua. Ma Phalombe è a circa 5 km. Si può camminare o prendere un 'taxi-bicicletta' (si siede sul portapacchi, un mezzo di trasporto comune qui). Ma solo a pensarci mi sento come un colonialista bianco, quindi cammino. Per il cibo c'è un piccolo 'mercato' proprio accanto all'ospedale con una sorta di panini in barili di plastica e un po' di frutta e verdura. L'Internet tramite la scheda SIM per mantenere i contatti con casa non funziona affatto all'inizio e poi molto male. Il bancomat più vicino è a 2 ore di distanza. E così via. Quindi ci sono tanti piccoli e grandi problemi qua e là che rendono l'inizio più difficile di quanto pensassi. Ma ormai sono riuscito ad adattarmi un po' e le cose stanno andando piuttosto bene e in realtà è piuttosto divertente. Con il mio dizionario portato da casa cerco di imparare un po' di Chichewa (la lingua del posto) per stabilire un miglior contatto con le persone. Sono felice di non essere qui da solo, ho un buon team qui. Insieme siamo andati a fare escursioni nella vicina catena montuosa del Moulanje e 4 di noi hanno scalato la montagna più alta dell'Africa Centrale, il Sapitwa, che significa: non andarci! È stato molto avventuroso e faticoso, non ci sono realmente sentieri, si cammina sempre lungo il letto del fiume e quando piove forte i sentieri non sono percorribili. Sulla via del ritorno ci fermiamo alle Old Mans Falls e godiamo del rinfresco.

E l'ospedale? Per un medico è incredibilmente interessante, perché qui si vede tutto ciò che viene descritto nei libri di testo. La gente arriva in ospedale solo quando non ce la fa più, pertanto le condizioni sono gravi. L'indolenza assume qui un nuovo significato e la morte fa parte della vita quotidiana. Le ferite sono incredibilmente gravi e soprattutto nei bambini piccoli è difficile da vedere e il cuore si fa pesante. Si è arrabbiati e tristi allo stesso tempo, voglio aiutare, ma purtroppo non posso fare molto. Perché gli 'Clinical Officers' (dipendenti con 3 anni di formazione) non hanno una lunga formazione come noi studenti, ma si conoscono il loro campo (pediatria, medicina maschile, femminile e ostetricia) molto bene. Al momento non ci sono medici in ospedale.

In generale, devo dire dopo questa prima impressione: il Malawi è un paese estremamente povero, è quasi sconvolgente per me quanto sia povero. Ma le persone qui sembrano in gran parte abbastanza soddisfatte, sono molto 'tranquillo' e estremamente amichevoli! Certo, vengo guardato stranamente e 'Azungu' (stranieri bianchi) non posso più sentire, ma è facile avviare una conversazione e finora quasi tutti sono stati molto gentili e aperti. Sono curioso di sapere cosa accadrà dopo, sono molto grato per questa esperienza e non vedo l'ora di esplorare il paese con Jessi tra 3 settimane!

PS: Scusami per la scarsa qualità delle immagini, l'Internet qui non può fare di meglio.

Il mio amico Siegfried Zapletal e io abbiamo scoperto l'amore per l'Africa dopo due soggiorni in Ghana, dove il medico viennese - nostro amico - il dottor Walter Mezgolich dirigeva un ospedale. E così era naturale che accompagnassimo il dottore anche in Tanzania.

Mezgolich ricevette l'offerta di lavorare come medico in un ospedale in Tanzania e doveva visitare diversi ospedali. Il dottore volò già due giorni prima in Africa orientale e noi - eravamo Siegfried Zapletal, Christine delle Nazioni Unite e io - avremmo dovuto seguirlo. Ma avevamo un problema: in possesso dei biglietti e dei luoghi degli ospedali da visitare, non sapevamo due settimane prima della partenza come raggiungere i punti di incontro.

Eppure, come a volte il caso risolve i problemi, così ha risolto anche il nostro. Durante un incontro di 'Les Autres' (un club con sede all'epoca nella cantina di champagne Schlumberger), il nostro amico professor Alt ci ha raccontato che era stato in Tanzania durante il capodanno e aveva trascorso la notte di San Silvestro con il console onorario locale. Ci ha dato l'indirizzo e-mail e già il giorno dopo abbiamo inviato un'e-mail al console, il quale ha risposto immediatamente. Gli abbiamo inviato i luoghi che volevamo visitare e lui ci ha organizzato un viaggio.

Così partimmo e aspettavamo con trepidazione se saremmo stati davvero attesi all'aeroporto. Con gioia abbiamo constatato, dopo l'atterraggio, che il console ci aspettava già. Per i primi tre giorni abbiamo avuto un autista che ci ha portato attraverso il Parco Nazionale Mikumi fino a Iringa. A Iringa era previsto un cambio dei nostri guide, che è avvenuto con successo. Manfred, un tedesco di 21 anni, ha preso in carico il nostro piccolo gruppo di viaggio. Il tedesco, che aveva prestato servizio come volontario in un ospedale sul Malavisee, è rimasto in Africa e intendeva - insieme a un olandese - rilanciare il turismo in questa parte del paese.