Bellissimi ponti, ma nessacqua nel fiume.

Le escursioni si svolgono di notte, nessun problema, i sentieri sono in parte illuminati!

La funivia funziona solo di notte.

Città dei sogni nel cuore dell'Iran

Piazze gigantesche e moschee e palazzi leggendari

È difficile credere che alcuni fiumi qui portino ancora acqua. Quest'acqua è cristallina e meravigliosamente fresca.

Piccola giro con l'Enduro, certo. È stata davvero divertente.

Meravigliose moschee.

La grotta più grande in Iran e la più grande grotta d'acqua del mondo.

Un mega evento in Iran, da vivere almeno una volta.

Venerdì pomeriggio eravamo soli, la sera si è riempito.

Tutti volevano un selfie con noi.

La mattina seguente di nuovo soli, grande lavanderia.

Moschea e bazar a Sanandadsch.

Le grotte sono così grandi e vaste che ci si può perdere.

Cucinare sul fuoco ha il suo fascino. I marshmallow iraniani erano buoni.

La prigione è un vulcano spento! Accesso solo dall'alto.

Tempio del fuoco con un lago impressionante, purtroppo il bagno è vietato.

Grandiosi paesaggi in Iran, con spazi infiniti.

Pernottamento su un lago quasi prosciugato, quello marrone è l'acqua!

Il castello è stato scolpito nella roccia. Purtroppo, alcune parti sono già crollate.

Bergdorf Kandovan vale sicuramente una visita, ma è meglio non tentare di trovare un parcheggio nel villaggio con il camion.

A volte non sapevamo se il villaggio fosse l'attrazione principale o noi.

Prima cena riso con pollo, oppure pollo con riso.

Purtroppo non è il nostro hotel, stiamo aspettando il corriere che ci porta le nostre carte di credito iraniane.

Il mercato più grande del mondo!

Moschea Blu

Il Salvatore ha bisogno di essere salvato di nuovo!

Prima della partenza dalla Turchia c'è una colazione molto gustosa! Un'ultima rifornitura, naturalmente accompagnata da un tè. Poi si passa in Iran. È importante avere il copricapo giusto. 

Primo rifornimento in Iran 25L non convenzionale ma gratuito. Scontrini molto interessanti!

1€ è circa 270000 IRR, si calcola in milioni.

La stessa sera, alle 11, avrei dovuto prendere il bus per tornare verso Teheran. Per stare sicuro, avevo prenotato il biglietto del bus tramite un'agenzia con l'aiuto di una locale. Ero molto in anticipo alla stazione dei bus e ho potuto caricare subito la mia bicicletta. Solo poco prima della partenza il conducente si è accorto che il mio biglietto era datato per il giorno successivo... L'agenzia aveva stampato solo la data iraniana e non mi ero preso la briga di controllare di nuovo la data. In effetti, il bus era completamente pieno e sono dovuto tornare indietro a sistemare tutto. Fortunatamente, la compagnia di bus è stata molto comprensiva, mi ha rimborsato il prezzo intero del biglietto e mi ha aiutato a trovare un altro bus. Purtroppo, non c'era alcuna altra connessione diretta per Teheran e dovevo cercare un altro bus a Isfahan la mattina presto. Mentre il gentilissimo autista del bus a Shiraz non ha nemmeno pensato di chiedermi un supplemento per la mia bici, durante il viaggio verso Teheran è ricominciata la discussione. Questa volta l'autista ha ricevuto un milione di rial invece dei due milioni richiesti, che comunque erano più del prezzo del mio biglietto.

Grazie al cambio a Isfahan, sono arrivato a Teheran molto più tardi del previsto. C'era ancora molto da preparare per il mio primo volo con la bicicletta. La grande scatola che Arnaud, un ciclista francese, mi aveva gentilmente lasciato all'ostello era fortunatamente ancora lì. Al mercato ho trovato piano piano tutto ciò che mi mancava per il trasporto della bicicletta: una chiave per smontare i pedali, nastro adesivo e alcune borse di plastica molto resistenti per le mie borse da bici rimanenti. La bici è stata smontata rapidamente e più o meno professionalmente sistemata nella scatola; insieme a una borsa per biciclette e al mio sacco a pelo, il pacchetto insolito pesava esattamente 30 chilogrammi. Altre quattro borse da bici sono finite in una busta di plastica resistente, che ha aggiunto altri 20 chilogrammi. L'ultima borsa era il mio bagaglio a mano, quindi in effetti ho dovuto pagare solo per il trasporto della bicicletta. La sera, sono andato già con un taxi insolito all'aeroporto. Il primo autista voleva portarmi in una piccola auto, spingere la scatola della bicicletta sul sedile posteriore e lasciare aperta una portiera durante il viaggio di 30 chilometri. Questo sarebbe stato troppo rischioso anche per me! Durante il secondo tentativo è arrivato un vecchio pickup, che sembrava che potesse rompersi in qualsiasi momento. L'autista si stava sicuramente divertendo durante il viaggio e citava tutti i calciatori tedeschi che gli venivano in mente. A mezzanotte siamo arrivati all'aeroporto Imam Khomeini, avevo ancora tre ore di tempo prima della partenza. Al banco della Turkish Airlines inizialmente non mi credevano che avessi già pagato per la bici, ma si è risolto rapidamente. La strana busta di plastica è stata avvolta nella pellicola e poi si è potuto partire. Anche se nei giorni precedenti, a causa di vari viaggi in bus e voli, il viaggio in bici non sembrava più proprio tale, ero pieno di entusiasmo per quello che o chi mi aspettava a Istanbul.

Anche quel pomeriggio stesso, mi sono diretto con i bagagli alla stazione degli autobus di Yazd, sperando di prendere un autobus per Shiraz, distante 400 chilometri. Il biglietto è stato acquistato in fretta alla cassa e costava 700000 rial (circa 3€). Il problema era la bicicletta. Avevo già sentito che i conducenti degli autobus amano chiedere ai turisti prezzi esagerati per tale bagaglio. Infatti, volevano 2,5 milioni di rial per il trasporto della bicicletta, nonostante il vano bagagli fosse quasi vuoto. Non accettai e spiegai tramite Google Translate che non avevo così tanti soldi e che non poteva essere che il bagaglio costasse quasi quattro volte tanto quanto il mio posto. Il concetto di Google Translate era un mistero per loro e pensavano che potessi leggere e scrivere in farsi. Dopo un po' di discussioni e mostrando fermezza, mi fu permesso di salire senza pagare nulla in più. Dopo circa 20 chilometri era già buio, il che significava che era l'orario per mangiare per i musulmani, quindi ci fermammo. Apparentemente, il conducente e i suoi due colleghi stavano esagerando, il che portò a una scena inaspettata. Quando i tre erano ancora fuori a prendere il caffè e si faceva tardi, una donna scese e li rimproverò. Quando questo non fece alcun effetto, si unì una seconda donna. Anche se non capisco il farsi, furono presi di mira da una miriade di insulti, corsero nel bus e partirono subito. Anche dopo qualche minuto, la seconda donna rimproverò ad alta voce i tre uomini imbarazzati e non riuscii a trattenermi dal sorridere. Non me lo sarei aspettato in Iran e trovai interessante che, almeno in questa situazione, gli uomini, nonostante tutto il loro atteggiamento da macho, sapessero cosa fosse meglio per loro.

Verso le tre di notte, arrivammo finalmente a Shiraz e le trattative iniziarono per la seconda volta. Avevo già messo tutte le mie banconote più grandi e dollari nel mio altro portafoglio, per apparire più credibile. Ormai volevano solo un milione da me, ma ero ancora infastidito dal loro primo tentativo di truffa e avrei dovuto rivelare il mio secondo portafoglio per pagare. Diedi 300000 rial con la spiegazione che non avrei potuto ritirare soldi fino a Shiraz e che non avevo dollari con me. Naturalmente, non mi credettero, dato che quasi ogni turista ha una gran quantità di contante. A causa delle sanzioni occidentali, le carte di credito sono inutilizzabili in Iran; dunque, a parte pochissime eccezioni, non c'è modo di ottenere contante nel paese. Già minacciarono di portarsi via la mia bicicletta e i miei bagagli, ma ciò non funzionò. Dopo un totale di 20 minuti di discussioni intense con tre iraniani arrabbiati, fui finalmente autorizzato a scaricare le mie cose e se ne andarono con i loro 300000 rial. Forse questo aiuterà il prossimo turista a ricevere un’offerta più realistica, ma temo che la maggior parte delle persone paghi semplicemente, indipendentemente dal prezzo che dicono. Quando riuscii a rimontare la mia bicicletta e arrivai alla sistemazione, erano le quattro del mattino e il mio ospite era naturalmente entusiasta del mio suono di campanello.

Purtroppo avevo solo un giorno a Shiraz, il che è troppo poco per una città così bella. La migliore opzione era partecipare a un Free Walking Tour. Dopo la breve notte, partimmo senza colazione alle 10. Ero l'unico partecipante, ma per la guida sembrava non essere un problema. Ci incontrammo alla famosa 'Moschea Rosa', che prende il nome dal colore usato frequentemente nei suoi mosaici. In realtà si chiama Moschea Nasir-al-Mulk, ma nessuno riesce a ricordarselo. Non solo il cortile con i suoi mosaici colorati è bello, soprattutto al mattino il sole entra attraverso le colorate vetrate della moschea, illuminando tutto di colori vivaci. Successivamente, proseguimmo verso la casa Qavam, conosciuta anche come Casa Narenjestan per i suoi numerosi alberi di arancio nel giardino. Fu costruita alla fine del XIX secolo dalla influente famiglia di commercianti Qavam di Shiraz. Oltre al giardino, le stanze con i muri a specchio erano particolarmente impressionanti. Molte decorazioni murali mescolano anche lo stile persiano tradizionale con motivi europei dell'epoca vittoriana. Dopo aver visitato la bellissima Khan-Madrasa, che è ancora in funzione, mi separai dal mio competente guida Moji e sentii il bisogno di un pisolino pomeridiano. Ciò che non poteva assolutamente mancare durante una visita a Shiraz era il sacro santuario di Shah-Cheragh. Non avevo pianificato di visitarlo all'inizio, ma durante la mia breve visita è stato decisamente quello che mi ha colpito di più. Dopo pochi minuti di attesa, ottieni una guida gratuita che parla inglese e che si assicura che tu non entri in territorio sacro. Infatti, in questo luogo sono sepolti due fratelli dell'Imam Reza, nonché figli dell'Imam Musa al-Kadhim, il che rende la moschea uno dei più grandi santuari in Iran. Specialmente la gigantesca e completamente specchiata decorazione interna mi ha colpito profondamente e non riuscivo a smettere di meravigliarmi. Sicuramente ho perso altre attrazioni a Shiraz, ma non deve essere necessariamente l'ultima volta.

Dopo una notte ristoratrice nel 'Castello' di Nodoushan, ho percorso la mia ultima tappa in Iran. Flo, Gisi e Gabriel mi stavano già aspettando impazientemente a Yazd. I circa 90 chilometri fino a lì erano per lo più in discesa, ma con un bel vento contro. A 20 chilometri dalla città si trovava anche una bella quantità di industria pesante, il che non ha reso le cose piacevoli. Tuttavia, sono arrivato a Yazd in tempo per fare un po' di sightseeing in città prima di andare al confortevole ostello. La città di Yazd è conosciuta soprattutto come centro dello Zoroastrismo. Con il suo Tempio del Fuoco, è, insieme a Kerman, la città in Iran dove oggi vive il maggior numero di zoroastriani. Il sacro fuoco lì avrebbe bruciato incessantemente per 1500 anni.

Arrivato all'ostello, la gioia era grande e gli altri mi avevano persino lasciato qualcosa per un tardo pranzo. Anche Gregory, un altro ciclista che conoscevamo già dall'ostello di Teheran, era con noi. Più tardi abbiamo passeggiato insieme per il pittoresco centro storico di Yazd con le sue numerose case di fango e vicoli tortuosi.

Per cena eravamo in un grande gruppo sui tetti della città. Oltre a noi cinque, si sono aggiunti due svizzeri che stavano pianificando la loro luna di miele come un viaggio in bicicletta e vogliono essere in viaggio per tre anni in totale. Sicuramente una luna di miele 'degna'! Oltre a ciò, sono venuti anche i due italiani che avevo già incontrato il giorno prima in furgone presso il lago salato. Ogni persona che viaggia in questa regione prima o poi desidera venire a Yazd. La cena è stata ok, il gruppo molto più interessante.

La mattina successiva abbiamo visitato, come di consueto in quattro, il famoso Tempio del Fuoco, che naturalmente non si deve perdere se si è a Yazd. Più tardi abbiamo cucinato di nuovo insieme e abbiamo fatto un turno di Footbag all'ostello, prima che purtroppo dovessi già salutare gli altri. Avevo un volo da prendere da Teheran tra qualche giorno e volevo assolutamente vedere Shiraz prima. Anche se mi sarebbe piaciuto continuare a viaggiare in bicicletta, purtroppo non era più possibile per motivi di tempo. Per la partenza, Gisi, Flo e Gabriel hanno naturalmente avuto l'onore di attaccare la bandiera iraniana alla mia bicicletta. E chissà, magari ci rivedremo in India o in un'altra parte del mondo!

La prima cosa che ci colp l'aeroporto pi piccolo. Proprio quando siamo arrivati, abbiamo avvertito il calore attraverso i nostri vestiti. L'isola era pulita e le strade erano decorate con palme.

Dopo aver depositato le nostre valigie nell'hotel e fatto il check-in, ci siamo recati al Simorgh Park per un po' di relax dopo il volo di otto ore da Teheran a Kish.

Il Simorgh Park un parco pubblico sul mare con aree giochi, percorsi per auto e spazi per grigliare. L abbiamo noleggiato delle biciclette che abbiamo usato per pedalare attraverso il parco sulla pista ciclabile, un'esperienza molto rilassante. Infatti, durante tutto il percorso abbiamo avuto una vista meravigliosa sul mare, i raggi del sole erano caldi e si poteva percepire una brezza fresca che alleviava il caldo.

Successivamente abbiamo preso un taxi per il ristorante Hook Lounge, che ci era stato consigliato dal gestore dell'hotel. Questo ristorante si trova in città e parte di esso sul mare. Abbiamo gustato un delizioso piatto italiano sul mare. I prezzi erano più alti rispetto ad altri ristoranti, ma il cibo, il servizio e la vista ne valevano davvero la pena. Ve lo raccomandiamo se amate il lusso.

In città ci sono molti centri commerciali. Era fastidioso il fatto che i centri commerciali fossero chiusi dalle 13:00 alle 16:00, a causa del caldo. Nel tardo pomeriggio abbiamo visitato il recentemente inaugurato Roya Mall, che non era molto consigliabile, poiché i negozi erano limitati e il centro commerciale era piccolo. Non ci piaciuto molto quindi siamo andati a piedi al Pardis Mall, che era vicino. Il centro commerciale Pardis era molto più ampio e fornito. L abbiamo comprato dolciumi e cioccolato che erano molto buoni e a buon mercato.

Abbiamo scelto il Toranj Hotel, che costruito sul mare. La particolarit dell'hotel che una parte del pavimento della camera in vetro, così da poter vedere il fondale marino. La nostra camera era molto pulita, il servizio era efficiente e cortese, e la vista era mozzafiato. Per un budget elevato e amanti del lusso, questo hotel adatto, ma per chi ha un budget limitato, sarebbe più appropriato un hotel in città, che più economico. Un esempio sarebbe l'Hotel Iran in città. Il Toranj Hotel uno dei migliori hotel dell'Iran, ma sfortunatamente si trova molto lontano dalla città. Il viaggio dall'hotel alla città durava circa 20 minuti.

Il secondo giorno siamo andati sulla spiaggia femminile per nuotare. Va ricordato che le spiagge in Iran sono separate per sesso, il che era limitante per noi. Inoltre, vietato portare un cellulare in spiaggia. In primavera, l'acqua del mare la più piacevole e in estate tiepida.

In spiaggia abbiamo mangiato un piatto chiamato Ab Doogh Khiar, che era molto buono e rinfrescante. Ab Doogh Khiar fatto con Ayran, cetrioli, pane secco, uvetta, noci, spezie e sesamo. Questo un piatto locale per rinfrescarsi, che aiuta contro colpi di calore.

Nel mare c' un vecchio relitto di nave greco chiamato nave greca, che da circa cento anni incagliato sulla costa, poiché non c' un faro. Molti turisti visitano la nave, che è gratuita da visitare, poiché una popolare attrazione dell'isola. Peccato, abbiamo pensato, che non ci fosse ancora un faro.

Alla fine siamo stati al Parco dei delfini e ci siamo bagnati durante gli spettacoli. Vi consigliamo di sedervi in fondo, poiché non sarete spruzzati dai delfini.

Complessivamente, Kish è un posto molto consigliabile da visitare in Iran. Ci piacerebbe visitare Kish di nuovo, perché abbiamo trascorso solo pochi giorni lì. L'isola piccola, ma pulita e abitata da persone molto amichevoli.

Mentre Gabriel, per precauzione, riprendeva a fare autostop, io ho deciso di evitare la strada principale e di optare per una poco utilizzata pista di ghiaia. Anche se questo ha reso il percorso più faticoso, la vista è valsa la pena e la tranquillità era quasi spettrale. Si vedevano al massimo cinque auto all'ora e si passava accanto a un vulcano estinto e a un lago salato. Da lontano, ho potuto vedere un furgone, i cui abitanti avrei rivisto più volte in seguito. Dopo circa 60 chilometri, è emersa nel nulla una carovanserraglio abbandonata, proprio il posto giusto per una pausa pranzo e un po' di riparo dal sole cocente. Subito dietro alla carovanserraglio, la strada si trasformava in un cumulo di sabbia, qui evidentemente si era dimenticati di continuare i lavori. Dopo ancora più dislivelli, è comparso un grande sito di estrazione, probabilmente una miniera di rame. La discesa successiva è stata particolarmente divertente grazie alle strade di nuovo in buone condizioni. Dopo 95 chilometri, la mia strada nel deserto si è ricongiunta a una strada più grande. Il mio piano era di fare autostop verso Yazd, dove gli altri tre mi stavano aspettando ansiosamente. Tuttavia, era già sera e non c'era una sola auto sulla strada. Non avevo nemmeno voglia di montare la tenda a causa della mancanza di rifornimenti, quindi ho continuato a viaggiare per altri 20 chilometri fino al piccolo ma affascinante paese di Nodoushan. Google conosceva persino una pensione lì, ma era chiaramente abbandonata. Fortunatamente, le persone in Iran sono incredibilmente disponibili. È bastato chiedere a un proprietario di un chiosco riguardo l'alloggio abbandonato. Una telefonata e cinque minuti dopo, un gentile signore era davanti al negozio, pronto a portarmi al suo hotel. Si è rivelato essere la fortezza del paese, trasformata in hotel, dove sono riuscito a sistemarmi per 6 dollari, colazione inclusa. È stato inaspettato! Gli unici due ospiti oltre a me erano geologi che si trovavano lì per qualche settimana a cercare minerali di ferro nella zona. Dopo qualche tazza di tè e una doccia, sono crollato soddisfatto nel letto. 

Dopo i tre giorni di pausa, Gabriel pensava che il suo ginocchio stesse migliorando. Secondo alcuni abitanti del posto, il tratto da Isfahan a Shiraz in bici non sarebbe particolarmente bello. Ma avevamo comunque intenzione di proseguire verso il deserto di Yazd. Si partì, come al solito, troppo tardi, il sole stava già bruciando forte. Dopo circa 15 chilometri passammo davanti a un grande campo di addestramento militare, era segnalata anche una 'nuclear facility', qualunque cosa possa significare. Purtroppo, la situazione del ginocchio di Gabriel è rapidamente peggiorata. Fummo insieme per alcuni chilometri ancora e ci volle un bel po' di tempo per trovargli un passaggio. A volte si ha fortuna nel fare autostop, a volte no, e il trasporto della bicicletta limita ovviamente le opzioni. Alla fine ho percorso da solo gli ultimi 40 chilometri, il tragitto non era nemmeno così spettacolare. Al nostro arrivo all'ostello di Varzaneh ci siamo ritrovati, avevamo un ospite che parlava un buon inglese e dava a Gabriel consigli per i suoi dolori al ginocchio: una bevanda calda a base di curcuma con miele, della medicina ayurvedica. Bene, cin cin! Gabriel ci giurò, ma aveva ancora problemi al ginocchio alcune settimane dopo... Nella sistemazione ricevemmo anche una deliziosa cena, preparata dalla madre del nostro ospite. A parte questo non facemmo molto, il posto sembrava deserto e non c'era molto da vedere. Flo e Gisi erano anche nei dintorni, ma avevano prenotato una notte in tenda nel deserto di Varzaneh e tornarono solo il giorno successivo.

I cani fastidiosi evidentemente mi avevano accettato come uno di loro durante la notte. Quando sono uscito dalla tenda al mattino, uno dei cani dormiva a cinque metri da me, un altro mi osservava da una distanza sicura mentre preparavo il caffè e si è allontanato dopo un po'. Avevo già percorso gran parte del dislivello fino a Isfahan il giorno precedente, tuttavia i primi 40 chilometri si sono rivelati piuttosto faticosi a causa della leggera salita e di un bel po' di vento contrario. Non c'erano affatto possibilità di acquisto in questo tratto, ma per fortuna avevo acquistato abbastanza acqua a Natanz. Dopo 30 chilometri di discesa tranquilla, mi sono preso un gelato. Nel pomeriggio ho incontrato Saeed e Amin, due strani anziani che avevano molte domande e mi hanno invitato a una fetta di anguria. Non mi hanno lasciato andare per meno di 45 minuti, naturalmente senza scambiare i numeri e fare molte foto. Saeed ha anche insistito per venirmi a trovare il giorno dopo a Isfahan. Arrivato all'ostello, ho incontrato di nuovo Gisi, Flo e Gabriel. Abbiamo trascorso la serata insieme all'ostello, per me era di nuovo giorno di lavaggio.

La mattina seguente, sono andato a cambiare soldi con Flo e Gisi e al grande bazar della famosa piazza Naqsh-e-Jahan. Questa è una delle piazze più grandi del mondo ed è circondata da molti edifici importanti, in particolare la moschea del re, il Portico Alto (Ali Qapu) con un grande complesso di palazzi e la moschea di Sheikh Lotfollah che è semplicemente impressionante. Nei portici della piazza si trova il bazar, noto soprattutto per la sua splendida porcellana e i suoi tappeti.

Poco dopo, Saeed è venuto effettivamente a trovarmi, intrattenendo tutto l'ostello. Solo nel tardo pomeriggio siamo riusciti a liberarci e, insieme ad Ane, una spagnola dell'ostello, abbiamo visitato alcune altre zone della città. Siamo andati al fiume, passando per il ponte Khayoo e sempre lungo la riva fino al famoso ponte Si-o-se-pol, da dove abbiamo potuto godere del tramonto. Il letto del fiume è asciutto per 11 mesi all'anno ed è inondato solo per le festività di Nowruz, quindi siamo stati fortunati. Saeed aveva molte storie interessanti da raccontare e nonostante alcune pesanti battute d'arresto, trasmette una grande gioia di vivere. Per cena, ci siamo incontrati con gli altri e alcuni altri ciclisti francesi nel centro città, prima di tornare all'ostello con Saeed per ordinargli un taxi per tornare a casa.

Ho deciso di rimanere un altro giorno a Isfahan per concedere a Gabriel un giorno di riposo e visitare ulteriormente la città. Siamo andati alla piazza Imam-Ali con la moschea Jame'a, la seconda più importante di Isfahan dopo la moschea del re. In seguito dovevo assolutamente entrare nella moschea del re, che avevo visto finora solo dall'esterno. La sera ho ancora camminato con Gabriel e un backpacker polacco alla ricerca di qualcosa da mangiare in giro per la città. Flo e Gisi erano già andati più avanti verso Varzaneh, che sarebbe dovuto essere anche la nostra prossima tappa.

La mattina seguente ho proseguito da solo, poiché Gabriel non voleva rischiare con il suo ginocchio. Mentre i tre facevano autostop per Isfahan nel pomeriggio, per la prima volta in Iran mi trovavo davanti a una tappa con una pendenza decente. Anche il paesaggio oggi sembrava più 'desertico'. Più incredibili apparivano i piccoli villaggi oasi, che si affermavano come macchie verdi in mezzo alla arida distesa di sabbia. Sulla strada c'era poco traffico, poiché la maggior parte delle auto preferiva la strada principale in questo tratto. Passando accanto a una 'Nuclear Facility', sono stato osservato in modo strano, ma nessuno si è fermato. A Natanz avevo già percorso 75 chilometri e circa 1200 metri di dislivello, quindi era davvero giunto il momento per una pausa! Gli abitanti del luogo non erano sicuramente abituati ai turisti e mi sono ritrovato coinvolto in diverse conversazioni con Google Translate. 15 chilometri più avanti la strada costeggiava dei binari ferroviari e veniva percorsa raramente dalle auto. Alla ricerca di un posto letto relativamente protetto, ho deciso di sistemarmi in una stretta striscia vicino ai binari dietro a un sottopasso inaccessibile per le auto. Nelle vicinanze c'era una struttura ben presidiata, che poteva essere una fabbrica, ma anche un'area militare. Non volevo attirare troppa attenzione. In effetti, avevo trovato tranquillità nel mio posto tenda, solo che purtroppo mi avevano scoperto un paio di cani selvatici mentre cucinavo... Poiché stava già facendo buio, volevo scacciarli il più rapidamente possibile colpendo rumorosamente la mia pentola, ma questo funzionava solo moderatamente. Dopo un'ora erano di nuovo lì e abbaiavano senza sosta. Dopo un secondo avviso da parte mia, almeno la metà della notte è stata tranquilla, i treni che passavano di tanto in tanto erano il problema minore. In generale, non è stata una notte particolarmente riposante!

Flo e Gisi avevano già trascorso una notte in un ostello a Kashan, Gabriel e io volevamo raggiungerli oggi. Fino ad allora mancavano solo circa 80 chilometri. Lungo il percorso abbiamo incontrato di nuovo alcuni ciclisti iraniani che stavano approfittando degli ultimi giorni di Nowruz per un tour in bicicletta. Purtroppo, il ginocchio di Gabriel stava peggiorando, quindi dopo circa metà strada ha dovuto proseguire in autostop. Tuttavia, ho potuto completare rapidamente il resto del tragitto e non ci è voluto molto prima di rivederci. Nell'accogliente ostello avevamo una camera quadrupla e quindi era perfetto! Più tardi quella sera, in quattro abbiamo potuto visitare la maestosa moschea Agha-Bozorg illuminata e lasciarci trasportare nel centro storico. Abbiamo concluso la serata in un ristorante con buon cibo, un'atmosfera fantastica e musica dal vivo. A Kashan avrei potuto rimanere anche un giorno in più, ma avevo anche voglia di proseguire con la mia bicicletta.

Ancora nella notte avevamo pianificato di incontrare Gisi e Flo a Kashan la sera successiva, mentre i tre ragazzi volevano già continuare verso Isfahan. Ma mancavano ancora 140 chilometri e, naturalmente, non siamo partiti così presto la mattina seguente. Inoltre, Gabriel si lamentava di leggeri dolori al ginocchio, forse avevamo esagerato ieri. Dopo una piacevole colazione con gli zaini, ci siamo diretti verso la strada principale. Anche oggi dovevamo affrontare solo lievi dislivelli. Purtroppo, il ginocchio di Gabriel non migliorava nonostante gli ampi esercizi di stretching, anzi. Arrivammo solo fino alla città conservatrice di Qom. Il proprietario di un chiosco voleva farci pagare troppo per il nostro pranzo. Per fortuna c'era un enorme lista dei prezzi appesa alla sua parete, che riuscimmo a decifrare con l'aiuto di alcuni locali. Tuttavia, il proprietario non mostrava alcun rimorso. Anche se la maggior parte delle persone in Iran è incredibilmente gentile e disponibile, alcuni hanno già i segni del dollaro negli occhi quando vedono i turisti (ne parleremo più tardi). Ma questa è più un'eccezione che la regola! Tuttavia, ciò non ha esattamente migliorato il nostro umore per fare sightseeing a Qom, quindi abbiamo deciso di ignorare il sacro santuario. Invece, era il momento di discutere cosa fare con il ginocchio di Gabriel. Abbiamo deciso di puntare a una caravansarai a circa 20 km a est, che era segnalata online come abbandonata. Si sarebbe però rivelata una delle sistemazioni più sorprendenti del mio viaggio. Una volta arrivati, ci siamo trovati effettivamente di fronte a porte chiuse, ma il posto sembrava curato. In quel momento, due locali sono passati accanto a noi. È bastato chiedere se la caravansarai fosse aperta e si sono immediatamente messi in moto. Dopo alcune telefonate con la loro figlia che parlava inglese (mentre venivano scattate delle selfie), il proprietario della caravansarai si è presentato. Ci ha spiegato che purtroppo era in ristrutturazione, ma aveva un'alternativa. Ci siamo diretti verso un grande globo di metallo, Saeed ha bisogno di alcuni colpi energici per spingere una porta nascosta. Siamo rimasti sorpresi che questo dovesse essere il nostro alloggio gratuito per la notte. Jules Verne aveva ragione, l'interno della Terra è effettivamente abitabile. Giù, le nostre ruote e il nostro bagaglio avevano spazio, una scala portava al luogo di riposo. Anche se dentro era un po' polveroso, abbiamo potuto dormire bene nel globo!

Detto, fatto. La mattina seguente, Gabriel ed io ci siamo preparati a partire (compresi gli esercizi di stretching), mentre gli zainetti pigri erano ancora intenti a fare colazione. Anche tre ragazzi dalla Germania, che erano atterrati a Teheran il giorno precedente senza piani particolari, si unirono a noi spontaneamente.

Il viaggio fuori da Teheran è stato più rilassante del previsto, ma non si sono potute evitare le strade principali. Nel primo pomeriggio è stato stabilito il punto di incontro con i cinque backpacker, che sarebbe stato il lago salato Hoz-e-Sultan, circa 100 km a sud di Teheran. Dal punto di vista paesaggistico, come quasi ovunque in Iran, c'era deserto in programma, ma delle montagne non c'era ancora traccia. In generale, il tempo in compagnia è passato molto velocemente, e anche le pause con frutta e gelato erano sempre incluse. Il lago era più grande di quanto pensassi, e grazie al nostro punto di incontro proprio all'estremità meridionale, alla fine erano 120 chilometri. Quando, al calare della notte, abbiamo finalmente incontrato gli altri su un sentiero quasi invisibile, l'azione era già in pieno svolgimento. Una famiglia iraniana era riuscita a rimanere bloccata con l'auto nel fango nel mezzo del nulla. Sembrava volessero fare un picnic vicino al lago e per questo hanno deciso di aggirare una barriera, il che si è rivelato non molto intelligente. I nostri cinque backpacker stavano già impegnandosi a spingere l'auto fuori. Anche Gabriel ed io non avremmo potuto immaginare nulla di meglio dopo il giro in bicicletta. L'intera operazione è durata sicuramente due ore con una pausa per cena. Quando alla fine ci siamo riusciti, eravamo tutti felici! Migliaia di foto dovevano essere scattate e tutta la famiglia si è seduta con noi sotto la tenda per brindare. Si legge ovunque che è meglio non bere alcolici fatti in casa in Iran, ma se il ragazzo di 12 anni della famiglia lo beve, per noi non può essere male! Di notte ci si è coccolati. I tre backpacker tedeschi sono stati distribuiti sulle nostre tende, così Fynn è rimasto con me. Grazie al fuso, però, ho potuto dormire profondamente e serenamente.

Durante la notte, evidentemente, ha ricominciato a nevicare intensamente, tanto che avevo poca speranza di riuscire ad entrare in Iran. Anche dopo diverse chiamate all'azienda di autobus, non ho ottenuto molte informazioni. O non capivano l'inglese o mi dicevano di riprovare tra 10 minuti e che probabilmente l'autobus non sarebbe partito. Alla quarta chiamata, però, la sorpresa: l'autobus sta per partire e devo arrivare alla fermata il prima possibile! Così ho caricato tutto in fretta sulla bici e ho sfrecciato per i scivolosi 5 chilometri nella neve. In effetti, l'autobus era già lì con alcuni curiosi iraniani che si erano radunati intorno alla mia bicicletta. Per un sovrapprezzo del 50% per la mia bici incluso il bagaglio, tutto è stato caricato e l'autobus è già partito. Dopo circa 50 chilometri, finalmente la neve si è dissolta e la strada era libera. Ma questo sarebbe cambiato rapidamente, al più tardi nella prima serata. Eravamo bloccati in una fila interminabile di camion. Non si muoveva nulla, il valico era stato bloccato dalla polizia come alcuni giorni prima. Sapevo che allora lo stesso autobus aveva dovuto tornare indietro e nessuno voleva davvero ripetere quell'esperienza. Quando era ormai buio, autisti e alcuni passeggeri discutevano animatamente con gli impiegati sopraffatti. Mi è stato spiegato che avremmo realmente dovuto tornare indietro, alcuni autobus lo avevano già fatto. Ma i nostri conducenti sembravano particolarmente testardi e ci è stato permesso di pernottare nell'autobus. Meglio che tornare indietro! Così ho iniziato a conversare con alcuni iraniani, eravamo tutti nello stesso autobus. Arian, Pooyan, e 'IT-man' (così lo chiamavano tutti per la sua professione) erano particolarmente desiderosi di chiacchierare con me.

Al sorgere del sole, il nostro autobus è ripartito lentamente ma in modo sicuro, tuttavia con delle interruzioni quando un camion si bloccava in curva. Attraversando il pittoresco paesaggio montano, ci avvicinavamo sempre di più al confine con l'Iran. Alla prima controllo passaporti, sono dovuto scendere da solo, probabilmente perché l'impiegato non sapeva cosa fare con il mio passaporto. Successivamente, tutto doveva essere scaricato dall'autobus e il passaggio di confine è avvenuto a piedi o in bicicletta. Dal lato armeno, ho dovuto persino smontare nuovamente la mia bici affinché tutto passasse attraverso lo scanner (anche la bici doveva essere scannerizzata!). Dall'altra parte, in Iran, è andato molto più tranquillamente, naturalmente, nessuno voleva vedere il mio PCR-test. Il controllo dell'autobus, d'altra parte, durata più di due ore, tempo sufficiente per iniziare a conversare con gli abitanti del posto e ricevere le prime inviti. Anche Arian e i suoi amici non si sono lasciati sfuggire l’occasione di invitarmi a cena vicino Tabriz durante una pausa in serata. Abbiamo mangiato Ghormeh Sabzi, uno stufato di erbe con spinaci e carne di agnello.

Dopo aver dormito anche la seconda notte nell'autobus, siamo arrivati poco prima del crepuscolo al terminal degli autobus Azadi a ovest di Teheran. Dopo aver rimontato la bici, mi sono diretto senza SIM card per 10 chilometri verso il mio ostello, per il quale, ovviamente, non avevo alcuna prenotazione a causa del ritardo. Nel cortile, ho subito notato altre tre biciclette da viaggio: ero quindi in buona compagnia. A colazione, ho incontrato Gabriel, che viaggia con la sua tandem da oltre un anno, con delle interruzioni. Pratico, così può portare backpacker o visitatori da casa e rimane comunque mobile da solo! Il primo giorno, sono stato perlopiù solo, talvolta in compagnia di Gabriel nei dintorni. Ottenere una SIM card si è rivelato più difficile del previsto.

La mattina seguente, Arian è venuto a prendermi con la sua auto davanti all'ostello. Non si è fatto scappare l'opportunità di mostrarmi alcuni posti belli lontano dal centro. Siamo passati davanti alla Torre Milad dirigendoci a nord fino al grande complesso del Palazzo Saadabat. Oggi, nella vasta area, è possibile visitare alcuni musei, ma il palazzo bianco e il palazzo verde con la sua sala degli specchi sono particolarmente famosi. Il complesso apparteneva un tempo alla famiglia reale Qajar ed è stato ampliato soprattutto da Reza Shah all'inizio del XX secolo.

Anche i nostri tentativi di ottenere una SIM card insieme si sono conclusi con un insuccesso. Dalla mia agenzia per i visti è anche arrivata la risposta che attualmente è vietato emettere SIM card ai turisti (anche se alcune aziende hanno in catalogo 'SIM card per turisti'...). Un'impiegata di Irancell ha affermato che sarebbe possibile in linea generale, ma che riesce a trovare solo 3 dei 5 turisti nel suo sistema, io non ne faccio parte. E io pensavo che in Germania tutto fosse inutilmente burocratico!

Nel pomeriggio, siamo andati al grande bazar, che però era praticamente deserto a causa delle ferie di Nowruz. Tuttavia, si poteva facilmente perdersi nei numerosi vicoli, anche Arian doveva continuamente chiedere indicazioni.

La mattina seguente ho incontrato due backpacker svizzeri, Gisele e Florian, che come Gabriel e me (e praticamente tutti i turisti) vogliono viaggiare da Teheran verso sud a Isfahan. Flo ha avuto successo nell'acquisto di una SIM card e ha addirittura comprato un'altra a un altro turista. Grazie a lui, sono riuscito a ottenere la mia SIM card (che dopo poco più di due settimane ha smesso di funzionare). Così abbiamo deciso di incontrarci la sera successiva in quattro per andare a campeggiare a sud di Teheran. Ero anche felice di avere di nuovo compagnia in bicicletta e Gabriel e io avevamo idee abbastanza simili sulla pianificazione delle piste, velocità e quantità di pedalata.