The 150 km drive takes 7 hours, half of which is through construction zones. Once the road is expanded to four lanes, the journey will likely only take three hours. We stop twice for meals and once for refueling. At the bus station, a man is advertising for his hotel, Santana. It is exactly the hotel I booked. A taxi takes me there for three euros, saving me the three kilometers with my heavy backpack. I get a bright corner room. I believe I will be comfortable here for a good five nights. From the rooftop terrace, you can also see the lake. After a short break, I head into town, look for bicycles, and buy a large piece of chocolate crumble that I enjoy by the lake near the pier. Two boys from a school class come up to me and want to take a photo right away. With the sunset, I go to the eastern shore, passing the amusement strip. The atmosphere is quite different here, offering both entertainment and the tranquility of the lake. On the way back, I grab some momos from a small snack stall and strike up a conversation with an Israeli and an Indian. I check several shops for candies to suck on, but I can't find any. However, I take my evening beer back to my room.

22.11.24 Pokhara, hike to the Peace Pagoda and Hindu temple, 13 km on foot, 680 m elevation. At 5:30 AM, I wake up again but stay in bed until 8:30 AM. I even take time for my literal games today. Unfortunately, there is no breakfast at the hotel, so I look around in the town. I meet a woman with a thermos container and eat beans and chickpeas with thin flatbreads from her. I finally find candies in a shop. I immediately buy three bags, which I will enjoy today. At the boat rental in front of the small island, Taal Barahi, a lot is already happening. However, there is no ferry. I can only rent boats with or without a driver. So I decide to walk over the bridge. Before the climb through the forest, someone offers to be my guide, saying I would not find the way otherwise. Indeed, I stray off the path and follow a group that soon loses its guide. Shortly afterward, the guide returns and gathers his group, and I find my way back to the main path. At the steep sections, I need to slow my pace and still break a sweat. At the pagoda, silence is expected; there are also several attendants who reprimand loud visitors. The pagoda shines in radiant white under the sun, with its golden Buddha figures in four niches. The view over the lake and Pokhara is obscured by haze. Unfortunately, the tall mountains behind can't be seen at all. I take a break and then decide to walk to the Hindu temple. For the remaining 300 meters of elevation, I need another 45 minutes. I pass a beautifully grown large tree and then steep steps up. Around the blue Siddhartha is much more hustle and bustle. Most visitors have three white stripes on their foreheads and one red. The fountain in front is being worked on with an electric hammer, making it impossible to think of silence. I start my descent and manage to stop a bus on the road. It’s a tour group from Nepal. They take me all the way to Lakeside. It is now just after 4 PM, and the sun is already disappearing behind the mountains. In my room, I call the sick Ulla and Berni before heading to the lakeside restaurant for dinner, where I have a large portion of mixed rice with chicken. With your small video conference, I reach Johanna and Linda. I watch a few more videos about Sri Lanka and fall asleep at 9:30 PM.

11.10.24 Lobuche 4930m -> Zonglhla 4825m, 6.4km, 3:30h. I was able to sleep this night with many interruptions. And I also have an appetite again. My weakness was probably just the sum of the adverse circumstances and not Corona. When I have breakfast at 8 AM, we are already the last ones in the house. I really like the path today. A small trail that follows the slope at the same height. At the bend, from one valley to another, there is a great view of Ama Dablam. We lay in the sun and take a long break. The helicopters fly by every 10 minutes. On the further path, there is a turquoise shimmering lake in the valley. After crossing the stream, we only have 60 altitude meters left to Zonglha Inn. I sit in the sun on a garden chair and wait for lunch. During this, I could fall asleep again. I take a nap later on the grass behind the house. I wake up because I'm cold. Clouds have gathered in no time. I hope that they will disappear again by tomorrow. In the dining room, I meet Marianna and Paolo. I play a round of cards with Paolo and can use their WiFi. The dining room is fully occupied today and the stove is heating well. It is already a strain to go to the cold bed.

11.11.24 Zonglha 4820m-> Cho La Pass 5368m->Gokyo 4760h, 12.4km, +830hm, -900hm, 8/10h. It was agreed that Shikhar would knock on my door at 5:15 AM. However, I don’t have to wait for the knock because I wake up by myself at this time. I pack my backpack and go to the dining hall. I am the first one here with the guides. No sign of Shikhar. I let him wake up. At 6:30 AM we set off. The section is still in the shade and is ice cold. Unfortunately, my gloves do not warm enough, but after an hour, the sun comes out. The incline of the path varies; still, I progress well. Shikhar coughs so much that he has to rest on the way. I really feel sorry for him. Below the pass, there is a large snowfield. With spikes, it is wonderful to cross. The last rocky part is secured with cables, but I continue to use my poles. After three hours we reach the pass. Under the prayer flags, 30 people sit in the sun enjoying the view. At least it is wide enough here to avoid crowding. Shortly after 10 AM, we begin the steep descent. There are two more climbs until we can follow the stream to Dragnag. I eat vegetable soup with rice with the guides and afterwards take a nap in the sun on the front porch. At 2 PM, the clouds roll in and we continue. To reach Gokyo, we need to cross the glacier, which resembles a rocky field. In the middle, there are several lakes surrounded by icy walls of the glacier. Some are open, others are frozen. The four-kilometer path is really strenuous due to the constant ups and downs. Low clouds cover the peaks intermittently. For us, the sun has already disappeared behind a mountain and it is getting quite cold. The final ascent is steep again and requires all of our strength. Gokyo surprises with really big houses that look quite nice. Our lodge, Mountain View, is again plain and simple. I get a corner room with a lake view. It has even been warmed slightly by the last rays of the sun. In the dining room, the stove is lit and I chat for a long time with a guide who even speaks Japanese and read my book. After dinner, the stove cools down again, so I prefer to go to bed. Under the sleeping bag and the blanket, I write in my diary until 8:15 PM. That was again a full, albeit exhausting day, with beautiful views of the mountain world.

12.11.24 Gokyo 4760m, Rest day? Gokyo Ri 5367m, +-600hm, 3h/4:30. The night was one of the better ones. My feet warmed up relatively quickly, and I was able to fall asleep fast. The temperature fluctuations of my body during the night are interesting. First, I am cold, then okay, then too hot and have to open my sleeping bag; by 4 AM, I have cooled down again and must wrap myself up once more. Yes, and in between, I still have to pee quite often. That totals at least six sleep interruptions. Yes, and that was a good night. By now, I have no more shortness of breath at this altitude and can fall asleep well again and again. At 6 AM I enjoy the view from the window to the lake. At a quarter past seven, I go out and want to go to the dining hall, but it is still locked. After a walk along the lakeshore, I receive muesli with warm milk and ginger tea at 8 AM. I then set off for the lookout mountain Gokyo Ri at 9 AM. The sun is shining nicely, but the wind is stronger and chilly. I need two hours for the ascent. Several times I have to overcome myself not to stop after just a few meters. The color of the lake changes the higher I get. It becomes bluer and bluer. And more snow-capped peaks appear all around. There is also a large German group on the way. Upon arriving at the summit, we help each other with photography. I stay on the summit for over an hour despite the wind. I descend quickly with only short photo stops. After fried potatoes with egg for lunch, I sleep for a whole hour this time. But at sunset, I venture out again to the lake. And I take a round around the place. The stove is ignited again and I sit with people from Boston until dinner. Shikhar is making plans today. He wants to go all the way to Thame tomorrow. I am concerned that it is too far. The plan definitely states something else. Let’s see, for now, I must sleep.

13.11.24 Gokyo 4750m-> Renjo La Pass 5417m -> Thame 3790m, 20.6km, +745hm, -1709hm, 10h. Breakfast is ordered for 5:30 AM, but I wake up at 5:40 AM. Shortly after, Shikhar actually knocks on the door. At 6:30 AM we set off at minus temperatures. We walk above the lake in the shade while the peaks are already basking in the sun above. About 20 people are out in small groups at a safe distance together. Depending on where you take a break, you overtake each other. I see a group of Himalayan pheasants right on the path again. I am glad that we quickly reach the sun, and I can at least take off my down jacket. Later I also walk in shorts, though the wind is very chilly today. The path is easy to walk, there is only a little debris. In the back, overlooking the Gokyo lake, rises Mt Everest. Before the last steep section lies a small snowfield, which we cross without spikes. Hikers from both sides meet again. The space is sufficient so that everyone can enjoy the great view in peace. I also meet a few Germans. For me, this is the last pass; now the return journey to Lukla begins. I actually want to enjoy this, but Shikhar insists on going all the way to Thame. This annoys me and somewhat takes away my joy on the further path. The descent is designed like a large staircase and is in the shade. I am glad that we started the three passes route in the east. This way, we had the sun at our backs in the morning during the climbs. If you walk the other way, you are inevitably in the shade much more, which is very uncomfortable given the cool temperatures. The staircase ends at a green mountain lake. Now we cross a high plateau that reminds me of Scotland, and at its end lies another beautiful lake. Now it goes down steeper to another area, where both areas are separated by walls. There is also a derelict sheep hut. I would like to linger longer here and enjoy the beautiful view and the warmth of the sun. At 12:50 PM we already reach Lungdhen. For lunch, I eat noodle soup with little vegetables. I can't quite nap in the sun because a small boy next door wants to climb a rock with his grandmother. At 2 PM we continue. It’s nine kilometers to Thame. The afternoon clouds are gathering and we push through. After Marulung, we cross a normal bridge to the other side of the river. The Bhote Koshi rushes through the valley and gets larger. The settlements are getting larger too. We cross a new suspension bridge over a side valley. Right behind it, the first dwarf pines grow and the first stupas become visible. Now prayer wheels stand along the way again. In Thametang, there is a military post. One last ascent before it steeply goes down to Thame. Thame is in a cloud. We check in at the Paradise Lodge at 16:30. Here, there are power outlets in the room again. In the cozy dining room, the stove is on. There are also four Germans, with whom I do not make contact as I do not find them pleasant. After dinner, I sit again with the book by the stove but then quickly go to bed and sleep well again, as my feet warm up faster today. No wonder after this unintentional marathon stretch.

14.11.24 Thame 3790m->Namche Bazar 3450m, 11km, +370hm,-856hm, 4:00/5:30h.

Since 4 AM I am well-rested, doze until 5:30 AM and then write in my diary which I forgot about yesterday because I was too tired. For breakfast, I sit with the Germans from the south, who then in conversation with me are quite nice. They give me the tip to visit the monastery in the area. Shikhar also accepts the suggestion. For 250 rupees, a young man opens the door to the inner chambers and also provides some explanations. Everything is in shades of red and gold. There are seats for about 12 monks and an elevated place for the first monk. Next to it are various Buddha figures, altars with candles and food. At the seating places, there are various instruments: two large drums, large conch shells, pipes, and bells. The books on the lecterns are very narrow and long. One wall has niches with hundreds of books. Unfortunately, I am not allowed to take photos inside. On the descent back to the lodge, we encounter the family with three children. They had already caught my eye at the guesthouse. I find it brave to travel to Nepal with three small children. Just after 10 AM, we shoulder our backpacks and wander down the Bhote Koshi valley. A high new suspension bridge leads over the raging river to the other side. On the rock wall, there are three large religious paintings. Now there are also large pine trees again, and in the settlements, green grass and flowers are scattered. We walk towards the snow-covered Thamserku 6623m, which rises behind Namche Bazar. In the settlement of Thamo, a new wide staircase is being constructed. Three people are chiseling the stones with hammer and chisel, three more are setting them. What a laborious task with no more tools than shovel and crowbar. We pass several stupas. One is currently being repainted. In Theso, Shikhar makes a stop for lunch at a very small restaurant. Outside in the sun, I eat botanical bread with an omelet. An hour later we reach Namche Bazar. Just before the town, a helicopter is dropping off a load in a net. Also, for the return trip, it attaches another load. At Hill 10, I receive the same room number 111 again. The next hour, the sun shines beautifully inside through the window. I book flights to India and my accommodation near the airport in Delhi. Then I read all the messages from the last 14 days and upload pictures online. In the room, it is now really cold again. In the dining room, it is warmer, but also restless. My dinner is really delicious today and well-seasoned. I can also briefly talk to Ulla, although the connection is very poor today. Now it is already 10 PM, my feet are slowly warming up, and I hope to fall asleep quickly.

15.11.24 Namche Bazar 3450m-> Lukla 2850m, 18.5km +727hm -1315hm, 6:08/8:40h. The return journey to the airport begins at 7:45 AM with the steep stairs below the hotel. Here are the market stalls and the simple shops that are more used by the locals. Donkeys are loaded for the return transport and many groups are on their way. It is not easy to set my own pace, as there is hardly any space to overtake. In tight spots, we have to stand aside repeatedly and let large groups of animals pass. I take only a few photos because I already took them on the way here. The way here was much more exciting than now on the return. At the first large suspension bridge, someone is actually preparing to bungee jump. I wait at the bridgehead until he plunges into the depths. We meet porters with incredibly large loads repeatedly, sometimes so bulky that they can hardly pass us. At the checkpoint, there are definitely 50 people sitting; we find a gap and do not have to wait long. In the valley, it is getting greener. There are vegetable fields. We go by the waterfall until we reach Phakding. Here it was my first overnight stay; today we stop for lunch. After the huge portion of noodles with yak meat, I talk with Ulla and try to take a nap. The dogs are dozing in the sun. From here, there are still three kilometers, which feel harder for me now than on the way here. Four monkeys jump through the tree tops above us. Below the path, I can hear children playing, but I can't see them. The long shopping street of Lukla leads me to the Paradise Lodge, which is right next to the runway. Here, there is free Wi-Fi but no power outlets, which I find illogical! I get a triple room for myself for two nights, since my flight is not until the day after tomorrow. To my horror, I realize that I left my pant legs behind during lunch. I find the number for the Royal Sherpa Lodge online and ask another guide to call there, as Shikhar is not here at the moment. It seems to work out that someone will bring the pant legs tomorrow! Until then, I will have to walk around in long underwear or buy new pants. For dinner, I ordered yak schnitzel, which is served steaming hot. On the side are delicious steamed vegetables. I have really missed that. I also chat with some Viennese who can show me a picture of Everest Base Camp. Actually, there's just a memorial stone to be seen there, so I did not miss anything. After the phone call with Linda, I fall into bed tired and fall asleep with warm feet!

All the best for the future. Uwe.

17.11.24 Lukla->Kathmandu. At 6 AM, I wake up. The first helicopters fly and there is a feeling of departure in the house. When I wipe the dew from the window, I see the full moon over the orange glowing Khatang 6853m. It is clear visibility. I pack and go for breakfast at 7 AM. Now I should actually hear the first planes, but there are only helicopters. The flight radar also shows no activity. I wait in the lodge until the first plane arrives. Without seeing Shikhar again, I go to the airport and have to find my way around there. Everyone is jostling at the counter again. Apparently, two planes from Summit Air are on their way. I receive my boarding pass, but both planes are not for me. So I wait at the cold gate. Unfortunately, in the rush, I forgot my book in my backpack. I hope my phone battery lasts long enough for me to pass the time. However, there is plenty to see. When the next Summit Air flight lands at 10 AM, it goes very fast. Quickly to the bathroom and then board in a conga line. I spontaneously sit down on the left in a single seat; the right seat would've had a better view of the mountains. However, to ensure I enjoy the mountains as well, the pilot makes three loops extra before Kathmandu :). Landing at 11:20 AM. The luggage cart is attached to the bus at the back. This time, no one is waiting for me with a sign. I need help with the Wi-Fi and receive a message from the travel agency instructing me to take a taxi. It costs 1000 Rs, which I will get back later. In Thamel, there is traffic jam, and I walk the last 500m to Exotik House. The boss is on the phone and wants to sell me Chitwan and Pokhara for €550 or rafting and Chitwan for €250. I say no because I want to organize it myself. Now I first go to the WanderThirst hostel and take a shower. On the way to the bus station, I see small restaurants. There, I eat a portion of noodles after I bought the bus ticket to Chitwan. I repack my backpack so that I can leave the room tomorrow morning without disturbing the others. With the first bottle of beer in almost three weeks, I sit on the dry floor and get connected with Johanna and Linda on the phone at the same time. Then it’s already 10 PM again by the time I go to sleep.

Tomorrow we continue in a new post about the jungle

28.10.24 Delhi->Kathmandu. Sono già sveglio alle 6. Devo riempire il mio zaino in modo che il peso sia sotto i 20 kg. Conosco già la strada per la metropolitana, è come ieri verso il forte. All'ingresso compro qualcosa per la colazione. Ma l'ingresso per la linea aeroportuale è separato dalle altre linee, quindi devo uscire di nuovo e rientrare dopo 300 m. Lì tutto è nuovo e ben organizzato. Il treno è così fortemente climatizzato che ho freddo con la mia maglietta fradicia di sudore. All'ingresso vogliono vedere la mia prenotazione del volo. Devo discutere 2 volte perché nella conferma sul mio cellulare non c'è il mio nome. Tuttavia, il check-in al banco Vistara va senza problemi. Il mio zaino pesa ora 19,3 kg. Il controllo di sicurezza è molto rigoroso, devo mettere tutto singolarmente nel vassoio. Ce l'ho fatta e ho ancora molto tempo per l'imbarco. L'aereo è pieno e sfortunatamente non sono seduto al finestrino. Poco prima di Kathmandu faccio una foto per avere un'idea del paesaggio, ma non c'è molto da vedere. Dopo l'atterraggio mi metto in coda per il controllo d'ingresso, ma sono di nuovo nel posto sbagliato.

Devo scannerizzare il passaporto al distributore e compilare un modulo, poi fotografarlo e andare a pagare. 48€, il resto viene in rupie. Poi mi metto di nuovo in coda al banco. Ora posso procedere. Davanti al nastro dei bagagli controllano di nuovo il bagaglio a mano?? Arriva il mio zaino e cambio già 20€ per poter pagare il biglietto. Dopo aver allontanato i tassisti, mi trovo sulla strada principale. Ci sono molti autobus, ma non si vede nessuna fermata. Un gentile uomo mi porta a 3 strade di distanza a un autobus verde in sosta. Parte tra circa 20 minuti verso Thamel, il quartiere dove risiedono la maggior parte dei turisti. Faccio fatica a salire le scale con lo zaino, i gradini sono così grandi. Poi una donna mi fa notare che sto sedendo in un posto riservato alle donne. Nessun problema, mi siedo dall'altra parte, il bus è ancora vuoto. Mi promette di avvisarmi quando devo scendere. Il bus parte lentamente, l'uomo alla porta segnala con dei colpi se il conducente deve partire o fermarsi. A volte tiene la porta semiaperta, a volte la chiude durante il viaggio. Dopo 6,5 km e un'ora di viaggio, l'autobus svolta e sollevo il mio zaino. Svolto in vicoli molto stretti e riesco questa volta a trovare senza deviazioni l'ostello WanderThirst, che ho prenotato per tre notti. Dormo in una camerata da 8 letti nel letto a castello sopra. Ha una tenda. In modo da avere un po' di privacy. Il pernottamento costa solo 3€. Nell'ostello c'è anche un'agenzia di viaggi. Mi viene subito fatto un suggerimento per un trekking, che mi piace molto. Un giro con tre passi passando per il campo base dell'Everest con una guida privata. Punto di costo circa 1800€. Comunico al venditore che ci possiamo incontrare domani dopo aver confrontato le offerte. Sfortunatamente ho perso il tramonto, che si sarebbe potuto vedere dal piano superiore. Inizio a fare un giro per la città e incontro una guida che vuole offrirmi anche un trekking. Faccio un appuntamento con lui per domani e

mi fermo al Yog Hostel per cena sulla terrazza. Il curry di pesce è molto buono e abbondante e ho una buona vista sulla città.

29.10.24 Kathmandu 2° giorno. Ho dormito bene e mi sveglio intorno alle 6. Vado sulla terrazza, che viene utilizzata come piano superiore, faccio il saluto al sole e scrivo con vista sulla città nel blog. Oggi voglio prenotare il mio trekking e comprare ulteriori attrezzature per l'escursione. Ordino una colazione con uova e muesli. Con rinnovate energie, mi avvio attraverso i vicoli, guardo qui per bastoni e lì chiedo di un trekking. Come concordato, mi incontro con l'agenzia e mi offrono lo stesso viaggio a 50$ in meno. In realtà non voglio decidere subito e consultare nuovamente la mia prima offerta, ma poiché il volo deve essere prenotato e il venditore desidera ancora avere vendite prima di Diwali, prenoto subito dopo che mi ha concesso 100$ di sconto. Chiedo se posso noleggiare una bicicletta e la guida mi porta. Al terzo posto ci sono effettivamente biciclette. Ne noleggio una per 15€ per due giorni. Con essa mi dirigo direttamente verso la Swayambhu Stupa, chiamata anche Tempio delle Scimmie. Ora è ancora più importante abituarsi alla guida a sinistra. Anche se la bici scricchiola e cigola, me la cavo. Solo il manubrio potrebbe essere un po' più stretto per passare meglio nelle aperture. Verso il tempio ci sono molte scale da salire. Lungo il percorso ci sono già alcune statue e i venditori offrono le loro merci. La scala diventa sempre più ripida e in cima viene chiesto un biglietto d'ingresso. Tra i vari templi c'è una meravigliosa vista sulla città. Nella struttura i colori rosso, bianco e oro predominano. Qui si fuma e lì si girano le ruote di preghiera. Ora sono stanco e affamato e devo prelevare dei soldi. Dopo una pausa nell'ostello, vado in bicicletta verso Durbar-Square. Sono già mezzo nella piazza, nel caso mi chiedano il biglietto d'ingresso. Sono un po' sorpreso, dato che non ho notato alcuna barriera o avviso nel caos che c'è qui. Non riesco neanche a immaginare che tutte queste persone paghino un biglietto d'ingresso. Probabilmente solo le persone che sembrano turistiche vengono interpellate. Al momento non posso nemmeno acquistare un biglietto, poiché devo prima prelevare dei soldi. Mi lasciano passare. Durante il mio tour in bicicletta trovo ancora altre strutture interessanti che non richiedono un biglietto d'ingresso. In una strada ci sono molti gioiellieri. Sono attualmente sovraccarichi di lavoro. Chiedo a un passante il motivo e lui risponde che la gente sta comprando offerte per Diwali. Se ho capito bene, sperano che i doni tornino raddoppiati a loro. Sulla riva del fiume all'apparenza è idilliaca. Mucche pascolano sulle rive e c'è qualcosa che assomiglia a una passeggiata, che probabilmente deve ancora essere pulita dall'ultimo allagamento. Guardando da vicino, il fiume si rivela come una fogna puzzolente in cui galleggiano enormi quantità di rifiuti. Nepal ha ancora molta strada da fare prima che qui possa scorrere dell'acqua limpida. Per cena torna sulla terrazza del Yog. Scegli un'insalata russa e spaghettoni alla carbonara, 850NR.

[ ] 30.10.24 Kathmandu in bicicletta, 25 km. Sono stato di nuovo più volte sveglio durante la notte, ma mi sono svegliato alle 6. Faccio il saluto al sole sopra e scrivo nel blog. Dopo la colazione, parto in bicicletta verso la Boudhanath Stupa. La strada principale è strapiena e le intersezioni sono controllate dalla polizia. Inoltre, ci sono anche 8 poliziotti in servizio nei grandi incroci, e si assicurano che non si blocchino. Alla stupa passo prima oltre poiché non vedo l'ingresso. Oggi tutto è in fase di ritinteggiatura bianca, ma è comunque possibile camminare sopra. Anche la piazza circostante con le vecchie case è molto bella. Poi di nuovo nel traffico e giù verso il fiume ai crematori di Bagnati. Scelgo un ingresso laterale che conduce lungo la recinzione di uno zoo a un punto panoramico sopra il fiume. Da qui posso osservare il lavaggio rituale dei morti. Sono avvolti in teli bianchi, decorati con fiori arancioni. I loro piedi vengono scoperti e lavati e benedetti con acqua di fiume. Poi il morto viene coperto di nuovo, adornato e portato al rogo. Ci sono grossi tronchi impilati e sopra vengono messe erbe secche. C'è molto fumo nell'aria, ma non puzza. Esco dalla città dall'ingresso principale e torno verso la bici. La mia 3ª visita oggi è a Piazza Partan Durbar. Ci sono altri 7 km. Qui cerco di evitare di pagare il biglietto d'ingresso. Si aspettano 1000 NR dai turisti. 6 diversi templi si trovano sulla piazza, costruiti in legno o pietra con ricche decorazioni. Di lato c'è anche il museo, che però non visito. Nei vicoli c'è un mercato molto frequentato. Mi dirigo verso il percorso di ritorno. Durante il tragitto mi ritrovo in un quartiere in una strada di negozi dove regna il caos del traffico. Un incrocio è hopelessly bloccato, poiché ci sono anche auto in transito. Scappo in un'altra direzione e devo fare un giro. Sono davvero felice quando alle 15:30 riesco a restituire la bicicletta. Cammino direttamente verso l'agenzia di viaggi. Anche RAM è lì e ha sacco a pelo, giacca piumino e bastoni per me. Insieme compriamo anche pantaloni impermeabili, guanti e una lampada frontale per 4000NR, che pago. Mi porta al suo hotel. Potrei anche pernottare lì, ma non voglio trasferirmi. Qui domani sarò prelevato alle 7. Tornato all'ostello, faccio una doccia e bevo una birra sulla terrazza. Johanna mi scrive e anche Ram ancora. Il volo è stato posticipato di 6 ore, devo già essere in hotel alle 5. Ora faccio le valigie e lascio 2 borse nel deposito dell'ostello. Compro delle caramelle e torno di nuovo al Yog. La zuppa e il curry di pollo sono molto buoni. Sfortunatamente, oggi è scomodo perché la gente continua a far esplodere petardi.

All'inizio di maggio, ci dirigiamo in bicicletta da Banbasa/Uttarakhand, India, oltre il confine verso Gadda Chauki, Nepal. Gli ultimi chilometri dalla parte indiana sembrano piuttosto un percorso verso un luogo di pellegrinaggio.

All'inizio, la strada attraversa un boschetto, e in seguito segue un fiume. Un chiosco si sussegue all'altro. Si vendono giocattoli di plastica, gioielli a buon mercato e vestiti economici, e naturalmente non possono mancare i venditori di cibo veloce indiano. La strada è a corsia singola. La gente si affolla a piedi o in bicicletta verso il confine e ci viene incontro. Anche alcune moto ronzano passando. Le auto sono rare e sul ponte sopra un piccolo sbarramento non c'è posto per camion e autobus.

Alla fine, scendiamo lungo una strada sterrata e, solo grazie a ricerche precedenti e ai richiami di passanti attenti, freniamo davanti a una piccola casetta del controllo passaporti indiano. L'agente di frontiera si lascia disturbare dal suo spuntino per prendere con diligenza i nostri dati. Estremamente moderno, ci prende le impronte digitali con uno scanner, scatta una foto e poi annota a mano tutti gli altri dati in un grande e pesante libro. Parliamo un po' di ciclismo e poi proseguiamo in direzione del Nepal.

Davanti a una sbarra, dobbiamo mostrare nuovamente i passaporti ai militari indiani. Anche qui i nostri dati vengono nuovamente annotati a mano in un libricino e siamo già in territorio di nessuno.

Una pista di sabbia costeggia un ruscello attraversando un paesaggio da parco. Dalla parte nepalese, i risciò attendono i viandanti al confine. Anche qui l'ufficio immigrazione è così poco appariscente che potrebbe facilmente sfuggire.

Per 50 dollari statunitensi a persona otteniamo senza troppe complicazioni un visto per 30 giorni. La polizia di frontiera ci fa passare e siamo in Nepal.

Una lunga strada dritta ci porta pochi chilometri più avanti nella città di confine Bhim Datta.

Come molte città al confine, questo posto appare un po' sgualcito. Un incessante via vai di arrivi e partenze colora l'atmosfera.

A prima vista sembra che tutto sia simile al lato indiano. Solo gradualmente iniziamo a percepire che ci troviamo in un nuovo paese. La prima cosa che colpisce è che qui è più tranquillo. Si sente poco il clacson. Molte persone si muovono in bicicletta e i risciò sono per lo più azionati da motori elettrici. I nepalesi stessi parlano più piano e sono meno invadenti nel loro modo di interagire.

Nei giorni successivi pedaliamo lungo l'Highway est-ovest in direzione est. Una strada asfaltata relativamente piana. Passiamo accanto a insediamenti, attraversiamo piccole città e vaste foreste. Di continuo superiamo dei controlli militari. Nelle foreste vivono tigri bengalesi, rinoceronti e si mormora anche di unicorni ;) In alcune sezioni non è permesso attraversare né a piedi né in bicicletta. Un pick-up viene fermato e ci invita a portare con noi per i prossimi 15 km. Più avanti, però, ci fanno sempre passare senza problemi.

Durante il percorso verso est ci fermiamo nel Parco Nazionale Bardiya. Proviamo a vedere tigri e rinoceronti durante un safari a piedi e alla fine siamo contenti di vederli solo da lontano.

Alcuni giorni dopo raggiungiamo i templi di Lumbini. Il percorso per arrivarci attraversa molta giungla, diverse colline e infine si snoda lungo terre agricole desolate. Secondo antiche registrazioni su colonne di pietra, in questo stesso Lumbini Lord Buddha vide la luce del mondo. In un grande parco sorgono molti templi e stupa - costruiti su incarico di diversi paesi asiatici - e di conseguenza l'architettura tempiale è molto variegata. Bellissimi da vedere ma non spirituali!

Il calore di questi giorni spinge a proseguire rapidamente - le temperature salgono attorno ai 45°C all'ombra.

Lasciamo la pianura verso nord per raggiungere Pokhara. Collina dopo collina, affrontiamo il Siddhartha Highway in salita, scendiamo in picchiata solo per risalire e alla fine ci rallegriamo di raggiungere l'altitudine. Il traffico in questo tratto è contenuto - solo all'inizio un paio di camion alzano un po' di polvere sulla loro strada verso una cava.

Pokhara dovrebbe segnare la fine della nostra pedalata in questa parte dell'Asia.

Il viaggio da qui a Kathmandu lo affrontiamo alcuni giorni dopo in autobus notturno. Le biciclette trovano posto sul tetto e noi comodamente in poltrone.

Prima, partecipiamo alla “Corsa di St. Pauli contro il Razzismo” tra le colline di Pokhara, passeggiamo lungo il lago e ci esercitiamo nella calma in previsione dei prossimi viaggi in bus e aereo. Sì, lasciamo il Nepal in aereo…

Da Kathmandu partiremo per Istanbul all'inizio di giugno. Nella capitale del paese incontriamo un conoscente che ci guida per un pomeriggio attraverso le foreste collinari ai margini della città, smontiamo le biciclette per renderle pronte per il volo, organizziamo e impacchettiamo e infine troviamo anche il tempo per assaporare la calma e l'atmosfera della Stupa di Swayambhu.

Alla fine, il Nepal rimane nella memoria come un paese paesaggisticamente splendida, le cui montagne un giorno vorranno essere esplorate più a fondo e a piedi. La gente è per lo più gentile, ma il loro spirito imprenditoriale è a volte sorprendente.

La sua calma è un piacevole contrasto al rumore del nord dell'India.

Il suo Dal Bhat (lenticchie con riso e contorno di verdure) è da genuflessione e anche il semplice Chowmein (noodles con verdure) non risulta mai pesante anche dopo 50 porzioni.

Grazie Nepal! È stato un piacere conoscerti finalmente!

È finalmente arrivato il mio ultimo giorno in Nepal. Dopo aver salutato pezzo per pezzo le persone qui nel corso di questa settimana, oggi sono tornato per l'ultima volta in autobus nella mia città nepalese preferita, Bhaktapur.

Tuttavia, il mio tempo in Asia non è ancora del tutto finito. Prima di tornare in Germania, nei prossimi settimane viaggerò un po' attraverso l'India e lo Sri Lanka.

In totale, sono molto grato di essere potuto venire qui e per tutto ciò che ho vissuto con la cultura e le persone in Nepal.

Infine, vorrei anche ringraziarvi per l'interesse nei miei resoconti e per avermi accompagnato in questo viaggio.

Un'ultima settimana a Kathmandu. È davvero interessante tornare nel luogo da cui sono partito dopo quasi due mesi. All'arrivo, Floor ed io eravamo un po' insicuri, curiosi e sopraffatti mentre camminavamo per le strade di Thamel. Ora tutto questo mi sembra molto più sicuro e familiare, dato che sono meglio acclimatato alla cultura e al paese.

Questa settimana ho davvero avuto molto tempo e, a dire il vero, non ho parlato con molte persone e mi sono solo goduto una passeggiata per le strade, mangiando per tutto il giorno e, dopo quattro giorni in ostello, sono passato a un hotel. Mi sono concesso anche un massaggio e, a parte questo, ho fatto molti acquisti di souvenir. Una settimana rilassante (un po' superflua) con grande attesa per Berlino.

In realtà non mi manca mai molto di casa, ma la mia teoria è che, una volta che il volo per casa è fissato o si avvicina, si pensa di più a casa e si avverte un po' di nostalgia. Meno entusiasmo ho verso il viaggio vero e proprio di ritorno, poiché purtroppo saranno ben 40 ore impegnative.

Durante il mio soggiorno in Nepal, soprattutto a Kuntabesi, ho preso nota di molte cose che mi hanno colpito. Ora che il mio soggiorno si avvicina alla conclusione, volevo condividere con voi queste osservazioni raggruppate:

Certo, in Germania avevo già sentito la formula di saluto 'Namaste' e sapevo che viene usata in Nepal. Tuttavia, non avrei mai immaginato che questo saluto fosse effettivamente in uso quotidiano, simile a un 'Ciao'. Il significato di 'Namaste' è molto più bello, poiché tradotto significa 'Saluto il divino in te'. Ogni giorno, nel mio tragitto verso la scuola e anche a scuola, saluto le persone che incontro con un 'Namaste', unendo le mani davanti al petto.

Un compagno fedele durante il mio soggiorno qui è anche il piatto nazionale nepalese, il Dal Bhat. Fondamentalmente consiste in riso (Bhat) e una zuppa di lenticchie (Dal), che viene versata sopra il riso. A questo si accompagna un curry di verdure. A volte ci sono anche verdure sott'aceto, alcune fette di ravanello, carota e cetriolo o altri contorni. All'inizio mi sembrava molto strano mangiare un pasto del genere già al mattino. Tuttavia, ormai mi sono abituato a mangiare Dal Bhat per colazione e cena.

Questo mi porta alla situazione abitativa qui a Kuntabesi. Anil, il coordinatore dello stage, e sua moglie provengono entrambi dal villaggio. Per motivi professionali, tuttavia, abitano a Bhaktapur. Hanno costruito una casa a Kuntabesi per sé e anche per gli stagisti delle università tedesche. Di tanto in tanto tornano per qualche giorno. La maggior parte del tempo, però, gli stagisti vivono da soli in questa casa. Dopo il mio arrivo, ho vissuto per un mese con un neolaureato. Poi, durante le vacanze semestrali, sono arrivati quattro altri studenti tedeschi, quindi la nostra casa è stata piena con sei stagisti. I nostri tirocini si sono svolti in diverse scuole del villaggio. Quando sono tornato dal mio viaggio nel paese, sono stato solo per un breve periodo, fino a quando un altro studente tedesco è arrivato per un mese. Ora trascorrerò le mie ultime due settimane di nuovo da solo, prima che la casa rimanga vuota per un po'.

Noi stagisti riceviamo il Dal Bhat cotto al mattino e alla sera. Inizialmente, devo ammettere che mi sembrava strano farmi cucinare da una persona esterna. Tuttavia, l'idea dietro ciò è che i praticanti tedeschi possano creare posti di lavoro qui nel villaggio. Nel frattempo, mi sono affezionato a Govinda, l'uomo che cucina per noi ogni giorno, e a suo figlio, che spesso viene con lui la sera e gioca a Uno, a 'Non ti arrabbiare' o simili con me.

In Nepal ci sono molte agenzie di collocamento nei paesi arabi. Ad esempio, Govinda ha lasciato la sua famiglia per tre anni e per due anni per lavorare in Arabia Saudita e Dubai. Un altro amico ha lavorato in Qatar per alcuni anni. Lì lavoravano per poco denaro e in cattive condizioni lavorative nei supermercati o nei negozi di abbigliamento. Mi rende molto triste che queste agenzie di collocamento sfruttatrici abbiano successo a causa della mancanza di alternative per le persone.

In generale, mi ha colpito rapidamente che praticamente ogni persona che incontro qui ha parenti all'estero. Ci sono anche programmi speciali che preparano i giovani per studiare all'estero. Una volta che il percorso per l'estero è stato realizzato, però, studiare lì non è affatto semplice. Durante un matrimonio, ho incontrato qualcuno che attualmente lavora in Australia e che ha studiato lì in precedenza. Durante i suoi studi ha fatto tre lavori contemporaneamente e ha dormito solo due o tre ore ogni notte per potersi mantenere gli studi. Inoltre, ha dovuto subire molte ostilità nei confronti degli stranieri e ora non si sente più sicuro a camminare da solo di notte. Nonostante tutto, per lui e per molti altri giovani che sono riusciti ad andare all'estero, è meglio che rimanere in Nepal.

La chiave per studiare all'estero è una buona istruzione. Tuttavia, naturalmente, non tutti possono permettersela. Come ovunque, anche qui è particolarmente importante che i genitori si interessino e si impegnino per l'istruzione dei propri figli. Recentemente, quando ho fatto un'ora di lezione di sostituzione in terza classe, ho subito notato che tra i bambini c'era un adolescente di circa 15 anni. Già durante le mie lezioni ho notato che era molto indietro rispetto al livello di conoscenze degli altri alunni di terza. Più tardi, quando ho parlato con il direttore della scuola di questo ragazzo, mi ha raccontato che non aveva frequentato la scuola per alcuni anni. Poiché non può competere a livello di rendimento con i suoi coetanei, è stato quindi assegnato alla terza classe al suo ritorno a scuola. Non è raro vedere anche bambini più giovani sedere in classi superiori accanto ai loro fratelli maggiori.

A scuola, ogni domenica, all'inizio della nuova settimana, tutti gli studenti vengono controllati per vedere se sono puliti, se i capelli dei ragazzi sono abbastanza corti e se indossano le scarpe. Se non è così, questi bambini vengono puniti davanti a tutti gli altri. Alcune volte ho anche visto un insegnante tagliare con le forbici i capelli troppo lunghi dei ragazzi. Inoltre, osservo regolarmente le insegnanti che riattaccano i bottoni mancanti sulle divise scolastiche di alcuni bambini. Ogni domenica, nella scuola, c'è anche una compressa di ferro per ciascuno delle alunne. A proposito, esse portano sempre nastri rossi, gialli, blu o verdi sulle loro due trecce. Il colore viene stabilito all'inizio dell'anno scolastico per ogni ragazza e divide la classe in quattro diversi piccoli gruppi.

Quando all'inizio del mio soggiorno qui ho chiesto alle persone a scuola o nel mio quartiere se fossero amici o, ad esempio, cugini, ho sempre ricevuto la risposta che erano fratelli. All'inizio questo mi ha molto confuso. Tuttavia, ho scoperto rapidamente che qui non si tratta realmente di un rapporto di parentela. Qui in Nepal, le persone sono chiamate e designate in base alla relazione che potrebbero avere con te, come ad esempio fratello, sorella, zio, zia, nonna o nonno. Si guarda quindi in quale di queste categorie di parentela la persona possa rientrare in base all'età. Così (e non con il nome) la persona viene chiamata. Ad esempio, mentre cammino per il villaggio, anche i bambini che non conosco mi chiamano 'Didi', che significa 'sorella maggiore'.

Inoltre, anche il modo di dare il consenso, o di dire 'Okay' in modo non verbale, qui in Nepal mi ha confuso all'inizio. Infatti non avviene con un cenno del capo, come siamo abituati, ma con un'inclinazione della testa da sinistra a destra. Durante questo gesto, il viso non esprime alcuna emozione. Le prime volte che ho ricevuto un'inclinazione della testa, mi sono sentito molto insicuro, poiché l'ho interpretato più come un 'No'.

In relazione alle differenze culturali, vorrei anche parlare dei viaggi in autobus. Da un lato non c'è un orario degli autobus. Ci si mette semplicemente in strada e si aspetta che arrivi il prossimo autobus. Dall'altro, qui vige il principio che, indipendentemente da quanto sia pieno l’autobus, tutti quelli che vogliono salirci ci stanno. A volte si ricorre anche al tetto dell'autobus o le persone sono appese fuori dalla porta o si accoccolano nei finestrini aperti. Questo viaggio affollato è sempre accompagnato dalla musica rumorosa nepalese. Quando non ci sono persone sui tetti degli autobus, ho anche visto che le capre vengono trasportate sul tetto. Non voglio nemmeno iniziare a parlare del traffico o delle strade su cui viaggia l'autobus...

Meno rumorose della musica dell’autobus sono le campane che sento mattina e sera nel quartiere. Ogni famiglia ha un piccolo altare in casa, dove si prega due volte al giorno. Per questo, è prima suonata una campana. Inoltre, vengono accesi anche incensi.

Un'altra settimana intera a Pokhara! Dopo aver mangiato un dal bhat con Ayana e bevuto un Sweet Lassi la sera, e dopo che durante la notte è tornato tutto su, mi sono sentito proprio frustrato riguardo al cibo. Dopo mesi in Sud-est asiatico, con uno stomaco generalmente piuttosto resistente e la conoscenza su come evitare un avvelenamento alimentare, il Nepal mi ha davvero umiliato. Ormai sono certo che anche i frequenti blackout (il sole non riesce a passare attraverso la fitta nebbia 😊) siano la causa del fatto che la refrigerazione nei ristoranti spesso non funziona, il che fa sì che carne e latticini si deteriorino ancora più in fretta. In ogni caso, per me questo è stato il punto cruciale per rimanere a Pokhara e finalmente concedermi una bella camera privata con balcone. Il mio stomaco non è più tornato alla normalità per tutto il resto della settimana e ora purtroppo vado raramente nei piccoli ristoranti locali e leggo sempre prima in modo scrupoloso le recensioni su Google. Fortunatamente qui ci sono così tanti espatriati che ci sono anche molti caffè con ottimo cibo occidentale, un po' come a Bali.

Il mio tassista chiacchierone (sono tutti così qui, in netto contrasto con quelli del Sud-est asiatico, dove si viene accolti in silenzio, qui arriva sempre un Namaste Ma'am con un ampio sorriso), ha anche detto che la pessima qualità dell'aria durante la Burning Season può essere un motivo per cui mi sento sempre male. Perciò sono stato incredibilmente felice quando finalmente è arrivata la prima pioggia annunciata, accompagnata da un forte temporale, perché la visibilità è migliorata immediatamente e ho potuto vedere il cielo blu per la prima volta. Inoltre, la temperatura è scesa a un piacevole 23 gradi e ho potuto indossare di nuovo una comoda felpa con cappuccio dopo tanto tempo (me l'ha regalata Floor, perché non le stava più bene 😍).

Per la maggior parte del tempo sono stato davvero sdraiato a letto cercando di riprendermi con il ventilatore a soffitto costantemente ronzante al massimo. Il guesthouse dove alloggiavo era super rilassante e potevo seguire il mio ritmo senza parlare con nessuno 🤣. Inoltre ho comprato una enorme borsa Duffel, poiché con l'acquisto di attrezzature da trekking e souvenir il mio zaino semplicemente non era più sufficiente! Quando ho camminato per 8 minuti verso la stazione degli autobus al mattino, mi sono sentito come un porter, perché la borsa è quasi grande (+ pesante) quanto me. Ora mi aspetta il ritorno a Kathmandu e la safari nel Parco Nazionale di Chitwan verrà saltata, perché semplicemente non mi sento in vena!

Il trekking di Mardi Himal dura generalmente quattro giorni e l'obiettivo è il campo base di Mardi Himal (4500m). Purtroppo, l'aria cattiva ci ha perseguitato per i primi due giorni e l'ultimo giorno fino a 3500m, ma alla fine è valsa davvero la pena per la vista. Dato che basta un'ora di auto da Pokhara, all'inizio faceva molto caldo e si percorrevano lunghe distanze attraverso il bosco fino al Forest Camp e il giorno successivo fino all'High Camp. Il gruppo (Katie-USA, Hannah-Inghilterra, Ayana-Germania) si è adattato sorprendentemente bene e tutti erano visibilmente rilassati e hanno goduto dell'escursione. All'High Camp abbiamo preso una camera quadrupla per 2€ a notte, dove praticamente non si riusciva a muoversi, ma non è necessario. Io e Hannah ci siamo sdraiati come i nonni di Charlie and the Chocolate Factory nel letto matrimoniale sotto quattro coperte.

Il giorno successivo inizia di nuovo alle 3 del mattino, poiché all'alba il cielo è più chiaro e può coprirsi rapidamente dopo. Le mie gambe si sentono pesanti, ma lentamente ci si alza sempre di più e questa volta non fa nemmeno così freddo come al passo. Ci sono così tante stelle da vedere e l'Iphone 14 di Katie può mostrarlo benissimo:

Per la maggior parte del tempo abbiamo camminato separati e l'ho davvero apprezzato, non vedere nessuno davanti o dietro di me. Rispetto all'Annapurna Circuit, il trekking di Mardi Himal è di sicuro meno affollato. Si sta lentamente schiarendo e le montagne brillano meravigliosamente (sono sicuro al 90% che la montagna sia Annapurna Dashkin, ma senza una guida a volte rimane un mistero). Arrivato all'upper Viewpoint, il sole finalmente sorge oltre le montagne e si prova proprio una sensazione di euforia mentre il paesaggio intorno a me si illumina. Dopo 3,5 ore incontro finalmente gli altri e ci troviamo un po' dietro il campo base con la migliore vista. Ci fermiamo per fare pausa, mangiare uno snack, fotografare e godere del momento. Sulla via del ritorno abbiamo fatto direttamente una pausa di mezz'ora, per poter godere il momento il più a lungo possibile e respirare l'aria fresca. A pranzo eravamo di ritorno all'High Camp e dopo un bel pranzo tutti abbiamo fatto un riposino. Questo giorno è tra i migliori qui in Nepal finora!

L'ultimo giorno si inizia il cammino di ritorno e questo significa camminare in discesa per 3-4 ore. Questo percorso aveva purtroppo quasi esclusivamente gradini, il che ha reso la discesa un po' scomoda. Ero molto felice di arrivare finalmente a Sidhing, dove abbiamo condiviso un jeep con una coppia, che ci ha portati di nuovo a Pokhara.

L'ostello Kiwi Backpacker a Pokhara è ormai quasi una seconda casa e già mi conoscono alla Juicery accanto. Lì ci siamo concessi una cena di gruppo la sera (il mio Beast Burger con carne di bufalo era eccellente). Il mio grande appetito è finalmente tornato del tutto dopo il caso di intossicazione alimentare!

Recentemente sono stato a diversi matrimoni. Questo perché qui ci sono giorni specifici in cui si può sposarsi. Poiché alcuni di questi giorni cadono apparentemente all'inizio del nuovo anno, ciò ha portato al fatto che molti matrimoni si sono svolti nello stesso periodo.

Tuttavia, non conoscevo le coppie di sposi in anticipo. Ma poiché qui sono visto come parte della famiglia di Anil, avrei dovuto sentirmi invitato e quindi sono andato.

In generale, qui gli inviti sono molto generosi, tanto che praticamente tutto il villaggio si riunisce a un matrimonio. Un invito a nozze è visto come una bella occasione e un motivo per vestirsi bene e quindi viene accolto con piacere.

All'arrivo, gli ospiti consegnano denaro agli sposi e fanno loro una 'Tika' (benedizione in forma di colore rosso) sulla fronte. In uno dei matrimoni a cui ho partecipato, gli ospiti hanno persino lavato i piedi degli sposi come parte di questo rituale. Una volta fatto questo, l'ospite ha adempiuto ai suoi 'doveri'. Poiché gli ospiti arrivano e partono durante l'intera giornata, gli sposi rimangono seduti per molte ore a ricevere auguri e benedizioni.

Le cerimonie di matrimonio erano ogni volta un po' diverse. Ho scoperto che ogni casta ha i propri rituali di matrimonio. Anche se il sistema delle caste in Nepal è stato ufficialmente abolito nel 1963, è ancora presente nella vita quotidiana.

Indipendentemente dai rituali, tutti i matrimoni si somigliavano in quanto la coppia di sposi era costantemente occupata mentre gli ospiti si divertivano con cibo e balli e non prestavano davvero attenzione a ciò che accadeva con la coppia.

Dopo le mie esperienze ai matrimoni, ho fatto un po' di ricerca e ho confermato che è molto più divertente essere un ospite a matrimoni di altri piuttosto che essere la sposa o lo sposo al proprio matrimonio. Poiché il matrimonio dura diversi giorni con festeggiamenti, cerimonia e celebrazioni finali, questi giorni sono sempre pieni di impegni per gli sposi, rendendo il proprio matrimonio comprensibilmente molto faticoso.

Il matrimonio termina con la consegna della sposa nella casa dei suoceri. In Nepal è consuetudine che i figli rimangano a vivere con i genitori dopo il matrimonio, mentre le figlie si trasferiscono dai suoceri. Ciò significa che avere almeno un figlio è una buona previdenza per la vecchiaia.

Uno dei matrimoni a cui ho partecipato si è tenuto persino nella capitale Kathmandu. Per trasportare gli invitati lì, sono stati affittati appositamente degli autobus. Il matrimonio a Kathmandu era anche un matrimonio d'amore, il che è davvero una rarità qui, poiché la maggior parte dei matrimoni sono combinati.

Giorno 8:

Da Sreekharka (4000m) a Yak Kharka (4000m). Dopo la intensa giornata di ieri verso il Lago Tilicho, ho proposto di modificare leggermente il percorso. Floor ha avuto problemi al ginocchio e non ama scendere, e io ho bisogno di un po' più di tempo per acclimatizzarmi. Quindi resteremo un po' più a questa altezza prima di affrontare il passo e salteremo un giorno in cui scenderemo solo. Sono molto soddisfatto di questa decisione e la tappa di oggi è stata molto piacevole, ho avuto abbastanza tempo per godermi il panorama. A pranzo abbiamo avuto di nuovo dei momos e, all'arrivo, due ore dopo, ho mangiato anche una zuppa d'aglio. Purtroppo mi sono un po' raffreddato, il che non giova alla mia respirazione durante le salite.

Giorno 9:

Da Yak Kharka (4000m) a Thorang Phedi (4400m).

Il mio raffreddore, che è suppostamente un effetto collaterale del farmaco per l'alta quota, ha reso questa giornata che avrebbe dovuto essere rilassante, un po' più faticosa. Ma ogni giorno viene affrontato, nonostante il centesimo ostacolo che abbiamo incontrato finora. Floor ha forti problemi di sonno e dolori al ginocchio a causa dell'altitudine. Abbiamo anche notato che abbiamo motivazioni molto diverse per camminare. Io cammino principalmente per la natura, i bei panorami e le vibe generali, mentre Floor preferisce l'aspetto fitness e spingersi al limite. In effetti, entrambi siamo qui nel Himalaya per questo motivo, dato che è sicuramente una sfida e solo per il paesaggio lo rifarei tutto. Arrivati a Thorang Phedi, la nostra guida cambia di nuovo i nostri piani e piano piano inizio a essere molto infastidito da lui. Beh, domani ci aspetta l'ultimo e più faticoso giorno, e poi posso lamentarmi con il fornitore lol. In generale mi è piaciuto molto e prenoterei di nuovo una guida, ma per il mio ritorno e per il prossimo trekking farei sicuramente alcune cose in modo diverso.

Giorno 10:

Da Tharong Phedi (4400m) a Muktinath (3800m) attraverso il Passo Tharong La (5416m). Che giornata! Ammetto che avevo un po' di paura, dato che con l'aria molto sottile dovevamo salire oltre 1000m alle 3 del mattino a circa -10 gradi. Stranamente, l'escursione horror verso il Lago Tilicho ci ha acclimatizzati perfettamente e alla fine ho trovato questa giornata la migliore di tutte! Lentamente ma costantemente siamo saliti su per la ripida montagna. Inizialmente, ho ascoltato un podcast per superare la parte più difficile. Quando è iniziato a fare chiaro e ci siamo avvicinati sempre di più tra le cime innevate, la mia musica (Kadebostany - Play this at my funerals, Supershy - Happy Music) e la vista incredibile mi hanno fatto venire un po' da piangere. Faceva davvero freddo, ma non appena il sole è spuntato, si è rapidamente riscaldato e la ricompensa in cima al Passo Thorong La è stata uno Snickers tanto atteso e un tè nero. Alle 8 eravamo in cima e l'atmosfera era fantastica; era davvero bello trovare altre persone lungo il cammino (e all'improvviso tutti gli altri avevano il mio stesso ritmo da lumaca). È stato sicuramente un grande orgoglio arrivare in cima e sono partito per il percorso di discesa di 4 ore di ottimo umore. Certo, non è stato piacevole a lungo, ma ce l'ho fatta senza dolori al ginocchio! Giunti a Muktinath, siamo stati accolti di nuovo dal caldo, dall'aria povera e dal caos, e non vedevamo l'ora di fare la prima doccia dopo 5 giorni.

Il viaggio di ritorno verso Pokhara è durato dieci ore e come di consueto ho già descritto come è andato. Dico solo che a un certo punto sembrava che avessimo forato un pneumatico nel nostro bus, ma nonostante questo siamo riusciti a proseguire per altre 2 ore su strade dissestate prima di sostituire la gomma. A Pokhara ho lasciato il riiiisssimo sacco di vestiti sporchi e ho ordinato subito una pizza meritata. Questa era sorprendentemente a livello europeo e l'abbiamo divorata in silenzio in circa sette minuti. Nei due giorni successivi abbiamo mangiato principalmente avocado toast, cappuccino, ecc. alla Juicery e io ho preso altre due pizze🤤

Il mio secondo giorno di relax è rapidamente diventato il giorno successivo di preparazione. Floor e Daan sono tornati presto a Kathmandu, poiché volevano continuare a viaggiare, e io mi sono seduto al tavolo della colazione dell'ostello, dove sono subito entrato in conversazione con tre ragazze. Una di esse proveniva dalla regione dell'Everest e aveva intenzione di iniziare una piccola escursione da sola il giorno successivo. Le altre abbiamo quindi deciso di unirci spontaneamente, pianificando di dividerci in caso di ritmi diversi o divergenze di opinione. Quindi, il giorno successivo siamo partiti per il 'Mardi Himal Trek'.

Giorno 1:

Oggi dovevamo affrontare un altro viaggio, poiché dovevamo recuperare un po' di strada che non potevamo più percorrere a piedi. Da Besisahar a Dharapani con il 'jeep condiviso' (autista più 6 persone su 4 posti). Floor, io e le nostre lunghe gambe abbiamo di nuovo preso il sedile anteriore e poi è iniziato il viaggio spericolato. Con l'odore di sudore pungente nel jeep e la musica da thriller più forte che abbia mai ascoltato, siamo andati su strade così dissestate che solo il mio farmaco per il mal d'auto poteva portarmi a destinazione in sicurezza, e la mia app contapassi alla fine della giornata pensava che avessi percorso 13.000 passi. Ma già qui la natura era impressionante, anche se attraverso il parabrezza si vedevano principalmente il terreno e i vari adesivi e accessori nell'auto. Arrivati sani e salvi al delizioso tea house, ci siamo fatti un bel sonno ristoratore. Quando si cammina, si va a letto comunque molto presto, quindi per noi a nove era già tutti a nanna.

Giorno 2:

Finalmente il primo giorno di trekking! Oggi ci dirigiamo da Dharapani (1800 m) a Chame (2600 m). Partiamo freschi e puntuali per la colazione alle 7 e poi partiamo subito. Puru è super tranquillo e di solito è un tipo introverso, il che mi si addice bene. Partiamo a un buon ritmo, ma diventa subito chiaro che Floor cammina più veloce di me, soprattutto in salita. Tuttavia, va bene così e posso mantenere il mio ritmo lento senza problemi. E non camminiamo sempre in fila uno dopo l'altro, ma ci disperdiamo un po', molto rilassati. Lo sapevo già prima, dato che cammino generalmente molto lentamente, faccio numerosi stop per riprendere fiato, pause fotografiche e pause per bere. Ma quel giorno ho anche sentito chiaramente la debolezza dovuta a un'intossicazione alimentare. Soprattutto la prima seria salita mi ha fatto sentire un po' ansiosa per il resto dell'escursione. Periodicamente avevo un battito cardiaco estremo e le persone, specialmente i grandi gruppi di turisti, mi hanno superato un po'. Dopo una pausa per riprendere fiato e un ulteriore rallentamento da parte mia, però son riuscita a riprendere a salire. Nonostante il mio passo lento, siamo comunque passati allo stesso modo davanti a molte persone e in generale siamo arrivati 45 minuti prima del pronostico di Puru. Questo mi ha confermato che il nostro ritmo è assolutamente ok. E bisogna anche considerare che la maggior parte delle persone ha prenotato un portatore e cammina solo con un mini zaino da giorno (più sulla questione più tardi). Arrivati a Chame abbiamo praticamente camminato fino all'ultimo tea house, con una bella salita extra, Puru sempre avanti sportivamente. Gli ultimi chilometri ci hanno davvero dato del filo da torcere e siamo caduti direttamente a letto. Questa camera era quasi la più bella fino ad ora (due letti matrimoniali, lusso), ma era gelida, quindi abbiamo subito strappato i nostri vestiti termici dagli zaini. Circa mezz'ora dopo il nostro arrivo, ha iniziato a piovere in modo intenso, per fortuna per Puru!

Giorno 3:

La tappa di oggi da Chame (2600 m) a Upper Pisang (3300 m) è stata decisamente migliore rispetto al giorno precedente. Certo, le gambe fanno male e anche tutti gli altri muscoli, ma lentamente si entra in un ritmo di camminata e si iniziano a pensare a cose diverse. Dato che il giorno prima abbiamo avuto sufficiente tempo di recupero, eravamo molto contenti di poter camminare. Al risveglio c'erano ancora temperature sottozero, ma dopo aver aperto la tenda e aver visto il Monte Manaslu (8156 m, l'ottavo monte più alto del mondo) è subito stato dimenticato e ci siamo presentati in perfetta forma per la colazione (omelette veg con chapati). A causa del bel tempo e della vista estremamente chiara, a causa della pioggia di ieri, anche il mio umore era al 100% e avrei voluto fermarmi ogni 5 minuti per delle foto. Oggi ho anche sistemato il mio zaino di conseguenza, in modo che non si appendesse troppo a nessun lato, il che ha avuto un effetto positivo mentre camminavo. In generale si impara a trovare un buon equilibrio con la propria attrezzatura e a indossare l'outfit perfetto durante le escursioni. Il pranzo è arrivato un po' più tardi dopo una salita ripidissima, e abbiamo mangiato entrambi con gusto. Per me ci sono sempre i Veg. Momos, poiché amo i ravioli in tutte le forme. L'ultima parte non è stata facile e anche a Pisang avevamo di nuovo l'ultimo hotel proprio davanti alla porta, il che significa che si lascia di nuovo il villaggio 😂 Tuttavia, anche il più economico è molto accogliente e ogni struttura ha una vista incredibile sulle montagne, perché siamo nel bel mezzo dell'Himalaya!

Giorno 4:

Da Pisang (3300 m) si prosegue per Manang (3540 m) e oggi l'aria sottile si fa sentire chiaramente! Uff, alla prima ripida salita sono subito diventata molto affannosa e ho iniziato a dubitare della mia forma fisica, mentre Puru dice che è colpa dell'aria. Dopo è stato più o meno un percorso abbastanza pianeggiante, ma in qualche modo la giornata era incredibilmente lunga. Oggi il percorso l'abbiamo condiviso per lo più con un gruppo di portatori Tsering, che anche se camminano molto più velocemente, fanno anche molte pause, cosicché ci superiamo sempre. Secondo Puru, i portatori portano tutti più di 25 chili, di solito due enormi sacchi di duffel più il loro zaino, fermati con un nastro sulla fronte e il busto piegato in avanti. Ho sentimenti contrastanti a riguardo, poiché non può semplicemente essere salutare per loro, ma allo stesso tempo vengono creati posti di lavoro ben pagati. Eravamo comunque molto orgogliosi di aver portato il nostro bagaglio, anche se il peso aggiuntivo (~10kg) si è fatto sentire molto di più in altezza. Oggi i piedi facevano male, ma ci siamo fatti strada fino a una pausa pranzo tardiva, così dopo, sorprendentemente, è apparso il tea house già dopo un'ora. Manang sembra un luogo molto incantevole ed anche il tea house relativamente grande con doccia calda (!!!) per cambiare e la terrazza soleggiata non potrebbe essere più invitante. Stasera per cena c'è una bella zuppa all'aglio (davvero molto gustosa) con chapatis e un tè allo zenzero (tutti molto efficaci contro il mal di montagna). Abbiamo iniziato a prendere anche mezza compressa contro il mal di montagna, dato che ora non vogliamo più rischiare di ammalarci. Solo le dita dei piedi formicolano, ed è necessario andare in bagno continuamente. Temi interessanti. Domani è giorno di acclimatazione! Questo significa relax, yeahh!

Giorno 5:

Giorno di acclimatazione a Manang (3540 m)! Abbiamo potuto 'dormire' e fare colazione alle 8 invece delle 7 di solito. Di solito la nostra colazione consiste in omelette veg con chapati o porridge con mela e miele. Naturalmente, ero comunque sveglia alle 6, ma ero davvero felice per questa giornata di relax, perché la vera sfida ci aspetta nei prossimi 5 giorni. Oggi si tratta di abituarsi all'aria più rarefatta, quindi si inizia la giornata con una piccola escursione di 2 ore al lago glaciale di Gangapurna. Anche senza uno zaino pesante, si è subito in affanno. Tornati a Manang abbiamo avuto una giornata davvero bella e rilassata. Per il pranzo c'era una pizza con formaggio di yak e poi abbiamo fatto un po' di shopping per le cose essenziali, poiché Manang è l'ultimo posto raggiungibile in jeep, e quindi i prezzi sono ancora abbordabili. Dopo, tutto il cibo e i prodotti vengono trasportati in alto da yak e portatori (incredibile). Ho comprato anche una bottiglia d'acqua extra, un cappello di lana e calze in stile nepali. Poi ci siamo rilassati per un’ora sul tetto al sole e finalmente fatto la tanto attesa doccia calda dopo 4 giorni, per lavare i capelli. Questa sarà anche l'ultima per i prossimi 5 giorni, poiché ci saranno solo acqua ghiacciata o tubi che si congeleranno completamente. Come se fossi rinata, sono uscita dalla doccia e la sera ho mangiato un ottimo veggie burger (solo dopo averlo visto nei piatti degli altri. Ora basta con l'intossicazione alimentare!), poiché il ristorante qui era davvero eccezionale. Le conseguenze della nostra intossicazione alimentare purtroppo limitano un po' la nostra scelta di cibo, quindi ci rifugiamo nei piatti occidentali.

Giorno 6:

Da Manang (3540 m) al Tilicho Base Camp (4200 m) ci sono state 3 tappe. Due ore fino a Khangsar, poi altre due ore fino a Sreekharka e una salita impressionante e dopo pranzo, con una vista incredibile sul Monte Tilicho (7100 m), altre tre ore fino al Base Camp. La parte finale era davvero un percorso brutale con ripide salite e pendii su un sentiero stretto e con un alto rischio di frane a sinistra e a destra. La vista è stata la migliore fino ad ora durante la giornata, poiché ci siamo avvicinati sempre di più alle cime innevate e i grandi giganti sembravano all'improvviso monti da 3000 metri. All'arrivo al Base Camp ci si pulisce il viso, le ascelle e i piedi con salviette per bambini, ci si infila nei vestiti 'da interno', si mangia un attesissimo Snickers e si cade in un sonno simile a quello del coma fino a che non si fa chiamare per cena. Da ora in poi, ci presentiamo solo nelle nostre giacche in piuma XXL per cena.

Giorno 7:

Dal Tilicho Base Camp (4200 m) al Lago Tilicho (4919 m) e ritorno e dopo pranzo di nuovo a Sreekharka. OHA. Credo che sia stata l'escursione più impegnativa della mia vita e, in generale, anche la giornata più faticosa. Abbiamo massicciamente sottovalutato la camminata fino al lago e ho pensato almeno 20 volte di mollare e durante il tragitto ho ansimato come un paziente asmatico a causa dell'aria estremamente rarefatta. Un po' inquietante, quando inspiri profondamente con la bocca e non arriva nulla ai polmoni. Il percorso per il lago doveva durare 3 ore, ma io ne ho messe 4:15, poiché andava SEMPRE IN SU. Ad ogni curva pensavo che il lago sarebbe apparso, ma non arrivava mai. Floor era circa 10 minuti davanti a me e la nostra guida a metà strada. Tuttavia, mi ha molto rincuorato quando Floor ha poi detto che era stata l'escursione più difficile che avesse mai fatto. Ho resistito solo perché da metà in poi mi sono attaccata senza dire una parola a una coppia russa, che realmente si muoveva in slow motion ma costantemente e senza pause verso l'alto. A questo punto, i muscoli non erano più un problema, ma solo la mia cattiva condizione e l'aria rarefatta mi hanno quasi messo KO. L'arrivo al lago ha suscitato orgoglio e sono felice di avercela fatta. Il panorama era bello, ma lo era già da un po'… La discesa ha impiegato solo 1,5 ore, il che mi è sembrato quasi ridicolo dopo questo combattimento. E ora il colpo di scena: dopo il pranzo al Base Camp dovevamo ancora camminare per tre ore fino a Sreekharka (con su e giù e nella spaventosa zona a rischio di frane, dove praticamente si vorrebbe passare in fretta ma semplicemente non puoi). Siamo arrivati davvero esausti e un po' spaventati per i prossimi giorni😬 Ma per la natura che si può vedere qui, ne vale davvero la pena!

Nel fine settimana sono andato a Bhaktapur per festeggiare il capodanno nepalese. Infatti, il calendario nepalese non si basa come il nostro calendario sul sole, ma sulla luna. Così il 13 aprile, il primo Baisakh, è stato celebrato l'inizio dell'anno 2081.

A Bhaktapur si svolge contemporaneamente la festa 'Bisket Jatra'. Essa si basa su una particolare storia, che racconta di una principessa che doveva essere data in sposa. Tuttavia, nessun sposo sopravviveva alla notte prima delle nozze, finché infine venne scelto un altro uomo per sposare la principessa. Seguendo l'istruzione di una vecchia, lui rimase sveglio per tutta la notte. Durante la notte, vide che a mezzanotte dalle narici della principessa addormentata uscivano due serpenti. Prima che potessero crescere, lui li tagliò a pezzi, proprio come la vecchia gli aveva ordinato. Così spezzò l'incantesimo e la principessa e lui si sposarono il giorno successivo. Più tardi si scoprì che la vecchia era in realtà la divinità Bhadrakali.

In memoria di questo, il gruppo etnico dei Newari festeggia per nove giorni e otto notti la festa di Bisket Jatra. Il nome originale di questa festa era 'Bisyaku Jatra'. 'Bi' significa 'serpente' nella lingua Newari e 'sya' sta per 'morto'.

Le celebrazioni a Bhaktapur iniziano con una gara di trazione. Gli abitanti dei quartieri superiori e inferiori vogliono tirare il 'Tempio su Ruote', dedicato alla divinità Bhairab, dalla loro parte. La divinità Bhairab, tra l'altro, è il marito della divinità Bhadrakali.

Il giorno prima del capodanno nepalese, il tempio Bhairab e un altro 'Tempio su Ruote' più piccolo vengono tirati con corde in una piazza. Quando arrivano lì, viene eretto un grosso palo con traverse. Le due bandiere attaccate a esso simboleggiano la vittoria sui serpenti.

Il pomeriggio successivo, i residenti cercano di far cadere il palo dalla loro parte in un'altra gara di trazione. La caduta segna l'inizio del nuovo anno. Dopo, i 'Templi su Ruote' vengono tirati di nuovo per le strade.

Alla fine della festa, una collisione simbolica tra i templi di Bhairab e Bhadrakali rappresenta l'unione tra uomo e donna, ovvero un matrimonio andato a buon fine.

Io sono arrivato un giorno prima del capodanno nepalese e ho già potuto vedere durante il giorno come entrambi i 'Templi su Ruote' venivano tirati per le strade. La sera, insieme a innumerevoli altre persone, aspettavo che i templi arrivassero nella piazza e il palo potesse essere eretto. Ogni millimetro che i templi avanzavano e il palo si alzava veniva accolto con applausi.

Il giorno del capodanno, sono tornato di nuovo in quel posto. Già mentre mi avvicinavo, notai che la città era in stato di emergenza. Infatti, nel piazzale del tempio accanto al mio alloggio si erano svolti molti più sacrifici al mattino del solito. Gli aderenti portano dei piatti con le loro offerte ai vari luoghi dove vogliono sacrificare. Inoltre, molte persone indossavano i tradizionali abiti del gruppo etnico Newari e gruppi con tamburi, piatti e trombe giravano per tutta la città.

Quando finalmente arrivai nella piazza dei 'Templi su Ruote' e del palo, fui subito sopraffatto da uno stimolo visivo totale. Oltre ai 'gruppi musicali', c'erano molte gruppi di uomini che sedevano in cerchio a terra e cantavano salmi da un libro. Inoltre, molte persone erano venute per offrire le loro donazioni ai vari templi in quella piazza, ma soprattutto al grande 'Tempio su Ruote', dedicato alla divinità Bhairab.

Ho osservato con meraviglia l'attività e la passione con cui le persone erano coinvolte. Mentre attraversavo la piazza, notai all'improvviso una testa di pollo su un piatto di offerta di una donna. Poco dopo capii da dove provenisse. Vidi sul 'Tempio su Ruote' come un pollo dopo l'altro veniva sacrificato. All'inizio contai ancora quanti sacrifici di pollo avevo già osservato, ma poi persi il conto. Più tardi vidi anche altri luoghi in quella piazza con sacrifici di pollo. Inoltre, osservai come alla divinità Bhairab, la cui figura è posta come una figura di prua davanti al 'Tempio su Ruote', venivano presentate le offerte. Gli aderenti alzavano le loro offerte, e due uomini che stavano sul 'Tempio su Ruote' le ricevevano e 'nutrivano' la figura della divinità con le donazioni. Il denaro sacrificato veniva messo via.

La sera tornai di nuovo in quel posto e osservai da una distanza sicura come il palo cadde e i templi si rimisero in movimento.

Il giorno successivo, il giorno dopo il capodanno, volevo tornare a Kuntabesi. Prima di farlo visitai di nuovo tutti i luoghi potenzialmente interessanti a Bhaktapur. Così trovai il tempio Bhairab in una strada laterale. Lì rimarrà per altri tre giorni, fino a quando non verrà nuovamente spostato in un’altra piazza per terminare i festeggiamenti. Mi sembrava incredibile che il 'Tempio su Ruote' non ricevesse quasi attenzione, dopo che il giorno precedente era stato il centro del culto sacrale.

In totale devo davvero dire che ciò che ho potuto vivere in questi giorni a Bhaktapur è stata di gran lunga l’esperienza più incredibile che abbia mai visto qui in Nepal e sono così felice e grato di aver potuto fare questa esperienza. Spero che, attraverso le numerose immagini e questo racconto, siano riuscito a darvi un piccolo pezzo di questo mondo così diverso.

Durante i viaggi in autobus qui ci si divide tra autobus turistici e autobus locali, con autobus standard e di lusso. Fortunatamente ho scelto la variante di lusso con i sedili a divano, perché strade come questa non le ho mai vissute in nessun altro paese. La corsa di circa 150 km dura qui tranquille 10 ore e si viene scossi talmente tanto che si rimane delusi di non aver indossato un reggiseno sportivo. Il mio sedile a divano non aveva cintura di sicurezza e nel frattempo c'erano così tante buche che mi sono completamente sollevato dal sedile e la mia testa ha quasi toccato il soffitto. L'intero paese è praticamente una gigantesca zona di costruzione di strade e durante la stagione dei monsoni il progresso annuale viene per lo più spazzato via. L'aria è, contrariamente alle mie speranze, costantemente pessima a Pokhara e realizzo per la prima volta di essere capitato nel mezzo della Burning Season, che avevo evitato con cura in Laos e Thailandia. In qualche modo ironico. Questo non l'avevo notato, dato che aprile e maggio sono l'alta stagione per il trekking nelle montagne più alte. All'arrivo, mentre ci recavamo all'ostello, due dolci ragazze mi hanno consegnato dei fiori freschi, il che è stata già una bellissima accoglienza.

Pokhara dovrebbe essere la versione più rilassata di Kathmandu ed è anche la porta d'accesso alla regione dell'Annapurna, dove ci sono molte bellissime escursioni. A causa della Burning Season, purtroppo, gli otto mila coperti di neve sono velati e anche il grande lago appare misterioso e poco invitante. Tuttavia, qui è decisamente più tranquillo. La gente nei negozi di attrezzatura non ti fa pressioni e ti lascia anche curiosare in pace. Poiché volevo aspettare Floor per fare shopping, che era nel frattempo in safari, per due giorni sono semplicemente gironzolato un po' per la città. Questa settimana mi sono sentito in un modo piuttosto strano, con poca energia, poca voglia di interazione sociale e una sorta di inquietudine interiore. Anche se quindi ho avuto 10 giorni in Nepal per ambientarmi, non sono riuscito a mettere in ordine i miei pensieri e sono stato tutto il tempo un po' agitato e alle 20:00 morto di stanchezza. Ma con la speranza che tutto ciò si sistemerà presto durante l'escursione con movimento e aria fresca di montagna, l'ho semplicemente accettato così.

In modo molto spontaneo ho fatto un volo in parapendio, semplicemente perché era così economico (35€), il che è stato ridicolo rispetto alla mia esperienza in Canada, ma è stato un po' superfluo a causa della visibilità assolutamente scarsa. Durante il nostro volo mattutino, i nostri piloti sono stati assegnati a caso. Il mio è saltato direttamente al punto di partenza, si è fatto strada e noi siamo stati tra i primi a volare (su circa 300 persone). Al decollo, davanti a noi, le persone sono cadute a terra una dopo l'altra, o le corde dei parapendii si sono attorcigliate, e in quel momento ho avuto un leggero senso di nausea. Ma Ramesh mi ha portato giù senza problemi e ha anche scattato alcune orribili foto lungo la strada. L'atterraggio nel campo può essere descritto solo come caotico, poiché tutti sono atterrati in modo casuale e con abilità variabili. Mentre sorseggiavo il mio succo d'arancia fresco e aspettavo un'ora il mio gruppo, uno è quasi atterrato sul tetto e un altro ha quasi travolto uno spettatore con il suo atterraggio. Ma in qualche modo, tutti arrivano sempre sani e salvi! La sera siamo stati al cinema all'aperto, che è arredato in modo super carino e offre una bella serata con pizza e cioccolata calda.

La grande sessione di shopping si è rivelata ultra estenuante e alla fine è durata due interi giorni. Poiché entrambi avevamo bisogno praticamente di tutto tranne scarpe da trekking e zaini, abbiamo fatto shopping per circa 100€ per ottenere tutta l'attrezzatura, comprese pastiglie per la purificazione dell'acqua, elettroliti, snack, bottiglia d'acqua extra... Nella scelta dell'abbigliamento si può optare tra fake Patagonia, North Face, Arcteryx e tutte le marche trendy. Un po' elegante si vuole apparire al Base Camp (un po' di vanità è necessaria). Alla fine, tutto ciò può essere rivenduto piuttosto bene tra i backpacker, quindi finanziariamente va decisamente bene!

Ora sono così pronto per l'escursione e mando affettuosi saluti1F970

Aggiornamento:

Iniziamo con un viaggio di durata indefinita verso Nagdi. Per la prima tappa erano annunciate 2 ore. Ce le siamo fatte in 4 ore in un autobus locale. Questo era del tutto a posto, con sedili relativamente comodi, spazio per le gambe come in aereo e una fresca brezza mista a una sana dose di polvere sottile. Prima di cambiare autobus, ho rapidamente mangiato 3 samosas come colazione, seguiti da un samosa al toast e una banana offerte dalla nostra guida (non si può rifiutare). Il secondo autobus è ancora mille volte più locale del primo. Lo spazio per le gambe e la larghezza di questi sedili è un generoso 30 cm e poiché non è possibile estrarre i sedili anteriori dalla posizione reclinata, lo spazio per le gambe si riduce a circa 10 cm. Super gentilmente, le due ragazze con le gambe lunghe vengono messe sui sedili anteriori con più spazio. La gente nepalese è davvero sorprendentemente gentile. Così ci sistemiamo quindi un po' più vicino agli altoparlanti urlanti e prima che parta il bus pieno salgono circa 15 persone in più. I nostri pesanti zaini da trekking vengono fissati sul tetto e con ogni montagna che affrontiamo a 5 km/h spero che i bagagli non finiscano silenziosamente in qualche cespuglio. A Besisahar aspettiamo alcune ore gli altri due con cui faremo il cammino (questa modifica ci è stata comunicata la sera prima, qui serve spontaneità e flessibilità). Mentre aspettiamo, mangiamo un cornetto dall'altro lato della strada. Poiché gli altri sono arrivati più tardi del previsto, passiamo la notte a Besisahar, per partire la mattina successiva verso Nagdi e iniziare il trekking.

Io e Floor ci svegliamo alle 4 del mattino a causa di una terribile intossicazione alimentare. Il maledetto gelato (di latte) ovviamente non era più buono e avrei davvero dovuto saperlo meglio dopo mesi in Sud-est asiatico e soprattutto dopo la mia intossicazione alimentare in Cambogia, che avevo preso ANCHE per i prodotti lattiero-caseari. Ma dopo un certo periodo, ci si sente al sicuro e si pensa di avere uno stomaco d'acciaio, ma MAI! Ebbene, il curry della sera prima è uscito da tutti i lati e abbiamo trascorso molto tempo nel bagno della disperazione. Tuttavia, dobbiamo ammettere che da parte dell'alloggio ci sarebbe potuto andare molto peggio. La guarigione non è in realtà un grande problema, ma il pensiero dell'inizio dell'escursione ci ha stressato ulteriormente. Ma ci hanno davvero assistito con gentilezza e ci hanno portato tutti i pasti dal ristorante di fronte al letto e ci hanno preparato le più forti tisane di zenzero.

Poi c'è stata una ripresa rapida e la nostra noia e il forte desiderio di lasciare finalmente l'aria cattiva della Burning Season e i rifiuti ci hanno portato, dopo 3 giorni, a richiedere una nuova guida e il nostro itinerario originale è stato mantenuto quasi identico con un giorno di trekking in meno per un sovrapprezzo di 30€. Grazie a questa permanenza ci siamo conosciuti molto bene e eravamo entrambi incredibilmente affamati di un'escursione con aria fresca, movimento, montagne innevate e interazione sociale al di fuori della nostra stanza. La sera abbiamo quindi incontrato il nostro nuovo guida Puru con il quale finalmente il giorno successivo potevamo iniziare il tour.

Aaaaah finalmente in Nepal! Il mio lungo viaggio è iniziato con un volo di 8 ore da Tokyo a Kuala Lumpur, dove ho prenotato un'altra notte in ostello. Anche uno in un grattacielo con piscina sul tetto! Tuttavia, devo ammettere che per ora posso cancellare il Sudest asiatico dalla mia lista. L'aria afosa e la tipica folla di backpacker che va a bere nei bar ogni sera e che non è molto interessata alla cultura, la lascio felicemente dietro di me e sono così emozionata per il Nepal. Sul mio volo di 5 ore il giorno successivo per Kathmandu, mi sono già seduta accanto a un gentile francese, che era lì solo per fare escursioni (come quasi tutti qui). Il volo ha avuto forti turbolenze e all'atterraggio abbiamo dovuto manovrare tra le montagne per raggiungere l'aeroporto, e abbiamo avuto l'atterraggio più instabile che abbia mai vissuto. Durante il processo di visto all'arrivo, mi sono immediatamente collegata con un'altra ragazza (Floor dai Paesi Bassi) sull'aereo, per orientarci insieme. Sull'aereo c'erano al massimo cinque donne e anche molti locali e pochi turisti. A Kathmandu sono passata rapidamente all'ostello di Floor, perché il mio era davvero molto rustico e inoltre purtroppo non molto sociale. È venuto anche un amico di Floor (Daan dai Paesi Bassi) e insieme nei primi giorni abbiamo esplorato la città.

Il Nepal e Kathmandu mi piacciono subito moltissimo. È la prima volta che è un po' imbarazzante essere sola come donna (a differenza del fatto che in Sudest asiatico non potrei sentirmi più sicura), qui non si indossano assolutamente pantaloni corti e ci si avvolge sempre un Pasmina attorno alle spalle. È super interessante visitare un paese hinduista e vedere ovunque gli dei e la cultura che conoscevo finora solo dallo yoga e da racconti. Il quartiere turistico 'Thamel' di Kathmandu è molto cool con centinaia di negozi outdoor che offrono ogni tipo di articoli fasulli funzionali (completo da escursione, filtri per bottiglie d'acqua, berretti e calze in lana fatti a mano e molto altro). L'aria qui è ultracattiva, si fatica a vedere la collina successiva per il sudore di smog e nei primi giorni fatico a respirare per la polvere. Si ha continuamente la gola secca e si beve litri d'acqua.

Abbiamo visitato il tempio delle scimmie, che troneggia su una collina e offre una vista impressionante al tramonto. Le scimmie non mi fanno rilassare affatto, ma sembrano meno aggressive qui rispetto alla Thailandia. Il giorno successivo siamo andati con Daan e Floor nel precedente centro storico di Bhaktapur. Il taxi di 20 minuti ha impiegato piuttosto 1,5 ore, ma l'importante è che la vecchia auto avesse il Bluetooth e si potesse ascoltare della buona musica a volume alto. Finora non ho trovato cinture di sicurezza funzionanti in auto o in autobus, la situazione è interessante. Bhaktapur è immediatamente piacevolmente tranquilla e ha una bellissima piazza storica con templi, ecc. In generale, ci sono caffè e ristoranti su tutti i tetti per una pausa perfetta. Di solito offrono sempre gli stessi piatti in diverse varianti. Soprattutto Momos, ravioli con verdure, pollo o bufalo, che provengono dal Tibet e Dal Bhat, un grande piatto con riso e varie curry intorno a vegetali sottaceto e yogurt. Mi piacciono molto, ma a volte si desidera un po' di varietà. Anche se ci sono Momos in tutte le forme (al vapore, fritti, mezza frittura (kothey), in curry (jhol), chili, e così via). I prezzi qui si attestano nuovamente al limite assoluto, solo per le escursioni bisogna pagare relativamente di più.

I giorni a Kathmandu sono stati principalmente utilizzati per superare il jet lag, arrivare nel nuovo paese e prenotare il primo trekking. Qui ci sono infatti un milione di possibilità in tutte le fasce di prezzo. Chi prenota online paga per un pacchetto completo ben organizzato dai fornitori occidentali da 1000 a 2000$. Una volta lì, si deve destreggiarsi tra la straordinaria quantità di fornitori, ma si può negoziare un prezzo tra 200 e 1000€; ci sono sempre cose diverse incluse e di solito ci sono ulteriori spese durante il trekking. Infine, si può anche andare per conto proprio, il che è sicuramente la soluzione più economica, ma bisognerebbe organizzare tutto da soli, orientarsi, ecc. Floor e io ci siamo uniti molto rapidamente e abbiamo deciso per il Circuito dell'Annapurna (includendo il Lago Tilicho, che implica un piccolo itinerario extra, per un totale di 14 giorni di viaggio di cui 12 giorni di trekking). Per comodità e a causa della nostra inesperienza, abbiamo scelto di avere una guida con la variante 2. Tutto viene comunicato professionalmente via Whatsapp e poi confermato in ufficio. Con noi è tutto incluso, tranne il pranzo, la cena e la mancia per la guida.

Per concludere il mio viaggio in Nepal, ho visitato la terza città reale.

Come a Kathmandu e Bhaktapur, a Patan si possono trovare molteplici templi nella piazza Durbar. Inoltre, si trova il palazzo reale, il cui cortile interno è aperto ai visitatori. Qui si può ammirare in tutta tranquillità non solo il bagno reale, ma anche l'accurata intaglio in legno.

Oltre alla piazza Durbar, a Patan ci sono naturalmente anche altri templi induisti e buddisti. Un'attrazione particolare è il tempio dei mille Buddha, che è ricoperto da oltre 3300 piccoli Buddha in terracotta.

Dopo tutte queste impressioni, sono tornato a Kuntabesi.

Questa città ci accoglie questa mattina con una vivacità straordinaria e diventa subito chiaro: ha un grande potenziale per un sovraccarico sensoriale per i residenti della campagna bavarese. Questa città apparentemente caotica, ma allo stesso tempo strutturata e priva di regole (sembra che non ci siano semafori in questa città milionaria) è per noi europei occidentali, che amano regolare tutto, più che disorientante.

Innumerevoli motociclette si snodano come formiche sullo spesso asfalto appiccicoso tra auto e pedoni, e i loro clacson mettono a dura prova il nostro sistema uditivo, mentre i marciapiedi, che in alcuni punti si trovano a 60 cm sopra il livello stradale, e i cavi elettrici sospesi a livello della testa richiedono la massima concentrazione per evitare incidenti.

Nel melting pot delle culture, passando tra mercati rumorosi e affollati e oasi idilliache in giardini finemente curati, e osservando guaritori miracolosi e predicatori, conosciamo l'ambivalenza di questa città in modo impressionante.

Una miscela di smog mescolata a odori di spezie orientali e note aromatiche pungenti ci mette a dura prova olfattivamente, ma stimola anche la curiosità di immergerci sempre di più in questa città viva.

Un tipico pasto nepalese (Thakali per l'equivalente di 4 euro) e la conoscenza delle basi del buddismo durante la visita a uno studio di mandala (forse trappola turistica!:-)) completano le nostre impressioni sensoriali di questa città in questo giorno.

Dopo che Samuel è tornato in Germania, io sono tornata a Kathmandu. Lì mi sono incontrata con un'altra tirocinante tedesca per festeggiare insieme Holi.

Holi è il 'Festival dei colori'. Con le sue radici induiste, celebra la vittoria del bene sul male. Inoltre, il Festival di Holi segna l'inizio della primavera e rappresenta la vittoria della vita sul freddo e sull'oscuro inverno.

Durante i festeggiamenti, le persone si cospargono a vicenda di polvere colorata sul viso e dicono 'Happy Holi'. Questo avviene con più o meno dolcezza. La prima volta che ho ricevuto della vernice in faccia, ad esempio, sono stata attaccata da dietro con del colore verde scuro. Poiché non me l'aspettavo, ho subito l'esperienza che la polvere colorata brucia nel naso e non ha un buon sapore.

Le polveri colorate rappresentano infatti la natura colorata e fiorente che arriverà in primavera. Oltre alla polvere colorata, durante Holi le persone si spruzzano anche dell'acqua. Questa è parzialmente tingente di colore. Pertanto, in questo giorno bisogna fare attenzione anche agli attacchi a distanza con bombe d'acqua e pistole ad acqua.

Il percorso dalla nostra sistemazione a Durbar Square e poi di nuovo indietro è stata per noi una vera e propria doccia di colori. Abbiamo avuto la fortuna di trovare uno degli ultimi posti su un tempio. Così abbiamo potuto osservare il trambusto da una distanza sicura. Era evidente che nelle masse c'erano principalmente uomini. Sorprendentemente, non suonava musica nella piazza, tuttavia le persone saltavano come pazze e la folla era sempre in movimento. Un uomo vestito come un Sadhu attirava frequentemente l'attenzione delle persone, svestendosi e facendosi cospargere di polvere colorata. Inoltre, come donne europee eravamo un'attrazione per molti dei turisti cinesi.

In generale, è stato fantastico poter vivere il Festival di Holi nel suo luogo d'origine. Nonostante ciò, bisogna sottolineare che abbiamo avuto molta fortuna con i nostri posti sul tempio, poiché eravamo protette da aggressioni.

Verso la fine del nostro viaggio insieme, trascorremmo ancora alcuni giorni a Bhaktapur.

Da lì facemmo un'escursione al Tempio di Changu Narayan. Questo è il tempio induista più antico ancora esistente della valle di Kathmandu. Attualmente si ritiene che il tempio sia stato costruito intorno all'anno 325. Grazie ai colori vivaci, che vengono naturalmente rinnovati regolarmente, è a mio avviso anche un tempio molto bello e speciale, per questo non volevo nascondervelo.

Per noi, la destinazione successiva è stata Pokhara. 

La città si affaccia sul lago Phewa e promette una magnifica vista dell'Himalaya. Tuttavia, poiché nei giorni precedenti non era piovuto, le montagne purtroppo non erano visibili durante il giorno a causa dello smog. Nonostante ciò, abbiamo apprezzato il bel panorama sul lago Phewa.

Un'esperienza imperdibile è l'alba a Sarangkot. Da qui abbiamo avuto una buona vista sulla catena montuosa dell'Annapurna e sul Matterhorn nepalese, il Machapuchare.

Inoltre, una mattina abbiamo visitato il tempio hinduista Bindhyabasini. In questo complesso templare abbiamo potuto vivere da vicino il culto degli dei hindu e siamo stati testimoni di un pollo vivo offerto come sacrificio.

Un'escursione ci ha portato alla Pagoda della Pace Mondiale. Questa è una delle 80 stupa della pace buddhista nel mondo. Le prime di questo tipo furono costruite dopo la seconda guerra mondiale a causa delle esplosioni delle bombe atomiche nelle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki. Da allora, la struttura è stata eretta in altri 78 luoghi per promuovere la pace tra tutte le razze e le credenze.

Da lì, abbiamo proseguito verso la seconda statua di Shiva più grande del Nepal. Questa è circondata dalla divinità Ganesha. Secondo la leggenda, la divinità Parvati, moglie di Shiva, creò Ganesha in assenza di Shiva e lo pose come guardiano davanti alla sua casa. Quando Shiva tornò, Ganesha gli bloccò il cammino. Per entrare in casa, Shiva decapitò Ganesha. Quando Shiva si rese conto di aver ucciso il figlio di sua moglie, cercò il primo essere vivente che trovò. Trovò un elefante e anche a lui decapitò. Infine, mise la testa dell'elefante sul tronco di Ganesha e riportò in vita il figlio di sua moglie. Così, Ganesha divenne anche il figlio di Shiva.

Nella regione intorno a Pokhara c'è anche la possibilità di ammirare la Cascata di Devi. Poiché la cascata scende per 150 metri, abbiamo potuto osservarla sia dall'alto che dal basso da una caverna.

Inoltre, abbiamo partecipato a una cerimonia del tramonto lungo le rive del lago. Accompagnati da canti spirituali, tre sacerdoti hinduistici hanno eseguito determinati rituali con incenso e fuoco. Alla fine, i devoti hindu si sono riuniti al centro per ballare.

Il nostro viaggio è proseguito verso sud, nel Nepal, al Parco Nazionale di Chitwan. 

Durante escursioni, un giro in canoa e un safari in jeep, abbiamo esplorato il parco nazionale. Abbiamo potuto vedere molti degli uccelli che vi abitano e alcuni coccodrilli. Oltre a cervi, daini e scimmie Rhesus, abbiamo anche avvistato elefanti e il rinoceronte indiano, specie minacciata di estinzione. 

Dopo aver visitato inizialmente il complesso templare induista di Pashupatinath e successivamente lo stupa buddhista di Boudhanath, volevamo vedere anche Swayambhunath. Si tratta di un complesso principalmente buddhista, nel quale sono stati integrati anche elementi induisti. Infatti, all'interno dell'area si trova anche un tempio induista. Questo è l'unico tempio induista dove sono state applicate ruote del Dharma buddhiste sulle pareti esterne.

Finendo di salire i circa 300 gradini verso il complesso templare, è evidente che qui buddismo e induismo camminano mano nella mano. Sui gradini, infatti, si possono trovare sia statue di Buddha sia statue di divinità induiste. In generale, percepisco la coesistenza di queste due religioni qui in Nepal come molto rispettosa.

Colloquialmente, Swayambhunath è anche chiamato Tempio delle Scimmie, perché qui una popolazione di scimmie Rhesus ha trovato casa. È evidente che nei luoghi dove vengono fatte le offerte, si radunano maggiormente scimmie, piccioni o altri animali. Mi è stato spiegato che si crede che le divinità possano ricevere le offerte attraverso questi animali.

Nei dintorni di Kathmandu si trova il Boudhanath Stupa. Uno stupa è un'opera architettonica buddhista che simboleggia Buddha stesso e il suo insegnamento. Boudhanath è uno dei principali luoghi di pellegrinaggio buddhista in Nepal. Gli occhi di Buddha qui e in ogni altro stupa guardano in tutte le direzioni. I fedeli circondano l'edificio in senso orario e girano anche le ruote di preghiera applicate alla parete esterna in senso orario.

Attorno al Boudhanath Stupa si trova un cerchio di case che ricorda un villaggio tibetano. Vi è anche un monastero buddhista situato lì.

Caratteristiche del buddhismo sono naturalmente le bandiere di preghiera. Ogni colore ha un significato speciale e rappresenta un certo elemento. Il colore blu simboleggia il cielo, il colore bianco l'aria, il colore rosso il fuoco, il colore verde l'acqua e il colore giallo simboleggia l'elemento terra. Su ogni bandiera si trova un mantra tibetano che il vento dovrebbe portare nel mondo o nel cielo.

Il giorno dopo Shivaratri ci siamo recati anche noi a Pashupatinath. Lì non c'era affatto la stessa affluenza rispetto al giorno precedente. Tuttavia, le conseguenze dello Shivaratri erano ancora visibili e c'erano ancora alcuni credenti presenti per pregare e offrire.

Come già accennato, Pashupatinath è uno dei templi più importanti dell'induismo. Pertanto, è il desiderio e l'obiettivo di molti induisti essere cremati lì. Infatti, dopo essere entrati nell'ampia area del tempio, abbiamo potuto osservare proprio questo:

In primo luogo, il corpo veniva lavato nel sacro fiume Bagmati, che si butta nel Gange indiano e divide Pashupatinath in due grandi aree. Successivamente, il corpo morto veniva avvolto in un tessuto giallo, portato a uno dei luoghi di cremazione e posato su legna accatastata. Il figlio maggiore della persona defunta circumnavigava il rogo cinque volte in senso orario. Dopo di che, venivano posti legna e paglia sopra il corpo. Questi erano stati precedentemente inumiditi nel fiume Bagmati, in modo da prolungare il processo di cremazione. Infine, il figlio maggiore accendeva inizialmente il corpo vicino alla testa e poi in altri punti. I familiari erano vestiti di bianco, poiché questo è il colore del lutto qui. Rimanevano presenti per tutta la durata del processo di cremazione. Alla fine, le ceneri venivano infine sparse nel fiume Bagmati.

Pashupatinath è un'area del tempio molto grande, con molti templi di Shiva più piccoli e più grandi. Tuttavia, il tempio principale è accessibile solo agli induisti. Da lontano potevamo osservare i fedeli mentre facevano le loro offerte.

Inoltre, in quel periodo c'erano molti Sadhu nell'area del tempio. Si tratta di uomini che hanno scelto uno stile di vita religioso, in parte ascetico. Tuttavia, oggigiorno questa vocazione è diventata più un professionismo, grazie al quale si può guadagnare buoni soldi attraverso donazioni e fotografie.

Durante il mio soggiorno a Kuntabesi mi sono fatto cucire il tradizionale abito delle donne nepalese, una Kurta. Ho ritenuto che la giornata a Pashupatinath fosse ideale per indossare il mio bel vestito.

Il 8 marzo il mio amico Samuel è atterrato qui in Nepal e abbiamo iniziato il nostro viaggio insieme nel paese.

Nello stesso giorno si è svolta una delle festività più importanti nell'induismo: Shivaratri - la notte di Shiva. Per questo motivo, soprattutto la capitale Kathmandu era in festa e molto affollata. Un gran numero di pellegrini indiani è venuto a Kathmandu per celebrare Shivaratri a Pashupatinath, uno dei luoghi di culto più importanti dell'induismo, dove la divinità Shiva riceve particolare venerazione, pregare Shiva e fare sacrifici.

Pashupatinath era quindi molto affollato in quel giorno. Così, per prima cosa visitammo Kathmandu. Durante la nostra passeggiata per la città, la significatività di Shivaratri ci è diventata chiara. I templi di Shiva erano decorati con fiori, molte persone erano in fila davanti a essi e potevano comprare fiori e frutta per i loro sacrifici ai lati delle strade. Inoltre, alcuni fuochi sono stati accesi, poiché si prevede che a partire da Shivaratri diventi nuovamente più caldo nel paese.

Il simbolo di Shiva è peraltro il tridente. Il suo mezzo di trasporto è anche il toro. Queste due caratteristiche permettono di riconoscere facilmente, se non è proprio Shivaratri e i templi di Shiva sono particolarmente decorati, se il tempio davanti al quale ci si trova è un tempio di Shiva o se è dedicato a un'altra divinità.

Passando tra le folle ci siamo diretti verso il Durbar Square. Ognuna delle tre città reali Kathmandu, Bhaktapur e Patan ha una piazza di questo tipo, su cui si trovano un gran numero di templi.

Inoltre, in quel giorno abbiamo visto la Kumari, la Dea Vivente. Si tratta di una ragazza che è venerata come l'incarnazione della dea Taleju. Viene scelta in tenera età per svolgere questo incarico e lo fa fino al suo primo ciclo mestruale. In quanto Kumari, vive in un tempio sulla Durbar Square e guarda ogni giorno a un'ora prestabilita da una finestra. In questo frangente i suoi piedi non devono toccare il suolo impuro. Inoltre, può uscire di casa solo in determinate festività religiose e viene portata da una persona adulta. Poiché non è consentito scattare foto dal momento alla finestra, ho allegato un'immagine da Internet per chiarire.

Sabato siamo andati in uno dei tre luoghi buddhisti più importanti del Nepal - Namobuddha. Secondo la leggenda, il Buddha avrebbe salvato una tigre e i suoi cuccioli dalla fame offrendosi come preda. Proprio in questo luogo a Namobuddha si trova anche una sorta di cappella. Oltre ad altre stanze di adorazione, la grande statua dorata del Buddha è una delle principali attrazioni in cui i fedeli venerano il Buddha e offrono doni. 

Un'esperienza interessante è stata anche la partecipazione alla preghiera dei monaci buddhisti. In una grande sala pomposa, si sono raccolti monaci di tutte le età, a partire dai bambini in età scolare, e hanno letto insieme il testo tibetano che avevano davanti. Questo veniva regolarmente interrotto dai colpi di tamburo, dai suoni di trombe e dallo scuotere delle sonagli dei monaci.

Poiché lunedì era una festa in Nepal, noi tirocini tedeschi ci siamo messi in viaggio verso Nagarkot domenica pomeriggio - una popolare attrazione turistica. Da lì, si dice che all'alba ci sia una fantastica vista sul massiccio dell'Himalaya.

Passammo la notte a Nagarkot in piccoli container per dormire, dove durante la notte faceva abbastanza freddo. Perciò indossammo tutti i capi di abbigliamento che avevamo con noi per dormire. Alcuni di noi dormirono addirittura con la giacca invernale.

Alle 04:30 suonò la sveglia e iniziammo con grande motivazione la nostra escursione verso il belvedere. Dopo essere arrivati lì molto presto per l'alba, ci rendemmo rapidamente conto che c'era parecchia nebbia. Tuttavia, speravamo naturalmente che si sarebbe schiarito. Sfortunatamente, ciò non accadde, quindi ci venne negata la vista sul massiccio dell'Himalaya. Tuttavia, vedemmo il sole sorgere attraverso la nebbia.

Per il percorso di ritorno ne avevamo discusso molto in precedenza. Poiché nessun autobus andava direttamente nella nostra direzione, inizialmente dovevamo andare a Bhaktapur e da lì proseguire verso il villaggio. Poiché questo era un giro più lungo, decidemmo di percorrere la strada diretta a piedi. Presumemmo che ci sarebbero volute circa sei ore per il tragitto. Tuttavia, i nostri conoscenti nel villaggio dissero che ci sarebbero volute meno di sei ore. Beh, dopo essermi perso qualche volta, impiegammo otto ore, che a tutti sembrarono molto lunghe, poiché non percepivamo quasi alcun progresso. Per questo motivo, sembrava quasi surreale quando finalmente riuscimmo a vedere il nostro villaggio. La breve notte a Nagarkot e la passeggiata apparentemente infinita ci affliggevano ancora qualche giorno dopo.