Nel sud del Laos, migliaia di isole più piccole e più grandi formano un ampio arazzo nel Mekong, allargandosi lungo il fiume - un viaggio lontano dai sentieri battuti.

Un conoscente ha parlato con entusiasmo di Don Det, un'isola laotiana nel mezzo del Mekong al confine con la Cambogia: «Il feeling qui è simile a quello di alcune isole thailandesi di trent'anni fa», ha esclamato: «Semplice, isolato, incredibilmente economico e totalmente rilassato.» Quindi via!

Tuttavia, è più facile a dirsi che a farsi. Perché il viaggio è faticoso. Prima ho dovuto raggiungere Pakse, nel sud del Laos, il terzo centro abitato più grande del paese, il 26 febbraio 2026. Con l'autobus dalla capitale Vientiane sarei stato in viaggio per ben dieci ore su strade di qualità discutibile. Così ho volato con un'antiquata macchina turboprop della Lao Airlines.

L'aeroporto di Pakse, in stile chalet locale, è pittoresco e con cinque-dieci arrivi e partenze al giorno, non è certo un hub del traffico aereo internazionale. Tuttavia, ha una triste storia: sulla stessa rotta da Vientiane, il 16 ottobre 2013 un volo di linea è precipitato nel Mekong dopo un atterraggio fallito; tutti i 49 passeggeri a bordo hanno perso la vita. Ma eventi del genere non influenzano la scelta dei mezzi di trasporto.

In barca a remi verso l'isola

Da Pakse ci vogliono altre tre ore di autobus fino al paradiso dell'isola. Come alternativa, si può attraversare la Cambogia entrando in Laos da Stung Treng, una città provinciale. Gli autobus a lunga distanza tra Phnom Penh e Pakse (10-12 ore) o Siem Reap e Pakse (9-11 ore) fanno sosta in un villaggio chiamato Nakasong.

Con il senno di poi, penso che anche Pakse sarebbe stata una meta interessante. Tuttavia, sono partito il 27 febbraio dopo una sola notte e ho raggiunto Nakasong con un autobus che proseguiva poi per Siem Reap, sotto una pioggia battente.

Dalla stazione degli autobus di Nakasong si viene trasportati in un golf cart elettrico fino a un molo sul fiume, dove un barcone di legno attende, la vista del quale fa venire un certo nervosismo a chi ha paura dell'acqua. I pesanti bagagli e gli zaini vengono sollevati su una passerella instabile per entrare nella barca. Il tragitto verso l'isola di Don Det è compreso nel biglietto dell'autobus; altrimenti si paga 20.000 kip laotiani, che corrispondono a circa 80 centesimi.

Don Det e l'isola vicina Don Khon sono le più sviluppate per il turismo, ma non sono le isole più grandi dell'area delle Si Phan Don, le

Sono stato più volte a Vientiane, la capitale del Laos, ma sempre solo per uno scalo o al massimo per una notte. Vientiane è considerata noiosa e sonnolenta. Ma questa volta volevo capirne di più e ho programmato due giorni di soggiorno.

Arrivai il 24 febbraio 2026 con un minibus da Vang Vieng, e la prima cosa che notai fu lo skyline: Vientiane, situata sulla riva settentrionale del Mekong, si è espansa più in orizzontale che in verticale; ci sono solo pochi grattacieli; nulla a che vedere con Bangkok, Kuala Lumpur, Shanghai o Saigon. Anche se il Laos confina a nord con la Repubblica Popolare Cinese ed è governato da un sistema di regime comunista, sembra che gli investitori cinesi qui non abbiano esercitato la stessa pressione che in altri paesi del sud-est asiatico.

Alcuni quartieri di Vientiane hanno ancora un aspetto quasi rurale, più simile a una raccolta di villaggi. Tra di essi ci sono strade fiancheggiate da edifici coloniali francesi in vari stadi di degrado e da complessi di templi buddhisti. Il traffico scorre piuttosto lentamente. Come quasi ovunque in sud-est asiatico, dominano i motorini; i tuk-tuk rombano per le strade.

Sono arrivato nel primo pomeriggio, durante il caldo torrido della giornata, circa 34 gradi Celsius, e mi sono prima rinfrescato nel mio hotel, COSÍ. Ho scelto questa sistemazione perché, in primo luogo, si trova in centro, in secondo luogo è relativamente economica con circa 33 euro a notte, e infine riceve ottime recensioni online. A causa dei miei capelli grigi e avendo superato i settant'anni, non sono davvero il pubblico di riferimento: la catena alberghiera si rivolge principalmente a viaggiatori orientati allo stile di vita, nomadi digitali e nella sua totalità alla generazione più giovane. Dovrei piuttosto alloggiare in un hotel & resort Centara, la società madre degli hotel COSÍ (cosa che ho effettivamente fatto in passato), ma questi superano di molto il mio budget di viaggio.

Gli hotel Centara appartengono, per inciso, al Central Group, un potente e dominante gruppo aziendale thailandese di proprietà di una famiglia di miliardari. In Europa, il Central Group è noto anche come proprietario di grandi magazzini di lusso come il KaDeWe di Berlino o il Globus con diverse filiali in Svizzera.

Street food e un Lamborghini

La sera non fa notoriamente più fresco, ma per il cibo mi dirigo a pochi isolati di distanza dall'hotel sulla Rue Hengboun. Questa strada affascinante, fiancheggiata da edifici di varie epoche, dal colonialismo a oggi, da piccoli hotel, negozi e bar, è ufficialmente chiamata «Food and Culture Street». 

Ma oggi per me si tratta solo di cibo. Ho l'imbarazzo della scelta tra dozzine di chioschi, dove si grigliano le Sai Oua, grosse salsicce di maiale speziate con lemon grass, zenzero, aglio e peperoncino, così come interi pesci di fiume, spiedini con pezzi di pollo. Donne preparano deliziose omelette su piastre calde, altre pestano per il Tam Mak Hoong, l'infernale salad di papaia piccante, nel mortaio di legno strisce di papaia verde con succo di lime, peperoncino e pasta di gamberetti. Viene servito con Khao Niew, il tradizionale riso appiccicoso, in cestini di bambù intrecciati. Si mangia con le mani; i prezzi sono modesti; un pasto costa circa due o tre euro.

In una strada laterale c'è un locale molto frequentato dai locali, dove grandi quantità di gamberoni e altri frutti di mare sfrigolano e sobbollono su fuochi aperti e enormi pentoloni, invitando alla gola: «All you can eat», è la promessa.

Poi mi concedo un drink tardivo in un bar sulla stessa strada e mi chiedo a chi possa appartenere la Lamborghini nera davanti alla porta. Verso le nove e mezza, dieci, la Rue Hengboun diventa gradualmente più tranquilla, mentre le strade circostanti sono già addormentate.

Alla «Porta della Vittoria»

Il giorno dopo, mi metto in cammino, già abbastanza sudato, per un tour di esplorazione. La prima tappa è il Patuxai, la «Porta della Vittoria», costruita dopo l'indipendenza dalla Francia negli anni '60 per commemorare i soldati laotiani che morirono nella seconda guerra mondiale e nella successiva lotta per la libertà contro la Francia. Il monumento, progettato da un architetto e scultore laotiano, è ispirato all'Arc de Triomphe di Parigi, anche se decorato con molti elementi laotiani e buddhisti.

C'è, racconta il mio guida Tham con un sorriso, due curiosi aneddoti sul Patuxai. In primo luogo, il monumento fu costruito con aiuti allo sviluppo americani, ma con «fondi dirottati»: il denaro e il cemento erano stati originariamente donati dagli USA per l'ampliamento dell'aeroporto. Il Patuxai è quindi anche conosciuto come «Pista d'Atterraggio Verticale». In secondo luogo, il monumento non è mai stato completamente terminato, poiché il re Sisavang Vatthana, la forza trainante dietro la costruzione, fu rovesciato dai comunisti nel 1975 e morì intorno al 1980 in un campo di rieducazione.

Salendo all'interno dell'arco su una piattaforma panoramica, possiamo ammirare vasti spazi verdi, edifici governativi e parlamentari e ambasciate straniere.

Alcuni chilometri a est del centro politico si trova il centro religioso del paese: Pha That Luang. La stupa completamente laminata in foglia d'oro riflette la viva luce del sole di mezzogiorno. Nella piazza cementata ci sono pochi visitatori. Sotto gli ombrelloni, alcuni venditori cercano di vendere ai turisti incensi e fiori di loto da offrire a Buddha.

Riva cementata

Nel tardo pomeriggio, le attività si spostano sulla riva del Mekong. La passeggiata nel parco Chao Anouvong è una larga superficie cementata, che si trova ben sopra il vero letto del fiume. Durante la stagione secca, l'acqua si ritira di centinaia di metri, rivelando isole sabbiose e strisce di vegetazione bassa. Non è un bel vista, devo dire.

Sulla promenade inizia un'attività organizzata e assordante. Decine di altoparlanti vengono connessi, e a ritmo di musica pop ad alto volume, donne si muovono in aerobica di gruppo. Accanto a loro, dei corridori e passeggiatori sfruttano i sentieri di cemento, mentre altri si siedono sui gradini di cemento a osservare il tramonto che tinge il fiume. Il vento che sale dal Mekong non è fresco come sperato.

Subito dietro la passeggiata, le bancarelle del mercato notturno sono allestite in lunghe file sotto tende rosse. Tra di esse passeggiano famiglie laotiane, studenti dell'università vicina e alcuni giovani turisti. A differenza del mercato nella Rue Hengboun, questo mercato notturno offre abbigliamento e articoli per la vita quotidiana ed è orientato alle esigenze della clientela locale: pentole, padelle, piatti, vestiti economici, per lo più importati dalla Cina e dal Vietnam, scarpe da ginnastica con loghi falsi di Adidas o Nike, custodie per cellulari, cosmetici. I venditori sono discreti, molti più occupati con il proprio cellulare che con i clienti.

Sulla passeggiata del Mekong il vento inizia a placarsi; gli altoparlanti dei gruppi di aerobica si spengono. Nel parco divertimenti, le luci si spengono gradualmente. La statua del re ribelle Anouvong, che nei primi anni del 1800 cercò di liberare il Laos dalla morsa del regno di Siam, oggi Thailandia, si erge solitaria sulla riva del fiume.

Vientiane, la «capitale più noiosa dell'Asia», come ha detto un Tiktoker, va a letto presto, in netto contrasto con Bangkok, Saigon, Kuala Lumpur o Phnom Penh. Rimane lo sguardo sul fiume oscuro verso il lato opposto. Lì c'è la Thailandia e i cartelloni luminosi brillano fino a notte fonda, mentre sul lato laotiano regna già la serenità notturna.

Nach dem intensiven royalen Programm in Ayutthaya und Lopburi fuhr ich mit dem Bus nach Bangkok zurück, blieb dort zwei Tage und bestieg am 10. Februar 2026 einen Airbus A 320 der Billig-Fluggesellschaft AirAsia von Bangkok nach Luang Prabang. Luang Prabang? Richtig! Ich bin wieder in Laos. Dafür gibt es mehrere Gründe: Laos ist ein Land, dem es immer wie-der gelingt, meinen Seelenzustand ins Lot zu bringen und mich in einen Zustand des unbeschwerten Sichtreibenlassens zu versetzen. Und in Laos kann sich meine Reisekasse erholen, wenn ich sie anderswo mit kulinari-schen Eskapaden und Billard-Bar-Orgien zu sehr strapaziert habe.

Laos gilt als preisgünstigstes Land in Südostasien. Für vier, fünf Euro kann man sich in den Foodcourts und auf den Nachtmärkten mit leckerem laotischem Food problemlos verpflegen, inklusive einer Flasche oder zwei des lokalen Biers. Dieses scheint zwar auf den ersten Blick teuer: 20.000 Kip für eine grosse Flasche. Bei einem Wechselkurs zum Euro von 0,00004 sind das allerdings nur 80 Cents.

Für 26 Euro pro Nacht fand ich ein Hotel mitten in der Altstadt, die sehr kreativ benannte «Rainforest Lodge» – ein simples Gästehaus, mitnichten eine Lodge, und kein Regenwald weit und breit. Während einer Woche trieb ich mich durch die Strassen der mit dem Siegel des Unesco-Welterbes geadelten Stadt: tagsüber lange Spaziergänge am Mekong und an seinem Nebenfluss Nam Khan; Bootsfahrten; Besuche von Tempeln und dem ehe-maligen Königspalast; professionelle Thai-Massagen, viel günstiger als in Thailand selbst; Aufenthalte in Kaffeehäusern bei Espresso und Croissants (einem Überbleibsel der französischen Kolonialzeit), um auf dem Handy die «Neue Zürcher Zeitung», die «New York Times» und den «Economist» zu lesen und Reisenotizen niederzuschreiben.

Nichtstun und keine Routine

Abends Schlendern über den Nachtmarkt; ein laotisches Essen mit einem Beerlao im Foodcourt am Ausgang des Nachtmarktes; vielleicht eine Vor-führung traditioneller Tänze; zu späterer Stunde ein Eis bei Gelato del Lao an der Hauptstrasse der Altstadt, der Sisvangvong Road, und ein Schlum-mertrunk in einem der malerisch beleuchteten und üppig dekorierten Lo-kale an derselben Strasse. Die Sehenswürdigkeiten der ehemaligen Königs-stadt werde ich hier nicht repetieren; ich habe sie in meinem Blog «König-liche Reminiszenzen in Luang Prabang» vom 14. März 2025 beschrieben.

Wie werden vom ersten Schuljahr an bis zur Pensionierung etwa sechzig Jahre lang auf Leistung, Effizienz und Optimierung getrimmt. Manchmal wird diese Existenz mit einem Hamsterrad verglichen, in welchem man strampelt und strampelt und doch nie an ein Ziel gelangt. 

Ich muss allerdings gestehen, dass mich mein Beruf als Journalist keine Minute meines Arbeitslebens gelangweilt hat, dass kein Druck nötig war, um mich zu Leistungen zu animieren, und dass sich das Mobbing durch übelwollende Kolleginnen und Kollegen und in gewissen Phasen auch von Leuten, die mir hierarchisch unterstellt waren, in Grenzen hielt. 

Es fühlt sich trotzdem wie ein rebellischer Akt der Befreiung an, nichts tun zu müssen, keine konkreten Ziele zu verfolgen, keine tägliche Routine zu haben und niemandem Rechenschaft schuldig zu sein.

Im Zug nach Vang Vieng

Nach einer Woche Nichtstun in Luang Prabang reiste ich am 17. Februar 2026 für eine weitere Woche Nichtstun nach Vang Vieng auf halbem Weg nach Vientiane weiter. Auch diese Destination habe ich bereits abge-handelt, im Blog «Vang Vieng – Paradies der Backpacker» vom 21. März 2025. Ich buchte ein Zugsticket in der Ersten Klasse für die Fahrt von rund anderthalb Stunden. 

Es gäbe auf der Strecke von Kunming nach Vientiane auch einen modernen Hochgeschwindigkeitszug, gebaut von Chinesen, doch er war an dem Tag ausgebucht. Die Strasse hingegen wäre streckenweise viel zu schlecht ge-wesen, und die mühsame Busfahrt hätte vier bis fünf Stunden gedauert.

Was ich bekam, war allerdings nicht der erwartete Erstklasse-Sitz, sondern ein Platz im Schlafwagen des Zuges, der aus China kam, bis Vientiane weiterfuhr und randvoll besetzt war mit übernächtigten, ungeduschten chinesischen Reisenden. Der für mich reservierte Platz bzw. das Bett be-fand sich in einem Viererabteil, in welchem sich bereits eine Familie mit umfangreichem Reisegepäck breitgemacht hatte.

Da niemand auch nur ein Wort Englisch sprach und ich auch kein Mandarin, entbrannte eine wortlose Diskussion mit Gesten und Zeichen, die erst durch eine Schaffnerin beendet wurde, die zwar ebenfalls kein Englisch sprach, hingegen mein Ticket als gültig und meinen Platzanspruch als legitim deklarierte. (Das nehme ich jedenfalls an, denn die Familie machte nun den einen, mir zugedachten Platz frei, wenngleich nicht gerade freudig.)

Überdimensionierte Bahnhöfe

Die Bahnhöfe von Luang Prabang und Vang Vieng wirken wie moderne Kathedralen, typisch chinesisch eben, wie ich von einer Zugreise durch China Ende 2019 in Erinnerung hatte. Jener von Vang Vieng ist viel zu gross und viel zu proper für den eher schäbigen und staubigen Ferienort. Vang Vieng rangiert eine deutliche Kategorie unterhalb von Luang Prabang: kein Unesco-Welterbe, kein Mekong, nur der Fluss Nam Song, allerdings in eine fantastische Landschaft eingebettet.

Auch ist in Vang Vieng alles noch etwas günstiger als in Luang Prabang. Meine Unterkunft zum Beispiel, Bountang Riverside Hotel, kostet 23 Euro pro Nacht inklusive Frühstück (welches in der Rainforest Lodge in Luang Prabang nicht angeboten wurde). Dieses ist allerdings so dürftig, dass ich darauf verzichte und mich in den umliegenden Lokalen oder an Essens-ständen verköstige.

Die Tage in Vang Vieng verstreichen ähnlich gemächlich wie jene in Luang Prabang und laufen ohne nennenswerte Ereignisse sanft ineinander über. Tempel und Königspaläste, die man besuchen könnte, gibt es hier, mit einer Ausnahme, nicht. Dafür spiele ich allabendlich Pool-Billard im Mari-huana-Nebel der Jaidee Bar oder der benachbarten Full Moon Bar an der River Road, der Flaniermeile der Backpacker.

Ganz oben an der Strasse, gleich ums Eck von meinem Hotel, betreibt ein Ehepaar, sie Laotin, er Franzose, eines der besten Restaurants am Platz, das «Golden Bamboo». Die Frau hat zwanzig Jahre als Köchin in Frank-reich gearbeitet; ihre Küche, eine Fusion asiatischer und europäischer Gerichte, ist hervorragend. Jeden Abend hier zu tafeln, würde zwar mein Budget übersteigen; ein paarmal gönne ich mir trotzdem eine Mahlzeit in diesem gediegenen Lokal, statt mich auf dem Nachtmarkt zu verpflegen.

Von Vang Vieng nach Vientiane, nochmals 125 km südlich, sind es nur eineinhalb Autostunden auf sehr viel besseren Strassen als weiter im Norden. Statt mein Gepäck mühsam zum Bahnhof zu schleppen, lasse ich mich am 24. Februar 2026 von einem Minibus am Hotel abholen und bequem in die Hauptstadt chauffieren.

Das Gesicht verloren

Die Angewohnheit von Busfahrern, das Lenken mit endlosem Geschwätz am Mobiltelefon zu kombinieren, hatte mich schon mehrmals genervt. Die-ser hier trieb es auf die Spitze: Fahren, Telefonieren und auf einem zweiten Gerät gleichzeitig SMS konsultieren. In jedem Reiseführer wird euro-päischen Touristen eingeschärft, in Asien ja nicht laut zu werden: Wem das Temperament durchgeht, der verliert sein Gesicht. Kurz vor Vientiane verlor ich meines: Als der von zwei Mobiltelefonen abgelenkte Fahrer einen Stopp reissen musste, um nicht in ein Auto vor uns zu knallen, das abgebremst hatte, herrschte ich ihn an, die verdammten Handys weg-zulegen und sich auf den Verkehr zu konzentrierten.

Im Bus machte sich betretenes Schweigen breit, nicht wegen dem idi-otischen Chauffeur, sondern wegen dem lauten Ausländer. Die Wirkung war genau umgekehrt als beabsichtigt: Der Kerl gab sich mit doppelter In-brunst seiner doppelten fernmündlichen und fernschriftlichen Kom-munikation hin. Ich war ausgesprochen erleichtert, als wir schliesslich heil in Vientiane ankamen und ich mich von einem Tuk-Tuk ins Hotel COSÍ bringen liess. 

Una crociera fluviale - una 'crociera' - sul Mekong... Non avevamo più sperato di poter realizzare questo sogno. Esistono tour di dieci giorni su navi da crociera, ma sono al di fuori del nostro budget. L'alternativa è un viaggio di due giorni da Luang Prabang a Ban Houayxay con pernottamento a metà strada a Pakbeng. Ci è stata più volte consigliata una compagnia, ma riprenderanno le loro escursioni solo dopo le festività, il 29 dicembre. A quel punto avremmo superato la validità del nostro visto.

Durante una colazione, veniamo a sapere per caso di 'Shompoo', che con quattro barche effettua un servizio di navetta quotidiano su e giù per il fiume tra Luang Prabang e la Thailandia. La prenotazione e il pagamento avvengono senza problemi online. Anche l'intero svolgimento del tour: il ritiro in hotel, l'ottima ristorazione a bordo, il pernottamento a Pakbeng e alla fine il trasporto in minivan fino al confine, dove la nostra guida ci assisterà con le formalità per l'uscita e inoltre organizza un taxi condiviso dal confine a Chiang Rai. Un pacchetto senza pensieri!

Nel primo giorno siamo in 15 passeggeri. Facciamo una sosta alle Grotte Pak Ou, dove gli abitanti locali cercavano rifugio durante la guerra e hanno lasciato centinaia di statue del Buddha. Passiamo accanto a un gigantesco - come potrebbe essere altrimenti: cinese - progetto di diga, che cambierà drammaticamente il Mekong in futuro. Alcuni passeggeri rimangono a Pakbeng per fare un trekking e l'indomani proseguono o tornano a Luang Prabang. Questo è il vantaggio di un servizio navetta, dove quotidianamente una barca effettua il tragitto tra tutte le fermate in entrambe le direzioni.

Nel secondo giorno siamo rimasti solo in sei. Anche questa volta ci fermiamo per visitare una scuola di villaggio a Kenglae, sostenuta da 'Shompoo'. Il viaggio sul Mekong non è privo di pericoli: forti correnti, bassifondi, vortici d'acqua. Incontriamo navi da crociera più grandi o barche come la nostra - e sempre più velocità barche che trasportano persone sul fiume. Al confine con la Thailandia si sta costruendo un - cinese - casinò a Ban Houayxay, ma come spiega la nostra guida, il progetto è stato fermato dal governatore della provincia. Nel mezzo del Ponte dell'Amicizia Thai-Lao No. IV, le bandiere testimoniano dove passa il confine tra i due Stati.

Tra le luci, tra i tempi, Natale. Immagini che colpiscono.

Il 25 e 26 dicembre, a Natale, trascorriamo due giorni in barca da Laos a Thailandia, da Luang Prabang a Houayxay. Facciamo una sosta in una grotta, in un villaggio e pernottiamo a terra. Attraversiamo il confine al Bridge of Friendship verso il lato tailandese, Chiang Kong. Prendiamo un taxi per Chiang Rai. Tanto per i fatti. https://de.wikipedia.org › wiki › Mekong

La nostalgia, il desiderio della mia famiglia, scorre pacificamente con i chilometri sul Mekong. Questo fiume maestoso, che attraversa 6 paesi e lungo oltre 4000 km, si snoda tra le montagne del Laos, fluendo pesantemente e in modo imprevedibile con tutti i suoi vortici e risucchi. Sembra nascondere insidiose scogliere e rocce sotto la superficie dell'acqua e chi lo naviga dovrebbe conoscerlo bene. Così fa il nostro capitano! Siamo solo pochi a bordo, ci connettiamo rapidamente tra di noi, ammiriamo insieme il paesaggio, i cambiamenti della luce, l'evaporazione della nebbia del mattino, il variare dei colori e la tranquillità del Navigare. I miei pensieri fluiscono con esso, scorrono attraverso di me e aprono i miei sensi alla bellezza. La triste nostalgia si trasforma in un profondo sentimento. Amore, sicurezza, fiducia - Natale.

Arrivati a Chaing Rai, abbiamo prenotato un alloggio 'in mezzo al nulla' - per errore - nel momento dell'arrivo, si rivela essere proprio quello giusto! Da Sabaidi diventa Swasdi - Ciao, Thailandia, come stai?

Buon Natale!

Un sorriso, così spesso ricevuto, così spesso dato, a volte solo un momento sfuggito al viso, a volte ampio e persistente. Momenti sorprendenti, incontri inaspettati, storie inaspettate, luoghi inaspettati. Molto inizia con un sorriso, e di solito termina con un sorriso. Uno dei luoghi più belli in uno dei giorni più belli è mostrato da Thomas nel suo articolo: vakantio.de/worldwrite/hichillico

Anche Buddha non appare mai uguale - e sorride sempre in modo diverso :-). Anche quando il suo viso è poco riconoscibile, riesco a vederlo. Quando non c'è un viso, me lo immagino e mi godo il sorriso che attraversa il mio volto.

Laos, paese asiatico pieno di contrasti. Il tuo sorriso gentile, la tua cortese riservatezza, il tuo ritmo rilassato, quanto è stato bello stare con te! Ti auguro un colpo di scena nel governo, ti auguro di vivere la tua giovane, fresca e impetuosa energia. Ti auguro una maggiore assistenza sanitaria, un sistema educativo stabile e giusto, fiducia nelle tue capacità, più sorrisi senza condizioni, gioia senza preoccupazioni e la prosperità che meriti.

Il controllo di sicurezza all'ingresso della stazione, che per noi non è del tutto comprensibile, procede in modo caotico, i bagagli cadono dal nastro dietro lo scanner e siamo felici di non aver perso nessun articolo. Dopo aver superato il controllo, ci si trova in una grande sala d'attesa, l'ingresso e l'uscita avvengono in modo disciplinato. Il treno è confortevole e raggiunge punte di 160 km/h, paragonabile a un ICE. Ciò che impressiona, tuttavia, è la puntualità: sia la partenza che l'arrivo avvengono in perfetto orario!

Un altro monumento di spicco di Vientiane è il Pha That Luang, alto 45 metri.

Quando il re Sai Setthathirath I. trasferì la sua capitale da Luang Prabang a Vientiane, si dice che abbia commissionato la costruzione del stupa sulle rovine di un tempio Khmer del XIII secolo. Fu inaugurato nel 1566 e nel corso dei secoli è stato gravemente danneggiato più volte. L'ultima volta, il Pha That Luang è stato restaurato in modo fedele negli anni '30, seguendo i disegni realizzati dal ricercatore francese Louis Delaporte nel 1867.(https://de.wikipedia.org/wiki/Pha_That_Luang)

Naveen, che abbiamo conosciuto a Hanoi e con cui scriviamo regolarmente da allora, ci chiede se non siamo un po' 'saturi di templi'. No, non lo siamo! Ogni tempio è diverso, ognuno ha la propria aura.

Scoprire la storia e comprendere il presente

Nota: 
Cosa è esattamente COPE e cosa fa è descritto più in basso, per fornire contesto, approfondirò ulteriormente in questo reportage di viaggio.

Durante la visita a COPE, per la prima volta impariamo le conseguenze della guerra del Vietnam, che ha colpito gravemente anche il Laos. Per dare contesto: il Nord Vietnam ha seguito il sentiero di Ho Chi Minh lungo il confine sul territorio laotiano. Gli Stati Uniti hanno bombardato senza pietà e con grande intensità.

Wikipedia: Il Laos è il paese più bombardato al mondo.

In una bomba cluster, o bomba a grappolo, ci sono 670 sfere (le chiamo così, sono rotonde come una palla e grandi come un'arancia), che possono distruggere un'area pari a 3 campi da calcio. Una sfera di bomba, inesplosa, nel terreno, rappresenta un pericolo. Per gli agricoltori, quando lavorano la terra, per le casalinghe che cucinano con il fuoco e il calore penetra nel terreno, per i bambini, quando giocano a palla e questa rimbalza a terra, per ... tutto ciò che scuote, riscalda o muove il terreno in minima parte.

I danni durante e dopo la guerra sono indescrivibili. Wikipedia: Un grande problema ambientale del Laos sono le bombe inesplose, risalenti alla guerra del Vietnam. Rendono il paese uno degli stati con la maggiore quantità di ordigni inesplosi nel suolo. Delle oltre 2 milioni di tonnellate di bombe sganciate dalle forze aeree americane in oltre 530.000 attacchi aerei sul Laos tra il 1964 e il 1973, circa il 50% del territorio è ancora interessato. Per uno stato a vocazione agricola come il Laos, questo rappresenta un grande problema, poiché regolarmente le persone vengono ferite o uccise da ordigni inesplosi. Il progetto UXO-LAO, che si occupa della sensibilizzazione della popolazione e della bonifica degli ordigni inesplosi, è uno dei maggiori datori di lavoro del paese, finanziato dall'UNDP e da alcuni paesi industrializzati e organizzazioni di aiuto, ma per lungo tempo non dal responsabile, gli Stati Uniti. Solo nel 2012 gli Stati Uniti hanno investito nove milioni di dollari nella bonifica degli ordigni inesplosi. La segretaria di Stato Hillary Clinton ha visitato il Laos nello stesso anno, il presidente Barack Obama nel 2016. 
La guerra civile laotiana era collegata alla guerra del Vietnam. I nordvietnamiti supportarono i guerriglieri Pathet Lao contro il governo laotiano, sostenuto dagli Stati Uniti. Il Laos era ufficialmente neutrale nella guerra del Vietnam. Nel 1959, il Nord Vietnam invase il Laos per controllare e ampliare il sentiero di Ho Chi Minh. La CIA organizzò negli anni '60 un esercito di guerriglia, composto da membri del popolo Hmong di Long Tieng, per combattere contro i Pathet Lao. Questo conflitto era per lo più sconosciuto all'opinione pubblica internazionale. L'operazione, inizialmente di successo, si concluse in un disastro, portando alla morte e alla fuga di molti Hmong. Il sentiero di Ho Chi Minh, che attraversava in gran parte il Laos, era solo un aspetto della lotta contro il comunismo, e durante i bombardamenti americani vennero sganciate sulle teste dei laotiani circa 2,5 tonnellate di esplosivi per abitante. Pertanto, il Laos è uno dei paesi più bombardati al mondo, con ancora oggi una alta percentuale di ordigni inesplosi e mine terrestri. 

E ora parliamo di COPE, cosa c'è dietro?

Nel 1997, il ministero della salute laotiano e un gruppo di organizzazioni non governative convennero di fondare COPE (Cooperative Orthotic and Prosthetic Enterprise). Questo era in parte dovuto all'aumento del numero di vittime a causa di ordigni bellici inesplosi (UXO, unexploded ordnance, esplosivi che non sono esplosi del tutto). Con gli autobus, le unità operative si recano in tutte le zone per vedere chi ha bisogno di trattamento.

Si cerca di aiutare tutte le persone che hanno una disabilità fisica, che possono essere trattate ortopedicamente con ausili come protesi, per aiutarle o risolvere i loro problemi. Wikipedia: Secondo le dichiarazioni di consenso della International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO), COPE ha introdotto il polipropilene per protesi e ortesi con il sistema progettato dal Comitato Internazionale della Croce Rossa per i disabili (ICRC-SFD), il che significa che coloro che necessitano di protesi e ortesi nel Laos PDR ora hanno accesso a dispositivi robusti, su misura, di alta qualità e a basso costo.

Le immagini parlano da sole.

https://copelaos.org/

Il Laos è il paese più bombardato al mondo.

Quello che ci colpisce ancora è il fatto che non si riceve nulla, davvero nulla, tranne forse un avviso per non abbandonare i percorsi. Non riesci a crederci, ne parliamo molto tra noi. Un paese silenzioso. Occasionalmente abbiamo sentito critiche sulla vendita dei diritti su terra, acqua e altro alla Cina - critiche dirette al governo non ne abbiamo sentite. Quando si parla, si critica la Cina, i cinesi non sono molto amati.

Wikipedia: Dopo la fine della guerra del Vietnam nel 1975, i forzanziate comuniste del Pathet Lao (Partito Rivoluzionario Popolare Laotiano) presero il potere in modo - rispetto a quanto accaduto nel vicino Cambogia - non violento, nel 1975, e proclamarono il 2 dicembre 1975 la Repubblica Democratica Popolare del Laos. In base alla sua esperienza storica, il Laos ha sempre cercato di bilanciare l'influenza dei suoi vicini, spesso molto più grandi. Il Laos, che è un paese senza sbocco sul mare, sta diventando sempre più importante come paese di transito tra orienti-ovest e nord-sud. Allo stesso tempo, la sua geografia rende il paese dipendente dai suoi vicini. I tre grandi investitori, Cina, Thailandia e Vietnam, sono particolarmente importanti per lo sviluppo economico del Laos.

L'influenza della Cina, il principale investitore in Laos, è aumentata notevolmente negli ultimi anni. L'impegno economico della Cina ha portato a un notevole aumento del numero di cinesi che vivono in Laos. Attraverso grandi progetti infrastrutturali, concessioni agricole su larga scala e progetti immobiliari nella capitale Vientiane, la Cina sta intervenendo nello sviluppo economico del paese.

La Cina investe molto, naturalmente non in modo disinteressato. Fino ad ora non si è sentito parlare di quelli che legittimano e stipulano i contratti. Dighe per energia, una linea ferroviaria ad alta velocità che attraversa il Laos, costruzione stradale, banche, fabbriche, aziende, catene alberghiere, ...

Il mio proposito di non scrivere molto svanisce, mi rendo conto di quanto questo paese mi occupi. Molto di qui è per un paese asiatico ordinato, comprensibile, controllato. E silenzioso.

Ora, continuiamo a esplorare e fare ricerche da soli. Dedichiamo molto tempo alla visita del Museo Nazionale. Inizia nella sala 1 con i primi reperti di ossa di dinosauro e finisce nella sala 7 con rappresentazioni del modo di vivere dei gruppi etnici. Siamo soddisfatti di quanto siano belli, apprezzati, sfarzosi, generosi e dettagliati gli artefatti e le immagini esposte con descrizioni. Nella rappresentazione del dominio coloniale dei francesi e della liberazione da esso, si trovano già foto e storie – raccontate in modo parsimonioso, con enfasi sui fatti eroici. Il coinvolgimento degli Stati Uniti, la divisione e la deposizione della famiglia reale, la guerra civile e le enormi proporzioni dei bombardamenti americani ricevono meno spazio. Da sala 4 ci spaventiamo! Lo sviluppo della nazione Laos fino ad oggi, male illuminato, il pavimento è danneggiato, le vetrine sporche, le immagini grigie/marroni, non c'è nemmeno un'immagine dell'attuale presidente appesa nella galleria dei presidenti! L'intera sala appare irrispettosa, senza rispetto, degradante, disinteressata. Siamo inorriditi e quello che vediamo esprime esattamente ciò che percepiamo. Dov'è la visione? Dov'è l'orgoglio, l'orgoglio del popolo? Dov'è l'identità? La sala 5, 'Apprezzamento delle minoranze etniche', diventa semplicemente triste...

Wikipedia scrive e ce lo spiega così: Dopo la fine della guerra del Vietnam nel 1975, le forze comuniste del Pathet Lao (Partito Rivoluzionario Popolare Laotiano) assunsero il potere attraverso una -non violenta rivoluzione, elaborata in confronto a quanto accaduto nel vicino Cambogia - nel 1975 e proclamarono il 2 dicembre 1975 la Repubblica Democratica Popolare del Laos. Da allora, il Laos è uno stato a partito unico e quindi uno dei cinque stati al mondo sotto la guida di un partito comunista unitario. La vita politica del paese è dominata dalla struttura duale partito-stato, tutti i funzionari statali sono anche membri del partito. Questo conferisce al LRVP un potere e un controllo illimitati sugli eventi nel paese. La corruzione pervade tutte le strutture statali e del partito, dominate da reti di patronato di imprenditori influenti e clan familiari. I membri di clan familiari potenti puntano consapevolmente a ricoprire incarichi negli organi di partito e statali, al fine di garantire i loro interessi economici. Non c'è persecuzione dei funzionari statali e del partito di alto rango corrotti. La costituzione del Laos è il risultato di discussioni iniziate nel 1989 durante le quali i critici che chiedevano un sistema multipartitico furono arrestati. Essa stabilisce la pretesa di leadership politica del LRVP come centro di potere legittimo e il principio del centralismo democratico, ma rinuncia all'utopia di una società comunista o alla dittatura del proletariato.

Un indice politico redatto da organizzazioni non governative stabilisce per il Laos: 

Fragile States Index -  avviso elevato
Indice di democrazia - regime autoritario
Classifica della libertà di stampa - situazione molto grave per la libertà di stampa
Indice di libertà nel mondo - stato della libertà non libero
Indice di percezione della corruzione - elevata corruzione

Nel conversare con i laotiani, nessuno ci chiede come ci sentiamo. Nessuno sembra orgoglioso del proprio paese. Un laotiano ci ha raccontato che sta facendo studiare i suoi figli in Vietnam, i

'Il Patuxai è stato eretto negli anni '60 come 'Monumento agli eroi dell'esercito reale', cioè per l'indipendenza del Laos dalla Francia. ... Quando nel 1975 i Pathet Lao presero il potere, questa imponente struttura in cemento rimase senza nome per 20 anni. Era conosciuta semplicemente come Anousavali (Monumento). In occasione del 20° anniversario della presa di potere nel 1995, l'arco trionfale ricevette la nuova dedica 'Agli eroi del 23 agosto 1975' (giorno della presa di potere a Vientiane).

La costruzione monumentale è ancora incompleta, nonostante il governo laotiano abbia continuamente stanziato nuovi fondi. Il cemento che gli Stati Uniti avevano originariamente destinato alla costruzione di un aeroporto per la guerra del Vietnam è stato qui utilizzato. Inoltre, i materiali da costruzione sono stati dirottati verso altri canali e utilizzati in ville e case residenziali.

Attualmente, la struttura è particolarmente interessante per il turismo. Si possono salire le piattaforme superiori, che offrono una vista panoramica sulla città, dietro pagamento di un biglietto.'

(https://de.wikipedia.org/wiki/Patuxai)

Alla fine ci lasciamo contagiare dalla gioia delle tante persone felici che si divertono qui. Anja si fa volentieri fotografare da due lavoratrici filippine per una foto di gruppo.

Abbiamo visitato sia in Cambogia che in Vietnam monumenti e musei che trattano questo giovane capitolo della storia dei due paesi. In Laos, invece, cerchiamo quasi invano un confronto con la devastante guerra, che comunque influisce ancora sulla nazione:

'Dopo la fine della guerra del Vietnam, le forze comuniste del Pathet Lao presero il potere attraverso una rivoluzione - rispetto a ciò che accadeva nel vicino paese della Cambogia - relativamente incruenta nel 1975 e proclamarono il 2 dicembre 1975 la Repubblica Popolare Democratica del Laos.' (https://it.wikipedia.org/wiki/Laos)

Il 2 dicembre 2025, due giorni dopo il nostro arrivo a Luang Prabang, si celebrava quindi il cinquantesimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Democratica del Laos. Anche se il paese è costantemente decorato con la bandiera nazionale laotiana e i simboli dello stato comunista dei lavoratori e dei contadini - martello e falce - la festa nazionale, per noi, non si è avvertita. A domanda, ci è stato risposto che l'anniversario si celebra solo a Vientiane.

A Vientiane? Quasi silenzio totale! Visitiamo il COPE (Cooperative Orthotic & Prosthetic Enterprise), situato all'interno del Centre for Medical Rehabilitation (CMR). Qui vengono descritte le bombe, soprattutto le bombe a grappolo e le loro terribili conseguenze sulla popolazione rurale. Al COPE incontriamo esclusivamente alcuni visitatori occidentali.

Dopo visitiamo il Museo Nazionale. Già nel parcheggio notiamo: nessuna auto, un deserto di cemento! Nel museo ci sono cinque sezioni - anche quelle, in cui in Cambogia e Vietnam abbiamo trovato molti giovani, sono desolatamente vuote. Le prime tre mostre, curate in modo eccezionale, trattano della preistoria e della formazione storica dello stato, della storia coloniale, dell'indipendenza e della guerra del Vietnam fino alla rivoluzione del 1975. Le due sezioni più recenti, che lasciano un'impressione molto trasandata, trattano dell'attuale stato e delle etnie del paese.

Anja ha già ampiamente esternato i suoi pensieri sul Laos. Anzi: la sua frustrazione! Dice: 'Doveva esserci, per mettere un punto a tutto questo!'

vakantio.de/oneway2025/cope-cooperative-orthotic-and-prosthetic-enterprise-und-unsre-suche-nach-laotischer-identitaet

Come riassumere queste 24 ore? Totalmente sorpresi, esploriamo per ore Vientiane. Una città piena di contrasti: vecchie case fatiscenti, pali della luce completamente sovraccarichi, facciate di vetro lucido nei palazzi dello shopping, ville dal fascino morbidamente decadente, semplicità e lusso emergente si incontrano. Caffè e pub arredati in modo creativo. Camminiamo e ci meravigliamo.

Con la ferrovia Cina-Laos ci siamo messi in viaggio da Luang Prabang a Vientiane in due ore. Tutto viene controllato nei dettagli, l’identità scrupolosamente verificata e i bagagli ispezionati a campione.

Di sera passeggiamo lungo il fiume, incontriamo nei ristoranti di strada giocatori di biliardo che si sfidano. Tutto sembra aperto, cordiale, gentilmente riservato. Il traffico è quasi insignificante, poche moto, niente clacson. Educato. 
Il giorno successivo ci lasciamo andare, semplicemente girando gli angoli, trascuriamo il nostro obiettivo, un museo, poiché il percorso è molto più avvincente. In un angolo vediamo una vecchia casa fatiscente ma bellissima, ci fermiamo e rimaniamo completamente entusiasti per ore. Una vecchia villa, il giardino e una sala preparata per un bel caffè, discreto, per non alterare il fascino.

Corsie per gli autobus, completamente sconosciute per noi qui in Asia, centri commerciali apparentemente appena aperti, che si riempiono di negozi. Il Mercato Centrale, un ingrosso con un'incredibile abbondanza di oro, tessuti e altri beni. Monaci che benedicono, alberi di Natale addobbati, l’atmosfera è concentrata, una vivace ma tranquilla attività. Incontriamo una variegata miscela di turisti, tra cui anche: anziani trasandati :-/, influenzati dalla Thailandia. Il confine è il fiume Mekong, dall'altra parte c'è la Thailandia.

Ho già detto: 'come riassumere tutto ciò?' :-)

La nostra prima passeggiata martedì sera ci porta verso il mercato notturno lungo il Mekong che si apre con il crepuscolo. Continuiamo a camminare lungo il fiume, dove hotel e ristoranti curati vengono gradualmente sostituiti da bar in edifici completamente fatiscenti e all'aperto. Finiremo al tavolo da biliardo... cosa che non ho più fatto da circa 40 anni.

Cosa voglio? Come mi sento? Su cosa bisogna concentrarsi?

Sono tornato a Luang Prabang. Mi sento un po' svuotato, abbiamo avuto la terza cattiva esperienza con l'alloggio prenotato. Le informazioni fornite sulla piattaforma di prenotazione non corrispondono in modo evidente alla realtà per quanto riguarda dimensioni, vista e dotazioni. Apriamo le finestre e ci troviamo davanti a grandi lenzuola e asciugamani bianchi a un braccio di distanza, proprio dietro la parete dell'edificio vicino. Una pianta rampicante era la 'vista giardino' indicata.

Perché lo scrivo? Buona domanda, me lo sono chiesto. Perché è così importante al punto da farmi trascorrere una notte inquieta? L'unico rifugio che abbiamo in questo viaggio è la stanza in cui pernottiamo. Naturalmente, le molte impressioni che ci circondano giocano un ruolo molto grande, ma con una stanza in cui ci sentiamo a nostro agio, si riesce a sopportare meglio sporco, rumore, polvere, caldo o freddo. Non deve essere necessariamente una camera di lusso, più che altro l'atmosfera gioca un ruolo importante, la pulizia, i dettagli amorevoli, la cordialità della struttura. Tutto ciò che invita a distendersi e a mettere da parte le proprie cose personali. Quando mancano o sono addirittura sbagliate le indicazioni, mi sento ingannato, non preso sul serio, mi sento deriso. Questo è ciò che mi ha impedito di dormire serenamente. La sera e la mattina ho avuto conversazioni con il receptionist - silenzioso e riservato, perché abbiamo comunicato per scritto tramite Google Traduttore sui cellulari. A posteriori, è una forma di comunicazione molto valida: si considera ciò che si scrive, si riflette su cosa è importante per rimanere, non si alzano la voce né si agitano, nessuna parola si sovrappone all'altra - ognuno può pensare e nessuno perde la propria faccia. Siamo riusciti a cambiare stanza. Una stanza più piccola, carina e pulita, con una finestra che affaccia sulla strada. Così semplice è farci felici :-).

Come mi sento? Il Natale è alle porte, mi mancherà non essere a casa, avere la mia preziosa famiglia intorno a me - è un sacco di emozioni legate a questa festività. La riflessione, la pausa, avere tempo per gli altri, condividere tutte le piccole abitudini e rituali. Questo mi fa male, mi provoca nostalgia. Sentimento di desiderio a Natale.

Tutto questo esaurisce le mie giornate a Luang Prabang, mi ritiro, devo tornare a me stesso. A ciò che è e a ciò che voglio.

Ho deciso di non far diventare le aspettative troppo concrete, voglio vedere, annusare, ascoltare e vivere tutta la bellezza che un giorno porta con sé. Dare una possibilità a un Natale che sarà diverso dagli ultimi 30 anni.

Le grandi cose impressionano, ma sono le piccole cose a fare la differenza.

La mia visita dal parrucchiere, tutti i meravigliosi rilievi, il delizioso 'Roti con Miele e Limone' dal panettiere più gentile del mercato notturno, le divertenti decorazioni natalizie, le uova svuotate sulle punte delle piante (dopo Pasqua è prima di Pasqua?), i volti gentili di Buddha, i fiori nella cornice della porta, incontrare e conoscere simpatici compagni di viaggio, il grande progetto di riportare gli elefanti nel loro habitat naturale, con l'aiuto di un sostegno da parte dei turisti, ... è su questo che bisogna concentrarsi.

Ti aspetterò! - Cosa mi aspetta? Senza aspettative lo riconoscerò 🫠. Ora stiamo esplorando la capitale Vientiane e a Natale saremo a Luang Prabang. Per la terza volta, come tutte le cose belle. Ti aspetterò a Luang Prabang!

La camera d'albergo, che pensavamo di aver scelto con cura, non mantiene affatto le promesse. Abbiamo prenotato una Superior Double Room, 25 m², con vista sul giardino, ma ci viene assegnata una di 15 m², al piano terra in fondo all'angolo. Apriamo la finestra e ci troviamo di fronte a tutta la biancheria che è stata lavata durante il giorno. I asciugamani vengono rapidamente rimossi, e ora guardiamo il muro della casa accanto con i condizionatori. Anja contratta con calma, dicendo che, poiché oggi non c'è nessun'altra stanza libera, domani ci sarà un'altra camera. Sarà comunque più piccola, ma avremo due finestre al primo piano con vista sulla strada.

Prima di continuare il viaggio verso Vientiane, c'è a Luang Prabang un ultimo - e il più grande - tempio da visitare, il Wat Xieng Thong. L'abbiamo finora evitato, poiché Anja non è stata fatta entrare con i pantaloni corti durante la nostra prima visita. È stato sciocco da parte nostra, ma non c'è dubbio che torneremo vestiti in modo elegante. Altrimenti, godiamo della città, che si prepara e si addobba per il Natale, e andiamo a mangiare gamberi marinati crudi al Jungala.

Al mercato notturno per dessert c'è un Roti - una sorta di pasta sfoglia fritta - con limone e miele. Una poesia!

La barca e l'alloggio a Muang Khua sono già stati prenotati quando riceviamo un avviso su WhatsApp da Bernd e Anni, che stanno percorrendo lo stesso percorso per il Vietnam un giorno prima di noi: a Muang Ngoy hanno dovuto cambiare a una barca più piccola e scomoda, il tour di un giorno è stato faticoso e a Muang Khua - non più di un punto di transito da Laos a Vietnam - non c'è nulla da vedere. Cambiamo immediatamente piano, annulliamo il tour verso Muang Khua e compriamo un biglietto solo per Muang Ngoy, un viaggio di un'ora sul Nam Ou. Il resto rimane invariato: prenotiamo un pernottamento a Muang Ngoy per tornare il 12 dicembre.

A Muang Ngoy non c'è molto da fare. Potremmo fare un tour di trekking, ma abbiamo già scartato questa idea. Inoltre, durante la navigazione è cominciata una leggera pioggia. La stanza che abbiamo prenotato non è affatto invitante, così come il tempo. Molto basilare! Dopo una prima passeggiata, ricomincia a piovere, e nel pomeriggio - e di notte - aumenta costantemente. Siamo felici di trovare un posto asciutto in un ristorante dove trascorriamo il resto della giornata.

La mattina piove forte. Abbiamo buone giacche impermeabili, ma da viaggiatori esperti quali siamo, le abbiamo naturalmente lasciate nella valigia a Nong Khwai. Compriamo due leggeri poncho impermeabili e siamo contenti quando finalmente siamo di nuovo sulla barca. Tornati a Nong Khiaw ci aspetta la prossima sorpresa. A causa della pioggia, tutti i sentieri, tranne la strada principale asfaltata del paese, si sono trasformati in fango.

Domani si torna a Luang Prabang!

Avevamo in programma di viaggiare fino quasi al confine vietnamita. Bernd, che con la sua famiglia ha fatto proprio questo tour in barca, ci ha contattati e ci ha seriamente sconsigliato. La normale barca, che parte da Nong Khiaw, si ferma a Muang Ngoi e i passeggeri che vogliono proseguire devono adattarsi a una piccola barca, seduti stretti su panchine di legno anguste, per 5 ore fino a Muang Khua. L'hotel lì è così 'così così'. Ci pensiamo un po', ma alla fine la decisione è facile: accorciamo il nostro itinerario, prendiamo la barca solo fino a Muang Ngoi e ci fermiamo lì per 1 notte.  

Qui, a Muang Ngoi, tutto è un po' più semplice, tranquillo, sonnacchioso. Mentre Nong Khiaw è diventata un luogo con sistemazioni più eleganti e punto di partenza per tour di gruppo, qui a Muang Ngoi si ritrova la scena dei backpacker. Molti giovani viaggiatori zaino in spalla cercano l'autenticità - e sono quindi pionieri per lo sviluppo turistico. Era così 35 anni fa e lo sarà anche in futuro. Ci rendiamo conto che non siamo più fatti per viaggiare in modo 'molto semplice'. La nostra sistemazione, ben valutata con 8.3 punti su booking.com, era ok per 1 notte, ma in tutto per noi era comunque al limite. Nulla per distendersi, sentirsi a proprio agio, lasciarsi andare.  

Ciò che ci sorprende la mattina a Muang Ngoi è la pioggia! Siamo in viaggio con poco bagaglio, le nostre valigie sono rimaste in hotel. Naturalmente abbiamo messo in valigia tutto il necessario. Chiaro, cosa altro 😉. Tranne... i poncho. Non avevamo pensato che potesse piovere. Dove c'era il sole un giorno prima 😅. Così va, non ci capiterà più!

Siamo tornati asciutti, ora ci godiamo il meraviglioso bungalow a Nong Khiaw, decidiamo spontaneamente di minimizzare il nostro raggio d'azione e ci prepariamo per il prossimo viaggio.

Tra alcune immagini ci sono commenti esplicativi :-)

Massaggio gratuito! Il 07.12., 2° Avvento, partiremo da Luang Prabang per Nong Khiaw. Un piccolo paese nel nord del Laos. Massaggio gratuito? Il nostro autista (abbiamo avuto fortuna, era un SUV e lui un conducente prudente), ci ha spiegato subito cosa intendeva: se non hai un massaggio non sei in Laos. Buche, ghiaia, buche, ghiaia. È vero, un viaggio include un massaggio gratuito!

Nong Khiaw, un luogo tranquillo, un posto per fermarsi un attimo. Abbiamo un bungalow fantastico con una terrazza, dove possiamo trascorrere ore in totale relax. Dall'alba al tramonto, nessun problema. Semplicemente seduti, a guardare, a leggere, a ordinare foto...

Piani come andare in kayak, visitare templi, noleggiare un motorino e girare i dintorni, vengono messi da parte. Il desiderio di fare un'escursione in barca rimane, ma si sviluppa in modo completamente diverso: conosciamo Anni e Bernd. Viaggiano con la loro figlia e ci raccontano che prendono la barca da Nong Khiaw a Muang Khua, una città vicina al confine vietnamita. Questo ci entusiasma così tanto che anche noi faremo questa escursione - ma non per un attraversamento di confine, bensì in un giorno risalendo il fiume Nam OU e il giorno successivo tornando indietro.

Abbiamo deciso piuttosto spontaneamente ieri con Bernd di andare a vedere tutto dall'alto: Phadeng Peak Viewpoint. All'inizio per me non è facile capire se e come avrei affrontato questa salita. È faticoso, ma ce l'ho fatta! Questa foto in cima doveva essere fatta! Sono di nuovo toccato dal suggerimento all'inizio della salita, di rimanere per favore sul sentiero. Ai lati ci sono ancora bombe, che durante la guerra del Vietnam sono state sganciate dagli Stati Uniti sul Laos per impedire ai vietnamiti di muoversi nelle zone di confine.

Nong Khiaw: 3 giorni di tranquillità! Ora seguono 3 giorni di azione: fiume in su - fiume in giù - ritorno a Luang Prabang :-).

Durante il viaggio lungo il Nam Ou, ascoltiamo per la prima volta in Laos una voce critica e riflessiva. Il nostro autista ci informa di essere cresciuto qui. La famiglia di sua moglie viveva proprio accanto al fiume, fino a quando le due dighe sono state costruite dai cinesi. Il loro villaggio e molti altri sono stati trasferiti, e non poche persone hanno tentato invano di opporsi. L'energia elettrica prodotta sul fiume viene inviata in Cina.

Su Nong Khiaw si estende un ponte ben visibile sul Nam Ou, anch'esso costruito dai cinesi. Anche se il posto si trova su una strada principale più grande, il traffico è limitato. Il traffico pesante tra Thailandia e Cambogia attraverso Luang Prabang verso la Cina e viceversa, che contribuisce in buona parte allo stato fatiscente delle strade, si dirama prima.

Ci siamo fatti consigliare un'ottima sistemazione, il Nong Khiaw River Side, un'accogliente capanna con balcone proprio sopra il fiume. Il ristorante aperto sul fiume è estremamente buono, e al mattino viene servito un ricco buffet per la colazione. All'ingresso si tolgono le scarpe, e poiché a dicembre può diventare piuttosto fresco durante la notte, sono disponibili pantofole calde ben sistemate per gli ospiti.

Nong Khiaw è un punto di incontro per giovani viaggiatori zaino in spalla, punto di partenza per escursioni di un giorno e altre gite in barca sul fiume. Decidiamo che non fa per noi. Non affittiamo nemmeno uno scooter, siamo stati avvisati che le strade intorno a Nong Khiaw sono troppo accidentate. Al contrario, ci godiamo quattro giorni tranquilli, e anche le cene le consumiamo prevalentemente al River Side.

Le nostre attività si limitano a un'escursione al Phadeng Peak, che richiede in totale poco più di quattro ore per andata e ritorno. Saliamo accompagnati da Bernd, la cui moglie Anni e la figlia Elin rimangono nel frattempo a Nong Khiaw. In sostanza, ci incoraggiamo a vicenda a fare questa escursione: Bernd probabilmente non l'avrebbe fatta da solo, e nemmeno noi, poiché rimanere è troppo comodo.

Luang Prabang è dominata dal Wat Tham Phousi. Nel centro, situato ai piedi della montagna, si trovano un tempio dopo l'altro.

La vita monastica è più di studio! Soprattutto i giovani monaci devono dare una mano per mantenere le strutture del tempio.

L'ultimo chilometro dalla strada principale al villaggio di En, da dove si può raggiungere le cascate di Tat-Sae in barca, assomiglia a un campo di ghiaia. In senso letterale, ci stiamo esaurendo. Proprio quando stiamo per arrivare nel villaggio, mi accorgo che il volante sta ]]>https://vakantio.de/it/blog/worldwrite/die-tat-sae-wasserfaelle-und-santi-chedihttps://vakantio.de/it/blog/worldwrite/die-tat-sae-wasserfaelle-und-santi-chediThu, 11 Dec 2025 11:16:00 GMT19.8438089102.2200075

Templi e Tour…

3 giorni in moto, 3 giorni su strade asfaltate, piene di buche e ciottoli – non so quante volte Thomas ha gridato “Attenzione” durante il viaggio, per farmi preparare ai sobbalzi. Polvere in ogni piccola piega, sul viso e sui vestiti. Le strade che si distaccano dalla rotta principale sono per lo più non asfaltate, strade di fango, per noi con un motorino da 125 non sono un'opzione. Ma, un paesaggio che affascina – conosciamo qualcuno che lo ha amato e continuerà ad amarlo, viaggiando in moto per il paese. Questo lo capiamo al 100%, l'idea è fantastica, purtroppo ci manca la patente per farlo. Per chilometri solo colline, montagne, foresta, paesaggio. Luoghi semplici e templi in mezzo, poco traffico. A volte un tratto con camion, siamo su una delle strade principali, la nuova Via della Seta, dalla Cina fino a Singapore. Infatti, su un tratto di ciottoli, abbiamo avuto una gomma a terra, la prossima officina è a 2 km in salita – ma persone disponibili ci hanno portato e il nostro motorino all'officina più vicina, dove ci hanno riparato in modo competente e si è ripartiti. Verso la prossima cascata, verso il prossimo tempio, verso il prossimo luogo. Il viaggio è la meta!

La moltitudine di complessi templari, alcuni ben restaurati, altri semplici e un po' datati, fa parte del paesaggio urbano e non, in modo molto naturale. Ovunque, aperti, colorati, vivaci. Vediamo sempre monaci di ogni età, che pregano, puliscono, imparano, dipingono, lavorano, costruiscono, inondano, lavano, fumano una sigaretta o controllano il telefono. Sia in città che in campagna.

Ogni tanto una struttura per elefanti, pronta per l'equitazione dei turisti. Per la maggior parte cinesi, che viaggiano con piacere in gruppi per scoprire il loro paese vicino, il Laos. La Cina ha costruito una ferrovia ad alta velocità da Kunming a Vientiane, la capitale. Da Luang Prabang, si arriva al confine cinese in 2 ore a 160 km/h.

A Luang Prabang, l'antico palazzo reale è stato trasformato nel museo nazionale, ma c'è anche il “Balletto Reale di Luang Prabang”, che ci presenta una storia del Ramayana in una sala teatrale elegante.

Come già detto, avevamo così poca idea del Laos, eppure ci piace così tanto e sfrutteremo al massimo il visto di 30 giorni. Cortesia, rallentamento, paesaggi meravigliosi e qualche avventura ci accompagneranno 😊

Come ha osservato Thomas: quanto tempo è passato da quando abbiamo attraversato il piazzale d'uscita di un aeroporto – in questo caso, di un aereo a elica? Aeroporto Internazionale di Luang Prabang.

Allo sportello dell'immigrazione vogliamo mostrare la nostra registrazione online, obbligatoria dal settembre 2025 per chi arriva con un "visto all'arrivo" – ma non interessa a nessuno. Più importante è il modulo che dovremmo compilare sull'aereo, con le stesse domande della registrazione online. Benvenuti in Laos 😊

Verso Hanoi? Poco o nulla di traffico, tutto è più lento, rallentato, con una calorosa cordialità. Luang Prabang, la nostra prima tappa in Laos. In aereo abbiamo parlato del fatto che, se non ci sentiamo a nostro agio, possiamo semplicemente viaggiare rapidamente altrove. Niente ci fermerebbe. E poi questa meraviglia! Ci vuole un po' di tempo per acclimatarci alla città – Patrimonio dell'Umanità UNESCO, antica capitale, che fu visitata dal Buddha e alla quale lo predisse. Una città con un fantastico mercato notturno, un'atmosfera particolare e affascinante, una cordialità discreta, magnifiche stradine e angoli. All'inizio non siamo molto felici del nostro alloggio, ci aspettavamo qualcosa di diverso. Fa anche freddo, indossiamo tutto ciò che avevamo pensato di inviare a casa: jeans, maglione, giacca a piuma, calze, scarpe robuste. Tuttavia, dopo un po' di tempo riusciamo ad adattarci bene e ci sentiamo a nostro agio. L'alloggio e il calore giocano davvero un ruolo decisivo nel "sentirsi bene"!

https://en.wikipedia.org/wiki/Luang_Prabang
Una città tra due fiumi, Mekong e Nam Khan, con un traghetto e molte barche che offrono viaggi di un'ora sul Mekong. Non lo abbiamo fatto, spesso c'era karaoke ad alto volume incluso nell'offerta, con le barche piene di gruppi di turisti cinesi che si godevano la loro vacanza e la compagnia. È stato piacevole osservarli – a volte pensavo che noi tedeschi abbiamo conquistato il sud Europa in modo turistico esattamente così 😊.

La nostra prima escursione è andata a una cascata famosa e popolare, Kuang Si. All'inizio un recinto per orsi con orsi in cattività. Poi una vasca d'acqua – okay. La seconda vasca d'acqua – okay. Più interessanti sono i gruppi di turisti, di nuovo molti cinesi felici, molto presi da se stessi, sempre sorridenti e costantemente molto interessati a scambiare chiacchiere. Alla 3ª vasca c'è stata la sorpresa: una cascata alta e impressionante, siamo rimasti a bocca aperta. Passando a destra si prosegue in alto, verso la 4ª vasca. Ripido, scivoloso. Una volta arrivati in cima, siamo sorpresi da una vista, appena costruita, con ristorazione, e: una super nuova scala fino in fondo. A volte, a sinistra è meglio che a destra 😊

Domani, 07.12, si prosegue verso nord, a Nong Khiaw. Abbiamo incontrato una coppia, Marianne e Morten, dalla Danimarca. Sono lì e la trovano bellissima. Le foto in rete mostrano un paesaggio spettacolare – Laos, un paese che ci sorprende e ci incanta ogni giorno.

Il viaggio termina su un enorme parcheggio: innumerevoli scooter e minivan per turisti. Da qui tutto è organizzato: l'acquisto dei biglietti e il trasferimento in piccoli gruppi verso le cascate, prevalentemente con veicoli elettrici!

I sentieri accuratamente curati conducono attraverso un'area di riabilitazione per orsi neri fino alle cascate su più livelli, dove si aggirano gruppi di turisti e si contendono il posto migliore per una foto.

Sull'altopiano sopra le cascate, raggiungibile tramite una scala di metallo che sale per diverse centinaia di gradini, c'è la possibilità di fare il bagno. Una piattaforma panoramica offre una vista meravigliosa.

Il museo, tranne il tempio, dà un'impressione piuttosto trascurata in molte aree. Le barche reali e il vecchio campo da tennis sono in uno stato pietoso. Questa impressione svanisce immediatamente quando entriamo nel Palazzo Reale.

Bellissimo!

L'ingresso è consentito solo a piedi nudi! Siamo i primi visitatori dopo la pausa pranzo. Non solo noi ci chiediamo, con sorpresa, dove siano finiti tutti gli altri visitatori.

Purtroppo, non è permesso scattare foto all'interno del palazzo, quelle che potrei caricare qui. Fuori, però, sì - e in abbondanza. Sembra essere un virus asiatico. Altamente contagioso!

Dopo le sensazioni disturbanti al nostro arrivo all'aeroporto e il frastuono assordante nel pub, otteniamo un'immagine completamente diversa alla nostra prima birra. Luang Prabang, situata al confluente del Nam Khan nel Mekong, si rivela una città amichevole e colorata con un fascino coloniale francese e una moltitudine di templi, mercati, ristoranti, caffè e negozietti che offrono sia artigianato tradizionale che arte moderna. La capitale culturale del Laos!

La Cambogia e il Laos erano le due destinazioni sconosciute che ci eravamo prefissati per questo viaggio. La guida turistica che ci accompagna tratta entrambi i paesi, ma a parte queste poche informazioni non sappiamo praticamente nulla del paese. In realtà conosciamo solo una persona che ha viaggiato in Laos e ne è rimasta entusiasta! In motocicletta, non è proprio un parametro a cui avremmo potuto fare riferimento. Ma non era questo il piano? Accettare consapevolmente l’incertezza: senza un itinerario fisso, senza biglietto di ritorno! Così come ci siamo lasciati andare più di 30 anni fa!

I due principali punti di riferimento in Laos sono Vientiane e Luang Prabang, entrambi nel nord del paese, l’attuale e l’ex capitale. Il primo itinerario che si era presentato in Cambogia sarebbe stato quello di entrare via terra con l’autobus dal sud. Negli ultimi mesi, abbiamo ricevuto qualche consiglio da altri viaggiatori - ma niente riguardo al sud. E le informazioni sulle modalità di ingresso erano confuse anche su Internet. I tedeschi non necessitano di visto per entrare, ma come e soprattutto dove otteniamo il 'visa on arrival'?

Quando all’inizio di novembre non siamo riusciti a prolungare il nostro visto in Cambogia, abbiamo deciso, all’ultimo momento, di viaggiare in Vietnam e di vedere con calma come proseguire. Ieri, domenica, voliamo da Hanoi a Luang Prabang. Arrivo nella tarda serata nel buio. Aeroporto internazionale? Morto! A piedi attraverso la pista. Quando è stata l’ultima volta che ho vissuto una cosa simile? Visto all'arrivo? Nessun problema! Davanti al terminal... Nessun taxi! Con il taxi condiviso in città - tutto ben organizzato! L'hotel è modesto, non sembra ciò che abbiamo prenotato. Dove siamo capitati?

Effettuiamo il check-in e facciamo una prima passeggiata. Ci aspettavamo molto. Non questo! L’aeroporto è deserto. Il resto vive!