Honduras 

Il nostro fermo più breve di sempre

Honduras non era neanche previsto nel nostro piano, ma ci siamo decisi in El Salvador a passare qui due notti sulla costa del Pacifico in un piccolo villaggio di pescatori. Anche questo piano è stato successivamente ridotto.

Quando siamo arrivati in Honduras, El Amatillo, ci siamo sentiti subito a disagio. È sorprendente come a pochi metri oltre il confine di El Salvador, le persone possano cambiare così tanto. In El Salvador abbiamo avuto ancora i locali super cordiali, che ti sorridevano sempre, mentre in Honduras i locali insieme ai militari cercavano di truffarti. Per entrare si deve compilare un modulo, e qui i locali cercavano di attirci in un retro di un ristorante chiedendo 6 USD. Proprio accanto c'era l'ufficio ufficiale, dove si poteva fare tutto gratuitamente. Quando ho chiesto a un ufficiale militare, lui sosteneva i truffatori e diceva che dovevo andare con loro. Poiché non mi sembrava né giusto né sicuro, sono entrato direttamente nell'ufficio ufficiale e ho ricevuto informazioni corrette. Questa sensazione ci ha fatto decidere che se avessimo avuto la possibilità, non avremmo trascorso neanche una notte qui. Abbiamo camminato per 3 chilometri con i nostri bagagli fino alla grande statale, la Panamericana. Qui abbiamo avuto, come spesso accade, una grande fortuna e un camion enorme si è fermato dicendo che poteva portarci fino in Costa Rica. Milena, Tino, io e tutto il nostro bagaglio, compresi i surfboard, abbiamo trovato posto nella sua cabina. Abbiamo chiacchierato per due ore con lui mentre attraversavamo Honduras. Gli abbiamo chiesto di farci scendere a Choluteca, poiché lui continuava lungo la Panamericana verso il Nicaragua e noi volevamo andare sulla costa del Pacifico verso l'onda 'The Boom'. Qui abbiamo dormito una notte in una sorta di motel. Arrivati super affamati ed esausti, eravamo tutti in quella strana modalità infantile, un misto tra inquietante, strano e stanco. Siamo andati al vicino Wendys a prendere fast food e gelato. Quando siamo arrivati nel motel con il gelato, fortunatamente abbiamo visto uno spettacolo di droni dalla proprietà vicina e poi siamo andati a letto. La mattina successiva siamo ripartiti subito facendo autostop. Quando abbiamo passato il controllo doganale in Honduras, a Guasaule, eravamo tra Nicaragua e Honduras. Qui sono stati controllati i nostri certificati vaccinali. Gli almani avevano naturalmente tutto in ordine. Purtroppo Milena non aveva la prova con sé, quindi siamo rimasti bloccati nella polvere per 3 ore. In quel periodo abbiamo procurato la sua prova e io sono dovuto andare in Nicaragua per stamparla.

Finalmente siamo arrivati in Nicaragua!

Da circa due settimane viviamo con Andres e Anke. Continuiamo a godere del privilegio di vivere su una minuscola isola caraibica, dove visitiamo quotidianamente il mondo sottomarino. Ma veniamo anche in contatto sempre più con la gente del posto e il loro stile di vita.

Andres e il vicino Rafa ci tengono occupati. In cima alla lista ci sono giochi da tavolo, calcio, snorkeling, pesca e, naturalmente, le lezioni quotidiane.

Dalla mare al piatto: i ragazzi ci hanno già insegnato a usare una bottiglia PET per pescare, catturare pesci, pulirli e infine prepararli deliziosamente. Nella cucina della nostra vicina abbiamo imparato a preparare le baleadas. Questi pancake ripieni di purea di fagioli, uova, formaggio fresco, carne e avocado sono un grande successo in tutto Honduras.

Essendo stati soprannominati 25E2;nuovi babysitter25E2;, siamo diventati rapidamente noti, cosa che su un'isola delle dimensioni di un francobollo non richiede molto sforzo. Attraverso i bambini e i progetti di conservazione della natura di Anke, abbiamo anche stretto amicizia con gli insegnanti, che mostrano un grande interesse per il nostro viaggio. A Thanksgiving, siamo stati invitati in una delle piccole chiese, per festeggiare con canti e cibo in un piccolo gruppo di isolani.

Certificati di immersione

Dopo aver pensato a lungo di ottenere i certificati di immersione, abbiamo finalmente trovato l'opportunità perfetta qui e ora.
Anke ha mostrato grande flessibilità quando le abbiamo parlato del nostro progetto. Cos25E2; non solo ci ha supportato nella teoria, ma ci ha anche concesso i giorni giusti per poter andare alla scuola di immersione a Utila per i corsi di immersione.

Dana ha iniziato la formazione di base come 'Open Water Diver', per poter immergersi solo con un compagno di immersione. Cos25E2; come nella teoria, sono stati necessari cinque tuffi di pratica fino a una profondità di 18 metri. Il principale obiettivo era comprendere il funzionamento e l'uso dell'attrezzatura, il comportamento adeguato alla situazione, la comunicazione sott'acqua e il divertimento davanti alle nuove esperienze.
Dopo aver ottenuto la certificazione di Open Water Diver, Julian si è iscritto al corso avanzato 'Advanced Open Water Diver'. Questo include la specializzazione teorica e pratica nei cinque ambiti di immersione profonda, navigazione, immersione in relitti, perfetta galleggiabilità e immersione notturna.

Durante l'immersione profonda ci siamo immersi fino a 30 metri sotto la superficie del mare. A questa profondità, solo una piccola parte della luce raggiunge il fondale marino, rendendolo privo dei suoi splendidi colori - un mondo di blu scuro e tonalità grigie.
Solo per la risalita senza importanti soste di sicurezza, ci vorrebbero più di due minuti da questa profondità.

Al fondale marino davanti a Utila, anch'esso a quasi 30 metri di profondità, riposa il relitto a quattro piani della Halliburton, un grattacielo sott'acqua. Ma la storia della nave cargo non è tragica: come molti dei relitti sommersi nel mondo, è stata preparata e affondata deliberatamente in modo preciso - una vista imponente!
A causa delle pessime condizioni di visibilità, la gigantesca nave non è mai stata completamente visibile, rendendo l'immersione ancora più emozionante. Ci siamo avvolti attorno al relitto in spirali, attraversando il ventre e il piccolo ponte di comando, passando davanti al timone della nave.

Tuttavia, l'immersione notturna è stata la più affascinante. Dana ci ha accompagnato per seguire l'azione dalla barca. Mentre il sole tramontava nel mare, abbiamo preparato l'attrezzatura. Dopo un breve briefing, ci siamo lasciati cadere all'indietro nell'acqua e abbiamo sgonfiato i giubbotti. L'acqua già nera ci ha inghiottiti in pochi secondi.

Mentre scendiamo verso i Moon Holes, una superficie sabbiosa rotonda circondata da una barriera corallina, penso all'allunaggio. Ci muoviamo quasi in assenza di peso, con movimenti agili attraverso l'oscurità. Non sappiamo cosa ci circonda, solo i fasci di luce delle torce si fanno strada nella penombra come dita curiose, pezzo dopo pezzo. Abbiamo la sensazione di poter urtare qualcosa in qualsiasi momento. I sensi sono limitati eppure acuti. Il silenzio è interrotto solo dal suono dell’aria che scorre nel regolatore e dalle bolle d'aria che risalgono alla superficie.
Piccoli pesci danzano nella luce della torcia, nel momento successivo un pesce più grande irrompe dall'oscurità per afferrare la preda illuminata. Altri pesci appaiono tranquilli nei loro nascondigli, mentre dormono.
Come minuscoli rubini, gli occhi dei crostacei notturni come gamberi, aragoste e granchi brillano di rosso alla luce delle torce. Il fondale sembra essere costellato da centinaia di questi gemme scintillanti, in qualche modo magiche. Meduse fluttuano in assenza di peso nell'oscurità, vediamo come piccoli lampi attraversano i loro corpi. Ci sediamo delicatamente nella sabbia e spegniamo le nostre torce. I nostri sensi hanno bisogno di un momento per abituarsi al buio totale, è il momento per un esperimento: con movimenti vigorosi delle braccia stimoliamo alghe microscopiche, che iniziano a brillare in colori neon. Solo di notte si può essere testimoni di questo spettacolo pirotecnico sottomarino unico, prodotto dalla bioluminescenza.

Quando riemergiamo dopo un'ora e un quarto, tutto è silenzioso, la luna brilla, la barca si dondola dolcemente tra le onde. Dana si avvicina a bordo, aveva visto i fasci di luce delle nostre torce brillare dal profondo. 'E allora? Com'è andata?' - 'Deve essere vissuta,' è il mio primo pensiero.

Sebbene i mari rappresentino due terzi della superficie del nostro pianeta, il mondo sottomarino rimane nascosto a molte persone. Quando si immerge, si entra in un mondo affascinante, pieno di vita e con leggi proprie.
Si intraprende un safari in cui, con un po' di fortuna, si può incontrare grandi creature marine. Tuttavia, ci si appassiona anche rapidamente a forme di vita piccole e persino minuscole come le coralli e il loro ruolo nell'ecosistema - c'è così tanto da scoprire! Proprio quando pensavamo, dopo tre settimane nello stesso reef, di aver visto tutto, ci siamo imbattuti in nuove specie, colori e forme.
Sembra che si possa sfuggire alla gravità per la durata dell'immersione. Ci muoviamo in assenza di peso in tutte le tre dimensioni, fare più capriole e giravolte o fluttuare a testa in giù diventa improvvisamente possibile. Una libertà di movimento quasi come se si volasse.

Tuttavia, nonostante tutto il divertimento, ci è stato ricordato più volte che l'oceano non è il nostro habitat naturale e che noi esseri umani qui siamo particolarmente vulnerabili e, in caso di dubbio, sempre in svantaggio. Abbiamo imparato quanto sia importante essere consapevoli del proprio ruolo come ospiti e rispettare i limiti naturali che l'oceano impone.

Dopo aver affrontato tutte queste avventure, abbiamo ricevuto i nostri certificati di immersione con grande orgoglio. Da quel momento in poi, possiamo immergerci insieme come compagni di immersione in tutto il mondo. Già il giorno successivo, ci siamo messi in cammino per esplorare le profondità marine, fianco a fianco.

più plastica - oceano di plastica

Quando ventilatori si trovano sul fondo del mare, pezzi di buste fluttuano come meduse nell'acqua e ciabatte galleggiano davanti alla maschera per snorkeling, non serve essere un biologo marino... per completare questa frase.

Il progressivo sbiancamento delle coralli e l'aumento dell'inquinamento degli oceani causano danni significativi sia sopra che sotto la superficie del mare, rivelando quanto sia fragile questo habitat paradisiaco.
A partire dal momento in cui è diventato noto che la plastica non solo distrugge paesaggi e habitats, ma ha già infiltrato le nostre catene alimentari, si deve parlare di una minaccia globale. Certo, le informazioni su questa triste realtà non sono una novità, ma viverle sulla propria pelle lo è.

In effetti, Honduras non è un caso isolato, il problema dei rifiuti ci accompagna in tutto il Centro America. La comodità e una mentalità 'fuori dalla vista, fuori dalla mente' portano a gettare spesso i rifiuti in modo sconsiderato nel paesaggio o nell'oceano. Molti dei rifiuti che galleggiano sul fondo del mare e intorno alle isole sono stati direttamente responsabili dagli isolani stessi. In tratti costieri gravemente colpiti, abbiamo potuto essere selettivi durante la raccolta di rifiuti, poiché nonostante i grandi sacchi, non siamo riusciti a portare via tutto.

Tuttavia, c'è speranza; speranza sotto forma di persone come Anke, che lavora attivamente per la protezione dei mari e, in ultima analisi, per la salvaguardia dell'habitat degli isolani.
Con il progetto 'eroe dell'ambiente', la tedesca cerca un cambiamento di mentalità. I bambini ricevono punti per le bottiglie di plastica raccolte dal mare, con cui possono ottenere premi. Ogni sabato mattina, le bottiglie raccolte vengono contate nella piccola scuola isolana e caricate su una barca; solo dopo aver svolto il lavoro, gli insegnanti rilasciano il tanto desiderato pallone da calcio.
Anche a Utila ci sono progetti simili per sensibilizzare e educare la popolazione locale, per far sì che le nuove generazioni crescano con una nuova consapevolezza.

Nella gestione dei propri rifiuti di plastica, ci si sta adoperando per trovare soluzioni creative. Ad esempio, il calcestruzzo da cui sono fatti le strade è arricchito di plastica riciclata. Anche la plastica da imballaggio sottile viene ripulita e pressata in bottiglie PET, fino a produrre solide 'mattonelle di plastica', che vengono poi utilizzate come materiale da costruzione.

Certo, questi sono solo successi parziali e considerando che ogni secondo enormi quantità di rifiuti raggiungono gli oceani e che ogni onda porta nuova plastica verso l'isola, è solo la nota goccia nell'oceano. Tuttavia, gli isolani stanno attirando con successo l'attenzione su di sé, tanto che anche a livello politico locale il processo è iniziato: dal agosto 2019, la vendita e l'acquisto di polistirolo, cannucce e sacchetti di plastica è vietato a Utila e nelle isole circostanti. Così ci si unisce a una delle prime regioni del mondo a implementare tali leggi.
Anche i rappresentanti del governo continentale mostrano interesse e considerano Utila come un progetto pilota e un modello.

Specialisti nella pulizia delle coralli

Per creare ancora alcuni ricordi particolarmente belli del nostro tempo insieme, Anke si è presa una giornata di ferie per il nostro ultimo giorno di soggiorno.

Così abbiamo potuto accompagnare lei e Andres in un progetto di volontariato che richiedeva bombole d'aria e ci portava nuovamente sotto la superficie del mare: per contrastare il degrado delle coralli, è stata istituita una stazione di riproduzione di coralli sul fondale marino di fronte al resort in cui Anke lavora a Utila.
Affinché questi giovani pezzi di corallo, fissati a fili e grate metalliche, possano crescere bene, hanno bisogno di una cura regolare.

Con spazzole e spazzolini da denti, ci siamo immersi per liberare i coralli dalle alghe. Qualche anno fa ho visto un reportage su un progetto simile in Giamaica, ma non avrei mai osato sognare di poterlo vivere anche io...

Dopo 40 minuti, tutti i coralli erano stati puliti e le bombole erano ancora ben cariche, così Anke ha potuto mostrarci ancora meglio il reef.

Dopo essere riemersi, abbiamo potuto trascorrere qualche ora nel lussuoso resort, prima di proseguire in barca verso Water Cay.

L25E2; dove, tra le palme sulla sabbia bianca, abbiamo acceso un piccolo fuoco per grigliare il tonno appena pescato. Le amache oscillano dolcemente, la leggera brezza fa frusciare le foglie delle palme. Qualcuno nota sorpreso che oggi è la prima domenica di Avvento. Indossiamo le maschere per snorkeling e ci lasciamo trasportare, anche il cane Suki viene a fare il bagno con noi - così si vive come un rottweiler nei Caraibi.

Prima che arrivi l'ultima notte sulle cays e quindi il momento dell'addio a Andres e Anke, ci portano a fare 'snorkeling notturno' appena cala il buio. Luminosi molluschi marini, gamberi, calamari e un'anguilla verde fosforescente - anche in questa notte si svolge un teatro colorato nei fasci di luce delle nostre torce.

Con tristezza prepariamo i nostri zaini quella notte. Il nostro tempo sulle Cays di Utila è stato incredibile, non c'è modo migliore per vivere il mare! Rimane solo dire che l'unica cosa negativa del nostro tempo con Anke e Andres è stata che è finita dopo tre settimane.

Di nuovo in viaggio

Il proseguimento del viaggio è sembrato un po' come svegliarsi da un sogno di tre settimane. Il cielo ha pianto tutto il giorno mentre il nostro traghetto raggiungeva la terraferma con l'ultimo bagliore di luce diurna. Abbiamo ancora tutti i valori addosso? Come arriviamo in modo sicuro e contemporaneamente economico da A a B? Dove possiamo trovare ancora qualcosa da mangiare? Dove passeremo la notte? - Al più tardi quando ci registriamo nel dormitorio di un ostello fatiscente a La Ceiba, la quotidianità del backpacker ci riattraversa.

Lontano da ogni trambusto, abbiamo vissuto una vita serena con Anke e Andres, ma ora, di nuovo in viaggio, dobbiamo essere estremamente vigili e prudenti. Ci si rende conto del valore della sicurezza solo quando non c'è più.

Riuscire a coprire, in un solo giorno, con i mezzi pubblici dalla costa caraibica dell'Honduras fino al Nicaragua è considerato anche nei poco frequentati forum per backpacker come un'impresa sportiva. Ma per non rimanere bloccati in una delle famigerate metropoli di San Pedro Sula o Tegucigalpa, abbiamo accettato una breve notte e siamo partiti già alle tre del mattino. Se tutto andrà come previsto, passeremo la prossima notte in Nicaragua.

Ci vediamo dall'altra parte del confine, a presto!

Saludos

D&J

Da un po' di tempo stavamo aspettando, ed ora finalmente era arrivato: a metà novembre ci si è presentata l'opportunità di trascorrere diverse settimane con una famiglia nelle Bay Islands in Honduras. Oggi ripensiamo a quella che forse è stata la migliore tappa del nostro viaggio.

Questa felice coincidenza ha avuto origine già diverse settimane prima della nostra partenza dalla Germania, quando ci siamo registrati su WorkAway.

WorkAway è una rete che offre sistemazioni e pasti gratuiti in cambio di lavoro quotidiano. Così i viaggiatori possono rimanere gratis in vari posti, impegnandosi però a soddisfare un certo numero di ore di lavoro concordate in precedenza. Tra le numerose offerte spiccano in particolare quelle presso famiglie locali, scuole, ostelli o progetti ecologici. Accanto alla situazione vantaggiosa per entrambe le parti, è soprattutto lo scambio culturale a essere in primo piano.

Così ci siamo imbattuti nel profilo estremamente interessante di Anke. È tedesca, ma lavora ormai da molti anni come istruttrice di immersioni nelle

Il nostro ultimo contributo l'abbiamo scritto all'inizio del caos, quando l'Honduras ha chiuso tutti i confini e siamo viaggiati privatamente verso Tela. Nei giorni successivi, le regole sono diventate sempre più severe: tutte le autostrade sono state completamente chiuse al traffico privato, è stato imposto un coprifuoco e alla fine nei negozi si poteva lasciare solo un foglietto affinché i dipendenti potessero prendere tutto e questo solo in determinati giorni della settimana. Inoltre, è stata vietata la vendita di alcolici. Per fortuna, siamo riusciti a stringere i contatti necessari per acquistare la nostra birra di fine giornata in un cortile privato.

Per grande fortuna, ci siamo ritrovati insieme a una coppia canadese e a un giovane americano in un bel resort con piscina. Il gestore era molto gentile e ci ha offerto il suo alloggio a una frazione del prezzo abituale, poiché nessuno sapeva esattamente quanto tempo saremmo stati bloccati lì. La situazione era quindi relativamente sopportabile per noi, ma con il passare del tempo è subentrata un po' di noia, specialmente dopo che gli altri hanno trovato un volo di ritorno dopo 1,5 settimane.

Venerdì scorso abbiamo finalmente ricevuto la conferma che potevamo volare a Francoforte con un volo organizzato dalla Germania. Volevamo quindi goderci gli ultimi giorni in modo tranquillo. Tuttavia, lunedì è arrivato lo shock: a causa di molti tedeschi che si sono registrati successivamente, siamo stati rimossi dal volo. Poi tutto è accaduto molto rapidamente. Martedì abbiamo potuto prenotare un volo per Zurigo via Houston e New York alle 08:30. Dopo aver fatto le valigie in fretta e aver organizzato un taxi con il passaporto, siamo partiti per l'aeroporto alle 09:30. E il volo è effettivamente partito.

A Houston abbiamo potuto trascorrere la notte dal nostro compagno di lockdown, poiché casualmente vive lì. Non abbiamo mai visto un conoscente di una vacanza così rapidamente. Mercoledì siamo quindi proseguiti per New York, all'aeroporto Newark spettralmente vuoto. Quando l'aereo della Swiss è effettivamente atterrato lì, eravamo fiduciosi di riuscire finalmente a tornare in Svizzera.

Anche se la parte finale del nostro viaggio è stata sacrificata all'emergenza Covid, possiamo dire in generale che abbiamo molto apprezzato il nostro viaggio in Sudafrica, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Madagascar, Nuova Zelanda, Argentina, Cile, Isole Falkland, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua e Honduras, portando a casa molti bei ricordi.

Tre settimane fa è iniziato il nostro soggiorno in Honduras quando il passaggio di frontiera era ancora semplice...

Inizialmente ci siamo dedicati alle immersioni nell'isola caraibica di Utila. A causa di una tempesta e dell'infezione all'orecchio di Sandro, questo è stato possibile solo parzialmente, ma alla fine siamo riusciti a goderci alcune bellissime immersioni insieme. Oltre ai meravigliosi coralli, abbiamo potuto ammirare anche iguane, colibrì e grotte.

Successivamente, ci siamo avventurati in un tour di 6 giorni nel riserva della biosfera Rìo Plàtano, la più grande foresta pluviale tropicale rimasta dell'America centrale. Abbiamo visto molti bellissimi uccelli, rospi e caimani, ma purtroppo i mammiferi non si sono fatti vedere. Anche se, nonostante la stagione secca, ha spesso piovuto (Benvenuti nella FORESTA pluviale), ci siamo goduti le nostre escursioni attraverso fango e cespugli.

La nostra ultima tappa prevista è stata Copan Ruinas, una piccola città vicino al confine con il Guatemala. Qui si trovano le rovine di una città Maya e una birreria tedesca, che purtroppo era chiusa.

Quindi, inizia il caos. A causa del virus Corona non possiamo attraversare il confine con il Guatemala. Inoltre, tutti gli aeroporti in Honduras sono chiusi e non ci sono più autobus. Siamo stati portati a Tela con un shuttle privato e ci siamo sistemati in un Airbnb. Durante la spesa, abbiamo dovuto aspettare due ore fuori dal supermercato per essere fatti entrare, poiché solo circa 10 clienti possono essere all'interno del negozio alla volta.

Vediamo come andrà nei prossimi giorni.

Ci siamo congedati dal Nicaragua e ci siamo messi in viaggio verso il prossimo paese. Sfortunatamente non è possibile prendere un taxi o un autobus direttamente per Choluteca. Quindi, ci ha preso in mattinata un autista di taxi che ci ha portato fino al valico di confine. Poi, è proseguito a piedi. Passaporto pronto, timbri da raccogliere, escita dal Nicaragua e ingresso in Honduras. Abbiamo ricevuto delle indicazioni su dove partono gli autobus in direzione Choluteca. Ci siamo diretti nella direzione indicata. La strada passava tra piccole abitazioni e una parete interminabile di camion che volevano oltrepassare del confine. Per 15 minuti non abbiamo visto alcun autobus. Con gli scarsi rudimenti di spagnolo, un po' di inglese, mani e piedi, abbiamo chiesto a una famiglia che sedeva davanti casa e osservava il traffico quotidiano. "Non c'è autobus per Choluteca qui." Possiamo arrivare al massimo fino a San Marcos de Col5n oppure prendere un taxi dai tariffari vergognosamente alti. Ben si è quindi messo in cammino per ritornare al confine per cercare un autobus per San Marcos e io sono rimasto con tutte le nostre cose davanti alla casa della famiglia. Improvvisamente, due poliziotti armati fino ai denti si sono fissati su di me e volevano vedere il mio passaporto. Beh, che dunque. Proprio quello Ben lo aveva lasciato nella tasca dei pantaloni quando siamo entrati nel paese. Come si fa a far capire a queste gente se non parli spagnolo e loro non capiscono inglese. Per fortuna, la famiglia ha spiegato loro cosa stava succedendo. Ero forse felice, quando sono andati via senza prestarmi ulteriore attenzione. Naturalmente hanno fermato Ben, che per fortuna è riuscito a mostrare ai poliziotti i nostri passaporti e i timbri. Abbiamo preso un minibus per San Marcos e da lì siamo partiti con un grande e abbastanza moderno autobus per Choluteca. Abbiamo viaggiato per un'ora attraverso piccoli villaggi e una natura davvero verde. Choluteca era solo una tappa intermedia per noi, per continuare il giorno successivo. Siamo stati a mangiare molto deliziosamente e lungo la strada abbiamo potuto osservare un'artista di strada che sputava fuoco. Si trovava in mezzo alla strada molto trafficata, ma riusciva comunque a guadagnare un sacco di soldi con il suo talento. A parte ciò, la città non ha molto da offrire, quindi non è stato un problema che nel resto della giornata abbia piovuto incessantemente. La mattina dopo, poi, ci si aspettava la partenza alle 5. Questa era, almeno, la pianificazione. L'autista è arrivato con due viaggiatori da Le9n in Nicaragua. Uno di loro ha avuto problemi all'ingresso al confine e tutto si è un po' bloccato. Siamo partiti solo alle 6:30. Siamo stati presto al confine con l'Honduras per entrare in El Salvador. All'ingresso e uscita, tutto è andato molto velocemente. Solo la nostra auto è stata controllata e abbiamo dovuto aspettare qui mezz'ora. Purtroppo, nel nostro passaporto non appare nulla di El Salvador. Sono già così avanzati che ora tutto viene registrato solo elettronicamente e i timbri vengono risparmiati. Si è proseguito. Abbiamo fatto una sosta pranzo a El Tunco. Abbiamo mangiato qualcosa, abbiamo cambiato il mezzo di trasporto e l'autista e poi siamo andati verso l’uscita. Siamo passati completamente attraverso El Salvador e siamo ripartiti. E ora è sorto il problema che tutto viene registrato soltanto in forma elettronica. L'amabile ufficiale di confine non poteva vedere che fossi mai entrato nel paese. Ha tutto controllato, ha persino cercato sotto il mio nome e il numero di passaporto di Ben. Non avevo alcuna prova di essere legalmente nel paese, poiché non ci sono più timbri. Dopo mezz'ora di attesa e alcune consultazioni dell'ufficiale con il suo superiore, ho finalmente potuto uscire dal paese. E non c'era di nuovo alcun timbro. Ora ci aspettavamo l'ingresso in Guatemala. Abbiamo avuto una pioggia torrenziale incessante e la stazione di controllo di confine in Guatemala non è coperta. Ogni auto è quindi andata singolarmente dall'ufficiale e ha ritirato il timbro d'ingresso. Inoltre, c'era solo una corsia per i viaggiatori in uscita e in entrata e c'è stato anche un incidente con una moto e un camion. Ci è voluto un eternità. A un certo punto, il nostro viaggio è proseguito e siamo finalmente arrivati nella nostra sistemazione ad Antigua alle 20:30. Avevamo superato le 3 frontiere paesane e percorsi 678 chilometri. Nel frattempo, abbiamo percorso alcuni chilometri sulla Panamericana. L'autostrada che collega l'Alaska alla Terra del Fuoco si estende per circa 48.000 chilometri su tutto il continente americano. Noi ne abbiamo già percorsi circa 280. Il resto lo faremo in una prossima vacanza ;-).

Questa mattina siamo approdati a Roatan. Questa è una delle tre isole al largo della costa dell'Honduras. È lunga circa 77 km e larga 8 km. Poiché il viaggio in nave non è stato pianificato come una vacanza attiva, ci siamo alzati un po' più tardi. Purtroppo i ristoranti erano già chiusi, così abbiamo partecipato alla battaglia al buffet. È stata per noi una nuova esperienza vedere quanto cibo consumano gli americani già al mattino. Successivamente, abbiamo esplorato la zona circostante da soli. Nelle vicinanze si poteva essere trasportati su una collina e ridiscendere grazie a diverse zipline. Dopo, siamo tornati sulla nave passando attraverso i negozi di souvenir al porto per prendere il sole. Particolarmente in questo giorno di Natale, gli americani potevano ritirare regali da Babbo Natale già dalle 7 del mattino. La sera abbiamo prima assistito allo spettacolo di Natale. L'atmosfera era simile a quella di una nostra festa di ottobre. Per cena ci siamo registrati in un ristorante e poi abbiamo trascorso l'attesa al bar con un pager, che ci avvisava quando un tavolo era libero. Poiché Andi ieri voleva ordinare un “43” e non ce n'erano, il barista ce l'ha offerto già stasera prima della cena. La serata si è conclusa con filetto Wellington e un paio di drink per concludere.

La maggior parte dei turisti che visitano Honduras si reca solo nelle isole di Roatan o Utila. Anche noi abbiamo deciso di goderci un po' la vita da spiaggia. Ci è stata offerta un'opportunità poco comune e non potevamo assolutamente farcelo sfuggire. In Honduras, infatti, è possibile affittare una piccola isola privata nell'Atlantico! E infatti, l'isola scelta era ancora disponibile, quindi siamo stati fortunati. Chi pensa che ciò debba costare una fortuna si sbaglia: in realtà, passare una notte nel proprio paradiso caraibico non costa più di una notte in un hotel di media classe in Svizzera. Certo, è ancora relativamente caro rispetto a quello che di solito budgetizziamo per i pernottamenti qui, ma abbiamo prenotato tutto sotto il nostro budget speciale per «spese extra impreviste per assolute Must-See». E ne è valsa decisamente la pena, non solo era un Must-See, ma uno dei punti salienti del nostro viaggio. Soprattutto considerando che Jörg ed io non siamo affatto amanti della spiaggia. Di solito ci annoiamo in fretta e abbiamo la sensazione di sprecare il nostro tempo se ci limitiamo a oziare in spiaggia. Certo, ognuno ha i propri gusti, molti viaggiatori che incontriamo in giro passano gran parte del loro tempo viaggiando da una spiaggia all'altra e godendosi la dolce vita. Naturalmente, non abbiamo nulla contro di loro, visto che per noi ha anche il bel vantaggio che ci sono meno persone nei luoghi che preferiamo.

Tuttavia, per arrivare alla nostra piccola isola, dovevamo prima viaggiare fino a La Ceiba. A La Ceiba ci siamo riforniti al grande supermercato di tutto ciò che il cuore potesse desiderare nei giorni a seguire. Essere soli su un'isola significa anche che non c'è nessuno che cucina per te. Devi farlo da solo. Così abbiamo acquistato una varietà di generi alimentari, frutta fresca, dolcetti, acqua, bevande e naturalmente anche un paio di bottiglie di rum, in modo da non farci mancare nulla. Avremmo potuto facilmente acquistare la maggior parte delle cose sull'isola di Utila, ma lì sarebbe stato molto più costoso, poiché tutto deve essere trasportato sull'isola via nave. Quindi abbiamo dovuto trasportare un bel po' di bagagli quando siamo saliti sul traghetto per Utila.
A Utila abbiamo trascorso un giorno e ci siamo girati un po' intorno all'isola. Utila è conosciuta per l'abbondanza di squali balena intorno all'isola e vengono offerti tour di snorkeling per avvistarli. Naturalmente, ci siamo informati, ci sarebbe piaciuto vederli! Ma purtroppo abbiamo appreso che da oltre due settimane non erano stati avvistati squali balena e quindi al momento non venivano organizzati tour fino a quando gli animali non sarebbero tornati. Peccato. Altrimenti, l'isola non offre molto, è molto turistica e principalmente rivolta a subacquei e turisti internazionali. Gli prezzi sono di conseguenza molto più alti rispetto al resto dell'Honduras. Abbiamo fatto una passeggiata e trascorso alcune ore sulla Bando Beach. Si tratta di una spiaggia

In realtà, siamo andati a Tela principalmente per visitare il Jardin Botanico Lancetilla, il secondo giardino botanico più grande del mondo e il più grande del continente americano (il più grande si trova in Indonesia). A quel tempo, non sapevamo ancora che questa sarebbe stata la nostra tappa più emozionante fino ad ora. Ma di questo parlerò più tardi.

C siamo tornati a Tela con Hedman Alas e siamo rimasti molto sorpresi quando siamo stati lasciati a una stazione di servizio a qualche chilometro fuori da Tela invece che in un terminal degli autobus o addirittura in un ufficio Hedman Alas. Avevamo anche già prenotato il nostro viaggio di ritorno da Tela a La Ceiba per il giorno successivo a San Pedro Sula, e l'autista ci ha assicurato che ci avrebbero ripresi esattamente in quel punto il giorno seguente. In qualche modo, sembrava tutto poco affidabile, ma beh, che scelta avevamo? Dalla stazione di servizio, abbiamo preso un taxi per il nostro alloggio, un semplice hotel appena inaugurato, dove c'erano ancora lavori in corso. La «reception» era semplicemente un tavolo in corridoio.

La guida di viaggio descrive Tela come una città molto pericolosa, dove non bisognerebbe nemmeno stare durante il giorno al di fuori del centro città immediato. Come al solito, ci siamo informati nella struttura riguardo alla sicurezza, ma ci è stato sempre assicurato che qui era assolutamente tranquillo, quindi sicuro. Di per sé è sempre un problema. Si consiglia sempre di informarsi localmente su come è la situazione della sicurezza. Tipicamente, però, è così che i locali hanno un'altra percezione della sicurezza rispetto a noi, certo confrontano sempre casa loro con posti ancora più pericolosi. In quanto svizzeri, si ha in genere una percezione distorta della sicurezza rispetto al resto del mondo, dato che qui non dobbiamo temere di essere derubati o addirittura uccisi a caso per strada. Dal punto di vista degli abitanti locali, Tela è sicura, poiché è assai meno pericolosa di San Pedro Sula, ad esempio. Dal nostro punto di vista, Tela non è sicura, dato che è molto più pericolosa di Zurigo. Pertanto, le valutazioni dei locali vanno sempre prese con cautela, dicono facilmente che non ci sono problemi a passeggiare per le strade anche fino alle 10 di sera, sebbene noi non lo faremmo mai. Come si sarebbe rivelato rapidamente riguardo a Tela, era comunque molto più sicuro per le nostre cose di quanto ci si aspettasse.

Nel pomeriggio dopo il nostro arrivo, abbiamo visitato il centro di Tela, dove in realtà non c'è molto da vedere. Inoltre, ci siamo rilassati un po' in spiaggia, che si trova proprio in città ed è principalmente frequentata da locali. Niente di speciale.

Il giorno successivo ci siamo messi in cammino come previsto verso il giardino botanico. Di solito non siamo esattamente appassionati di piante, ma questo è stato un gradito cambiamento nel nostro programma. Il giardino deve il suo nome al fiume Lancetilla dello stesso nome.
Il giardino è stato fondato nel 1925 dalla United Fruit Company come stazione di ricerca e sperimentazione per piante tropicali. Materiale vegetativo è stato importato da 4 continenti, geneticamente migliorato e successivamente diffuso e coltivato in America Latina, in particolare per quanto riguarda la palma da olio africana e frutti asiatici come il litchi e il rambutan, che hanno trovato la loro strada in America Latina solo attraverso Lancetilla. Dopo che la stazione di ricerca ha perso importanza per la United Fruit Company, lavoratori agricoli illegali hanno occupato l'area, disboscato piantagioni e distrutto un enorme tesoro di biodiversità e patrimonio genetico, così come molti risultati di lavori scientifici. Dal 1978 il parco è passato in proprietà dello stato honduregno, datosi che la situazione ha iniziato a migliorare.
Abbiamo ingaggiato una guida al centro visitatori, che ci avrebbe accompagnato durante la visita. E dato che non eravamo particolarmente esperti in botanica, questa si è rivelata una buona idea, poiché molte piante e frutti ci sarebbero altrimenti passati inosservati senza i suoi suggerimenti. Ci ha mostrato anche alcune piante molto velenose, tra cui l'albero da cui viene prodotto lo strichnina.
Oggi il giardino svolge tre compiti fondamentali: oltre alla conservazione delle piante serve come riserva idrica per la regione e come habitat per molti animali. Il parco è composto da tre settori: nella riserva naturale vengono conservate le piante tropicali della foresta primaria e secondaria, l'arboreto funge da banca dei semi e nelle piantagioni sperimentali vengono coltivate piante da reddito, legname e frutti. Durante la visita è possibile anche assaporare e acquistare vari liquori e confetture di frutta, realizzati da una cooperativa di donne con i frutti del parco.
Dopo il tour, abbiamo avuto tempo per passeggiare nel parco da soli. Tuttavia, la calma presto finì, poiché fummo improvvisamente inseguiti da un taxi attraverso il parco. Infatti, avevamo accordato col nostro tassista, che ci aveva portati qui, di venirci a riprendere dopo alcune ore. Voleva insistere affinché pagassimo anche in anticipo per il rientro, il che ovviamente abbiam rifiutato. Alla fine, l'avrebbe portato via e ci avrebbe lasciati lì. Gli assicurammo che lo avremmo aspettato e che non avremmo preso un altro taxi per il rientro (anche se non ci sarebbero stati altri taxi). A quanto pare non si fidava di noi, arrivò con un buon ora di anticipo e iniziò a cercarci nel parco. Quando dicemmo che volevamo passeggiare per un'ora in un'area che non avevamo ancora visto, stava già per lasciare l'auto nel mezzo del tunnel di bambù e seguirci a piedi. Un po’ irritati, insistemmo che doveva semplicemente aspettarci lì, cosa che fece. E precisamente lì, in modo che dovemmo inevitabilmente passarci di nuovo accanto. Oh mio Dio, che dire.

Dopo essere tornati dal giardino botanico all'hotel, abbiamo fatto le valigie e ci siamo diretti di nuovo verso la stazione di servizio, dove il bus ci aveva lasciati il giorno precedente. Eravamo piuttosto nervosi e stressati, poiché era già tardi e buio, e avevamo paura che il rientro non fosse programmato e che l'autobus non sarebbe arrivato, o che ci saremmo dovuti aspettare a lungo nel buio l'autobus in ritardo. Siamo scesi, abbiamo contrattato con il tassista, che improvvisamente richiedeva più soldi di quanto concordato, e sono andato di nuovo al bagno e ho chiesto alla stazione di servizio se questo autobus si fermasse effettivamente qui tutti i giorni. Sfortunatamente, il personale della stazione di servizio non sapeva di un autobus Hedman Alas che si ferma qui, il che ovviamente non ha fatto altro che aumentare la mia agitazione. E poi...ci siamo improvvisamente accorti che uno dei nostri zaini era sparito. Non un semplice zaino, per intenderci, ma proprio quello piccolo, dove erano tutti i nostri gadget elettronici (computer portatile, tablet, fotocamera, obiettivi, e-reader), i binocoli, i nostri documenti (carta d'assicurazione, libretti vaccinali, ecc.), i miei due occhiali, medicinali e quindi tutti i nostri oggetti di valore (a parte passaporto, carte di credito e contanti, che per fortuna custodiamo sempre separatamente. Inoltre, ovviamente abbiamo anche una copia di tutti i documenti importanti online). Quindi, proprio lo zaino che di solito proteggiamo come l'occhio di un tigre. È possibile che sia davvero successo? Un attimo di disattenzione e qualcuno ha rubato lo zaino? Non c'era altra possibilità. A causa della mia agitazione e il continuo girovagare con il tassista, non ci siamo accorti di nulla, purtroppo non abbiamo prestato attenzione alle persone che ci passavano accanto. L'unica cosa di cui ci ricordiamo è che un'altra taxi era già lì, dove il nostro taxi si era fermato per scaricarci. Tuttavia, il fatto era: lo zaino non c'era. E naturalmente, proprio in quel momento arrivò il bus! Non poteva essere tutto vero!! Eravamo completamente sotto shock e non avevamo idea di cosa fare, eravamo effettivamente ancora occupati a cercare ogni angolo della maledetta stazione di servizio per il nostro zaino. Diciamo all'autista dell'autobus che ci manca ancora il nostro zaino, ma lui rispose solo che non aveva tempo e andò via. Dopo che la nostra coscienza finalmente elaborò che lo zaino non fosse più sul terreno della stazione di servizio e che il nostro autobus fosse partito senza di noi, prendemmo un taxi e tornammo all'hotel, dove spiegammo la situazione a Tiffany, la giovane donna che lavorava lì, e prenotammo una nuova stanza.
Pochi minuti dopo, arrivò l'auto della famiglia di Tiffany, che possiede l'hotel. Ci hanno caricato nell'auto e ci hanno portato alla polizia. La polizia ci ha immediatamente seguito alla stazione di servizio per guardare le immagini della telecamera di sorveglianza. Così siamo arrivati alla stazione di servizio, scortati da un pickup della polizia e cinque agenti armati fino ai denti. Potremmo dire quindi che ci notammo un po’ alti quando entrammo nella stazione di servizio. Ci è voluto un po' di tempo per controllare le telecamere, poiché il capo della stazione di servizio non era presente e quindi nessuno aveva accesso al sistema di videosorveglianza. Quando finalmente trovò il suo sostituto, che aveva visto i video, scoprimmo che non si vedeva nulla sulla telecamera di sorveglianza. Il luogo dove eravamo scesi era esattamente in un punto cieco. L'unica cosa che si vedeva era il nostro taxi che si avvicinava, l'altro taxi che partì poco dopo e poi di nuovo il nostro taxi che se ne andava. Sebbene si fosse pensato di rintracciare l'altro tassista per chiedere se avesse visto qualcosa, non erano neppure i numeri dei taxi, che sono stampati in grande sui lati delle auto, veramente leggibili nei video. Forse quattrocento-e-qualcosa? La seconda cifra potrebbe essere un due? Ci si chiede quindi a cosa serva esattamente questa telecamera di sorveglianza. Dopo questa realizzazione, i poliziotti se ne andarono relativamente in fretta, poiché avevano appena ricevuto un'emergenza in arrivo. Ci hanno detto di passare alla stazione per fare una denuncia.
Tuttavia, la famiglia dell'hotel ha detto che non avrebbero mollato così in fretta e hanno chiesto di inviare le riprese del dipendente della stazione di servizio sul loro cellulare. Ci hanno detto di non preoccuparci, ci sarebbero stati di aiuto con tutti i mezzi. Sulla via del ritorno, hanno anche contattato un conoscente (era già molto tardi la sera), che è uscito anche per strada in boxer per visualizzare le immagini. Un Corolla, hanno detto, del 2006 o 2007, comunque non del 2008. Fantastico, ogni secondo taxi qui è un Corolla. Il numero del taxi potrebbe essere cento-e-qualcosa? Di nuovo fantastico, sembra che ognuno abbia un'opinione differente. La famiglia ha comunque detto che era troppo tardi per fare qualcosa oggi, ma avrebbero cercato di migliorare la qualità delle immagini al computer la mattina successiva, e saremmo tornati all'hotel.
Purtroppo, Jörg e io non riuscivamo a dormire, ma per fortuna avevamo ancora una bottiglia di rum, quindi abbiamo trascorso metà della notte davanti all'hotel, bevendo, guardando la pioggia (stava piovendo a dirotto) e cominciando ad accettare il fatto che non avremmo mai rivisto quello zaino.
La mattina seguente bussarono alla nostra porta. Era la donna della famiglia dell'hotel, che disse che la polizia sarebbe arrivata a breve per parlare con noi, fra circa un'ora, dovevamo assolutamente rimanere qui in hotel. Nel frattempo, avrebbero cercato di rintracciare il taxi. Avevano scovato il numero, era 435! Ma come fate a sapere improvvisamente questa cosa? Visto che eravamo completamente ubriachi, tornammo a letto e aspettammo quindi la polizia. E attendemmo... e attendemmo... per tutto il giorno rimanemmo in hotel come ci era stato detto, affinché non perdessimo la polizia, eravamo abituati ai ritardi qui. Ma non è arrivata. Anche la famiglia dell'hotel non si fece più vedere. Ci era chiaro che era inutile, i nostri oggetti di valore sarebbero di certo finiti su qualche mercato nero a San Pedro Sula. Così decidemmo di andare il giorno successivo alla stazione di polizia per fare la denuncia e poi proseguire per La Ceiba.
Detto, fatto. La mattina dopo ci siamo diretti presto verso la stazione di polizia, dove eravamo già stati con la famiglia. Una volta arrivati, però, nessuno sapeva più niente del nostro caso e ci dissero che eravamo nel posto sbagliato. Le denunce devono essere fatte presso un'altra stazione di polizia, che si trovava piuttosto lontano. Ma la polizia è, dopotutto, un amico e un aiutante e una pattuglia si è subito attivata per portarci all'altra stazione. In modo divertente, per salire sull'auto della polizia, dovevamo persino saltare sopra una gigantesca mitragliatrice, che era semplicemente appoggiata all'indietro del sedile posteriore. I conducente e il passeggero non si preoccupavano minimamente di spostare l'arma. Prima o poi, il proprietario dell'arma si accorse della sua mancanza, e così, Jörg gli passò il enorme fucile attraverso il finestrino dell'auto.
Arrivati all'altra stazione di polizia facemmo la denuncia. Nei documenti smarriti c'erano anche i due fogli di ingresso, che ci erano stati consegnati al confine quando siamo entrati in Honduras. Poiché la poliziotta non sapeva quali fossero le conseguenze in caso di perdita di questi documenti, requisì rapidamente un'altra auto della polizia, che ci portò direttamente al porto di immigrazione. Anche se la polizia non fece assolutamente nulla per aiutare il nostro caso, almeno si preoccuparono moltissimo per noi portandoci in giro. La poliziotta che prese la denuncia ci diede persino il suo numero di cellulari per eventuali problemi o chiarimenti, siamo in grado di contattarla in qualsiasi momento. Il telefono fisso presso la stazione di polizia non funzionerebbe (ah, molto rassicurante). Ci aveva anche già registrato presso l'ufficio immigrazione, così che ci aspettavano già lì. Dopo una conversazione con l'agente lì, per fortuna si scoprì che quel pezzo di carta smarrito non era importante e che non avremmo avuto difficoltà nell'uscita da Honduras. Almeno questo. In questa conversazione scoprimmo anche che saremmo dovuti fare un'estensione del visto in Nicaragua, ma questo è un altro argomento, per dopo.
Una volta concluso tutto questo, tornammo all'hotel per recuperare le nostre cose. Non c'era nessuno lì oltre alla donna delle pulizie, così le chiedemmo di chiamare Tiffany perché dovevamo ancora saldare il conto. Chiese se era quindi ora di partire, ora che il nostro zaino era riapparso... Cosa? Zaino? Tornato? Ci eravamo appena sbagliati? Avevamo perso qualcosa? - Sì, disse, lo zaino era effettivamente riapparso stamattina, non lo avevamo visto? - Ehm...no?!
Chiamò immediatamente Tiffany, la quale cinque minuti dopo, arrivò con sua madre... e portava il nostro zaino... non potevamo credere ai nostri occhi! Aveva davvero il nostro zaino! E c'era tutto dentro, tutto quanto! Non era solo poco, ma assolutamente incredibile! Non ci saremmo mai aspettati.
Non sappiamo come ci siano riusciti, e non ce lo hanno detto nemmeno in dettaglio. Hanno detto solo che tutta la famiglia ha girato per tutta la giornata per la città in cerca dello zaino. Si conoscono bene, qui nella piccola città di Tela. Eravamo troppo scioccati (questa volta in senso positivo) per ulteriori domande. Naturalmente, ci ringraziammo mille volte, ci abbracciammo calorosamente, pagammo il conto e oltre a ciò, e sotto proteste della famiglia, lasciammo una generosa mancia per coprire almeno i costi di benzina per la ricerca e una bella cena per l'intera famiglia, il che era niente rispetto al valore dei miei occhiali. Nella nostra euforia, abbiamo incluso anche il marito della donna delle pulizie (che si rivelò essere il cugino della famiglia), che è un tassista e stava pranzando in hotel con sua moglie, per portaci dopo a La Ceiba. Volevamo solo andare veloci...

E così, in questa città pericolosa, il nostro zaino smarrito era riapparso come per magia. Forse più che attraverso qualche metodo mafioso. Non lo sappiamo esattamente. Probabilmente non vogliamo nemmeno sapere con precisione.

Cosa ci insegna questa storia? Fai attenzione ai tuoi oggetti! Sì, naturalmente anche questo. 😉

Ma ci ha insegnato anche molto sulla cultura dell'Honduras. Sfortunatamente abbiamo dovuto constatare che le autorità ufficiali non funzionano proprio come dovrebbero. In effetti, la polizia non ha preso alcuna iniziativa nel nostro caso, non si sono nemmeno presentati come annunciato. Non è che i poliziotti fossero indifferenti o che non volessero aiutarci. Al contrario. Ognuno ha fatto ciò che poteva per aiutarci. Sono stati subito inviati con noi una pattuglia armata per controllare le registrazioni di sorveglianza, anche se si rassegnarono rapidamente di fronte all'assenza di risultati. E quale poliziotto in Svizzera ti darebbe il suo numero di cellulare personale in caso di qualsiasi problema (cosa qualunque)? Inoltre, gli agenti difficilmente ti porterebbero in giro per la città e organizzerebbero anche gli appuntamenti per te presso il servizio migrazioni. Dall'altro lato, almeno i telefoni presso la stazione di polizia funzionerebbero (ci si chiede quindi qual è il senso della linea di emergenza della polizia, senza telefoni funzionanti). Ognuno si impegna a dare supporto, ma il funzionamento dell'intero apparato non sembra funzionare correttamente. Con sincerità, bisogna anche dire che la perdita del nostro zaino non è il problema più urgente in un paese con tassi di reati violenti così elevati. Giusto.
Abbiamo vissuto che in Honduras senza giustizia fai-da-te non si va da nessuna parte. Non ci si può fidare delle istituzioni, ci si aiuta da soli. La parola magica è amicizie, si sfruttano le proprie relazioni e si chiamano amici e conoscenti nel mezzo della notte per identificare automobili. E gli amici si presentano anche nel cuore della notte, in boxer, per aiutarti.
Abbiamo vissuto che la frase «Non preoccuparti, ti aiuteremo per quanto possiamo» significa anche che aiutano con tutto ciò che possono. Non ci si arrende a metà strada.
Abbiamo vissuto che alle persone sta a cuore il prossimo. Che una famiglia intera fa tutto il possibile per assistere degli stranieri, anche se non hanno l'obbligo di farlo.
Abbiamo vissuto anche che in uno dei paesi più pericolosi del mondo, la maggior parte delle persone è gentile e rispettabile, cordiale e disponibile.

Sebbene avessimo pianificato di trascorrere solo circa 24 ore a Tela, alla fine siamo rimasti lì per 3 giorni.
Anche se eravamo venuti solo per visitare il giardino botanico, è diventata una delle esperienze più preziose e memorabili del nostro viaggio.
E sebbene questa esperienza ci sia costata molto in termini di sostanza e nervi, per fortuna c'è stato un lieto fine. 😉

Da Tegucigalpa siamo tornati a San Pedro Sula in autobus. Ammettiamo che la nostra rotta attraverso l'Honduras non era particolarmente intelligente, poiché alla fine abbiamo attraversato il paese tre volte tra Tegus e San Pedro. Ma questo è ciò che succede in un viaggio a lungo termine: si parte spontaneamente senza una grande pianificazione e si vede come va. E di solito va che si percorre la stessa strada per circa 20 ore senza motivo.

San Pedro Sula è descritta nella guida turistica come un luogo poco attraente, e in effetti non lo è. È considerata la città più pericolosa dell'Honduras e qui non ci si sente realmente a proprio agio. È la capitale commerciale dell'Honduras; se si può parlare di industria in questo paese, si trova a San Pedro. È sporca, fatiscente, in rovina e incredibilmente calda, e non c'è assolutamente nulla da vedere. Non ci siamo nemmeno trattenuti molto in città. In realtà avevamo deciso di venire a San Pedro per poi andare al vicino Parque Nacional Cusuco, dove speravamo di avvistare un Quetzal un'altra volta. Nella guida era scritto che lì vive una grande colonia di uccelli e che era difficile entrare nel parco, ma non impossibile. In rete si leggeva che era meglio unirsi a un tour guidato. Facile a dirsi, difficile a farsi. Già da giorni avevo cominciato a contattare vari operatori turistici che ero riuscito a trovare e a chiedere informazioni su un tour guidato. In effetti non ho ricevuto risposta dal 90% delle aziende contattate. E le altre non offrivano tour in quella direzione. Anche il nostro hotel a San Pedro Sula non poté o non voleva aiutarci ad organizzare il viaggio; si arrabbiarono anche parecchio quando facemmo notare che nella descrizione dell'hotel era scritto che c'era un desk per tour ed escursioni. La loro grande disponibilità si limitava infine a farci andare in strada e farci fermare il primo taxi che passava per portarci là. Grazie mille, ma avremmo potuto farlo anche noi! A parte questo, il tassista non conosceva nemmeno il parco nazionale e quando feci notare che avevo letto su internet che serviva un 4x4 per raggiungerlo, il taxi si allontanò rapidamente. Alla fine ci stufammo della situazione e ci arrendemmo. Anche se avremmo voluto vedere quel dannato Quetzal, tutto questo con gli honduregni svogliati era diventato semplicemente troppo faticoso e fastidioso. Più tardi tornerò su questa particolare caratteristica degli altrimenti cordiali abitanti di questo paese.

Come alternativa, decidemmo di andare a Omoa per visitare una delle più grandi fortezze spagnole del continente, il Fortaleza San Fernando. Viaggiammo in autobus, il che era però piuttosto faticoso e complicato, poiché dovevamo cambiare a Puerto Cortes. Cambiare in mancanza di luoghi di partenza o addirittura di orari regolari in questi paesi è sempre piuttosto stressante e richiede tempo. A ciò si aggiunge l'inefficienza dei bus pubblici, che si fermano ogni pochi metri per far salire o scendere la gente. No, sembra che in questi paesi non sia possibile pianificare in modo efficiente e scendere quando l'autobus si ferma vicino alla propria destinazione per raccogliere qualcuno. No, si rimane seduti, si aspetta che le persone salgano, l'autobus riparte e poi, 30 secondi dopo e 20 metri più in là, si segnala che si vuole scendere. Certo, 20 metri sono davvero una grande richiesta! Anche se ci sono solo 65 km da San Pedro a Omoa, ci sono volute circa 4 ore per andare, il che significa che siamo stati in viaggio per 12 ore anche se sul posto abbiamo trascorso solo circa 3 ore. Puerto Cortes è un'importante città portuale e la colonna interminabile di camion carichi di container che abbiamo sorpassato lungo il tragitto verso la città era davvero impressionante.
Una volta arrivati a Omoa, ci siamo diretti subito verso la spiaggia per pranzare. Omoa è una piccola località balneare, frequentata soprattutto da turisti locali, ed è piuttosto carina.
La fortezza San Fernando è anch'essa molto bella e in effetti piuttosto grande, ma non si differenziava molto dalle altre fortezze spagnole che avevamo già visto. La sua reale grandezza purtroppo non si notava molto bene, poiché gran parte delle aree esterne era totalmente incolta e inaccessibile. Mi è rimasto impresso il gigantesco e bellissimo mango che sorgeva nel cortile della fortezza. Purtroppo i frutti non erano ancora maturi, altrimenti li avrei probabilmente mangiati tutti.
A proposito di mango: qui in America Centrale ci sono diverse varietà di mango. Oltre ai grandi, che si possono comprare da noi, ci sono anche frutti molto piccoli, che hanno poco da offrire. La gente qui non si preoccupa molto di sbucciare il frutto e tagliarlo a pezzi. Semplicemente strappano la buccia e rosicchiano la polpa direttamente intorno al nocciolo. In qualche modo riescono a rimanere puliti, anche se non sono ancora riuscito a scoprire il segreto di questo procedimento nonostante le mie osservazioni intense. Cerco anche di mangiare i frutti in questo modo di tanto in tanto, ma finora non ci sono riuscito senza causare un gran pasticcio.

Alla fortezza c'è anche un piccolo e non particolarmente interessante museo che racconta della pirateria nella zona. La fortezza è stata costruita principalmente per difendersi dai pirati.

Presto ci siamo rimessi alla ricerca dell'autobus per il ritorno, poiché sarebbe stata nuovamente una lunga viaggio.

La gita a Omoa non è stata proprio entusiasmante, soprattutto considerando che ci è voluto molto sforzo per un risultato piuttosto modesto. Ma è comunque meglio che rimanere per un'intera giornata a San Pedro Sula, brutto e afoso.

Nel Parco Nazionale La Tigra siamo andati sperando di riuscire ad avvistare un Quetzal. Il Quetzal è l'uccello nazionale del Guatemala, un uccello colorato con lunghe piume della coda ed è molto schivo. Ci vogliono molte fortunate per vederne uno, e le possibilità di avvistamento in Honduras sono state considerate migliori rispetto al Guatemala, avevamo letto.

Così ci siamo diretti da Danli al villaggio di Valle de Angeles, che si trova vicino all'ingresso del parco. Il villaggio si trova su un pendio montano ed è abbastanza esteso. Ci è voluto un po' per trovare il nostro “Hotel”, che si trovava in un'area residenziale isolata in mezzo a un bosco piuttosto ripido, e non è stato affatto divertente girare in auto per le ripide e strette stradine forestali. A quel punto ci eravamo persino convinti che saremmo andati all'ingresso del parco con questa auto il giorno seguente. In realtà non l'abbiamo fatto. Per fortuna. Infatti, il nostro ospite Ernesto ha detto che sarebbe stato possibile arrivare lì con quell'auto. Non aveva piovuto, dopo tutto. Era semplicemente ripido, scivoloso e stretto. Ma in effetti era asciutto. Certo, ci sarebbe andato. - Ma a me non sembrava così rassicurante, e non avevo nemmeno voglia di rendermi conto a metà strada che l'auto non saliva e avrei dovuto girare e tornare indietro in un luogo sconosciuto. Così abbiamo deciso di ingaggiare Ernesto con il suo 4x4 per portarci all'ingresso del parco il giorno seguente e poi riprenderci. Per fortuna. Ci torneremo più tardi.

Anzitutto, tuttavia, Ernesto ci ha invitati a cena. Per farlo, siamo scesi nel villaggio per comprare alcune cose, e abbiamo avuto così anche l'opportunità di fare una passeggiata serale nel dolce e piccolo villaggio di Valle de Angeles.
Successivamente abbiamo cucinato insieme. C'era l'Anafre, un piatto tipico dell'Honduras, un fondue di purea di fagioli e formaggio che si mangia con nachos. Viene utilizzato un particolare recipiente di ceramica. Lo avevamo già mangiato prima e ci era piaciuto molto. In effetti si tratta di un antipasto, ma con un po' di salumi, Pico de Gallo e alcune birre ci siamo riempiti tutti a sufficienza.

Durante la cena abbiamo parlato di Dio e del mondo e dell'Honduras. Ernesto ha la nostra età e ci ha raccontato che in realtà è un ingegnere meccanico, ma non vuole più lavorare nella sua professione. Ha comprato questa (veramente molto grande e molto bella) casa e ha costruito due bungalow sul terreno, che affitta a ospiti. Inoltre gestisce ulteriori bungalow in montagna, che ha anche costruito, dove offre paragliding ai turisti in collaborazione con un collega. Ammette anche che fa tutto in nero. In Centroamerica si vive secondo il motto “Meglio chiedere scusa che chiedere permesso”. Infatti, lo avevamo già sentito dire qualche volta.
L'Honduras è un paese incredibilmente povero. Già ai tempi coloniali, il paese è stato sfruttato, gli spagnoli portavano via l'argento, gli inglesi il mogano e altri legni. Nel XX secolo, il paese era considerato una repubblica delle banane, in quanto in quel periodo era dominato da grandi aziende americane di frutta. Si era scoperto che i terreni fertili e il buon clima favorivano e acceleravano la crescita dei frutti. Tre grandi aziende americane (tra cui la successiva Dole) acquisirono a buon mercato enormi terreni per la coltivazione della frutta. Nel 1913, le banane costituivano il 66% del commercio di esportazione dell'Honduras. Questo ha conferito alle aziende estere di banane oltre a una grande ricchezza anche un'enorme potere in Honduras, la politica era dominata dai loro interessi. Per gli honduregni, però, non rimaneva molto di quella ricchezza generata dalle banane. Anche le condizioni di lavoro erano scadenti, fino a quando uno sciopero di due mesi di 25.000 lavoratori delle banane nel 1954 portò finalmente a alcune grandi migliorie. I sindacati furono riconosciuti e i lavoratori ottennero diritti di cui non si era nemmeno sentito parlare nei paesi vicini dell'America centrale.
Oggi la maggior parte del reddito nazionale proviene da somme inviate dagli honduregni emigrati dagli Stati Uniti alle loro famiglie in Honduras. Questo accade non solo in Honduras, ma anche in altri paesi dell'America centrale, come ad esempio El Salvador. Anche oggi le grandi piantagioni agricole sono in mano a aziende straniere, anche se oggi non sono più le banane il prodotto agricolo principale, ma il caffè. Il turismo sta guadagnando sempre più importanza come settore economico e secondo Ernesto anche il business dei call center sta emergendo, in modo simile a quanto avviene in India. Sebbene siano stati fatti passi verso l'industrializzazione, le aziende americane dominano tutti i settori industriali e dei servizi redditizi, creando così relativamente pochi posti di lavoro per i locali rispetto alle piccole imprese locali, che generano solo circa il 40% della produzione industriale, ma impiegano quasi due terzi dei lavoratori dell'industria.
Ernesto ci racconta che i principali motivi dei problemi nel paese, secondo il suo punto di vista, sono povertà, cattiva istruzione e intimidazione. Il governo corrotto, che è anche sotto l'influenza degli Stati Uniti, favorirebbe piuttosto questi fattori anziché combatterli, per mantenere il potere nel paese. Circa il 70% della popolazione in Honduras è povera. La classe media rappresenta circa il 25%, mentre il 5% è considerato ricco. Come esempio porta la monocoltura, che crea problemi in agricoltura qui ovunque. La stessa terra viene coltivata ripetutamente con le stesse colture, fino a esaurire infine tutti i nutrienti e rendere il terreno inaridito. Quando si deve nutrire la propria famiglia, si pianta ciò che genera il maggior profitto; pensare a lungo termine è difficile quando si ha lo stomaco vuoto. Inoltre, le persone sono poco educate, concetti come l'agricoltura a rotazione non sono molto diffusi. O ancor peggio, nella speranza di un reddito rapido, le persone affittano la propria terra a un prezzo da bestia a grandi aziende, che poi praticano senza scrupoli la monocoltura, incassano grandi profitti e se ne vanno quando la terra è sfruttata. Ai contadini che perdono la loro terra fertile in uno di questi modi non resta altro che trasferirsi e cercare fortuna in città. Ma poiché di solito non hanno conoscenze o competenze per trovare un lavoro dignitoso lì, finiscono nei quartieri poveri alla periferia delle città, dove regnano violenza e criminalità. E così si crea un circolo vizioso di povertà, disperazione e criminalità.
Ernesto dice che anche qui nel suo villaggio ci vorrà poco. Qui si coltiva soprattutto la canna da zucchero, anch'essa in monocoltura. Ma i contadini semplicemente non vogliono sentire ragioni quando si cerca di dar loro consigli, o non possono farlo perché, in modo brutale, non hanno abbastanza per vivere. Ernesto ritiene che tra qualche anno questa terra sarà arida.
Spiega che ha la fortuna di appartenere alla classe media. E vede come responsabilità di questa classe affrontare i problemi del paese. Le persone povere non possono affrontare i problemi, essendo troppo occupate a lottare per la propria sopravvivenza, e i ricchi vivono in un altro mondo. Ma la classe media è istruita, ha risorse e può costruire qualcosa e apportare cambiamenti. Questa è la principale ragione per cui non vuole più essere assunto e lavorare come ingegnere. Preferirebbe avviare una propria attività, far nascere qualcosa per poter nel tempo anche creare posti di lavoro e aiutare i suoi simili.
Racconta che è un'immagine comune in Honduras che le persone che riescono a guadagnare soldi, poco a poco si rinchiudano nelle loro belle case dietro mura spesse e filo spinato, perché hanno paura dei gelosi. Si deve condividere almeno un po’ del proprio successo, altrimenti non andrà mai meglio per tutti.

Mi stupisce con quale sobrietà e obiettività Ernesto rifletta sulla situazione. È difficile vedere la miseria avvicinarsi e dover scapparci a occhi aperti, semplicemente perché manca la possibilità di cambiarla. Povertà, ignoranza e paura sono pessime premesse per lo sviluppo di un paese e è difficile rompere tale circolo vizioso. Ma mi piace molto il suo atteggiamento proattivo e la sua disponibilità a prendere responsabilità, fare qualcosa e condividere un po’ del suo successo. Penso anche che la solidarietà sia un'importante chiave per il successo; anche in Svizzera il principio di solidarietà è una base importante per il benessere di tutti. Anche se, d'altra parte, mi da un po' di fastidio il fatto che finora gestisca tutto in nero. Sono proprio le tasse che sono destinate al bene di tutti o che almeno dovrebbero esserlo. Tuttavia, devo ammettere che in paesi così corrotti è comprensibile che le persone tentino di evadere il fisco, dato che i soldi duramente guadagnati della gente svaniscono continuamente senza essere utilizzati per migliorare le loro condizioni di vita.

Parlando e parlando, si era fatto tardi, e il giorno dopo ne abbiamo pagato il prezzo quando ci siamo messi in viaggio per il parco nazionale. Come già detto, Ernesto ci ha portato al centro visitatori e, come già detto: per fortuna. La strada era infatti ripida, stretta e scivolosa. Già come passeggero nel 4x4 ho avuto crisi di sudore, non mi piaceva nemmeno pensare di dover guidare qui, e meno ancora con la macchina a noleggio! E con la mia fortuna, di sicuro sarebbe passato qualcuno in contromano, non so cosa si faccia allora, non c'è spazio per evitare, né tantomeno per girare. Ripercorrere l'intero tragitto all'indietro?! Dio ce ne scampi! Ma Ernesto è stato fortunato, nessuno è venuto in senso contrario, e così siamo finalmente arrivati al centro visitatori.
Il posto dove si trova il centro visitatori, San Juancito, era in passato un bastione dell'estrazione dell'argento. Nel periodo d'oro della città anche l'ambasciata americana fu trasferita qui, il palazzo è ancora in piedi. Immaginate, questa ambasciata era veramente nel bel mezzo del nulla e ai tempi non c'erano strade vere qui, tantomeno auto 4x4. Oggi i tempi di splendore sono finiti, le miniere d'argento sono state chiuse e il posto è diventato una città fantasma.

Il centro visitatori è in realtà un termine esagerato, è semplicemente una casa in montagna, dove vive una famiglia che incassa il costo d'ingresso per il parco nazionale e distribuisce “mappe escursionistiche” (cioè una mappa che mostra una grande area verde con una linea rossa e alcune etichette, senza alcuna pretesa di dettagli, precisione, informazioni su orientamento, distanza o altitudine o simili). La guida turistica affermava anche che bisognava ingaggiare una guida qui, poiché nel bosco ci potessero occasionalmente essere esondazioni. Ma non c'era nessuna guida che potessimo assoldare e la buona donna che ha incassato i soldi da noi ha detto che non era affatto necessario, era tutto molto facile da trovare, dopotutto avevamo a disposizione quella mappa escursionistica davvero sofisticata. Beh, almeno avevamo anche per precauzione portato con noi pochi oggetti di valore, oltre ai binocoli, dato che volevamo osservare gli uccelli, e un cellulare per fare foto.
Ci siamo accordati con Ernesto su quando doveva riprenderci e siamo partiti per la nostra escursione, io e Jörg. Era un sentiero molto piacevole attraverso una foresta pluviale densa, la maggior parte era piuttosto pianeggiante. Che sollievo dopo le continue scalate sui vulcani! Abbiamo camminato serenamente per circa 2 ore fino a una grande cascata, che però non era particolarmente imponente, specialmente dato che attualmente è stagione secca. Durante il cammino abbiamo notato che non eravamo affatto tagliati per l'osservazione degli uccelli, almeno non senza una guida che ci aiutasse. Siamo semplicemente troppo rumorosi e abbiamo troppa poca pazienza per una cosa del genere. Così abbiamo rinunciato al nostro desiderio di avvistare un Quetzal abbastanza presto e siamo tornati al centro visitatori. Anche se il nostro desiderio non si era realizzato, è stato comunque piacevole camminare nel fresco e fresco bosco.

La stessa sera dovevamo tornare a Tegucigalpa, poiché dovevamo restituire l'auto a noleggio, e così ci siamo salutati presto da Ernesto e ci siamo messi in cammino.

Dalla La Venta siamo partiti per Danli, che non si trova nemmeno sul tipico Gringo-Trail. Siamo venuti qui per visitare una fabbrica di sigari di proprietà dell'azienda per cui lavorava in passato il padre di Jörg. La fabbrica non offre realmente visite guidate al pubblico, ma abbiamo avuto l'onore di essere invitati personalmente dal direttore della fabbrica, Rafael, e di essere accompagnati da lui durante il tour.

Appena arrivati, Rafael si è fatto avanti e ci ha invitato a cena. Aveva appena in visita un altro collega svizzero e così siamo andati in quattro in un steakhouse, considerato il miglior ristorante di Danli. E in effetti abbiamo gustato qui la migliore carne di manzo che avessimo mai mangiato in America Centrale. Era veramente squisita, una serata conviviale e siamo stati molto grati per l'generoso invito.

La mattina successiva ci siamo trovati come concordato presso la fabbrica, dove Rafael ci aspettava già. Nella fabbrica vengono prodotti cigarillos Al Capone, che vengono poi distribuiti principalmente nel mercato statunitense. Per questo motivo, il sito produttivo in Honduras è vantaggioso, poiché ci sono diversi accordi commerciali tra i paesi che facilitano l'importazione dei sigari. Infatti, il tabacco non viene prodotto qui, ma importato dall'Indonesia, il che mi ha lasciato sinceramente sorpreso. Ma la spiegazione era semplice: se viene utilizzato un tabacco diverso, il sapore del prodotto cambia in un modo che il cliente ne percepirà. Pertanto, si usa sempre lo stesso tabacco e non si passa ai prodotti locali.
All'inizio del tour siamo entrati in un grande padiglione, dove lavoravano i 'Rolleros': cioè le donne e gli uomini che arrotolano i cigarillos. Questo è il passaggio di produzione più delicato e avviene esclusivamente a mano. I Rolleros hanno bisogno di molta pratica e esperienza. Oltre 300 persone lavorano qui come Rolleros, e Rafael spiega che ci sono più donne, poiché hanno più abilità per questo lavoro. Con un sorriso, mi assicura anche che le donne ricevono lo stesso stipendio degli uomini, dato che la sera precedente avevamo discusso dell'ineguaglianza di genere sul posto di lavoro. Ovviamente, trovo che sia molto positivo! Gli operai vengono pagati in base alla quantità di cigarillos realizzati, un Rollero ne arrotola circa 500 al giorno.
La massima attenzione è rivolta alla qualità, con continui controlli di qualità durante il processo. Il 'cuore' del sigaro è la foglia esterna, il 'Wrap', che è anche il componente più costoso. Il Rollero deve quindi maneggiarlo con estrema cura per evitare che si strappi e per assicurarsi che si adatti in modo bello e teso, non allentato o rugoso. I Wrap distribuiti ai Rolleros vengono pesati e viene prevista una quota di scarto massima del 2%!
Devo dire, ho un grande rispetto per queste persone. È un lavoro duro, 500 volte lo stesso gesto per 9 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, per anni. Eppure, bisogna rimanere sempre concentrati e fornire un lavoro efficiente e di alta qualità. Io stesso ho lavorato in gioventù in una panetteria JOWA e ho avuto il piacere di arrotolare per giorni i panini al prosciutto e di condire pizze surgelate a catena. Sembra semplice, ma è davvero lavoro duro e la monotonia è stata per me personalmente una tortura. E l'arrotolamento dei sigari deve essere molto più preciso rispetto a distribuire alcune olive su una pizza, e tutto sotto costante pressione del tempo.
Dopo il processo di arrotolamento, i cigarillos vengono rifilati e imballati. I noti cigarillos 'Sweets' vengono prima spruzzati con un liquido dolce, la cui composizione rimane un segreto aziendale. Questi passaggi processuali avvengono per la maggior parte in modo automatico, sono disponibili diverse macchine moderne. Successivamente, i prodotti finiti vengono conservati in grandi stanze frigorifere e aspettano di essere spediti.

Purtroppo, non ci è stato permesso di fare foto durante il tour della fabbrica, e non fornisco qui troppi dettagli e fatti che abbiamo appreso. In ogni caso, abbiamo apprezzato moltissimo che Rafael abbia dedicato così tanto tempo a noi per rispondere a tutte le nostre domande. È stata, naturalmente, un'esperienza fantastica fare una visita privata con il capo del negozio. Grazie, Renè!

Rafael ci aveva chiesto la sera prima se eravamo interessati a visitare una fabbrica di 'Puro', cioè una fabbrica dove vengono prodotti i grandi sigari. Certo che eravamo interessati! Così dopo il tour di Al Capone siamo stati inviati a un'altra azienda, un po' fuori Danli, la Plasencia. Arrivati al grande e imponente cancello d'ingresso, abbiamo comunicato al custode il nome che Rafael ci aveva annotato su un foglio di carta. Eravamo già attesi... oh, ragazzo, non mi ero mai sentito così VIP. 😍

Ancora una volta, siamo stati guidati attraverso la fabbrica in un tour privato, questa volta in spagnolo, e abbiamo potuto nuovamente porre tutte le nostre domande con calma. Come già detto, qui vengono prodotti Puros, i grandi sigari. I prodotti sono destinati anche al mercato statunitense.
Qui viene utilizzato tabacco proveniente da coltivazioni locali. Tutti i successivi passaggi di produzione avvengono qui in fabbrica, dalla fermentazione all'imballaggio. L'impiegato responsabile della fermentazione prende prima un grande tiro dal suo enorme sigaro, prima di spiegare i vari aspetti del suo lavoro. A seconda dell'altezza del raccolto sulla pianta, le foglie producono tabacco più forte o più leggero. Tutte le foglie di tabacco vengono quindi classificate dopo la fermentazione in base alla forza e alla qualità delle foglie. Anche in questo settore lavorano soprattutto donne. Anche qui c'è un grande spazio centrale dove lavorano i Rolleros. Lavorano sempre in coppia: uno arrotola l'interno del sigaro, l'altro arrotola il 'Wrap' attorno. La divisione dei compiti rimane la stessa, non si alternano. Il prossimo controllo di qualità avviene con un ventilatore. Un dipendente controlla ogni singolo sigaro con una piccola macchina per vedere se lascia passare abbastanza aria o se è arrotolato troppo stretto e quindi 'non tira' durante il fumo. Prima di andare in imballaggio, c'è un ulteriore controllo di qualità. Gli impiegati che lavorano qui erano precedentemente Rolleros. Non si assume nessuno esterno per il controllo di qualità, poiché è necessario avere molta esperienza per questo lavoro. L'impiegato che incontriamo qui è evidentemente molto orgoglioso del proprio lavoro e ci mostra alcuni esempi di scarsa qualità, come sigari che hanno buchi d'aria al loro interno. Anche lui fuma mentre spiega, con entusiasmo, un grosso pezzo di sigaro e ci offre anche alcuni dei sigari difettosi per assaggiarli. Certo, sigari che nel commercio possono costare velocemente 30-50 dollari l'uno! E così continuiamo a camminare fumando i nostri sigari, noi e la nostra guida. Fumare è permesso ovunque in fabbrica. Si vive secondo il motto che gli operai producono prodotti migliori se possono assaporarli personalmente. Nessuno è ovviamente costretto a fumare, la stragrande maggioranza dei dipendenti non fuma.
Infine vediamo anche qui il reparto di imballaggio. Qui non si fa nulla automaticamente, tutto il lavoro è fatto a mano.
5000 persone lavorano in Honduras per l'azienda, e altre 5000 in Nicaragua. Il nostro guida spiega con orgoglio che quindi almeno 40'000 persone (10'000 famiglie) sono sostenute dal lavoro nelle fabbriche.
Dal primo passaggio, cioè la semina della pianta di tabacco, fino all'ultimo passaggio, cioè l'accensione del sigaro finito, ci vogliono 3,5 anni e il prodotto passa attraverso 540 mani. È davvero molto impressionante!
La nostra guida proviene dalla Nicaragua ed è un appassionato fumatore e amante dei sigari, e questo si sente chiaramente. Lavora qui per l'azienda solo da 2 mesi! Bene, sembra che qualcuno abbia trovato il suo lavoro da sogno!
Anche qui ringraziamo per il tempo dedicato e l'ospitalità, e ci congediamo.
È stato davvero molto interessante visitare questa fabbrica. Avevamo già avuto l'occasione di 'visitare' qualcosa di simile a Cuba, dove la visita si è limitata alla dimostrazione di un singolo uomo che arrotolava un singolo sigaro. Poi siamo stati condotti nella sala delle vendite, dove sono stati offerti sigari da acquistare. Assolutamente inautentico, un puro spettacolo turistico con un chiaro obiettivo di vendita. Qui abbiamo avuto l'opportunità di visitare l'intero stabilimento e conoscere tutti i passaggi del processo di produzione dei sigari. E poiché eravamo gli unici visitatori, avevamo anche l'opportunità di 'interrogare' la nostra guida con tutte le nostre domande. Davvero un'occasione unica.

Se ora confrontiamo un po' le due fabbriche visitate, cosa notiamo? La differenza culturale è più che evidente! La fabbrica Al Capone è luminosa, pulita, sembra quasi sterile, fumare non è un'opzione. C'è silenzio nella stanza a parte i rumori del lavoro, alcuni Rolleros ascoltano musica con le cuffie. Gli impianti sono moderni, i passaggi produttivi sono spazialmente separati e ordinati, tutto è in ordine. In qualche modo tipicamente europeo...
La fabbrica di Puro appare in qualche modo più trasandata, più scura e cupa. Ovunque si fuma. È rumoroso ovunque, nella sala dei Rolleros c'è musica che risuona. Niente è industrializzato, tutto è fatto a mano, non ci sono macchine. Tutto sembra un po' caotico e disordinato. In qualche modo tipicamente centroamericano...

Dopo questa mattina emozionante, lasciamo già Danli e ci dirigiamo verso il Parque Nacional La Tigra.

Siamo andati a La Venta per visitare Edi e Martha, conoscenti della madre di Jörg. I due gestiscono qui da circa 30 anni una scuola privata, che continuano a sviluppare. Edi è arrivato in Honduras nel 1987 come volontario in un orfanotrofio. Nel 2000 ha sposato la honduregna Martha e vive con lei e il loro figlio in una casa proprio accanto al terreno della scuola.
Siamo stati calorosamente invitati a visitare il luogo e la scuola e anche a soggiornare nel campus. Siamo stati ospitati in semplici ma funzionali casette di legno, che un tempo erano un orfanotrofio.

La scuola Asociacion Nuevo Amanecer istruisce un totale di 700 alunni e 270 allievi professionali. La scuola è suddivisa in 3 settori: nella scuola secondaria puramente spagnola vengono offerte le classi dalla 7ª alla 9ª in lingua spagnola. Gli studenti qui solitamente provengono da una scuola elementare pubblica. Nel settore bilingue si trovano anche bambini più piccoli. Qui vengono offerte tutte le classi e persino un asilo nido, le lezioni si svolgono in spagnolo e inglese. Il terzo settore si occupa della formazione professionale, per cui gli studenti possono formarsi in 5 gruppi professionali: parrucchiere, panettiere, meccanico industriale, meccanico d'auto o informatico. I corsi durano da 1 a 2 anni e si svolgono in officine.
La scuola si distingue chiaramente dalla scuola che avevamo già visitato a Guatemala, «Niños de Guatemala», in quanto è una scuola privata, che deve essere finanziariamente sostenibile in gran parte da sola. Per frequentare la scuola è necessario pagare delle tasse scolastiche, ma le famiglie più povere possono beneficiare di un sistema tariffario scalare che corrisponde alle loro possibilità finanziarie e possono anche richiedere una borsa di studio per permettere ai propri figli di frequentare la scuola.
Mentre la scuola in Guatemala si rivolge chiaramente solo a bambini molto svantaggiati, ma deve vivere esclusivamente di donazioni.
Anche nelle aspettative, le scuole si differenziano nettamente. Mentre nella scuola in Guatemala si pone anche molta enfasi sull'educazione di base (buone maniere, igiene, competenze sociali, alimentazione, ecc.), qui sono chiaramente in primo piano gli obiettivi scolastici puri. Anche la disciplina in classe è molto più rigorosa.
Tuttavia, entrambe le scuole hanno lo stesso obiettivo finale: offrire ai bambini una buona istruzione, creare prospettive e consentire un futuro migliore.
Sul sito web dell'Asociacion Nuevo Amanecer viene descritta la problematica della formazione in Honduras come segue:
«Nonostante i progressi degli ultimi anni, il sistema educativo in Honduras è ancora in cattive condizioni. Sia la qualità dell'istruzione che i tassi di iscrizione, così come le infrastrutture e i materiali didattici, sono a un livello relativamente basso. Ciò influisce negativamente sull'istruzione dei bambini. Nella maggior parte dei villaggi più grandi c'è una scuola elementare statale, ma spesso è occupata da insegnanti scarsamente formati e demotivati. Pertanto, purtroppo, molti studenti, anche dopo aver completato la 9ª classe, possono a malapena leggere, scrivere e fare i conti.
Il basso livello educativo è considerato in Honduras uno dei principali ostacoli nella lotta contro la povertà. È quindi centrale per la popolazione che il sistema educativo migliori.
Anche se in Honduras ci sono numerose scuole private di buona qualità. Sfortunatamente, a causa delle alte tasse scolastiche, in molti casi non sono accessibili per le famiglie povere.

Mi sono piaciute particolarmente le officine, che grazie alle donazioni dalla Svizzera e dall'Europa erano ben attrezzate con torni, motori speciali per scopi didattici, attrezzature da cucina, ecc. Penso che l'istruzione professionale sia molto importante per questi giovani. Dominare un mestiere è sempre una buona base per trovare un lavoro decentemente retribuito o per avviare un'attività in proprio e quindi poter mantenere la propria famiglia.

La scuola impiega 77 persone, tra cui insegnanti, formatori professionali, autisti di scuolabus, personale amministrativo e custodi, ed è quindi un importante datore di lavoro nella regione. Si dà grande importanza all'assunzione e al mantenimento di personale locale proveniente dalla zona.
Come già detto, la scuola è in costante espansione, nuove classi sono in fase di aggiunta. Quando eravamo lì, era in fase di completamento un nuovo edificio con aule aggiuntive. I materiali da costruzione necessari vengono acquistati localmente e i lavori costituiscono una fonte di reddito benvenuta per gli artigiani locali.
Pertanto, la scuola è diventata un fattore significativo nell'infrastruttura dell'ojettino La Venta e nella sua area.

È stato davvero incredibilmente impressionante poter conoscere l'opera di vita di Edi. Ed è veramente un' opera di vita, ci vuole davvero molta dedizione, perseveranza, coraggio e impegno per costruire e mantenere qualcosa del genere, soprattutto in un paese straniero dove ci sono usanze e culture diverse. Questo successo merita davvero il massimo rispetto!

Se qualcuno è interessato a ulteriori informazioni sulla scuola, o desidera anche contribuire finanziariamente, ecco il link al sito web della scuola:

http://www.ana.hn/wp/language/de/startseite/

Siamo stati anche gentilmente invitati a cena da Edi e Martha, e lì abbiamo conosciuto anche Hermann, un volontario austriaco di circa 73 anni, che vive su una casa galleggiante in Svezia. Da 10 anni viene ogni anno in Honduras per 3 mesi e vive qui nella scuola in una delle casette di legno, che ha arredato e ristrutturato con amore. In cambio lavora come volontario nella falegnameria della scuola, è stato precedentemente un falegname e ha chiaramente talento.

Martha ci ha preparato per cena delle baleadas, un piatto tipico dell'Honduras. Si tratta di tortillas spesse, che possono essere riempite con vari ingredienti (ad es. formaggio, purè di fagioli, uova strapazzate, avocado, ecc.).

Dopo cena, Hermann ci ha invitato per un drink sulla sua terrazza costruita da lui accanto alla sua casetta di legno. Abbiamo trascorso una serata piacevole e abbiamo ascoltato con piacere le molte storie che aveva da raccontare.

È stato davvero molto interessante e un onore poter conoscere la famiglia Fellmann e il loro progetto e li ringraziamo di cuore per l'invito!

Quando si dice che si viaggia in Honduras, si sente spesso: Non andare a Tegucigalpa o San Pedro Sula! È troppo pericoloso! In verità, non hai molte altre scelte che passare da questi due luoghi, quando si viaggia in Honduras con il trasporto pubblico, poiché entrambe le città formano i principali nodi di trasporto del paese. E se sei già lì, potresti anche dare un'occhiata in giro con cautela.

A Tegus avevamo il nostro hotel in un ristorante cinese in pieno centro città. Era un hotel economico e ricevevi esattamente ciò per cui avevi pagato: un letto, un bagno e un ventilatore. Ma era pulito, centrale e l'hotel offriva anche un ristorante con cibo cinese commestibile. Cosa si può volere di più?

Passammo un giorno a Tegucigalpa ed esplorammo un po' il centro città. In generale, mi è piaciuta di gran lunga di più l'atmosfera del centro città qui rispetto a, per esempio, San Salvador. È molto meno degradato e in qualche modo più amichevole, più movimentato. Ma anche qui è sporco, puzza in molti luoghi e ci sono alcune aree in cui è meglio non aggirarsi.

Visitammo il Museo per l'Identità Nazionale. Per me un museo della frustrazione. Non perché fosse così pessimo, anzi. Anche se purtroppo non c'erano molti pezzi esposti, c'erano però una marea di informazioni, tematicamente ordinate e organizzate in modo interessante. È stato il mio tormento. Perché? Era tutto in formato testo. In ben comprensibile formato testuale spagnolo. Bene, chi ha mai avuto il piacere di andare con me in un museo, potrebbe considerare questo piacere come discutibile. Appartengo infatti a quelle persone che amano leggere ogni singolo testo. E voglio davvero dire TUTTO IL TESTO. Perché non dovrei? In fondo ho pagato e quindi voglio anche imparare il più possibile! Da noi è ormai diventato normale che Jörg si arrenda dopo metà tempo e mi aspetti fuori. Tuttavia, anche in questo museo questa strategia sarebbe stata completamente fallimentare, poiché non c'era semplicemente troppo testo. Troppe informazioni. In una lingua straniera. E anche se ho effettivamente cercato di estrarre le cose che mi interessavano di più sulla storia di questo paese, dopo circa 2 ore, ricordando l'enorme quantità di informazioni e il mio stomaco brontolante, ho frustrato gettato la spugna.

Piu tardi nello stesso giorno prendemmo un taxi e ci dirigemmo verso il Monumento de la Paz, che si trova sulla collina nel parco più grande di Tegucigalpa. A quanto pare il sightseeing non è particolarmente di moda tra gli honduregni, il tassista non conosceva il posto e non sapeva nemmeno se si poteva salire. Bene, si può. Lungo la strada passammo davanti al secondo stadio di calcio più grande dell'Honduras, e quel giorno c'era una partita. Ovunque c'erano tifosi di calcio con magliette per strada, era rumoroso, affollato e... come si può descrivere questa atmosfera?... in qualche modo

Poiché non avevamo voglia di affollare un piccolo minibus navetta per il lungo viaggio verso Copan, Irwin ci ha consigliato la compagnia di autobus Hedman Alas, che utilizza grandi autobus confortevoli per quel tragitto. Come era già successo durante il nostro viaggio verso Salvador, tuttavia, i grandi autobus circolano solo da Città del Guatemala. Pertanto, si dovrebbe comunque prendere un minibus da Antigua alla capitale, ma andava bene, poiché il viaggio dura solo circa 1,5 ore. Un po' problematico era il fatto che il minibus non potesse venirci a prendere direttamente davanti al nostro hotel, poiché le strade del quartiere erano troppo strette per l'autobus, e c'era solo un autobus notturno. Quindi, a metà notte, alle 02:30, abbiamo dovuto camminare per alcune strade con tutto il nostro bagaglio e aspettare il prelievo in un angolo isolato. Era un po' scomodo, di notte di solito non ci si dovrebbe muovere a piedi in America Centrale, tantomeno con tutte le proprie cose. Fortunatamente, l'autobus era puntale, cosa che non è affatto scontata in America Centrale. Il cambio a Guate è avvenuto abbastanza rapidamente, e siamo stati molto positivamente sorpresi, poiché si trattava di un autobus di prima classe che offriva un comfort simile a quello degli autobus in Colombia, che noi amavamo tanto. Poiché Hedman Alas copre tutte le principali tratte in Honduras, questa sarebbe quindi diventata la nostra compagnia di autobus di riferimento per le settimane a venire. Il viaggio verso Copan è stato abbastanza tranquillamente, le formalità di uscita e ingresso sono state rapidamente completate.

La città di Copan Ruinas esiste probabilmente esclusivamente a causa delle famose rovine Maya che si trovano proprio accanto. L'intero posto è quindi molto orientato al turismo. La città stessa è tranquilla, abbastanza sicura e offre una buona infrastruttura di ristoranti e hotel, ma è anche piuttosto costosa. E sfortunatamente, come turisti, ci si sente spesso più derubati rispetto a El Salvador. Questo è stato particolarmente evidente quando volevamo acquistare un'anguria da un venditore sulla strada, che chiedeva il doppio rispetto a quanto costava al supermercato. Di solito ci piace sostenere gli agricoltori locali, ma questo era davvero troppo, quindi abbiamo deciso di acquistare il frutto presso il locale «Despensa Familiar».

Nel pomeriggio dopo il nostro arrivo, abbiamo preso un tuk-tuk per il parco degli uccelli Macaw Mountain. Si tratta di una riserva privata per la protezione delle arara dell'America Centrale e di altri uccelli autoctoni. L'arara rossa è l'uccello nazionale dell'Honduras. La riserva è stata originariamente fondata sull'isola di Roatan ed è stata principalmente un centro di recupero per uccelli acquistati da immigrati che si erano stabiliti in Honduras. Molti di questi immigrati, però, sono successivamente tornati nel loro paese d'origine e volevano sbarazzarsi degli uccelli longevi, quindi doveva essere trovato un posto per loro. Più tardi, la riserva è stata trasferita a Copan, dopo che è stato possibile acquistare un grande appezzamento di terra a un buon prezzo. Gli uccelli provenienti da privati sono accolti o anche quelli confiscati ai contrabbandieri.
Nel parco degli uccelli ci sono molti grandi recinti con arara, tucani e diverse altre specie di pappagalli. Ci sono molte bacheche con informazioni interessanti sui diversi pappagalli, il loro habitat e il loro stile di vita.
Ci spiegano al centro di incontro che l'obiettivo è chiaro: reintrodurre il maggior numero possibile di uccelli nel loro habitat naturale. Alcune settimane fa, 5 tucani sono stati reintrodotti e proprio ora un gruppo di pappagalli verdi (10 esemplari) viene liberato. Ci viene mostrata la grande gabbia con la porta spalancata, dove alcuni uccelli erano ancora dentro. Gli uccelli impiegano un po' di tempo prima di coraggiosamente uscire, e anche poi ritornano frequentemente, per i primi mesi regolarmente, poi sporadicamente. Per questo motivo, si fornisce sempre cibo, per offrire agli uccelli un rifugio sicuro dove possano tornare e trovare da mangiare. Un membro dello staff ci ha mostrato una foto sul suo telefono di un uccello che beveva da un bicchiere di plastica. Tornava sempre a bere perché non capiva dove trovare acqua altrove. Nella zona delle rovine di Copan è stato liberato un gruppo di 45 arara rosse. Questo luogo è naturalmente molto adatto poiché è già protetto e gli uccelli lì non sono minacciati. Ma anche questi uccelli tornano di tanto in tanto al parco degli uccelli.
E in effetti, più tardi li abbiamo visti, un gruppo di enormi uccelli rossi volare sopra di noi. Assolutamente maestosi! E anche uno dei tucani liberati ci avrebbe incrociato.
Al centro di incontro del parco è possibile farsi fotografare con i pappagalli. Molti pappagalli stavano aspettando lì su rami e si lasciavano pazientemente posare sulle braccia dei visitatori. Abbiamo iniziato una conversazione con un membro dello staff e gli abbiamo chiesto perché non volassero via? Ci ha spiegato che molti uccelli che hanno vissuto a lungo con gli esseri umani semplicemente non vogliono più volare, anche se la maggior parte di loro è fisicamente in grado di farlo. Solo pochi degli animali hanno ferite o limitazioni che impediscono loro di volare fisicamente. Sono semplicemente disabituati a volare. Pertanto, purtroppo, non possono più essere liberati. Si percepisce l'entusiasmo di questo giovane per gli uccelli e il suo lavoro. È davvero un bel progetto di tutela, che sembra essere anche piuttosto riuscito.

Le rovine di Copan sono la dodicesima rovine Maya che visitiamo in questo viaggio! E prometto che questa sarà l'ultima. Ma chiudiamo il tour della cultura Maya con un colpo di scena, poiché Copan occupa sicuramente un posto molto alto nella nostra valutazione, che verrà subito dopo questo post del blog.
Sebbene Copan non abbia grandi piramidi o altre strutture particolarmente impressionanti, c'è una quantità di cose uniche da vedere. Ad esempio, ci sono molte belle e ben conservate statue. Particolarmente impressionante è la cosiddetta scala geroglifica. La scala di 63 gradini racconta la storia della dinastia regnante di Copan attraverso migliaia di glifi. Anche qui gran parte è stata restaurata. Un altro colpo di scena sono i tunnel, scavati dagli archeologi, che consentono di entrare in alcune parti dell'area sotterranea. Avevamo già sentito in precedenza che era consuetudine per un nuovo sovrano Maya costruire i propri templi sui resti degli edifici del sovrano precedente. Qui a Copan, attraverso i tunnel, è possibile visitare alcune di queste antiche strutture sepolte. Inoltre, presso i templi sepolti, la facciata esterna e i suoi elementi decorativi sono stati lasciati intatti e non rimossi, come ad esempio il tempio Rosalila, per cui si ritiene che questi templi dovessero avere un significato particolare. Una ricostruzione del tempio Rosalila è esposta nel museo adiacente. E qui arriviamo anche al nostro ultimo grosso punto a favore di Copan: il museo di architettura Maya è davvero mozzafiato e uno dei migliori che abbiamo visto. O, almeno, io. Poiché Jörg era ormai stanco dei musei Maya e, sapendo che io impiego sempre tempo per i musei, si era trovato un posto carino all'aperto nel parco all'ombra e ci ha aspettato lì. Nel museo sono esposti alcuni pezzi originali delle statue che sono state rimosse dall'area per scopi di conservazione. Inoltre, ci sono molte ricostruzioni di antiche strutture e portali. Il museo è molto grande e arioso, non si è risparmiato spazio, quindi i pezzi espositivi generosi emergono splendidamente.
La folla di visitatori a Copan è molto inferiore rispetto ad altri luoghi, quindi l'atmosfera è molto invitante. Abbiamo trascorso un pomeriggio piacevole nel complesso e abbiamo visto di tanto in tanto anche gli arara selvatici volare sopra di noi, che erano stati rilasciati qui. Non era nemmeno difficile notare gli uccelli, poiché queste creature con il loro grido assordante non possono certo essere considerate cantanti.
Quando si è fatto sera, ci siamo diretti verso l'uscita. Improvvisamente, sempre più arara rossi magnifici si sono avvicinati. Era l'ora di alimentazione! Infatti, un membro del personale del parco portò del cibo e riempì grandi mangiatoie. E poi arrivarono tutti! L'intera colonia di uccelli rilasciati nel parco volò in cerchio, atterrò a un braccio di distanza da noi nelle mangiatoie e si abbuffò di frutta. Era assolutamente incantevole, ovunque c'erano macchie rosse, blu e gialle nel campo visivo mentre gli uccelli volavano selvaggiamente intorno a noi e tra le mangiatoie e gli alberi. E a volte erano anche piuttosto spericolati, sfiorando uno di noi in un passaggio veloce.
Certo, ci si chiede, sono davvero uccelli selvatici se vengono nutriti ogni giorno e non possono badare da soli alla loro sopravvivenza? Beh, si distingue tra uccelli nutriti in gabbia e uccelli nutriti che possono volare liberamente nel proprio habitat naturale in un'area protetta e pittoresca. A me piace senza dubbio quest'ultima opzione. Inoltre, anche gli altri animali locali partecipano a questo banchetto, vari altri uccelli e anche scoiattoli sono stati visti in quell'occasione. E la rovina difficilmente verrà dimenticata ed abbandonata così presto, date le sue importanza economica per la popolazione locale, per cui la sopravvivenza degli uccelli dovrebbe essere garantita almeno a lungo termine.
Avrei potuto osservare le avventure degli uccelli per ore, ma alla fine dovevamo staccarci da questo spettacolo da sogno, poiché il complesso stava per chiudere. Consiglio a tutti di visitare le rovine di Copan nel pomeriggio e di non perdere l'alimentazione.

Ecco quindi la conclusione della parte dedicata alla cultura Maya del nostro viaggio, la nostra conclusione, la nostra valutazione delle rovine Maya visitate:

Abbiamo valutato i seguenti criteri:

Spettacolarità (esiste davvero questa parola?)
la rovina è spettacolare di per sé? L'architettura è unica? Ci sono edifici particolarmente speciali? Ci sono decorazioni, statue, elementi decorativi? C'è un buon museo? Il sito si distingue per un elemento particolare?

Ambiente, collocazione
cosa ha da offrire l'ambiente? Com'è l'atmosfera? C'è una bella foresta? Ci sono animali? Si può trascorrere un giorno piacevole nel sito, è vasto? O ci si trova in mezzo all'urbanizzazione? C'è qualcosa nei dintorni che rende il sito particolarmente unico?

Affollamento dei visitatori
quanto è affollato? È già una folla da parco divertimenti? È così caotico che risulta scomodo? Oppure è piuttosto deserto e idilliaco? Le persone si distribuiscono bene?

I criteri «Spettacolarità» e «Ambiente» sono stati pesati doppiamente rispetto al criterio «Affollamento dei visitatori».

Le indiscusse Top 4 sono quindi Copan, Tikal, Palenque e Lamanai. Offrono un meraviglioso e completo spettro di architettura, atmosfera e natura.
Sul 5° posto si può discutere, poiché Chichen Itza e Tulum hanno ottenuto lo stesso punteggio. Ma di certo una delle due merita il 5° posto, a seconda che si preferisca la splendida posizione sulla spiaggia di Tulum o la spettacolare piramide di Chichen Itza, in ogni caso non ci si sarà da soli in entrambi i luoghi.
Quindi, se si ha in programma un tour Maya in America Centrale, ecco le nostre raccomandazioni! 😊

Dopo la nostra visita spontanea in Messico, non volevamo perderci un'attrazione nel nord del Guatemala: la città Maya di Tikal. Tikal è enorme, con una superficie di circa 65 chilometri quadrati nel bel mezzo delle foreste pluviali, ed è anche una delle città più importanti del periodo classico dei Maya (dal III al IX secolo). Molti edifici qui non sono ancora stati scavati e studiati. Oltre alle impressionanti costruzioni, c'è anche una variegata fauna e flora da ammirare. La deviazione è valsa la pena!

Dopo due notti, il viaggio è proseguito verso l'Honduras, per il quale prima abbiamo dovuto affrontare un impegnativo viaggio in autobus. La giornata è cominciata con la partenza per la stazione degli autobus alle 4:30 del mattino. Tuttavia, l'autobus è partito solo alle 6:00... Il bus della prima tratta era un cosiddetto Chickenbus, usato dai locali. Dopo che il conducente è riuscito effettivamente a portare il mezzo, che stava per sgretolarsi, sulla strada, siamo stati costretti a sudare per 4 ore (parliamo di 'condizioni estive altissime della Deutsche Bahn ICE'). Non vedevamo l’ora di passare all'autobus climatizzato promesso! Quando finalmente è arrivato il momento, ci siamo però resi conto che il nuovo autobus, che doveva portarci oltre il confine di stato, era sì climatizzato, ma avevamo 6 ore di viaggio in piedi davanti a noi... Solo al terzo cambiamento abbiamo trovato un po' più di comodità e così siamo arrivati dopo circa 14 ore alla nostra sistemazione. Il giorno seguente ci siamo imbarcati su un traghetto verso la nostra meta finale, l'isola di Utila, famosa per ottimi e convenienti corsi di immersione. I cinque giorni successivi li abbiamo trascorsi sull'isola, Thilo facendo immersioni e io facendo yoga e rilassandomi al mare. L'isola non offre spiagge da sogno caraibiche, ma una super rilassata atmosfera. Dopo quella breve settimana eravamo ansiosi di continuare il viaggio verso il Nicaragua per conoscere il paese e la gente.

Poiché pubblichiamo sempre i nostri report con un po' di ritardo (è veramente stressante qui ;-) ), per darvi un piccolo orientamento: abbiamo lasciato l'Honduras il 27 maggio, quindi un mese dopo la nostra partenza dalla Germania.

Attualmente ci troviamo sulla bella isola di Útila. Con il traghetto siamo arrivati qui da La Ceiba. Stranamente, parte solo 2 volte al giorno. Alle 6:30 del mattino e alle 4 del pomeriggio. Ottimi orari. Abbiamo preso quello delle 4 e di conseguenza il moto ondoso era un po' più forte. Così forte che alla fine ho cercato un piccolo angolo tranquillo per me e ho dovuto fare un piccolo vomitino. Adoro semplicemente le traversate in barca... E bello che il viaggio sia durato solo 45 minuti. Sono stato felice :)

Ma l'equipaggio si è preso davvero cura di me. Portavano sempre cubetti di ghiaccio per rinfrescare, fazzoletti e un nuovo sacchettino. Grazie per questo.

Una volta arrivato, per fortuna stavo già un po' meglio. La prima impressione dell'isola è stata davvero fantastica, quasi supera Caye Caulker. Qui c'è semplicemente più vita. Più ristoranti, più bar e anche molte più persone. Chi è appassionato di immersioni qui è sicuramente nel posto giusto. In ogni angolo ci sono centri subacquei. Ma noi opteremo di nuovo per l'opzione soft: snorkeling :)

Il nostro ostello 'The Venue' è davvero carino. C'è solo una mini casa e in ogni stanza ci sono 3 letti uno sopra l'altro. Nient'altro :D Non so come sono riuscito a dormire tranquillo in quel letto, perché al mattino mi sono reso conto di quante tavole mancassero nel mio 'letto a castello'. E all'inizio pensavo che il materasso fosse semplicemente estremamente sgonfio. Sono curioso di vedere quando cederò :) E la prima notte non avevo un cuscino...sniff.

Dietro il nostro ostello c'è l'Upper Lagoon e proprio davanti la spiaggia. Non potremmo trovarci in una posizione migliore.

Nel nostro ostello purtroppo ci sono davvero poche persone, ma facciamo del nostro meglio. Se vogliamo davvero motivarci, vorremmo sicuramente andare in kayak. Vediamo se questa volta andrà meglio rispetto a Caye Caulker. Ma sono ottimista, ormai siamo allenati ;D

Certo, ci siamo concessi di nuovo una bicicletta. Tutti abbiamo ricevuto una carina in rosa con cestino, uuuuh. È davvero il modo più semplice e comodo per esplorare un'isola. Spesso non si riusciva a proseguire, ma va bene. I sedili delle biciclette erano purtroppo meno comodi del previsto. Ho dei dolori muscolari in posti dove mai avrei pensato di poterli avere :D

Qui ci hanno consigliato il bar Treetanic, che era davvero un posto fantastico ma in qualche modo non c'era nessuno dentro. Non capisco, perché il bar era davvero carino, come un piccolo museo. Ovunque si scopriva qualcosa di diverso, ma giudicate voi stessi ;)

Qui stiamo davvero bene e sono curioso di sapere quanti giorni alla fine resteremo...

Dopo 2 viaggi in barca, 2 viaggi in autobus e un ulteriore trasferimento su un'auto più piccola, siamo arrivati dopo molte nuove e contrastanti immagini di baraccopoli e aree residenziali, strade cattive e eccellenti, piantagioni di canna da zucchero, banane e ananas anche alla nostra prossima e unica meta in Honduras… l'isoletta Utila. Qui tutto ruota attorno al diving! Così anche il nostro piano. In questo luogo non c'è molto altro da fare. Utila fa parte dell'arcipelago delle Bay Islands e si trova davanti alla costa dell'Honduras nel mare dei Caraibi. Poiché qui si estende il secondo più grande reef barriera del mondo, è un paradiso per tutti gli appassionati di immersioni… inoltre, il punto di immersione più conveniente al mondo. Sull'isola c'è un solo posto, Utila Town. La mentalità qui è un potpourri di fascino britannico-caraibico-honduregno. Scoperta da Colombo, presa dagli spagnoli, assediata da pirati britannici come Henry Morgan e oggi parte dell'Honduras.

Attualmente qui è ancora bassa stagione e il tempo è imprevedibile. Ha piovuto molto, il che non è poi così rilevante per le immersioni… tanto ci si bagna comunque ;-) ma ha influenzato un po' la visibilità sott'acqua. Comunque molto gratificante!

Quindi ci siamo lasciati andare e abbiamo trascorso giorni rilassanti… e siamo rimasti di nuovo più a lungo del previsto. Per concludere, abbiamo potuto sentirci un po' come Robinson Crusoe su “Water Cay”, una delle piccole isole desolate in giro….

Venerdì 30 settembre 2016, dopo una colazione rilassante con Speedy e Jannik, siamo andati all'aeroporto, check-in veloce e ho comprato l'ultima edizione di Tauchen - ci deve essere. Non molto dopo - dato che ero di nuovo in ritardo - il volo è decollato verso Oslo, dove non puoi né fumare né mangiare a buon prezzo. I norvegesi sono strani: per mezzo litro di Carlsberg volevano 18 euro!!!

Il mio soggiorno a Oslo è stato relativamente breve e sono partito nuovamente in direzione di Fort Lauderdale. Dopo interminabili procedure di immigrazione, dogana e altri controlli, finalmente sono arrivato al nastro per i bagagli, dove mi aspettava il primo imprevisto del viaggio - zaino non trovato, ma almeno il mio equipaggiamento da immersione - pensiamo positivo. Dopo che un simpatico ragazzo di colore ha preso in carico il reclamo bagagli, ho dovuto attraversare altri controlli, fino a quando finalmente non sono riuscito ad arrivare in America. Check-in veloce e volare con la compagnia economica per altre 2,5 ore verso San Pedro Sula. Sono arrivato poco dopo mezzanotte ora locale (poco dopo le 08:00 in Germania) e ho scoperto che non ci sono taxi fino alle 04:00/04:30, quindi nuovamente attesa. A quel punto ero in viaggio da 22 ore. Per il taxi abbiamo trovato rapidamente 4 persone per risparmiare un po' di soldi, poi in pullman e 3,5 ore dopo sono arrivato a La Ceiba al terminal dei traghetti. Finalmente sembrava un po' paradisiaco e non come una palma in una montagna di rifiuti. Ho comprato un po' di litchi, un caffè e sono salito a bordo. Lì ho incontrato alcuni fantastici eco-canadesi, che parlavano solo di plastica nel mare e arrivavano con le teorie più stravaganti, tra cui che le isole di plastica non esistono più, è tutto 'dissolto' nel mare e oggi il mare è composto per quasi il 60% di plastica. Sì, certo.

Sull'isola ho poi incontrato gli altri candidati DiveMaster del Utila Dive Centre, tra cui Jeremiah, un tipo rilassato di Maui, Hawaii. L'isola è come vivere in slow motion e senza stress, tutti in pantaloni corti e a piedi nudi e se qualcosa non va oggi, beh, pazienza, lo si farà domani o così. Ogni giorno ci sono temporali, la scuola di immersione è senza elettricità da alcuni giorni e l'alloggio non ha telefono, ma è anche weekend - qui non succede nulla prima di lunedì. Jeremiah ed io abbiamo entrambi perso i bagagli, così siamo andati a fare shopping. Al bar abbiamo incontrato un inglese che fumava e beveva birra in quantità dalla nostra arrivo. Era chiaro che questo era il mio nuovo gruppo. Ho sbrigato rapidamente le cose più importanti, sono andato alla scuola di immersione, ho compilato le iscrizioni, comprato sigarette, fatto una doccia e poi ci siamo goduti una serata di festa con la scuola di immersione. Sono stati invitati i nuovi DiveMaster a superare il test dello snorkeling. Due rum e cola e una birra nello snorkel con la maschera da sub. Gli istruttori hanno pensato che fosse divertente aggiungere una bottiglia di Tabasco. Haha, una ragazza ha spruzzato qualche metro quando semplicemente non ne poteva più. Si è continuato nei 'club' locali - Tranquilo e Vinyl. Sono divertenti e così una vera e propria aggregazione di studenti subacquei. A mezzanotte ho deciso di andare a letto, dato che sono rimasto sveglio per 48 ore con un paio di brevi pisolini. La domenica era ancora libera, l'unica cosa che siamo riusciti a fare è stata organizzarci un appartamento e guardare rapidamente un video di soccorso e rispondere a qualche domanda. A letto alle 21:15 - mi sono svegliato e ho scritto la prima voce alle 05:03! Non sono ancora arrivato, ma anche il buio precoce alle 18:00 fa impazzire il sistema.

Oggi inizia il corso di Rescue Divers...