Come conclusione del nostro viaggio nello Xinjiang, volevamo tornare in montagna, precisamente nel Tashkurgan Tajik Autonomous County sull'altopiano del Pamir, una zona remota vicino al confine con il Tagikistan, l'Afghanistan e il Pakistan, nel tratto cinese del Karakorum Highway. Qui vivono principalmente persone riconosciute dalla Cina come minoranza etnica dei Tajik (Sarikolis e Wakhis). In realtà, però, si tratta per lo più di Pamiris, un gruppo etnico originario dell'Est dell'Iran.

Inizialmente volevamo prendere un autobus pubblico per Tashkurgan, ma poiché non eravamo sicuri di quanto sarebbe stato facile muoverci in questa regione fortemente sorvegliata, abbiamo prenotato un tour di 3 giorni tramite un'agenzia cinese a Kashgar. Completamente in cinese, ma a un costo molto inferiore rispetto alle offerte in inglese disponibili online. Prima di partire, dovevamo andare al Public Security Bureau per ottenere un permesso di viaggio. E poi siamo partiti con il nostro gruppo; oltre alla nostra guida, c'erano anche due coppie cinesi che, dalla nostra prospettiva, sembravano un po' particolari e molto esigenti. Potevamo comunicare esclusivamente in cinese (e per dettagli specifici tramite WeChat con la funzione di traduzione). Durante il primo giorno è andata abbastanza bene, ma purtroppo nel tempo è andata peggiorando, probabilmente a causa della stanchezza di Marike e perché i nostri interlocutori non mostravano alcun interesse a impegnarsi nella comunicazione, né a ripetere una frase o a esprimersi in modo diverso. Quando, nell’ultimo giorno, si è scoperto che i nostri compagni di viaggio avevano effettivamente delle conoscenze di inglese, ma le mostrano solo per dare istruzioni su come scattare foto, ci siamo un po' meravigliati. Un vero peccato, ma è stata comunque un'esperienza straordinaria con panorami montuosi mozzafiato!

Non ci eravamo presi il permesso per divertimento; in effetti ci sono stati numerosi posti di blocco lungo la strada, dove ci hanno controllato con particolare attenzione come stranieri. Questi controlli, a guardare meglio, erano piuttosto ridicoli. Non sembrava esserci un processo ben coordinato. I controllori si sono mostrati piuttosto nervosi; una giovane donna ha persino cominciato a tremare. Hanno scattato foto ai passaporti, li hanno sfogliati e tentato di identificare i timbri di ingresso, e hanno chiamato un altro Larry con ancora più strisce, che ha ripetuto la stessa procedura. Diverse volte è successo che non riuscissero a capire da quale paese provenissimo o dove fosse riportato il numero di passaporto. Chissà quanti saranno impegnati nei prossimi mesi ad analizzare il nostro profilo di movimento nello Xinjiang e a raccogliere le innumerevoli foto dei nostri passaporti, biglietti del treno e prenotazioni alberghiere. Alla fine, però, siamo sempre riusciti a passare. Le ragioni di una tale sorveglianza stretta potrebbero includere conflitti di confine latenti; non siamo così sicuri di quanto sia chiaro e consensuale il confine. L'India, ad esempio, non è affatto d'accordo con la frontiera con il Pakistan.

Siamo continuati a salire verso le montagne, passando accanto al Lago Baisha, al Cratere Muji e a mandrie di animali (capre, asini, cammelli, yak, mucche) che brucavano sui prati verdi e umidi. Ad un certo punto, abbiamo raggiunto altitudini dove c'era anche neve, che costituiva un grande contrasto con il clima desertico di Kashgar! Di sera siamo arrivati nella nostra sistemazione a Tashkurgan a circa 3100 metri, circondati da una bellissima cornice montana.

Il giorno successivo, abbiamo continuato a salire, ancora più in alto tra le montagne. Siamo riusciti a dare uno sguardo nel corridoio di Wakhan, molto vicino all'Afghanistan. Quando siamo arrivati al Passo Khunjerab, a circa 4500 metri, vicino al confine con il Pakistan, ci è stato detto che come non cinesi non potevamo proseguire a piedi, ma dovevamo aspettare i nostri compagni di viaggio in auto. Per motivi sconosciuti. Inizialmente eravamo piuttosto infastiditi, perché il paesaggio era davvero spettacolare, ma non c'era nulla da fare. L'atmosfera qui in alto era piuttosto strana. Tutto era pieno di negozi con bandiere cinesi, che ottenevano ottime vendite. Cinesi che posavano con la loro bandiera fiera su territorio cinese, come per sottolineare ai paesi vicini chi fosse il capo. Beh, noi tedeschi non abbiamo certo una grande affinità con le bandiere. Ci siamo comunque goduti il posto in cui ci trovavamo e, mentre tremavamo di freddo, osservavamo le marmotte che fischiavano. Siamo proseguiti verso il Passo Palong, un tempo una strada principale della zona, che si snoda innumerevoli chilometri con curve avvincenti. La strada era in ottime condizioni, ma sembrava usata esclusivamente a scopo turistico, quindi c'erano alcuni posti dove ci si poteva far filmare da droni. E poi molte belle zone, alcune anche molto solitarie, con pascoli o laghi montani ricchi di minerali (anche se il turismo qui sta fiorendo e non si è di certo soli nei punti più famosi). Dopo una lunga giornata, siamo tornati a Tashkurgan di sera.

Nell'ultimo giorno abbiamo iniziato il viaggio di ritorno verso Kashgar, questa volta con molto più sole rispetto all'andata. Abbiamo fatto un'altra sosta sulla riva opposta del Lago Baisha e presso il meraviglioso Lago Karakol, dove si rifletteva la cornice montana. In effetti, avremmo dovuto ammirare il ghiacciaio del Muztaga, alto 7500 metri, a una delle fermate, ma per il punto panoramico dovevamo acquistare un biglietto. Non era possibile a causa di un'interruzione di corrente, il che è stato un caos, ma anche divertente!

È stato anche bene per noi che questa escursione sia giunta al termine. Per quanto affascinanti fossero i paesaggi, alla lunga era anche faticoso stare con il nostro gruppo cinese. Certamente a noi piace anche fotografare, lo facciamo sempre, ma questa continua auto-rappresentazione davanti alla fotocamera sembra essere il principale scopo del viaggio. Qui sembra che chiunque di qualsiasi età voglia diventare un influencer, è irritante! Ma sì, anche noi siamo stati costretti a saltare in foto con uno spiedino di carne e a fare qualche gesto buffo; chissà dove circola quel video. Invece di godere della bellezza e della tranquillità della natura, anche nelle zone più remote si sentiva incessantemente la pubblicità di caffè o noodle tramite altoparlanti. Non è stato sempre facile ritirarsi a sufficienza oppure ignorare tutto quel trambusto.

Una zona davvero impressionante, in cui, come in tutto lo Xinjiang, si sta davvero investendo tantissimo. Si stanno costruendo strade e altra infrastruttura (turistica). Resta da vedere come si svilupperà tutto questo!

Inizialmente volevamo attraversare il Taklamakan per raggiungere Hotan, si diceva che ci fosse un autobus da Kuqa, ma secondo le informazioni alla stazione degli autobus, tale collegamento non esisteva. Non volendo pagare un trasporto privato, abbiamo deciso di prendere il treno per Kashgar. 14 ore, circa 1200 km, e questa volta avevamo persino dei posti soft-sleeper per noi, in un compartimento a quattro letti con una porta! Era possibile riposare un poco, anche se siamo stati svegliati nel mezzo della notte dalla polizia, che voleva controllare i nostri passaporti e sapere il motivo del nostro viaggio. Con oltre 3 ore di ritardo, siamo arrivati a Hotan e siamo stati felici che il nostro hotel fosse questa volta molto meglio posizionato, con molta azione intorno, bancarelle e ristoranti, bancarelle di frutta e verdura, negozi, un piccolo mercato notturno nella zona pedonale. Abbiamo trovato piuttosto irritante che fosse un hotel completamente fumatori, dove si fumava ovunque e veniva sparsa la cenere. Nella nostra stanza era abbastanza tollerabile e puzzava solo un po', ma in generale non faceva bene alle nostre mucose irritate dalla secchezza. È difficile immaginare che anche per noi fosse una volta normale fumare negli spazi interni, nonostante ciò non avvenisse nemmeno con i fumatori incalliti indonesiani! Gli impiegati dell'hotel erano abbastanza entusiasti della nostra presenza, probabilmente a causa di un severo procedimento di registrazione. Tutti si sono impegnati molto e volevano che ci sentissimo a nostro agio, ma sembravano essere incerti su cosa avesse bisogno la rara specie di stranieri per sopravvivere. Così, ogni volta che passavamo davanti alla reception o incontravamo il personale delle pulizie, ci venivano date enormi quantità d'acqua, salviette fresche o shampoo. E un catalogo lucido emesso dall'ente turistico con i luoghi di interesse della zona (o anche a centinaia di chilometri di distanza) - purtroppo completamente inutilizzabile per noi.

Così abbiamo iniziato a cercare i punti salienti di Hotan, ma è andata solo parzialmente bene. I musei erano o permanentemente chiusi o presentavano troppe ridondanze rispetto ai posti già visitati. La visita alla Yotkan Ancient City è stata completamente assurda. Si trattava di una città fantastica ricostruita da zero, che ricordava un set cinematografico di un vecchio western (solo con un tema della Via della seta del deserto). Biglietto d'ingresso elevato, e poi c'era fondamentalmente solo un cantiere e un deserto di attività. A intervalli regolari venivano offerti spettacoli che sembravano di origine uigura - evidentemente molto adattati al gusto cinese. Qualche donna vestita leggera che danzava su ritmi orientali, un gruppo di bambini che tentava senza successo di muoversi in modo sincronizzato su una scalinata, un balletto di matrimonio uiguro con canto in playback distorto, in cui veniva rappresentato con scarso interesse un rapimento della sposa. Dubitiamo che la canzone scelta venga cantata in cinese mandarino. Il giorno dopo ci siamo fatti portare in un bel punto panoramico fuori città nel deserto, dove dovevano esserci anche sentieri per escursioni. Alla fine siamo finiti in un posto sporchissimo e abbiamo visto una centrale elettrica - questo sembra essere definito romantica industrialità. Nelle vicinanze abbiamo trovato una sorta di parco nel deserto, dove venivano offerti vari intrattenimenti per bambini come scivoli giganti o cavalcate su cammelli - tutto in condizioni miserabili e senza visitatori. Da lì abbiamo potuto fare una lunga passeggiata nel deserto, con un sorprendente paesaggio di dune, sopra le quali soffiava un vento caldo. Questo doveva bastare per avere un'idea del Taklamakan e quanto deve essere stata difficile attraversarla. Con l'aiuto degli impiegati, che sembravano sonnecchiare all'ombra in attesa di turisti che probabilmente non sarebbero mai arrivati, siamo riusciti ad ottenere un trasporto di ritorno in città, dato che eravamo abbastanza lontani. Forse sarebbe stato utile avere una guida locale che avesse il senso di cosa gli occidentali trovano bello e interessante! Ma è stato divertente e abbiamo fatto del nostro meglio.

Il cibo era di nuovo un sogno, e il grande mercato notturno di Hotan era davvero fantastico, così come le bancarelle nel nostro quartiere. Le persone erano amichevoli e i teenager volevano parlare con noi - con conoscenze di inglese molto scarse, il cinese stentato di Marike e un'app di traduzione siamo riusciti a comunicare abbastanza bene. E la barba di Freddy è stata molto apprezzata!

Hotan era anche il luogo dove non si poteva più ignorare la massiccia sorveglianza e la presenza della polizia e dell'esercito in Cina, già evidente, e in modo assurdo nello Xinjiang. Abbiamo avuto l'onore di essere visitati dal capo della polizia, che ci ha interrogati fumando nella hall riguardo alle nostre intenzioni e al percorso del viaggio nello Xinjiang. Essere in grado di raccontare tutto in cinese è stato utile e lo ha soddisfatto abbastanza rapidamente. Anche se la sua presenza era autoritaria, doveva essere scattata una foto della nostra interrogazione per i suoi superiori. Anche in città c'erano carroarmati qua e là e polizia e militari ad ogni angolo, spesso fino ai denti armati. Siamo stati controllati ancora alcune volte, ma sempre in modo gentile e senza ulteriori complicazioni, e probabilmente anche pedinati e seguiti! In taxi, ci sono stati ovviamente anche controlli della polizia, e i poveri tassisti venivano ispezionati più attentamente. Così tanta attenzione, ci siamo sentiti quasi lusingati. È stato inquietante quando abbiamo visto nel nostro hotel al 11° piano un sacco di veicoli militari passare per strada al mattino presto, e abbiamo sentito colpi di fucile. Non era chiaro se si trattasse di un'esercitazione o di un inseguimento. Qualunque cosa stesse succedendo qui!

Quando siamo tornati alla stazione il nostro ultimo giorno per andare a Kashgar, eravamo certi che ci fossero persone assegnate esclusivamente a noi, per assicurarsi che prendessimo il viaggio prenotato (come sempre collegato al nostro numero di passaporto). Un povero poliziotto di cattivo umore deve aver dovuto controllarci ancora sul treno, sospettiamo che alla prossima fermata abbia dovuto aspettare a lungo il treno di ritorno, dato che non ce ne sono molti che vanno lì. Ma ovviamente crea anche posti di lavoro!

Hotan - un luogo speciale e forse non una meta da sogno, ma con persone gentili. Abbiamo imparato molto, ci siamo meravigliati molto e abbiamo passato un buon periodo!

Con il nostro albergo non siamo stati molto fortunati in termini di posizione e ci siamo trovati un po' lontani dal centro in un'area residenziale (le mappe di AMap sono a volte difficili da interpretare, anche per quanto riguarda cosa e dove vedere in una città), ma per questo siamo stati probabilmente un argomento di conversazione nel quartiere, e il taxi è piuttosto economico dal nostro punto di vista.

Kuqa ha anche una bella città vecchia, che conserva alcune delle vecchie strutture, e che è stata decorata in modo fotogenico con 'vecchie cose' in molti posti. Abbiamo già visto cose simili in alcune città durante il viaggio, ma qui è riuscito senza rovinare il fascino dei vecchi vicoli. Per i turisti cinesi, le due facce pancake dalla Germania sembravano completare il quadro, e siamo stati fotografati ancora di più rispetto a prima e ci sono state date indicazioni su come posizionarci. Ma ormai ci siamo abituati, per i nostri sostenitori in continua crescita non ci dispiace diventare un po' ridicoli...

Davvero interessante è stato il Museo delle tombe Wei-Jin. Durante alcuni lavori stradali nel 2007, è stata scoperta nel centro della città un’aggregazione di antiche camere funerarie risalenti al 3°-5° secolo, che sono state tutti scavate insieme ai loro contenuti. Successivamente, il museo, aperto solo nel 2024, è stato costruito direttamente sopra il sito archeologico, permettendo di passeggiare comodamente accanto alle tombe. Anche se la trattazione sembrava sempre un po’ ideologica e nazionalista (per quanto possiamo giudicare, i testi esplicativi nei musei sono purtroppo solo parzialmente disponibili in inglese e le audioguide sono insopportabilmente lunghe e poco incisive), è stato davvero un'esperienza da vedere!

La grande moschea, presumibilmente l'ultima in Xinjiang con un tradizionale tribunale religioso, era purtroppo chiusa per ristrutturazione, ma abbiamo visitato il palazzo reale. Un mix di architettura islamica e cinese, accanto agli appartamenti privati della famiglia regnante (l'ultimo re di Kuqa, Dawut Makosuti, è morto solo nel 2014 e ha vissuto fino alla sua morte nel palazzo) sono esposti anche oggetti della cultura popolare e della vita quotidiana uigura. Alcuni edifici, come i mausolei dei principi ai margini del museo o la piccola moschea, erano però in condizioni piuttosto malandate.

Anche Kuqa e i suoi simpatici abitanti ci hanno accolto con cordialità e curiosità, ci siamo goduti il nostro soggiorno!

Dopo con la MTR fino al punto più a sud, sulla Signal Hill e al Lego Discovery Center (deludente) e al centro commerciale di Loewe e altri marchi di alta gamma, molto impressionante.

Purtroppo il Museo d'Arte K 11 è chiuso il giovedì, quindi possiamo finalmente tornare in hotel senza sensi di colpa, ovvero nella sua piscina al 9° piano.

Dopo un pasto nel ristorante steakhouse vicino, ho anche raggiunto un record personale: con la MTR verso l'ICC e l'hotel Ritz-Carlton situato al suo interno. Ha il bar più alto al 118° piano, dove ho bevuto - o più di un - drink. La Cloud 9 nel Jin-Mao-Tower di Shanghai è quindi superata (89° piano).

Prendere la metro è in realtà molto semplice. Ottimamente segnalato, si paga semplicemente con la propria carta di credito all'ingresso e all'uscita. Per caso - perché dovevamo andare a un banco assistenza per un problema - abbiamo scoperto che le persone over 70 ricevono molti sconti, invece di 13 HKG-$ (circa 1,5 €) solo 5,5 = 60 centesimi!

La scena dei taxi è dominata da Toyota, accanto a molti modelli più vecchi ci sono quelli più recenti, sviluppati appositamente.

Attraversato con la storica Star Ferry, ammirato dall'altra parte del porto di Victoria e poi su per le molte serpentine verso il Peak.

Scendendo e verso sud fino alla spiaggia di Repulse, bellissima e deserta! Difficile da credere.

Dopo, un breve giro in barca nel porto di Aberdeen con un Sampan.

Il culmine finale è stato il Tempio di Nan Lian, situato nel cuore della città eppure offre meravigliosi luoghi di tranquillità.

Siamo stati agli Nina Towers, al 37° piano. Per prima cosa, abbiamo visto l'impressionante Hong Kong di notte. Siamo andati sull'isola di Hong Kong e lì abbiamo preso il tram storico Ding-Ding. Poi siamo andati a Soho e siamo tornati a Kowloon, da dove si poteva ammirare lo skyline notturno dell'isola di Hong Kong.

Dal loro punto di sosta superiore, si può salire a piedi per 1,5 ore o farsi portare su con delle navette aperte.

In cima ci sono punti panoramici, locali e un bellissimo sentiero escursionistico che porta alla Pagoda delle 9 stelle e della luna.

Le terrazze di riso sono state create artificialmente con laboriosa lavorazione manuale, sono in parte larghe meno di un metro e sono ancora coltivate oggi.

Tutto ciò che viene riassunto in questo rapporto della BPB ci sembra molto coerente secondo le nostre osservazioni, esperienze e sentimenti, anche se non vogliamo affermare di poter davvero afferrare la complessa situazione): https://www.bpb.de/themen/kriege-konflikte/dossier-kriege-konflikte/54592/china-xinjiang/

Turpan ci è sembrata comunque subito più esotica, strana e selvaggia. Per un momento si è pensato di aver già lasciato la Cina. Da un lato, ci è sembrato che la massiccia sorveglianza con telecamere ad ogni angolo e la presenza della polizia fossero sorprendentemente un po' meno qui (spoiler: non sapevano ancora come sarebbe andata nelle altre città). Siamo riusciti persino a comprare i biglietti per il museo senza che i nostri numeri di passaporto venissero registrati, dove si è mai vista una cosa simile? All'improvviso, le persone non parlavano più cinese tra di loro, e la comunicazione è diventata più difficile di quanto già non lo fosse (fino a quel momento Marike con le sue scarso conoscenze di cinese riusciva almeno a fare qualche passo, ma l'accento/dialetto era ora così forte che era difficile capire se si parlasse in cinese o in uiguro. I bambini/gli adolescenti erano – come spesso nel mondo – abbastanza aperti e curiosi da voler chiacchierare con noi, ma di solito si comunicava piuttosto a gesti).

Durante il giorno abbiamo passeggiato nel caldo secco per le strade e siamo rimasti stupiti da quanti antichi edifici in adobe fossero ancora presenti e abitati, e non c'erano così tanti dei tipici complessi di grattacieli cinesi. E ai margini del paese potevamo passeggiare direttamente tra i vigneti, le cui uve sono utilizzate soprattutto per la produzione di uva passa e vengono essiccate nelle case aperte (Chunche) nel caldo vento desertico.

L'acqua per la coltivazione delle uve e degli altri frutti viene canalizzata nella zona attraverso il sistema di pozzi Karez (spiegato abbastanza bene in un museo locale). Nelle montagne sono stati scavati - probabilmente migliaia di anni fa - canali sotterranei leggermente inclinati, il che ha impedito una forte evaporazione nel calore e ha trasportato l'acqua nelle zone più pianeggianti. Questi canali sono stati dotati di pozzi/fori verticali a intervalli regolari per consentire la ventilazione e la manutenzione. Si dice che ci siano oltre 5000 km di tunnel nella zona, anche se non tutti sono più utilizzati.

Verso sera, la città iniziava a vivere davvero - le temperature erano più sopportabili e ovunque si arrostivano spiedini di kebab, i bambini giocavano, i venditori di frutta proponevano le loro merci, l'odore era fantastico!

Guilin è una città molto carina con alcuni laghi, che di sera sono illuminati in modo colorato. Gli abitanti si riuniscono allora sulla riva, suonano, cantano e ballano.

Prendiamo una funivia (di quale produttore?) purtroppo di nuovo nella nebbia verso bizzarre formazioni rocciose, simili alla Bastei nella Svizzera sassone. I cinesi le chiamano Pinnacles.

La nebbia si dirada, il sole esce. Poiché qui è stato girato un film di Avatar, l'afflusso è enorme, i selfie sono la cosa più importante. L'invito 'No affollamento' potrebbe valere per tutta la Cina, ma purtroppo non viene rispettato. Inoltre, anche il bel tempo attira ancora di più.

Con l'ascensore esterno presumibilmente più lungo si scende, ma anche molto all'interno della roccia.

Più a valle c'è inoltre un ascensore per barche.

La nostra meta per la sera era la cittadina di Zhangjiajie (1,3 milioni di abitanti) nel parco naturale omonimo.

Da Zhangye a Dunhuang è stato un balzo rispetto al viaggio in treno precedente - 600 km e 4 ore di treno. Il paesaggio è diventato sempre più desertico. Lungo la strada si potevano vedere grandi progetti di costruzione nel apparente nulla. Alcuni dei complessi residenziali erano però completamente vuoti - conseguenze della bolla immobiliare scoppiata?

Dunhuang non sembrava così accogliente a prima vista come Zhangye. Molto più turistica, molti grandi hotel sovradimensionali, che architettonicamente dovevano assomigliare a torri di guardia della grande muraglia, molte luci colorate, spettacoli di luci audiovisivi lungo il fiume che presentavano la grandezza del popolo cinese nel passato, presente e futuro. Una forma di intrattenimento di cui possiamo fare a meno personalmente, ma che sembrava entusiasmare la grande maggioranza. E ancora - com'è tipico della Cina - un grande focus sulle specialità culinarie locali, promosse fino a tarda sera in molti ristoranti - tutto eccellente. Durante il nostro soggiorno abbiamo assaporato un po' tutto dal menù - noodles larghi tirati a mano con agnello, carne di asino con noodles gialli, verdure di cipolla del deserto, tè con bucce di albicocca... Anche al mercato notturno c'erano piatti deliziosi e ben speziati e buona birra locale ghiacciata. Più o meno involontariamente, siamo diventati ambasciatori della città, poiché due giovani cinesi simpatiche ci hanno messo una camera davanti al viso e ci hanno costretti a lodare tutto a gran voce. Ancora un filtro e qualche divertente inserimento, ed ecco che si diventa di tendenza su WeChat.

Le più famose della zona sono le Grotte di Mogao, un sistema di circa 1000 templi-caverna, scavati nella roccia tra il 4° e il 12° secolo. Qui sono state trovate decine di migliaia di antichi testi buddhisti dell'epoca (anche il Sutra del Diamante, probabilmente il più antico libro stampato del mondo), che i monaci nascosero con successo dai mongoli invasori (come spesso accade, la maggior parte dei reperti si trova però al British Museum di Londra). Un luogo particolare e interessante - ma a noi non è piaciuto molto, a causa del 'procedimento di rastrellamento' in loco. Prezzi dei biglietti elevati, una folla incredibile e lunghe attese. Inizialmente venivamo condotti uno dopo l'altro in due sale cinematografiche, dove, con molti effetti speciali generati dall'IA, veniva rappresentata la storia delle grotte e venivamo guidati virtualmente attraverso le grotte più importanti. Poi di nuovo a aspettare, finché venivamo brevemente guidati attraverso circa 5 grotte e alla pagoda a 9 piani con il secondo Buddha più grande della Cina (noi purtroppo abbiamo perso il più grande a Leshan), e questo era tutto. Curiosamente, nel museo adiacente erano state ricostruite alcune delle grotte buddhiste esattamente, in modo che tutti potessero posare tranquillamente davanti ai Budda e fare parecchie foto - alleluia. Spaventati da così tante persone, abbiamo saltato le famose dune cantanti sul monte Mingsha e siamo stati felici di non viaggiare in Cina durante l'alta stagione, quando tali folle sono la norma.

Ma è andata - con molto meno afflusso turistico - nel deserto di Gobi! Prima al Passo Yangguan, fondato circa 120 a.C. durante la dinastia Han, un tempo un importante punto di confine e di controllo strategico nell'antica Cina, prima di entrare nelle pericolose regioni desertiche. 'Bevi ancora un altro bicchiere di vino, oltre il Passo Yangguan non incontrerai più vecchi amici', scrisse il famoso poeta cinese Wang Wei (non ci diceva nulla, ma i nostri compagni di viaggio cinesi erano entusiasti). Ancora più impressionante era la fortezza ancora più occidentale al Passo Yumen, dove passava la Via della Seta. Oltre ai vecchi edifici di approvvigionamento, si possono trovare anche i resti della grande muraglia della dinastia Han, che qui era costruita con vimini, canne, sabbia e ghiaia. E vecchie balle di fieno per i fuochi di segnalazione lungo la grande muraglia. Tutto ciò ha più di 2000 anni, ma è piuttosto ben conservato nel deserto asciutto.

Diventò davvero surreale nel Parco Geografico di Yardan, e le nostre mucose bruciavano a causa della secchezza - presuntamente solo il 5% di umidità relativa a 32°C. Il termine proviene dall'uzbeco e significa qualcosa come 'Colline di terra ripide' ed è ormai un termine geologico consolidato per questi paesaggi rocciosi bizzarri che possono formarsi in regioni desertiche asciutte: in bacini lacustri prosciugati con strati alternativi di roccia dura e sedimenti morbidi si formano, a causa della secchezza, profonde fessure nel terreno, che vengono ulteriormente erose da piogge occasionali. Il vento costante che soffia prevalentemente da una direzione setaccia continuamente gli strati di roccia più morbidi, creando così molte colline spesso disposte parallelamente l'una all'altra. 

Felici, siamo tornati a Dunhuang, da dove avrebbe dovuto proseguire il viaggio in autobus e treno verso Turpan nello Xinjiang.

Chi pensa ai treni ad alta velocità tanto pubblicizzati nei media quando si tratta di viaggiare in treno in Cina, deve sapere che questi non hanno ancora raggiunto le zone del paese in cui noi abbiamo viaggiato. Pertanto, il nostro treno poteva essere definito datato e malridotto, e i posti stretti senza braccioli nella classe economica erano piuttosto poco adatti per passare una notte riposante. Già non c'era nemmeno da pensare al sonno: le valigie venivano continuamente sistemate, si formavano gruppetti per giocare a carte, i controllori giravano costantemente con una bodycam nel vagone annunciando a gran voce la prossima fermata o richiamando le persone; i fumatori riempivano i vagoni di fumo dai corridoi. Durante le fermate, che tra l'altro duravano molto a lungo, le persone si riversavano sui binari per sgranchirsi le gambe o fumare ancora di più. Che spettacolo! Di conseguenza, siamo arrivati al mattino presto in tempo a Zhangye, nella provincia di Gansu, situata nel corridoio di Hexi, lungo la vecchia via della seta. Si dice anche che Marco Polo abbia trascorso qui un lungo periodo. Le stazioni in Cina di solito si trovano un po' fuori città, quindi abbiamo preso un autobus per il centro, che era molto più accogliente e meno turistico di quanto ci aspettassimo. La nostra impegnata proprietaria dell'ostello ci ha subito fatto capire che non ci sarebbe stato spazio per oziare. In occasione della giornata internazionale dei musei, le attrazioni nelle vicinanze erano gratuite per due giorni, e bam, ci ha subito organizzato i trasporti per andarci. Quindi, un po' di rinfresco e riposo, e poi ci siamo già diretti al Geoparco Danxia, famoso soprattutto per le Montagne Arcobaleno (e le immagini circolanti, in cui la saturazione dei colori è stata un po' esagerata). Il parco era abbastanza ben organizzato e si notava che l'infrastruttura era veramente pensata per grandi masse (principalmente cinesi) di turisti. Fortunatamente però non c'era così tanto movimento e tutto si è svolto piuttosto in modo rilassato. Con gli immancabili autobus-navetta ci si spostava verso vari punti panoramici, dove si potevano percorrere vari sentieri. Le montagne e le colline sono costituite principalmente da arenaria formata da minerali di diversi colori, che sono state sollevate e nel corso dei milioni di anni si è formata un paesaggio estraneo tramite vento e pioggia. E le varie bande di colore apparivano davvero spettacolari e diventavano sempre più intense alla luce del sole pomeridiano e serale. Divertente era l'elevato numero di blogger di Douyin (il Tik Tok cinese), che saltellavano davanti alle loro telecamere indossando abiti talvolta bizzarri (i cappelli da cowboy sono sicuramente una tendenza).

Il giorno successivo siamo partiti di primo mattino immediatamente verso le Grotte Matisi, un complesso di templi caverna tibetani situati in mezzo alle montagne Qilian, la cui costruzione è iniziata ca. 1600 anni fa. Le caverne scolpite nella roccia, in cui a volte bisognava salire attraverso scale anguste nella roccia per entrare nelle stanze con statue e dipinti di Buddha, erano molto varie e affascinanti, e passeggiare sullo sfondo montuoso verso i vari templi era molto piacevole.

Inoltre, abbiamo fatto una breve escursione attraverso il Grand Canyon di Pingshan, un'altra area impressionante modellata dalla arenaria rossa, davvero fantastico!

All'interno di Zhangye ci siamo ancora meravigliati di vedere così pochi turisti, che sembrano per lo più sistemati in grandi hotel nelle vicinanze della stazione e non si muovono molto all'interno della città, bene per noi! Anche il Tempio Dafo, in cui si trova la statua di Buddha sdraiato più grande della Cina con oltre 30 m, ci ha molto colpiti.

Dal punto di vista culinario, il cibo era saporito grazie a una varietà di spezie come cumino, anice, cannella, peperoncino e aglio, proprio come ci si figura la via della seta. In un mercato gastronomico all'aperto dietro l'angolo c'erano davvero ristoranti e chioschi deliziosi, i piatti di noodle erano particolarmente gustosi e le porzioni erano enormi. E tutti erano felici della nostra presenza, tanto che ci veniva offerta una ronda di liquore o ci venivano passati ulteriori assaggi.

Come in tutti i luoghi precedenti, è estremamente pulita e silenziosa, poiché molti scooter sono elettrici.

Nei portici si trovano molti influencer che siedono davanti ai loro telefoni per promuovere spesso cose inutili.

Le mura della città sono completamente accessibili e illuminate in modo molto bello di notte.

La meta turistica più famosa è l'Esercito di Terracotta.

La più grande delle 5 stazioni ha 34 binari ed è ultramoderno.

Tra l'altro, a differenza di quanto si sostiene spesso, è possibile pagare facilmente in contante ovunque, mentre WeChat funziona spesso solo con molti PIN e conferme.

Poi dal Westbahnhof di nuovo con il treno ad alta velocità verso Xi'An. 1200 km in 4,5 ore con 3 brevi soste.

Purtroppo cielo molto nuvoloso, cupo.

Siamo rimasti bloccati nel traffico professionale per la Città Proibita, in coda, controllo di sicurezza, migliaia di visitatori, per lo più cinesi, vogliono andarci. È rumoroso, pieno di gente ovunque, alcuni con stesso cappello o magliette, giovani e anziani.

Ad essere onesti, le diverse sale (della perfetta, suprema, santissima armonia) sembrano tutte uguali.

Gli interni sono generalmente chiusi, quando si può dare un'occhiata è buio, poco riconoscibile. L'atmosfera che di solito mi colpiva nei templi buddhisti o induisti qui purtroppo è mancata. La folla e il trambusto annullano qualsiasi atmosfera contemplativa. Dopo 2 ore abbiamo finito. Un shuttle ci porta al nostro autobus all'ingresso.

Nel pomeriggio viaggio di circa 50 km fino al Passo Juyongguan, dove da entrambi i lati di una valle stretta la Muraglia si erge - migliaia di scale che dobbiamo salire a seconda della condizione fisica, incluso il discesa. La vista sulla muraglia di fronte con le persone come formiche sopra è abbastanza carina da vedere.

Conclusione: Pechino è una città di amministrazione e funzionari, il che si riflette chiaramente nell'architettura piuttosto stereotipata. Edifici amministrativi sostanzialmente privi di volto, rarissimi punti salienti.

Mi ha sorpreso che pochissimi abbiano conoscenze rudimentali di inglese. Anche in un hotel quattro stelle di alta classe il termine 'ascensore?' è ancora sconosciuto.

Nella maggior parte della città, il confronto è inevitabile: Shanghai è come Manhattan, Pechino come Berlino Est di 40 anni fa. Nel centro diventa più moderna. Architettonicamente, però, è complessivamente molto noiosa. Difficile credere che entrambe le città si trovino nello stesso paese.

Quest'hotel è fantastico, l'anatra alla Pechinese è buona quanto al Ya di Monaco.

Dalla Cina democratica ci siamo spostati verso la Cina socialista. Un paese che all'inizio del nostro viaggio non avevamo nemmeno considerato, ma l'entrata semplificata (30 giorni senza visto) ci ha portato a seguire le tracce della vecchia via della seta verso l'Asia centrale. Poiché entrambi amiamo molto la cucina del Sichuan, ci siamo diretti prima a Chengdu. L'entrata è stata sorprendentemente facile rispetto al passato, nonostante la mancanza di biglietti di uscita; dopo due o tre domande sul nostro itinerario eravamo già nel paese. Qui si poteva già notare un alto grado di automazione, quindi si poteva già effettuare la lettura dei dati del passaporto e la scansione delle impronte digitali presso le macchinette. Purtroppo, l'apparecchio non riusciva a leggere correttamente il numero del passaporto di Freddy, quindi la procedura ha dovuto essere ripetuta dall'agente di frontiera.

Il viaggio verso il centro con la metro è stato semplice e senza problemi; è incredibile quanto sia grande la rete e quante linee ci siano. Dopo il check-in all'ostello, c'erano anche molte opzioni culinarie fino a tardi la sera, così dopo aver gustato una zuppa di noodles con la bocca intorpidita dal pepe del Sichuan, siamo andati felici a letto.

Beh, e poi il divertimento è finito, perché Freddy all'improvviso non riusciva più ad alzarsi dal letto da solo - sciatica (che si era già manifestata in modo latente a Taiwan). Dopo una notte dolorosa, il programma consisteva in prima visita a una farmacia e un'andatura cauta per risolvere il blocco.

Con il passare dei giorni le cose sono migliorate e infine, grazie a una visita in un centro di medicina tradizionale cinese (TCM) da un massaggiatore miracoloso, ci siamo completamente ripresi (di solito non crediamo molto a queste pratiche, ma loro sapevano davvero cosa stavano facendo). Sfortunatamente, non siamo riusciti a visitare tutto ciò che era un po' più lontano (centro di allevamento dei panda, il grande Buddha di Leshan, o il millenario sistema di irrigazione di Dujiangyan), ma la salute viene prima di tutto.

Tuttavia, a Chengdu ci è piaciuto molto - anche se estremamente turistico e con tutta la mania dei panda che a volte sembrava un parco di divertimenti - soprattutto il cibo, che ha superato le nostre alte aspettative. La piccantezza Mala 麻辣, che combina l'effetto anestetico del pepe del Sichuan con il piccante del peperoncino, era perfettamente equilibrata ovunque - un sogno assoluto! Passeggiare nel People’s Park e osservare gli anziani mentre disegnano con la calligrafia usando acqua sui marciapiedi, leggere i contatti che i genitori appendono per i loro figli (naturalmente fogli rosa per le ragazze e blu per i ragazzi, tutto deve avere un ordine), bere tè o osservare i gruppi appassionati che giocano a carte o al Mahjong. Visitare il bellissimo tempio Wenshu-Yuan. Passeggiare la sera nel nostro quartiere lungo il fiume e guardare la gente.

E poi ci siamo preparati per la prima sfida lunga - oltre 16 ore e circa 1400 km verso Zhangye! E poiché non ci eravamo occupati dei biglietti in tempo, non è stato bello come la nostra immagine del vagone letto, ma sui posti rigidi - per fortuna la schiena di Freddy era di nuovo sistemata!

E naturalmente più grande. La torre Jin Mao, che allora era la più grande, è ora solo la numero 3.

Ci sono innumerevoli biciclette e scooter, alcuni elettrici, ma non meno caotici. Ci sarebbero regole, ma solo per i titubanti, perché i pattini e le auto di piccole dimensioni si fanno strada esattamente come i SUV.

Ciò che sorprende è che non ci sia Wi-Fi pubblico da nessuna parte. La Baviera e Monaco sono un modello in questo.

Nel Wi-Fi degli hotel non si possono 

A differenza di altri rapporti, i pagamenti in contante funzionano almeno nei luoghi turistici.

Dopo il programma del giorno (Giardino Yu, Buddha di giada, ecc.) breve rigenerazione in hotel e poi in taxi verso il Bund. Le luci scintillanti su entrambe le sponde del fiume sono davvero spettacolari (le foto possono essere aggiunte solo più tardi). Sulla strada Nanjing c'era il caos, ma non c'era da nessuna parte un bar o una taverna accogliente. Così siamo finiti al bar dell'Hotel Fairmont con musica dal vivo. Non economico, ma buono!

Fazit Cina

In una frase (attenzione, ironia): “La prossima vacanza sarà su un'isola deserta di 5 metri quadrati.”

FAZIT SU CINA incl. consigli per viaggiatori

Nella parte 1 sono già stati forniti alcuni consigli e prezzi.

Inoltre, potrebbe essere interessante per voi:

Il nostro riassunto in breve:

Grazie alle informazioni preliminari, molte cose non sono state sorprendenti, tutto più o meno come previsto.

Comportamento dei cinesi:

È sempre e davvero sempre rumoroso. Parlano continuamente forte e animatamente tra di loro. Ovunque ci sono annunci ad alta voce in continuo. La calma si trova al massimo nella stanza d'albergo.

Ovunque ci sono persone in spazi ristretti. Si spingono sempre e ovunque, soprattutto nei luoghi turistici o nelle fermate. Camminano e si spingono dove vogliono andare. Nella metro, si sale e si scende contemporaneamente. Ma tutti sembrano trovare tutto ciò normale, nessuno si guarda in malo modo.

Il famoso spitting è davvero disgustoso. Se fosse solo quello. Si sente sempre un grande rigurgito o come posso descriverlo? Abituarsi a ciò è stato praticamente impossibile per noi.

In un certo senso divertente e non ce lo saremmo aspettato: il fissare. Durante il nostro viaggio abbiamo effettivamente visto pochi altri ]]>https://vakantio.de/it/blog/wildcompass/fazit-chinahttps://vakantio.de/it/blog/wildcompass/fazit-chinaThu, 26 Mar 2026 16:08:00 GMT35.86166104.195397https://vakantio.de/it/blog/wildcompass/teil-5-shanghaihttps://vakantio.de/it/blog/wildcompass/teil-5-shanghaiSat, 21 Mar 2026 08:50:00 GMT31.230416121.473701

Di. 17.03.2026

Viaggi Chongqing - Huangshan

Alle 4:30 del mattino suonò la nostra sveglia, perché oggi avevamo in programma il nostro viaggio in treno più lungo di questo viaggio. In totale, 9 ore e 20 minuti di viaggio in treno. Partenza da Chongqing alle 7:45 e arrivo a Hefei alle 15:28, poi un'altra partenza alle 16:22 per arrivare a Huangshan alle 17:59.

Per questo viaggio più lungo ci siamo concessi la prima classe, che a 91 € a persona era comunque conveniente.

Ma questa volta i nostri bagagli sono stati un piccolo problema. In qualche modo non c'era un posto adatto e l'assistente di bordo ci ha permesso di spingere le valigie qui e là fino a quando non andava bene. All'inizio del viaggio c'erano pochissimi passeggeri o forse solo in prima classe. Avevamo posti separati lungo il corridoio, così vuoti che ci siamo messi insieme, ma l'aria condizionata era davvero fastidiosa e faceva davvero freddo. Abbiamo parlato con l'assistente di bordo e siamo potuti cambiare posto, ma nonostante i 23 gradi nel treno non era piacevole. Di solito non avevamo questo problema. Naturalmente, sono arrivati passeggeri che dovevano sedere lì e quindi dovevamo scambiare i posti vicino alla fine del viaggio.

La prima classe non differisce molto dalla seconda, ma i posti sono più larghi, il che rende tutto molto più confortevole.

Il cambio a Hefei è andato molto bene e abbiamo completato l'ultima tappa in seconda classe, completamente occupata, in 1 ora e 37 minuti.

Adesso ci saremmo diretti dalle metropoli ipermoderne verso le regioni più rurali. Anche se Huangshan è comunque una città con milioni di abitanti, con solo 1,5 milioni di persone ci sembra già molto piccola. Trascorreremo la nostra prima notte a Tunxi, che è un distretto di Huangshan e conta solo 242.000 abitanti. Ma questa volta siamo qui soprattutto per le bellezze naturali della Cina.

Ecco una buona sintesi:

RITRATTO BREVE DEL MONTE HUANGSHAN:

Il Monte Huangshan (“Montagna Gialla”) nella provincia cinese orientale di Anhui è un patrimonio naturale e culturale dell'UNESCO, famoso per le sue bizzarre rocce granitiche, pini contorti, mari di nuvole e sorgenti termali. Come ispirazione per le montagne volanti in ]]>https://vakantio.de/it/blog/wildcompass/teil-4-huangshan-und-yunhehttps://vakantio.de/it/blog/wildcompass/teil-4-huangshan-und-yunheTue, 17 Mar 2026 16:00:00 GMT28.1159099119.5734