Oggi partiamo in auto verso circa metà strada del Vulcano Mombacho. La parte superiore, con una strada molto ripida e a carreggiata unica, deve essere percorsa in un Toyota Pick Up dell'amministrazione del parco; abbiamo la fortuna di poterci sedere in auto e non doverci arrampicare sul pianale.

Il Mombacho è alto 1.345 m ed è un vulcano a stratificazione attivo, anche se non erutta dal 1570. Fumarole fumanti in alcune zone mostrano però che ci sono ancora attività vulcaniche in corso al di sotto. In eruzioni precedenti, documentate da indagini geologiche, i pendii laterali del vulcano sono collassati almeno due volte, creando tra l'altro nel nord-est le isolette “Las Isletas” nel lago Nicaragua, che visiteremo più tardi.

Prendiamo il sentiero circolare “Sendero El Crater” – appunto attorno ad esso. È abbastanza carino da percorrere – dal cratere stesso non si vede molto, poiché è piuttosto ricoperto di vegetazione. Il sentiero attraversa per lo più densi boschi di nebbia con una vegetazione interessante, non vediamo animali, ma tante piante affascinanti. Il Nicaragua non ha un “Grand Canyon” ma qui abbiamo il “Pequeño Cañón” – il Piccolo Canyon, che attraversiamo anche noi.

Sul lato est ci sono punti panoramici, da cui si ha una bella vista sul lago craterico “Lago de Apoyo”, sulla città di Granada e sul lago Nicaragua con le isolette.

Affrontiamo bene anche la ripida discesa con un autista molto veloce, ma siamo felici di tornare al “nostro” Toyota con Alan come autista tranquillo.

Il secondo punto del programma di oggi è un giro in barca al pomeriggio sul lago Nicaragua verso le “Isletas de Granada”. Navigiamo lentamente tra le molte diverse isole, molte delle quali sono abitate, e ci sono anche alcune ville piuttosto sfarzose nascoste dietro gli alberi. Una – in costruzione da alcuni anni – appartiene a un magnate finanziario statunitense e un'altra alla famiglia proprietaria della Flor de Caña – società di rum.

Vediamo molti uccelli, particolarmente interessante è la colonia di nidi a penna del pappagallo Montezuma, una specie di uccello della famiglia dei tordi, che è autoctona solo in America Centrale.

Il pappagallo Montezuma è un grande uccello canoro, con una chiara differenza di dimensioni tra i sessi: i maschi raggiungono una lunghezza corporea fino a 50 cm e pesano circa 520 grammi, mentre le femmine sono significativamente più piccole, con una lunghezza di circa 40 cm e un peso di circa 230 grammi.

I nidi a forma di borsa sono costruiti solo dalle femmine con fibre vegetali flessibili, strisce di corteccia strette, erbe e viti, e pendono liberamente dai rami esterni degli alberi alti.

Un singolo nido è generalmente lungo tra 60 e 180 centimetri e su un unico albero possono trovarsi da 30 a oltre 100 nidi.

Appesi a rami sottili e mobili, le uova e i pulcini sono protetti da predatori pesanti come scimmie o serpenti, poiché i rami non possono sostenere il loro peso in quei punti.

Vediamo e sentiamo di nuovo anche le scimmie urlatrici, che non deludono il loro nome, producono suoni fino a oltre 100 dB e i loro richiami a volte spaventosi possono essere uditi per chilometri.

Oggi è il nostro ultimo giorno in Nicaragua, e così la sera facciamo una passeggiata nel centro di Granada e ceniamo bene nel bel e romantico cortile del ristorante “Gaia Forest Bistro”, ripercorrendo le nostre giornate in Nicaragua.

In generale, ci è piaciuto molto il Nicaragua e siamo contenti di aver aggiunto questo paese su suggerimento di Martin, il nostro esperto di viaggi di Idealtours, che inizialmente non era previsto. Il Nicaragua è meno turistico rispetto alla Costa Rica, bisogna essere un po' tolleranti a volte, ma la gente è molto cordiale, la vita è viva e ci siamo sempre sentiti al sicuro. Naturalmente è stato molto bello avere quasi sempre con noi la nostra guida Huascar e che l'agenzia di viaggio locale “Enjoy Nicaragua” abbia organizzato tutto molto bene. Sicuramente raccomandiamo di visitare il Nicaragua!

Oggi abbiamo due mete a ovest di Granada: prima ci dirigiamo verso il lago craterico "Laguna de Apoyo". Dal belvedere "Mirador de Catarina" si gode una splendida vista sul lago, in direzione di Granada e sul Volcán Mombacho. Qui incontriamo anche un gruppo musicale che suona con maestria le marimba, strumenti simili a xilofoni molto diffusi in America Centrale. I corpi sonori sono in legno, quindi le marimba suonano più scure e piene rispetto a uno xilofono standard europeo con barre sonore metalliche. È anche notevole che entrambi i musicisti utilizzano tre bacchette ciascuno.

Adesso scendiamo lungo una strada ripida verso il "Laguna Beach Club" direttamente sul lago craterico.

Il lago si trova in una caldera, formatasi circa 23.000 anni fa a seguito di un'esplosione vulcanica. Ha un diametro di circa 4 km e una superficie di 20,92 km². L'acqua è leggermente salina e viene mantenuta piacevolmente calda durante tutto l'anno (circa 27–29 °C) grazie all'attività geotermica sotterranea.

Con una profondità di fino a 200 metri, è considerato il lago craterico più profondo dell'America Centrale e non ha né affluenti né deflussi sulla superficie.

La Laguna de Apoyo è stata dichiarata riserva naturale statale nel 1991.

Trascorriamo alcune ore nella nostra "Cabaña Privata" in affitto – offre una bellissima vista sul lago e vengono serviti anche bevande e cibo. Naturalmente, scendiamo fino in fondo e testiamo l'acqua piacevolmente calda per nuotare.

La seconda meta è il Volcán Masaya – qui entra in gioco la conoscenza locale della nostra guida Huascar, poiché ci sono alcune peculiarità da tenere in considerazione per l'accesso. Il parco nazionale apre per i visitatori solo alle 17.00, ma noi siamo già lì molto prima e ci uniamo al – ancora relativamente corto – gruppo di auto in attesa, che più tardi si allunga notevolmente fino alla strada principale. Poi possiamo partire, ma solo fino al Comalito Trail, dove le auto vengono fermate di nuovo. In ogni caso, siamo già stati assegnati al primo gruppo che poi potrà salire verso il cratere.

Questo vulcano secondario, Comalito, sembra essere inattivo, ma durante la passeggiata che facciamo per passare il tempo di attesa, ci sono alcune fumarole da cui fuoriescono gas caldi, anche se non molto visibili, ma così intensamente odorosi – davvero maleodoranti.

Tornati al parcheggio, diventa evidente il trambusto generale e presto possiamo salire in cima con il primo gruppo. Questo primo gruppo ha l'unico vantaggio di poter vedere il cratere ancora alla luce del giorno e poi ammirare lo spettacolare tramonto dietro le emissioni di vapore e gas. Il crepuscolo qui è molto breve e al buio si può vedere il sorprendente bagliore rosso sul fondo del cratere. Dopo alcuni terremoti e frane negli ultimi anni – l'accesso al cratere è stato chiuso per lungo tempo anche fino all'anno scorso – non è più possibile vedere direttamente la lava liquida, ma la vista è comunque molto impressionante. La permanenza al punto panoramico è limitata a 10 minuti per i gruppi successivi, ma noi abbiamo potuto rimanere decisamente più a lungo. Questa visita è stata sicuramente uno dei momenti salienti del nostro viaggio!

Sul ritorno in città, ci troviamo ancora a passare davanti a uno dei tanti "Alberi della vita" ("Chayopalos"), ora illuminati.

I Chayopalos sono stati installati nel 2013 sotto il governo di Ortega dalla vicepresidente Rosario Murillo (moglie di Daniel Ortega) nell’ambito di un programma nazionale di abbellimento.

Sebbene l’albero sia un simbolo universale, il design specifico di queste strutture in metallo è ispirato all'opera di Gustav Klimt "L'Albero della vita". Caratteristici sono i rami organicamente avvolti che simboleggiano la crescita e il legame spirituale.

Per il governo rappresentano le "vittorie del popolo", la pace, la vita, la speranza e la felicità, e secondo la nostra guida simboleggiano anche l'amicizia con il Venezuela e in onore di Hugo Chavez.

Per i critici e gli oppositori, sono diventati simbolo del potere della famiglia presidenziale e delle spese pubbliche. Durante le proteste del 2018, molti di questi alberi sono stati abbattuti dai manifestanti come atto simbolico di rifiuto del governo, ma poi sono stati ricostruiti.

Granada è stata fondata nel 1524 dal conquistatore spagnolo Francisco Hernández de Córdoba.

Durante il periodo coloniale, Granada era uno dei porti più importanti dell'America centrale. La rotta marittima passava attraverso il Lago Nicaragua e il Río San Juan verso i Caraibi. Prodotti commerciali importanti erano il cacao e il tabacco.

A causa della crescente ricchezza e dei conflitti degli spagnoli con Inghilterra, Olanda e Francia, la città fu ripetutamente saccheggiata e in parte distrutta da pirati europei.

Granada era considerata una roccaforte dei Conservatori nel conflitto con i Liberali. Il loro centro era la città di León, che di solito fungeva da capitale. Tra il 1846 e il 1852, Granada fu la capitale, da allora Managua è la metropoli del Nicaragua.

Nel novembre del 1856, durante la guerra civile nicaraguense, la città fu data alle fiamme dai mercenari statunitensi dell'avventuriero noto e autoproclamato presidente a breve termine William Walker.

Iniziamo la nostra passeggiata in città di fronte al nostro hotel, presso l'Iglesia de Nuestra Señora de Las Mercedes, costruita tra il 1782 e il 1783. La facciata presenta uno stile barocco, ma la pianta è di stile coloniale. Il nome si riferisce a Maria de la Merced,

Oggi è in programma il viaggio da León a Granada. Il punto principale è la visita della capitale Managua. Iniziamo con la 'visita di cortesia' ai luoghi e ai monumenti dei Sandinisti e poi andiamo alla Boutique della famosa distilleria di rum 'Flor de Caña'.

Come già annunciato in un precedente blog, dopo la 'descrizione della giornata' segue un riassunto della tumultuosa storia del Nicaragua – così tumultuosa che anche un 'riassunto' diventa piuttosto lungo…..

A Managua iniziamo nella grande piazza 'Plaza de la Fe – San Giovanni Paolo II'. Papa Giovanni Paolo II ha visitato il Nicaragua due volte, nel 1983 durante la guerra dei Contra, dove sottolineò il contrasto tra i Sandinisti e la 'Chiesa del Popolo' con Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal è stato riabilitato nel 2014 da Papa Francesco, che ha annullato la sua sospensione. La seconda visita nel 1996 è stata più distesa, poiché i Sandinisti non erano più al potere. È ovviamente un certo ironia che in questa piazza, dove Giovanni Paolo ha celebrato messe, siano collocati i simboli di Sandino e Hugo Chavez, così come il monumento all'eroe della libertà Simon Bolivar.

Proprio accanto, lungo le rive del Lago Xolotlán (lago di Managua), si trova il parco tematico Salvador Allende, con monumenti per il suo omonimo e rivoluzionari da Cuba, Venezuela, Nicaragua, ecc. Oltre al messaggio politico, il parco è una bellissima struttura, spesso visitata dalla popolazione di Managua la sera e nei weekend – vi sono anche ristoranti e bar.

Non lontano si trova la nostra prossima fermata – la Plaza de la Rivoluzione. Il primo colpo d'occhio è la cattedrale distrutta durante il terremoto del 1972. Oltre ai numerosi fori nel intonaco (Rivoluzione 1979), è notevole anche l'orologio del campanile che si è fermato al momento del terremoto del 23 dicembre 1972 alle 00:35. Circa 10.000 persone sono morte durante il terremoto e Managua è stata distrutta per l'80-90%. Come se il tremore e le sue conseguenze non fossero sufficientemente gravi, l'allora dittatore Anastasio Somoza Debayle e la sua Guardia Nazionale hanno sottratto gran parte degli aiuti e delle merci internazionali.

Sul lato ovest della vasta piazza si trova il Palacio Nacional, ora un museo 'rivoluzionario', dal quale per fortuna siamo risparmiati.

Sul lato est c'è un monumento per Sandino e (probabilmente?) il presidente Ortega di fronte alla Casa de los Pueblos – eretto dopo il terremoto, prima sede del presidente, oggi utilizzato da Ortega per ricevimenti, ecc.

Il lato nord è chiuso dal Parque Central con imponenti monumenti agli eroi della rivoluzione sandinista.

Continuiamo verso il belvedere Lome de Tiscapa su una collina, dove in passato – prima del terremoto – si trovava il palazzo presidenziale dei Somoza, dove Sandino e i suoi compagni furono assassinati.

Si ha una bella vista sulla città e sul lago, è notevole l'ex 'Banco America Tower', che è riuscito a sopravvivere al grande terremoto quasi illeso. Dall'altra parte si può vedere la nuova cattedrale – un edificio in cemento che ci sembra piuttosto strano – più simile a una moschea.

Dopo un buon pasto in un ristorante eccellente, ci dirigiamo ora alla 'Boutique Flor de Caña'. In realtà ci sarebbe piaciuto visitare il sito di produzione, ma si trova un po' isolato a nord di León e le visite si tengono solo il sabato e la domenica. Inoltre, non si vede molto, poiché la produzione effettiva è 'strettamente riservata'. Così abbiamo il nostro tour a Managua, vediamo le stesse presentazioni video e poi possiamo mixare cocktail nel 'laboratorio del rum', provare i vari modi di bere il rum e infine, come 'Maestro del Rum', confezionare il nostro personale mix di rum (e portarlo a casa..).

Tutto sommato, una giornata interessante, naturalmente con un po' di 'sbilanciamento sandinista'

STORIA DEL NICARAGUA:

Molte altre informazioni dettagliate si possono trovare online al seguente indirizzo:

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Nicaraguas

Wikipedia ha anche informazioni dettagliate sulle persone coinvolte, la vita avventurosa o folle di William Walker, per esempio, è già notevole da leggere.

Un riassunto della storia molto tumultuosa del Nicaragua:

Il Nicaragua è stato colonizzato circa 3000 anni fa da cacciatori e raccoglitori nomadi provenienti dal Messico.

Nel 1502, Cristoforo Colombo sbarcò sulla costa caraibica come primo europeo. A quel tempo il kazike (capo) Nicarao era il leader indigeno nella zona centrale – dal suo nome dovrebbe derivare 'Nicaragua'.

Negli anni 1522-1524 la regione viene annessa alla corona spagnola e vengono fondate le città di Léon e Granada. La loro rivalità ha plasmato a lungo la storia del Nicaragua, portando a ripetuti conflitti simili a guerre civili.

Fino al 1821, il Nicaragua era una colonia spagnola. Successivamente, il Nicaragua dichiarò la sua indipendenza dalla Spagna e si unì inizialmente per un breve periodo al Messico e poi alla federazione centroamericana. Nel 1839 il Nicaragua divenne una repubblica autonoma.

Dopo che nel 1850 il Nicaragua diventò una delle principali vie di transito est-ovest durante la corsa all'oro negli USA, gli Stati Uniti – ovvero una società finanziata dal miliardario statunitense Cornelius Vanderbilt – ottennero il diritto esclusivo di costruire un canale tra Atlantico e Pacifico. Un progetto che, a causa dell'elevato rischio di terremoti e eruzioni vulcaniche, alla fine non venne mai realizzato – il canale di Panama fu costruito in seguito.

In questo periodo avvenne anche l'episodio 'William Walker':

Le opposizioni tra l'élite liberale di León e quella conservatrice di Granada hanno caratterizzato la politica del giovane paese. Quando le discordie all'interno dell'oligarchia nicaraguense nel 1856 si trasformarono in guerra civile, i 'Liberali' chiamarono in aiuto l'avventuriero nordamericano William Walker con un piccolo esercito privato contro i loro avversari conservatori. Tuttavia, Walker mirava a sottomettere tutta l'America Centrale, si proclamò presidente del Nicaragua e reintroducì la schiavitù, abolita nel 1824. Solo nel 1857 fu sconfitto dall'armata unita degli stati centroamericani e fuggì negli Stati Uniti. In seguito, nel 1857 e poi nel 1860, tentò ulteriori invasioni in America Centrale, fu arrestato inizialmente dagli inglesi – nel cui ambito di influenza era entrato – e poi consegnato al governo dell'Honduras, dove fu giustiziato il 12.09.1860. William Walker è ancora oggi la figura simbolica negativa del 'conquistador statunitense' per i nicaraguensi.

Più volte, durante il XIX secolo, gli Stati Uniti e le potenze europee (Inghilterra, Germania, Spagna) mostrarono quanto poco gli importasse la sovranità dello stato; ad esempio, il governo degli Stati Uniti riconobbe direttamente il dominio di Walker, evidente risultato della presa illegittima del potere di una banda di mercenari stranieri. È chiaro che il signor Trump ha 'splendidi modelli' nella storia statunitense!

Tra il 1909 e il 1933, il Nicaragua fu occupato più volte dalle truppe statunitensi e furono instaurati governi fantoccio, contro i quali il generale Augusto Sandino condusse una guerra di guerriglia con il suo 'El pequeño ejército loco' – 'il piccolo esercito folle' – tra il 1926 e il 1933. All'inizio del 1933, gli americani si ritirarono ufficialmente dal Nicaragua, soprattutto a causa della crisi economica, dopo aver istituito la Guardia Nazionale e nominato il generale Anastasio Somoza come suo leader, instaurando un ulteriore governo fantoccio. Con questo, Sandino aveva firmato un accordo di pace – ma fu assassinato con i suoi più stretti ufficiali durante un banchetto organizzato da Somoza il 21.02.1934 nel vecchio Palazzo Nazionale dalla Guardia Nazionale.

Con questo iniziò il lungo regno del clan Somoza – Anastasio Somoza governò come presidente e dittatore fino alla sua assassinio nel 1956. Dopo di lui, suo figlio maggiore Luis Somoza Debayle prese il potere fino al 1963. Seguirono un altro figlio – Anastasio Somoza Debayle. Il suo governo fu caratterizzato da estrema corruzione e violenza. Lasciò addirittura che oppositori sgraditi venissero lanciati vivi dai elicotteri nei crateri dei vulcani o in mare aperto.

Vale la pena notare che il clan, a causa della sua ferma posizione anticomunista, ricevette per decenni un forte supporto militare e finanziario dai governi statunitensi.

La sottrazione sostanziale di aiuti dopo il grave terremoto del 1972 a Managua, che provocò circa 10.000 morti, portò gran parte della società, compresa l'economia, contro di lui e il clan. Tuttavia, gli Stati Uniti continuarono a sostenere il regime.

Quando i Somoza fecero assassinare l'oppositore Pedro Chamorro nel gennaio 1978, scoppiarono manifestazioni, scioperi e scontri che si trasformarono in una guerra civile, probabilmente condotta con brutalità da entrambe le parti. A questo punto, il presidente statunitense Jimmy Carter limitò l'assistenza militare ed economica e la fermò poco dopo.

Il 17 luglio 1979, Somoza fuggì.

La lotta per la liberazione contro la dittatura dei Somoza costò la vita a 50.000 nicaraguensi e lasciò un paese distrutto.

I Sandinisti presero il potere e avviarono inizialmente una vasta campagna di istruzione nel paese.

Alla US Government sotto Ronald Reagan, i Sandinisti, classificati come comunisti, erano un fastidio. Tuttavia, il Congresso statunitense rifiutò qualunque aiuto per i 'Contras' (oppositori dei Sandinisti, principalmente ex membri della famigerata Guardia Nazionale). Grazie a vendite segrete di armi da parte degli Stati Uniti all'Iran (!) il supporto venne ora finanziato segretamente ('affare Iran-Contra').

I Contras agirono in modo estremamente brutale anche contro i civili, la guerra dei Contras causò fino al 1990 ulteriori oltre 30.000 morti nel paese.

Inoltre, il Nicaragua era stato economicamente impoverito dalla guerra e dall'embargo commerciale statunitense. Fondamentale per la pace futura fu probabilmente la fine della Guerra Fredda e la scoperta dell'affare Iran-Contra. Il supporto ai Contras da parte degli Stati Uniti e per i Sandinisti da parte dell'Unione Sovietica fu interrotto.

Nel 1990 si tennero elezioni libere, i Sandinisti sotto Daniel Ortega persero le elezioni contro l'opposizione nicaraguense unita. Fu stipulata una pace e sia i Contras che i Sandinisti deposero le armi.

Il passaggio di potere da Ortega a Violeta Chamorro avvenne pacificamente.

Dal 1990 al 2007, governi liberali furono al potere, il cui impegno contro la corruzione probabilmente non fu molto efficace, tanto che nel 2007 Daniel Ortega e i Sandinisti ripresero la presidenza.

Ortega è stato rieletto nelle elezioni presidenziali del 2011 e 2016. Il paese rimane il secondo più povero dell'America Latina dopo Haiti, e sotto il regno di Ortega le caratteristiche personalizzate e autoritarie della politica sono aumentate nuovamente. I membri della famiglia di Ortega hanno assunto posti di rilievo anche nel governo, di pubblico dominio è il fatto che sia stata sua moglie Rosario Murillo, che è vice presidente dal 2017, a prendere il comando.

Ad aprile 2018, a causa di proteste contro una riforma pensionistica proposta, ci sono stati eventi di repressione sanguinosa da parte della polizia e paramilitari vicini al governo (circa 350 morti).

Nella preparazione delle elezioni del 2021, il governo fece arrestare numerosi politici dell'opposizione, successivamente Daniel Ortega fu rieletto senza seria concorrenza per un quarto mandato, cosa che in realtà non sarebbe stata possibile secondo la Costituzione. Dall'2018 quasi un milione di nicaraguensi sarebbero già fuggiti all'estero.

In conclusione, si può solo sperare che la popolazione provata dalle sofferenze possa avere finalmente la possibilità di un futuro pacifico.

Ora il turismo, che era completamente crollato, viene nuovamente promosso. Naturalmente come visitatori si vede solo la superficie, ma il Nicaragua ci si è mostrato come un paese bello e pacifico, non era nemmeno evidente una particolare presenza di polizia o militare.

Anche la Nicaragua offre della natura. Oggi ci dirigiamo verso ovest, circa 25 km da Leon, verso la costa del Pacifico. Vicino al villaggio di Las Peñitas, saliamo - nuovamente attraversando l'acqua - su una piccola barca a motore, con cui esploriamo la riserva naturale di Juan Venado attraverso un canale nella foresta di mangrovie.

La cosiddetta barriera - isola si trova direttamente al largo della costa ed è praticamente poco più di una lunga e stretta striscia di sabbia e palude di mangrovie.

La riserva offre, con una lunghezza di 22 km, foreste pluviali tropicali e foreste di mangrovie, un habitat per una grande varietà di flora e fauna. Tra l'altro, possono essere avvistate diverse specie di uccelli (ne sono state registrate 106) e anche coccodrilli. L'isola funge anche da nido per la tartaruga marina Oliv-Bastardschildkröte, che è in via di estinzione, ma attualmente non è la stagione giusta per questo.

Il viaggio in barca con un motore fuoribordo che ronza lentamente e ha moderatamente un odore di petrolio è interessante; vediamo anche alcuni - parzialmente ben camuffati - coccodrilli e diversi uccelli. I come tu chi hwan esternamentecreditare...

Forse siamo un po' presto nel pomeriggio per l'osservazione della fauna, tuttavia, durante il ritorno incrociamo alcune altre barche turistiche, e lì finisce l'idillio.

A conclusione della giornata, visitiamo la spiaggia - le onde del Pacifico sono davvero impressionanti - e il ristorante “SUA – Grill & Chill”. Il cibo lì con vista sul mare è molto buono - ci sono anche pesci e gamberi eccezionali. Originale è il cocktail “politicamente corretto” “Nica Libre” (Cola con Rum) - l'originale proviene dalla Florida ed è conosciuto da Gringos e Cubani in esilio come “Cuba Libre”.

León ha circa 200.000 abitanti e si trova non lontano dall'Oceano Pacifico. Qui è anche un centro di coltivazione di arachidi e zucchero. Il cotone, che predominava fino agli anni '80 e veniva coltivato causando enormi danni all'ambiente, non viene più prodotto.

León è considerata il cuore e la 'culla' della rivoluzione sandinista (FSLN – „Frente Sandinista de Liberación Nacional“) in Nicaragua. I sandinisti hanno lottato contro la dittatura del clan Somoza fin dagli anni '60. La città è stata un centro delle lotte rivoluzionarie del 1978/79, caratterizzate da intensi combattimenti di strada, ed è stata la prima città liberata dai sandinisti nel 1979. Oggi molti monumenti e murales ricordano le battaglie e i numerosi sandinisti morti in esse. Inoltre, la bandiera nero-rossa dell'FSLN è visibile ovunque accanto alla bandiera nazionale blu-bianca-blu.

León è considerata ancora oggi una metropoli intellettuale del Nicaragua e rappresenta tradizionalmente l'elemento liberale del paese;

Ulteriori dettagli sulla sanguinosa e turbolenta storia del Nicaragua seguiranno nel blog su Managua.

Ma non ci sono solo aspetti sandinisti da vedere; anche le chiese e il Mercado Central sono molto affascinanti.

La Chiesa La Merced è il luogo consacrato per la protettrice di León, la Virgen de la Merced. La statua proviene originariamente dalla Spagna ed è stata installata nel 1528 nella città antica – León Viejo – nella chiesa omonima. Durante l'eruzione del vulcano Momotombo nel 1609, la chiesa e la città furono distrutte – ma la statua rimase illesa e fu trasferita nella nuova chiesa nella nuova città di León.

Il Parque Central con i suoi monumenti è dominato dalla cattedrale di León, la „Basilica de la Asunción“, completata nel 1860 dopo oltre 100 anni di lavori. Dal tetto della chiesa si gode di una vista molto bella sulla città e sui vulcani circostanti.

Davanti al municipio ci sono due tradizionali pupazzi giganti, che giocano un ruolo centrale nel folklore nicaraguense. Le figure fanno parte delle celebrazioni attorno alla 'Purísima' (Festa dell'Immacolata Concezione). “La Gigantona” rappresenta una donna coloniale spagnola, mentre “El Chinchinte” simboleggia un uomo indigeno innamorato disperatamente della signora spagnola.

Il Mercado Central è pieno di merci e affollato di persone; qui si può trovare praticamente tutto per mangiare e vivere – tutto presentato in uno spazio ristretto. Anche la cucina locale non manca – ma non siamo abbastanza coraggiosi da mangiare qui.

Leon è anche una città di chiese – ce ne sono più di venti.

Una breve passeggiata – si cerca sempre la parte ombreggiata della strada a circa 30 gradi – porta alla Chiesa Rossa: “Iglesia El Calvario - Dulce Nombre de Jesús” sul “Colle dei Conigli”.

La chiesa, progettata in stile coloniale neoclassico, fu costruita a partire dal 1810 al posto della cappella distrutta da un terremoto nel 1764.

All'interno della chiesa spiccano le tre raffigurazioni a grandezza naturale dei tre crocifissi sul Calvario, così come sculture di figure bibliche, venerate dai membri della comunità di León. Un altare d'argento finemente lavorato ospita l'immagine del Santo Nome di Gesù da Calvario, patrono di questa chiesa, e costituisce il centro dell'altare maggiore.

Durante la dittatura di Somoza, il 15 febbraio 1979, cinque giovani membri del Movimento Popolare Unito furono assassinati dalla Guardia Nazionale nella torre campanaria della chiesa El Calvario mentre protestavano contro le ingiustizie. I loro corpi furono trascinati dalla torre campanaria sulla scalinata della chiesa, confermando El Calvario come luogo di martirio; una targa commemorativa sulla facciata della chiesa ricorda questo evento.

Di fronte alla chiesa El Calvario si trova il recentemente ristrutturato Parco Fray Antonio de Valdivieso, un omaggio al vescovo Valdivieso (1495–1550), un martire per i diritti umani della popolazione indigena del Nicaragua e per la difesa dell'unità dei popoli ispano-americani contro l'ingiustizia e il neofeudalesimo degli „Encomenderos“ nel XVI secolo. Gli Encomenderos erano coloni spagnoli che ricevettero dalla corona spagnola il diritto di richiedere lavoro e tributi dalla popolazione indigena. In cambio, avrebbero dovuto proteggere gli indigeni e, soprattutto, cristianizzarli. Nella pratica, però, ciò portò spesso a una brutale sfruttamento e schiavitù.

Oggi ci si alza presto, alle 05:00 – poco dopo la mezzanotte – verremo prelevati al caldo, alla pioggia e nella nebbia alla Volcano Lodge. Si scende rapidamente nella valle, dove

Matagalpa è l'ultima tappa del mio viaggio, prima di recarmi nel fine settimana nella capitale per tornare a casa in aereo.
Contrariamente alle mie aspettative, non mi piace qui. Purtroppo anche a Matagalpa ho vissuto l'esperienza di scoprire che i tour nei vicini riserve naturali o nelle fattorie di caffè sono offerti solo a partire da due persone e io sono di nuovo l'unica interessata.

Non mi sento a mio agio mentre cammino lungo le strade rotte, sporche e collinari. Anche in altre città le strade sono rotte, sporche e caotiche, ma qui sembra tutto diverso. Non ho mai visto così tanti bambini mendicanti, inviati dai genitori con un cesto pieno di cianfrusaglie da vendere in caffè e ristoranti.

Durante tutto il mio viaggio non mi sono mai sentito insicuro. Di solito non sono una persona ansiosa, ma qui a Matagalpa e nei suoi dintorni ho già avvertito due volte una sensazione sgradevole quando sono andato per strada da solo, sotto lo sguardo dei locali. Nel mio guida turistica si dice che Matagalpa è sicura. Interessante, non ci sono osservazioni sulla sicurezza per nessun'altra città.

Ieri ho camminato su per la collina verso il punto panoramico più vicino. La guida diceva di prendere un taxi per arrivarci. Sono andato a piedi perché Google Maps mostrava solo 40 minuti. Il percorso mi ha portato attraverso un (o il) quartiere povero della città. È stato spaventoso vedere le condizioni in cui alcune persone vivono qui. Mi ha ricordato l'Europa ai tempi della Rivoluzione Industriale. Ho visto abitazioni improvvisate fatte di lamiera, teli di plastica e alcuni mattoni, su un pavimento battuto di argilla. All'interno, ulteriori lamiere di metallo servivano come separatori, integrazioni di tende di stoffa, creando piccole e buie

Negli ultimi due giorni ho trascorso del tempo a Miraflor, una riserva naturale situata sulle montagne a nord-est di Estelí. La regione si trova a circa 1.500 metri di altitudine ed è fortemente agricola. Le strade sono sterrate e, a parte piccole fattorie e podere, c'è poco da vedere in termini di infrastrutture. Le persone vivono in grande povertà. Le macchine agricole sono assenti; si continua a arare con un aratro di legno trainato da due buoi.

Tre volte al giorno parte un autobus verso la città più vicina. I 42 chilometri su sentieri dissestati richiedono circa tre ore. L'autobus non trasporta solo passeggeri, ma rifornisce anche i residenti lungo il tragitto di beni essenziali provenienti dalla città – un processo logistico che ho trovato particolarmente affascinante. In ogni fattoria venivano scaricati i beni e ricevuti dagli abitanti in attesa. Allo stesso modo, venivano anche caricati prodotti agricoli per essere venduti o redistribuiti in città.

Ero ospitato in un'ecolodge che, a causa della mancanza di infrastrutture, offriva esclusivamente camere con pensione completa. Tre pasti caldi al giorno: Gallo Pinto (riso con fagioli) con un uovo o un po' di carne di pollo. L'arredamento della lodge era molto semplice e, a causa dell'alta umidità permanente, tutto, dalla stanza alla biancheria da letto, emanava un odore di muffa e umidità.

La lodge includeva anche quattro grandi cani da guardia infetti da pulci, che erano generalmente amichevoli ma completamente maleducati. Terrorizzavano non solo mucche e cani dei dintorni, ma erano anche invadenti nei confronti dei pochi ospiti della lodge.

La proprietaria della lodge, Isabel, è tedesca. Vive lì da sola (presumo che il suo matrimonio sia fallito; almeno ha un figlio che però non vive con lei) ed è un po' strana. Forse comprensibile, considerando quanto sia isolata. In questo contesto, posso anche comprendere perché non regoli maggiormente il comportamento dei cani.

Devo ammettere che mi sono sentito un po' sollevato quando questa mattina sono andato alla fermata dell'autobus nella nebbia, per ripartire. Le condizioni di vita erano troppo spoglie e quindi un po' opprimenti. Non potrei facilmente rinunciare agli standard di vita europei e vivere isolato alla fine del mondo. Isabel lo fa da 15 anni!

Ieri mi sono unito ai quattro viaggiatori che ho incontrato durante il tour del canyon per visitare una finquita di caffè. Queste piantagioni sono difficili da raggiungere senza una visita guidata e un servizio navetta, poiché generalmente non sono collegate ai mezzi pubblici. Quello che inizialmente era un puro accordo per risparmiare sui costi si è trasformato in una bellissima giornata trascorsa insieme.

Abbiamo noleggiato un'auto in cinque per un giorno (costo per persona: 11 USD) e ci siamo diretti verso la fattoria di caffè Selva Negra. La fattoria è gestita da una famiglia di emigrati tedeschi di seconda generazione ed è interamente dedicata alla sostenibilità e al turismo ecologico. Sebbene la coltivazione e l'esportazione di chicchi di caffè rimangano il fulcro economico, ora esiste anche un resort turistico con camere private, un ristorante, tour della fattoria e diversi sentieri per escursioni.

Circa 250 lavoratori vivono permanentemente nella fattoria; durante il raccolto del caffè sono chiaramente di più. Per i lavoratori agricoli assunti a tempo pieno ci sono piccoli alloggi con giardini, un piccolo negozio e una scuola con assistenza pomeridiana per i bambini.

Nella fattoria non vengono utilizzati pesticidi, ma esclusivamente metodi ecologici di fertilizzazione e protezione delle piante. La carne offerta nel ristorante proviene da allevamenti e macellazione locali, e c'è una vasta coltivazione di ortaggi. La coltivazione del caffè, la raccolta e la lavorazione sono soggette a severi controlli di qualità. Abbiamo ricevuto spunti su quasi tutti i passaggi produttivi, un'esperienza interessante e istruttiva.

Nel frattempo, ho proseguito il mio viaggio verso Estelí. La città si trova nel nord-ovest del Nicaragua a circa 800 metri di altezza e ha quindi un clima meravigliosamente piacevole. La sera, ho persino bisogno di una manica lunga, perché dopo il tramonto si fa decisamente più freddo. E non ci sono zanzare – un sogno!

Sono ospite di una famiglia che affitta una camera per gli ospiti; tutte le altre stanze le condivido con loro. Per fortuna, il figlio parla bene l'inglese, è stato tre anni in una scuola di lingua inglese a Managua. La madre è molto affettuosa, ma parla esclusivamente spagnolo.

Estelí è conosciuta per la sua produzione di sigari, e così oggi ho visitato una piccola fabbrica di sigari nel centro città. “Fabbrica” in realtà non è del tutto corretto: il luogo di produzione assomigliava piuttosto a un retro cortile. Tuttavia, da qui vengono esportati sigari in tutto il mondo. La guida, che ci ha accompagnato attraverso le varie stanze e fasi di lavorazione, non parlava inglese, contrariamente a quanto era stato annunciato al momento della prenotazione. Tuttavia, è stato molto affascinante vedere come si crea un sigaro. I lavoratori vengono pagati a pezzo e guadagnano, se ho capito bene la guida, tra i 15 e i 20 dollari al giorno, che qui non è affatto un cattivo reddito.

Interessante notare che solo le foglie di tabacco fermentate avevano già irritato molto le vie respiratorie – e questo, nonostante il tabacco non fosse nemmeno bruciato.

Il secondo tour che ho prenotato a Estelí mi ha portato nel Canyon di Somoto. Non ero mai stato prima a fare canyoning e non sapevo davvero cosa aspettarmi. Equipaggiati con giubbotti di salvataggio e vecchie scarpe da ginnastica, abbiamo camminato e nuotato nel canyon per circa 14 km. L'acqua era piuttosto fredda e alla fine ho effettivamente avuto freddo. È stata la prima volta nella mia viaggio. Per il mio piede, l'escursione attraverso il canyon è stata molto faticosa. Specialmente quando camminavamo attraverso l'acqua, non riuscivo a vedere il fondo e spesso non sapevo dove fosse meglio mettere i piedi. Ma è andato tutto bene e la guida ci ha guidato in modo molto attento e sicuro.

Oltre a me, hanno partecipato al tour anche un belga e una belga, un olandese e un tedesco e dato che ci siamo trovati bene, abbiamo deciso di noleggiare un'auto insieme domani e esplorare l'area. Sono molto curioso.

Dall'isola di Ometepe sono proseguito verso León, una città tropicale e calda a nord-ovest della capitale Managua.
È sorprendente quanto spesso le mie aspettative o speranze su come sarebbe stato un luogo non si avverino. Anche se sono ormai tre settimane in Nicaragua, mi ritrovo ancora a pensare in termini occidentali.

Ad esempio, ho dato per scontato di trovare una vivace passeggiata lungo la costa del Pacifico a León, con molti caffè, bar e bagnanti. A tal fine, equipaggiato con un libro, un asciugamano da spiaggia e un costume da bagno, ho preso il bus per Peñitas, il piccolo paese direttamente sulla spiaggia. Una volta arrivato, ho camminato per circa tre chilometri lungo la spiaggia, ma ovunque si presentava lo stesso scenario: una spiaggia deserta, baracche chiuse e nessuna ombra, quella che in questa calura sarebbe stata così necessaria. L'hotel e ristorante consigliato dalla mia guida turistica era aperto, ma anche lì c'erano pochi ospiti.

Sono entrato brevemente in acqua per rinfrescarmi. Tuttavia, l'elevato moto ondoso - sicuramente ideale per i surfisti - rendeva nuotare o semplicemente divertirsi nell'acqua quasi impossibile.

A tali esperienze piuttosto deludenti si contrappongono incontri che mi toccano davvero: ad esempio, l'italiana di Milano che, durante un viaggio di tre settimane in Nicaragua con il biglietto di ritorno in tasca, ha deciso di restare e ora, da due anni, gestisce con suo marito un piccolo ristorante italiano a Ometepe. Ha raccontato di avere qui tutto ciò di cui ha bisogno, ma non è più tornata in Italia per paura di non avere poi il coraggio di ritornare. Oppure l'aspirante insegnante dalla Baviera, che dopo gli studi ha iniziato uno stage di dieci mesi presso la Scuola Tedesca di Managua e ora vive in una famiglia ospitante nicaraguense e insegna qui.

Le città del Nicaragua offrono poco di attraente rispetto all'Europa. Si viaggia in Nicaragua per vivere il paesaggio e la natura. E questo, l'ho ormai capito, non è affatto semplice da fare in autonomia e senza auto. Gli autobus pubblici si fermano, col giusto colpo di fortuna, all'ingresso dei parchi nazionali, ma spesso i luoghi naturali più belli non sono raggiungibili con gli autobus locali. Per questo motivo, ora prenoterò più spesso tour per poter davvero vedere e godere dei posti speciali di questo paese.

Devo purtroppo constatare che viaggiare individualmente in Nicaragua, come già in Costa Rica, non è così facile senza un veicolo proprio. Purtroppo ho lasciato la patente a casa, perché al momento della partenza per il viaggio non potevo guidare a causa della mia distorsione e avevo anche scartato l'opzione di un'auto a noleggio per motivi di costo. Ora rimpiango questa decisione affrettata, perché un'auto renderebbe tutto più semplice.

Ad aggravare la situazione c'è il fatto che qui in Nicaragua è ancora bassa stagione. Molti tour operator iniziano i loro tour solo con due partecipanti, e di solito sono l'unica interessata.

Così è successo che nel mio ultimo giorno a Granada ho provato a visitare le attrazioni nei dintorni con l'autobus pubblico, che erano anche nel programma del tour che, tuttavia, non si era svolto per mancanza di partecipanti.

Riuscivo a raggiungere relativamente facilmente il punto panoramico con vista sulla Laguna Apoyo. Avrei voluto anche nuotare nella laguna dopo, ma l'accesso all'acqua esiste quasi solo attraverso gli hotel privati e gli ostelli direttamente sulla riva. La maggior parte della riva è troppo coperta di vegetazione e quindi non adatta per nuotare. Un autobus verso le strutture corrispondenti non passava, e prendere un taxi per andarci non valeva il costo e il fastidio per me.

Alla sera volevo visitare il vulcano Masaya, nel cui cratere si dovrebbero ancora vedere lava incandescente. Come spesso accade, l'autobus pubblico andava fino all'ingresso del parco nazionale, e il viaggio è filato liscio. Avevo programmato di essere sul posto verso le 17, quindi all'inizio del crepuscolo, per avere una buona vista della lava splendente nel buio. Già all'ingresso si erano fermate molte auto con turisti che volevano assistere allo stesso spettacolo.

Allo sportello dei biglietti, però, il guardiano del parco mi ha spiegato che la visita a piedi non era possibile, dovevo utilizzare un veicolo per raggiungere il cratere. Mentre stavo ancora considerando se chiedere ai passeggeri delle auto in attesa un passaggio, il guardiano del parco si è offerto di organizzarmi una navetta. Poco dopo sono stata portata in una pickup alla stazione intermedia, dove si trova anche un piccolo museo. Lì ho scoperto che in epoca precolombiana venivano sacrificati bambini e ragazze vergini nel cratere per placare il vulcano.

Dopo aver atteso un po' al museo, ci siamo diretti verso il cratere. A causa dei gas tossici, si può rimanere lì solo per 20-30 minuti; i vapori irritano immediatamente le mucose. L'esperienza è stata comunque unica.

Tornata all'uscita del parco è iniziata la seconda avventura: il viaggio di ritorno a Granada. Questo significava attendere al buio lungo una strada poco illuminata e sperare che passasse ancora un autobus – uno scenario che ogni guida turistica mette in guardia. Dopo poco, in effetti, si è fermato un minibus, che però era così pieno che ho dovuto viaggiare per i primi chilometri sul gradino della prima porta con la porta aperta. Quello che sarebbe impensabile in Germania è qui la norma.

Nel frattempo sono arrivata sull'isola di Ometepe. L'isola ha la forma di un otto, e sia a nord che a sud si erge un vulcano.

Anche qui l'esplorazione individuale si rivela difficile. C'è un autobus che percorre l'isola circa ogni ora, ma non esiste un orario affidabile. L'autobus passa quando passa. E a volte non passa affatto.

I locali vanno quasi tutti in moto, e anche i turisti possono affittarne una a ogni angolo, ma per me non è affatto un'opzione. Oggi ho dovuto aspettare due volte circa 40 minuti per l'autobus. Nel frattempo, un autista di furgone ha avuto pietà di me e mi ha dato un passaggio. In questo modo credo che esplorerò l'isola anche nei prossimi giorni.

Oggi ho fatto una fantastica escursione presso il vicino vulcano Mombacho – e queste impressioni mi hanno in parte riconciliato con Granada. Inizialmente ho preso un autobus locale fino all'incrocio che porta al parco nazionale. Il viaggio è costato l'equivalente di 35 centesimi. Ormai non chiedo più nemmeno il prezzo, ma semplicemente do all'autista dell'autobus un importo che mi sembra giusto, e ogni volta rimango sorpreso da quanto resto mi venga restituito.

Dall'incrocio ho dovuto camminare per circa 30 minuti fino all'ingresso del parco nazionale. Lì ho scoperto che avevo appena perso lo shuttle per la stazione di montagna e ricerca e che il prossimo sarebbe partito solo fra due ore. Mentre consideravo di percorrere a piedi i sette chilometri fino alla stazione di montagna, la donna alla biglietteria mi ha informato che stava partendo uno shuttle precedente, poiché erano attesi ulteriori visitatori. È stata una fortuna!

La strada che sale verso la stazione di montagna era ripida, e solo lì ho voluto iniziare la vera escursione. Ero seduto schiacciato tra altri visitatori, principalmente ispanici residenti negli Stati Uniti, sul cassone di un pickup e avevo difficoltà a tenermi durante il viaggio, così da non perdere l'equilibrio ad ogni buca.

Le viste e l'intero ambiente del vulcano erano tuttavia unici. Guardate voi stessi!

Due giorni fa ho attraversato il confine verso il Nicaragua. A piedi. L'autobus si fermò alla stazione degli autobus di Peñas Blancas, proprio al confine costaricano. La Costa Rica non è solo costosa come meta turistica; ho dovuto pagare altri 12 dollari per uscire. Successivamente ho camminato per circa 800 metri attraverso terra di nessuno, passando davanti a camion in attesa, fino all'ufficio doganale e d'immigrazione nicaraguense. Regolarmente, funzionari doganali erano seduti all'ombra e dovevo mostrare il mio passaporto. Tuttavia, sembravano poco interessati e mi fecero rapidamente proseguire. L'ingresso in Nicaragua costò ulteriori 13 dollari e il funzionario allo sportello cercò di fregarmi di altri 2 dollari con la scusa che non poteva cambiare una banconota da 5 dollari.

Non appena uscii dall'edificio sul lato nicaraguense, mi ritrovai in mezzo a un vivace trambusto: innumerevoli venditori ambulanti che offrivano tutto ciò che il cuore della gente semplice desidera, oltre a tassisti, imprenditori di autobus, intermediari - un fitto e vivace caos. Lungo entrambi i lati della strada si affollavano persone e bancarelle, mentre al centro i camion continuavano a bloccarsi in attesa di essere elaborati al confine. Era difficile progredire. Non ero preparato a questo caos; in Costa Rica tutto era successo in modo molto più ordinato e tranquillo. Alla fine, mi imbattei in un giovane che parlava un inglese abbastanza comprensibile e mi vendette per 5 dollari un viaggio in autobus esageratamente costoso verso il paese più grande vicino. Il prezzo reale avrebbe dovuto essere al massimo 1,50 dollari, come ora so, ma la perdita economica è facilmente tollerabile.

Arrivato a Granada, inizialmente mi spaventai. Avevo scelto appositamente la città perché dovrebbe essere bella e popolare tra i turisti. Tuttavia, il percorso dalla fermata dell'autobus all'alloggio mi portò nuovamente attraverso una strada commerciale caotica e vivace, dove auto, motocicli, autobus e pedoni si facevano strada tra le bancarelle del mercato e i venditori ambulanti. Ciò che le foto non mostrano sono il caldo tropicale, il rumore e l'aria inquinata dai gas di scarico.

Nel frattempo, mi sono acclimatato e devo ammettere che Granada ha alcune zone davvero belle. Tuttavia, mi ha scioccato la scarsa consapevolezza ambientale di molti abitanti. Al di fuori dei punti turistici, rifiuti e spazzatura costeggiano le strade e le aree verdi. Soprattutto le strade di campagna e i torrenti sono colpiti. I rifiuti di plastica, che derivano anche dai molti venditori ambulanti, vengono spesso semplicemente gettati nel paesaggio. Una vista triste e desolante. Sulle proprietà delle famiglie più povere, i rifiuti vengono spesso bruciati; sembra che non esista nemmeno un servizio di gestione dei rifiuti comunale funzionante. Tutte queste impressioni mi hanno rattristato molto il primo giorno.

Oggi siamo partiti, con una breve sosta a Liberia, per Granada in Nicaragua. Al confine abbiamo dovuto restituire la nostra auto a noleggio e poi siamo proseguiti in taxi verso Granada. Dopo circa un'ora e cinquanta minuti abbiamo raggiunto la nostra meta!!

After 8 dives and 8 nights (the plan was four dives and 3 to 4 nights), I have to say goodbye to the little Corn Island. I find it a bit hard to leave. My host Grace took excellent care of me, providing delicious coffee every morning, mending my bag, and grilling tasty fish for me. However, she, along with the entire island, faces an uncertain future.

Big Corn Islands is the right place if you want more beach; however, I don't like it here so much, which may also be due to the weather, which has become noticeably more changeable. Everything is more sprawling and not as nice as over there. Therefore, my highlight was also my visit to the hairdresser. In a small shed by the roadside, I tried to explain to my counterpart what I wanted. So far, so good. The machine initially worked reliably until it started acting up; at first, a screwdriver helped, but when that no longer worked, they generously sprayed some WD40 on the cutting head, and afterward, the machine ran perfectly again! The scissors, which would more likely be found in our kitchen than at the hairdresser's, were quickly sharpened with a glass bottle (I have no idea how that worked). Since the handling with comb and scissors did not look very professional, I became a bit nervous when the colleague inserted the razor blade into the holder. But what can I say, I made it through without injury, albeit with a somewhat unconventional haircut, and for that, a decent splash of Eau de WD40!
I'm too old for a dorm room. While two of my roommates and I went to bed relatively early around 11 PM, we had not seen the fourth person all evening. Until I woke up at night because my bed was shaking and I heard a bang. Apparently, the person beneath me fell into bed drunk. When the performance repeated itself half an hour later, he ran against the bathroom door multiple times and had to gag. I expected the worst. Eventually, he found the door, and at the same time, you could hear the splashing. I didn't smell anything; at least he made it to the bathroom. Accordingly, I had a bad night’s sleep because the noise from below didn't really cease. In the morning, I went straight to a shared bathroom to brush my teeth; I met the other two from my room in the hall, who also just laughed and didn't want to look at the mess in the toilet. Well, it's off for 5 hours by bus to the next hostel in San Juan del Sur; hopefully, I'll have better luck there. I'm already looking forward to the time with Lippe and afterward with Fina without a dormitory :)
A cool little town, especially if you like to party. Since I prefer riding a scooter and exploring the area, I rented one of course. You shouldn't expect picture-perfect beaches here, but you can spend your day alone on very secluded beaches. In San Pedro itself, the beach was full of trash, but from up at the Christ statue, you can't see it.

Non posso nemmeno lontanamente descrivere o spiegare come mi sono sentito negli ultimi giorni. Devi semplicemente viverlo, questa tranquillità, questo legame con la natura e soprattutto la bellezza della giungla. La varietà di animali, il clima, le piante, è un'esperienza incredibile!

Ma torniamo rapidamente a Ometepe. Dopo la mia giornata di relax a Balgüe, sono tornato per due giorni a Moyogalpa. Non ho fatto molto, sono andato a mangiare un gelato, dal parrucchiere, ho pianificato il mio percorso per la Costa Rica e ho cucinato un delizioso curry. Domenica 21-04-24 sono sceso da Ometepe e sono tornato a Granada. Lì mi sono registrato di nuovo nello stesso ostello e ho sistemato alcune cose. Dovevo controllare a che ora partiva l'autobus per San Carlos (11:00), comprare alcuni snack e prelevare di nuovo dei soldi.

Lunedì (22-04-24) sono andato a San Carlos dall'altra parte del lago. È stato davvero un autobus piacevole, non un chicken bus ma un autobus da viaggio, che comunque costava meno di 6€ per 7 ore. Intorno alle 18:00 ero a San Carlos.

Martedì (23-04-24) ho preso la barca per El Castillo, ma prima mi sono concesso alcuni prodotti da forno, tra cui un panino a forma di tartaruga 🤤. Il viaggio era piuttosto umido ma con quelle temperature non è un problema. E poi sono arrivato a El Castillo, mi sono registrato e sono andato direttamente da un tour operator, perché volevo davvero entrare nella giungla. È stato piuttosto deludente, poiché tutti i tour sono progettati per 2 persone e da solo non è semplicemente fattibile. Ma mi ha detto che c'era un altro turista qui e che domani forse arriverebbe una coppia. Devo dire che El Castillo è un villaggio di poche centinaia di anime, accessibile solo in barca, senza veicoli a motore e poco conosciuto da quasi nessun turista. Ma questo rende tutto più avventuroso, vero? Ho camminato un po' lungo la strada (El Castillo consiste in realtà solo in 2 strade) e ho pranzato. Ho cercato di trovare la turista senza successo, quindi ho sperato in ulteriori informazioni sulla coppia dal tour operator.

Il 24-04-24 sono stato di nuovo per strada a metà giornata e là mi ha avvicinato Paola, l'unica altra turista qui. Lei è italiana ma parla fluentemente sia tedesco che spagnolo, jackpot. Aveva un problema simile e pensava che organizzare un tour nella giungla fosse più facile. Ha già chiesto in giro e alla fine ha trovato qualcosa per sé. Dopo aver chiacchierato un po', ha chiesto al suo contatto se fosse possibile che io mi unissi a lei. Sì. Quindi la mattina successiva siamo andati nella giungla come 'volontari'. Volontario implica un po' di lavoro e aiutare in casa. Per questo il prezzo per 4 giorni/3 notti, un tour nella giungla e una notte in barca è stato solo di 110€! È davvero economico. Non avevamo idea di cosa ci aspettasse, dove si trovasse e quale fosse il nostro lavoro, ma ci avevano promesso cibo, un bagno, un posto letto coperto e asciugamani. Per la giungla sembra una buona offerta.

Il primo giorno nella giungla... ci siamo incontrati alle 08:00, Denis (la guida) è arrivato e siamo andati in barca. Lì aspettavano già sua figlia Priscilla, ha comprato un po' di benzina e siamo partiti. Durante il viaggio verso l'alloggio abbiamo fatto alcune fermate per osservare gli animali, nel grande Rio San Juan abbiamo visto due coccodrilli e quando siamo svoltati nel Rio Bartola siamo entrati sempre di più nella giungla. Lì abbiamo visto un basilisco e molti uccelli. Dopo circa 2 ore siamo arrivati all'alloggio o meglio nel loro casa. L'alloggio si trova davanti alla giungla vera e propria su una collina, quindi la vista è fantastica e il clima è decisamente più piacevole. La loro casa è molto semplice, due capanne, una con la cucina e l'altra con la sala da pranzo e sopra c'è la camera da letto per tutti. Avevamo le nostre tende un po' più avanti su un terrazzo coperto. L'elettricità c'era solo da un piccolo pannello solare che alimentava 3 lampadine e una presa. L'acqua era solo quella della pioggia raccolta. Ma è il necessario, di cosa hai bisogno di più? Non c'era nemmeno segnale. La famiglia è super calorosa e gentile. Ci hanno accolto subito con un fresco e poco dopo con spaghetti. Paola e io eravamo già completamente affascinati dal posto e quando abbiamo anche visto due splendidi pappagalli rossi eravamo al settimo cielo. Intorno alle 14:30 ci siamo diretti nella giungla con Denis e Priscilla. Semplicemente wow. Denis ci ha spiegato prima alcune cose fondamentali e ci ha consigliato di non toccare troppo. O ha spine, oppure ci sono formiche che ci camminano sopra (e che poi camminano su di te) oppure potrebbe non essere un ramo ma un serpente... va bene. Per accoglierci ho avuto poi alcune formiche grandi sui miei stivali, e una di queste mi ha morso, per fortuna non era velenosa 😅. Quindi siamo entrati e Denis ha cercato di mostrarci e spiegarci il maggior numero possibile di cose, e ce ne sono tante! Sulle piante medicinali, sugli alberi diversi e naturalmente su tutti gli animali. Abbiamo visto la rana freccia rossa, rane verdi velenose, granchi, un formica proiettile (con un morso provocano dolori infernali per 24 ore) e dozzine di uccelli. Tra l'altro, Denis ci ha mostrato una pianta utilizzata per anestetizzare: l'abbiamo toccata con la lingua ed è stata una sorpresa istantanea, incredibile. Accanto ai giganteschi e alcuni di 600 anni di alberi di sequoia, ci sono anche gli 'alberi camminatori'. Questi possono spostarsi fino a 1 metro all'anno, per avere sempre il miglior accesso alla luce del sole. Semplicemente producono nuove radici e lasciano che le vecchie muoiano per passare da un posto all'altro. A un certo punto è diventato sempre più affoso e si era semplicemente bagnati. Siamo arrivati a un piccolo fiume, dove abbiamo potuto immergere i piedi. Lì abbiamo visto anche un serpente, sebbene molto in alto tra gli alberi. Successivamente ci siamo diretti verso l'uscita, ma seguendo un percorso diverso da quello di andata e dovevo ammettere di non avere più orientamento. Fino a quel fiume pensavo di sapere come tornare (probabilmente esagerando le mie capacità di orientamento) ma lì ho realizzato che eravamo completamente dipendenti da Denis. Iniziava anche a fare buio e l'intera esperienza e la costante attenzione erano molto stancanti. Tuttavia abbiamo visto ancora alcuni uccelli, insetti e un coati. Un'escursione meravigliosa! All'alloggio siamo stati accolti con un succo di lime con rum e il cibo era quasi pronto. A proposito, a causa della posizione, la maggior parte delle famiglie che vivono lì sono autosufficienti. Coltivano tutto, dal riso e fagioli alla frutta/verdura, cocco e spezie. Quindi tutto è super fresco e dal proprio giardino. La nonna, a pochi metri più in alto, produce quotidianamente formaggio fresco e tortillas. Così abbiamo mangiato tutti insieme e alle 20:00 era già quasi ora di andare a dormire.

Il secondo giorno nella giungla è iniziato con un meraviglioso caffè e una colazione preparata dalla nonna. Intorno alle 09:00 ci siamo diretti con Priscilla e André (il figlio) nel settore 2, un'altra comunità, dove si trova anche la scuola di André, oltre a una chiesa. Siamo passati davanti a case di varie zie, nonni e amici della famiglia. La scuola è una semplice capanna di legno, ma tutti i bambini sono entusiasti di andare a scuola. Nella chiesa era già tutto addobbato, poiché oggi avrebbero dovuto battezzare 5 bambini. Anche se le persone qui sono molto povere e sono nel posto più sperduto del mondo, si sono messe belle per questo giorno. Ok, molti indossavano stivali di gomma, ma siamo ancora nella giungla e piove quotidianamente. Anche se il pastore ha tardato 1,5 ore, è stata una messa molto interessante. Dopo 3 ore a sedere in chiesa siamo tornati indietro. La nonna ci aveva preparato di nuovo da mangiare, poiché Rosario e Denis erano a El Castillo, avevano da fare lì. Ci siamo riposati un po' e intorno alle 15:00 sono venuti i cugini di André e ci hanno chiesto se volevamo giocare nel fiume. Certo! Così siamo stati nel mezzo della giungla a giocare a nascondino con alcuni bambini. E poi ha anche iniziato a piovere come se non ci fosse un domani. Non riesco a descrivere come mi sono sentito... è stato un'avventura pura, autentica, magica e semplicemente incredibile. Circondati da bellissimi animali e piante in un fiume con alcuni bambini locali e una pioggia intensa, è stato assolutamente straordinario. Abbiamo perso completamente la nozione del tempo e dopo le 17:00 siamo risaliti, tutti esausti e almeno Paola e io eravamo felici. Rosario aveva già preparato un altro delizioso pasto e ci siamo rifocillati. Poiché la pioggia non cessava, potevamo scordarci del nostro tour notturno, quindi abbiamo bevuto un Coco-Loco. Una noce di cocco con rum 🤤. Dopo ero davvero stanco e sono tornato nella tenda. A proposito, la temperatura lì era super piacevole, avevamo sempre un po' di vento e altrimenti era davvero una buona temperatura.

Il terzo giorno nella giungla doveva essere il nostro ultimo giorno completo. Nella casa della nonna c'era anche una francese che stava facendo la stessa esperienza, era stata anche con noi nel fiume il giorno prima. Lei aveva avuto l'idea di fare una pizza per sabato. Così io, Paola e Rosario siamo andati dalla nonna, André era andato a pescare con i suoi cugini e Denis era a scuola (Ogni sabato deve insegnare nella 'high school', il cammino per arrivarci è di 2 ore, a tratta!). Lì era già tutto in corso, in cucina stavano preparando gli ultimi formaggi, le tortillas e fuori il 'forno' si stava riscaldando. Il forno era costituito da un fuoco con una grande pentola sopra, sulla quale veniva posto un foglio di metallo. Paola ed io abbiamo imparato prima a fare le tortillas in cucina e poi ci abbiamo provato. Poi abbiamo potuto mangiarle con formaggio, super buone! Fuori avevano già iniziato a farcire la prima pizza. Gli ingredienti erano principalmente verdure dal giardino, abbiamo arrotolato le pizze con una bottiglia di birra e invece della carta da forno abbiamo usato foglie di banana. Così abbiamo prodotto un sacco di pizze per tutta la famiglia, ci abbiamo messo quasi 4 ore ma ci siamo divertiti tantissimo. La nonna non era molto convinta che un pranzo senza riso potesse saziarci, ma alla fine era soddisfatta della pizza. Poi siamo tornati giù e i bambini mi hanno costretto a giocare a baseball (lo sport nazionale qui in Guatemala) con loro. Poi ho mostrato loro il mio sport e abbiamo fatto flessioni, addominali e squat 🤁. Alle 14:00 siamo tornati al fiume dove abbiamo continuato a giocare. E poi siamo andati di nuovo nel prato davanti al fiume dove abbiamo giocato a calcio, arrivando sempre più persone che tornavano dal lavoro o lavando i vestiti nel fiume. È stato davvero bello vedere tutti insieme. Dopo un rinforzo sotto forma di cena siamo andati in barca quando è calato il buio. Rosario e Denis ci hanno portato per quasi 2 ore nel buio sul fiume, per la maggior parte con le torce, ma anche per alcuni minuti completamente al buio. Conoscevano il fiume così bene che a volte non avevano bisogno di luce per manovrare. Quello è stato un momento straordinario, si vedevano tutte le stelle sopra di noi e intorno si sentivano solo gli insetti. Durante il viaggio abbiamo visto un serpente, basilischi che dormivano, alcune rane, e un animale più grande ma troppo lontano. Ma è stata l'intera navigazione a essere semplicemente unica.

Il mattino successivo è andato tutto tranquillo, ci siamo salutati e intorno alle 10 siamo tornati a El Castillo. Ho menzionato all'inizio che eravamo là come 'volontari', l'unico lavoro è stato lavare i nostri piatti. Non ci era stato assegnato nessun altro compito, e non ci si può lamentare😅

Paolo e io abbiamo comprato ai bambini qualche piccola cosa come regalo di addio, abbiamo mangiato in un comedor e alle 13:00 Paola è andata in barca a San Carlos, lì ci siamo salutati da Denis, Rosario e André. Io sono andato sulla vecchia fortezza e ho mangiato alcuni dolcetti. Intorno a sera ho fatto un giro per strada alla ricerca di un comedor aperto (cosa sempre difficile di domenica) e ho incontrato Denis che doveva ancora organizzare qualcosa per la scuola. È riuscito a indicarmi un ristorante aperto e ci siamo presi una birra insieme.

Oggi (29-04-24) ho preso la barca per San Carlos alle 09:00, ma ho incontrato di nuovo Denis, che doveva andare in un altro posto. In realtà voleva prendere la barca alle 06:30 ma era piena e ha dovuto aspettare. È un problema, ci sono circa 5 barche al giorno che però hanno sempre posti differenti, ma tutti dipendono da queste barche... per fortuna ho trovato uno degli ultimi posti e anche Denis. Sono sceso alcuni chilometri prima di San Carlos, perché volevo oltrepassare il confine per la Costa Rica. Volevo prendere un autobus, ma ho optato per un taxi e così ci siamo diretti al confine. È andato tutto bene, ho chiesto all'autista dell'autobus dove dovevo cambiare e lui mi ha indicato il posto dove dovevo scendere (non c'erano informazioni su questa rotta online). E poi mi sono ritrovato nella città ma non c'era nessun autobus, ho provato per oltre un'ora a fare l'autostop, ma nessuno sembrava voler portarmi. Ma un tassista mi ha preso gratis per alcuni chilometri! Poi mi mancavano solo 8 km per La Fortuna e sono stato preso da una ragazza che aveva ordinato un Uber. Facile. Ora sono in Costa Rica... americanizzata, turistica e costosa, abbastanza bella ma i tour operator qui hanno dei prezzi incredibili per gli alloggi... wow, quanto guadagnano! La Fortuna non è una grande città ma si nota che guadagnano molti soldi grazie al turismo. Non può essere paragonata a nessun altro posto finora. E 200 g di pasta costano 1,50€ e non è nemmeno Barilla! Anche se la natura qui è bellissima, non puoi fare nulla senza un tour o una guida e questo purtroppo non rientra nel mio budget, quindi viaggerò abbastanza rapidamente attraverso la Costa Rica.

Gli ultimi giorni nella giungla sono stati semplicemente meravigliosi e un vero e proprio momento culminante di questo viaggio! C'era così tanto da vedere e da imparare, ma soprattutto come è vivere lì. Non puoi semplicemente andare al supermercato a prendere qualcosa o mangiare uno yogurt; è necessario cucinare tre volte al giorno, altrimenti la famiglia non ha nulla da mangiare! Quasi tutti i compiti sono puramente per soddisfare le esigenze fondamentali. Ho trovato molto bello quanto fossero amichevoli e aperti i bambini nei confronti di noi turisti. Nonostante tutto, ai bambini è concessa la possibilità di andare a scuola ogni giorno, cosa che ho visto in altre città. È stata semplicemente un'esperienza fantastica, grazie anche a Paola, che mi ha tradotto molte volte, con cui ho potuto condividere tutte queste esperienze.

Ciao!

Il giorno dopo l'escursione al vulcano (12.04.24) non succedeva nulla, mi sono concesso una grossa pizza e sono rimasto un po' nella hammocks.

Il 13.04.24 è stato nuovamente un giorno di viaggio, e siamo andati sull'isola di Ometepe nel lago Nicaragua. L'autobus per il porto era tranquillissimo, ho aspettato ben 1,5 ore nell'autobus perché l'autista non voleva partire con mezzo carico. Poco prima della città siamo stati praticamente buttati fuori e dovevamo salire su un altro autobus che andava direttamente al traghetto, invece di solo al paese con il porto. Bene, ancora 15 minuti con l'altro autobus e poi eravamo al porto. Lì dovevo pagare 1€ per poter entrare nel porto come turista?! Che assurdità... ma per lo meno solo circa 1,25€ per il tragitto in traghetto di un'ora. La cosa che mi ha sorpreso molto è stata il fatto che ci fossero onde così alte in un lago, ma è stato un'attraversata piacevole.

Ometepe è un'isola lunga circa 40-50 km e larga fino a 10 km, ma ciò che rende speciale l'isola sono i vulcani. La forma dell'isola assomiglia a un 8 e in entrambi i 'cerchi' c'è un vulcano. Il vulcano Maderas, alto circa 1300 m, è inattivo e ha un lago craterico. Il vulcano Concepción è alto quasi 1600 m ed è ancora attivo.

Il porto principale a Ometepe si trova a Moyogalpa, dove ho trascorso anche le prime 2 notti. Ho trovato un ostello molto carino con una vista pazzesca su entrambi i vulcani e sul lago.

Per il 14.04.24 ho noleggiato una bicicletta per percorrere circa 45 km intorno al vulcano Concepción. La sera precedente è arrivata una coppia con cui avevo chiacchierato per l'ultima volta a León. Poiché stavano viaggiando in bicicletta attraverso l'America Centrale, hanno deciso di accompagnarmi un po' e poi proseguire verso il loro prossimo alloggio. Il viaggio è stato piacevole, ma la ricerca di cibo si è rivelata più difficile del previsto, dato che era domenica. Intorno alle 14:00 abbiamo trovato un Comedor che ci stava diventando sempre più sospetto, ma va bene. Il cibo era anche doppio più costoso che in tutti gli altri Comedores, ma non si lasciavano trattare, quindi eravamo felici quando siamo stati di nuovo in bicicletta. Ci siamo salutati e ho continuato a pedalare intorno al vulcano. Intorno alle 16:30 sono arrivato a una spiaggia famosa per il suo tramonto. Mi sono concesso una birra e ho atteso il tramonto. È stato davvero molto bello.

Il 15.04.24 sono andato nel prossimo paese, Santa Cruz. Si trova circa a metà dell'isola e ha una bellissima spiaggia. Ho fatto una passeggiata verso un food truck che offre pita di falafel. Dopo tanto tempo poter mangiare qualcosa di simile a un kebab è stato molto buono😋 Sulla via del ritorno ho fatto una fermata in un caffè che aveva dei deliziosi cinnamon rolls.

La mattina successiva (16.04.24) ho rimpackato le mie cose e ho deciso di camminare verso il prossimo posto. Balgüé è solo a 5 km di distanza e gli autobus qui passano molto irregolarmente, ma sapevo che potevo prendermi il mio tempo e così ho bevuto un caffè nel caffè del giorno precedente. Sfortunatamente, i cinnamon rolls non erano ancora pronti... Alcuni minuti dopo ho incontrato una coppia di francesi con cui ero andato in escursione in Guatemala, sul Lago Atitlán. Sempre affascinante quando ci si rincontra dopo tanto tempo. Abbiamo chiacchierato un po' e forse ci rivedremo in Colombia, poiché entrambi saremo lì a giugno. Successivamente, purtroppo, il viaggio è continuato senza pause, il che si è tradotto in un abbondante sudore. Comunque. Sono arrivato intorno a mezzogiorno alla Finca Magdalena e ho preso la mia camera singola per 4€ a notte (probabilmente un errore della reception, ma ho taciuto, in realtà avrei dovuto dormire in un dormitorio da 10 persone😅). La Finca in sé è enorme e si trova sul pendio del vulcano Maderas, qui si coltivano cacao, caffè, banane e molto altro. Un posto meraviglioso.

Il 17.04.24 avevo appuntamento con i due ciclisti per scalare il vulcano Maderas. Intorno alle 09:15 sono arrivati qui (dovevano prendere l'autobus intorno al vulcano) e ci siamo messi in cammino verso l'alto. Fino al punto panoramico ci sono 5 km e 1000 m di dislivello. È stato sudoroso. E più salivamo, più la giungla diventava fitta, il percorso diventava fangoso e stretto. Sembrava più un'escursione di arrampicata nel fango, ma è stato piacevole. Anche il cratere era bello da vedere, potenzialmente si può scendere 100 m in giù e nuotare nel lago craterico. Tuttavia, dato che attualmente è la stagione secca, sembra più una pozza. Poiché per i due era più facile prendere l'autobus, abbiamo deciso di prendere un'altra discesa verso Santa Cruz e non verso la Finca. Perché ho deciso di affrontare questo +7 km di deviazione? Buona domanda. Almeno in questo modo ho potuto recuperare i cinnamon rolls (ma suppongo che mi abbiano fatto andare in bagno spesso quella notte). Volevo fare autostop, ma nessuna auto passava, solo scooter su cui non volevo salire. Così ho continuato a camminare sotto il sole pomeridiano... Quando alle 21:00 mi sono addormentato già nella hamaca, sono andato a letto.

Oggi non mi sento molto in forma, l'escursione è stata più faticosa di quanto pensassi e in aggiunta il continuo risveglio durante la notte. Ma va bene, non avevo niente di programmato e così ho trascorso l'intero giorno a rilassarmi e a pianificare ulteriormente il mio viaggio.

Durante la stagione delle piogge, c'è un traghetto da Ometepe a San Carlos (dove voglio andare dopo), attualmente non sta viaggiando. Quindi ora devo muovermi con gli autobus locali intorno al lago, evviva. Ma penso ne valga la pena, non per San Carlos, ma per El Castillo, un luogo sul Rio San Juan dove spero poi di entrare nella giungla😋 Sono molto curioso.

Ciao,

cosa devo dire, il backpacking non è sempre fantastico. In alcuni giorni è semplicemente frustrante e si vuole solo tornare a casa! Tutto dà fastidio, si sta troppo con il telefono e al mattino non si ha voglia di alzarsi. Così è stato per me negli ultimi giorni, a dire il vero, da quando sono arrivato in Nicaragua si percepiva già. Continui pensieri di apatia, pensieri sulla patria, sugli amici, sulla famiglia e semplicemente pensare di non dover più fare lo zaino ogni pochi giorni e di dover prendere un autobus sovraffollato e rumoroso per arrivare al prossimo ostello... A volte diventa davvero troppo, anche se viaggiare è una delle cose più belle che si possono fare. Questa realtà dovevo semplicemente riconoscerla e affrontarla. Ora sono andato avanti in modo piuttosto tranquillo per alcuni giorni e ho semplicemente ascoltato dentro di me cosa stesse succedendo. Comunque, il mio piccolo momento difficile è praticamente superato e non è passato nemmeno tanto tempo. Ma ora passiamo alle mie esperienze degli ultimi giorni.

Il 06.04.24 sono tornato al mare, sì, il luogo era sul mare, ma non avevo proprio voglia di andare in spiaggia. Volevo solo andare lì per fare un giro in kayak. Inoltre, era solo a 30 minuti di distanza da León. In quel giorno sono stato solo 2 ore in spiaggia e mi sono informato su un noleggio di kayak. Dopo aver trovato un hotel che affittava kayak, ho prenotato uno per le 09:00 del giorno successivo.

Ho ancora il senso di puntualità tedesca dentro di me e quindi il giorno dopo (07.04.24) ero già all'hotel alle 08:50. Per circa 11€ ho noleggiato un kayak per 3 ore e ho potuto esplorare una parte della 'Reserva Natural Isla Juan Venado'. È una foresta di mangrovie proprio al mare, ma è divisa da un fiume e quindi esplorabile. Andare in kayak mi diverte tantissimo, questa solitudine, la calma e semplicemente il modo di muoversi è fantastico. Quindi sono stato quasi solo sul fiume per 3 ore e ho potuto avvistare alcuni uccelli, pesci, granchi e persino 2 lucertole. Dopo sono rimasto un po' in spiaggia, mi sono goduto una cola fredda e sono tornato all'ostello. La sera, sono andato spontaneamente a vedere il tramonto al mare.

E si è continuato (08.04.24)... vedete, in effetti, sono stato piuttosto irrequieto ultimamente e non sono rimasto a lungo in posti anche se ho tempo. Un luogo non mi diceva niente di così speciale da volerne trascorrere un po' più di giorni, pensavo sempre che il prossimo posto mi sarebbe piaciuto di più. Un piccolo circolo vizioso. Con l’autobus sono tornato a León, ho attraversato tutta la città fino a un altro terminal degli autobus, da lì sono andato alla capitale Managua e proseguendo per Granada. È una città abbastanza grande, ma comunque carina. Non ho fatto molto, solo procurarmi un po' di cibo.

Prima di andare avanti, devo spiegare brevemente la situazione di Granada. Granada si trova sul più grande lago dell'America Centrale e lì ci sono le isole di Granada. È un gruppo di 365 isole, alcune abitate, nate migliaia di anni fa dall'eruzione del vulcano Mombacho.

Continuando, ho organizzato un'altra escursione in kayak (Juhu!) per la mattina successiva, per esplorare alcune di queste isole.

Quindi mi sono alzato alle 05:00 (09.04.24) e sono stato portato al kayak alle 06:00. E come potrebbe essere diversamente, gli altri partecipanti erano tutti tedeschi🤣. Attualmente è davvero pazzesco, oltre un terzo dei viaggiatori qui sono tedeschi, folle! Sistemato il kayak e via tra le isole nel più grande lago dell'America Centrale. La nostra guida era molto simpatica, ci ha raccontato molte cose su vari uccelli e piante. Sulle isole vivono anche scimmie urlatrici, che sono le uniche scimmie in Nicaragua capaci di nuotare. Ne abbiamo avvistate alcune, ma stranamente erano silenziose. Alcune di queste isole sono in vendita, alcune con, alcune senza casa. Su un'isola con una vecchia fortezza ci siamo presi una pausa e abbiamo mangiato un melone. Dopo 3 ore abbiamo finito e siamo stati riportati all'ostello. Il resto della giornata non è stato particolarmente emozionante.

Ieri (10.04.24) non è successo molto, un po' di shopping, un po' di seduta nei dintorni e riflettendo sul mio viaggio futuro. La sera sono andato in un altro ostello, perché c'era una coppia con cui mi ero trovato bene a Miraflor. Abbiamo chiacchierato un po' e giocato a biliardo (ero terribilmente scarso). È stato bello parlare con loro e ascoltare cosa hanno vissuto negli ultimi giorni, da quando sono partito da Miraflor. E forse tra qualche giorno scalaremo insieme un vulcano a Ometepe, sarebbe davvero fantastico.

Oggi (11.04.24) c'era di nuovo un vulcano in programma. Il vulcano Mombacho, responsabile delle 365 isole nel lago. Dopo 20 minuti di autobus ero già vicino all'ingresso. La salita però non è stata facile, si sono dovuti affrontare 900 metri in alto su quasi 7 km. C'è la possibilità di prenotare un navetta fino al cratere, ma a dire il vero, in quel modo non si merita di vedere il cratere! Quindi sono salito a piedi, il sentiero era anche pavimentato, il che ha reso il tutto molto più facile rispetto a molte altre salite. Dopo 1,5 ore ero in cima, potevo strizzare la maglietta, ma in quel tempo ero anche un po' fiero😅. In cima ci sono poi 4 sentieri che girano intorno al cratere, ma solo uno è consentito senza guida. Non capisco perché ci siano sempre queste regole con le guide, ma va bene. Si paga di più a seconda della lunghezza del percorso e in aggiunta anche la guida + mance. Quindi ho rinunciato e sono solo andato a camminare 1,5 km intorno al cratere senza guida. È stato davvero bello e vario. Dopo quasi un'ora sono sceso e scendere è tutta un'altra storia… I punti davvero ripidi dovevo affrontarli all'indietro perché era davvero faticoso andare avanti. Non l'avevo mai fatto prima, ma camminare all'indietro può essere molto piacevole in discesa😅. A metà strada c'era un caffè, ho preso un caffè e poi sono sceso. Lì c'erano di nuovo molte scimmie urlatrici che le persone nei navette non vedevano affatto, ahah!😅 Poi ho aspettato di nuovo sulla strada l’autobus per tornare a Granada. Dopo un pranzo in un Comedor, sono tornato all'ostello.

Per riprendere all'inizio... Certo che ho vissuto tante belle cose in questo periodo, ma il tempo intermedio a volte è davvero faticoso. Non riuscire a dormire mai nel proprio letto, raramente riuscire a dormire profondamente, anche in una stanza privata e con tappi per le orecchie è raro. E in generale, dover assumere la responsabilità per tutto è davvero estenuante. Ogni decisione devo prendere, cosa voglio fare, come ci arrivo, dove posso dormire, procurarmi cibo, dover parlare continuamente con persone che probabilmente non vedrò mai più... Non fraintendetemi, tutto questo è anche meraviglioso, avere questa libertà, ma a volte è semplicemente troppo e l'ho avvertito negli ultimi giorni.

Bene, ora ho capito e ho ricaricato nuove energie attraverso questa consapevolezza. Non vedo l’ora di vivere le avventure che mi aspettano, ma anche di mangiare un bel falafel kebab quando tornerò a casa😁

Hello everyone,

My journey continues, albeit at a slow pace, but always further towards Colombia. Every place and every day is a gift, there is always so much to discover, day trips, interesting food or just a chilled hostel. This freedom to just go with the flow and decide the night before where you are going the next day is fantastic. Even if I don't have any strict plans for the individual countries, it always develops over time. Recommendations from other travelers, places mentioned by locals or guides, ideas that come to me during the sometimes long bus rides or from one or two travel blogs I have read.

The second day in Esteli (31.03.24) was actually supposed to be dedicated to a visit to a cigar factory, but smart people realize that it was a Sunday. So I wanted to go to a nearby waterfall, but here too I realized that the buses are less frequent on Sundays. So I decided to just go to Matagalpa, I have no idea what there is there but I've heard the name of the city before and there wasn't much to do in Esteli. 2 hours later I was in the city, on the way to the center I saw a mountain with a cross on top and that is always a sign of a viewpoint. Since I wasn't really interested in exploring the city next anyway, I went up there. Isolated and alone, it took 1.5 hours to go up there, the peace and quiet was lovely. On the way down I went to the supermarket for lunch and then got on an overcrowded hot bus, where I had to stand for 2 hours🥲

Then finally it was no longer the weekend and I could do the tour to the cigar factory. It started at 10:00 and I was the only one, which was nice. A little background information: Esteli is the cigar capital of Nicaragua and Nicaragua is still Cuba and the Dominican Republic is the third largest cigar exporter (information from the guide). In Esteli itself you can see cigar factories everywhere, from family businesses to large companies with up to 2,000 employees. In the whole city around 40,000 people work with tobacco, which is a good third of the population. Well, we were in a medium-sized company with just under 60 employees. Everything is done by hand there, leaves are checked and dried, rolled, tested, stored and labeled. Very interesting and something unique to see. This company exports all cigars to Canada, Mexico and the majority to Brazil where the cigars are sold for $10-$50. They produce about 6000-7000 cigars a day.

After a hearty portion of Gallo Pinto (rice with beans) we took the bus to Miraflor, the place was recommended to me in Somoto and sounded good. The journey took a long time even though it was only 30km but the "road" should really only have been driven on with a 4x4 and not an old school bus... well, I got there. In nature. It was amazing how quiet and idyllic it was there, the finca was really beautiful, tons of hummingbirds, butterflies and all you could hear were the birds and the wind in the trees. 7 puppies were born in the finca a few weeks ago and yes, they are of course the absolute attraction.

On April 2, 2024, it was, as expected, pretty quiet. I read a lot and after lunch we hiked to a waterfall where you could swim and relax. The parents of the puppies and another dog accompanied us the whole way. The dogs were rather mediocrely trained, but they didn't stay in the finca when we left. On the way they probably killed a chicken, bullied cows and attacked dogs on their property... it must be said that our dogs probably weighed between 30-60kg, so they weren't small dogs. We found it very uncomfortable walking past fields and properties and the dogs just run in and chase the chickens or dogs there, but they just didn't listen and didn't stay in the finca. After some time and a half-attack by a bull who didn't want the dogs at all, we were back in the finca.

On April 3rd, 2024 we continued on to Léon, a very beautiful city with many opportunities for day trips. The only problem here is the heat...incredibly hot, sometimes up to 37°. After arriving and checking in, we went on a free walking tour. This was very exciting and there were many interesting facts about the city. And here, too, I met the person I hiked up the volcano with in La Union. It's always amazing when you meet again. During the tour, the guide mentioned a place, San Juan del Norte, he said that you can travel there but practically nobody does. That of course made me sit up and take notice, as I wasn't entirely happy with my current plan to visit two islands on the Caribbean side. After a bit of research and thinking, I'm trying to visit this place at the end of my time in Nicaragua. It is a village of 1,000 people in the southeast of the country and can only be reached by boat across a river that takes several hours. It is surrounded by a jungle that is almost untouched and is only home to a few indigenous people. That sounds like an adventure, let's see what happens😁

The next day was quiet despite all the possible day trips, I spent a lot of time exploring the city, eating good street food and relaxing.

Because I had to be fit for today (05.04.24). Get up early, have breakfast, walk to the bus terminal, drive and at 7:30 I was at the start of the hike to the Telica volcano. A hike of over 10km lay ahead of me and at this time it was already over 26°. The ground was pretty poor at first, then I got lost and got back to the path through the forest. It only took me 15 minutes, a lot of sweat and dirt on all my clothes and every part of my skin, from then on I looked like someone who had been living in the forest for days and I still had 7km to go 😂 The rest of the way was relaxed except for the heat. The first view of the crater was breathtaking... It just burst out of the ground and exploded, I don't know but the sight was amazing. Then when I got to the crater, it was just brutal, all alone with just the eerie noise, the steam and a huge hole in front of me. The noise that came out of the crater was like a highway in hell... really scary. I enjoyed the view and the power of this volcano and went back down after an hour. It was still hot and the locals thought it was time to burn the harvested fields, so there was still smoke in the air. After 2.5 hours I made it back to the village, drank a cold lemonade and drove back.

In viaggio da oltre 2,5 mesi, attualmente nel quarto paese e ho vissuto così tanto... una vera follia. È così affascinante come si possa incontrare di nuovo persone che si sono conosciute qualche settimana fa da qualche parte. Come si imparano a gestire i problemi ma allo stesso tempo si diventa più disposti a correre rischi o semplicemente più aperti in certe cose.

Dopo il mio soggiorno piuttosto stressante a San Salvador, sono andato verso l'est del paese, a La Union. Lì ho preso un posto in un autobus 'Super Spezial' per 5,55$ e ho viaggiato per quasi 4 ore in un autobus climatizzato e super comodo per attraversare metà paese.

Arrivato a La Union ho trovato il caldo più intenso che avessi mai vissuto fino a quel momento. Sono andato all'ostello ma da qualche parte non avevano la mia prenotazione, hm. Dopo pochi minuti e una telefonata, si è scoperto che ero nell'ostello sbagliato. Chi mai penserebbe di dare a due ostelli il nome 'Santa Marta' in una città con 3 ostelli? 🤣 Beh, comunque, tutto è stato chiarito, mi sono registrato nella mia camera singola e ho cercato di acclimatarmi al caldo.

Il 24.03.24 avevo programmato di scalare il vulcano Conchagua, ma il mio stomaco ha detto no. Ok, quindi un altro giorno di relax.

Il 25.03.24 stavo un po' meglio e poiché il giorno prima mi ero informato sulle possibilità di campeggio sul vulcano, sono salito con altri due intorno alle 13:00. Il mio grande zaino è rimasto all’ostello e ho preso solo il minimo necessario. Dopo due autostop eravamo a soli 5,5 km e 800 metri di dislivello dalla vetta. Una volta arrivati in cima, si poteva noleggiare attrezzatura da campeggio, comprare piccole cose e godere della vista. Sfortunatamente era un po' nebbioso, ma si potevano comunque vedere le isole al largo della costa. La sera ha portato un evento inaspettato. Un tizio che recitava una poesia, uno che suonava incredibilmente male il violino e uno della Lituania che ballava a ritmo di trance e techno. È stato molto interessante. In seguito, c'era un falò davanti a un tempio artificialmente costruito.

All'alba (26.03.24), ovviamente, ci siamo svegliati puntuali e abbiamo visto come il sole combatteva attraverso la nebbia. La discesa è stata piuttosto veloce e a La Union ci siamo separati, mentre gli altri due sono andati in spiaggia. Io invece dovevo lavare i vestiti a mano 🤤. Dopo che tutto era abbastanza fresco e appeso, non ho fatto più nulla 🤣.

(27.03.24) Ci sono tre possibilità per andare da El Salvador a Nicaragua: con un shuttle, piuttosto noioso, in barca, che è sicuramente cool, o l'opzione economica con gli autobus pubblici 😁. Il problema è solo che El Salvador e Nicaragua non hanno una frontiera comune, perché in mezzo c'è l'Honduras, quindi ci sono in totale 4 confini da superare. Sapevo che dovevo pagare 15$ per i passaggi di frontiera e avevo solo 13$ per il trasporto. Ma non volevo tornare al bancomat, quindi ho pensato che un po' di rischio potesse andar bene. Alle 07:30 sono partito, dopo un autobus e un TukTuk (dato che l'autobus non si presentava) sono arrivato al primo confine, fuori da El Salvador. Poi un breve tragitto per entrare in Honduras, dove ho ricevuto un timbro, anche se non avrei trascorso la notte lì, ho pagato 3$ e si va avanti. Per il trasporto avevo già speso 3$, quindi dovevo cambiare 10$ per pagare i prossimi autobus. Dopo 2 autobus, un Colectivo e 7,50$ in meno, sono arrivato al confine per uscire dall'Honduras. All'improvviso volevano le mie impronte digitali... beh, dovevo farlo. Poi sono entrato in Nicaragua. L'addetto all'immigrazione ha controllato il mio passaporto e ha detto che voleva 13$, io gli ho detto che avevo solo 12$ (questo era il prezzo che si leggeva ovunque su internet). Non mi ha fatto entrare se non gli davo il dollaro. Ho quindi raggruppato le monete sparse nel mio portafoglio e nello zaino, e fortunatamente avevo esattamente 100 centesimi. Così glieli ho messi davanti, e lui mi ha guardato come un automa. Non li accetta, non sono dollari. Dopo una discussione sul fatto che essi sono assolutamente un dollaro, non si è dato per vinto. Così ho rimesso via le mie cose e ho camminato fino al lato dell'Honduras per trovare qualcuno che potesse farmi il cambio di 100 centesimi in 1$... lì mi hanno cambiato anche i restanti 2,50$ della valuta honduregna in valuta nicaraguense. Visibilmente infastidito e sudato, gli ho sbattuto i 13$ davanti e ho aspettato di poter andare. Ma no, devo ancora compilare un modulo con tutti i miei dati per il governo... Intorno alle 16:00 sono potuto andare. Con l'autostop sono arrivato al mio ostello a 7 km di distanza dal confine. E ora mi trovavo lì con 2,50 in tasca, senza WIFI nell'ostello e l'informazione che i bus non avrebbero circolato per i prossimi 2 giorni a causa di Pasqua, e la prossima città, Somoto, era a 11 km di distanza. Ma tutto sommato andava. La sera ho incontrato all'ostello una coppia di tedeschi che avevo conosciuto a Xela (Guatemala), inoltre c'era una coppia francese e un inglese. Eravamo gli unici ospiti lì e ci godevamo la quiete del posto.

Il 28.03.24 siamo andati con i tedeschi, l'inglese e la nostra guida al Cańon de Somoto. Un'escursione/navigazione/salto in acqua e tour in barca di 5 ore. Un'esperienza davvero cool e con una natura stupenda... a volte nuotavamo nel canyon, altre volte camminavamo nell'acqua o saltavamo dalle scogliere nel canyon (probabilmente ho fatto un salto di circa 9 metri 😁). Alla fine c'era anche un breve tratto in barca, veramente bello. Rilassante ma anche avventuroso. A causa della posizione dell'ostello eravamo dipendenti dai pasti del posto, quindi abbiamo pranzato alle 14:30. Intorno alle 15:30 ho deciso di fare autostop per andare finalmente a prelevare dei soldi. Dopo 40 minuti finalmente sono stato preso e sono arrivato in città. Ho prelevato, fatto una breve sosta al supermercato e sono tornato indietro, dato che ormai erano già le 16:50 e cominciava a piovere. Così sono risalito la strada e ho messo il pollice in su... la pioggia è aumentata e già c’era tuoni e fulmini. Ma a nessuno importava che stessi in piedi al lato della strada sotto la pioggia 🤣. Dopo che la pioggia è aumentata e il temporale si è avvicinato, per fortuna un taxi mi ha visto e mi ha portato all'ostello. Credo che sia stato il temporale più intenso che abbia mai vissuto. La sera, ci siamo ritrovati tutti di nuovo a tavola e abbiamo discusso cosa fare il giorno dopo, visto che nessuno partiva, anche se tutti volevano andare avanti 😂.

Il giorno successivo (29.03.24) ci siamo tutti preparati per controllare i punti panoramici del canyon. Non volevamo però tornare dallo stesso percorso, così abbiamo chiesto ai locali se esistesse un percorso per scendere nel canyon e, effettivamente, ce n'era uno. Beh, ce ne stavano due: uno consisteva nel arrampicarsi usando una corda per scendere a circa 150 metri piuttosto ripidi oppure un normale percorso. Dopo lunghe riflessioni e indugi, abbiamo deciso di andare insieme per la via semplice. Passando accanto a alcune mucche e attraversando sentieri invasi dalla vegetazione, siamo tornati al canyon. Circa a metà del tour di ieri siamo emersi. Lì ci siamo separati, il tedesco, l'inglese e io abbiamo deciso di tornare nel canyon per nuotare e saltare, mentre i francesi e il tedesco sono tornati seguendo la strada. È stato di nuovo molto divertente, questa volta non avevamo giubbotto salvagente né guida, ma i tratti da nuotare non superavano mai i 50 metri e ormai conoscevamo il percorso. Abbiamo persino trovato un'altra scogliera più alta dove ci siamo buttati giù (circa 11-12 metri). Verso le 16 eravamo tutti tornati all'ostello e avevamo l'ultima sera insieme. Sono stati giorni molto belli e il gruppo ha davvero armonizzato, come una piccola famiglia, sempre seduti insieme a tavola per mangiare o esplorare il canyon 🤣.

Inoltre, c'era sempre lo stesso cibo tipico: riso e fagioli, formaggio di capra e banane fritte. A volte c'era l'uovo invece del formaggio, ma altrimenti abbiamo mangiato questo cibo 3 volte al giorno... quindi non era male, ma solo quello?! Molto monotono, soprattutto perché le persone nell'ostello mangiavano sempre lo stesso. È abbastanza incredibile.

Oggi (30.03.24) è stato poi il turno di tutti noi, gli altri sono partiti già alle 06:30, poiché avevano davanti dei lunghi giorni di viaggio. Io sono riuscito a dormire un po' di più e dovevo solo viaggiare per circa 2 ore fino a Esteli. Una città carina, sono anche in un ostello carino, ma il trambusto qui, dopo 3 giorni di totale tranquillità, è già impegnativo 😅.

Today we set off early in the morning by boat to Tortugero National Park.

Unfortunately, the chances of seeing a few animals are better before breakfast. So it was time to get up early again.

On the way we met a few birds, but unfortunately we couldn't remember all of their names...

We memorized the name of the crab buzzard until we could look up the German translation at the hotel.

Another special bird that is rarely seen is the kingfisher. Our guide spotted one of the small specimens near the shore.

In addition to numerous birds, there are three species of monkeys in Tortugero National Park (of the four species that live in Costa Rica).

We saw all three species on this boat tour.

There were also a few iguanas sitting up in the trees and barely moving.

After the trip we went to breakfast to refresh ourselves before the next item on the program began.

We walked with a guide through the village of Tortugero, which is right next to the entrance to the national park.

After a few stops with short explanations, we had the opportunity to explore the village or a hiking trail in the national park on our own.

We started on the “Jaguar Trail”, which runs through the rainforest.

But we didn't see a jaguar. This was not to be expected with these nocturnal animals.

In fact, 12 jaguars permanently reside in the area. When the sea turtles come to lay their eggs, there are a few more because they probably like to eat the turtles.

During the rest of the year, dog owners have to watch out for their four-legged friends, especially in the evening, as they otherwise roam freely around town...

The hiking trail was well developed and led through the rainforest and with detours to the sea.

On the way we saw numerous lizards that were initially sunning themselves on the path, but then quickly disappeared as we got closer.

We also discovered howler monkeys in some trees, but they lay motionless on the branches most of the time.

We saw another falcon close to the path, which wasn't bothered by the hikers who were taking photos of it.

We walked through the village back to the hotel, from where our second boat tour started in the afternoon.

A sloth was curled up in a tree on the bank - but apart from a ball of fur there wasn't much to see.

On this boat tour we saw some river turtles sunning themselves on the shore.

A few caimans lay just as motionless on the bank and let us photograph them.

We also saw a lot of bird life and also a few new specimens, such as several herons.

The great blue heron had just fled from the colder weather in its homeland like us, but unlike us it will probably stay here a little longer.

L'arrivo presso la famiglia Flores si è sentito, nonostante siano passati cinque anni, in qualche modo come se non fossi mai partita, nel modo migliore possibile. 9e1 09e1a0

La vita quotidiana a Managua è rumorosa, calda e faticosa. I percorsi richiedono un'eternità e ci sono poche zone belle. La casa della famiglia Flores è un'oasi in questo caos. Ogni angolo è arredato con cura. Ma il meglio è naturalmente la famiglia stessa. Anche se tutti hanno caratteri molto diversi, alla fine in qualche modo riescono a armonizzare.

Altri viaggiatori mi guardano sempre con sorpresa quando racconto quanto tempo ho passato a Managua. 'Cosa fai a Managua?' Niente di emozionante, per essere onesti, ma è esattamente ciò di cui avevo bisogno. Cucinare insieme, ballare in cucina, guardare film, fare passeggiate - oh, e mangiare tanto (mi stanno ingrassando) e, naturalmente, parlare di tutto e di niente. Semplicemente godere della compagnia reciproca.

Abbiamo trascorso qui il Natale e il Capodanno a casa, con molte visite, tonnellate di cibo e musica alta che proviene da altoparlanti quasi grandi come me. Con grappa di pino e albicocca, gulasch e un valzer di Capodanno, c'era anche un po' di Austria questa volta.

Grazie a questa meravigliosa famiglia che mi fa sempre sentire di appartenere, anche se sono dall'altra parte del mondo.

Baci Baba

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La llegada a la familia Flores, aunque haya pasado cinco años, de alguna manera se sintió como si nunca me hubiera ido, pero de la mejor manera. ❤️

La vida cotidiana en Managua es ruidosa, caliente y agotadora. Los trayectos toman una eternidad y hay escasez de rincones hermosos. El hogar de la familia Flores es un oasis en este caos. Cada rincón está cuidadosamente decorado. Lo mejor, por supuesto, es la familia en sí. Aunque todos tienen personalidades muy diferentes, al final de alguna manera armoniza.

Otros viajeros siempre me miran con sorpresa cuando les cuento cuánto tiempo he estado en Managua. '¿Qué haces en Managua?' Nada emocionante, para ser honesto, pero es exactamente lo correcto. Cocinar juntos, bailar en la cocina, ver películas, pasear, oh, y comer mucho (me están engordando) y, por supuesto, hablar sobre todo y nada. Simplemente disfrutar de estar juntos.

También pasamos la Navidad y el Año Nuevo aquí en casa, con mucha visita, toneladas de comida y música fuerte que sale de altavoces casi tan grandes como yo. Con aguardiente de pino y albaricoque, goulash y un vals de Año Nuevo, también hubo un poco de Austria esta vez.

Gracias a esta maravillosa familia que siempre me hace sentir que pertenezco, aunque esté al otro lado del mundo.

Besitos y byebye

Questo viaggio è purtroppo iniziato in modo molto 'turbolento'. Sono atterrato bene a Managua, e la sorpresa per Anieth è stata sicuramente un successo – non aveva la minima idea che sarei apparso. È stata un'incredibile sensazione tenerla di nuovo tra le braccia dopo esattamente 5 anni. Anche il resto della sua famiglia mi ha accolto con grande calore, quasi come una figlia perduta.

Nonostante il sorriso radioso di Anieth, era chiaro che qualcosa non andava. Mi ha raccontato subito che il suo cane Kaisy non mangiava nulla da giorni. Il giorno dopo abbiamo portato Kaisy dal veterinario, e un'ecografia ha rivelato che i suoi organi erano invasi da tumori. Dopo poco è stata soppressa, e l'abbiamo sepolta in mezzo alla notte su un terreno incolto che è più o meno come una discarica non ufficiale. Le zanzare ci hanno completamente divorato.

Dopo quella notte spaventosa, la mattina seguente ho ricevuto una chiamata agghiacciante da casa: 'Christoph ha avuto un attacco epilettico ed è in ospedale.' Santo cielo. Era chiaro che non fosse in pericolo di vita, ma l'incertezza e la preoccupazione erano enormi. Volevo subito prendere il prossimo aereo per stare con lui...

Tuttavia abbiamo deciso di aspettare per vedere come si sviluppava la situazione. Non è stato affatto rilassante (non so quando sia stata l'ultima volta che ho pianto così tanto - grazie a tutti coloro che hanno parlato con me per ore e mi hanno rassicurato – significa davvero molto per me! ❤️)

Ma aspettare è valso la pena, perché Christoph si è ripreso relativamente in fretta. Dopo due settimane di alti e bassi, abbiamo deciso che io proseguirei il mio viaggio e ci saremmo incontrati in Colombia più tardi del previsto (ma almeno!).

Con il nuovo anno, la certezza che Christoph sta bene, finalmente sono riuscito a immergermi nell'ambiente e a iniziare davvero il viaggio! E, per quanto possa sembrare stucchevole (bleah), da quel momento sono ogni giorno molto grato che, per il resto, siamo sani e felici.

Restate in salute e prendetevi cura di voi (davvero!)

Baci e arrivederci

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Questo viaggio è purtroppo iniziato in modo molto 'turbolento'. Sono atterrato bene a Managua, e la sorpresa per Anieth è stata sicuramente un successo: non aveva la minima idea che sarei apparso. È stata un'incredibile sensazione abbracciarla dopo esattamente 5 anni. Il resto della sua famiglia mi ha accolto molto calorosamente, quasi come una figlia perduta.

Nonostante il sorriso radioso di Anieth, era chiaro che qualcosa non andava. Mi ha raccontato direttamente che il suo cane Kaisy non aveva mangiato nulla da giorni. Il giorno dopo abbiamo portato Kaisy dal veterinario, e un'ecografia ha scoperto che i suoi organi erano pieni di tumori. Subito dopo, è stata sacrificata, e l'abbiamo sepolta in mezzo alla notte in un terreno vuoto che era qualcosa come una discarica non ufficiale. Le zanzare ci hanno divorato completamente.

Dopo quella notte spaventosa, ho ricevuto una chiamata terrificante il giorno successivo dalla mattina a casa: 'Christoph ha avuto una convulsione ed è in ospedale'. Santo cielo! Anche se era chiaro che non fosse in pericolo di vita, l'incertezza e la preoccupazione erano enormi. Volevo salire immediatamente sul prossimo aereo per essere con lui...

Ma abbiamo deciso di aspettare per vedere come si sviluppava la situazione. Non è stato affatto rilassante (non so quando sia stata l'ultima volta che ho pianto così tanto. Grazie a tutti quelli che hanno parlato con me per ore e mi hanno tranquillizzato, significa davvero molto per me. ❤️)

Tuttavia, l'attesa ne è valsa la pena perché Christoph si è ripreso relativamente in fretta. Così, dopo due settimane di alti e bassi, abbiamo deciso che il mio viaggio sarebbe proseguito e ci saremmo incontrati in Colombia più tardi del previsto (ma almeno!).

Con il nuovo anno e la certezza che Christoph sta bene, finalmente ho potuto immergermi nel mio ambiente e iniziare davvero il viaggio. E, per quanto possa sembrare sdolcinato (bleah), ogni giorno da allora sono stato molto grato che, per il resto, siamo sani e felici.

Rimanete sani e prendetevi cura di voi davvero.

Besitos bybye

Dall'Isla de Ometepe siamo tornati con il traghetto a San Jorge e poi a Rivas. A Rivas c'è un gran fermento, ovunque ci sono stand che vendono cibo, vestiti, utensili per la casa e molto altro... Quando si arriva alla stazione dei bus di Rivas, si viene subito avvicinati e si viene chiesto dove si vuole andare, tutti vogliono che tu prenda un taxi invece del bus e tutti ti offrono il miglior prezzo. È vero che è un po' stancante e Rivas non è esattamente un bel posto in cui sostare.

Abbiamo deciso di restare fermi nella nostra scelta e siamo andati a Granada con il Chickenbus. Nessun errore, il viaggio è un'esperienza😂 prima di tutto, l’autobus parte solo quando è completamente pieno e completamente pieno significa che le persone sono quasi impilate l'una sull'altra 😂 prima di partire, ci sono continuamente venditori che si infilano nell'autobus già stracolmo, c'è di tutto ciò che si può comprare. Dalle bevande (Kaba in sacchetto di plastica😂), a biscotti, pollo/riso/tortilla anche in sacchetto di plastica, cavi di ricarica, cuffie fino a medicinali (i medicinali vengono pubblicizzati come in uno spot pubblicitario 😂)

A Granada abbiamo trascorso una notte e visitato la carina cittadina (edifici in stile coloniale, lungomare...) e il vulcano Masaya. Quando è buio si possono osservare le lave incandescenti. 🌋🌋

Abbiamo trascorso due giorni sull'incantevole isola di Ometepe, situata nel mezzo del più grande lago dell'America Centrale. È la più grande isola vulcanica in un lago d'acqua dolce. I due vulcani sono il Concepcion, ancora attivo, e il vulcano Maderas, estinto.

Per raggiungere Ometepe, partimmo da San Juan del Sur con un Chickenbus (vecchi scuolabus americani) fino a Rivas/San Jorge e da lì proseguimmo in traghetto. Il panorama dell'isola dal traghetto è mozzafiato, con i due vulcani fd e il paesaggio verde.

Abbiamo avuto solo un giorno intero sull'isola, durante il quale noleggiammo uno scooter e girammo intorno all'intera isola. Il paesaggio di Ometepe è davvero impressionante. Le strade erano in parte molto avventurose  sia per le strade stesse che per gli animali che all'improvviso apparivano sulla strada o la attraversavano (cavalli, maiali, mucche, cani, galline...)

Ci tuffammo anche nel lago Nicaragua, nonostante avessimo letto in anticipo che nel lago vivono squali toro. È l'unico lago d'acqua dolce che ospita tali creature.

Secondo una leggenda, gli indios che vivevano nel lago Nicaragua affondavano i loro morti nel lago, abbandonandoli agli squali b. Poiché gli squali erano sacri per gli indios, (secondo la leggenda 
9) non riuscivano più a distinguere tra i morti e i vivi, diventando così pericolosi mangiatori d'uomini. In effetti, gli squali toro sono tra le specie di squali più pericolose. Beh, siamo sopravvissuti 

Per questo motivo, quella sera avemmo un incontro involontario con la polizia ae volevamo andare a mangiare e dato che il nostro hotel non era lontano dal centro e avevamo uno scooter, Benny (che non voleva rovinare la sua pettinatura) ebbe la brillante idea di non indossare il casco. Scherzi a parte, non volevo camminare, ma prendere lo scooter e Benny disse 'allora ma solo senza casco!! f'. Va detto che qui praticamente nessuno indossa il casco, tranne i turisti 

E puntualmente fummo fermati, proprio davanti al ristorante dove volevamo mangiare. Fummo costretti a partorire un piano su come passare oltre la polizia dopo la cena. Benny aveva un casco nello scooter e io avrei semplicemente camminato un po' più in là. Ma non funzionò, poiché il nostro scooter era sparito  chiedemmo al ristorante e ci dissero che sicuramente era dalla polizia. Così ci dirigemmo verso il presidio di polizia di Ometepe. Lungo la strada, improvvisamente, qualcuno chiamò il nome di Benny, la donna del noleggio scooter. Aveva visto come la polizia portava via il suo scooter. Un colpo di fortuna nel disguido. Pagò la multa (guidare senza casco: 25 $), noi le ddemmo i soldi e recuperammo lo scooter.

Alle 4.30 il nostro autobus partì da San Josè in direzione di San Juan del Sur in Nicaragua. Il ritmo è moderato, ci vuole molto tempo per percorrere anche una breve distanza. Poco dopo le 7 controllammo con Google Maps quale strada avevamo percorso. Con grande sorpresa ci accorgemmo che non erano nemmeno 100 km. Il valico di frontiera Costa Rica/Nicaragua a Peñas Blanca è avventuroso, ma grazie a Dio avevamo abbastanza supporto dall'azienda di autobus che ci disse cosa fare. Prima di tutto, uscire dalla Costa Rica (costa 8 $ 🤷‍♀️) è importante ottenere un timbro come prova dell'uscita. Un chilometro dopo, ingresso in Nicaragua, l'ingresso nell'edificio costa già 1$ a persona. L'ingresso costa ulteriori 13 $ a persona. Ce l'abbiamo fatta e la nostra prima tappa in Nicaragua è il paradiso dei surfisti San Juan del Sur.

Il nostro ostello era un po' fuori mano, quindi decidemmo di affittare uno scooter. È stata un'avventura molto emozionante 🙈 le strade non sono molto ben sviluppate. (Alcuni sentieri nei boschi in Germania sono migliori) Il percorso passava davanti a una discarica, dove la spazzatura veniva bruciata 24 ore su 24, la notte tutta l'area era illuminata di rosso 🧨

Nei giorni successivi visitammo diverse spiagge, la nostra preferita è stata Playa del Coco. Sorprendentemente c'erano solo altre 2 persone lì 🙄 ammirammo la seconda statua di Cristo più grande al mondo al tramonto e organizzammo una giornata di bevute nell'ostello 😅

Poiché le onde a San Juan del Sur sono perfette per il surf, prendemmo la nostra prima lezione di surf 🏄‍♂️ È stato molto divertente ma anche estremamente faticoso; ustioni e lividi non mancarono.

Siamo arrivati in autobus dalla Costa Rica attraversando il confine con la Nicaragua e ci siamo subito diretti verso Ometepe. Un'isola composta da due vulcani nel più grande lago dell'America Centrale. È un luogo magico, isolato e idilliaco, proprio ciò di cui avevamo bisogno. Sull'isola, in un piccolo paese chiamato Balgue, ai piedi del vulcano Madera, vive il nostro amico Mike, che siamo andati a trovare. Vive in un piccolo bungalow di bambù direttamente sull'acqua e noi avevamo una bella casetta proprio dietro la sua. Avevamo un piccolo giardino con una grande terrazza, ci sentivamo molto a nostro agio lì e siamo rimasti un mese.

Abbiamo sfruttato il tempo per trovare tranquillità e ricaricare le batterie. Abbiamo trascorso molto tempo anche con Mike, è stato particolarmente bello sedersi sulla sua terrazza per lo yoga, direttamente sull'acqua, ascoltare la natura e osservare il tramonto sopra il grande vulcano Conception. Quando è diventato buio, migliaia di lucciole apparvero e tutta la costa brillava come il cielo stellato.

Stavamo davvero bene a Ometepe, Mike ci ha fornito di tutto, come il kombucha fatto in casa e il cacao ogni giorno. Aveva anche due kayak che noleggiavamo molto spesso, per paddlare verso il lago al tramonto o lungo la costa verde fino a un bel ristorante (El Pital) direttamente sull'acqua.

L'isola era composta da due vulcani che emergevano dal lago e intorno ai vulcani c'erano piccoli villaggi, tutto molto rurale, con un fascino del tutto particolare. Gli animali correvano liberi ovunque, era come un grande agriturismo. Si potevano incontrare cavalli, maiali e anche mandrie di mucche che attraversavano le strade in modo molto tranquillo.

Esiste una strada che costeggia la costa intorno a entrambi i vulcani, a volte asfaltata e a volte solo una strada di ghiaia che sale e scende e attraversa molti corsi d'acqua.

Il mezzo di trasporto scelto era la moto. Bene per noi che Mike avesse una Yamaha 150 che potevamo utilizzare in qualsiasi momento. Gerald non guidava più con il cambio manuale da 12 anni, ma comunque andava molto bene e ci divertivamo esplorando l'isola in questo modo.

Ogni giorno una cagnolina ci veniva a trovare nella nostra casetta, aspettava molto educatamente e pazientemente per vedere se avanzava qualcosa per lei. Naturalmente non riuscivamo a resistere e quindi praticamente abitava da noi. L'avevamo già presa a cuore e avremmo voluto portarla con noi.

Una volta alla settimana si svolgeva un mercato dove gli abitanti dell'isola offrivano varie cose e prelibatezze. Qui si incontravano tutti i turisti e i locali. Anche un punto di ritrovo era la serata pizza settimanale in un ostello (Zopilote - gestito da due italiani) con uno spettacolo di fuochi a seguire.

Così passarono i giorni a Ometepe e dopo circa un mese ci siamo messi di nuovo in viaggio verso nord, riposati e con nuova energia. Il nostro grande obiettivo era il Messico.

Da San Jose ci siamo diretti subito verso la costa caraibica della Costa Rica, eravamo stufi delle grandi città e volevamo arrivare il prima possibile al mare. Con il bus tutto è andato sorprendentemente bene, siamo arrivati a Purto Viejo intorno alle 20:30. Tuttavia, non avevamo ancora un alloggio 926. Con l'aiuto di un gentile abitante locale di lingua tedesca, che ci ha dato la sua password WiFi, siamo riusciti a cercare opzioni per pernottare. Abbiamo trovato una bella sistemazione non lontano dal mare e dal centro. Un super bungalow con cucina (Solo quando volevamo fumare la shisha abbiamo notato che la cucina era senza fornello 9C73FD00D469E0F9F3) Abbiamo goduto dei giorni a Puerto Viejo, ci è piaciuto particolarmente il clima rilassato, ovunque si sentiva reggae chill, trendy bar e ristoranti sulla spiaggia, una perfetta sensazione di vita e proprio ciò che stavamo cercando in quel momento. Un altro momento clou è stato il Parco Nazionale di Cahuita, che si snoda lungo un bellissimo tratto costiero. Subito all'inizio abbiamo visto i primi animali: le scimmie. 615

Poco dopo anche i bradipi (trovarli tra gli alberi è come cercare un ago in un pagliaio), ma con l'aiuto di altri visitatori abbiamo scoperto anche questi 605. Il percorso era avventuroso e attraversava a tratti paludi/acqua con cartelli di avvertimento 'Attenzione coccodrilli' 926. Il sentiero era davvero meravigliosamente bello 604, dopo quasi 10 km di cammino a piedi siamo arrivati alla fine.

A Punta Uva (tratto di spiaggia vicino a Puerto Viejo) abbiamo scoperto 2 bradipi, uno dei quali pendeva da una pianta liliana e beveva dal fiume. Era divertente da vedere 603

Da Puerto Viejo via San Jose siamo proseguiti con il bus verso Dominical- la costa pacifica della Costa Rica. 1F0F1F0F