„Il tempo è l'ingrediente più importante nella ricetta della vita.' Charles Darwin

Dopo circa 17 ore (tempo di volo effettivo) siamo atterrati a Guayaquil / Ecuador. Una città vivace e colorata con un Parque Seminario, il parco cittadino per iguane e tartarughe invece di piccioni e scoiattoli.

Il nostro prossimo punto d'approdo è Seymour Norte, un'isola delle Galapagos che misura circa 2 chilometri quadrati. Qui le fregate sono impossibili da non notare, poiché i maschi mostrano il loro sacco gollare rosso durante la stagione degli accoppiamenti, esclusi i mesi estivi (che sono troppo caldi), quindi praticamente tutto l'anno. Inoltre, qui vivono iguane terrestri e leoni marini.

Bartholomé, una delle isole più giovani con un paesaggio del tutto particolare, il Pinnacle Rock.

Qui vive la specie di pinguino più a nord, che è anche endemica dell'arcipelago. Il nome, naturalmente, è „Il pinguino delle Galapagos' ;-)), chi l'avrebbe mai detto.

Rábida, di circa 5 chilometri quadrati, è caratterizzata da spiagge di sabbia rossa, parzialmente gialla, colorate da scorie vulcaniche contenenti ossido di ferro. Qui si trovano leoni marini galapaghesi, pellicani bruni, sule, fringuelli di Darwin e la tortora delle Galapagos.

Le isole Galapagos si distinguono per la natura incontaminata con una biodiversità endemica e sono state a giusta ragione dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1978.

Riflessione/Anteprima: Dal giorno 44 al giorno 77 (Nuova Zelanda) niente Internet. Per questo motivo solo foto come aggiunta per ora.

La prima notte sulla nave è stata abbastanza ok. Anche se la notte è stata un po' inquieta e rumorosa a causa del cambio della “Cachalote” attorno all'isola verso il lato ovest a Punta Moreno. Su una nave relativamente piccola si sente il motore e si percepisce il moto ondoso. Per fortuna il mare era calmo.

La mattina ci siamo svegliati alle 06:30, colazione alle 07:00. Chi arriva tardi resta a bocca asciutta. E questo tutti i giorni fino al volo di ritorno🥴😭😳. Mi ricorda un po' il mio periodo nell'esercito😂

Beh, è andata abbastanza bene.

Verso le 08:30 è iniziata la gita con le due ‘Pangas’ - i due gommoni della nave - verso la costa. Molto impressionante vedere i numerosi scogli di lava, le insenature e i passaggi. Ma anche piuttosto pericoloso: sott'acqua si nascondono rocce aguzze e le scogliere sono frastagliate e taglienti.

Non riesco nemmeno a elencare tutti gli animali che abbiamo visto: nell'aria frigate, pellicani, sterne, … In acqua tartarughe, pinguini, iguane marine, foche, numerose specie di pesci, … A terra: gli animali terrestri qui presenti si trovano spesso anche in acqua

Nel pomeriggio mi sono concesso una piccola pausa dopo la tensione della sera prima e del mattino😵😴😬, mentre il mio amico ha fatto l'escursione pomeridiana a una stazione di allevamento delle tartarughe.

Brevemente riguardo alla nave: Abbiamo scelto deliberatamente una nave più piccola per evitare il solito affollamento turistico. Siamo in totale solo tre coppie e tre viaggiatori singoli, incluso Erhard e la mia persona a bordo. L'equipaggio è composto da circa 7 persone, a cui si aggiungono la guida turistica ufficiale e l'accompagnatore.

Ecco il link alla nave per chi vuole saperne di più:

https://www.cachalotegalapagos.com/gallery/

FINE Giorno 17!

… salto avanti nel tempo verso le isole Galapagos. … recupererò i giorni 8-15 quando avrò di nuovo un po' di tempo 😬 …

Questo 16° giorno del nostro viaggio in Sud America - che segna anche l'inizio della nostra crociera di 6 giorni alle isole Galapagos - è purtroppo iniziato ancora una volta in modo caotico, proprio come era finita la giornata precedente 😳😡😳:

All'inizio si diceva che la partenza dall'hotel per la nave al porto di Puerto Villamil su Isabela, l'isola più grande delle Galapagos, sarebbe stata alle 6. Quindi ci siamo presentati puntuali 5 minuti prima delle 6 con le valigie pronte davanti all'hotel. Anche il tassista era puntuale - e entrambi eravamo felici che da quel momento tutto sembrava andare come previsto.

Ma sorpresa n. 1: il conducente ci ha informato che il viaggio verso la nave ora sarebbe iniziato alle 8:30 invece che alle 6. Così abbiamo dovuto risalire le scale con le valigie e riporle. Alle 8:15 il conducente si è presentato nuovamente puntuale (!) davanti alla porta. Questa volta abbiamo effettivamente caricato le valigie e partiti per la nave. Dopo 5 minuti, però, ci siamo fermati e ho iniziato a chiamare freneticamente - sia Erhard che io eravamo di nuovo un po' nervosi😨 … dopo pochi minuti abbiamo finalmente proseguito verso il porto - uff!😅

E qui, sorpresa n. 2: ci ha accolti una guida turistica molto arrabbiata. Loro e gli altri passeggeri della nave ci stavano aspettando da quasi mezz'ora😳 - era prevista un'escursione al cratere del vulcano Sierra Negra. Quindi la comunicazione e il flusso di informazioni tra l'agenzia e la nave non hanno funzionato di nuovo.

Ho rapidamente preso gli scarponi dal mio bagaglio e siamo partiti per il vulcano.

Il mio amico Erhard, piuttosto irritato per gli inconvenienti, è salito direttamente sulla nave con le valigie - la camminata si preannunciava piuttosto impegnativa.

Il viaggio è avvenuto su un camion, la cui area di carico era stata trasformata per ospitare panchine e protezione dal sole. A sentirlo, l'asse posteriore non era sospeso. Questa sensazione poco gradevole è stata confermata quando, una volta arrivati sopra al vulcano, ci siamo addentrati in sentieri sterrati nella natura selvaggia 😩😆.

Inizialmente eravamo sotto il sole, ma a circa 200 metri di altitudine, il viaggio per raggiungere i 1500 metri si è svolto più o meno nelle nuvole. Nella parte bassa si vedevano piantagioni di banane, agricoltura, e poi allevamenti di bestiame. E il freddo aumentava🥶 - per fortuna avevo portato una giacca calda😬.

Poco prima del parcheggio ai margini della caldera, fortunatamente il sole è riuscito a farsi strada e la copertura nuvolosa qui sopra si è diradata. Dal parcheggio, poi, siamo proseguiti a piedi verso l'interno della caldera.

La vista sulle pareti del cratere e verso l'interno era impressionante. All'inizio siamo scesi ripidamente per circa 150 metri lungo il bordo interno del cratere, poi abbiamo camminato per circa 1500 metri all'interno fino al cono vulcanico attivo e infine risaliti per circa 50 metri fino al camino attivo. A questo punto, l'odore di zolfo stava per diventare sempre più intenso. Intorno al camino attivo, le rocce laviche erano colorate di giallo fino a giallo-arancio a causa del tanto zolfo. Non è consigliabile restare troppo a lungo o portare via cristalli di zolfo come souvenir - quella “roba” è tossica!

Ormai le nuvole qui sopra si erano quasi completamente dissipate, permettendo di vedere il vasto cerchio del cratere. Di conseguenza, il ritorno verso il parcheggio è stato sempre più caldo. L'aria stagnava nel cratere e già tremolava per il caldo.

Adesso, la strada di ritorno, con una breve sosta a un piccolo ma grazioso lago con fenicotteri – e poi finalmente per me, per la prima volta, sulla nave – dove Erhard mi ha accolto con una certa nonchalance dal ponte superiore. Dopodiché … 😅

… Ispezionare/stare nella cabina, pranzo, siesta 😂

Adesso siamo tornati in barca con il consueto procedimento con le piccole barche taxi nei porti verso Santa Cruz. Siamo rimasti positivamente sorpresi dal nostro ostello, dopo aver avuto l'impressione che in Galápagos tutto fosse gestito in modo oscuro, siamo stati effettivamente registrati e abbiamo persino ricevuto una ricevuta.

Anche qui sull'isola è possibile andare a varie escursioni di snorkeling e immersioni, ma dopo le nostre precedenti uscite avevamo la sensazione di essere già stati abbastanza vicini agli animali (forse anche a volte troppo vicini) e potevamo ancora goderci queste esperienze. E sebbene i paesaggi e gli animali fossero splendidi, le escursioni erano molto costose e per le guide eravamo praticamente solo delle banconote in movimento, a volte non ci hanno nemmeno salutato e hanno interagito con noi solo il minimo necessario. Senza contare la già citata conoscenza solo rudimentale della natura.

Una volta ci siamo lasciati andare a questo gioco delle guide, quando ci siamo diretti verso le Las Grietas, una sorta di mini canyon dove si può nuotare abbastanza bene. Fino a non molto tempo fa si poteva andare lì gratuitamente (oppure era coperto dalle alte tasse del parco nazionale), ma poi hanno deciso che potevano far pagare ai turisti 10 dollari extra a persona. Per questo motivo siamo stati inseguiti lungo un percorso assolutamente evidente da un “guida” e immediatamente abbandonati all'arrivo, poiché doveva catturare i prossimi turisti. Il luogo era carino per nuotare, ma non spettacolare. Dopo circa un'ora ci hanno poi chiesto di andarcene. Beh, almeno abbiamo potuto tornare a piedi con calma...

Un'ottima cosa a Santa Cruz era il Museum of Nature: era abbastanza moderno e spiegava bene perché le isole siano così speciali nel contesto della storia della Terra, dell'evoluzione e del clima. Tuttavia, la parte accessibile al pubblico della Charles-Darwin-Research-Station sembrava un po' antiquata. Speriamo che la sezione di ricerca sia più moderna. Abbiamo rinunciato alla stazione di allevamento delle tartarughe a pagamento. Una cosa che ci ha colpito sempre di più è stata l'assenza di cultura. Poiché la maggior parte dei residenti delle Isole Galápagos è emigrata negli ultimi decenni, sembra che la loro identità consista quasi esclusivamente di turismo, il che è un peccato. Beh, le superstar sono sicuramente gli animali e le piante, e le persone al massimo delle comparse.

Un giorno abbiamo noleggiato biciclette (veri rottami) e abbiamo pedalato per oltre 600 metri di dislivello nell'altopiano verde dell'isola. Con il caldo è stata una vera tortura, eravamo anche gli unici a farlo e i locali ci consideravano pazzi. Siamo arrivati in piccoli villaggi nell'entroterra, dove non c'era molto da fare, a volte piacevole. Ogni tanto vedevamo enormi tartarughe terrestri passeggiare nei campi, una sembrava rubare il cibo o l'acqua a un cane davanti a una casa. Alla fine siamo arrivati al nostro obiettivo, i Los Gemelos, due grandi cavità crollate e fortemente vegetate (che si sono formate perché gli strati superiori della lava si sono solidificati mentre la lava liquida calda sotto continuava a scorrere). Qui abbiamo visto gli alberi di Giant Daisy (Scalesia pedunculata) appartenenti alla famiglia delle Asteraceae (che comprende anche margherite, girasoli e lattuga), che possono crescere fino a 20 metri di altezza. Le piante di Asteraceae hanno un ruolo simile nella flora delle Galápagos come i fringuelli di Darwin nella fauna: a seconda delle condizioni dell'arcipelago, probabilmente sono emerse molte specie endemiche diverse da un'unica margherita che è riuscita ad arrivare sulle isole, adattandosi a varie forme come arbusti o alberi alle diverse nicchie ecologiche. Svolgono un ruolo molto importante nell'ecosistema qui, poiché offrono cibo e rifugio a vari uccelli autoctoni e attirano molti impollinatori. Allo stesso tempo, gli alberi di Giant Daisy sono particolarmente a rischio, poiché rilasciano semi solo ogni 15 anni (di solito gli alberi muoiono dopo e cresce una nuova generazione) e hanno poche possibilità contro le specie invasive come gli alberi di guava, che si riproducono incessantemente. Quindi c'è purtroppo un rischio relativamente alto che questa specie si estingua presto. Sulla via del ritorno, la bicicletta di Marike ha completamente ceduto e la catena, che era già saltata innumerevoli volte, si è completamente bloccata. Per fortuna andavamo sempre in discesa, quindi siamo riusciti a tornare al negozio di biciclette anche senza pedali.

Altrimenti ci siamo rilassati e abbiamo fatto snorkeling in spiaggia, osservando i lobo marinos e abbiamo osato tornare a mangiare pesce, dopo il nostro trauma a Trujillo, gustando più volte il davvero fresco e delizioso Brujo in un piccolo ristorante di abitanti del luogo. E ci leggevamo a vicenda tante cose sulla biologia degli animali e delle piante, è semplicemente affascinante!

Il viaggio verso l'isola di Isabela, una delle tre principali isole dell'arcipelago, si è rivelato, a nostro avviso, inutilmente complicato. Inizialmente, ci hanno portato con una piccola barca (taxi acquatico) alla 'ferry' (più simile a un battello da pesca usurato), anche se la profondità dell'acqua avrebbe consentito senza problemi un attracco diretto al molo. È un concetto che sembra maliziosamente progettato per creare qualche lavoro in più e, naturalmente, ci sono costi aggiuntivi. Tuttavia, non siamo stati portati direttamente a Isabela, ma abbiamo dovuto prima andare all'isola principale di Santa Cruz, dove abbiamo dovuto di nuovo prendere un taxi acquatico per arrivare al molo e poi trascorrere alcune ore con i nostri bagagli lungo la passeggiata finché non è partito il secondo traghetto (compreso ovviamente il procedimento del taxi acquatico). Per qualche motivo, tutti i traghetti partono contemporaneamente al mattino e al pomeriggio, il che ha trasformato l'intero imbarco e i controlli di biosicurezza (teoricamente molto severi per evitare il trasporto di specie animali e vegetali tra le isole; le misure effettive hanno purtroppo solo una funzione di facciata) in un grande caos. I viaggi in barca stessi sono stati turbolenti, con onde piuttosto ripide e una guida imprudente senza riguardo per le perdite (ahi, trauma da colpo di frusta). A Isabela, per qualche motivo, dovevamo pagare una tassa extra al porto (ricordiamo che avevamo già pagato una tassa piuttosto elevata per il parco nazionale per l'intero arcipelago), ma alla fine sono solo soldi. 

Poi ci siamo diretti a piedi attraverso il tranquillo villaggio di Villamil fino all'hotel, qui tutto è piuttosto piccolo e accogliente. La sera giravamo per i vari negozi di proprietà locale per acquistare cibo, i prezzi variavano notevolmente e dovevamo raccogliere tutto singolarmente. Anche l'offerta culinaria nei ristoranti era piuttosto limitata, ma abbiamo trovato un bel posto locale dove servivano deliziosi spiedini e birra fredda. Complessivamente l'isola è decisamente meno turistica e molto rilassante.

Il giorno successivo abbiamo noleggiato delle biciclette e siamo partiti verso il Muro delle Lacrime (è stato bello sapere che i lucchetti per le biciclette, secondo il proprietario, non erano necessari; se la bicicletta fosse scomparsa, bastava cercare un po' in paese, e qualcuno l'avrebbe presa in prestito per un breve periodo). Già dopo pochi chilometri abbiamo scoperto un gruppo di enormi tartarughe terrestri tra i cespugli, è stato fantastico osservarle e vivere il loro habitat. Animali così straordinari, estremamente rilassati e completamente indifferenti a noi. Il tour in bicicletta ci ha rivelato splendidi punti panoramici sul mare, paludi e foreste di mangrovie, tunnel di lava e ovviamente animali (diversi insetti, molte iguane e naturalmente le tartarughe). Il Muro delle Lacrime è un'alta muraglia semi-fratturata di pietre laviche affilate in mezzo al nulla, costruita da prigionieri di una colonia penale fondata dopo la Seconda Guerra Mondiale per scopi di lavoro e punizione. Innumerevoli persone sono morte in questo processo. Le vecchie stazioni radar degli americani, che si possono trovare semi-diroccate sulle colline, ora servono come punti panoramici.

Con attrezzatura da snorkeling e muta siamo saliti su una barca con un capitano degno di fiducia, che conosceva il mare e la costa come le sue tasche, e ci ha manovrato abilmente tra onde alte 10 metri con velocità e potenza, ma con molta sensibilità. Dovevamo aggrapparci bene e non eravamo certi se sarebbe andato tutto bene, ma lui ha calibrato perfettamente le onde senza ribaltarsi o andare a sbattere contro le rocce. Davvero impressionante.

Il paesaggio e il panorama erano ancora incredibili. Dopo essere atterrati in un mondo surreale di tunnel e aver potuto osservare uccelli e tartarughe marine nell'acqua cristallina, ci siamo recati in una baia dove abbiamo potuto fare snorkeling nei tunnel. E chi abbiamo incontrato? Tartarughe marine, squali da reef a pinna bianca addormentati, manta, cavallucci marini, lioni marini, orsi marini, sule piediblu, pinguini e vari pesci colorati. Così tante impressioni uniche che ci sono voluti davvero alcuni giorni per realizzarle tutte. Sfortunatamente, con l'arrivo della marea, dovevamo tornare, il nostro capitano ci ha guidati nuovamente con destrezza attraverso le forti onde e poi siamo tornati, blu di freddo e stanchi, al porto di partenza.

Il giorno successivo ci siamo diretti verso uno dei vulcani! Il Sierra Negra è un vulcano scudo con un'altezza di 1124 m. Con 7 x 10,5 km e 300m di profondità, detiene la caldera più grande di tutti i vulcani delle Galapagos e la terza più grande del mondo. Il fondo della caldera è completamente coperto di lava, che durante l'eruzione del 2005 è fuoriuscita da una fessura leggermente elevata. Ed è il vulcano più attivo delle isole. Siamo stati prelevati da un camion a pianale di legno e poi abbiamo percorso strade piuttosto accidentate fino al bordo del cratere tra le nuvole e le nebbie, dove si potevano riconoscere chiaramente le diverse zone di vegetazione. La nostra meta erano le fumarole di zolfo nella caldera, a cui abbiamo camminato, prima fino al fondo del cratere e poi verso i campi di zolfo, che furono estratti in piccola scala negli anni '30-'50 in condizioni molto semplici. Un forte odore, ma anche un'escursione fantastica. Sfortunatamente, la conoscenza della guida turistica (come nelle precedenti) era piuttosto superficiale e limitata, quindi noi sapevamo già più di lui grazie alle informazioni che avevamo appreso da Wikipedia. È un peccato, pensavamo che sulle isole avremmo incontrato solo orgogliosi esperti di natura che conoscono ogni dettaglio sulla loro unica patria. Comunque, una bella esperienza!

La visita alla stazione di allevamento delle tartarughe il giorno successivo è stata piuttosto deludente, e questo non era certamente colpa delle tartarughine, che erano splendide. Sì, viene fatto qualcosa per preservare le specie, ed è giusto farlo. La guida obbligatoria, visibilmente annoiata, che voleva semplicemente liberarci il prima possibile e che costava carissimo per ciò che ci ha raccontato, era un po' fastidiosa, soprattutto perché non avevamo affatto tempo per osservare gli animali. La scusa per la quale non potevamo fermarci è che circa 300 giovani erano stati rubati, il commercio di animali esotici è in espansione e sembra essere un'attività attraente anche qui. Tuttavia, erano davvero impressionanti gli animali molto anziani nella stazione - alcuni avevano oltre 100 anni - che presentavano 'cicatrici' di cenere e lava calda a causa dell'eruzione vulcanica sopra menzionata sui loro gusci. L'elevato numero di giovani che vengono liberati dopo 6 anni fa sperare che le specie possano essere preservate, a meno che cani, capre selvatiche, ratti e umani non rendano impossibile la loro sopravvivenza. 

Complessivamente ci è piaciuta molto Isabela - meno turisti e una natura splendida che si può anche gustare in solitudine, se lo si desidera. Dopo giorni ricchi di avvenimenti, ci siamo diretti verso la terza isola - Santa Cruz, che avevamo già brevemente conosciuto durante il tragitto verso Isabela.

Dopo oltre 5 mesi nel continente sudamericano e più di 17000 km in autobus, risaliamo su un aereo verso l'isola di San Cristóbal, una delle tre isole più grandi dell'arcipelago delle Galápagos. Eravamo molto emozionati.

Dopo le procedure all'aeroporto (controllo della biosicurezza molto superficiale e 200 USD/pax per l'ingresso nel parco nazionale) ci siamo diretti a piedi verso il piccolo paese dove si trova il nostro ostello, direttamente sulla passeggiata; le distanze qui non sono lunghe. E lì era tutto pieno di leoni marini delle Galápagos! Sulla spiaggia, per strada, sulle panchine. Incredibile e straordinariamente bello!

La parte dell'isola facilmente esplorabile a piedi è piuttosto contenuta. Gli animali sono numerosi e non molto timidi. Una piccola escursione attraverso cespugli piuttosto fitti verso spiagge solitarie e bellissime, con un gran numero di animali (molti fringuelli, lucertole, iguane, ragni, insetti), su piccole colline di roccia vulcanica e una laguna per lo snorkeling con leoni marini e tartarughe sono stati i primi momenti salienti. La fauna e la flora erano già riconoscibili come uniche anche per un occhio inesperto, portandoci a meravigliarci e a riflettere su tutto ciò che ci circondava.

Inoltre, abbiamo fatto un tour a 360 gradi attorno all'isola, durante il quale era possibile fare snorkeling in alcune lagune e nelle profonde acque di Kicker's Rock, godendo di incontri fantastici con tartarughe, piccoli squali e pesci. In particolare, fare snorkeling e nuotare in quasi alto mare con così tante tartarughe marine è stato semplicemente incredibile.

Le serate le abbiamo trascorse volentieri sulle spiagge dei leoni marini, che vengono popolate da centinaia di animali per passare la notte. Uno spettacolo unico con muggiti assordanti, fruscii e ruggiti, che non diventava mai noioso da osservare. Nel nostro primo giorno su una di queste spiagge, che veniva anche usata come spiaggia per il bagno, siamo stati - come molti altri turisti - allontanati da un leone marino dai nostri teli da spiaggia: i leoni marini sembravano divertirsi nell'ingannarci e scacciarci.

Poi siamo proseguiti con un 'traghetto' (in realtà delle vecchie barche piuttosto malconce) verso l'isola Isabela.

Poiché non avevamo più molto tempo fino al nostro volo per le Galapagos a causa di tutta la pigrizia, abbiamo deciso di andare direttamente a Guayaquil, da dove il volo doveva partire.

Il passaggio di frontiera a metà della notte è andato molto bene, ci sono state solo controllate le nostre vaccinazioni contro la febbre gialla, poiché ci sono stati alcuni focolai. In effetti, per il passaggio di frontiera via terra ora è necessario un certificato penale (tradotto), un tentativo del governo di controllare l'aumento vertiginoso della criminalità nel paese. Tuttavia, quando abbiamo chiesto un'autorizzazione speciale all'ufficio di confine in anticipo, ci hanno informati che questa procedura non si applica ai turisti.

Sapevamo in anticipo che Guayaquil non è il migliore dei posti per i viaggiatori. L'Ecuador, che qualche anno fa era considerato un paese pacifico, purtroppo, a causa della pandemia di Corona, che ha rimescolato le rotte del traffico di cocaina in Sud America, è diventato un centro di bande di droga e, purtroppo, uno dei paesi più violenti del Sud America. A Guayaquil la violenza sta esplodendo in particolare, qui ci sono uno dei tassi di omicidio più alti del mondo.

Tuttavia, poiché avevamo visto in anticipo su Internet che ci sono comunque diverse offerte turistiche, come escursioni a vulcani, haciendas o mangrovie, e che ci sono alcuni quartieri sicuri, pensavamo di poterci distrarre bene. Ma all'arrivo è arrivata la delusione, poiché tutte queste escursioni non vengono offerte regolarmente e sarebbero inaccessibili privatamente.

Anche l'atmosfera reale in città sembra strana. A colazione in hotel trasmettevano notizie in cui il capo della polizia, in completo da combattimento, raccontava del suo successo contro alcuni membri delle bande. Sulla strada per il centro commerciale nel quartiere sicuro (dove ci siamo procurati maschere da snorkeling e occhialini da sub) siamo stati 'controllati', i proprietari dei chioschi servivano solo attraverso le grate in strada, e quando volevamo entrare in un ristorante semplice, la sicurezza armata doveva prima aprire il cancello dietro sbarre, che è stato subito chiuso dietro di noi. E per spostarsi da A a B era solo possibile farlo in taxi a prezzi piuttosto elevati. Così questa città da 2-3 milioni è diventata per noi di dimensioni piuttosto gestibili.

Tuttavia, abbiamo passato il tempo bene visitando i pochi musei aperti (molti avevano seri problemi di danni da acqua e molte stanze erano chiuse, un vero peccato per l'arte), nel Parco Iguana e lungo la promenade lungo il fiume. Quando la funivia è stata riaperta il giorno finale dopo lavori di manutenzione, abbiamo viaggiato anche sopra il Rio Guayas verso Dúran. Tuttavia, poiché qui si diceva che fosse particolarmente pericoloso, ci siamo fermati solo per poco e siamo tornati velocemente.

Il nostro tempo in Sud America stava per terminare e il nostro umore era una miscela di malinconia e attesa per le Galapagos e i mondi che ci aspettano.

Oh my God, Wow, incredible. We had just been on the first island for 4 hours and those were about our first words. Without having dipped a foot in the water or set foot on the beach, we had already seen pelicans, sharks, iguanas, turtles, and sea lions. The first sea lion was sleeping in the queue for the ferry, the first iguanas were lying next to the runway at the airport, and we saw the turtles by the roadside during the bus ride. The sharks and pelicans were in the harbor basin of Puerto Ayora, the main town on Santa Cruz Island. Sea lions and iguanas are everywhere, under benches, at the boat dock, on the sidewalks, and wherever people aren't bothering them.

The next days continued joyfully, to incredibly beautiful beaches where the white sand felt almost like dust. On the right are sea lions, in front swim iguanas in the water, and to the left, pelicans sit on towels while small Darwin finches are nearby, and above, frigatebirds fly.

We decided against a cruise since 4 days are said to cost around €1000, with the first and last days mostly just travel days, so we book day trips instead. Although the costs were also between €120 and €240, they were absolutely worth it. The first trip went to Santa Fe Island, where we first observed blue-footed boobies before swimming with countless sea lions. The sea lions are so curious that they swim up to only a few centimeters away or even nudge you... Along with picturesque bays, turquoise water, and snow-white beaches, simply put, an absolute dream.

We rented two bicycles and took the bus to Santa Rosa, which is 20km away. Then we cycled a few kilometers uphill to two old lava craters, before heading to our main goal, the Galapagos turtles. If you want to save the $10 for the mediocre tour, you can simply view the giant turtles by the roadside, as they sit in the hundreds on the meadows, by the roadside, or even in the middle of the roads. The tour was quite short and a few more details would have been nice, but it is what it is, we also went through three impressive lava tunnels before we were finally able to enjoy tea and coffee while observing the giants from a beautiful terrace. The way back to the main road was quite strenuous, and we often pushed our bikes, as the sun was blazing, and we were glad that the last 15km were almost downhill, before we returned exhausted to the main town.

The next wow awaited us on Isabela Island. Even longer and whiter beaches. If you see a shadow in the water, don't be alarmed; it might be a small shark, an iguana, a pelican diving into the water a meter away, a sea lion, or a penguin. Yes, exactly, there are penguins here, my first time outside a zoo, although the islands are practically a big zoo and people seem to be just annoying interlopers. I spent half the day swimming and watching the animals; sometimes, that's all you need. The wild ride continues with a day trip on a boat to 'los túneles', a rock formation formed by a volcanic eruption a hundred thousand years ago. Lava solidified on the surface and flowed further inside until nothing more came. After the ice age, the sea level rose again, and thus the caves are now in the water. A huge aquarium with seahorses, curious penguins, giant turtles that come very close, sharks, rays, and a variety of smaller fish; on land, we saw some blue-footed boobies and Nazca boobies.

Then we rented a kayak and paddled through a lagoon, and again the same image: penguins, iguanas, sea lions, boobies, pelicans, and so on. It may sound boring and repetitive while reading or writing, but it is not at all; I could observe all this for much longer and more thoroughly. For a change, we took the bike to the 'Wall of Tears', which had to be built by prisoners in the past, and behind it is a small lookout point. On the way back, we saw turtles, pelicans, flamingos, and hundreds of iguanas; if you don't want to run over any, you should go slowly because they really lie everywhere! Isabela has a bit of a Thai flair; some bars are right on the beach, and you can enjoy a mojito in a beach chair, but I'm still waiting for good food...

After 5 days, we continued by speedboat to our last island, 'Santa Cruz'; it was quite up and down, but if you sit in the back, it goes. I was mainly here for one animal, the hammerhead shark. It is currently peak season, and at the famous Kicker Rock, a rock formation through which a narrow channel runs, groups (schools) are said to be regularly seen; I'm excited! But the island has much more to offer. Sea lions, for example, many sea lions. I actually thought I had seen a few, but the number you see here surpasses everything. Just lying on the beach? Impossible! There’s always something going on; towels, shoes, or backpacks are lying around, so you have to be quick or patient, as the animals don't care at all; even though the sea lions look slow and clumsy, they are anything but! It is entirely possible for a sea lion to come out of the water just 20cm away from you and walk up the stairs next to you; for the sea lion, it seems like routine and no problem, for tourists, an absolute attraction!

Our booked 360-degree tour (around the island) started at 7 in the morning, our first chance to see hammerhead sharks, but first, we headed to 'Bahia Rosa Blanca', a huge natural pool with only a small access to the sea. Accordingly, the water was very calm, and we again got to see sharks, sea lions, turtles, and two huge rays (about 2.5 meters), the largest of this species I have seen so far. Afterwards, we went to the next bay to see the third type of boobies, the red-footed boobies, but from such a great distance that the animals were barely recognizable. Blue-footed boobies get their blue feet due to their diet, sardines. The red-footed boobies mainly eat flying fish and squids, which is why they have red feet. The boobies are disturbed during their feeding by large frigatebirds, which can be found on all three main islands. After lunch, we went to another snorkeling spot where a pretty big blacktip shark was interested in us :)

Then it was time, and we jumped into the water at Kicker Rock, next to me a steep wall that rises up to 150 meters high, and below me the deep blue sea, making it impossible to see the bottom, which is up to 40 meters deep. Then, after a few minutes, the first hammerhead shark appears, then the second, the third, fourth, and fifth. Wow, we are incredibly lucky and can observe up to 40(!) sharks for 30 minutes as they keep circling around; you can dive a few meters behind and swim along, what an experience! 😍

The next day, we went back to Kicker Rock, but this time, two dives were planned. Although there were not 40 sharks this time, there were still some very large specimens interested in us, along with eagle rays, turtles, more sharks, and finally a big manta ray! 😍

What were those two days on the boat? Unique(!) and absolutely happy to have seen that.

Via Guayaquil, we went non-stop to Cuenca, and the third-largest city in Ecuador is truly beautiful and nearly my favorite city in Ecuador. We ate very well (goat stew, Indian, Mexican), visited the ruins of Ingapirca, and hiked in the absolutely worthwhile 'Caja National Park'. Well, in the end, it was only almost a hike, more like a walk because someone didn’t get out of bed that morning and so we naturally got caught in the daily rain that starts between 12 and 1 PM. Nevertheless, it was probably one of the most beautiful short hikes I’ve done; the national park is at an altitude of 4000 meters with various peaks, lakes, caves, and cloud forests. Additionally, we accidentally stumbled upon a punk concert in Cuenca, tried the local beer (which we rated highly), and checked out the historic buildings as well as the river promenade.

Onward towards Peru, but first, another stop in Loja. We couldn’t quite explain why we got off here; there isn't much to see in the city, so we spent almost the entire day in bed, and I also went to the hairdresser. Then we went another hour to Vilcabamba. Picturesquely located in a beautiful valley, we stayed for two nights. After our arrival, I immediately got ready for a hike; 4 hours were indicated, Fina wasn’t in the mood and stayed in the village. After the first hour, I had already completed the ascent to the summit; then I continued to a rock with a really beautiful view; I overtook a few people and a few were coming toward me, so I decided to follow the path of my app because there were a few people around... It became a beautiful ridge walk at almost too warm temperatures; I gradually wondered why no one was following me and why the guide (of the other group) wasn't visible, but I thought they were performing some kind of ritual; they appeared a bit strange to me. Well, first I continued until the path became increasingly unclear and partly overgrown. However, I could orient myself well with my map. Eventually, I couldn't recognize the path anywhere; the dry grass was getting higher, and I couldn’t see where to step. Back to the last point, with the now torturing sunshine and the altitude. At some point, the grass was so high that I could hardly proceed and I slipped; I could just cling to some bushes, but I could no longer find the way back; furthermore, my phone battery was slowly dying. Panic rose in me, but I had to keep going down and tore my shirt on a thorny bush. I couldn’t go forward or backward, and I was somehow confused, wandering around in the middle of nowhere; would someone find me here? Fina would probably inform someone. I rested for 10 minutes, drank some cola, and tried to clear my head. Then I somehow continued, through bushes, high grass, scrub, and a dried-up riverbed. I followed that. In between, I saw something that looked like a well, covered with a tarpaulin, strange vessels, and a lot of barbed wire. I moved on and ran into a fence that I hadn’t seen; fortunately, I remained uninjured. It continued, slowly the paths got better. Because of the incident with the fence, I moved more cautiously and looked more closely and saw even more strange constructions; something odd must have happened here. Then something hit me on the head, barbed wire at head height (why the hell would someone do that?) a wound half a centimeter below my eye... Lucky to have escaped, that could have literally gone into my eye, and whether I would have found the way down after that is very questionable. I could finally see the road. That’s enough for the next few days, so I’ll take it a bit more cautiously...

So, the next day, it was time to go horseback riding. Less dangerous for me, but not for my behind. The horse was probably a bit small for me, the Western saddle was old, hard, and naturally also a bit small for me, so after a 4-hour ride, I literally had a sore bottom (chafed) :D

But it's not that serious; the view and the path were super beautiful, and it was a lot of fun! A minor drawback, I can’t judge whether the paths are a bit too steep and the tourists a bit too big for the horses. Because they are significantly smaller than the horses I know from home, but since the horses were not only small here but also in Central America and Colombia, I just trust those who know better.

Not less dangerous was the 12-hour bus ride to the border to Peru; unpaved roads, rain, mud, and deep gorges are not a good combination; my hands were slightly sweaty due to the proximity to the abyss, the blown tire was replaced in the next village with a worn-out 'spare tire' and didn’t really alleviate my discomfort. The border crossing was easy, and the roads to our first city in Peru got better.

Cali is significantly calmer than Medellín, cleaner, greener, and has less poverty, or it's simply less visible here. Like everywhere in Colombia, the main squares and selected streets are adorned with countless blinking string lights. Santa Clauses, Mickey Mouse, and Hello Kitty mascots roam the streets for photos, while clowns with chainsaws scare people.

Street food is available, but the food mainly consists of meat skewers, fries with chorizo (including plenty of ketchup and mayo), bad hot dogs with soggy sausage, corn on the cob, dry arepas (rice or corn bread), wafers with jam, sweetened condensed milk, and cheese, as well as sweet drinks in various forms, including diabetes and high cholesterol. Therefore, we decided to eat Arabic food twice; in the neighborhoods of San Antonio and Barrio Granada, there are good international restaurants! Otherwise, we enjoyed a relaxing massage and a guided tour through a market, where we indulged in a lot of food, which I could see myself doing again; there were a few small snacks that we hadn't tried before. Why go to Cali if you don't want to dance salsa? I find Cali worth visiting even without a dance lesson, especially if you spend a day trip or better yet, a night in San Cipriano. So we did, taking the bus from Cali towards Zaragoza. Just before our destination, I asked the bus driver to stop. A small bridge led over the four-lane road to an inconspicuous ticket booth, where we could buy two tickets for the trip to San Cipriano, and then we crossed another hanging bridge, before I could already see the tracks, and my excitement grew. I had seen the small village of San Cipriano and its African-American inhabitants in a documentary long ago; the village has no road connection, and when the train stopped operating, the residents had to come up with something. The solution was small Brujitas, also known as little witches. Eight lodges were built under a wooden pallet, four run on the tracks, and the other four run inside, so that the vehicle stays on the tracks. A motorcycle is attached on the right side, with the rear wheel running on the rail and serving as a drive. What fun it is to go through the jungle over the aging bad tracks, through tunnels and over bridges; if there is oncoming traffic, one party must get off and clear the tracks.

Upon arriving in the village, we treated ourselves to lunch (of course grilled chicken), before heading upstream on two tires. A quick cooldown in a waterfall followed, and then we went into the crystal-clear river towards the village. A few small rapids provided some variety; otherwise, I enjoyed the tranquil jungle atmosphere during the rain and simply let myself drift. The return journey with the little witches was just as much fun as the ride there, a lovely highlight!

12 hours of bus travel through serpentine roads in an overly small bus and no legroom? Not if there is a 50-minute flight for €70, we simply treat ourselves to that. The landing approach to Pasto with the surrounding mountains at 2500 meters was already impressive. Pasto is the theological capital of Colombia with 56 churches and 23 monasteries, of which we visited a few. In the evening, we had the first mulled wine of the year, a welcome warmth at a cool 12 degrees for me. The warm passion fruit juice with a bit too large a splash of Aguardiente tasted excellent. The supplies of the presumably taxed and not self-distilled liquor came from a large old gasoline canister.

For a day trip, we went to the next valley to 'Laguna de la Cocha', where there was a small picturesque village. From the village, one could take a boat along the little river to the lake, before returning to one of the small, beautifully arranged wooden houses for a cool beer!

The last stop in Colombia was Ipiales, already at an altitude of 2900 meters, but I don't feel the height yet. The city is not very interesting; we visited the impressive pilgrimage church of Las Lajas. Once in the evening with the appropriate lighting and then again during the daytime before heading into the Intag Valley for two days. I also tried the local specialty 'Cuy', delicious! Anyone who likes crispy chicken will like it too :)

The border crossing was the most straightforward so far. It took 3 minutes for the exit stamp, 3 minutes across the bridge, and then another 5 minutes for the entry stamp before going directly onto the bus, which surprisingly left immediately. In the Intag Valley, we hiked to a large waterfall and an archaeological museum on a plateau. An older gentleman asked for $5 for the tour. The “museum” consisted of a few pots and bowls found in the area. After that, we walked over some hills (under which the temples and graves were located) back to the starting point. We saw nothing because the locals do not allow excavations to preserve the peace of the dead and not to upset the spirits. One must respect that, however, there is no need to offer guidance there since there is really nothing to see; at least we got a freshly picked banana and a few equally fresh tangerines.

After dinner, then the shock, next to our bed was a palm-sized spider (and my palms aren't that small) with hairy legs, a huge body, and small fangs. They aren't that quick, with a flip-flop we'll probably catch it. The last thing I saw was a shadow behind the nightstand, wow, I really didn't expect that speed. In the past, I wouldn't have entered the room again, but what choice did I have (except to sleep outside in the hammock). When I woke up again during the night and saw the creature sitting a meter next to me on the wall, that was it for sleep until I was tired enough to close my eyes again. The next morning, we packed our things (hopefully without a stowaway) before heading on the way to Otavalo for a short hike around the Cuicocha Lagoon.

What struck me immediately was how much quieter it is here, a relief; let's see if it stays that way in Ecuador. In Otavalo, there seems to be an evening market every day (at least on the three days we were there), where everything that you might need (or not) is sold. I was more interested in the food; there was “Morada”, a thick warm drink that somehow resembles red fruit pudding. 'Morocho' is also a thick, warm drink made from corn that resembles rice pudding a bit. But what I liked best was the roast pig served with a type of potato pancake and salad. After a short walk, we also visited the local waterfall and then hiked along a nice trail to the next crater lake. However, we were a bit shocked to find that the entire tourist infrastructure was nearly non-existent; in general, since Medellín (except Cali), I have barely seen any tourists; okay fairly, one must say that Fina and I were also no longer in hostels, but even at the tourist hotspots, no one else is seen. Mario and Alessa, who have been studying in Ecuador for a few months, also reported the same. Since Corona and the unrest in Ecuador, there are only a few who wander here, which is a pity because so far I really like it here (or maybe that's exactly why?!). I had imagined the largest market in the Andean region differently; the people from the villages sold all kinds of handicrafts and everyday items like bags, backpacks, scarves, balaclavas, sweaters, ponchos, etc. In between, some vegetables, fruits, and spices were sold, but there was no one buying anything. Again I wondered how the people here survive or why they still come here to sell or if things were different before. I can hardly imagine that one can survive on this since the Ecuadorians also prefer to buy jeans and 'normal' sweaters at the evening market and aside from a small group from Germany, there were no tourists in sight. What I also did not expect: the quiet. Due to the lack of customers, there was no hustle, no noise, no bustle, but that is also very relaxing.

After three nights, we continued on a three-day hike, the so-called Quilotoa loop. We were a bit worried because 0 hours of sunshine were forecast, but more rain was predicted. So we set out early in the morning at 6 am to do the trail, as the rain was supposed to start mainly around noon. It was cloudy but dry; the paths were well marked, and we reached our first accommodation by 1 pm. We got an upgrade to a nice little hut with a private oven.

On the second day, we started a little later as breakfast was only at 8 am, but it was still dry. The path was even more beautiful than on the first day, through two valleys over bridges, along small rivers, with small villages, farmers, and many animals in between.

On the third day, I struggled with a minor food poisoning for the first 6 km to the next village before we decided to take a pickup to the main town and from there the bus back to the city. Our poor Spanish, however, complicated things, and we ended up on the opposite side, exactly where the hiking trail runs, which allowed us to skip the exhausting two-hour ascent. Still, I didn’t know how I was to walk the last three kilometers on foot; I was really exhausted by then, and it was terribly cold and windy. A nice lady then made me my first Coca tea in her little hut on the fire, making the last kilometers a bit easier for me! Then another two hours of bus ride back to Latacunga, and I fell into bed tired.

I spent my first day in Baños in bed; only in the afternoon did we go to a waterfall just behind the center and for dinner in the city. The next day, we wanted to explore the area on a scooter; however, the local scooter mafia wanted $20 per hour(!), while in Central America, $25 for a full day was already outrageous. Eventually, we found a dealer who let us rent a scooter for $35 for 4 hours. Clearly, Baños is one of the most touristy places in Ecuador, which surely has to do with its beautiful location. Following the main road, one can visit five impressive waterfalls within 20 kilometers, each one more impressive than the last. However, this also means that there is a cable car to each waterfall, where one can do bungee jumping or zip-lining. But I won’t get into such a 'cable car', where hopefully a well-trained locksmith has welded a basket, got four heavy-duty rollers from a hardware store, and used an old diesel engine for propulsion. Automated? Think again, where the black diesel smoke rises, someone is sitting with ear protectors accelerating and braking the whole contraption... The zip-lines are no better, and the first ones hung 50 meters above the gorge and had to be retrieved with an extra rope; no thanks, no matter how cheap (zip-line - $10, bungee jumping - $20...) We were satisfied with the waterfalls and a brief detour to the next viewpoint (around 1000 meters higher) before our four hours were up.

Happy New Year from Quito. The highest capital in the world (2850m) is being explored by us together with Mario, Alessa, and their friends. We met Mario and Alessa in our accommodation in Otavalo and were invited to New Year's Eve. On the first day, we climbed the impressive “Basilica nacional” and enjoyed the rainy view. The church was completed about 100 years ago, which isn't particularly long for a church; if one looks closely, there is a lot of concrete and metal. After that, we went to one brewery or another to taste some local specialties.

On New Year's Eve, we met with Mario again in the afternoon by the roadside somewhere in Quito, where we observed the tradition of men dressing as women, stopping cars, and dancing suggestively. The money collected was then used to buy drinks and snacks. It is also a common tradition to buy puppets made of papier-mâché, burn them, and jump over the fire. The puppets were available for purchase at every corner, comic figures, politicians, military, Chucky, Spiderman, Batman, etc. My bull (1312) burned well :) Then we made a quick stop at a party of Mario's friends before heading to his family. We got to watch the gift exchange and chatted a lot while drinking before going outside at midnight. With 12 grapes (one for each month), each person gets to wish for something for the new year! Feliz Año! After that, there was delicious roast pig, salad, potatoes, a variety of snacks, and one or two more drinks at 00:30(!). We then went back for a beer at the party, only to fall into bed exhausted at 03:30.

Before heading to the Galapagos Islands, we made a stop at the Equator, specifically at the point where the equator was first determined accurately to 240 m without modern instruments in 1736. A small museum and monument were built there, but it is, in fact, 240 meters away from the actual equator. 

Ciao cari,

È passata un'altra settimana in cui ho vissuto tantissime esperienze. L'Ecuador ha davvero molto da offrire!

Sabato scorso sono salita sul vulcano Cotopaxi con la mia nuova amica Linda.

È stata un'avventura davvero bella, siamo partite molto presto e abbiamo viaggiato con un gruppo fino a 3800 m di altitudine e poi fino a 4600 m!

Le strade erano molto sconnesse e tutto l'autobus tremava. Da 4600 m siamo saliti per 300 metri di altitudine fino a una baita, dove si poteva anche bere cioccolata calda. La salita è stata molto dura, quattro delle dieci persone del nostro gruppo sono rimaste direttamente giù e una donna ce l'ha fatta solo con l'aiuto della guida.

Perché il tempo non è stato dalla nostra parte. Faceva un freddo gelido, incredibilmente ventoso e ha cominciato a piovere :(

È incredibile quanto si avverte di avere meno ossigeno a disposizione. Le gambe sembrano di piombo e ci si sente un po' nauseati.

Contro questo, aiutano le cosiddette foglie di coca, che si masticano e si mettono poi in bocca tra i denti e la guancia. Hanno un sapore erbaceo e solo se vengono fumate vengono considerate una droga :) favoriscono l'assimilazione dell'ossigeno nel sangue e si avverte meno la fatica dell'altitudine!

Quindi siamo arrivati alla baita e abbiamo bevuto per 2,5$ una tradizionale cioccolata calda fatta con vero cacao e molto cannella e chiodi di garofano. Ce la siamo meritata!

Poi siamo saliti ancora un po' più in alto, fino a raggiungere i 5000.

È stata una sensazione fantastica e gradualmente il tempo è migliorato.

Scendere è stato molto, molto più veloce, ma ero davvero felice di essere seduta in un autobus tranquillo nel vento :)

Sulla via del ritorno abbiamo mangiato un delizioso pranzo, tipicamente zuppa con popcorn e un piatto principale a base di riso e carne.

È stata una grande giornata di sabato! Sono orgogliosa di me stessa per essere riuscita e non vedo l'ora delle prossime avventure!

Cari saluti vulcanici,

La vostra Paula 🌋

Qui aiuto con l'insegnamento dell'inglese ai bambini di circa 12-14 anni.

Ho 4-5 ore di lezione al giorno, ma anche piccole pause nel mezzo.

I bambini sono tutti super gentili e mi hanno accolto molto bene!

La scuola è moderna e l'insegnamento non è molto diverso rispetto a quello in Germania. Leggiamo insieme dei testi, cantiamo canzoni e esercitiamo la pronuncia dei bambini!

Purtroppo, come mi ha spiegato l'insegnante, in Ecuador molto poche persone parlano un buon inglese, poiché molti non vedono il motivo per cui farlo. Lavorativamente, rimarranno sempre in Sud America e per questo serve solo lo spagnolo.

Lei ritiene che questo sia un motivo per cui l'economia non procede come potrebbe, poiché le opportunità di lavoro sono limitate se non si sa l'inglese. Se più persone parlassero un buon inglese, si potrebbe affermarsi di più a livello internazionale.

Non mi era nemmeno tanto chiaro, molti dei bambini parlano un livello di inglese mediamente buono e alcuni sono addirittura molto bravi.

Tuttavia, questa è anche una scuola che dà particolare importanza all'insegnamento dell'inglese!

Dopo i due giorni di scuola, ho avuto un fine settimana più tranquillo, durante il quale ho conosciuto una nuova ragazza tedesca!! Vive a solo 15 minuti a piedi da casa mia e ci troviamo davvero molto bene. Non vedo l'ora di trascorrere la prossima settimana con lei :)

Fino ad allora vi auguro un bel primo avvento,

Per me, con 31° e sole splendente, è difficile pensare a Natale :)

Un caro saluto,

La vostra Paulita 💖

Non era affatto mia intenzione che la mia ultima parte finisse in modo così riflessivo, poiché il weekend è stato tutto tranne che triste! 

Ma a volte è anche bello liberarsi di questi pensieri :) 

Quindi continuiamo al giorno due, il sabato, quando siamo andati a una grande laguna dopo visitare la comunità indigena, dove ho anche fatto il bagno!

L'acqua era davvero molto piacevole e calda e c'erano molti turisti. Barche lì per godersi il tramonto.

La sera abbiamo fatto una passeggiata notturna nella giungla! È stata meno emozionante del previsto, poiché abbiamo visto solo qualche insetto e un ragno, e non, come sperato, qualche serpente.

In compenso, il cielo stellato che ci ha accolti era ancora più bello!

Siamo tornati sulla laguna e abbiamo visto il cielo stellato a 180°! È stata la cosa più bella che abbia mai visto:)

Adoro guardare le stelle, e abbiamo preso molto tempo per analizzare le varie costellazioni. È stato davvero magico, poiché tutti sulla barca ascoltavano il nostro guida con stupore e oserei dire che in quel momento il mondo si è fermato per un breve istante!

Con queste impressioni siamo tornati alla lodge, dove tutti noi, stanchi ma felici per tutte queste esperienze, ci siamo tuffati nel letto.

Nel nostro ultimo giorno pieno, la domenica, abbiamo fatto un'escursione a piedi nella giungla per ammirare soprattutto la fauna. Nel corso dell'escursione abbiamo attraversato quello che viene chiamato il bosco di fango, dove ci siamo quasi affondati fino al ginocchio nel fango. Durante l'escursione abbiamo visto alcune scimmie e molte rane.

Inoltre, abbiamo assaggiato le cosiddette ant lemon - tradotte formiche limone, che se le metti sulla lingua, sanno di agrumi:)

Di tanto in tanto, ci siamo dondolati tra le liane come Tarzan e poi siamo tornati alla lodge in kayak.

La sera abbiamo passato ancora del tempo insieme parlando delle belle esperienze.

Lunedì, purtroppo, si ripartiva presto verso Quito, poiché il viaggio di ritorno era lungo! Prima in barca e poi 10 ore di bus mi hanno davvero stancato, ma sono comunque tornato a Quito felice e euforico!

Non sono mai stato così isolato dalla civiltà come qui nella giungla amazzonica in Ecuador! Prima del viaggio avevo un po' di rispetto per questo, poiché si è abituati a essere almeno un po' raggiungibili. Ma ciò che ho notato è che mi ha fatto incredibilmente bene e che ho avuto molto più tempo per riflettere su me stesso e i miei pensieri! Certo avrei voluto raccontare tutto alla mia famiglia e ai miei amici, ma è stato bello vivere completamente nel momento e avere tanto tempo per riflettere:)

Forse è qualcosa che posso usare per ispirarvi a casa in Germania! È importante spegnere completamente il telefono e non essere sempre raggiungibili per tutti :) Assolutamente mi prometto di non utilizzare il cellulare per giorni interi e concentrarmi di più sugli altri:)

Quindi, è stata questa l'avventura nella giungla!

C'è ancora così tanto da raccontare, ma non riuscirò a racchiudere tutto in questo blog. Quindi questa è più una versione breve.

Tuttavia, spero che abbiate potuto immedesimarvi un po' e sono ancora molto felice che così tanti di voi leggano il mio blog:)

Grazie a tutti!💖

A dopo, 

Paulicita 

Ciao a tutti voi cari!

Ora sono tornata da quello che è stato il weekend più emozionante della mia vita!

E posso dirlo dopo aver viaggiato per sei settimane in tutta Costa Rica e aver avuto così tante fantastiche esperienze60a3fb3fb

Ho visitato e navigato sul- e nel- Amazonas! Lasciate che vi racconti come è iniziato il mio viaggio.

Giovedì notte il nostro autobus turistico ci ha preso direttamente davanti alla porta di casa. Alle 11:00 di sera siamo partiti e poi, dopo 10 ore su strade molto sconnesse, siamo arrivati al punto di incontro sull'Amazzonia. Il nostro guida ci ha accolto per i quattro giorni e ci ha dato un'introduzione!

L'Amazzonia è, insieme al Nilo in Egitto, il fiume più lungo del mondo con quasi 7000 km di ramo principale che attraversa i paesi di Perù, Ecuador, Colombia e Brasile.

L'area amazzonica contribuisce enormemente alla purificazione dell'aria globale, grazie alla cattura e trasformazione del CO2.

Inoltre, è fondamentale menzionare la straordinaria flora e fauna che attrae ricercatori e amanti della natura da tutto il mondo. La guida ci ha spiegato che ci sono specie di flora e fauna che si trovano esclusivamente nella giungla amazzonica. I locali, in particolare gli indigeni, ne sono molto orgogliosi e la massima priorità è proteggere questo miracolo!

Siamo partiti da un ramo dell'Amazzonia, il Rio Negro, che sfocia nel ramo principale.

È importante essere attenti nella giungla e non avventurarsi mai senza una persona esperta, poiché molte delle specie di ragni e serpenti sono velenose.

Con queste prime impressioni, siamo saliti su una barca a banana che ci ha portato al nostro lodge, un piccolo insediamento di capanne di legno!

Il lodge è bello- modesto ma affascinante.

Abbiamo avvistato un'ANACONDA verde rara durante il tragitto!

La prima impressione della giungla è che la bellezza è difficile da esprimere a parole. È così verde, come non l'ho mai vista e ovunque si sentono vari animali, come un grande concerto!

L'aria è molto fresca e profuma come la serra di palme a Francoforte, solo più naturale e meno intenso.

Il primo giorno abbiamo fatto il nostro cioccolato da fave di cacao, era delizioso, ma poco dolce e quindi abbiamo aggiunto un sacco di zucchero!

Dopodiché, siamo andati in una laguna dell'Amazzonia e poi abbiamo fatto una gita notturna in cui abbiamo visto un caimano, serpenti e gufo.

È stato incredibile, perché ci avvicinavamo sempre molto con la barca agli animali!

Il secondo giorno siamo andati a visitare il popolo indigeno che vive nella giungla da generazioni! La guida ci ha spiegato che ci sono diversi gruppi lungo il fiume che vivono in armonia, ma si evitano reciprocamente.

La visita è stata davvero impressionante, abbiamo incontrato un uomo che vive con le sue cinque mogli in uno spazio molto ristretto in una casa di legno piuttosto rudimentale. Il cibo viene cotto su un fuoco aperto e le pareti e il tetto non sono sicuramente completamente sigillati. Quando siamo entrati nella casa, stavano proprio grigliando una tartaruga - una specialità!

Non l'abbiamo assaggiata, perché ci siamo poi diretti dal sciamano, l'uomo più anziano ed esperto della tribù. Era vestito in modo molto interessante, con una lunga camicia e tanti gioielli fatti a mano. Ci ha insegnato qualcosa sui poteri della natura e ci ha mostrato esempi su alcune piante.

Dopo siamo stati in grado di acquistare i gioielli fatti a mano della tribù e poi siamo andati da Mirella, una donna della tribù che ci ha cucinato. C'erano molti frutti e insieme abbiamo preparato il pane tradizionale di Yuka.

È molto buono, ma richiede un sacco di lavoro per essere fatto.

Poi purtroppo era già tempo di tornare a casa, l'incontro con la tribù mi ha colpito profondamente. Ero molto riflessiva dopo la visita, perché è davvero speciale e affascinante incontrare una cultura tanto diversa, tuttavia non avevo l'impressione che le donne fossero molto felici.

Mirella ci ha raccontato che ha già mandato i suoi cinque figli in città per costruirsi una vita lontano dalla tribù. Sembrava molto triste di non poter essere con i suoi bambini, il perché non lo so :(

Scrivendo, mi rendo conto che il mio racconto sta diventando più lungo di quanto pensassi, quindi ne farò due parti!

Durante il tempo nella giungla ho scritto molto nel mio diario e ho notato quanto possa essere grata di crescere in un mondo così emancipato.

Mirella non sa né scrivere né leggere ed è totalmente subordinata a suo marito. Non auguro a nessuna donna al mondo questo.

Con questi pensieri riflessivi concludo la prima parte e passo immediatamente alla prossima :)

Un caro saluto e buon divertimento a guardare e godervi le foto!

Paulita

Benvenuti nella capitale più alta del mondo!a0

Domenica, 17 novembre sono atterrato a Quito, la capitale a più alta altitudine sul livello del mare, a ben 2850 m.

Il mio volo è stato molto rilassante, poi sono stato accolto direttamente all'aeroporto e ho incontrato la mia famiglia ospitante.a0

La mia madre ospitante si chiama Monika e vive con sua madre di 90 anni e la governante Paulita in una grande casa nel centro di Quito.

È incredibilmente calorosa e mi sono sentito subito benvenuto.

Con me vivono anche una tedesca, una svizzera e due amici che ho già incontrato in Costa Rica :)

Il mio primo giorno, lunedì, nel mio nuovo progetto è stato davvero fantastico, lavoro in una fattoria di beneficenza specializzata in uccelli. Oltre agli animali da fattoria comuni, ci sono molti pappagalli e rapaci.a0

Un momento saliente della fattoria è il grande spettacolo di rapaci con aquile, poiane, gufi e simili.

Il mio compito è pulire le gabbie, dopodiché diamo da mangiare agli uccelli e svolgiamo addestramenti al volo con loro.

Nel pomeriggio sono andato per la prima volta in centro, Quito è davvero emozionante!

È molto affollato e rumoroso, ma anche incredibilmente colorato grazie ai vestiti dei locali o ai molti stand di frutta e verdura ai bordi della strada.

Si vedono pochi turisti, perciò vi guardano un po' strano.

Un grande punto di interesse del centro città è la basilica, ma ci sono innumerevoli chiese splendidamente decorate, poiché la fede cattolica è molto importante qui.

Di sera siamo stati in un ristorante con vista su tutta la città, è stato davvero indescrivibile!

In Ecuador attualmente c'è una grave siccità, per cui l'elettricità viene interrotta due volte al giorno per circa 4 ore.

Tutti ne sono colpiti, anche i ristoranti devono lavorare con generatori. Questo è particolarmente drammatico per la conservazione degli alimenti e per l'assistenza alle persone malate.

Per me è stata una novità non avere sempre elettricità a disposizione, ma mi sono già abituato dopo pochi giorni. È un privilegio avere elettricità in qualsiasi momento in Germania!a0

Negli ultimi quattro giorni ho cenato in famiglia al buio, le candele non sono diffuse o troppo costose e l'elettricità era spenta.a0

Durante il tour della città che abbiamo fatto martedì, abbiamo assaggiato cioccolata ecuadoriana, è davvero deliziosa!a0

L'Ecuador è molto diverso da casa e anche molto diverso dalla Costa Rica, che ho vissuto nelle ultime sei settimane.a0

Non è una meta turistica, ma un paese per avventurieri! Adoro le nuove esperienze, ma dovuto anche adattarmi un po'.a0

Questo fine settimana partirò per una grande avventura! Andrei per tre giorni all'Amazzonia e vivrei in mezzo alla giungla.a0

Là non c'è ricezione, si è completamente isolati dalla civiltà.a0

Inoltre si vedono e si incontrano animali sconosciuti e nell'ultimo giorno incontreremo il popolo indigeno dell'Ecuador e pranzeremo con loro.a0

Sono molto grato di avere l'opportunità di fare questo viaggio in Amazzonia e non vedo l'ora di tutte le nuove storie!a0

Rimanete sintonizzati su ciò che avverrà!

Un caloroso saluto ecuadoriano da parte mia,

Besos,a0

Paulitaa0

After a few relaxing days in the wilderness, I stepped into the Pan-American highway with my backpack, and within less than 30 seconds, the first bus stops and takes you 1.5 hours further to Quito, the capital of Ecuador. Upon arriving at the bus station on the outskirts of Quito, you can immediately hop onto the brand new subway of the city (in operation for less than a year) and for less than 50 cents, you can glide into the historic center of the city. The subway and the entire infrastructure are spotless, and you can see everywhere that this prestige project of the city is not very long in operation and is in absolutely pristine condition. Once you get off in the center, the path directly leads through the historic center to the Viajero hostel. On the way, you get a direct impression of how things work here: everything is a bit wilder and rougher than in the previous stations in Ecuador. This statement is not meant to reflect any negative touch, but Quito is something special, and you notice that immediately. Upon arriving at the hostel, I find myself with another unknown person (only the shoes give away that someone else is in the shared room), as I am the only visitor in the 10-bed dorm, and here too the lack of tourism is noticeable. The rooms are of the finest quality and the beds are top-notch. The house, an old government building that has been completely restored, impresses with its rustic charm. Up to this point, everything is great, and the view through the historic streets promises a lot. Beautiful colonial buildings as far as the eye can see, and in the horizon, a massive cathedral looms at the edge of the old town. On the day of my arrival, Quito is struggling with a dreadful forest fire that has crept into the outskirts of the city. A state of emergency is declared, and there is a curfew in some neighborhoods. Allegedly, it's arson, which is definitely not a pleasant circumstance, but fortunately, the firefighters get the fire under control within the next two days, and aside from the smell of burnt wood, that's the only contact I have with this event. I visit the huge cathedral right after my arrival. The building stands out prominently over the city center and attracts curious visitors like a magnet. Once you stand in front of it, you marvel at its size. A true colossus stands before you – the Basilica Sagrado Corazon de Jesus, Patron of Ecuador (Basilica of the Sacred Heart of Jesus, Patron of Ecuador) – as it is called in full – is the largest neo-Gothic basilica in the Americas. After a short awe, the entrance to the higher spheres of the cathedral is purchased for 4 euros, and I am curious about what the structure inside has to offer. It goes high up, first to the towers, which house a few souvenir shops and even a bar. A bar in a church, which I had seen in Dublin before, is actually quite unusual. The background was explained to me later during a free walking tour: the church rents out the imposing walls to the shop operators, thus generating extra income. From the tower balconies, there is a wonderful view over the city center, and you can see on one side the opposite Cerro Panecillo with the Virgin statue overlooking the old town from the other side. A spiral staircase takes you one floor higher directly into the clock tower, placing you essentially behind the far-visible clocks. The clockworks are not functional, and both towers display different times on their clocks. Unfortunately, I did not receive a precise explanation of this. Some people say these are the times of Quito and the Vatican, while others claim it reflects the inequality between the earthly and divine worlds. It could also symbolize the contrasts and contradictions of the country or represent the coexistence of tradition and modernity, as well as the various spheres in which people live. Whatever the reason may be, the space in the tower behind the giant clocks is undoubtedly impressive.

The spiral staircase continues up for a bit more, and if you bend your head, you arrive through a hatch in a small room above the clocks, ultimately having a similar view as one floor below. That's enough height for me, I don't feel quite comfortable in these spheres anymore, and I descend the tower again. Through the souvenir shop of the other tower, you reach a wooden walkway over the nave of the church and find yourself in the middle of the structure, from where you can reach the pointed tower above the back of the cathedral. This is the highest point that can be accessed on the building. So theoretically, as in practice it is simply crazy. Two freestanding staircases built with a platform at a 180° angle allow for further ascent, and you look directly into the void from the steep stairs. Even though the highest viewpoint of the cathedral is said to offer a wonderful 360° view, I unfortunately have to retreat here. It's simply not doable if you aren't absolutely afraid of heights – so I can't proceed any further. Among the visitors on the church roof, I am certainly not the only one who is making a controlled retreat. And since I had already enjoyed magnificent views beforehand, this isn't too bad. On the way down, one passes over a balcony into the nave and can look down at the vast interior of the structure. Numerous colorful representations of saints adorn the windows, and the church appears very tidy, without the greater kitsch that can often be found in other churches. Upon reaching the exit, one finds a statue of Pope John Paul II, who was already ubiquitous in Peru and who blessed the building in 1985. Besides, the façade features various figures and water spouts which, however, are not gargoyles like those found at the world-famous Notre Dame in Paris, but representations of native animals, such as iguanas, armadillos, or Galapagos turtles. The tour through the massive cathedral is indeed impressive and sets itself apart significantly from other buildings of this kind (not least due to its size). Among the more than 100 churches that shape the skyline of Quito, this one is definitely a visual highlight, at least from the outside. Incidentally, there is a legend that states the church can never be completely finished because the completion of its construction would mean the end of the world or would at least end with an unimaginable catastrophe for the city of Quito. Perhaps the reason behind this is simply that unfinished buildings are taxed much lower and completing them would represent a greater financial burden for the church budget. But that is merely a conjecture. ;)

The return journey through the old town offers truly beautiful views, and you are overwhelmed by the abundance of noteworthy buildings. However, I simultaneously feel a different vibe when strolling through the alleys compared to my previous experiences in cities in Peru. Essentially, everything is relaxed, but something tells me that one should sharpen their senses a bit more here, and so far, I have been able to rely well on my instincts. More than before in Cuenca, heavily armed military personnel stand at almost every hotspot in the center, and even though this is intended to convey a feeling of safety, it can also be perceived as rather uncomfortable. While during the day the streets and squares of the Centro Historico are bustling with activity, this image changes dramatically with dusk's arrival. After dark, the center resembles a ghost town. The locals and even the hostel staff explicitly advise against walking outside in the dark and recommend using Uber to get from point A to B. The fact that downtown areas, especially in South America, become deserted at night due to security concerns is not new, but the situation in Quito hits differently. Following the locals' advice to move through the city using ride services, you can sometimes not encounter a single person on the street in certain areas. It's a rather disturbing feeling, and all windows, doors, and other entrances are barricaded or secured with grates. Whether the current situation is just a bit extreme due to the not-so-optimal security climate, I can only speculate. The locals say it is a mix of the tightened security situation and the constant power outages that make the city center appear deserted at night. Speaking of power outages: what had been already hinted at in Cuenca and at Cotopaxi has turned out to be a real problem here. During my visit, there were parts of Quito without power for 12 to 14 hours. The ongoing drought means that energy must be managed so sensitively in the country's capital that entire neighborhoods have to go offline for hours. Only hospitals, some government institutions, and better hotels are equipped with emergency power supplies. For tourists, this is certainly annoying and leads to bizarre situations, such as needing to drive to another neighborhood (which is not affected by the shutdown) just to get cash, as the ATMs there are the only ones functioning. For residents, this is a significant problem: restaurants can’t prepare food or can do so only to a very limited extent; small businesses cannot deliver their services; and everything in the affected neighborhoods is reduced to a minimum. I really felt for the people when I tried to pick up my laundry from the laundromat, I needed a total of 3 attempts before the woman could first wash and then dry them. In the end, she returned my laundry half-dry, apologized a thousand times, and did not want to charge me. I paid her anyway, after all, the people can hardly be blamed, and one can only imagine what it means when days go by without income for someone earning a modest living. Sad, but it’s the reality due to the drought. Fortunately, the situation apparently eased somewhat after a few weeks, and the power supply was completely restored. Still, it’s simply unimaginable in our regions: the capital city of the country is almost without power for half the day.

After a few days, another German from Wolfsburg stayed in my hostel room. We started talking and made plans for some activities together. Among other things, we were invited by locals to a salsa club, only to find out that as a Central European, we felt completely out of place in that establishment. The level of dance activity here is just very high, and for the untrained observer, the sight of the movements is simply breathtaking. It seems like everyone here is a dance professional; various couples perform exquisite moves on the dance floor, and numerous judges score their performances. Briefly, I considered trying my hand at dancing too, but under these circumstances, I could only watch and marvel.

In principle, Quito's nightlife district is quite well visited on the weekends and, unlike the Centro Historico, you don't feel like you're in a ghost town. Various bars and clubs line the streets, and the prices here also align with Central European levels.

With some locals, I visited the Mitad del Mundo (the Middle of the World) about 20 kilometers outside the city on one of the next days. For 5 USD, you can visit the place where a French expedition first determined a precise position of the equator in 1736. Well, almost precise, because the exact position of the equator is about 250 meters away from Mitad del Mundo, hence the structure serves more symbolic purposes today. In a large colonial-style park full of souvenir and food stalls (they are serving guinea pig again – this time on a skewer), the approximately 30-meter-high monument stands as the centerpiece of the area. At the top, there’s a globe with a metal ring representing the Earth and the equator, and a yellow line runs through the park in an east-west direction, marking the center of the Earth. Overall, it's pretty unspectacular, but if you're nearby, you should check out the Mitad del Mundo.

After a delicious meal in a local restaurant (also in Ecuador, there is really delicious ceviche, although the preparation is completely different than in Peru, marinaded or sauced and typically served with shrimp or prawns), the second part of the day led us to El Panecillo, the prominent hill on the outskirts of the old town and another landmark of the city. In principle, you can hike up the hill, but since the locals warned us (the path leads through a not-so-safe area and muggings are not uncommon), we opted for the motorized version. Upon reaching the top, numerous shops offer Canelazo (the local hot drink made from cinnamon and sugarcane alcohol) and various other specialties, and you have a good view of the city and the surrounding hills, where the poorer residents of the city settle in the simplest of dwellings. On the hill stands the Virgen de Quito (Virgin of Quito), a statue made of 7,000 aluminum plates, making it one of the world's largest aluminum monuments. Moreover, the Virgin, standing 45 meters tall, is the tallest statue in Ecuador, even surpassing the Christ statue in Rio.

The depiction of the figure is that of the Virgin Mary, but she is adorned with wings. At her feet, she treads upon a serpent, symbolizing the victory of good over evil. The Virgin is also a symbol of Quito's protection, and many residents consider her the city's guardian. Some claim this protection mainly serves the wealthier neighborhoods of Quito, as her gaze is directed to the north (the more prosperous part of the city), while the

La corsa da Cuenca al Parco Nazionale Cotopaxi dura circa 10 ore (per 360 km) perché l'autobus si ferma in ogni paesino per far salire e scendere le persone. In realtà non è nulla di nuovo in Sud America, ma la frequenza così elevata delle fermate è comunque una novità per me.

Inizialmente avevo pianificato di sistemarmi nel Secret Garden vicino al parco nazionale con vista sul vulcano, ma dopo interminabili scambi su Whatsapp e sempre nuovi e troppo alti prezzi, ho perso la pazienza con quel posto e ho deciso di cercare un'altra sistemazione. Purtroppo avevo già prenotato una notte a Machachi, una piccola città nel bel mezzo del nulla, per farmi portare lì la mattina successiva e poi raggiungere il Secret Garden. Così, dopo il lungo viaggio, mi hanno lasciato lì e ho fatto uno spuntino, guardando cosa ci fosse nei paraggi, per poi il giorno dopo ripartire per fare 35 km di nuovo verso Chasqui, dove avevo trovato una sistemazione accogliente, immersa nel verde e non lontano dall'ingresso del parco nazionale. La cosa davvero bella qui in Sud America è che, ovunque ti trovi, basta mettersi sulla strada e non ci vuole molto prima che un veicolo si fermi per portarti via per un prezzo modico. Puoi salire e scendere dove vuoi, anche l'autobus si ferma praticamente ovunque. Questo ha il suo fascino, ma può anche diventare frustrante quando finalmente vuoi arrivare a destinazione e l'autobus si ferma ogni 3 minuti per scaricare qualcuno (come purtroppo perfezionato nel tragitto di andata).

Arrivato all'ostello, ero quasi da solo. Una ragazza dalla Costa Rica si era sistemata lì, il resto delle stanze era vuoto. Sfortunatamente, il turismo in Ecuador è crollato completamente dopo tutte le cattive notizie dell'ultimo periodo. È certamente piacevole per i pochi ospiti, ma per le persone qui che vivono di turismo è una vera e propria catastrofe. Si può solo sperare che la situazione si normalizzi rapidamente o che lo Stato trovi un modo per gestire i problemi legati ai cartelli.

La sistemazione è comunque molto accogliente e gli host sono super gentili e rilassati. C'è anche una torre panoramica con una vista quasi libera sul Cotopaxi. Sfortunatamente, il giorno del mio arrivo era quasi completamente avvolto dalle nuvole. Ma non è un grosso problema, perché l'escursione a questo vulcano alto quasi 6000 m sarebbe avvenuta solo il giorno successivo. Il resto della mia giornata è stato trascorso a rilassarmi, facendo una passeggiata nella zona e godendomi la confortevole lodge accanto al camino. Così avevo immaginato la mia giornata. E poiché la corrente è saltata quasi per tutto il resto della giornata, è stata una meravigliosa occupazione. A causa della continua siccità e dei problemi con l'elettricità (l'Ecuador la produce principalmente tramite energia idroelettrica), l'autorità competente ha deciso di interrompere l'elettricità per quasi 12 ore al giorno fino alla fine del mese. Non è un grosso problema per alcune ore, ma a lungo andare diventa piuttosto fastidioso. La cena servita dall'ostello è stata quindi gustata a lume di candela e i due unici ospiti hanno parlato dei piani per il giorno successivo. In totale, quasi 50 km è la distanza per arrivare ai piedi del Cotopaxi nel parco nazionale. Poiché la ragazza costaricana era già stata al Cotopaxi, ma voleva tornare nel parco per un'osservazione degli uccelli, mi ha proposto di condividere il trasporto. Una guida che avevo conosciuto il giorno prima avrebbe effettuato il servizio completo di andata e ritorno, incluso il biglietto d'ingresso per il parco nazionale, per 20 dollari a persona. In realtà, il mio piano era di fare l'autostop fino all'ingresso del parco e poi vedere come proseguire. Ma il pacchetto tutto compreso per venti dollari mi è sembrato un’offerta equa, quindi ho accettato.

Alle 8 del mattino successivo, la nostra autista ci ha prelevati e siamo partiti verso il parco nazionale. La nostra esperta di uccelli (tra l'altro indossava una maglietta a tema pappagallo) è stata lasciata a metà percorso e io sono proseguito verso l'alto. Già lungo la strada, il Cotopaxi offriva panorami mozzafiato e le nuvole del giorno precedente si erano quasi completamente dissipate. Dalla finestra dell'auto, non riuscivo a distogliere lo sguardo dalla sua forme slanciate e ci siamo fermati più di una volta per goderci la vista in tutta tranquillità. Eravamo praticamente l'unico veicolo sulla strada sterrata e, con l'aumentare dell'altitudine, le condizioni stradali sono diventate sempre più impegnative. Lucy, la nostra autista, e il pick-up un po' datato gestivano tutto egregiamente e dopo circa 1,5 ore siamo arrivati al punto più alto raggiungibile in auto a 4600 m. Ho preso il mio zaino e sono partito verso la vetta. Già scendendo dall'auto, un vento incredibilmente forte soffiava in faccia e la salita lungo il sentiero visibile era solo possibile ben avvolto e con il cappuccio sopra la testa. I primi 45 minuti in direzione del rifugio li ho affrontati in modo abbastanza sicuro, il sentiero si arrampicava, anche se ripido, ma relativamente percorribile fino a oltre i 4800 m. Anche se sentivo l'altitudine ogni tanto, era tutto relativamente sobrio, l'unica sfida era il vento. Arrivato al rifugio (l'ultimo rifugio prima della vetta), ho riposato un momento, prima di procedere con l'intenzione di avvicinarmi al margine del ghiacciaio. In teoria, la salita alla vetta del Cotopaxi è possibile, ma è necessario essere ben preparati e avere esperienza in montagna. Alcune parti del sentiero più in alto sono abbastanza impegnative e vengono descritte come estremamente faticose. In linea di principio, l'idea di una simile scalata mi attrae, ma per oggi il margine del ghiacciaio più in basso mi sarebbe bastato. Al rifugio, ho incontrato un gruppo di canadesi con una guida alpina, alla quale ho chiesto informazioni sul percorso per il ghiacciaio. Secondo lui, ci sarebbero due possibilità, una fino a oltre i 5300 m, ma con un percorso un po' più lungo, e l'altra fino a quasi 5200 m. Ho optato per il sentiero che sale direttamente dietro il rifugio con l'opzione più lunga e la guida mi ha salutato con le parole

If you research the current situation in Ecuador beforehand, it can indeed deter you from traveling to this relatively small country compared to its neighbors. Not to mention the perspective from the Ministry of Foreign Affairs, you hear some wild stories from travelers: drug wars, bus hijackings, so-called no-go areas, and who knows what else. Such information is certainly not inviting. However, I encountered people who had absolutely no problems in Ecuador and expressly recommended the beauty of the country, so it quickly became clear to me that there was no option to skip this piece of earth. The first stop was to be the city of Cuenca, and I must admit that before my trip, I knew nothing or very little about this city. The first time I consciously paid attention to Cuenca was in the far south of Argentina. One of the motorcycle travelers in El Chaltén spoke of his transit through Ecuador and explicitly recommended a visit to the city. It was supposed to be relaxed and very worth seeing – that much I remembered, and now, a few months after this information, I was finally going to experience it. After another night on the bus, a fairly relaxed border crossing, and an uneventful onward journey, I arrived in Cuenca around noon. When you stroll through the bus station upon arrival, the first thing you notice is the number of heavily armed personnel in state service, who apparently secure the public places here. Military or some special police units stand masked around the area, surveying their surroundings. Whether this is necessary or not, I cannot judge, but it definitely has a deterrent effect. It was a stark contrast to Peru, as I had not perceived such heavily armed state servants there at all. After arriving at my room booked through Booking, I checked in and dropped off my things. I didn't know that in the next few days I would be part of a Chinese family, but more on that later. While exploring the city, everything seemed a bit more modern and European than in Peru, at least in terms of the cityscape and architecture. What doesn’t change, however, are the many indigenous people offering various goods for daily needs at the market or on movable stalls, even though their clothing style and appearance differ somewhat from the indigenous people of Peru. One immediately notices the abundance of splendid and unique buildings that shape the city’s landscape – and there seems to be no shortage of churches here either. It definitely gives a relaxed and visually appealing impression – just as the Frenchman reported. The old town of Cuenca seems like an open-air museum: cobblestone streets lead past elegant balconies, charming courtyards, and magnificent colonial buildings. The oversized park-like squares of the city, surrounded by shady trees and historical facades, invite you to linger.

Numerous workshops, galleries, and small shops line the city center, and there is a lively hustle and bustle. Perfect for just sitting down somewhere and observing the surroundings and the people for a while. After the first exploratory tours, I returned to the hostel and got a taste of Chinese family life. The room is rather sparsely furnished and has a comfortable bed. However, the door is just a better wooden board, and through the huge gap under the

Oggi è una classica gita in città, come la conosco: svegliarsi presto e esplorare la città a piedi. Partiamo in tre con un Americano "para llevar" e ci dirigiamo verso il centro della città. Durante il cammino attraversiamo già un bel parco e oltrepassiamo il Rio Tomebamba tramite il ponte Mariano Moreno. Si fa subito notare l'arte creativa di Cuenca, che si estende per tutta la città. Il ponte è decorato con centinaia di nomi di donne che negli ultimi anni hanno perso la vita a causa di femminicidi a Cuenca e questo ricorda l'obiettivo della città di mettere fine a questa situazione - un confronto piuttosto toccante al mattino. Continuiamo verso il centro città e ci lasciamo semplicemente trasportare senza un piano. Di tanto in tanto ci colpiscono le belle case dipinte o i mosaici elaborati sulle facciate. L'edificio più impressionante è la Catedral de la Inmaculada Concepción al Parque Calderón, che svetta sopra la città con le sue tre cupole blu e bianche. Per caso troviamo il nucleo artistico di Cuenca: nel Centro Municipal Artesanal Arts & Crafts ci sono molti piccoli negozi che mostrano e vendono le loro artigianalità. Qui si trova praticamente di tutto, da cappelli di Panama, abbigliamento a gioielli. In particolare, è toccante conoscere un artista di Cuenca, il cui banco ammiriamo. Chiediamo se possiamo fare delle foto delle sue opere e lodiamo la sua arte - la gioia gli esplode dal viso. Il mio spagnolo stentato riesce a farci capire che è così felice e ringrazia Dio che siamo entrati nel suo negozio; ci abbraccia calorosamente, ci augura ogni felicità per noi, le nostre famiglie e i nostri amici, e ci saluta con piccoli regali della sua passione: le chitarre dipinte che caratterizzano la sua arte da oltre 50 anni. Con le tavole in mano, ora esploriamo il mercato locale e la Plaza de los Flores. Incontriamo ripetutamente altri membri del nostro gruppo, ci uniamo a loro e poi ci separiamo di nuovo. Visitiamo anche il Museo Pumapungo, che espone molti utensili della popolazione indigena. Poiché il museo offre poche traduzioni in inglese, ci limitiamo a passeggiare cercando oggetti che abbiamo avuto modo di conoscere attraverso la famiglia Kichua. Dopodiché, ci dirigiamo nuovamente verso il centro città e troviamo un bar sul tetto, dove godiamo della vista sulla cattedrale. Ci fermiamo anche in una cioccolateria, poiché questa sera lasciamo già il paese del cacao. Sulla via di ritorno all'hotel, trascorriamo ancora (troppo) tempo nel grande supermercato: Supermaxi. È emozionante per tutti noi vedere cosa c'è in altri paesi. La risposta: tutto e tutto in confezioni. Il supermercato è davvero enorme e non ha lasciato desideri inappagati. Ci ha divertito soprattutto vedere che quasi tutto si può acquistare in confezione: pasta d'aglio, olio di cocco, latte, olive, formaggio nacho, ecc. Facciamo scorta di snack al Supermaxi per il lungo viaggio in autobus che ci attende più tardi. Prima, però, andiamo in un ristorante, per non nutrirci solo di cibi in confezione, e ci ritroviamo poi in gruppo in hotel. Dopo un breve tragitto in taxi, saliamo sul bus notturno pubblico, che ci porterà attraverso diverse fermate e la frontiera ecuadoriana-peruviana a Máncora. In effetti, il bus è piuttosto pieno, ma possiamo regolare bene i nostri posti, il bus viene oscurato e così passiamo qui le prossime ore fino al confine. Solo con i nostri oggetti di valore, lasciamo il bus qui all'1 di notte e ci dirigiamo verso l'edificio dell'autorità doganale: al banco 1 mostro il mio passaporto e ricevo il timbro per l'uscita dall'Ecuador e al banco 2 a un metro verso destra ricevo il timbro per l'ingresso in Peru - non ci mettiamo nemmeno due minuti. L'autobus vuoto e i nostri bagagli vengono brevemente fiutati dai cani, poi possiamo continuare il nostro viaggio. A seguire…

Oggi è il giorno per spuntare alcune cose dalla lista dei desideri.

Prima fermata: Canyoning! Indossa il bikini, prepara acqua e asciugamano e sei pronto. In ufficio riceviamo muta, imbracature, scarpette da acqua e caschi, poi ci sistemiamo sul pianale del pick-up per partire verso le cascate vicine. Camminiamo lungo un sentiero accanto alle cascate e poi ci caliamo da due di esse. Riceviamo istruzioni su dove camminare e attraversiamo più volte il freddo getto d'acqua. Nell'ultimo metro ci lasciamo cadere in acqua e nuotiamo un po' per uscire dalle cascate. Procediamo per un po' per raggiungere le prossime due cascate - questa volta in modo diverso. La prima la scivoliamo, molto rilassati e divertenti. Inizio a sentirmi un po' eccitato quando arriviamo alla seconda e si dice di saltare - 25 metri in giù. Con un po' di incoscienza mi offro di partire. Molto avventato, ma questo sarà un tema per tutta la giornata. Vengo assicurato di nuovo e mi posiziono all'indietro su un palo di legno montato sul bordo della scogliera. Su 3, 2, 1, la nostra guida Andrés sblocca il freno e cado per circa 10 metri. Ora mi trovo sospeso in mezzo a una enorme cascata, oscillando di tanto in tanto nell'acqua che scorre e vengo abbassato lentamente finché non ho di nuovo terra sotto i piedi. Solo quando mi libero dalla corda di sicurezza e cammino per qualche metro, vedo la bellissima cascata Cascada El Silencio da cui sono appena caduto, e ne sono un po' fiero. Anche questo sarà un tema per tutta la giornata.

Una volta arrivato in hotel, scambio la cascata con una doccia calda e vado a pranzo con Callie a Baños in cerca di snack per il viaggio in autobus di domani e per il pranzo al mercato locale. Lì troviamo un affare fantastico: 6 empanadas ripiene di formaggio, banana o entrambi per $1. Posso osservare come vengono preparate, per provare a farne qualcuna a casa. Poi ci rilassiamo nelle amache dell'hotel, mangiamo le nostre empanadas e ci cambiamo - nel pomeriggio torniamo a salire in alto e a scendere in profondità.

Equipaggiati con felpa e giacca di piumino, ci dirigiamo verso la seconda fermata d'azione della giornata: Swing Jump! Quando arriviamo sul ponte, riconsidero la mia prenotazione: oltre a una piattaforma metallica profonda 50 cm che sporge dal ponte, non si può intuire cosa accadrà. Ma quando mai ho l'opportunità di saltare da un ponte sopra un burrone di 100 metri nella giungla per $20? Ancora una volta sono la prima, poiché poi si va immediatamente avanti. Indossando con riluttanza l’imbracatura e il casco, ricevo istruzioni per il salto: salta come se fossi sulla piattaforma di partenza in piscina - quindi facile. Ma il livello di adrenalina è completamente diverso mentre mi trovo sulla piattaforma metallica e guardo in giù nel burrone. Fa niente. Ancora 3, 2, 1 e via. Salto in avanti nel vuoto e vengo poi catturato dalla corda, oscillando da sinistra a destra mentre realizzo cosa sia appena accaduto: sono saltato da un ponte. Ed è stata sicuramente la cosa più spaventosa che io abbia mai fatto.

Quindi 40 minuti di pausa in autobus a 3000 metri di altezza per la terza attività: Parapendio. Le condizioni meteorologiche sono perfette e possiamo partire subito. Per Emily e Callie è anche la prima volta, quindi vengo mandato in avanscoperta - grazie. Indosso di nuovo l’imbracatura e il casco e vengo legato per il volo in tandem. Quando apriamo il paracadute sentiamo un forte strappo all'indietro e il vento rende l'inizio piuttosto caotico. Ma una volta in volo sento solo una cosa: calma. Scivoliamo nell'aria fino a un'altezza di 3200 metri e ho una vista fantastica sui luoghi circostanti e sul territorio caratterizzato dalle coltivazioni di patate, pomodori, mais e fragole. Impressionante spicca anche il vulcano Tungurahua, alto metri, circondato da nuvole in cima. Normalmente, la neve circonda il cratere, ma a causa dell'attività recente del vulcano (non è successo nulla, non preoccuparti!) il ghiaccio e la neve sono sciolti. Venti contro di noi, voliamo a circa 40 km/h, controvento fino a 60 km/h. Naturalmente, anche qui c’è un po’ di azione, quindi facciamo alcune rapide spirali, il che per me sembra una montagna russa, ma anche qui con la vista nel burrone. Alla fine della manovra torna la calma e posso godere della vista per qualche minuto in più prima di atterrare.

Dopo che anche Callie ed Emily hanno osato, riprendiamo la strada per Baños. Sulla strada di andata avevo già visto alcuni stand ai lati della strada che vendevano fragole locali, quindi chiediamo alla nostra autista di fermarsi in uno di questi. Poiché siamo fermi nel traffico, scendiamo dall'autobus e camminiamo un po’. Invece di uno stand sul ciglio della strada, ci ritroviamo nel mercato locale di Pelileo, dove siamo le uniche turiste e osserviamo l'attività che ruota attorno a frutta, verdura ed empanadas. Condividiamo tra di noi 2 kg di fragole, la più piccola quantità venduta qui, al prezzo di $2 - ancora sostenibile.

A Baños riconosco poi alcune persone incontrate nell'ostello di Quito, altri invece conoscevano Emily o Callie - com'è piccola la world. Ci organizziamo per la sera e torniamo in hotel. Una volta lì, abbiamo qualche minuto per elaborare tutto ciò che è successo oggi e quanto adrenalina il mio corpo abbia dovuto produrre. Ci prepariamo per la serata e andiamo tutti insieme al ristorante, dove prendo nachos e wrap. Prima happy hour e poi ci dirigiamo in un bar, prima di arrivare alla destinazione finale della serata. Le guide dell'agenzia avevano già fatto la raccomandazione al mattino durante il canyoning, quindi ci ritroviamo in un club a mezzanotte. Iniziamo nel „Salsoteka“, dove Alina ci insegna alcuni passi e balliamo con alcuni locali. Più tardi ci spostiamo nel cortile aperto, con al centro un falò, ai lati il DJ e i bar. Lì incontriamo di nuovo gli altri, che avevamo incontrato nel pomeriggio in città al parco. Il DJ suona una miscela di reggaeton e canzoni classiche da festa che conosciamo tutti dai nostri club a casa. Verso le 3 del mattino ci avviamo verso casa e mettiamo la sveglia alle 6:30. Fortunatamente domani abbiamo davanti a noi un viaggio in autobus di otto ore, durante il quale possiamo recuperare il sonno (e scrivere i post del blog).

Dopo una notte, lasciamo di nuovo Shandia e prendiamo l'autobus pubblico in direzione di Bagni. Poiché il ponte per attraversare il Rio Napo è chiuso, scendiamo dall'autobus dopo poco tempo per attraversare a piedi il ponte bloccato e vediamo subito il motivo per cui non è transitabile. Senza incidenti, quindi, saliamo dall'altra parte del fiume su un altro autobus e ci dirigiamo verso Bagni. La città non si trova più nella foresta pluviale amazzonica, ma è comunque circondata da foresta pluviale e alcune cascate. La città è caratterizzata dal turismo; molti negozi e agenzie diverse offrono escursioni, alcune delle quali faremo anche noi domani. A questo proposito, ci rechiamo nell'ufficio di un'agenzia e pianifichiamo la giornata di domani. Facciamo una passeggiata per la città e mangiamo a pranzo: il menu del pranzo consiste in insalata, zuppa, piatto principale, dessert e succo, costa $3.50 e ha un sapore (come è consuetudine qui) semplicemente fantastico. Nel pomeriggio esploriamo le prime stazioni attorno a Bagni. Per prima cosa prendiamo una funivia sopra il canyon del Rio Pastaza e godiamo della vista che ci viene offerta qui. Di nuovo sull'autobus, ci dirigiamo verso la Cascata El Pailon; una cascata alta 80 metri, durante la quale mi bagnerò bene. Sull'autobus mi cambio e risaliamo una montagna per godere di una vista meravigliosa su Bagni e nei dintorni, il tutto mentre ci dondoliamo per immortalare le immagini. Nel frattempo, il sole tramonta e percepiamo tutto il gioco di colori che ci viene offerto. Per cena ci dirigiamo verso la città e speculiamo sulle nostre avventure che ci aspettano domani.

L'idea dei suoni della giungla si è già consolidata. Nella nostra seconda notte ha piovuto molto fino al mattino e io inizio di nuovo la giornata riposato. Anche se oggi dobbiamo alzarci prima per continuare il nostro Jungle Run Club, abbiamo già guadagnato due nuovi membri e allungato il percorso - ora ci orientiamo bene. Quando torniamo, possiamo subito sederci a tavola per la colazione: oggi ci sono pancake con papaya, fragole e banana. Che inizio di giornata!

Dopo abbiamo un po' di tempo per preparare i nostri zaini e indossare i costumi da bagno. Con crema solare, asciugamano e spray anti-insetti nel bagaglio, facciamo una passeggiata verso la laguna sul Rio Napo. Il fiume è già più grande di quello che abbiamo visto nel nostro primo giorno qui e sfocia più tardi nell'Amazzonia. Da una piccola cascata, l'acqua si accumula nella laguna e trascorriamo mezza giornata lì: scivoliamo sulle pietre con la corrente nella laguna, ci dondoliamo a una corda o saltiamo da una scogliera alta 5 metri nell'acqua e ci rilassiamo. Da una pietra più piccola alta 1 metro, provo a fare un backflip e dopo tre tentativi riesco anche abbastanza bene: atterro ancora sui miei stinchi, ma purtroppo non riesco a trovare una pietra più alta per fare pratica. Sulla piattaforma del pick-up si torna indietro, dove ci aspetta già il pranzo. Invece di pane con la zuppa, si mangia popcorn salato locale - semplicemente fantastico. Quindi, con la prossima zuppa di piselli a casa, ci sarà popcorn. Oggi Monika ed io aiutiamo in cucina con i piatti; negli ultimi giorni siamo stati tanto ben curati e possiamo mostrare un po' di gratitudine. Inoltre, il lavandino è al bordo della cucina in modo da poter guardare nella giungla mentre laviamo i piatti. Prima di partire per Shandia, ci salutiamo dalla famiglia Kichua e godiamo degli ultimi momenti. Dopo una breve corsa in pick-up, saliamo sulle mountain bike e pedalando per circa un'ora su strade sterrate e asfaltate ci dirigiamo verso Shandia. Ai bordi della strada ci sono sempre grosse quantità di fagioli, di cui impareremo di più più tardi. Già a Quito ho visto gruppi più grandi di ciclisti e tengo anche a mente l'Amazzonia per un altro viaggio, forse tornerò di nuovo. Per la prima volta mi azzardo anche a prendere le mani dal manubrio e ora mi sento davvero come un uccello nell'Amazzonia con il vento in faccia e uno sguardo nel verde apparentemente infinito. Arrivati a Shandia, abbiamo un po' di tempo libero e dopo tre giorni nella giungla godiamo di una doccia calda e della luce nelle stanze. Poi iniziamo il nostro workshop sul cioccolato, in cui possiamo sapere di più sulla produzione tradizionale e persino dare una mano. Cominciamo con il frutto di cacao e proviamo i

Non riesco a ricordare l'ultima volta che ho dormito così bene e decido subito di aggiungere alla mia lista dei desideri una cassa per la musica con suoni della giungla.

Ci incontriamo in quattro giù al campo, dotati di pantaloni corti, top, spray per insetti e scarpe da trekking per il nostro primo "Jungle Run Club", che abbiamo appena lanciato oggi. Dopo un riscaldamento, iniziamo la nostra corsa su e giù per il sentiero di ghiaia e non riusciamo ancora a credere a dove ci troviamo. Sulla strada di ritorno vediamo persino una bellissima farfalla blu grande come in un libro illustrato e scopriamo persino un tucano in cima agli alberi. Puntuali per la colazione, parliamo della giornata che ci attende: un piccolo canyoning in una cascata e nel pomeriggio una passeggiata Flora-Fauna attraverso la giungla circostante - un martedì normale, quindi.

Prima di partire, il capofamiglia ci dipinge diverse figure Kichua sulle guance con pigmenti rossi naturali ricavati da semi di piante e ci spiega il loro significato. Per il canyoning, l'equipaggiamento necessario è un bikini, un casco, i nostri stivali da pioggia e, naturalmente, spray per insetti. È incredibilmente divertente esplorare la giungla con mani e piedi, arrampicarsi su piccole cascate e affrontare una sfida o l'altra. Pieni di adrenalina e senza infortuni, arriviamo puntuali per pranzo al campo e abbiamo poi un po' di tempo per riposarci al sole o nelle amache, ascoltando i suoni della giungla o delle galline che gironzolano. Indossiamo di nuovo i nostri stivali da pioggia e esploriamo la foresta pluviale nei dintorni del campo: ci arrampichiamo sugli alberi, conosciamo piante e alberi curativi, commestibili e tossici, impostiamo trappole per uccelli, serpenti e conigli, setacciamo l'oro nel ruscello e otteniamo in questo modo ulteriori informazioni sulla cultura e sul modo di vivere dei Kichua. L'ultimo albero che ci mostrano ospita molti vermi, che andiamo a vedere al campo. Chi non ha mai visto enormi vermi gialli ripiegati in una foglia di banana in cucina? Preferisco risparmiarvi questa vista, ma cotti, fermi e salati non sono affatto male ("Chontacuru" per tutti coloro che vogliono comunque vederli). Dopo questo piccolo antipasto, abbiamo di nuovo un po' di tempo per rilassarci sulle amache in terrazza e registrare le nostre impressioni nei nostri blog o su carta. Dopo cena diamo un'altra occhiata alla giornata di domani, prima che la foresta pluviale faccia onore al suo nome e il cielo si apra, lampi e tuoni. Facciamo un'altra partita a carte - "Dumble", molto consigliato - e poi strisciamo di nuovo nei nostri letti a rete antizanzare, mentre la pioggia batte sul tetto.

È tempo per G Adventures! Colazione alle 7:30, partenza alle 8 "puntuali". Mentre carico l'autobus, scopro con grande orgoglio di avere il minor numero di bagagli; quindi, o sono stato molto bravo a fare la valigia o ho dimenticato qualcosa di essenziale - lo scopriremo presto. Dopo un viaggio di 40 minuti, ci fermiamo a un autogrill per cambiare in un autobus pubblico che ci raccoglie circa 20 minuti dopo e inizia il viaggio di quattro ore nella giungla verso Tena. In sintesi, il panorama è uno: verde. All'inizio, vicino alla città, ci sono ancora foreste normali, ma man mano che i vetri si appannano e ci addentriamo nella giungla, vediamo scenari densi e ben noti dai documentari sulla foresta pluviale. Parzialmente coperto da nuvole e nebbia, l'Amazzonia dietro il vetro sembra un grande e intatto mistero. È surreale sapere che trascorrerò i prossimi giorni e notti qui, mentre ascolto musica di Spotify sulle cuffie del mio smartphone.

Continuamente i passeggeri salgono e scendono, fino a quando finalmente raggiungiamo Tena. Mentre aspettiamo i pickup che ci porteranno più in profondità nella giungla, abbiamo qualche minuto per passeggiare per il mercato e comprare fragole e banane fresche. Poi carichiamo i nostri zaini sui pickup e iniziamo l'ultimo viaggio di 30 minuti verso Pimpilala, dove trascorreremo le prossime due notti.

Arrivati ora all'ora di pranzo mangiamo insieme e siamo accolti dalla famiglia Kichua, che ci offre la sua casa come campo. Portiamo i nostri zaini nelle nostre camere doppie, dove i letti sono già attrezzati con zanzariere. Le stanze hanno porte, ma invece di finestre abbiamo

L'ultimo giorno a Quito e ci sono ancora molte cose da scoprire!

Naturalmente, la mia giornata inizia prima che venga servita la colazione all'ostello, così mi avvio con la mia ultima barretta proteica tedesca attraverso il centro città e due parchi fino al punto di incontro per la mia escursione di un giorno. Oggi si tiene un referendum obbligatorio per tutti gli ecuadoregni, quindi già presto ci sono molte persone per le strade di Quito. Ci mettiamo in viaggio in un piccolo gruppo in autobus verso Pululahua, una riserva geobotanica con una vista fantastica - bellissima! Prossima tappa: 'Mezzo della Terra' (curiosità: Quito significa proprio questo in Kichua). Anche se l'equatore attraversa tutto il mondo, a Quito si trova il punto più alto e quindi anche il luogo con la gravità più bassa, dove si può probabilmente saltare più in alto (purtroppo non ho avuto un valore di riferimento per dimostrare o confutare la tesi). Oltre alla foto obbligatoria, abbiamo anche fatto esperimenti per 'dimostrare' l'effetto Coriolis (quod erat demonstrandum!). Le nuvole si addensano mentre ci dirigiamo verso il Centro Storico di Quito e visitiamo la Basilica, il Palazzo Presidenziale e altre chiese.

Dopo il pranzo, abbiamo fatto un piccolo assaggio di cioccolato e appreso molto, il che potrebbe essermi utile più tardi a Shandia (continua il 24.04.). Qui ho ricevuto nuovamente conferma che il cioccolato con il 70-100% di cacao è sano e continua a essere la mia giustificazione per mangiare cioccolato fondente. Per concludere, abbiamo bevuto cioccolata calda e ho potuto assaporare uno dei brownies più deliziosi che abbia mai provato. Seguendo il motto 'Support the locals', ho acquistato il tè al cioccolato. Il tè è fatto con i gusci dei fagioli di cacao e viene preparato con acqua calda - la degustazione la tengo da parte per ricordare il mio tempo qui a casa.

Come ultima tappa, abbiamo scelto il punto panoramico più famoso su Quito - in cima alla 'Virgen del Panecillo'. È considerata la protettrice di Quito e guarda verso nord della città. Una volta lasciato all'ostello, mi sono concessa un'ultima doccia nel Secret Garden e ho bevuto un ultimo bicchiere di vino con le persone che avevo conosciuto all'ostello, prima di andare alla mia nuova 'Family Dinner'. Anche se il nuovo ostello si trova nella strada parallela, sono arrivata bagnata fradicia. A Quito si possono davvero vivere tutte le stagioni in un giorno. Con i tacos ecuadoriani ci siamo tutti conosciuti e Alina, la nostra guida di G Adventures, ci ha condotti attraverso le fermate e le attività delle prossime due settimane. Dopo la cena e le prime ore insieme, posso dire solo che sono estremamente entusiasta delle prossime settimane e delle nostre avventure!

Ho iniziato il mio primo vero giorno al mattino con un tour a Otavalo - qui si trova uno dei mercati più famosi per poncho e articoli in pelle in Sud America, ne parlerò di più dopo. Siamo partiti dalla piovosa Quito dirigendoci verso la colazione e ci siamo fermati lungo il cammino per osservare un panorama meraviglioso - incluso uno dei vulcani più famosi dell'Ecuador: Cotopaxi. In totale ci sono 55 vulcani in Ecuador, di cui 18 sono attivi. La prima pausa l'abbiamo fatta a Cayambe con vista sul vulcano omonimo. Una specialità della regione sono i Bizcochos; pane leggermente dolce e friabile, tradizionalmente spalmato con uno strato di Dulce de leche e coperto di mozzarella, che viene conservata arrotolata in foglie di banana. Anche se la combinazione può sembrare strana, era fantastica! Inoltre, durante il viaggio ho imparato che l'Ecuador non esporta solo caffè e cacao, ma è anche noto per le rose: due dozzine di rose per 2$ è davvero un ottimo prezzo qui.

Proseguendo il nostro viaggio, abbiamo avuto anche un'impressione dei vestiti indigeni Quichua, prima di arrivare a Otavalo. Con il pensiero che il mio viaggio durerà ancora 4 settimane, sono riuscito a trattenermi nell'acquisto di souvenir. Sulla strada per tornare a Quito ci siamo fermati al lago “Laguna Cuicocha”. Dopo 20 minuti di passeggiata, improvvisamente il cielo si è aperto e le nuvole hanno coperto la vista sui vulcani circostanti. Una volta arrivati all'ostello, ci siamo dedicati di nuovo all'Happy Hour e alla cena di famiglia, concludendo la serata in modo rilassato.

Ora che il jet lag è finalmente superato, ecco finalmente il primo post. Domanda preliminare: Come si inizia al meglio un viaggio in backpacking? Giusto, nella lounge dell'aeroporto con un Mimosa! Arrivato a Quito, con 7 ore di fuso orario e sotto una pioggia battente, ho potuto rapidamente conoscere l'ospitalità sudamericana: l'autista del taxi si ferma improvvisamente sulla trafficata e caotica Pan-American Highway e compra delle fragole fresche dalla regione, che condividiamo durante il tragitto di un'ora.

All'ostello mi è stato poi fatto notare che il quartiere non ha energia elettrica tutti i giorni dalle 15 alle 23. L'approvvigionamento energetico è piuttosto limitato a causa delle recenti avventure politiche con il Messico e altri paesi sudamericani. Questo è notabile anche nel Centro Storico, quando i negozi sono chiusi o quando l'odore della benzina indica i generatori alternativi. Durante una passeggiata serale per la città mi sono sentito molto sicuro e sono tornato puntualmente all'Happy Hour e alla Cena di Famiglia nell'ostello, dove ho incontrato subito altri viaggiatori e ho trascorso la serata sulla terrazza panoramica.