Quito, la capitale dell'Ecuador è alta 2850m e si trova ai piedi del vulcano Pichincha. La sua ultima eruzione è stata nel 1999. La città è considerata il monastero dell'Ecuador, poiché ha molte chiese, tra cui la basilica neo-gotica del Voto Nazionale, che è la cattedrale più grande di tutta l'America del Sud.

Gli Otavaleños di solito hanno capelli lunghi, indossano pantaloni bianchi, cappello nero e un poncho. Sono noti per i loro tessuti, parlano Kichwa e oggi appartengono a un'etnia indigena benestante in America Latina.

Ci sono sempre più coltivatori di rose che offrono le loro rose sotto il Fairtrade. Questo significa che i dipendenti vengono meglio retribuiti e la copertura assicurativa è ampliata.

Lima, una metropoli di oltre 11 milioni di abitanti, è la capitale del Perù.

A Lima c'è un'alta umidità dell'aria, alimentata dall'Oceano Pacifico, eppure piove raramente.

Direi Un clima eccellente a Lima.

In Plaza de Armas, l'architettura coloniale spagnola è evidente nei magnifici balconi in legno.

Arequipa, un'oasi fluviale a 2330m, è circondata da vulcani e ha un clima molto secco.

Inoltre, Arequipa è famosa per il Cuy Chactado, una specialità peruviana, in cui l'animale/ porcellino d'India viene appesantito con pietre piatte durante la cottura e insaporito con spezie come il peperoncino di Cayenna.

Cusco, situata a un'altezza di 3400m, è circondata da alberi di eucalipto per fermare le eruzioni.

Si coltiva principalmente mais, che è nutriente e resistente agli oli essenziali degli alberi di eucalipto.

Gli Incas furono cacciati dai Spagnoli da Cusco nel 1535. 

Machu Picchu è nascosta e offre una posizione unica.

Gli Incas hanno realizzato campi terrazzati per le patate, che venivano poi essiccate e rese conservabili. La struttura ha muri inclinati, finestre trapezoidali per ottenere un'incastro e rendere gli edifici stabili. Le pietre sono state esplose tramite un cuneo e possiedono da 8 a 12 angoli.

L'agricoltura è al primo posto. Si coltivano patate, mais e quinoa. Le patate vengono insaporite con formaggio di mucca fatto in casa e una pasta di argilla curativa.

Al lago Titicaca, 5 km a est del porto di Puno, vediamo isole galleggianti, come piccoli villaggi di canne. 

Gli abitanti chiamati Uros costruiscono le loro case quando la radice di canna ha una profondità di un metro. Vivono principalmente di pesca, principalmente di pesci gatto e trota salmonata. Le isole sono servite per la difesa. C'è anche una torre di avvistamento; in caso di pericolo, le case di canna venivano smontate rapidamente e ricostruite altrove.

2 giorni nel porto di Callao, la città portuale e commerciale, e Lima, la capitale del Perù. Un paese che è circa 3 volte più grande della Germania, con la capitale Lima di 13 milioni di abitanti. Il passato inca è onnipresente, così come l'origine della patata e degli lama/alpaca.
Le monumentali costruzioni coloniali e le piazze, con le piazze principali Plaza de Mayor, Plaza San Martin e l'infinita passeggiata pedonale tra di esse.
Una visita al nobile quartiere di Miraflores con il parco dell'amore è un ulteriore must.

Il tempo a Nazca fino al tramonto, che coincideva anche con la partenza del nostro autobus, era limitato. Il mio autista ha suggerito di visitare la necropoli di Chauchilla e gli acquedotti di Candalloc.

La necropoli di Chauchilla si trova a circa 30 km a sud di Nazca ed è un cimitero della antica cultura Nazca. I defunti non venivano sepolti qui, ma interrati in fosse aperte rivolte verso ovest. L'aria è così secca che si verifica una mummificazione.

La vista di queste mummie non è necessariamente adatta a persone sensibili.

Di seguito cito da Wikipedia (https://it.wikipedia.org/wiki/Friedhof_Chauchilla):

„… È possibile visitare diverse tombe singole e familiari aperte. Nelle tombe protette solo da leggeri tetti si trovano mummie, ossa umane e resti di doni funerari non significativi dal punto di vista archeologico. Tutti i reperti di valore sono stati saccheggiati o portati nei musei.

I defunti erano avvolti in fili di cotone, in posizione seduta, e trattati con resina. Successivamente, venivano sepolti in fosse rivestite di mattoni di fango. L'estremo clima arido del deserto costiero peruviano ha permesso la conservazione delle mummie. Nelle mummie esposte, i sacchetti di cotone nella zona del tronco sono stati strappati dai tombaroli per accedere a vestiti e gioielli, e il capo è stato spesso separato. Le teste non potevano più essere chiaramente associate ai corpi. Alcune mummie hanno teste ricostruite in cotone. Ci sono teorie secondo cui le teste sono state decapitate durante un sacrificio e conservate in un altro luogo. Durante la mummificazione, i corpi avrebbero ricevuto teste sostitutive per completare l'opera. …“. 

Il prelievo all'ostello nell'oasi di Huacachina la mattina alle 8 è andato a buon fine - prenotato come viaggio privato - ma è stato un po' diverso da quanto previsto😂. Davanti all'ostello c'era un KIA abbastanza nuovo. Sul sedile del passeggero c'era una giovane peruviana gentile. Tuttavia, per sistemare le nostre valigie nel bagagliaio, il conducente ha dovuto prima riordinare circa 15 sacchetti di plastica con polli (morti) spennati😳!

Dopo aver risolto anche questo, il viaggio verso Nasca è iniziato. La conversazione con il conducente e la sua passeggera era difficile, ma a volte anche divertente. La prima mezz'ora è stata passata a telefonare - piuttosto nervoso. Naturalmente, ovunque e da chiunque ci viene subito chiesto da dove veniamo - anche qui. Alla nostra risposta “Europa - Germania - Portogallo”, la giovane signora gentile mi ha chiesto piuttosto direttamente se non volessi portarla con me. Vive da sola con il suo bambino di 5 anni e potrebbe venire subito 😳😳🤣🤣

Durante il tragitto in una piccola città, all'improvviso una sosta, la donna è scesa dall'auto e ha suonato a una porta. Siamo rimasti un po' sorpresi. Il motivo: le telefonate iniziali della giovane signora erano probabilmente chiamate di vendita - infatti, i polli menzionati sopra venivano venduti direttamente dalle auto alle case.😆

Dopo 3 ore e qualche ulteriori brevi fermate, finalmente Nasca. Il nostro conducente si è fermato in mezzo alla città - il “viaggio privato” era finito. Ora iniziava la parte eccitante. La compagnia aerea era responsabile per il trasporto fino all'aeroporto dall'altra parte. Durante il tragitto, ho ricevuto un messaggio tramite Massenger da una persona che si spacciava per il loro autista. Dovevo comunicargli la nostra posizione, non appena fossimo arrivati a Nasca. Ero un po' scettico - ma quali alternative c'erano?! Così ho condiviso la posizione - eravamo su una strada principale in mezzo a una città. Appena la nostra “taxi” si è fermata, dietro di noi c'era già un moderno minibus - il trasferimento per l'aeroporto!

Poi è andato tutto molto veloce: scarico dei bagagli, viaggio verso l'aeroporto, scarico dei bagagli e deposito all'ufficio della compagnia aerea. Abbiamo completato le formalità per il volo, … e dopo un briefing da parte del pilota eravamo già in aria. Il volo su un Cessna a 6 posti e un motore è durato esattamente 30 minuti.

Ho commentato il volo tra le immagini.

Purtroppo abbiamo dovuto tornare indietro un po' prima, perché a una delle altre passeggeri è venuto male - le curve erano strette, e può davvero far nausea se non si è abituati 🤢🤮🤣

Successivamente siamo stati portati dal trasferimento per l'aeroporto a un hotel piuttosto carino, dove abbiamo potuto trascorrere il tempo fino alla partenza del nostro autobus verso il confine cileno.

Tuttavia, avevamo ancora alcune ore a disposizione. Così ho chiesto al conducente se potesse portarmi a due o tre altri siti precolombiani. Ci siamo messi d'accordo rapidamente e dopo 30 minuti era davanti all'hotel con la sua auto privata 😬

Di più nel secondo rapporto su questo giorno…

Al termine della visita della necropoli di Chauchilla, siamo tornati a Nazca e verso est in questa città agli acquedotti di Cantalloc.

Anche qui cito in aggiunta alle immagini estratti dall'articolo corrispondente su Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Aqu%C3%A4dukte_von_Cantalloc):

„… Le strutture di irrigazione sono tra le più antiche della regione andina e furono iniziate circa 800–200 a.C. e completate dai Nazca fino all'anno 650 d.C..

La regione arida è stata per secoli alimentata da fonti sotterranee naturali, principalmente per l'uso agricolo. Le aperture a spirale di circa 40 acquedotti sono chiamate „Puquois“ e sono state stabilizzate con pietre di media grandezza, rotonde. Gli accessi all'acqua hanno una profondità di circa 8–10 metri.

Oggi la maggior parte delle costruzioni non è più in uso, ma è cresciuta vegetazione o è utilizzata come discarica. Tuttavia, una struttura a est di Nazca è ben conservata e accessibile per il turismo. …“

Il sole era già molto basso, quindi siamo tornati all'hotel. Sulla strada abbiamo fatto una breve sosta in una vecchia struttura difensiva inca, meglio definita centro amministrativo.

Dopo cena, un taxi ci ha portato al centro di Nazca, alla stazione degli autobus. La prossima meta da visitare era San Pedro de Atacama, al bordo orientale dell'enorme deserto di Atacama e situato in Cile. Tuttavia, questo secondo viaggio in autobus, questa volta di notte, portava

Al mattino abbiamo prenotato last minute un tour in quad nel deserto.

Questo tour in quad si è rivelato alla fine un “giro su un pezzo di terreno privato” tra Ica e Huacachina - ma c'erano sabbia e dune ed è stato comunque divertente. 😅 Tuttavia, questi quad non erano dei mostri da cavalli, anzi l'opposto - e avevano “pneumatici estivi”, non tassellati per il fuoristrada. Quando si andava in salita, si notava chiaramente come la potenza e la velocità diminuissero. E qui ho avuto davvero un momento di panico: pochi metri prima della cima di una salita un po' più ripida, non si andava più avanti. Le ruote giravano a vuoto e il motore era a corto di energia. Con troppa accelerazione, il quad sollevava la parte anteriore e minacciava di ribaltarsi all'indietro. 😳😨 Quindi sono tornato lentamente indietro giù per la collina. Poiché la sabbia era ripida, si tendeva rapidamente a scivolare. Se frenavi troppo dietro -> ribaltamento all'indietro, se frenavi davanti -> scivolamento laterale e ribaltamento laterale. Alla fine è andato tutto bene - anche grazie alla mia esperienza in MTB😅😅

Nel pomeriggio ci siamo rilassati e abbiamo passeggiato tranquillamente per questo bel pezzo di terra. Anche qui una “novità”: chi voleva andare nel deserto doveva effettivamente pagare un biglietto d'ingresso 🤣🤣

Quindi sono salito da un sentiero lontano dall'“ingresso turistico” sulla duna. Due passi avanti, un passo indietro - camminare sulla sabbia è una tortura, specialmente in salita e a 35 gradi sotto il sole. 🥵🥵

…perché mi infliggo tutto ciò ?! … a metà strada ho deciso di tornare indietro 😅😫

È già diventato sera rapidamente. E dopo cena era già tempo di preparare le valigie per proseguire verso Nasca il mattino seguente.

Ah, giusto: il nostro programma era davvero molto stretto (vedi rapporto del 4.11.). Volevamo già essere a Nasca il mattino seguente (solo circa 150 km a sud di Huacachina) per fare un volo panoramico sulle famose linee di Nazca. Poiché al mattino non c'era alcuna linea di autobus da Ica a Nasca, abbiamo prenotato un pacchetto con trasferimento privato e volo panoramico appropriato all'orario presso l'”agenzia” al mattino.

Per i prossimi 4 giorni ci eravamo prefissati un programma di viaggio e visite piuttosto impegnativo e stancante:

L'oasi di Huacachina, Nasca con le linee nazca fino a San Pedro de Atacama in una grande depressione secca al bordo orientale del deserto di Atacama, poco prima delle Ande.

Purtroppo non ci sono collegamenti diretti o veloci da Cusco in Perù a Calama / San Pedro in Cile. Dobbiamo quindi tornare a volare a Lima.

Alle 7:30 il taxi era davvero davanti alla sistemazione. Anche se ordinato, non eravamo mai davvero sicuri che sarebbe arrivato.😅 Quindi, via all'aeroporto di Cusco, 1 ore e mezza di volo di ritorno a Lima, dove abbiamo immediatamente preso un Uber per 45 minuti attraverso la capitale peruviana Lima fino alla stazione degli autobus

La sera siamo atterrati a Lima e, con un piccolo shock da freddo (12 gradi), ci siamo diretti all'ostello dove Salla ci aspettava già da Bogotà 🤗

Dopo la colazione siamo andati al Centro Storico, dove siamo capitati casualmente nella parata dell'Indipendenza dell'Argentina. Abbiamo visitato altre attrazioni turistiche finché non siamo tornati alla ricerca di un mercato delle pulci per le fredde aree a venire. Per cena volevamo solo provare brevemente un Pisco Sour tradizionale, che però è finito in una lunga notte di festa.🍸🪩

Per

Noi stavamo abbastanza bene e volevamo uscire il più rapidamente possibile dalla nostra stanza d'albergo, e soprattutto essere indipendenti dalle abilità culinarie degli altri. Così, pallidi e con qualche chilo in meno, abbiamo proseguito in autobus notturno verso nord, verso Máncora, poco prima del confine con l'Ecuador. Qui siamo atterrati in un carino ostello direttamente sulla spiaggia al limite della città, con una buona cucina, tranquillo e lontano dal trambusto. Il padrone di casa e gli altri ospiti erano molto gentili e rilassati.

Dopo che Marike ha superato la sua avversione a non fare nulla e a stare semplicemente in spiaggia dopo due o tre giorni, abbiamo goduto di lunghe passeggiate sulla spiaggia, nuotate tra onde alte e fantastiche, lettura, cibo cucinato in casa e la vista sul mare con una bevanda fresca in mano. Ci ha fatto davvero bene e siamo rimasti più a lungo del previsto, anche se a causa di ciò abbiamo sacrificato alcune tappe in Ecuador. In quel periodo, la zona è stata colpita da alcune scosse di terremoto abbastanza forti, ma le strutture in bambù della nostra sistemazione hanno resistito a tutto.

L'unico tasto dolente è stato un assalto armato l'ultimo giorno a una turista canadese a poche centinaia di metri da noi, che aveva lasciato le sue cose sulla spiaggia mentre nuotava e poi è stata derubata. Siamo passati proprio lì ogni giorno. Dopo, non ci siamo più sentiti così liberi e senza pensieri ed è stato meglio andare avanti.

Tuttavia, è stata una conclusione riuscita per il Perù, dove c'è ancora così tanto da vedere e che abbiamo amato moltissimo. Speriamo di tornare un giorno!

Dopo il triste addio alle Ande, siamo quindi tornati di notte al mare a Trujillo - la terza città più grande del Peru dopo Lima e Arequipa.

Per cambiare un po', ci siamo concessi un vero hotel con colazione a buffet, direttamente sulla Plaza de Armas. E poiché si dice che a Trujillo ci sia il miglior ceviche di tutto il Peru, abbiamo subito cercato un ristorante piacevole e un po' più elegante. Dopotutto, ci si deve concedere qualcosa! Dopo un'incredibile attesa e un umore deteriorato dalla fame, finalmente è arrivato il cibo. Anche se non era completamente cattivo, il pesce era gommoso e in qualche modo aveva un sapore strano. Tornati nella nostra camera d'hotel insoddisfatti, è iniziato il caos. Entrambi abbiamo iniziato a sentirci incredibilmente male e nei due giorni successivi siamo stati solo a scambiarci la maniglia del bagno. Un vero inferno del ceviche! La vendetta di Montezuma è davvero uno scherzo al confronto. Nessuno di noi si era mai sentito così male nella vita! Probabilmente avremmo dovuto andare all'ospedale, ma non avevamo neanche la forza di pensarci. La nostra bella camera d'hotel si è rivelata una trappola (beh, almeno si poteva ordinare carta igienica alla reception per telefono), la colazione a buffet e la piscina erano ovviamente inutili…

Anche la tempesta più forte passa, e così abbiamo potuto - anche se molto indeboliti - visitare i siti archeologici di Huaca de la Luna e Chan Chan.

Essendo così affaticati, abbiamo prenotato un tour di lingua spagnola nei pressi, con il risultato che siamo stati portati in bus direttamente ai siti, ma ci siamo dovuti fermare in posti completamente poco interessanti e anche dover attendere un gruppo di giovani donne sempre ridacchianti. Ci aspettavamo che tornassero sempre in ritardo al bus. Così ci siamo fatti passare il tempo in un parco con gigantesche repliche di plastica di minuscole figure in terracotta in diverse posizioni sessuali della cultura Moche (il nostro divertente gruppo di ragazze si è completamente esaurito a fare selfie), una dimostrazione di vendita di strumenti musicali mal realizzati da un tizio vestito in modo ridicolo con abiti tradizionali e un tramonto sulla spiaggia sovraffollata e sporca di Playa de Huanchaco, dove veniva venduto ceviche (tutto tranne quello), passandoci sopra. Abbiamo dovuto rifiutare il pranzo con dimostrazione di Marinera Norteña (un famoso ballo locale), il che ha suscitato grande malcontento perché la guida non riceveva provocazione per noi, ma i nostri stomaci non erano ancora pronti per spazi chiusi con odori di cibo.

Tuttavia, il tour è stato molto gratificante, grazie alle attrazioni principali. Huaca de la Luna è un complesso templare con una piramide di mattoni di adobe, costruito tra il I e l'VIII secolo d.C e faceva parte dell'antica capitale della cultura Moche. I Moche, tra l'altro, erano una cultura altamente sviluppata con un complesso sistema sociale e alto sapere tecnologico, che riusciva a rendere fertile il terreno arido del deserto attraverso sistemi di irrigazione. Il complesso è stato ampliato nei secoli e consiste quindi in vari livelli collegati da rampe con piazze, patii, tombe e luoghi di culto in cui si svolgevano cerimonie religiose. Alcune parti delle mura sono decorate con affreschi Colorati. Dopo la caduta dei Moche (dopo che forti piogge di El Niño avevano distrutto i sistemi di irrigazione, seguite da anni di siccità, i Moche abbandonarono le loro città e si trasferirono in villaggi più piccoli nell'entroterra), le strutture furono in parte riprese dai Chimu, fino a quando gli Inca nel XV secolo e un secolo dopo gli spagnoli presero il controllo. Da quel momento i siti rimasero disabitati e le fragili costruzioni in adobe furono esposte a vento e intemperie, subendo così gravi danni. È davvero affascinante che sia rimasto ancora qualcosa e che in alcuni casi si possano ancora riconoscere bene gli affreschi colorati. Durante gli scavi archeologici, alcune parti sono protette da tetti, ma questo è più che altro un riparo contro la pioggia più forte e tutto l'insieme sembra comunque diminuire sempre di più.

Allo stesso modo, Chan Chan, costruita dai Chimu e probabilmente un tempo la più grande città del continente sudamericano, è anch'essa molto danneggiata. È stata fondata intorno al 1300 e oggi occupa ancora circa 28 km^2. Anche essa è costruita in adobe. Qui vivevano circa 60.000 abitanti con una grande quantità di oro, argento e arte ceramica. Si componeva originariamente di nove distretti autonomi, ognuno governato da propri sovrani, adorati come re.

Certo, anche Chan Chan un giorno è finita nel mirino degli Inca. Dopo un iniziale fallimento militare, nel 1470 deviò il Rio Moche, la fonte d'acqua della città, e fu in grado di conquistarla a seguito della scarsità d'acqua. In seguito la città perse importanza, ma non fu distrutta dagli Inca. Ciò cambiò con l'arrivo degli spagnoli, che saccheggiarono i tesori dei Chimu e non lasciarono molto della città. Il resto è stato completato anche qui dal tempo e, in particolare, dalle forti piogge di El Niño. Anche qui in alcuni luoghi si cerca di preservare o ricostruire gli edifici, ma la maggior parte della città scompare sempre di più. In alcune aree la gente ha persino ricominciato a stabilirsi. È un po' doloroso assistere a tutto questo.

In ogni caso, abbiamo trovato i siti incredibilmente affascinanti e possiamo solo raccomandare di visitare prima che queste enormi città di sabbia scompaiano del tutto. Per quanto riguarda la parte culinaria, siamo piuttosto cauti.

Il giorno del Venerdì Santo siamo partiti verso Lima, già con l'auto secondo Google Maps sarebbe stata un viaggio di 24 h. Con il bus sarebbe stato praticamente un viaggio infinito, ma volevamo semplicemente andare direttamente sulla costa, e non ci sentivamo così attratti dai luoghi a sud del Perù. Volare sarebbe stata sicuramente un'opzione, ma il bus è più spontaneo e molto più economico. E noi avevamo tempo! Ma è stato davvero stancante, circa 32-36 h in totale (una cosa del genere, l'abbiamo rimosso). E non siamo riusciti a stare seduti in un solo bus per tutta la durata, ma abbiamo dovuto cambiare due volte. È stato un po' confuso e pensavamo di essere stati presi in giro, ma ci hanno sempre ripreso e ci hanno fatto salire sul bus successivo. E così abbiamo avuto altre ore a Puno, la terza volta che eravamo lì! Ma così abbiamo potuto muovere un po' le gambe e goderci un buon pesce sotto un sole splendente. A un certo punto, lungo il percorso, intrappolati nell'infinito, si è aggiunta una signora che ci ha venduto del vino economico locale, che ti colpisce subito alla testa, quindi ci siamo divertiti.

Lima è davvero una città enorme e quando finalmente siamo arrivati alla stazione degli autobus, ci è voluto ancora un'eternità per arrivare al nostro ostello nel quartiere Miraflores con l'Uber. Miraflores è decisamente uno dei migliori quartieri della città, con belle casette e una buona infrastruttura per quanto riguarda caffè e ristoranti. I prezzi sono un po' più alti rispetto al resto del Perù, ma comunque ragionevoli, e c'erano anche tavoli più raffinati e più opzioni di insalate e verdure. E abbiamo goduto di tutto ciò e ci siamo fatti viziare. I nostri corpi hanno davvero apprezzato il ritorno sul livello del mare. Passeggiate nel quartiere sulla scogliera (in basso, purtroppo, a causa del traffico, è molto poco attraente, rumoroso e sporco), osservare surfisti e paragliders, rilassarsi con i gatti nel Parco Kennedy (vivono lì e sono curati da volontari), shopping, siamo persino stati a teatro. E Marike ha fatto la sua dichiarazione dei redditi, ci deve essere anche questo. Nel frattempo, siamo stati anche nel centro storico e abbiamo visitato alcune catacombe in un convento, ma altrimenti era brutto e scomodo là, come anche nelle altre parti della città che abbiamo potuto osservare passando. Così siamo tornati rapidamente nella nostra bolla a Miraflores e ci siamo goduti la vita!

D'ora in poi eravamo di nuovo in due, e per distrarci subito dalla triste separazione, partimmo da Cusco per il Parco Nazionale di Manu. Questa area protetta di foresta pluviale, grande quasi 20.000 km^2, è visitabile solo nei margini della cosiddetta zona culturale, mentre la maggior parte è chiusa per proteggere gli animali e le piante (e piccole popolazioni indigene che non desiderano contatti con il mondo moderno). In totale, nel Manu si stima che ci siano 200 specie di mammiferi, 1000 specie di uccelli e 1200 specie di farfalle, oltre a circa il 10% di tutte le specie vegetali presenti nel mondo. La tendenza è in crescita, poiché vengono sempre scoperte nuove specie. E noi speravamo di poter osservare un piccolo pezzo di tutto ciò!

Partimmo con un piccolo gruppo di turisti europei, una simpatica signora anziana come cuoca e un ottimo biologo come guida. Di nuovo un lungo e faticoso viaggio - giù da oltre 3000 m di altitudine a Cusco tra strade di montagna e foreste nebbiose fino al parco a circa 300 m. Durante il tragitto ci fermammo alle Chullpas de Ninamarca (tombe precolombiane, nelle piccole case le persone venivano sepolte sedute in posizione embrionale) e in un museo della patata dove un'entusiasta scienziata di Lima relazionava sulle oltre 3500 varietà di patate che si dice ci siano in Perù. Nella zona si dice che le patate vengano coltivate con strumenti dall'aspetto molto arcaico e con molto lavoro manuale, è difficile credere che qualcosa del genere sia ancora in uso.

La strada si snodava sempre di più, diventava più calda e umida. Lungo il cammino vedemmo i primi uccelli esotici e giravamo a piedi con il nostro guida armati di binocoli lungo il sentiero, mentre la nostra auto ci aspettava più in basso. Purtroppo riuscimmo a memorizzare solo una piccola parte dei nomi degli animali, ma la nostra prima orgogliosa osservazione fu un cotinga dalle crestine castagne con occhi rossi, seguita da un ara rosso. E ci trovammo in un luogo dove a particolari orari del giorno si poteva osservare il meraviglioso gallo delle Ande (Cock of the Rock) con il suo 'naso a pomello', per inciso, l'uccello nazionale del Perù.

Dopo un delizioso pasto vicino a una cascata e ulteriori attività di svago, raggiungemmo il nostro primo alloggio (semplici capanne di bambù con doccia fredda, ma almeno camere private). Qui ci furono date degli stivali di gomma, che però avevamo bisogno nei giorni successivi. Purtroppo, il paio di Freddy era troppo stretto sui polpacci, così nel corso del tempo si procurò brutte ferite da sfregamento. Gli stivali vennero subito messi in uso dopo l'imbrunire, quando ci avventurammo in una piccola passeggiata notturna. Era davvero spaventoso, frusciava, ronzava e gracchiava, e costantemente qualcosa volava in bocca. Scoprimmo alcune rane e rospi divertenti, formiche tagliafoglie, un serpente che aspettava un albero di rana come preda, e vari insetti.

Il giorno successivo vedemmo il laghetto e i dintorni alla luce del giorno, tutto sembrava molto innocuo e amabile. Nella vasta area venivano coltivate diverse varietà di frutta, noci di cocco, cannella e molta coca (nella zona è consentita la coltivazione della coca in piccola misura come pianta medicinale, ma tutti i veicoli vengono controllati all'uscita dal parco per evitare che venga contrabbandato all'esterno alcun quantitativo che potrebbe giustificare la produzione di cocaina). Inizialmente camminammo verso un piccolo parco (Jardin de colibries), dove era particolarmente facile osservare i colibrì, che, attirati da molti dispenser di acqua zuccherata, volteggiavano proprio davanti ai nostri occhi. Sebbene nel corso dei giorni successivi vedemmo alcuni colibrì su fiori, non ci tornammo mai così vicini. Dopo di che salimmo su una barca che doveva anche essere il nostro mezzo di trasporto nei giorni successivi, oltre a camminare. I barcaioli erano esperti e sapevano leggere incredibilmente bene il fiume, che variava notevolmente in termini di livello e velocità di corrente.

Su una scogliera saltammo dalla barca e salimmo la scarpata per poi avanzarci nel fango profondo attraverso la foresta fino alla nostra prossima lodge, dove trascorremmo i successivi 2 giorni e notti.

Le persone che vivono qui appartengono principalmente ai Machigengua e hanno una forte connessione con la natura. Ci sono anche alcuni competenti guaritori, soprattutto per quanto riguarda cerimonie di Ayahuasca e simili.

Da qui partimmo per varie escursioni in barca e passeggiate attraverso fiumi e paludi di fango, talvolta tremando per improvvisi acquazzoni e poi di nuovo sudando quando l'aria diventava ancora più afosa, sempre concentrati nella speranza di scoprire una famiglia di scimmie, uccelli o altri animali:

Verso la Laguna Machuhuassy, dove ci muovevamo remando con i nostri remi (Freddy si destreggiò molto bene e potrebbe iniziare a lavorare come gondoliere a Venezia in qualsiasi momento), passando davanti a molti uccelli, per poi salire su una torre d'osservazione molto instabile nel nulla, da cui potemmo osservare alcuni capibara (cavie d'acqua).

Verso un enorme albero di sequoia, attraverso una foresta incredibilmente varia, dove la grande concorrenza per la luce e i nutrienti è evidente: sopravvivono solo coloro che crescono in alto e formano una vasta rete di radici, o applicano strategie ancora più sofisticate per eliminare i loro vicini (c'erano ad esempio alberi che si avvolgevano attorno ad altri e li soffocavano lentamente).

È stato molto faticoso, ma incredibilmente affascinante e stimolante! Avremmo voluto rimanere molto più a lungo, ma dopo quattro incredibilmente lunghi e ricchi di eventi giorni eravamo entusiasti e stanchi di tornare a Cusco a fine serata per una doccia calda e un letto pulito e morbido.

There was plenty of action, a seated stand, and three standing terraces with 4 different fan zones, and correspondingly, we heard everything mixed up, which was a bit more than I had expected. However, they really threw punches at each other. The south terrace was separated into two parts by many police, apparently, the two groups are not always on the same page; interestingly, it was not the two groups that clashed, but people within the same sectors. First, there was a proper brawl before the police intervened, calmed the situation with batons, to then again start breaking everything up and taking the instigators. Good entertainment, the mediocre game ended 3 to 0.

In Per3 non si pu2 rinunciare a una visita a Machu Picchu, e anche noi volevamo realizzare questo sogno a lungo accarezzato.

Purtroppo, recentemente ci sono stati piogge così intense che i trekking come il classico Inkatrail o Salkantay-Trek, dove si cammina per diversi giorni verso le rovine di Machu Picchu, erano chiusi a causa di frane. Non era nemmeno chiaro quando sarebbero state riaperti.

Cos1 ci siamo messi sulla strada regolare verso la rovina pi2 famosa del mondo, che non era del tutto facile, ma straordinariamente bella. Prima abbiamo viaggiato circa 60 km in taxi mini per Ollantaytambo, che vale gi3 di per s6. Qui abbiamo trascorso una notte per poter visitare tutto con calma. Il piccolo paese nella valle di Urubamba sul fiume omonimo 2 ancora molto vicino allo stato originale, come fu pianificato e costruito dagli Incas, con terrazze per la coltivazione agricola, strade dritte e strette con canali per convogliare l'acqua e blocchi quadrati, in cui i cortili centrali delle case sono circondati. Da un lato c'2 una vecchia fortezza sulla montagna, che con le sue spesse mura era collocata in modo strategico per dominare e difendere la Valle Sacra. Dall'altro lato si trovano sull'altra montagna ex strutture militari e magazzini (grazie ai venti in quota, qui gli oggetti potevano essere conservati molto bene), si sospetta che alcune parti delle strutture, come il muro di monoliti nel Tempio del Sole, siano state costruite dalla precedente cultura di Tiwanaku del Lago Titicaca e sono state semplicemente riutilizzate dagli Incas.

Da Ollantaytambo si ha anche la possibilità di viaggiare ancora un po' in taxi mini e poi camminare per tre ore fino ad Agua Calientes (la città ai piedi della montagna su cui si trova Machu Picchu). Una volta c'era anche una strada, ma 2 stata distrutta da frane più grandi. In alternativa, si pu2 prendere il treno - anche se piuttosto costoso! Poiché Mercedes non aveva molto tempo e noi eravamo anche molto curiosi di fare un viaggio in treno in America del Sud, dove ci sono poche linee ferroviarie, abbiamo scelto quest'ultima opzione, e anche la variante di lusso con finestre in vetro sul tetto, per avere una buona vista mentre si passava accanto a montagne e pareti rocciose.

Il treno era pi2 antiquato di quanto pensassi, ma il viaggio era bellissimo, lungo pareti di roccia ripide, piccole abitazioni e il tumultuoso fiume Urubamba, che portava molta acqua a causa delle forti piogge. Anche lungo la linea ferroviaria ci sono stati allagamenti e frane, ma grazie a molto lavoro manuale era già tutto ben liberato e in ordine. La vista sulle montagne era mozzafiato, e deve essere anche fantastico camminare sui vari trekking lass1. Il treno funge anche da mezzo di trasporto per molti locali, per i quali i biglietti costano solo una frazione, altrimenti non potrebbero permettersi il viaggio. Se si considera quanto sia difficile mantenere questa linea in buone condizioni e che si sta parzialmente co-finanziando il viaggio dei locali come turista, ci si riconcilia con il prezzo del biglietto. Dopo poco meno di due ore di viaggio si arriva ad Agua Calientes, e la calma finisce. Qui tutto 2 davvero orientato verso il turismo e regna ovunque un'atmosfera frenetica. Il mattino presto, ci siamo messi in fila per i biglietti per l'autobus, piuttosto costosi, e siamo stati trattati in modo scortese come mai prima d'ora su questo continente. Fortunatamente avevamo gi6 acquistato i biglietti d'ingresso online (il che 2 un gioco d'azzardo con un sito web che collassa regolarmente), altrimenti avremmo dovuto metterci in un'altra fila anche qui. Successivamente visitammo uno dei ristoranti molto cari direttamente lungo il fiume. Anche se non si poteva comunicare a causa del fragore del fiume, era affascinante osservare questa forza della natura. Successivamente, siamo andati a letto presto, per cercare di prendere il primo autobus alle 5.30 sulla montagna verso Machu Picchu.

Il giorno dopo - pioggia scrosciante. Congelati, stanchi e un po' deprimenti, ci siamo avviati verso l'autobus, ci siamo messi di nuovo in fila e siamo riusciti a salire effettivamente con il primo gruppo di turisti su tutte le serpentine fino all'ingresso di Machu Picchu. Durante il percorso abbiamo appreso con disappunto che il nostro percorso scelto (quando si acquistano i biglietti d'ingresso si deve scegliere un percorso specifico per le rovine), che doveva condurre abbastanza in alto per avere una vista ottima, era chiuso a causa di frane. Per fortuna la nostra guida, che deve essere prenotata obbligatoriamente per poter entrare nelle rovine, organizz2 che potessimo percorrere un altro sentiero, e quindi ci siamo addentrati insieme a lui e un gruppo di polacche molto vivaci nella nebbia. La visibilità era inizialmente molto scarsa, e abbiamo atteso su un plateau, dal quale solitamente si scatta LA foto di Machu Picchu, invano che le nuvole si diradassero. Con il passare del tempo sono arrivate sempre più persone e il nostro umore è calato sempre di più, fino a quando siamo riusciti a convincere la guida che potevamo andare avanti da soli, poiché le polacche volevano aspettare finché non avessero fatto il loro selfie.

Non appena ci siamo liberati del gruppo, era semplicemente meraviglioso essere nelle rovine. La folla si diradava, diventava più chiaro e il sole lottava per farsi strada tra la copertura nuvolosa, e a volte abbiamo camminato persino da soli. E ci siamo resi conto di trovarci in un luogo straordinario e affascinante. Tutte le preoccupazioni erano dimenticate e si veniva catturati dalla bellezza e dalla mistica di questo luogo.

Machu Picchu, che non 2 mai stato completamente dissotterrato e di cui non si conosce il nome originale, 2 molto ben conservato o ricostruito, ma solleva molte domande. Potrebbe essere stata una residenza reale per il riposo, o un luogo religioso dove venivano coltivate erbe medicinali. Qualunque fosse l'intenzione di questa città, la costruzione era un'opera maestra, ad esempio con fondamenti profondi e un elaborato sistema di drenaggio che irrigava le terrazze e impediva che la città venisse spazzata via durante la stagione delle piogge. Anche la posizione, tra le Ande e la giungla, potrebbe essere stata strategicamente importante. Anche se la città non era completamente terminata durante la conquista degli spagnoli, poteva ospitare fino a 1000 persone. Probabilmente i sentieri verso quest'area difficile da raggiungere sono stati distrutti, in modo che la città non fosse trovata e sia caduta nel dimenticatoio per lungo tempo.

In sintesi: riteniamo giustamente che Machu Picchu sia stata scelta come una delle sette meraviglie del mondo moderno, ed è sicuramente un viaggio che vale la pena fare! Totalmente entusiasti, siamo tornati a valle in autobus dopo poche ore e siamo saliti sul treno verso Ollantaytambo. Nemmeno la ridicola sfilata di moda degli alpaca, che il povero personale del treno ha dovuto affrontare tra il fastidioso fischiettare e l'applauso entusiasta dei turisti americani, o l'attesa prolungata a Ollantaytambo fino alla partenza del mini taxi per Cusco, 2 riuscita a offuscare la nostra gioia, quindi siamo tornati a Cusco esausti e felici la sera.

Con l'autobus notturno siamo partiti da Puno per Cusco - un vero e proprio giro dell'orrore tortuoso tra alberi e rocce, durante il quale il conducente sembrava gareggiare con qualcuno. Così siamo arrivati sgualciti e molto troppo presto, per poi dormire ancora qualche ora nell'area d'ingresso dell'ostello, finché i nostri letti non erano pronti.

Cusco - un tempo la capitale degli Inca, offre un'ottima miscela di siti archeologici precolombiani e di un'architettura coloniale spagnola molto ben pianificata, ma affascinante. È - almeno nel centro storico - fortemente influenzata dal turismo, poiché è il punto di partenza per molte escursioni, escursioni a piedi e attrazioni. E anche noi abbiamo viaggiato da qui per alcuni giorni nella Valle Sacra e a Machu Picchu, al Vinikunka (Rainbow Mountain) e successivamente (quando eravamo di nuovo solo in due) nella giungla nel Parco Nazionale Manu.

Un particolare punto culminante a Cusco è stata l'ultima sfilata di carnevale (Kachapari) della stagione, nonostante la pioggia, c'era un'atmosfera fantastica in città.

Inoltre, abbiamo goduto di questa bella città e della sua buona infrastruttura turistica. Marike ha acquistato una nuova giacca impermeabile, Freddy nuove scarpe da trekking (la prima coppia era già distrutta e le suole rotte), Mercedes ha preso dei bellissimi e piccoli souvenir colorati per i suoi amici e familiari. Il Mercado Central San Pedro era un mercato davvero fantastico con un ottimo assortimento e cibo incredibilmente delizioso. Un saluto al banco 903, ci avete dato il miglior cibo durante tutto il viaggio fino ad ora e ci fa venire l'acquolina in bocca solo a pensarci! E c'erano molti caffè accoglienti con ottimo caffè e dolci, che abbiamo anche molto apprezzato. La vita è bella!

Santo San Floriano, per favore accendi la mia casetta! Allora mi compro una nave, evviva, e vado al Lago Titicaca!

Il viaggio verso Puno è stato davvero impegnativo. Stanchi dal Colca Canyon, con posti scomodissimi, compagni di viaggio fastidiosi, brutto tempo, freddo. Durante il viaggio hanno rubato il poncho di Marika, e ci hanno buttato nel buio con un diluvio in qualche luogo affollato della città.

La città non ci ha convinto né al primo né al secondo sguardo, sarebbe molto meglio se non fosse sul Lago Titicaca! Parte della città appartiene al Perù e parte alla Bolivia, si trova a 3812 m di altitudine nelle Ande ed è considerata il luogo di nascita della cultura Inca. La sua superficie si mostrava estremamente calma e brillantemente riflettente. È uno dei laghi più grandi del Sud America e il corso d'acqua navigabile più alto del mondo.

Dopo la pioggia è arrivato per fortuna il sole, e così abbiamo prenotato al porto un'escursione di un giorno per le isole galleggianti degli Uros e per l'isola Taquile, abitata dai Taquilenos che parlano quechua. La nostra barca era in condizioni pietose e era un miracolo che galleggiasse ancora. Il capitano, dall'aspetto selvaggio, gestiva bene la barca, che non era affatto facile da manovrare (non c'era retromarcia, bisognava dirigere continuamente), riuscendo a portarci attraverso tutte le difficoltà.

Oltre a un gruppetto di turisti, c'erano soprattutto locali che dovevano sopportare stoicamente il programma extra sulle isole Uros, per poi arrivare, con notevole ritardo, alla loro destinazione effettiva, l'isola Taquile.

Gli Uros sono un piccolo gruppo indigeno che vive ancora parzialmente su isole artificiali galleggianti nel lago. Queste colonie insulari servivano originariamente come difesa, poiché potevano essere spostate in caso di minaccia. Le isole sono costruite con giunchi di totora e consistono in più strati: il fondamento è fatto di radici di giunco legate insieme, su cui vengono aggiunti diversi strati di giunco tagliato. Le isole sono perforate e ancorate con pali di eucalipto. Gli strati di giunco devono essere costantemente sostituiti. Secondo il leader della principale isola, che ci ha spiegato questi dettagli, un'isola ha una durata massima di 30 anni anche con costante cura e manutenzione. Le isole non sono particolarmente belle, sono umide, puzzolenti e non si ha un vero e proprio terreno solido sotto i piedi, ma è notevole che un gruppo di Uros mantenga viva questa tradizione.

Dopo, ci siamo diretti con il sole splendente verso la 'vera' isola Taquile. Qui è stato piuttosto faticoso, poiché durante il tragitto sull'isola si dovevano superare diverse altitudini, ed anche grazie all'acclimatazione a volte ci veniva a mancare il fiato. Il paesaggio era grandioso e ci ha ricordato a volte la Toscana, e c'era un'atmosfera speciale sull'isola. Tutti i locali indossavano (non sappiamo se solo per via dei pochi turisti) abiti colorati, e in effetti l'isola è famosa per i suoi tessuti e ricami, che tra l'altro sono principalmente realizzati dagli uomini.

Dal lato opposto dell'isola siamo risaliti su una barca completamente sovraccarica verso Puno, noi seduti nei 'buoni posti' della barca, un gruppo di locali stipati e ammassati nella parte posteriore della barca.

Dopo un lungo viaggio, iniziato alle 4 del mattino, raggiungemmo il bordo superiore del canyon e il punto di partenza del nostro trekking, dove depositammo la maggior parte dei nostri bagagli.

Inizialmente c'era molta nebbia, quindi purtroppo non riuscimmo a vedere i condor, che di solito volano in circoli soprattutto al mattino presto, ma appena cominciammo a camminare, il tempo si schiarì notevolmente.

Così iniziammo una discesa piuttosto ripida in serpentini, con fantastiche vedute sulla valle. Dopo circa 1200 m in discesa, raggiungemmo il torrente Colca, che scorreva molto veloce. Sfortunatamente, Freddy ebbe parecchi problemi con le sue scarpe (dopo il trekking ci accorgemmo che le suole si erano rotte e l'umidità era entrata dentro) e provava un dolore notevole mentre camminava. Ma non c'era nulla da fare, poiché dovevamo risalire dall'altra parte del fiume!

Il Valle del Colca è abitato da tempo immemorabile (già prima che gli Inca arrivassero e prendessero il controllo) da diversi popoli indigeni (Collaguas e Cabanas), che hanno creato vasti terrazzamenti per l'agricoltura. Anche oggi ci sono ancora alcune persone che vivono in condizioni piuttosto semplici in piccoli villaggi sparsi nella valle, che attraversammo durante il nostro trekking su un sentiero a mezz'aria parallelo al fiume.

Di sera, quando si fece buio, arrivammo finalmente all'oasi di Sangalli, dove pernottammo. Fu piuttosto faticoso.

Il giorno successivo potemmo dormire a lungo e godere della tranquillità dell'oasi. Semplicemente relajarse in amaca, guardare le capre e le galline mentre passeggiavano, fare un tuffo in piscina (era piuttosto fresca) o esplorare i dintorni con cascate e punti panoramici. Meraviglioso!

Finalmente in Perù! Per quanto bello fosse il Cile, non vedevamo l'ora di arrivare in Perù, una nuova cultura e nuove impressioni!

Una volta arrivati ​​ad Arequipa, ci siamo subito tuffati nella vasta selezione di frutta, super saporita, variegata e conveniente.

E da ora eravamo in tre, poiché abbiamo incontrato qui la figlia di Marike, Mercedes, che voleva accompagnarci per 2 settimane e poi continuare il viaggio da sola in Perù.

Arequipa è una città fantastica - pianificata dai coloni spagnoli durante l'epoca coloniale con molte belle case costruite in Silla, una pietra vulcanica bianca. Si trova in una posizione pittoresca tra vulcani, incluso il bellissimo Misti. Sfortunatamente, abbiamo potuto ammirare questo panorama solo una volta, perché per il resto era troppo nuvoloso. Nel centro della città si trova il monastero di Santa Catalina, che è ancora abitato da suore. Molto pittoresco, è ideale per belle foto. Inoltre, ci sono molti musei fantastici, siano essi per giovani artisti sconosciuti, affreschi sacri dell'epoca coloniale o sulla cultura degli Incas, ma anche degli Aymara e dei Quechua. Ci sono state anche alcune mummie molto ben conservate, recuperate dai crateri dei vulcani, dove erano state offerte agli dei.

La città era molto animata e intorno all'8 marzo ci sono state alcune manifestazioni. Sfortunatamente, la Plaza del Armas, una bella piazza sempre piena di vita e in cui ci piaceva sederci a osservare la gente, è stata completamente chiusa per alcuni giorni. La ragione sembra essere che durante il fine settimana precedente qualche festeggiamento di carnevale è degenerato e alcuni ragazzi sono saliti sulla fontana. Non sembrava che ci fosse realmente qualcosa di rotto, ma tutti sono stati puniti collettivamente e l'intera piazza è stata chiusa, è stato davvero un peccato!

Ci siamo goduti il nostro soggiorno, abbiamo mangiato sempre bene e poi siamo partiti da qui per il Colca Canyon.

Abbiamo quindi aspettato quasi tre ore e mezza sotto il sole cocente per un autobus sostitutivo, l'organizzazione era davvero mal preparata e l'atmosfera era cupa.

Infatti, la mattina il tempo era perfetto, senza nuvole e con un piacevole sole. Quando finalmente siamo arrivati alla montagna nel pomeriggio, ha iniziato a piovere, poi a grandinare e infine a nevicare.

Ha fatto così freddo che molti del gruppo si sono subito girati e il nostro guida ci ha sconsigliato di continuare a salire.

Ma noi l'abbiamo fatto comunque, perché era il nostro ultimo giorno vero a Cusco e non volevamo perdercelo.

Sono riuscita effettivamente a raggiungere la vetta della montagna, gli ultimi 200 m sono stati estremamente faticosi.

Quella è stata la quota più alta in cui sono stata fino ad ora nella mia vita e anche nel viaggio.

Dopo c'era un delizioso pranzo e siamo tornati a casa stanchi ma felici.

Venerdì è stato il mio giorno di partenza e lì è cominciato il caos degli aerei.

Il mio volo partiva la sera alle 21:30, quindi sono partita tranquilla alle sei dalla mia famiglia ospitante, per essere puntuale in aeroporto. Purtroppo, il mio volo è stato prima ritardato e poi cancellato.

È andata avanti fino a circa l'1:00 di notte e ho capito che non avrei mai preso i miei voli di coincidenza per l'Europa. Questo mi ha molto stressato poiché era poco prima di Natale e non sapevo come tornare a casa.

Ho chiamato mamma e papà nel cuore della notte e abbiamo discusso su cosa fare.

Sono tornata dalla mia famiglia ospitante per ottenere almeno 2 ore di sonno e poi il mattino seguente alle 4:00 dovevo tornare in aeroporto per prendere i miei voli posticipati per l'Ecuador. Sono stati tre voli in cui sono stata molto stanca e un po' nervosa. A Quito sono tornata dalla mia mamma ospitante Monica, che gentilmente mi ha accolto per un'altra notte.

È stato davvero bello, ho dormito 12 ore, mi sono fatta una doccia e il giorno seguente sono tornata all'aeroporto. Mamma e papà nel frattempo mi avevano prenotato un volo di ritorno fantastico da Quito ad Amsterdam.

Da quel momento in poi è andato tutto alla perfezione, dopo circa 18 ore di viaggio ero di nuovo a Francoforte. Sono stata accolta davvero calorosamente, Emma aveva fatto un cartello e Tina, Philipp, mamma, papà ed Emma mi hanno accolto all'aeroporto :)

Eccoci di nuovo, tornati in Europa, tornati in Germania. I primi giorni sono stati davvero strani, abituarsi di nuovo alla nostra vita normale, sembrava decadente. Ma la prima doccia calda è stata incredibilmente bella e il pavimento riscaldato a casa è un vero lusso.

Nel mio prossimo post vorrei riflettere intensamente sulle mie esperienze. Grazie a tutti per il vostro supporto e per aver letto regolarmente9393

Grazie a tutti coloro che hanno accompagnato, supportato e seguito il mio viaggio.

È stata davvero il viaggio della mia vita9d99

Con tanta gratitudine nel cuore dico arrivederci, fino al prossimo e ultimo post!

La vostra Paula

Ciao a tutti cari,

L'avventura in Peru dura ormai da una settimana e ho già vissuto tantissime esperienze incredibili!

Mi piace davvero molto qui, anche se lo shock culturale non è da sottovalutare.

Cusco è una città molto bella, vivace e colorata, ma anche incredibilmente sporca, povera e rumorosa. Negli ultimi giorni ho girato molto in città e ho esplorato le piazze principali. Ad esempio, sono stata al grande mercato, dove oltre ai souvenir si possono acquistare frutta, verdura e carne! Non era davvero invitante, poiché la carne non è né refrigerata né conservata in modo igienico. E a proposito di carne, ci sono ovviamente non solo manzo e pollo, ma anche specialità come porcellini d'india, rane, pecore e alpaca :)

Ho passeggiato per le strade, e l'odore non è piacevole. D'altro canto, qui è incredibilmente economico, si paga in soles, e quattro soles equivale a un euro :) Un pasto al ristorante costa circa 20 soles, quindi 5€.

Inoltre, questa settimana è iniziato anche il mio progetto nella fattoria per animali, che è davvero divertente. Oltre agli alpaca e agli orsi, ci sono molti pappagalli, condor e persino scimmiette. È una sorta di centro di recupero / zoo, con animali salvati da tutto il Peru. Molti dei pappagalli, ad esempio, provengono dalla dogana, che ha scoperto gli animali contrabbandati all'aeroporto.

O le scimmie, che sono state a lungo tenute illegalmente come animali domestici. Le loro storie sono molto tristi, ma adesso gli animali stanno meglio e sono ben accuditi.

Il mio compito consiste in realtà principalmente nel pulire molto e poi giocare con gli animali, posso nutrirli e portarli fuori dai recinti.

Tuttavia, la scorsa settimana ho trascorso solo due giorni nel progetto, perché venerdì sono andata a vedere l'ultima grande attrazione del weekend del mio viaggio. Infatti, ci siamo diretti verso Machu Picchu92a

Ho aspettato con ansia questo momento e abbiamo prenotato i biglietti quasi un mese prima. Sfortunatamente, il viaggio non è andato come speravo. Infatti, venerdì il mio compagno di viaggio Cédric, che viene dal Belgio, non si sentiva bene a causa di un'infezione alimentare. Ha dovuto vomitare tutta la notte - beh, indovinate chi l'ha preso dopo!

Il viaggio è stato relativamente tranquillo, inizialmente siamo stati prelevati con un autobus e poi abbiamo viaggiato su un treno molto lussuoso attraverso l'incantevole paesaggio montano.

Siamo arrivati in un piccolo villaggio, che era ovviamente molto turistico, ma comunque molto affascinante. Poiché Cédric non stava meglio, è rimasto nell'ostello e io e Oz siamo andati a pranzare. Quello è stato il mio ultimo pasto di questo viaggio, poi siamo andati a delle cosiddette sorgenti calde, che sono state davvero belle.

Tornata all'ostello, mi sono accorta che mi sentivo davvero male, e da quel momento è andata sempre peggio!

Purtroppo ho dovuto vomitare molto spesso e nulla è rimasto nello stomaco. Poiché il mio decorso era molto simile a quello di Cédric, riteniamo di essermi infettata da lui; aveva mangiato pollo non ben cotto nei giorni precedenti e presumibilmente abbiamo entrambi sofferto per colpa dei salmonella.

Con la fiducia che il mattino seguente mi sarei sentita meglio, siamo andati a letto presto. Dovevamo alzarci presto, poiché avevamo comprato i biglietti d'ingresso per Machu Picchu per le 6:00. All'inizio mi sentivo ancora abbastanza bene.

Ma quando siamo arrivati in cima, purtroppo non è andato bene! Lo sforzo di salire i gradini mi ha completamente distrutta e ho quasi vomitato più volte in un angolo :)

Le mie crampi addominali sono peggiorate e alla fine ho dovuto interrompere il mio tour con grande frustrazione; i ragazzi hanno continuato a esplorare, ma anche Cédric non stava bene. Mentre aspettavo i ragazzi, un dolce cane randagio si è avvicinato a me e mi ha un po' consolato.

Di nuovo in città, dopo quasi 40 minuti di viaggio tortuoso, ho riposato e poi sono riuscita a tornare a Cusco!

Domenica quindi mi sono presa una giornata molto tranquilla e ho dormito molto, ora mi sento bene :)

È stata un'esperienza!

Oggi è lunedì, significa che ho ancora quattro giorni qui a Cusco! Voglio sfruttarli bene e spero di poter tornare a casa in salute e in forma :)

Godetevi le belle foto dal Peru&

Cucinate bene il vostro pollo!!

hasta luego 9e

Paulita

Ollantaytambo si adagia nella stretta valle e le piccole stradine sono ancora relativamente originali - così come erano durante l'epoca inca. Anche se qui c'è un punto turistico, il luogo appare idilliaco e ha il suo fascino unico.

Intorno a Ollantaytambo si trovano molte grandi strutture templari nei pendii. Il principale complesso consiste in terrazze utilizzate per coltivare mais, patate, ecc. Nella parte superiore si trova il tempio del sole, costruito con enormi massi pesanti.

Gli Inca adattarono le loro costruzioni all'ambiente naturale e le orientarono anche verso costellazioni specifiche.

Vicino a Ollantaytambo si trova un enorme profilo facciale su un ripido pendio roccioso sopra la città. Non è un caso: è stato dimostrato che la roccia è stata lavorata per ottenere le caratteristiche facciali del dio inca Viracocha. Nella foto (in alto a sinistra) si riconosce bene il volto maschile con barba. Durante il solstizio d'inverno, una costellazione (Pleiadi) si trova direttamente all'altezza della testa!

Sulla sommità del luogo saliamo i pendii. Qui venivano coltivate diverse piante su numerose terrazze. Si gode di una vista grandiosa sulla valle e sui resti storici.

Procediamo nel vallata di Urubamba fino a Pisac, la nostra seconda tappa! Sopra il tranquillo paesino si estendono vasti complessi dall'epoca inca che si arrampicano sulle montagne. Particolarmente imponenti sono le enormi terrazze realizzate per il lavoro agricolo. L'area intorno a Pisac era all'epoca il granaio per l'ex capitale inca Cusco, qui nella valle il clima è molto mite. Prendiamo un Tuktuk fino alla cittadella nella parte superiore e poi camminiamo per diverse ore fino in fondo. Qui non ci sono folle come a Machu Picchu, incontriamo a malapena altri visitatori e ci godiamo il panorama tranquillo!

Possiamo riconoscere numerose tombe rupestrisu un ripido pendio. Durante l'epoca inca, in esse venivano riposte persone mumificate. Molti corredi funerari e mummie sono stati saccheggiati, ma anche oggi ci sono alcune mummie nelle montagne che sono protette.

In aggiunta alla visita delle due strutture inca, ci facciamo portare al Mountain Hotel: La struttura si trova in alto sopra la valle. Oltre a una terrazza con ristorante, ci sono alloggi in cupole di vetro o in piccole capsule che pendono direttamente su una parete rocciosa. Scegliamo una cupola di vetro - è un po' più economica, più grande e ha un bagno privato. La notte ci costa già alcuni dollari, ma con la vista unica sulla montagna Veronica e il suo ghiaccio glacial è assolutamente vale la pena!

Dopo il ritorno a Cusco possiamo finalmente proseguire, durante le festività fino a gennaio saremo sulle isole caraibiche di San Andres e Providencia.

The surroundings of Cusco are sprinkled with countless, very impressive temple ruins from the Inca period. A feat was accomplished in shaping the stones so that they fit together perfectly without joints. To this day, it is still not entirely clear how the sometimes ton-weight stones were transported and stacked on top of each other!

 

The Inca sanctuaries were decorated with vast amounts of gold and silver. This is what the Spaniards coveted, who occupied the Inca Empire in the 16th century and initiated its decline. Most of the structures were destroyed. In Cusco itself, the largest sanctuary, the Temple of the Sun, was built over with a church. It was lined with pure gold and was also plundered by the Spaniards.

 

In the city's museums, we learn more details about the fascinating life of the Inca! But many facts about Inca life are still unknown today, as they did not have their own writing system (but did have a knot system to document the transport of goods). We mainly know how the Incas lived back then from reports by the Spaniards. These sources should, of course, be viewed with caution!

However, it is clear: The Inca believed in various gods connected to the earth, nature, and the stars. The world was divided into three levels: the condor represented the sky, the puma the earth, and the snake the world of the dead.

In addition to animal sacrifices, there were also human sacrifices, although these occurred relatively rarely. In times of great trouble, such as famines or upon the death of a ruler, the Inca wanted to appease their gods. Especially children around the age of 10 were considered pure and were to establish a connection to their ancestors by transitioning to the world of the dead.

The Inca also had mummies, and many of them! It was customary for the deceased to be mummified. In many locations in the Andes, they were buried in cave graves. According to Inca belief, they continued to live and were therefore regularly provided for with coca leaves and chicha (a type of corn beer). Since valuable offerings like gold were also found in the graves, the Spaniards plundered them, and only a few have survived!

 

Even today, real mummies can be visited in the Qorikancha Museum in Cusco; they are quite well-preserved.

It's also exciting for us that the Inca modified their head shape. During the growth of children, their skulls were shaped using bands into a broader or longer form. This likely marked their social status and was ordered by the rulers to solidify their own power.

 

After this excursion into the past, here are our impressions of today's Cusco: culinarily, the city boasts an excellent density of outstanding restaurants and cafés, including some vegetarian or vegan options! 

There are various types of kombucha and specially brewed craft beer. Coffee and chocolate are sourced directly from Peru and are of excellent quality 🤩

 

We are taking a cooking course. With the friendly chef Ronal, we first go shopping at the famous San Pedro market. There we find all the delicious fruits that Peru has to offer, including mango, chirimoya, pepino dulce, and lucuma. We particularly enjoy the granadilla, a type of passion fruit with sweet seeds, some of which are a bit sour 😋

Afterward, we get to prepare the Peruvian dishes Ceviche (national dish made from raw fish) and Lomo Saltado (a type of meat stir-fry with sirloin steak) in a vegetarian version. The ceviche, made with onions, chili, mushrooms, and lime juice, is very tasty, and the fresh Pisco Sour is too 😋

 

Next, we indulge in a chocolate workshop. We learn everything about the chocolate from Peru, taste various types, and experience how chocolate is made. 

Peru is among the top 10 cocoa-producing countries worldwide - some countries, like Ivory Coast and Indonesia, are at the top, with Peru following Brazil and Ecuador.

After harvesting, fermenting, and drying, we start the next steps of production: we roast and grind the cocoa beans, then they are mixed and heated. During the mixing process, it is decided what type of chocolate it will be: dark chocolate (cocoa mass, sugar, and cocoa butter), milk chocolate (cocoa mass, sugar, cocoa butter, and milk), or white chocolate (cocoa butter, sugar, and milk). The highest quality chocolate is dark chocolate, while the lowest quality doesn’t even contain cocoa butter but uses cheaper palm oil instead.

The cocoa varieties also differ and have different taste notes depending on the growing region. Chocolate from near Cusco has more of a coffee taste, while chocolate from the jungle tastes more like banana or citrus. We prefer the “coffee taste” the most 😋

In the end, our own chocolate was finished - with self-chosen additional ingredients like nuts and coconut!

 

 

After our trip to Machu Picchu, we spend most of our time in the historic district of San Blas with its narrow, steep streets and beautiful courtyards!

 

We spend about two weeks here, as the processing of my new passport takes some time (it was unfortunately stolen at a bus station in southern Peru). Although Cusco even has an honorary consulate, the Peruvian civil registry must transfer the passport number at the end - this feels like rocket science; however, I eventually receive the tip to simply go to the airport, and we can continue our travels!

I will report on our trip to the Sacred Valley of the Incas in a separate post!

There are several trail options to Machu Picchu - the classic Inca Trail is already fully booked six months in advance and is around $1000, making it the most expensive. Other options can also be booked at short notice.

Our first day starts with a mountain bike descent from over 4000 m down into the valley. For me, it’s not very technically challenging since it’s just on asphalt roads. However, it’s nice to see how the landscape changes around us.

In the afternoon, we have an enjoyable rafting trip. Katha and I sit at the front of the boat, which sways quite a bit at times!

The first stop is a simple eco-lodge located on a wooded hillside.

We are in the higher jungle area of the cloud forests. The climate is less hot, but it can be particularly foggy in the mornings. By now, the rainy season has set in the Andes, and showers and sun alternate continuously!

On the way, we make a stop at a farm and visit the guinea pigs, which are traditionally kept on the kitchen floor. They are considered a delicacy in Peru - fortunately, we only see them alive 🥰

The next morning, our guide shows us how to roast and grind coffee from raw coffee beans by hand. The beans are from their own cultivation - an incomparable aroma! There’s also homemade chocolate!

After receiving more information about the way of life of the local indigenous population, we set off. The Inca trail is steep and winds along rock steps on the slope. Scenic, but also a thrill!

After that, we walk through a fascinating jungle landscape: Many fruits are ripe at this time, mangos, avocados, cacao, and some unfamiliar fruits hang in the bushes and trees.

Just before the end, we have to cross a rushing river in an adventurous way: We sit down and get pulled across to the other shore by ropes.

After a long day of hiking, we are allowed to relax in hot thermal baths! The pools are beautifully designed and hug the bare rock wall.

On the third day, ziplining is on the agenda. It’s our first time and very exciting! We have to brake ourselves on the wire with one hand, which isn't easy even with special gloves.

For lunch, we walk alongside the railway tracks to the town of Aguas Calientes - the town below Machu Picchu. It’s a very touristy and not particularly special place. We use our time there to regenerate.

On the fourth day comes the grand finale. We get up at half past four in the night and set off. It’s more than an hour of steep ascent, step by step.

Shortly after 6 AM, we are among the first visitors at the entrance - the site is still empty. Despite the cold weather and fog, we are able to catch some great views of the ruins of Machu Picchu.

Many questions remain unanswered: When was Machu Picchu built? How was the site used exactly? How were the heavy stones worked and seamlessly stacked at 2400 m?

Still half asleep, we take the train back towards Cusco through the Sacred Valley.

Dopo la mia avventura sul vulcano ho trascorso la settimana in modo molto rilassato.

Naturalmente ero ancora nel progetto a scuola e nel pomeriggio io e Linda abbiamo girato per la città. Una volta siamo stati in Basilica, che è davvero bellissima e un'altra volta in un grande mercato.

Inoltre siamo stati all'equatore!

È stato fantastico, Quito non è solo la capitale del mondo situata alla maggiore altitudine sul livello del mare, ma anche l'unica che si trova sull'equatore.

Così l'Ecuador non ha stagioni e l'orologio è strutturato diversamente, in riferimento al sole dalle 6 alle 6.

Pian piano l'avventura in Ecuador è giunta verso la sua conclusione e ora arriva la grande sorpresa! Non si torna a casa, ma si va in Perù :))

Ho deciso circa un mese fa e sono incredibilmente felice e grato di poter visitare anche questo fantastico paese. Sabato quindi ho dovuto dire addio alla mia famiglia ospitante a Quito, ma non sono andato come previsto a Francoforte, ma con un cambio a Lima per Cusco in Perù!

Che occasione fantastica! Anche qui sono stato accolto molto calorosamente e vivo in una famiglia ospitante composta da una madre ospite e i suoi due figli. Ho una camera singola e due cani molto inquietanti come vicini.

Poiché sono arrivato solo ieri sera, non posso raccontare molto, ma la prima impressione è sicuramente fantastica! Cusco non è così grande come Quito e ci sono molti bei ristoranti molto moderni. Inoltre, è anche molto più conveniente :)

State sintonizzati per le prossime due settimane,

È in programma qualcosa di grande:)

Qui in Sud America si direbbe

La nostra meta è l'Isla del Sol (Isola del Sole), a cui ci attraversiamo con una piccola barca. Per gli Inca, l'Isola del Sole era l’origine di tutto: il dio del sole Inti fece scendere i primi Inca sulla terra: Mama Ocllo con suo marito Manco Cápac. Tuttavia, ci sono anche tracce della cultura Tiwanaku, che esisteva prima di essa.

Ci troviamo molto bene qui - dopo aver scalato la scalinata inca mozzafiato dal molo! L'isola è molto montuosa, nella parte sud ci sono molte belle sistemazioni con vista sul lago. La nostra sistemazione