La settimana scorsa, siamo andati in auto alle Montagne di Marmo vicino Da Nang. Queste consistono in cinque picchi di marmo, ognuno dei quali prende il nome da uno dei cinque (cinesi) elementi. La Montagna dell'Acqua è la più sviluppata per il turismo; comprende un complesso templare molto popolare con varie grotte. Si sale verso la vetta attraverso gradini, passando per pagode, giardini e grotte con piccole edicole lungo il percorso. In alternativa, si può prendere l'ascensore per 15.000 VND; l'ingresso generale costa 20.000 VND.

L'area superiore è piuttosto spaziosa—così spaziosa che ho perso di vista Simon per un po'. In una grotta, c'era un passaggio stretto che portava verso l'alto e che poteva essere navigato solo con un po' di arrampicata. Simon ha preferito aspettare sotto piuttosto che passare attraverso la stretta apertura. Una volta raggiunta la cima, mi aspettava una vista bellissima delle montagne e del mare—anche se dovevi fare attenzione a non scivolare, poiché non tutti i punti di osservazione erano sicuri. Sulla strada del ritorno, sono sceso attraverso una scalinata invece di arrampicarmi nuovamente attraverso il buco e sono finito in un posto completamente diverso rispetto all'ingresso della grotta. Così ho vagato attraverso diverse altre grotte, cercando quella giusta—fino a quando Simon non mi ha finalmente trovato. Era davvero molto vasto lassù (e, ammettiamolo, il mio senso dell'orientamento non è dei migliori).

Ai piedi del Nui Nước si trova Động Âm Phủ, la Grotta dell'Oltretomba, che costa ulteriori 20.000 VND per entrare. Si tratta di un sito spirituale che rappresenta l'oltretomba buddista e trasmette gli insegnamenti del karma. Il sentiero inizia al Ponte Yin-Yang, che simboleggia la transizione tra la vita e l'oltretomba, per poi condurre all'interno della grotta. Da lì, si diramano sentieri verso “L'Inferno”—foderato di figure dipinte scolpite nella roccia—e verso “Il Paradiso.” Per raggiungere quest'ultimo, è necessario salire ancora un bel po' di gradini, ma una volta arrivati in cima, sarete ricompensati con una vista fantastica della città e del mare.

Intorno alla montagna dell'acqua, ci sono molti laboratori di scultura con sculture altamente artistiche—alcune delle quali sono esposte anche nel giardino della montagna dell'acqua e lungo il lungomare di Da Nang.

Negli ultimi giorni, non abbiamo pianificato troppo; invece, ci siamo semplicemente lasciati assorbire dalla vita quotidiana vietnamita—perché ci sono alcune cose che noti davvero solo dopo un po'.

I vietnamiti si proteggono costantemente dal sole e evitano il caldo di mezzogiorno. Molti negozi chiudono tra mezzogiorno e le 14, e sui loro scooter, i locali sono avvolti in felpe—le donne indossano spesso anche una giacca con cappuccio a maniche lunghe che arriva fino alle caviglie. Il classico cappello di foglie di palma e bambù è ancora molto utilizzato ed è indossato per proteggersi dal sole sia sugli scooter che nei campi. Puoi acquistarne uno in varie dimensioni praticamente in ogni stand di souvenir.

Per un po', ci siamo chiesti perché ci fossero così tante scatole di polistirolo lungo la strada—fino a quando un giorno il camion della spazzatura non è passato accanto a noi. Le scatole, che altrimenti si vedono comunemente sulle barche da pesca, vengono utilizzate a Hoi An per raccogliere i rifiuti. In generale, la gestione dei rifiuti in Vietnam è ancora piuttosto rudimentale: nelle grandi città, la spazzatura viene raccolta, anche se senza molto smistamento; nelle aree rurali, viene bruciata, e ci sono lavoratori che vendono i rifiuti di plastica agli impianti di riciclaggio.

Sfortunatamente, le persone fumano ancora molto in Vietnam—anche nei ristoranti e nei negozi, il che può risultare un po' opprimente nel tempo. Ciò potrebbe anche spiegare perché così tanti locali abbiano una tosse cronica. In tal contesto, noti anche persone che sputano o si soffiavano il naso sul lato della strada—non è qualcosa a cui ci si abitua facilmente.

È stato anche sorprendente notare che, al di fuori dei menu dei ristoranti, ci sono poche traduzioni in inglese in Vietnam. Anche i cartelli informativi presso le attrazioni turistiche sono generalmente solo in vietnamita. Provenendo dalla Thailandia, sono abituato a un uso molto più ampio della segnaletica in inglese, il che rende i viaggi lì notevolmente più facili. Quindi, in Vietnam, l'app Google Translate non è solo il migliore compagno di viaggio quando si tratta di cibo.

Ci siamo divertiti molto qui—facendo piacevoli incontri e godendo della piacevole sensazione di avere un po' di routine di tanto in tanto. È stato bello sapere dove e quando un negozio era aperto o quando succedeva qualcosa, piuttosto che inseguire sempre qualcosa di nuovo e cercare di vedere e vivere tutto nel minor tempo possibile. Viaggeremo verso le Filippine con uno stato d'animo molto più rilassato rispetto a quando siamo arrivati qui per la prima volta da Singapore.

Siamo stati particolarmente felici di incontrare Ben e di vagare per la città con lui, provando cose nuove. Spero che venga a trovarci presto—così esploreremo insieme Palawan.

Ci piacerebbe tornare in Vietnam, perché c'è ancora tanto da vedere e scoprire. E i locali—nonostante tutte le stranezze culturali che richiedono un po' di abitudine—sono amichevoli e disponibili in modo uniforme.

Nella settimana scorsa siamo andati a visitare le Montagne di Marmo vicino a Da Nang. Esse sono composte da cinque rocce di marmo, ciascuna intitolata a uno dei cinque elementi (cinese). Il monte dell'acqua è il più sviluppato turisticamente, con un complesso di templi molto popolari che circondano diverse grotte. Si sale lungo le scale, passando davanti a pagode, giardini e grotte con piccoli santuari fino alla vetta. In alternativa si può prendere l'ascensore per 15.000 VND, il costo dell’ingresso generale è di 20.000 VND.

Nella parte superiore diventa abbastanza vasto - così vasto che ho perso di vista Simon per un po’. In una grotta c'era un passaggio stretto in alto, che era possibile attraversare solo con un po' di arrampicata. Simon ha preferito aspettare di sotto, piuttosto che farsi spazio attraverso il buco stretto. Una volta arrivato in cima, mi aspettava una vista splendida sulle montagne e sul mare - ma bisognava stare molto attenti a non scivolare, poiché non tutti i punti panoramici erano sicuri. Sulla strada del ritorno sono sceso per una scala invece di arrampicarmi di nuovo attraverso il buco, e sono uscito in un punto completamente diverso dall’ingresso della grotta. Così ho prima esplorato diverse altre grotte in cerca di quella giusta, finché Simon non mi ha finalmente trovato. Era davvero molto vasto lassù (e la mia orientamento, a dirla tutta, non è proprio il migliore).

Alla base del monte dell'acqua si trova la Động Âm Phủ, la grotta degli inferi, con un costo di ingresso supplementare di 20.000 VND. È un sito spirituale che rappresenta il mondo buddhista sotterraneo e trasmette l'insegnamento del karma. Il percorso inizia al ponte Yin-Yang, che simboleggia il passaggio tra vita e mondo sotterraneo, e conduce poi all'interno della grotta. Da lì si diramano sentieri verso l'“Inferno” – fiancheggiato da figure dipinte, scolpite nella roccia – e verso il “Paradiso”. Per quest'ultimo ci sono ancora molte scale da salire, ma una volta arrivati in cima si ha una vista meravigliosa sulla città e sul mare.

Attorno al monte dell'acqua ci sono molte botteghe di scultori che lavorano a pezzi d'arte molto elaborati: alcuni pezzi sono anche esposti nel giardino del monte dell'acqua e lungo il viale a Da Nang.

In questi ultimi giorni non abbiamo pianificato molto, lasciandoci piuttosto colpire dalla quotidianità vietnamita - perché ci sono molte cose che si notano solo dopo un po'.

I vietnamiti si proteggono costantemente dal sole ed evitano il caldo di mezzogiorno. Molti negozi chiudono tra le 12 e le 14, e sui motorini gli abitanti sono avvolti in felpe con cappuccio - le donne indossano spesso anche una giacca a maniche lunghe con cappuccio che arriva fino alle caviglie. Anche il classico cappello di foglie di palma e bambù è ancora molto diffuso e viene indossato sia sui motorini che nei campi come protezione solare. Quasi ogni banco di souvenir offre un esemplare in diverse dimensioni.

Ci siamo chiesti a lungo perché ci siano così tante scatole di polistirolo ai lati della strada - fino a quando abbiamo visto un camion della spazzatura passare. Le scatole, che normalmente si trovano sulle barche da pesca, vengono utilizzate a Hoi An per raccogliere i rifiuti. Fondamentalmente, la gestione dei rifiuti in Vietnam è ancora un po' rudimentale: nelle grandi città i rifiuti vengono raccolti, ma senza grande separazione; nelle zone rurali vengono bruciati, e ci sono lavoratori che vendono plastica a imprese di riciclaggio.

In Vietnam purtroppo si continua a fumare molto - anche nei ristoranti e nei negozi, il che può diventare faticoso nel lungo termine. Questo spiega forse anche perché così tanti locali abbiano una tosse cronica. In questo contesto è anche evidente sputare o liberarsi il naso per strada - a cui non ci si abitua facilmente.

Era poi evidente che in Vietnam, al di fuori dei menu dei ristoranti, ci sono poche traduzioni in inglese. Anche i pannelli informativi presso le attrazioni sono per lo più solo in vietnamita. Sono abituato a una diffusione molto più ampia di scritte in inglese in Thailandia, il che rende i viaggi lì molto più semplici. In Vietnam, quindi, l'app per traduzioni di Google rimane il miglior compagno di viaggio non solo per il cibo.

Abbiamo trascorso del tempo bello qui – con belle conoscenze e la piacevole sensazione di aver avuto anche un po' di routine. È stato bello sapere dove e quando un negozio è aperto o dove c'è qualcosa di interessante, e non inseguire sempre qualcosa di nuovo per cercare di vedere e vivere tutto in breve tempo. Viaggeremo sicuramente con molta più tranquillità verso le Filippine rispetto a quando siamo arrivati qui da Singapore.

Siamo stati particolarmente felici di conoscere Ben e di attraversare la città con lui e provare cose nuove insieme. Spero che venga a trovarci presto - così insieme daremo un po’ di brio a Palawan.

Ci piacerebbe tornare in Vietnam, perché c’è ancora molto da vedere e scoprire. E i locali - nonostante tutte le peculiarità culturali a cui ci si deve prima abituare - sono generalmente gentili e disponibili.

Il Bánh Mì è stata la soluzione più semplice. È il corrispettivo vietnamita di un panino farcito di pane di grano, ma con una percentuale di farina di riso, che rende la crosta più croccante e facile da masticare senza rompersi. È solitamente farcito con diverse erbe come basilico, menta e coriandolo, insieme a verdure come cetrioli, daikon, pomodori e cipolle e una sorta di salsa di soia come base. Come condimento si può scegliere tra uovo fritto o varie preparazioni di carne di maiale (croccante, BBQ,…). Ci siamo trovati molto bene al “Bánh Mì Queen” nel centro storico, e per le consegne a domicilio il “Tuktuk Thai Lan Cafe” è stata la nostra prima scelta.

Il Bánh Mì ha anche una storia interessante: risale all'epoca coloniale intorno al 1850, quando i coloni francesi volevano continuare a gustare il loro amato baguette e il grano era costoso da importare. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale in Europa, il grano divenne scarso, e i panettieri vietnamiti dovettero ingegnarsi. Mischiarono il grano con la farina di riso, rendendo il pane più facilmente masticabile e adatto per essere utilizzato come sandwich – prima il “ripieno” del pane veniva mangiato separatamente. Dal 1954, il Bánh Mì si diffuse in tutto il Vietnam nella sua forma a sandwich ed era venduto a buon mercato nei chioschi.

Soprattutto a Da Nang ci sono molti ristoranti di Dim Sum che offrono deliziose polpette al vapore ripiene di brodo o carne e funghi. Un piatto di questo tipo è anche uno dei preferiti di Simon, il Banh Bao. Queste brioche al vapore ripiene vengono offerte soprattutto in chioschi e persino da venditori ambulanti su scooter – con un annuncio adeguato.

Il Dim Sum è arrivato in Vietnam grazie agli immigrati cinesi e si è un po' diviso: il classico Dim Sum è ancora servito relativamente invariato nei ristoranti cinesi, mentre il Bánh Bao è considerato un piatto a sé stante e viene venduto in una variante più sostanziosa, spesso ripiena di uovo di quaglia, nei chioschi.

In Vietnam, il Bánh Chưng (quadrato) e il Bánh Tét (a forma di cilindro) sono molto diffusi. Si tratta di riso glutinoso con fagioli mung e carne di maiale, avvolto in foglie di banana e cotto a lungo. Di solito questo piatto si consuma durante il festività del Tết, ma è disponibile tutto l'anno in piccoli ristoranti.

Bisogna però prestare attenzione a cosa si acquista – non solo il Bánh Chưng è avvolto in foglie di banana, ma anche altri piatti. Anche noi abbiamo comprato erroneamente il Nem Nướng Chút Chít, carne di maiale fermentata in foglia di banana, che a prima vista sembrava addirittura riso glutinoso. Il sapore leggermente acido non ci è piaciuto particolarmente.

Sữa Chua è uno yogurt congelato, venduto in chioschi in un sacchetto di plastica con una cannuccia – il contenuto viene aspirato come un ghiacciolo. Viene preparato con latte condensato anziché latte comune, che lo rende più dolce e cremoso. Purtroppo, abbiamo visto questo dessert solo a Hue nei chioschi.

Chè è un piatto dolce con latte di cocco e cubetti di ghiaccio, arricchito con vari condimenti come fagioli dolci, riso glutinoso o gelatina, a volte anche jackfruit o frutta candita. A Thanh Tam, nel Coconut Forest, abbiamo assaporato il Chè con cocco d'acqua dai palmi Nipapalmi che crescono lì. Questo piatto è rinfrescante con il caldo e di solito non è troppo dolce o intenso nel sapore – i fagioli hanno ancora una certa consistenza e non sono stracotti.

Non si tratta di un piatto specifico, ma di un produttore di latticini onnipresente: Vinamilk. A Hoi An c'è persino un negozio Vinamilk con vari tipi di latte (a basso contenuto di zucchero, senza zucchero o zuccherato), gusti (arancia, taro, fragola, cioccolato, mirtillo, litchi) e latticini come yogurt, gelato, latte da bere, panna, latte in polvere e bevande vegetali. Il sapore è solitamente dolce e un po' diverso dal latte – maggiormente simile a uno yogurt molto liquido.

Molto regionale è il Bánh Xèo: una crêpe croccante con curcuma, ripiena di germogli di bambù. A seconda della variante, può essere qualcosa di carne o gamberi, fritti insieme. In molti locali vengono offerti anche spiedini di carne che si abbinano bene – entrambi vengono accompagnati da molta insalata, verdure sott'aceto (simili al kimchi) ed erbe, avvolto in carta di riso. Di solito si serve con salsa di arachidi.

Le zuppe di noodle si chiamano Phở in Vietnam e hanno un brodo chiaro con noodle di riso piatti. Si può scegliere tra diverse varietà di carne – io preferisco il manzo, che viene aggiunto in strisce sottili. Il tutto viene servito con un grande piatto di basilico tailandese, coriandolo, germogli di bambù, menta e lime, da cui si può aggiungere gradualmente il verde nella zuppa.

Come snack in Vietnam si possono acquistare grandi confezioni di vari tipi di noci. A me piacciono molto le grandi noci di cashew con il guscio – croccanti e non piccole e mollicce come quelle che si trovano in Germania. Ci sono anche arachidi salate con il guscio o piselli Wasabi.

Il piatto Đậu Bắp Luộc l'abbiamo conosciuto in un ristorante di famiglia. È composto principalmente da okra cotta con aglio, peperoncino, coriandolo e pepe, servita con una salsa piccante.

Nello stesso locale abbiamo anche provato il Thịt Heo Nướng Sả con Bánh Tráng Nướng: carne di maiale marinata al limoncello grigliata con carta di riso croccante. Vengono serviti chili, coriandolo, limoncello, aglio, pomodori e insalata. Durante il pasto si spezzano pezzi della grande carta di riso e si riempiono con un po' di carne di maiale.

Per colazione, i vietnamiti a Hoi An amano mangiare Mì Quảng: ampie noodle di riso curcuma con carne, erbe, uova di quaglia e arachidi in un brodo non abbondante ma corposo.

Un piatto molto classico sono i Gỏi Cuốn (involtini estivi), presenti in quasi tutte le menu e che ci siamo spesso gustati. Di solito sono ripieni di erbe fresche, carote, cetrioli, insalata, un po' di zenzero e una variante di carne, arrotolati in carta di riso. Esistono anche nella variante fritta (Chả Giò), accompagnate di solito da salsa di arachidi.

In Vietnam si trova un caffè ad ogni angolo – in varianti diverse. I francesi hanno portato la pianta di caffè in Vietnam durante la colonizzazione intorno al 1850, e oggi il Vietnam è addirittura il secondo esportatore mondiale di caffè (soprattutto la varietà Robusta).

La cultura del caffè si è sviluppata rapidamente tra i vietnamiti: ci sono caffè con laghetti Koi o anche una piscina, ma anche caffè classici con bancone e qualche sedia pieghevole. Gli abitanti trascorrono qui spesso ore su piccole sedie di plastica, un caffè in mano, giocando a Cờ Tướng (scacchi cinesi) o a carte.

L'offerta di bevande può variare notevolmente: in un caffè semplice c'è caffè vietnamita nero, con latte o latte condensato, in un caffè più grande anche varianti con cocco, zenzero o avocado e una varietà di tè alla frutta, succhi e frullati. Di solito viene anche servito un bicchiere di tè freddo.

Abbiamo già provato diverse varianti di caffè: zenzero, sale, Phin Da (caffè con panna salata e latte), caffè con latte o nero. Di solito viene anche aggiunto zucchero al caffè nero, motivo per cui, nonostante un'alimentazione abbastanza sana in Vietnam, consumiamo più zucchero del dovuto.

Abbiamo anche provato il popolare caffè all'uovo – tuorlo d'uovo montato con latte condensato sul caffè nero. Non ci ha convinto entrambi: la consistenza è molto interessante, ma il sapore non è particolarmente intenso e in retroretro quasi sgradevole.

Preferisco generalmente le varianti calde, poiché soprattutto nel caffè salato l'aroma si percepisce meglio – nelle varianti fredde il sale tende piuttosto ad attaccarsi ai cubetti di ghiaccio. Il mio preferito è il caffè caldo allo zenzero, mentre Simon preferisce il caffè salato ghiacciato.

I seguenti ristoranti e caffè ci sono piaciuti molto:

— Bánh Mì Queen

— Miss Hoi An Café: un edificio ricoperto di fiori e un bel giardino con vista sul fiume

— Minh’s Kitchen Restaurant: grande varietà di piatti e caffè deliziosi

— Baby Mustard: i piatti sono leggermente più costosi, ma davvero molto buoni, e si può anche seguire un corso di cucina con ingredienti freschi che crescono nel campo proprio dietro

— Lạc Thảo Viên: caffè a Da Nang

— Tây Sơn Cuốn – Bánh Cuốn Bình Định: ristorante di famiglia per freschi involtini primavera a Da Nang

— Nhậu Bình Dân Dũng Mười: ristorante di famiglia a Tra Que

Spesso abbiamo mangiato in piccoli ristoranti di strada che non erano segnalati su Google Maps. Come criterio di qualità abbiamo valutato il numero di clienti locali – spesso più affidabile delle recensioni di Google. In Vietnam, questi piccoli locali familiari sono chiamati Quán Ăn: generalmente coperti, con piccole seggioline di plastica, aperture frontali e un menu limitato.

Qui bisogna però aspettarsi che non ci sia un menu in inglese e che il personale parli poco inglese. L'app Google Translate ci è stata molto utile – sia come aiuto alla comunicazione con i locali che con la modalità di traduzione delle foto per i menu.

Tuttavia, ci siamo sentiti anche limitati nella nostra curiosità: i piedi di pollo e le orecchie di maiale non ci hanno entusiasmato – e anche le diffuse chiocciole le abbiamo preferite lasciare agli altri.

Il bánh mì era il posto più semplice da cui partire. È l'equivalente vietnamita di un panino ripieno, anche se contiene farina di riso, che rende la crosta più croccante e più facile da mordere senza strapparla. Di solito è farcito con varie erbe come basilico, menta e coriandolo, così come con verdure come cetrioli, daikon, pomodori e cipolle, con un tipo di salsa di soia come base. Per i condimenti, puoi scegliere tra un uovo fritto o varie opzioni di maiale (croccante, BBQ, ecc.). Ci siamo davvero divertiti a mangiare da “Bánh Mì Queen” nella Città Vecchia, e per gli ordini Grab (servizio di consegna), “Tuktuk Thai Lan Cafe” è stata la nostra scelta principale.

Il bánh mì ha anche una storia interessante: risale all'era coloniale intorno al 1850, quando gli occupanti francesi volevano continuare a gustare le loro amate baguette anche se il grano veniva importato a costi elevati. Mentre la Prima Guerra Mondiale infuriava in Europa, il grano divenne scarso e i panettieri vietnamiti dovettero ingegnarsi. Mischiarono la farina di grano con la farina di riso, rendendo il pane più facile da mordere e permettendo di usarlo come panino; in precedenza, il “ripieno di pane” era stato mangiato separatamente. A partire dal 1954, il bánh mì divenne ampiamente popolare in Vietnam nella sua forma di panino e veniva venduto a prezzi accessibili nei chioschi.

A Da Nang, in particolare, ci sono molti ristoranti dim sum che vendono deliziosi panini al vapore ripieni di zuppa o carne e funghi. Uno di questi piatti è anche tra i preferiti di Simon: banh bao. Questi panini di lievito ripieni al vapore vengono venduti principalmente nei chioschi e persino da venditori ambulanti in scooter, che annunciano le loro merci con un richiamo corrispondente.

Il dim sum è arrivato in Vietnam tramite immigrati cinesi e da allora è un po' diverged: il dim sum classico continua a essere servito relativamente invariato nei ristoranti cinesi, mentre bánh bao è considerato un piatto a sé stante ed è venduto nei chioschi in una versione più sostanziosa, spesso ripiena di uova di quaglia.

In Vietnam, bánh chưng (quadrato) e bánh tét (cilindrico) sono molto popolari. Consistono in riso glutinoso con fagioli mung e maiale, avvolti in foglie di banana e poi cotti o al vapore per molto tempo. Il piatto viene solitamente consumato durante il festival del Tết, ma è disponibile tutto l'anno in piccoli ristoranti.

Devi fare attenzione a cosa compri, però: non è solo Bánh Chưng ad essere avvolto in foglie di banana; anche altri piatti lo sono. Abbiamo accidentalmente comprato Nem Nướng Chút Chít, maiale fermentato avvolto in una foglia di banana, che a prima vista sembrava perfino riso appiccicoso. Il sapore leggermente acido non era davvero di nostro gradimento.

Sữa Chua è uno yogurt gelato venduto nei chioschi in una busta di plastica con una cannuccia: succhi il contenuto come un ghiacciolo. È fatto con latte condensato invece di latte normale, il che lo rende più dolce e cremoso. Sfortunatamente, abbiamo visto questo dessert solo nei chioschi a Hue.

Chè è un piatto dolce fatto con latte di cocco e cubetti di ghiaccio, servito con vari condimenti come fagioli dolci, riso appiccicoso o cubetti di gelatina, e talvolta anche jackfruit o frutta candita. A Thanh Tam, nella Foresta di Cocco, abbiamo mangiato chè fatto con cocco d'acqua dalle palme nipah che crescono lì. Il piatto è rinfrescante nel caldo ed è solitamente non troppo dolce o intenso nel sapore: i fagioli hanno ancora un po' di croccantezza e non sono cotti a tal punto da essere molli.

Non è un piatto a sé stante, ma un produttore onnipresente di prodotti lattiero-caseari è Vinamilk. A Hoi An, c'è anche un negozio Vinamilk dedicato che offre vari tipi di latte (a basso contenuto di zucchero, senza zucchero o zuccherato), gusti (arancia, taro, fragola, cioccolato, mirtillo, litchi) e prodotti lattiero-caseari come yogurt, gelato, latte da bere, panna, latte in polvere e bevande vegetali. Il sapore è solitamente dolce e un po' diverso dal latte, più simile a uno yogurt molto liquido.

Bánh Xèo è un piatto molto regionale: una crespella fritta croccante fatta con curcuma e farcita con germogli di bambù. A seconda della variante, carne o gamberi possono essere fritti nell'impasto. Molti ristoranti offrono anche spiedini di carne, che si abbinano bene alla crespella: entrambi sono avvolti in carta di riso insieme a molta lattuga, verdure sottaceto (simili al kimchi) e erbe. La salsa di arachidi viene solitamente servita a parte.

Le zuppe di noodle si chiamano phở in Vietnam e consistono in un brodo chiaro con noodle di riso piatti. Puoi scegliere tra vari tipi di carne: io preferisco il manzo, che viene aggiunto in strisce sottili. Il piatto viene servito con un grande piatto di basilico thailandese, coriandolo, germogli di bambù, menta e lime, da cui puoi aggiungere gradualmente le verdure alla zuppa.

Come snack, puoi comprare grandi confezioni di vari tipi di noci in Vietnam. A me piacevano di più le grandi anacardi con i gusci: croccanti e non così piccoli e mollicci come quelli che puoi acquistare in Germania. Ci sono anche noccioline salate con gusci o piselli wasabi.

Abbiamo scoperto il piatto Đậu Bắp Luộc in un ristorante a conduzione familiare. Consiste principalmente in okra bollita con aglio, peperoncino, coriandolo e pepe, servita con una salsa piccante.

Nello stesso ristorante, abbiamo anche provato il Thịt Heo Nướng Sả con Bánh Tráng Nướng: maiale alla griglia marinato con lemon grass servito con carta di riso tostato. È servito con peperoncino, coriandolo, lemon grass, aglio, pomodori e lattuga. Per mangiarlo, strappa un pezzo di carta di riso di dimensioni di un piatto e farciscilo con un po' di maiale.

Per colazione, i vietnamiti di Hoi An amano mangiare Mì Quảng: ampi noodle di riso curcuma con carne, erbe, uova di quaglia e arachidi in un brodo leggero ma saporito.

Un piatto molto classico è Gỏi Cuốn (involtini estivi), che compare su quasi tutti i menù e che abbiamo spesso apprezzato. Sono di solito ripieni di erbe fresche, carote, cetrioli, lattuga, un po' di zenzero e una scelta di carne, il tutto avvolto in carta di riso. C'è anche una versione fritta (Chả Giò), che viene generalmente servita con salsa di arachidi.

In Vietnam, puoi trovare un caffè quasi ad ogni angolo, in una vasta gamma di stili. I francesi portarono originariamente la pianta di caffè in Vietnam durante l'era coloniale intorno al 1850, e oggi il Vietnam è addirittura il secondo esportatore di caffè al mondo (principalmente della varietà Robusta).

La cultura del caffè si è sviluppata rapidamente tra i vietnamiti: ci sono caffè con stagni di koi o addirittura una piscina, ma anche molto tradizionali con un bancone e alcune sedie pieghevoli. I locali trascorrono spesso ore qui su piccole sedie di plastica, con il caffè in mano, a giocare a Cờ Tướng (scacchi cinesi) o a carte.

La selezione di bevande può variare notevolmente: in un caffè semplice, troverai caffè vietnamita nero, con latte o latte condensato; in un caffè più grande, ci sono anche varianti con cocco, zenzero o avocado, oltre a tutti i tipi di tè alla frutta, succhi e frullati. Un bicchiere di tè freddo viene solitamente servito a parte.

Abbiamo già provato varianti di caffè di ogni genere: zenzero, sale, Phin Da (caffè con panna montata salata e latte), caffè con latte o nero. Di solito viene aggiunto dello zucchero anche al caffè nero, motivo per cui—nonostante abbiamo mangiato abbastanza sano in Vietnam—stiamo consumando più zucchero del necessario.

Abbiamo anche provato il popolare caffè con l'uovo: tuorlo d'uovo montato e latte condensato sopra il caffè nero. Non ci ha convinti: la consistenza è molto interessante, ma il sapore non è particolarmente intenso e il retrogusto è quasi un po' sgradevole.

Generalmente preferisco le versioni calde, poiché l'aroma si esprime meglio—specialmente con il caffè salato—mentre con le versioni fredde, il sale tende a rimanere attaccato ai cubetti di ghiaccio. Il mio preferito è il caffè caldo allo zenzero; Simon preferisce il caffè salato freddo.

Ci sono piaciuti molto i seguenti ristoranti e caffè:

— Bánh Mì Queen

— Miss Hoi An Café: Un edificio ricoperto di fiori e un bellissimo giardino con vista sul fiume

— Minh’s Kitchen Restaurant: Un'ampia selezione di piatti e caffè deliziosi

— Baby Mustard: I piatti sono un po' più costosi rispetto ad altri, ma davvero deliziosi, e puoi anche partecipare a una lezione di cucina utilizzando ingredienti freschi coltivati nel campo proprio dietro al ristorante

— Lạc Thảo Viên: Un caffè a Da Nang

— Tây Sơn Cuốn – Bánh Cuốn Bình Định: Un posto a conduzione familiare per freschi involtini primavera a Da Nang

— Nhậu Bình Dân Dũng Mười: Un posto a conduzione familiare a Tra Que

Spesso abbiamo mangiato in piccoli ristoranti di strada che non erano elencati su Google Maps. Abbiamo usato il numero di clienti locali come indicatore di qualità, spesso un indice più affidabile delle recensioni di Google. In Vietnam, questi piccoli ristoranti a conduzione familiare sono chiamati Quán Ăn: di solito coperti, con piccole sedie di plastica, fronti aperti e un menù conciso.

Qui, però, dovresti aspettarti che non ci sia un menù in inglese e che il personale parli molto poco inglese. L'app Google Translate è stata il nostro strumento più utile—sia per comunicare con i locali che per utilizzare la modalità di traduzione foto sui menù.

Ma non avevamo voglia di provare tutto: i piedi di pollo e le orecchie di maiale non facevano per noi, e preferiremmo lasciare le onnipresenti lumache ad altri.

Il viaggio di tre ore è volato via, poiché avevamo una vista magnifica attraverso i grandi finestroni. I posti avevano funzioni di raffreddamento e massaggio, e c'era molto spazio per le gambe—il tutto per soli dieci euro a persona.

Non era lontano dalla fermata dell'autobus a Hue al nostro alloggio, quindi abbiamo rapidamente lasciato i bagagli e ci siamo diretti subito verso l'antica città imperiale.

Avevo immaginato Hue simile a Hoi An—più piccola e rurale, con mercati invece di grandi magazzini. In realtà, Hue è più paragonabile a Da Nang: ci sono grattacieli e centri commerciali, così come diversi parchi con arte in mostra e marciapiedi ben curati.

Abbiamo passeggiato lungo la bellissima passeggiata in legno sulle rive del Fiume Profumato e abbiamo provato per la prima volta il Sữa Chua—yogurt freddo in un sacchetto di plastica. È stata un'interessante variazione e un modo gradito per rinfrescarsi.

La nostra prima sera, abbiamo fatto una breve deviazione verso le mura della vecchia città imperiale e siamo persino riusciti a camminare lungo la cima di esse. La città vecchia è circondata da un fossato pieno di fiori di loto—uno spettacolo davvero bello.

Ciò che non ci aspettavamo: i luoghi di interesse chiudere in perfetto orario. Quando volevamo ridiscendere le scale verso la strada, ci siamo trovati di fronte a cancelli chiusi. Ci siamo quindi diretti verso altri cancelli, ma anche quelli erano già chiusi.

Questo mi ha vividamente ricordato Madeira, quando siamo stati bloccati all'interno di un parco lì e abbiamo dovuto arrampicarci oltre il muro in modo avventuroso—non che un po' di arrampicata mi desse fastidio.

Così stavo già cercando un buon modo per scendere quando un locale dall'altra parte della strada ha notato il nostro predicament. Agitando energicamente le braccia, ci ha guidati verso un punto in cui potevamo scendere e ha persino organizzato una scala di legno per l'ultimo tratto. Così abbiamo prima attraversato un po' di erba alta, poi giù per un piccolo dirupo tra metalli di scarto e sottobosco. Siamo finalmente scesi dal secondo dirupo tramite la scala di legno traballante. Eravamo molto grati al locale, ma non eravamo del tutto sicuri se non ci avesse un po' preso in giro alla fine, perché un po' più avanti la discesa sarebbe stata molto più facile.

Il giorno successivo, ci siamo messi in cammino per esplorare le tombe imperiali circostanti della Dinastia Nguyen. Ci sono un totale di sette tombe ufficiali, che fanno anche parte del Sito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Alle rispettive biglietterie di fronte ai siti, è possibile acquistare i biglietti d'ingresso singolarmente o come biglietto combinato che include le altre tombe e la cittadella.

Abbiamo iniziato con la tomba di Minh Mang. Qui è stato allestito un grande parco—non proprio così grandioso come ci aspettavamo, ma decisamente meritevole di essere visto, con bellissimi stagni, diversi santuari e statue. Non siamo riusciti a visitare la tomba stessa, poiché è aperta al pubblico solo una volta all'anno. Molti turisti asiatici hanno sfruttato lo sfondo per posare e scattare innumerevoli foto di se stessi. In fin dei conti, è un sito che vale la pena visitare—anche se non avevamo bisogno delle due ore raccomandate; 45 minuti sono stati più che sufficienti.

All'uscita, il nostro autista (taxi) del viaggio è già ci stava aspettando. Aveva apparentemente previsto che noi—o altri visitatori—avremmo prenotato un passaggio verso la nostra prossima destinazione.

La nostra prossima tappa è stata la tomba di Khai Dinh. Sebbene i terreni fossero più piccoli di quelli di Minh Mang, erano significativamente più magnifici. Bellissime strutture, colonne e scale di pietra scura si ergevano contro uno straordinario sfondo paesaggistico. Poiché il sovrano era fortemente influenzato dall'Occidente, qui è emersa una fusione di stili affascinante: elementi europei nei stili Gotico e Barocco incontrano ornamentazioni vietnamite e cinesi. La tomba stessa ricorda più una sala del trono—con grande splendore e ornamentazioni. Le pareti erano persino completamente coperte di mosaici in ceramica. Anche qui, molti visitatori asiatici scattavano foto in ogni angolo e crepa—le persone stavano persino scattando foto all'interno del negozio di souvenir.

La nostra ultima tomba è stata quella di Duc Duc. Le recensioni su Google qui erano piuttosto miste, ma possiamo raccomandarla come un vero gioiello nascosto. L'ammissione costava solo 50.000 VND, e abbiamo avuto l'intero complesso tutto per noi. Mentre le altre tombe erano invase da turisti, qui abbiamo potuto ammirare la complessa arte del mosaico e le strutture in pace—un'architettura bellissima inserita in un paesaggio naturale tranquillo. Un vero punto culminante. A proposito, l'impiegato prendeva molto sul serio il suo lavoro: prima ci ha venduto i biglietti, poi ci ha accompagnato all'ingresso e infine ha controllato e timbrato i biglietti al portico.

Abbiamo trascorso la parte più calda della giornata gustando drink freddi e una visita alla “Snowqueen.” Lì servono un tipo di gelato morbido fermo con salsa di frutta che ha un sapore esattamente come una torta di frutta con base di pan di spagna.

Come nostra ultima tappa culturale, abbiamo visitato di nuovo la vecchia città imperiale, questa volta per vedere l'area interna—la cittadella. In primo luogo, ci siamo diretti verso un lago più a nord e poi ci siamo pianificati di entrare dall'ingresso nord. Ma questa era solo la nostra pianificazione, perché “passaggio” qui non significa automaticamente sia entrata che uscita: si era permessi solo di uscire. L'unico ingresso è il principale ingresso meridionale. Perché i nostri biglietti fossero ancora controllati agli altri ingressi rimane un mistero per me—siamo stati controllati e poi non siamo stati autorizzati ad entrare. Così abbiamo camminato per l'intera lunghezza all'indietro.

Dentro la cittadella, ci sono molti corridoi lunghi e diversi edifici magnifici e riccamente decorati. Molti gruppi di tour asiatici si muovevano attraverso il complesso, spinti dai loro guide, che non concedevano tempo per sostare. Si stavano anche svolgendo servizi fotografici professionali—i “modelli” erano persino vestiti con costumi tradizionali.

Ci sono anche angoli più tranquilli nella cittadella, come il giardino con una grande collezione di bonsai. Il mio posto preferito era un piccolo padiglione con un laghetto, dove abbiamo aspettato la pioggia e osservato l'acqua scorrere dalle piante di loto. Nel frattempo, dietro di noi, si stava già preparando il prossimo servizio fotografico—completo di illuminazione appropriata e almeno tre fotografi.

Gli edifici erano molto simili alle tombe che avevamo visto quella mattina. La sala del trono, però, era molto spartanamente arredata—nulla di mobilia tranne il trono—ma le pareti e il soffitto erano decorati in modo straordinariamente ricco.

Poco prima della chiusura alle 17:30, ci siamo diretti verso il ritorno (per non rischiare di essere nuovamente bloccati) e ci siamo fermati rapidamente in un piccolo ristorante locale. Qui Simon ha finalmente ottenuto i suoi amati baos—panini al vapore di pasta lievitata con vari ripieni.

Sembravamo evidentemente gli unici ospiti occidentali, perché siamo stati immediatamente fissati e fotografati di nascosto. E ancora una volta, abbiamo mangiato il pasto nel modo sbagliato: la ciotola di zuppa doveva essere mangiata insieme al riso fritto. Non si smette mai di imparare. Ma tutti erano molto calorosi e semplicemente curiosi.

Il giorno successivo, siamo proseguiti verso Da Nang. Il viaggio in autobus è stato di nuovo molto piacevole e confortevole. Tuttavia, la camera d'hotel è stata una grande delusione: era la prima volta che annullavamo una prenotazione immediatamente dopo aver visto la stanza. L'odore proveniente dai bagni condivisi dell'ostello attiguo si sentiva sia attraverso la porta che tramite l'aria condizionata. La finestra della stanza si affacciava direttamente sulla hall, quindi potevamo sentire il rumore della strada vicina così come le conversazioni e la musica provenienti dalla hall. Il fatto che il lavabo non fosse in bagno ma in camera—accanto al lavandino della cucina (perché due lavandini?!)—era certamente sopportabile, sebbene un po' strano.

Poiché era troppo tardi per un'escursione estesa e non avevamo trovato sistemazioni alternative, abbiamo guidato per 45 minuti fino a Hoi An e siamo tornati a Da Nang il giorno dopo. Dopotutto, volevo comunque mantenere il mio appuntamento dal dentista.

I miei denti sono stati curati meravigliosamente alla Clinica Dentistica Australiana. Oltre a una pulizia, ho fatto sostituire un apparecchio, realizzare due faccette e mettere un'otturazione—tutto per soli 2 milioni di VND, che corrispondono a circa 67 euro.

A pranzo, abbiamo passeggiato un po' per la città e siamo stati lungo la passeggiata per vedere il Ponte Trần Thị Lý e, naturalmente, il famoso Ponte Drago.

Abbiamo anche passeggiato nel Mercato Han e nel Mercato Con. Il Mercato Han è più orientato ai turisti: c'è molta frutta secca e noci, e al piano superiore si possono acquistare scarpe, borse, T-shirt e pantaloni—anche se gli stessi stili possono essere trovati nei negozi di Hoi An. Il Mercato Con, invece, è più orientato ai locali: oltre a cibo fresco, qui troverai principalmente articoli per la casa, come scope e contenitori ermetici.

Ci è piaciuto molto il caffè “Lạc Thảo Viên”; serve ottime bevande ed è una piccola oasi di tranquillità. Le pareti sono splendidamente dipinte e le entrate sono leggermente ricoperte di piante fiorite.

Abbiamo anche avuto un ottimo pasto in un piccolo ristorante locale specializzato nei rotoli estivi, il Tây Sơn Cuốn – Bánh Cuốn Bình Định.

Personalmente, Da Nang non ci ha del tutto conquistati—preferiamo aree più vicine alla natura. Ma vale sicuramente la pena fare un viaggio per il cibo, le bevande e lo shopping.

Il viaggio di tre ore è passato in un attimo, poiché attraverso le enormi finestre avevamo una vista grandiosa. I sedili erano dotati di funzioni di raffreddamento e massaggio e c'era ampio spazio per le gambe – il tutto per soli dieci euro a persona.

Dalla fermata di Hue non era lontano dal nostro alloggio, quindi abbiamo rapidamente lasciato i bagagli e siamo andati subito verso l'antica città imperiale.

Mi aspettavo Hue simile a Hoi An – piuttosto cittadina e rurale, con mercati invece di grandi magazzini. In realtà, Hue è più paragonabile a Da Nang: ci sono grattacieli e centri commerciali, così come alcuni parchi con arte esposta e marciapiedi costruiti.

Abbiamo passeggiato lungo il lungo molo di legno sul fiume Profumo e abbiamo provato per la prima volta Sữa Chua – uno yogurt ghiacciato in sacchetto di plastica. Un'interessante novità e un gradito refrigerio.

Già la prima sera abbiamo fatto una breve visita alle mura della vecchia città imperiale e siamo potuti persino passeggiare sopra di esse. La città vecchia è circondata da un fossato pieno di fiori di loto – un vero spettacolo.

Ciò a cui non avevamo pensato: la chiusura puntuale delle attrazioni. Quando volevamo scendere la scala per tornare in strada, ci siamo trovati davanti a porte chiuse. Abbiamo quindi cercato di passare attraverso altre porte, ma anche queste erano già chiuse.

Questo mi ha fatto pensare a Madeira, quando anche lì siamo stati chiusi in un parco e abbiamo dovuto arrampicarci avventurosamente sopra un muro – non che un piccolo arrampicamento mi disturbi davvero.

Stavo già cercando un buon modo per scendere, quando un locale dall'altra parte della strada si è accorto della nostra difficile situazione. Agitando le braccia ci ha guidato verso un punto dove potevamo scendere e ha persino organizzato una scala di legno per l'ultimo tratto. Abbiamo quindi attraversato prima un tratto di erba alta, poi un piccolo gradino tra rottami metallici e cespugli. Abbiamo infine affrontato il secondo gradino usando la wobbly stair. Siamo stati molto grati al locale, ma non eravamo del tutto sicuri se alla fine non ci avesse un po' preso in giro, perché un po' più avanti sarebbe stato molto più facile scendere.

Il giorno dopo ci siamo dedicati alle tombe imperiali circostanti della dinastia Nguyen. In totale ci sono sette tombe ufficiali, che appartengono anch'esse al Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Presso gli stand dei biglietti davanti ai monumenti si possono acquistare i biglietti d'ingresso singoli o un biglietto combinato con le altre tombe e la cittadella.

Abbiamo iniziato con la tomba di Minh Mang. Qui è stato creato un vasto parco – non così pomposo come ci si aspettava, ma con dei bei laghetti, alcune altarini e statue senza dubbio degno di nota. Non siamo potuti visitare la tomba stessa, poiché è aperta al pubblico solo una volta all'anno. Molti turisti asiatici hanno approfittato del panorama per posare e scattare innumerevoli foto. Tutto sommato, un'attrazione che merita – anche se non abbiamo impiegato le due ore indicate, ma piuttosto 45 minuti.

All'uscita ci aspettava già il nostro autista di taxi dell'andata. Evidentemente si aspettava che noi o altri visitatori avremmo prenotato un proseguimento del viaggio.

La nostra tappa successiva è stata la tomba di Khai Dinh. L'area era più piccola che a Minh Mang, ma decisamente più magnifica. Bellissimi edifici, colonne e scale in pietra scura su uno sfondo paesaggistico mozzafiato. Poiché il sovrano era fortemente influenzato dall'Occidente, qui si è creato un affascinante mix di stili: elementi europei in stile gotico e barocco si incontrano con decorazioni vietnamite e cinesi. La tomba stessa assomiglia più a una sala del trono – con molto sfarzo e decorazioni. Le pareti erano addirittura completamente rivestite di mosaico di ceramica. Anche qui, molti asiatici si sono fatti fotografare in tutti gli angoli e passaggi – anche nel negozio di souvenir si scattavano foto.

La nostra ultima tomba era quella di Duc Duc. Le recensioni su Google erano piuttosto contrastanti, ma possiamo raccomandarla come un vero e proprio segreto. L'ingresso costava solo 50.000 VND e avevamo l'intera area tutta per noi. Mentre le altre tombe erano affollate di turisti, qui abbiamo potuto godere in tutta tranquillità delle ornate immagini in mosaico e dell'architettura in un paesaggio naturale sereno. Un vero punto culminante. Il dipendente ha preso il suo lavoro molto sul serio: ci ha prima venduto i biglietti, poi ci ha accompagnato all'ingresso e ha controllato e timbrato i biglietti dopo nel palazzo di ingresso.

Abbiamo trascorso il caldo pomeriggio con bevande fresche e una visita alla “Snowqueen”. Lì servono una sorta di gelato morbido con salsa di frutta, che assaporiamo esattamente come una torta di frutta con base di pan di spagna.

Come ultimo punto culturale, abbiamo nuovamente visitato l'antica città imperiale, questa volta per vedere anche la parte interna, la cittadella. Siamo prima andati a un lago più a nord e poi volevamo entrare dalla porta settentrionale. Ma questo era solo il nostro piano, poiché passare attraverso non significa automaticamente entrata e uscita: era consentito solo uscire. L'unico ingresso è l'ingresso principale meridionale. Perché comunque i nostri biglietti sono stati controllati presso gli altri passaggi, rimane un mistero – siamo stati controllati e poi non ci hanno lasciato entrare. Così abbiamo dovuto tornare lungo tutta la lunghezza.

Dentro la cittadella ci sono molti lunghi corridoi e alcuni edifici magnifici ed elaboratamente decorati. Molti gruppi di turisti asiatici percorrevano l'area, spinti dalle loro guide, che non lasciavano tempo per fermarsi. Accanto, si svolgevano anche sessioni fotografiche professionali – i ]]>https://vakantio.de/it/blog/von-deutschland-in-die-ferne/hue-und-da-nanghttps://vakantio.de/it/blog/von-deutschland-in-die-ferne/hue-und-da-nangFri, 24 Jul 2026 09:12:00 GMT16.4637117107.5908628Il villaggio di falegnameria Kim Bong si trova sull'isola di Cam Kim, a sud di Hoi An. Qui si possono osservare gli artigiani mentre producono lavori di intaglio, sculture in legno e costruzione di barche tradizionali. Già nel XVI secolo, qui venivano realizzate raffinate costruzioni in legno – un esempio famoso è il Ponte Giapponese di Hoi An. L'ingresso costa 35.000 VND a persona, e si può provare gratuitamente a intrecciare stuoie e cimentarsi in un piccolo lavoro di intaglio. Ci siamo divertiti molto ed è stato emozionante provare a lavorare con le mani e conoscere i vari strumenti.

Il negozio che mi è piaciuto di più è stato “Ngô. (Wood Art and Workshop)”. Gli oggetti in esposizione erano creativi e splendidamente realizzati, e ci è stata data molta spiegazione sulla lavorazione del legno. Ad esempio, abbiamo appreso che il Jackwood (legno del jackfruit) è comunemente usato per le statue di Buddha, poiché è considerato un materiale particolarmente prezioso e quasi sacro. Un albero di jackfruit viene abbattuto solo quando non produce più frutti, e il legno è facilmente riconoscibile per il suo caratteristico colore giallo. “Kim Bong” significa, come ci è stato spiegato, “legno dorato che scorre” – riferendosi proprio a questo Jackwood.

Nel villaggio di falegnameria ci sono molti altri negozi e stazioni dove si può intagliare da soli. Per questo vengono utilizzate piccole tavole di legno, si disegna un motivo con una matita e poi si lavora con scalpello e martello – alla fine si usa un po' di carta vetrata e si ha un bel souvenir. Nella parte nord del luogo c'è anche un cantiere navale, dove si può osservare come le barche da pesca vengono tirate a terra per riparazioni.

Intrecciatura di cappelli

Da “Thìn – Knitting Hats, Woven Basket” si possono acquistare cappelli e borse fatti a mano e provare a intrecciare da soli.

Intrecciatura di stuoie

Il villaggio di Ban Thach, noto per la tessitura di stuoie, si trova a est del villaggio di falegnameria sulla stessa isola e anche qui sono rimaste solo poche famiglie che gestiscono l'attività. Il luogo è stato fondato nel XVI secolo da vietnamiti provenienti da Nga Son, che portavano con sé una lunga tradizione di tessitura di stuoie e volevano vendere i loro prodotti nel porto commerciale di Hoi An. Negli anni '80, la maggior parte delle stuoie veniva venduta in Unione Sovietica e nell'Europa orientale – quegli erano gli anni d'oro del villaggio delle stuoie.

Le stuoie sono realizzate con piante di carice coltivate a livello locale. In primavera e autunno, le piante vengono raccolte, divise e essiccate, successivamente colorate e tessute con l'ausilio di un telaio. I vietnamiti usano le stuoie principalmente come per la seduta o per mangiare, o come base fresca per il letto. Si trovano addirittura nei templi - riccamente decorate con draghi o fenici come tendaggio davanti all'altare.

Durante una visita (ingresso gratuito) si può provare a tessere. Ma non solo nel villaggio di tessitura di stuoie, ma anche nel villaggio di falegnameria ci sono diverse stazioni per questo. Ci siamo alternati davanti al telaio, che, ovviamente, non è progettato per le gambe europee – ma ce l'abbiamo fatta. Simon era dietro e, nonostante le sue lunghe braccia, riusciva comunque a raggiungere il pettine della tessitura. Due gentili signore anziane ci hanno mostrato come funziona:

Inclinandosi verso di sé, il pettine della tessitura solleva i fili di trama – sempre ogni secondo – e il filo di riempimento viene infilato con un bastoncino biforcato. Successivamente viene premuto con il pettine sui fili precedenti. Poi si spinge il pettine in avanti e lo si inclina nella direzione opposta per sollevare i fili non ancora sollevati, e si infila il prossimo filo di riempimento. Così si forma poco a poco un’immagine di tessitura solida.

Incenso

Nel “Phố Hội – Sightseeing and Experience of Incense Making Traditional Craft” ci è stato mostrato come un tempo si producevano a mano e oggi con macchine i bastoncini di incenso. Il bastoncino di base è sempre di bambù. La pasta infiammabile è realizzata con cannella e succo di cannella, erbe medicinali cinesi o legno di agar, al quale viene attribuita la capacità di tenere lontani gli spiriti maligni – viene bruciato anche in arabo per questo scopo. In ogni caso, i bastoncini di incenso servono principalmente per il relax e la purificazione dell'aria.

Nella produzione meccanica, la pasta viene riempita nella parte superiore in un tubo e il bastone di bambù viene infilato lateralmente. Premendo un pedale, il bastone viene spinto dall'altra parte, rivestito con la pasta e espulso.

Nella produzione a mano, la massa dell'incenso viene innanzitutto modellata in un sottile cilindro con una tavoletta di grattugia e poi avvolta attorno al bastone di bambù.

In aggiunta, vengono realizzati anche coni di incenso a flusso inverso: La pasta viene pressata in forme di legno e essiccata. Vengono bruciati su supporti speciali – praticamente il pendant asiatico al tradizionale portaincenso tedesco – a forma di statue di Buddha, montagne, draghi o fiori di loto. Grazie alla particolare forma conica, il fumo non sale, ma scende e fluisce come una piccola cascata lungo la figura.

Il villaggio della seta si trova vicino al centro di Hoi An ed è diventato oggi un museo a cielo aperto che mostra la tradizionale coltivazione degli alberi di gelso, l'allevamento di bachi da seta e la produzione di tessuti in seta – comprese le larve viventi. Si trova nel complesso dello “Silk Village Hoi An – The Tourist Hotels” e costa fra 50.000 e 150.000 VND di ingresso, a seconda del tour scelto.

Non abbiamo trovato subito l'ingresso, poiché l'area è così ricoperta da una vegetazione lussureggiante, caffè e bungalow, che si può facilmente trascurare la zona Heritage. Più per caso, ci siamo imbattuti nelle quattro o cinque capanne di bambù e abbiamo potuto osservare la produzione di seta grazie alle attrezzature e persino osservare i bachi da seta vivi. Personalmente avrei gradito un po' più di materiale didattico - le capanne sembravano un po' messe lì senza amore. Il negozio di vendita di articoli in seta era naturalmente molto più visibile. Rispetto al villaggio di falegnameria o a quello della ceramica, la visita è stata meno interessante. Questo, però, è lamentarsi con un certo privilegio, considerando che siamo riusciti a evitarci l'acquisto di un biglietto (non intenzionalmente).

Il villaggio di produzione di lanterne Ha Linh è composto da un solo laboratorio e si trova nei campi di riso tra Tra Que e Hoi An. Qui si possono acquistare lanterne molto belle o anche costruirle da soli. Già nel XVII secolo venivano prodotte lanterne a Hoi An. Incollare una piccola lanterna con un tessuto costa 120.000 VND, una più grande 150.000 VND.

Si può andare abbastanza sp spontaneously e iniziare – noi eravamo lì un lunedì mattina e, a differenza di quanto suggeriscono alcune recensioni su Google, il personale era molto cordiale e ci ha mostrato tutto e risposto a tutte le domande. A Hoi An ci sono anche molti altri negozi che offrono laboratori di costruzione di lanterne.

Il villaggio di fusione del bronzo Phuoc Kieu si trova a sud-ovest di Hoi An vicino a Mai Son ed è stato fondato nel XVII secolo come uno dei più grandi produttori di articoli in bronzo della regione. In passato, riforniva la città imperiale e il porto commerciale di Hoi An. Oggi qui vengono realizzati principalmente oggetti religiosi: urne, gong, candelabri e simili. Sebbene l'ingresso sia gratuito, sembra ormai un villaggio artigianale molto piccolo e irregolarmente abitato, con pochi stand di vendita attivi, senza che si possa vedere nulla della produzione. Pertanto, non abbiamo visitato il luogo.

Il villaggio di Kumquat di Cam Ha si trova a nord-ovest di Hoi An, dove vengono coltivati 65 ettari di alberi di kumquat. Tuttavia, non si tratta delle frutta a forma di kumquat che conosciamo, bensì di alberi di calamansi – i vietnamiti usano lo stesso termine per entrambi. Abbiamo già conosciuto i calamansi nelle Filippine: sembrano esternamente come un lime leggermente più piccolo, a seconda della varietà, da verde a arancione, con polpa arancione e molti semi. Dal punto di vista del sapore, si collocano tra lime e mandarino e vengono utilizzati principalmente per insaporire i cibi o come succo.

Per quanto abbiamo visto, non esiste un vero e proprio villaggio, ma diverse aree di coltivazione e vivai. Probabilmente, il “Phuc Nguyen Rose Garden Kafe” è il miglior posto per saperne di più sui frutti: la famiglia produce molti prodotti, come pezzi di kumquat essiccati, tè e marmellate, e si può osservare la produzione in loco o acquistare nel piccolo negozio. Nel caffè si può provare il succo di kumquat o il caffè e passeggiare nel piccolo giardino adiacente.

Nelle vicinanze è possibile partecipare anche a un laboratorio per la produzione di carta di riso – sembra però che ciò sia possibile solo tramite un tour organizzato, ad esempio tramite GetYourGuide. La carta di riso è qui in Vietnam onnipresente come il pane da noi: quasi tutto ciò che non è zuppa viene avvolto in essa – per me era noto finora principalmente in relazione ai rotoli estivi.

Il mio posto preferito era il negozio “Ngô. (Arte del Legno e Laboratorio).” Le esposizioni erano imaginative e magnificamente lavorate, e abbiamo imparato molto sulla lavorazione del legno. Ad esempio, il legno di jack (legno ricavato dagli alberi di jackfruit) è spesso usato per le statue di Buddha perché è considerato un materiale particolarmente prezioso, quasi sacro. Un albero di jackfruit non viene abbattuto finché non produce più frutti, e il legno è facilmente riconoscibile per il suo caratteristico colore giallo. A proposito, come ci è stato detto, “Kim Bong” significa “legno d'oro che scorre”—che si riferisce proprio a questo legno di jack.

Nel Villaggio di Falegnameria, ci sono molti altri negozi e stazioni dove puoi cimentarti nell'intaglio. Per farlo, piccoli pannelli di legno vengono bloccati in posizione, un disegno viene tracciato a matita e poi intagliato con un scalpello e un martello—finisci con un po' di carta vetrata, e avrai un bellissimo souvenir. Nella parte settentrionale del villaggio, c'è anche un cantiere navale dove puoi osservare le barche da pesca essere portate a riva per riparazioni.

Tessitura di Cappelli

Da “Thìn – Cappelli a Maglia, Cestini Intessuti”, puoi acquistare cappelli e borse tessuti a mano e persino provare a tessere.

Tessitura di Tappeti

Il Villaggio di Tessitura di Tappeti di Ban Thach si trova a est del Villaggio di Falegnameria sulla stessa isola, e qui, anche, rimangono solo poche attività a conduzione familiare. Il villaggio fu fondato nel XVI secolo da vietnamiti provenienti da Nga Son, che portarono con sé una lunga tradizione di tessitura di tappeti e volevano vendere i loro prodotti nel porto commerciale di Hoi An. Negli anni '80, i tappeti venivano venduti principalmente all'Unione Sovietica e all'Europa dell'Est—quelli erano gli anni d'oro del Villaggio dei Tappeti.

I tappeti sono realizzati con piante di carice coltivate localmente. In primavera e autunno, le piante vengono raccolte, divise e essiccate, quindi colorate e tessute in tappeti utilizzando un telaio. I vietnamiti utilizzano tipicamente i tappeti come coperture per il pavimento per sedersi o mangiare, o come tappeti rinfrescanti sul letto. Vengono anche usati nei templi—riccamente decorati con draghi o fenici come una tenda davanti all'altare.

Durante una visita (ingresso gratuito), puoi provare a tessere. Ma ci sono diverse stazioni per questo non solo nel Villaggio di Tessitura di Tappeti ma anche nel Villaggio di Falegnameria. Ci siamo alternati nel tentare di sistemarci davanti al telaio, che ovviamente non è progettato per gambe di dimensioni europee—ma ha funzionato. Simon si è seduto dietro e, con le sue braccia lunghe, è riuscito comunque a raggiungere il pettine della trama. Due gentili signore anziane ci hanno mostrato come funziona:

Inclinandosi verso di te, il pettine dell’intessitore solleva i fili di ordito—sempre ogni secondo—e il filo di trama viene fatto passare con un bastoncino biforcuto. Viene quindi premuto verso il basso contro i fili precedenti con la canna. Successivamente, allunghi la canna in avanti e inclini nella direzione opposta per sollevare i fili che non sono stati ancora sollevati, e infili il prossimo filo di trama. Questo crea gradualmente una tessitura densa.

Incenso

Presso “Phố Hội – Osservazione e Esperienza dell'Artigianato Tradizionale di Produzione di Incenso,” ci è stato mostrato come in passato si producevano i bastoncini di incenso a mano e ora sono prodotti da macchine. Il bastoncino centrale è sempre fatto di bambù. La pasta infiammabile è composta da cannella e resina di albero di cannella, erbe medicinali cinesi o legno di agar, che si dice abbia il potere di allontanare gli spiriti maligni—viene bruciato anche a questo scopo nel mondo arabo. Altrimenti, i bastoncini di incenso sono principalmente utilizzati per il relax e la purificazione dell'aria.

Nella produzione automatizzata, la pasta viene inserita nella parte superiore di un tubo e il bastoncino di bambù viene infilato lateralmente. Premendo un pedale, il bastoncino viene spinto dall'altra parte, rivestito con la pasta nel processo e espulso.

Nella produzione manuale, la miscela di incenso viene prima modellata in una sottile salsiccia usando una grattugia e poi arrotolata attorno al bastoncino di bambù.

Inoltre, vengono prodotti anche coni di incenso a flusso inverso: la pasta viene pressata in stampi di legno e lasciata asciugare. Vengono bruciati su supporti speciali—essenzialmente il corrispondente asiatico alle Figurine di Incenso Tedesche ('Räuchermännchen')—a forma di statue di Buddha, montagne, draghi o fiori di loto. Grazie alla loro forma conica unica, il fumo non sale verso l'alto ma scende verso il basso, scorrendo lungo la figura come una piccola cascata.

Il Villaggio della Seta si trova vicino al centro di Hoi An ed è diventato un museo all'aperto che mostra la tradizionale coltivazione di alberi di gelso, allevamento di bachi da seta e produzione di seta—compresi bachi da seta vivi. Si trova nei terreni di “Silk Village Hoi An – Gli Hotel per Turisti,” e l'ingresso costa tra 50,000 e 150,000 VND, a seconda del tour guidato che scegli.

Non abbiamo trovato subito l'ingresso, poiché i terreni sono così invasi da vegetazione lussureggiante, caffè e bungalow che è facile trascurare l'area del Patrimonio. Siamo inciampati nei quattro o cinque capanni di bambù più per caso ed abbiamo potuto vedere il processo di produzione della seta attraverso gli strumenti in esposizione e persino osservare i bachi da seta vivi. Personalmente, avrei voluto vedere un po' più materiale educativo—i capanni sembravano un po' imprudentemente stipati nel terreno. Il negozio che vende prodotti di seta era, ovviamente, posizionato in un punto molto più prominente. Rispetto a quello di Falegnameria o Ceramica, la visita è stata meno utile. Detto ciò, questo è solo un dettaglio, soprattutto dato che noi (involontariamente) siamo riusciti ad evitare di comprare un biglietto.

Il Villaggio di Fabbricazione di Lanterna di Ha Linh consiste in un solo laboratorio e si trova vicino ai campi di riso tra Tra Que e Hoi An. Lì, puoi acquistare bellissime lanterne o crearne una tu stesso. Le lanterne vengono realizzate a Hoi An sin dal XVII secolo. Una piccola lanterna coperta di tessuto costa 120,000 VND, mentre una più grande costa 150,000 VND. 

Puoi passare anche senza preavviso e iniziare—eravamo lì un lunedì mattina, e contrariamente a quanto suggeriscono alcune recensioni su Google, il personale era molto cordiale, ci mostrò tutto e rispose alle nostre domande. Tuttavia, ci sono anche molti altri negozi a Hoi An che offrono laboratori di creazione di lanterne.

Il Villaggio di Fusione del Bronzo di Phuoc Kieu si trova a sud-ovest di Hoi An, vicino a Mai Son ed è stato fondato nel XVII secolo come uno dei più grandi produttori di articoli in bronzo della regione. All'epoca, riforniva la città imperiale e il porto commerciale di Hoi An. Oggi, il villaggio produce principalmente oggetti religiosi: urne, gongs, candelabri e articoli simili. Anche se l'ingresso è gratuito, ora appare come un villaggio di artigianato molto piccolo e sporadicamente presidiato, con pochi stand di vendita attivi, e non c'è nulla da vedere riguardo al processo produttivo. Pertanto, non abbiamo visitato noi stessi il sito.

Il Villaggio di Kumquat di Cam Ha si trova a nord-ovest di Hoi An, dove gli alberi di kumquat vengono coltivati su 65 ettari. Tuttavia, questi non sono i frutti che conosciamo—i kumquat arancioni piccoli e ovali—ma piuttosto alberi di calamondino; i vietnamiti usano lo stesso termine per entrambi. Ci era già capitato di vedere il calamondino nelle Filippine: esternamente, assomiglia a un lime leggermente più piccolo, che varia dal verde all'arancione a seconda della varietà, con polpa arancione e molti semi. Il suo sapore è una via di mezzo tra lime e mandarino ed è principalmente usato per insaporire i piatti o come succo.

Per quanto possiamo dire, non c'è un vero e proprio villaggio, ma piuttosto varie aree di coltivazione e centri giardinieri. Il posto migliore per scoprire il frutto è presso il “Caffè Giardino delle Rose di Phuc Nguyen”: la famiglia produce molti prodotti da sé, come pezzi di kumquat essiccati, tè e marmellate, e puoi osservare il processo di produzione in loco o acquistare nel piccolo negozio. Al caffè, puoi provare succo di kumquat o caffè e passeggiare per il giardino adiacente.

Nella zona circostante, è anche possibile partecipare a un laboratorio di produzione della carta di riso—anche se questo sembra essere disponibile solo tramite un tour organizzato, come uno prenotato tramite GetYourGuide. La carta di riso è onnipresente qui in Vietnam come il pane a casa: praticamente tutto ciò che non è zuppa viene avvolto in essa—per me, precedentemente la conoscevo principalmente in relazione ai rotoli estivi.

The UNESCO World Heritage Site includes not only the city of Hoi An, but also the artisanal villages surrounding it.

Our lodging is located on the peninsula of Tra Que Vegetable Village, a short distance from the hustle and bustle of Hoi An, surrounded by rice paddies. Here, herbs and vegetables are primarily grown organically and supplied to nearby restaurants and cooking schools. The crops are fertilized with seaweed and irrigated traditionally with watering cans from specially constructed ponds nearby. There is no admission fee here.

The village was founded in the 17th century by Vietnamese families from the north. It didn’t get its name until later: Emperor Minh Mang of the Nguyen Dynasty is said to have been so impressed by the intense, spicy scent of herbs during a visit to Hoi An in the early 18th century that he henceforth named the village “Tra Que”—which roughly translates to “(smells as good as) tea and cinnamon.”

First, we visited the Hoi An Fisher Village and, most notably, the Thanh Ha Pottery Village, both of which are located right next to each other west of Hoi An. We arrived a bit too late at the fishermen’s market, and only leftovers were being sold—but there were many different varieties to see, as well as some well-stocked vegetable stands.

Admission to the Pottery Village costs 85,000 VND per person; in exchange, you get a discount at the museum’s coffee stand and an animal-shaped ceramic pipe as a souvenir.

We started with the Sa Huynh Thanh Ha Pottery Museum, since we desperately needed a morning coffee. With a beautiful view of a fountain featuring ceramic figures and the entrance to the Terracotta Park—which showcases famous structures made of ceramic—it was a great start. Personally, I liked the park best: there were many well-known buildings from all over the world to see, from St. Peter’s Basilica to Angkor Wat and the Leaning Tower of Pisa, all the way to the Pyramids of Giza and the Sagrada Família. Inside the museum, sculptures by many artists were exhibited alongside paintings—a very diverse collection of both lifelike and abstract works of art.

We continued through narrow alleys lined with all kinds of cafés and stalls selling handmade cups, plates, lanterns, and figurines. In almost every shop, you could also make your own bowl. Our neighbor Ben also eagerly helped compact the raw clay and work out the air bubbles—to do this, you systematically stomp on the clay with your bare feet for a while.

In some houses, you could watch the ceramics being made and see unfired clay plates drying.

The craft has been practiced here since the late 15th century and is still carried out using the traditional hand-operated potter’s wheel. Initially, the workshop primarily produced high-quality ceramics for export; later, shingles and bricks for construction projects in the city were added to the lineup.

We spent a lovely morning here and even bought two beautifully glazed, handmade cups—two more decorative pieces for our new home.

Cam Thanh Coconut Village is located east of Hoi An and is known for its ecotourism. The area actually consists of two villages, Thanh Tam and Van Lang. Here, you can drift through the Bay Mau water palm forest in round wicker boats, watch locals fishing, or attend a performance of the “wicker boat ballet”—in which the boatmen make their boats sway and spin. We relaxed in a café, observing the hustle and bustle and watching the steady stream of wicker boats drifting by.

Away from the tourist spots, there are also quiet side streets where you can stroll along the nipal palm forest and watch the construction of various bamboo and palm-leaf structures. 

At a nearby bamboo workshop, Bamboo Taboo, you can admire bamboo artworks and even make your own in a workshop.

Our accommodation is located on the Tra Que Vegetable Village peninsula, a little away from the hustle and bustle of Hoi An, surrounded by rice paddies. Here, herbs and vegetables are primarily grown organically and supplied to the surrounding restaurants and cooking schools. They are fertilized with seaweed and irrigated traditionally with watering cans from specially constructed ponds nearby. There is no entrance fee.

The village was founded in the 17th century by Vietnamese families from the north. It received its name later: Emperor Minh Mang of the Nguyen dynasty is said to have been so impressed by the intense, spicy herbal scent during a visit to Hoi An at the beginning of the 18th century that he henceforth called the village "Tra Que" – roughly translated as "(smells as good as) tea and cinnamon".

First, we visited Hoi An Fisher Village and, more importantly, Thanh Ha Pottery Village, both located right next to each other west of Hoi An. We arrived a bit too late at the fishermen's stall, and they were only selling leftovers – but there were many different species to see, as well as some well-stocked vegetable stands.

Entry to the Pottery Village costs 85,000 VND per person, but includes a discount at the museum's coffee stand and a ceramic pipe shaped like an animal as a souvenir.

We started our day at the Sa Huynh Thanh Ha Pottery Museum, as we desperately needed a morning coffee. With a lovely view of a fountain adorned with ceramic figures and the beginning of the Terracotta Park – featuring famous ceramic buildings – it was a perfect start. The park was my personal favorite: there were many well-known structures from around the world to see, from St. Peter's Basilica and Angkor Wat to the Leaning Tower of Pisa, the Pyramids of Giza, and the Sagrada Família. Inside the museum, sculptures by numerous artists were displayed alongside paintings – a very diverse collection of both realistic and abstract artworks.

We continued through narrow streets lined with cafes and stalls selling handmade cups, plates, lanterns, and figurines. Almost every shop offered the opportunity to make your own bowl. Our neighbor Ben eagerly helped by compacting the raw clay and removing air bubbles – a process that involved systematically stamping bare feet on the clay for a while.

In some houses, one could observe the production of ceramics and watch unfired clay plates drying.

The craft has been practiced here since the late 15th century and is still carried out using the traditional hand-operated potter's wheel. Initially, high-quality ceramics were primarily produced for export; later, shingles and bricks for construction work within the city were added.

We spent a lovely morning here and even bought two beautifully glazed handmade cups – two more furnishings for the new place.

Cam Thanh Coconut Village lies east of Hoi An and is known for its ecotourism. The village actually consists of two villages, Thanh Tam and Van Lang. Here, you can drift through the Bay Mau water palm forest in round wicker boats, watch locals fishing, or attend a performance of the "wicker boat ballet"—where the boatmen skillfully rock and spin their boats. We relaxed and watched the activity from a café, observing the steady stream of wicker boats passing by.

Away from the tourist spots, there are also quiet side streets where you can stroll along the nipa palm forest and watch the construction of various bamboo and palm frond structures.

In a nearby bamboo workshop, the Bamboo Taboo, you can admire bamboo artworks and even create your own in a workshop.

Dopo l'arrivo nella baia, ho alleviato il mio umore con una bevanda calda. Il check-in è stato senza problemi e la nostra prima piccola crociera era imminente. Dopo una breve istruzione sulla sicurezza, ci sono stati aggiornamenti sul programma delle prossime 24 ore a bordo della Dragon Pearl 2 di Indochina Junk. Attività come island hopping, kayak e pesca al calamaro erano in programma. Inoltre, sono state annunciate cinque cene. Sfida accettata!

Dopo, ci siamo sistemati nelle nostre cabine affascinanti, anche se un po' datate. Alle 13:00 ci è stato servito il primo pranzo a base di otto portate. È piuttosto impressionante quello che i ragazzi qui sono stati in grado di preparare, specialmente considerando la cucina a bordo.

Il nostro viaggio nella Baia di Halong, per essere precisi, nella più tranquilla Bai to Long Bay, ci ha portato accanto a alcune imponenti formazioni calcaree, di cui ce ne sono circa 2000. L'area è un patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e può ufficialmente definirsi una meraviglia del mondo.

We booked two spots (3.50 euros per person) through GetYourGuide at “Duck Leader”—a small farm where you can feed ducks.

They give you flip-flops so your own shoes don’t get dirty when the ducks are constantly waddling all over them. With Simon’s big feet, it wasn’t easy at all to find a pair of flip-flops that fit even halfway decently.

A staff member showed us how to feed the ducks in the most spectacular way possible and then handed us the bucket—which immediately drew the animals’ attention to us. It was really cute how they waddled around us, searching everywhere for food: the ground, the toe straps of our flip-flops, and, of course, our toes themselves.

The organizers were very nice and enthusiastic guys, and we hadn’t realized the activity was so popular—there were quite a few tourists there. Since everyone had their own time slot, the visitors were well spread out, and it was definitely worth it. The ducks looked healthy and, in my opinion, weren’t too fat.

Afterward, we walked toward the beach and took a short break at a small restaurant. We walk much shorter distances here in Vietnam than in Germany—the heat and, above all, walking along the road is pretty exhausting. The restaurant owner asked us, somewhat surprised, if we’d walked there, since we’d arrived without a taxi or scooter—us exotic types again. It really stands out here when someone is getting around on foot instead of standing by the roadside or sitting on a scooter. The Vietnamese are practically glued to their scooters: when they’re not using them to ride or even to sleep on, they park them on the sidewalk or inside their homes so they’re always within reach.

After that, we walked the last few meters to Coconut Beach. There are nice lounge chairs with umbrellas that can be used all day for 30,000 VND per person—an offer we took advantage of several times over the course of those four weeks. They also serve snacks and drinks, the beach is clean, and the water is clear. There are hardly any tourists, but there’s a beautiful view of the Cham Islands, and you can watch the moored round wicker boats—made of woven coconut leaves—bob merrily on the waves.

It’s really impressive how the locals maneuver these boats—not just with oars, but also with a motor—without constantly spinning in circles. Incidentally, the boats date back to the colonial era: they were invented to avoid the tax on fishing boats imposed by the French colonial rulers.

In the evening, we went out on the town a bit with our neighbor Ben. He’s American and this is his third time in Vietnam. He sold everything he owned in the U.S. and emigrated with just his carry-on luggage and his cat; he now works as a freelancer in the IT and AI sectors.

He took us to Minh’s Kitchen Restaurant, where the food is exceptionally good and you can play with the restaurant’s little dogs on the side.

Afterward, we strolled down the street a bit and admired the lively selection of seafood: shrimp, sea bass, and giant sea snails.

In the evenings, Vietnamese people like to have picnics on mats at the nearby beach, where local dishes like rice porridge with clams or meat are served.

At a mini-market, we stocked up on a few cans of the local Huda beer and rounded out the evening in the lobby of our accommodation.

Over the course of four weeks, Ben showed us many great spots in and around Hoi An. We competed against each other at pool and proved together that none of us should aspire to a career as a professional player. Or we’d eagerly await the arrival of an available Grab driver together (sometimes no driver had accepted the request or had suddenly canceled) and philosophize a lot about AI projects. His cat, Cherokee, also ventured out of the room every now and then to sniff around.

One evening, Ben took us to the Yang Smile Beach Bar, where expats often meet and which is also run by an expat. In addition to Ben’s American friend, we also met a Polish couple and a French woman there. It was very interesting to hear about their various business plans, but also to learn about the challenges these expats face. There was plenty of drinking and even more smoking—yet late in the evening, everyone hopped on their scooters and headed home.

During our time here in Vietnam, we’ve made a point of taking the occasional relaxing day off without any planned sightseeing, because traveling can be a bit exhausting over time. You want to explore as much as possible, but there’s only so much you can take in. We plan to revisit some places just to take the pressure off. From the Philippines, shorter flights will be possible in the future—so you could definitely pop over to Vietnam “on a whim.”

On one of these quiet days, we ended up at a small restaurant near our lodging and enjoyed coffee and lemonade there. The hostess was very enthusiastic and was eager to show us the herbs she’d grown herself—she fed us basil straight from her hand, handed us a lemon tree leaf to smell, and pinned a flower in my hair. The flavors were really intense and delicious, but personally, I’d prefer a little less attention from the host when I’m out to eat. For added entertainment, her seven-year-old daughter—who was seated between us—sang children’s songs for us and practiced her English with us. I was quite relieved when the meal was finally over.

By the way, it often happened that parents sent their children over to us or other tourists to practice a little English. The language is becoming increasingly important for the Vietnamese—both in tourism and when dealing with international business partners. Since 2008, English has been taught nationwide as a required subject starting in third grade.

In general, we’re increasingly struggling with the fact that more and more of our clothes are getting damaged—especially holes in pants and shirts, which we keep having to patch up. I’ve already replaced most of my T-shirts with secondhand ones, and in Hoi An I was able to stock up again: I now have some very pretty tops from Korea and Japan. Unfortunately, my beloved polarized sunglasses from the market in Poland also met their end when one of the arms snapped off. But I found a replacement at Coconut Beach—I hope the new pair lasts just as long.

You're given flip-flops so your own shoes don't get dirty when the ducks keep waddling over them. With Simon's big feet, it wasn't easy to find a pair of shoes that even halfway fit.

An employee showed us how to feed the ducks in the most spectacular way possible and then handed us the bucket – which immediately drew the animals' attention. It was really very cute how they waded around us, searching everything for food: the ground, the toe strap of our flip-flops, and of course, our toes themselves.

The organizers were very nice and enthusiastic guys, and we hadn't expected the activity to be so popular – there were quite a few tourists there. Since everyone had their own time slot, the visitors were well spread out, and it was definitely worthwhile. The ducks looked healthy and, in my opinion, weren't too fat.

Afterwards, we walked towards the beach and took a short break at a small restaurant. We walk considerably shorter distances here in Vietnam than in Germany – the heat, and especially walking along the road, is quite tiring. The restaurant owner asked us, somewhat surprised, if we had walked, since we had arrived without a taxi or scooter – us exotic creatures again. It really is noticeable here when someone gets around on foot instead of standing on the sidewalk or sitting on a scooter. The Vietnamese are practically glued to their scooters: when they're not using them for riding or even sleeping, they leave them on the sidewalk or inside their house so they're always within easy reach.

After that, we walked the last few meters to Coconut Beach. There are lovely sun loungers with parasols there, which can be used all day for 30,000 VND per person – an offer we took advantage of several times during our four weeks there. Snacks and drinks are also available, the beach is clean, and the water is clear. There are hardly any tourists, but there's a beautiful view of the Cham Islands, and you can watch the moored, round coconut-wicker boats bobbing merrily on the waves.

It's truly impressive how the locals maneuver these boats – not only with oars, but also with a motor, without them constantly spinning in circles. Incidentally, these boats originated in colonial times: they were invented to circumvent the tax on fishing boats levied by the French colonial rulers.

In the evening, we went out for a bit with our neighbor Ben. He's American and this is his third time in Vietnam. He sold everything in the US and emigrated with just hand luggage and his cat, and now works as a freelancer in IT and AI.

He took us to Minh's Kitchen Restaurant, where the food is exceptionally good and you can also play with the house's little dogs.

Afterwards, we strolled along the street a little further and admired the vibrant seafood on offer: shrimp, bass, and giant sea snails.

In the evenings, Vietnamese people like to picnic on mats at the nearby beach, where local food such as rice porridge with mussels or meat is offered.

We stocked up on a few cans of the local Huda beer at a mini-market and spent the rest of the evening relaxing in the lobby of our accommodation.

Ben showed us many great spots in and around Hoi An during our four weeks there. We competed in billiards and proved together that none of us should aspire to a career as a professional player. We also eagerly awaited the arrival of an available Grab driver (sometimes no driver had accepted the request or suddenly canceled) and philosophized a lot about AI projects. Even his cat, Cherokee, occasionally ventured out of the room and sniffed everything.

One evening, Ben took us to the Yang Smile Beach Bar, a popular spot for expats and also run by Ben himself. Besides Ben's American friend, we also met a Polish couple and a French woman. It was fascinating to hear about their various business plans and the challenges they face as expats. There was a lot of drinking and even more smoking – but late that night, everyone hopped on their scooters and headed home.

During our time here in Vietnam, we've deliberately taken some relaxing days without planned sightseeing, because traveling can be quite tiring in the long run. You want to see everything, but you can only absorb so much. We're planning to revisit some places to take the pressure off. Shorter flights from the Philippines will be possible in the future – so we can definitely take a quick trip to Vietnam.

On one of those quiet days, we ended up at a small restaurant near our accommodation and enjoyed coffee and lemonade. The hostess was very attentive and eager to show us her homegrown herbs – she fed us basil directly from her hand, offered us a lemon leaf to smell, and even tucked a flower into my hair. The aromas were truly intense and delicious, but personally, I prefer a little less attention from the host when dining out. To add to the entertainment, her seven-year-old daughter, who was seated between us, sang children's songs and practiced her English with us. I was quite relieved when the food finally arrived.

It was quite common for parents to send their children to us or other tourists to practice their English. The language is becoming increasingly important for the Vietnamese – both in tourism and in dealing with international business partners. Since 2008, English has been a compulsory subject throughout the country, starting in the third grade.

In general, we're increasingly struggling with the fact that more and more clothes are getting ruined – especially holes in trousers and shirts, which we constantly have to mend. I've already replaced most of my T-shirts with second-hand items, and I was able to stock up again in Hoi An: I now have some very pretty tops from Korea and Japan. My beloved polarized sunglasses from the Polish market also sadly met their end when one of the arms broke. But I found a replacement at Coconut Beach – I hope the new one lasts just as long.

Quando finalmente abbiamo lasciato l'aeroporto, carichi dei nostri bagagli, ci ha accolto una temperatura di 37 gradi Celsius. Anche il personale vietnamita presso le nostre nuove sistemazioni per i prossimi trenta giorni, La Casa Tra Que, stava sudando.

Il personale qui è davvero molto gentile e disponibile e ha fatto del suo meglio per trovarci la stanza più adatta possibile per il mese. Anche gli altri ospiti sembrano apprezzare il soggiorno qui di volta in volta: una coppia di persone anziane, che soggiornano anche loro per un mese, sono qui per la seconda volta, e un americano è qui per la terza volta - ed è rimasto per cinque mesi di fila. Abbiamo subito ricevuto tutti i tipi di suggerimenti su dove mangiare bene e a buon prezzo. Il personale sembra amare mangiare almeno quanto noi.

Abbiamo preso a cuore subito una raccomandazione di ristorante e siamo andati da Bánh Xèo Trà Quế a mangiare pancake (bánh xèo). Prima che il cibo arrivasse, abbiamo giocato con il grazioso gattino del ristorante - voleva giocare e essere accarezzato allo stesso tempo e si rotolava letteralmente attorno alle nostre gambe.

Gli altri ospiti erano visibilmente divertiti dai nostri tentativi di mangiare. Avevamo mangiato involtini di primavera fatti in casa di tanto in tanto in Germania, ma qui non eravamo sicuri di come assemblare il tutto. C'erano fogli di carta di riso, un'intera montagna di verdure - lattuga, cavolo, cetriolo, carota, menta e coriandolo - insieme a pancake ripiegati con germogli di fagioli e gamberi, e una ciotola di salsa di arachidi.

Una donna ha poi avuto pietà di noi e ci ha mostrato che bisogna strappare un pezzo di pancake, arrotolarlo strettamente nella carta di riso insieme alle verdure e poi tuffarlo nella salsa di arachidi. Così semplice, una volta che sai come fare.

Il ritorno ci ha portato attraverso campi di lattuga e varie erbe. I pergolati con magnifiche viti di zucca attraversavano il sentiero, e Simon doveva fare attenzione a non urtare le zucche pendenti. Poiché il crepuscolo stava già calando, le rondini in volo venivano gradualmente sostituite dai pipistrelli. Una passeggiata davvero bella verso casa.

Il giorno dopo, abbiamo esplorato il centro di Hoi An, il cosiddetto “Antico Villaggio” o “Città Vecchia”. Siamo sistemati un po' lontano dalla strada principale su una penisola appena al di fuori della città - ma puoi facilmente raggiungerla lungo un sentiero bordato di campi di riso.

Qui puoi fare shopping per ogni tipo di cosa, ammirare edifici storici o rilassarti in un caffè. Puoi prenotare un giro in barca sul fiume in qualsiasi momento, ed è anche qui che si tiene il festival mensile delle lanterne. Non mancano gli sportelli ATM a Hoi An, anche se c'è solo un bancomat della VP Bank dove puoi prelevare gratuitamente.

Hoi An è stata designata come Sito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO nel 1999 - come un esempio eccezionale di un porto commerciale del sud-est asiatico dal XV al XIX secolo che riflette la fusione di diverse culture attraverso il commercio internazionale. Alcuni degli edifici ben conservati di questo periodo possono ancora essere visitati oggi. Presso gli uffici turistici, puoi acquistare un pass per 120.000 VND a persona per visitare cinque dei 25 siti storici, musei e spettacoli (www.hoianworldheritage.org.vn).

Tra le opzioni dei biglietti, abbiamo scelto di visitare il Tempio di Quan Cong - un bel tempio poco affollato. Lo stagno con gli alberi di bonsai al centro è molto suggestivo, e c'è anche un'area espositiva. Quando ci siamo stati, erano in mostra opere di acquerello floreale dell'artista Thu Hoa.

Il Museo della Medicina Tradizionale e il Museo dei Prodotti Locali si trovano nello stesso complesso edilizio. Al piano inferiore, sono esposte erbe e radici secche che un tempo venivano utilizzate per la guarigione, insieme al processo di fabbricazione dei farmaci, raffigurazioni di esami medici e una stanza storica per pazienti. Al piano superiore, puoi scoprire cosa viene coltivato e raccolto nella zona: legno di agar, utilizzato come ingrediente nella pasta d'incenso; pepe nero; riso; giunchi; e noci di betel, che vengono utilizzate come offerte.

Dopo, abbiamo visitato la Casa del Commercio Tan Ky - una residenza finemente arredata in stile giapponese-cinese risalente all'inizio del XIX secolo. Sono esposti vari pezzi di mobili, camere da letto e una vasta collezione di porcellane. In tutto, non è particolarmente grande, ma è interessante per capire come vivevano le persone vietnamite benestanti all'epoca. Nel corso degli anni, l'edificio ha inoltre subito varie inondazioni - placche sulle pareti indicano l'anno e il livello dell'acqua. Tra ottobre e dicembre, i fiumi qui sembra che straripino regolarmente, come aveva già confermato il personale della nostra sistemazione.

L'Assemblea Fujian valeva assolutamente la visita - un magnifico tempio cinese con molti stagni di pesci.

Ci è piaciuta molto anche la Casa di Culto degli Antenati Minh Huong. È costruita nello stile cinese, con passaggi rotondi e ornati divisori per le stanze.

Il Tempio di Ba Mu, particolarmente popolare per il riflesso della sua facciata nello stagno di fronte, è visitabile gratuitamente.

Gratuiti sono anche la Galleria Ruan Hahn e il Museo della Galleria d'Arte Precious Heritage, che presentano opere fotografiche dell'artista francese Réhahn che ritraggono le vite dei locali a Hoi An. Il museo espone anche abiti tradizionali di vari gruppi etnici di tutte le regioni del Vietnam.

Nel primo fine settimana dopo il nostro arrivo, si è tenuto il festival mensile delle lanterne nell'Antico Villaggio sul ramo Hoai del fiume Thu Bon. Già nel pomeriggio, molti chioschi di souvenir erano stati allestiti e i venditori offrivano le loro merci - fortunatamente, i venditori in Vietnam sono sempre cordiali e non troppo invadenti.

Non appena si è fatto buio, lanterne si sono accese in tutta la città, soprattutto sulle molte barche sul fiume. Il festival ha visto una buona affluenza e i barcaioli erano assediati dai turisti. Tradizionalmente, piccole lanterne a forma di loto con candele vengono anche lasciate andare la sera. Ogni lanterna porta un desiderio o una preghiera. La accendi, esprimi silenziosamente un desiderio e poi la lasci andare.

È stato davvero bello vedere la città immersa in una luce così calda e soffusa.

Alcuni luoghi sono un po' nascosti, come il pozzo di pietra qui a Tra Que, che esiste almeno dal XIII secolo.

Non lontano da lì si trova la tomba di Mộ ông Nguyễn Điển - l'ingresso è proprio in mezzo a un campo di lattuga. Era un membro della famiglia Nguyen nato a Tra Que e servì come importante ufficiale presso la Corte Imperiale nel XIX secolo.

When we finally left the airport, heavily laden with our luggage, we were greeted by 37 degrees Celsius. Even the Vietnamese at our new accommodation for the next thirty days, La Casa Tra Que, were sweating.

The staff here are really very nice and accommodating and made an effort to find us the most suitable room for the month. Other guests also seem to love staying here: an older couple, who are also staying for a month, is here for the second time, and an American is here for the third time – and that's been continuous for five months. We immediately received plenty of tips on where to eat well and cheaply. The staff seem to enjoy eating at least as much as we do.

One restaurant recommendation we took to heart was Bánh Xèo Trà Quế for pancakes (Bánh Xèo). Before the food arrived, we played with the sweet young cat in the restaurant – she wanted to play and be petted at the same time and was literally rolling around our feet.

The other guests were visibly amused by our attempts to eat. Although we had made homemade summer rolls in Germany from time to time, we were not quite sure how to assemble everything here. There were sections of rice paper, a whole heap of salad vegetables, cabbage, cucumber, carrot, mint, and coriander, along with folded pancakes filled with sprouts and shrimp and a bowl of peanut sauce.

Then a woman took pity on us and showed us that you tear off a piece of pancake, roll it up firmly with the vegetables in the rice paper, and then dip it into the peanut sauce. So simple when you know how.

The way back led us through fields of lettuce and various herbs. Over the path, trellises with magnificent pumpkin plants were strung up, and Simon had to be careful not to bump into the low-hanging pumpkins. As dusk fell, the swallows flying above slowly split off with the bats. A really beautiful walk home.

The next day, we explored the city center of Hoi An, the so-called “Ancient Town” or “Old Town”. We are staying a bit off the beaten path on a peninsula outside the city – but it’s easy to walk in along a path lined with rice fields.

Here, you can shop for all sorts of things, admire historic buildings, or relax in a café. You can book a boat ride on the river at any time, and the monthly lantern festival also takes place there. There are plenty of ATMs in Hoi An, but there is only one VP-Bank ATM where you can withdraw money for free.

Hoi An was recognized as a UNESCO World Heritage Site in 1999 – as an exceptionally well-preserved example of a Southeast Asian trading port from the 15th to 19th centuries that reflects the blending of various cultures through international trade. Some of the well-preserved buildings from that era can still be visited today. In tourist offices, you can buy a ticket for 120,000 VND per person to visit five of the 25 historical sites, museums, and performances (www.hoianworldheritage.org.vn).

From the ticket options, we visited the Quan Cong Temple – a nice little temple that is not too crowded. The pond with bonsai trees in the center is very atmospheric, and there is also an exhibition area. When we were there, floral watercolor works by the artist Thu Hoa were on display.

The Museum of Traditional Medicine and the Museum of Local Products are located in the same building complex. Downstairs, dried herbs and roots that were used for healing displayed, as well as the production of medicine, depictions of examinations, and a historic sickroom. In the upper area, you learn what is grown and harvested in the area: Agarwood as a component of incense stick paste, black pepper, rice, sedge, and betel nuts as offerings.

Next, we visited the Tan Ky Trading House – a elaborately decorated residence in a Japanese-Chinese style from the early 19th century. Various pieces of furniture, bedrooms and much porcelain can be seen. All in all, not particularly large, but interesting to understand how wealthy Vietnamese lived at that time. The building has also endured several floods over the years – plaques on the walls show the year and water level. Between October and December, the rivers here apparently regularly overflow, which has also been confirmed by the staff at our accommodation.

The Fujian Assembly Hall was very worthwhile – a magnificent Chinese temple with many fish ponds.

But we also enjoyed the Minh Huong Ancestor Worship House. It is designed in a Chinese style, with round passages and ornate room dividers.

You can visit the Ba Mu Temple for free, which is especially popular for the reflection of its facade in the pond in front.

The Ruan Hahn Gallery and the Precious Heritage Art Gallery Museum, featuring photographic works by the French artist Réhahn that showcase the lives of the locals in Hoi An, can also be visited for free. Additionally, the museum displays the traditional clothing of various tribes from all regions of Vietnam.

On the very first weekend after our arrival, the monthly lantern festival took place in the Ancient Town along the Hoai Arm of the Thu Bon River. Many souvenir stands were already set up in the afternoon, and merchants were offering their goods – fortunately, the sellers in Vietnam always remain friendly and are not too pushy.

As soon as it got dark, lanterns lit up everywhere in the city, especially on the many boats on the river. The festival was well-attended, and the boat people were surrounded by tourists. Traditionally, small lotus-shaped lanterns with candles are also set afloat in the evening. Each lantern carries a wish or a prayer. You light them, make a silent wish, and then let them go.

It was really beautiful to see the city bathed in such warm, soft light.

Some attractions are a bit hidden, like the stone well near us in Tra Que, which has existed since at least the 13th century.

Not far from there is the grave Mộ ông Nguyễn Điển – the entrance is right in the middle of the salad patch. It belongs to a member of the Nguyen family who was born in Tra Que and was an important official at the imperial court in the 19th century.

Partiremo da Hanoi per Da Nang il 23 marzo a mezzogiorno. Da lì, un'auto ci verrà a prendere e ci porterà nel nostro nuovo alloggio, un appartamento con una grande terrazza, a pochi passi dalla spiaggia. Dopo l'arrivo camminiamo per quattro chilometri fino a Hoi An per prelevare contante e noleggiare biciclette. Entrambe le cose riescono e così siamo liberi di muoverci e avere denaro contante.

Già in aereo decidiamo di rinunciare ad ulteriori escursioni più grandi, niente Hue, niente Passo delle Nuvole, solo sole, spiaggia e mare. Hanoi ci ha esausti.

E così esploro i dintorni, come si fa oggi, con Google Maps. Trovo per il giorno dopo una caffetteria di panetteria dove ci sono caffè bevibili e croissant e Pain au Chocolat. Poi andiamo in spiaggia per pranzare e fare il bagno.

Così, più o meno, si svolgono le giornate. Il quarto giorno andiamo in bicicletta a Hoi An per comprare un pallone, il che avviene più o meno per caso. Con questo possiamo ampliare il nostro programma sportivo da spiaggia con dei giochi con la palla sulla terra e in acqua.

Oggi tutto sarà diverso. Ho trovato un luogo senza moto vicino all'hotel. Sei chilometri a nord-est si trova la cosiddetta Isola Banana. Il nome dice tutto, qui crescono davvero molte banane. E proprio lì c'è un campo da minigolf. Mi è piaciuto molto, anche se ho perso.

Qualcosa di nuovo. Torniamo in taxi; incredibile, vero?

Stiamo cominciando a sentirci un po' esausti. Siamo stufi del rumore dei luoghi affollati e, soprattutto, dei tanti turisti. Tuttavia, ci dirigiamo verso la cittadella. Nel corso dei secoli, molto è accaduto in quest'area. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, per lo più secolarizzata, oggi è in parte un museo. Secondo la guida turistica, la visita vale solo in parte; io credo che abbia ragione.

Ma il percorso a piedi di andata e ritorno è, come sempre, molto suggestivo.

Oggi visitiamo il Tempio della Letteratura. La guida turistica lo definisce in modo molto semplificato come un'università. Ma in realtà era un luogo dove si svolgevano gli esami, in cui si qualificavano i mandarini, ovvero alti funzionari. Ulteriori dettagli possono essere trovati nell'articolo di Wikipedia collegato.

Per me le impressioni durante il viaggio di andata e ritorno sono più importanti.

Dopo un po' ho realizzato che la mia percezione (razzista?) di una Chinatown non corrispondeva affatto alla realtà. Mi aspettavo strade losche, fuochi d'artificio, animali esotici, armi... In realtà ho visto solo negozi di erbe medicinali tradizionali, sigarette e biglietti della lotteria; quindi, oltre ai normali negozi e ristoranti. Era sorprendente che a HCMC e in realtà nella maggior parte dei luoghi in Vietnam, ci siano pochi pedoni. I marciapiedi sono utilizzati per le bancarelle di vendita e per i posti a sedere dei ristoranti e dei chioschi. Le persone di solito si recano direttamente a destinazione in scooter. Dopo una birra al bordo della strada, sono inciampato in una sorta di festival culturale cinese, che presentava bancarelle di cibo e un tempio con un palco decorato in modo bizzarro.

Ho preso un Grab e mi sono recato al mercato serale dei fiori e del cibo. Qui c'erano davvero cose strane da mangiare: in molti acquari nuotavano pesci e animali marini aspettando di finire nei piatti dei molti visitatori. Una miriade di conchiglie, lumache, crostacei, pidocchi d'acqua (che si dice siano migliori dell'aragosta) erano offerti accanto a ratti di campo fritti e piedi di pollo (entrambi considerati specialità) e altre specialità alla griglia. Io ho scelto alcuni spiedini di carne ordinari, polpo alla griglia e birra.

Ho continuato a passeggiare senza meta e ho incontrato un parco molto affollato e ben illuminato. Ho incontrato il veterano americano Rick, che aveva servito in Vietnam nel 1967, e che mi ha semplicemente avvicinato. Lui e sua moglie, che sembrava vietnamita, sono stati molto gentili. Non ho osato fare domande critiche sulla sua esperienza di guerra. Sulla strada verso l'ostello, mi sono trovato inaspettatamente vicino alla Bùi Viện Walking Street - evidentemente la zona della festa della città. Qui una cover band suonava successi occidentali, ballerine e ballerini intrattenevano la gente e l'insegna luminosa creava giochi di colori. Si potevano osservare turisti imbarazzanti, prostitute che cercavano clienti e festaioli che ricevevano drink sparati direttamente in gola all'ingresso dei club. Ho osservato la scena da un chiosco, dove ho conosciuto Nora dalla Malesia, che anche lei viaggiava da sola. Insieme abbiamo guardato il caotico andirivieni e riso del caos presentato. Dopo uno spuntino della buona notte, mi sono finalmente diretto verso l'ostello.

Il Fansipan è la montagna più alta dell'Indocina. Indocina, un nome che gli europei hanno dato a questo subcontinente. La terra tra l'India e la Cina. I colonialisti sono così privi di fantasia.

Comunque, abbiamo pensato che fosse una buona idea prenotare la salita al Fansipan con la funivia. Non lo rifaremmo. Turismo di massa puro, ma gestito in modo professionale. Una funivia costruita da un ingegnere austriaco supera una differenza di altitudine di quasi 1700 metri in 15 minuti. Un giovane e in forma dovrebbe impiegare sei ore a piedi. Noi non siamo né giovani né in forma…

In cima si può ammirare quello che soprattutto la comunità buddhista del Vietnam ha realizzato. Anche questo è autentico e accessibile a molte persone.

Dopo ci aspetta un pranzo e poi dobbiamo affrontare il lungo viaggio di ritorno a Hanoi.

Abbiamo prenotato un viaggio a Sa Pa alcuni giorni fa. 2 giorni e una notte, con trekking nei campi di riso e funivia sul Fansipan.

Secondo l'organizzatore, il viaggio per Sa Pa avviene in una 'Luxury Limosine'. A quanto pare, si tratta di un pulmino, dotato di pesanti poltrone disposte in file di due. Viaggeremo per circa sei ore, con due soste, verso Sa Pa.

Lì avremo il pranzo e faremo il check-in nel nostro hotel. Successivamente ci avventureremo attraverso le terrazze di riso e i villaggi degli Hmong. Gli Hmong vivono anche in Laos e hanno combattuto in Vietnam al fianco degli americani contro il Vietnam comunista. Dopo la guerra, gli americani evacuarono gli Hmong negli USA, lasciandoli da soli. Questo è menzionato nel film Grand Torino di Clint Eastwood (Fonte: un'anestesista in pensione di origine saigonese, che abbiamo incontrato a colazione, ora residente in Germania).

Durante l'intera camminata nei campi di riso, saremo accompagnati da un gruppo di questi Hmong. Il loro obiettivo è vendere alcuni dei loro lavori artigianali, il che è un successo per Katja. Ha ora una nuova borsa (foto in arrivo)

La sera abbiamo del tempo libero e ne approfittiamo per passeggiare per Sa Pa e - sorpresa! - andare a mangiare.

Sa Pa è, tra l'altro, piuttosto orrenda (per questo non ci sono foto). È composta solo da negozi, ristoranti, hotel e turisti. (Buon per l'economia vietnamita)

Oggi ci siamo proposti una fermata scomoda, il Hỏa-Lò-Gefängnis. Il potere coloniale francese ha eretto questo alla fine del diciannovesimo secolo per incarcerare i dissidenti. Risparmio al lettore molte foto e dettagli. Solo un particolare mi è sembrato notevole. Le pareti delle celle erano dipinte di nero, per rendere l'ambiente ancora più frustrante.

Nel nostro ritorno mangiamo il nostro primo Bánh mì, un panino vietnamita, e compriamo due tazze come souvenir. Niente cena, solo relax sulla terrazza.

Dopo ho intrapreso un viaggio di circa un'ora verso My Son, un antico complesso templare della cultura Cham nel bosco. Lungo il tragitto ho mangiato Noodle Soup with Chicken e ho dato un'occhiata a un cimitero per soldati. Con i miei ultimi Dong ho pagato i (bassi) costi per il parcheggio e per l'ingresso. Ho vagato per un'ora tra le curiose strutture del complesso templare, decorate con affreschi e fantasiose creature, e ho divertito un'antropofago.

Anche a My Son le tracce della guerra del Vietnam, chiamata qui American War, sono rimaste. Durante l'Operazione Rolling Thunder, gli aerei statunitensi hanno sganciato tra il 1965 e il 1968 oltre 864.000 tonnellate di bombe sul Nord Vietnam, con l'obiettivo di distruggere su vasta scala le infrastrutture, privare la popolazione dei mezzi di sussistenza e, infine, spezzarne la volontà. Citazione: 'Li bombardiamo fino all'età della pietra'. Anche il complesso templare di My Son è stato vittima di questa strategia disumana, con 50 delle 70 strutture scoperte distrutte.

Durante il viaggio di ritorno mi è venuto in mente che spesso il viaggio è l'obiettivo stesso. Attraversare i villaggi e le strade secondarie con lo scooter era incredibilmente divertente e offriva ancora una volta uno sguardo autentico alla vita quotidiana della gente del posto.

Tornato in città, ho ritirato la mia camicia finita e mi sono diretto in città per ammirare finalmente la famosa atmosfera serale del centro storico illuminato da innumerevoli lanterne. La pioggia, il mio fedele compagno, non mi ha naturalmente abbandonato. Almeno le stradine non erano affollate e l'atmosfera era davvero bella! Per la cena, ho purtroppo incappato in una trappola per turisti. Fortunatamente, sono riuscito a ripristinare la mia credibilità gastronomica in seguito a un chiosco di strada. Deciso a partire per zone senza pioggia domani, sono andato a letto.

Katja ha un attacco di città. Come persona di campagna, il trambusto asiatico e il rumore sono semplicemente troppo per lei. Ci informiamo e decidiamo di fare un'escursione a Ninh Bihn.

Il treno è complicato, guidare da soli non viene in considerazione, così noleggiamo un autista privato per 100 dollari. Mi sento molto decadente - ma in un certo senso questo è proprio il tipo di vacanza che stiamo facendo.

L'autista ha la nostra età, è un partecipante al traffico tranquillo, parla poco inglese, ma ci porta in modo sicuro andata e ritorno. È sorprendente quanto bene funzioni questo traffico caotico.

Quando abbiamo prenotato in hotel, abbiamo concordato tre soste: Trang An (giro in barca), Hoa Lu (antica città imperiale), Hang Mua (belvedere) e in quest'ordine. Con queste aspettative scendiamo alla prima fermata, non vediamo barche e dopo una breve discussione ci rendiamo conto che siamo a Hoa Lu. Indignati, lasciamo il posto, che ci piace già poco, e chiediamo al nostro autista di portarci alle barche. Così fa e tutto si risolve bene :-)

Dopo un buon pranzo - autista: ottimo ristorante - ci dirigiamo verso la montagna Hang Mua. Hang Mua, ho appreso da Wikipedia, fa parte del Complesso paesaggistico di Trang An. Significa 'grotta di danza', si riferisce alla grotta ai piedi della montagna, dove non siamo stati.

Siamo stati sulla montagna. Come migliaia di altri. Infatti, il Vietnam è evidente che è un maestro nella commercializzazione delle destinazioni turistiche. Non è che tu vada semplicemente ovunque e su, o dentro. Ma prima devi passare attraverso un lungo tratto di 'attrazioni', caffè, ecc. Ci sono un sacco di gruppi organizzati con guide. Gli ospiti provengono da ogni parte del mondo, sorprendentemente pochi i tedeschi. Solo l'infrastruttura dei trasporti non è progettata per questo.

Alla Nu Eatery ho gustato degli ottimi steamed buns con pancetta di maiale e ho deciso di farmi fare una camicia su misura in uno dei tanti laboratori di sartoria. Oltre al suo aspetto altamente instagrammabile con lanterne e simili, Hoi An è famosa per il suo mestiere di sartoria. Sono stato misurato e ho scelto un tessuto in misto seta/lino. Durante una visita al mercato locale di street food, ho assaggiato foglie di riso ripiene grigliate su carbone.

Involtini di gamberi e steamed buns con pancetta di maiale

Dopo essermi sistemato nella mia stanza, ho lasciato alle spalle le folle turistiche della città e sono partito in bicicletta per esplorare i villaggi circostanti. Dopo poco tempo, purtroppo, ho dovuto cercare riparo dalla pioggia in un caffè locale. Quando sono ripartito, era già crepuscolo. L'oscurità era talvolta interrotta da spazi all'aperto illuminati da luci colorate, dove la popolazione locale si riuniva, ma non osavo partecipare a quell'atmosfera intima. Vorrei notare che, nonostante l'oscurità e le strade isolate dei villaggi - e in generale durante il mio tempo in Vietnam - non mi sono mai sentito insicuro.

Un’improvvisa pioggia intensa mi ha costretto a cercare riparo in uno dei ristoranti all'aperto del villaggio. Un gruppo di giovani del mio stesso età mi ha subito invitato al loro tavolo. Duc era l'unico che parlava inglese e mi ha spiegato che era troppo freddo (~23°) per bere birra. Al suo posto, quindi, abbiamo cominciato a bere riso liquido ogni minuto. Naturalmente ci sono stati anche: carne di maiale con cipolle e menta, stinco di maiale stufato con fagioli neri, pho, manzo saltato in padella, ecc. Ci siamo divertiti molto, abbiamo scattato foto insieme e dopo una o due ore abbiamo cambiato location, mentre Duc mi spingeva con il suo motorino mentre io pedalavo, così riuscivo a stare al passo con il gruppo in moto. Ora, con mia grande sollievo, c'era finalmente birra insieme a cozze ripiene e altre delizie. Verso le undici meno un quarto, il gruppo si è lentamente sciolto - alla fine dovevano lavorare il giorno successivo - e sono tornato a casa in bicicletta.

Oggi andiamo al Lago Occidentale. Sulla strada attraversiamo il quartiere ovest della città vecchia. Non verrà investito nessuno. Ciò è dovuto sia alla nostra abilità, sia al fatto che i cittadini di Hanoi si prendono molto cura gli uni degli altri per essere pronti a tutto.

Iniziamo visitando un museo di un'antica casa nella città vecchia. La cosa sorprendente è che le case fino ad oggi sono ancora per lo più costruite in modo schematico. Sono strette, spesso larghe solo 4 metri, e allungate verso il retro.

Arrivati al lago, inizia a piovere e così ci rifugiamo nel ristorante più vicino. Dopo visitiamo due templi e vediamo molte persone.

Restiamo per cena in hotel. Niente scrabble...

16 ore di viaggio da casa all'Hotel Lucien Lakeside a Hanoi possono sembrare lunghe, ma per entrare in un mondo completamente nuovo non sono poi così eccessive.

Il volo procede senza intoppi, con due pasti e tanto film da vedere il tempo passa relativamente in fretta.

A Hanoi, un autista dell'hotel ci accoglie e ci porta nel centro storico, normalmente a 40 minuti, in circa 30 minuti. Mi sono venuti in mente i piccoli Janosch: 'Papà, stiamo superando di nuovo tutti?'.

Poiché sono appena passate le sei del mattino, dobbiamo aspettare che la nostra camera sia pronta; per ora facciamo colazione in hotel e poi passiamo del tempo a passeggiare intorno al Lago Hoan-Kiem.

Alle dieci possiamo entrare nella camera e recuperiamo un po' di sonno pomeridiano.

Poi ancora una passeggiata per Hanoi, un caffè, un happy hour sul rooftop (cosa importante a Hanoi) e cena in hotel. Alla fine, un drink davanti all'hotel e osserviamo la chiusura della cucina per zuppe dall'altra parte della strada.