Sono a Flores, e il 30 luglio 2026 continuerò da Ruteng a Bajawa, da una capitale di distretto all'altra. La strada è spesso stretta; il traffico è gestibile, eppure si suona molto e si sorpassa in posti impossibili. Mi sorprende continuamente (non solo a Flores, ma in Indonesia in generale) che nonostante lo stile di guida avventuroso ci siano pochi incidenti da vedere.

Viaggiamo con Gunung Mas, una compagnia i cui minibus collegano i luoghi più grandi dell'isola. Gunung Mas significa in indonesiano «Montagna d'Oro» – un nome che suona pomposo per una flotta di furgoni Toyota. Non posso prenotare il mio posto con le famose app come 12go, redbus o easybook, ma tramite numeri WhatsApp che devo prima chiedere.

Di solito gli autisti dei bus vengono a prenderti presso la sistemazione e ti portano direttamente alla successiva alla fine del viaggio. A Bajawa non funziona così: la strada principale si trova a qualche chilometro al di fuori di questa città di circa 40.000 abitanti, e vengo lasciato a un incrocio. Lì aspettano i taxi, i cui conducenti contano di poter riscuotere di più dai viaggiatori rispetto ai locali.

Bajawa si trova, come Ruteng, a circa 1100 metri di altitudine. Le notti sono fresche; si dorme senza aria condizionata - un piacevole cambiamento dalle notti tropicali nei luoghi costieri. L'aria è chiara, a meno che non ci sia uno dei centomila fuochi accesi dai residenti dell'isola per smaltire i loro rifiuti. Flores mi rimarrà in mente per l'odore onnipresente di spazzatura bruciata.

Tuttavia, non tutti i rifiuti vengono bruciati. I sacchi dell'immondizia, a volte aperti dagli animali in cerca di cibo, e le bottiglie di plastica vuote adornano praticamente ovunque in Indonesia i bordi delle strade, i corsi d'acqua, le radure e si accumulano persino sotto le palme vicino a certe spiagge.

Motociclette urlanti, cani ululanti

A Bajawa rimango quattro notti al Mawar B&B, una guest house, a 13 franchi, ovvero circa 13 euro a notte con colazione - piuttosto piacevole, se non fosse per i ragazzini del posto che sfrecciano a tutte le ore della notte sulle loro motociclette con i silenziatori smontati, creando un frastuono infernale, e il cane del vicino che ulula quasi senza sosta alla luna.

Al mattino non si viene svegliati dal muezzin che gracchia dagli altoparlanti del minareto, ma dalle campane della chiesa. Bajawa è, se possibile, ancora più cattolica di Ruteng.

Durante una gita in campagna, mi imbatto in un ampio cimitero situato su una collina in un villaggio chiamato Radha, con una piccola sezione per musulmani e una collezione impressionante di lussuose tombe cristiane, decorate con marmo o altre lastre di pietra e con grandi ritratti dei defunti, ai quali in modo strano viene augurato

La strada Trans-Flores non ha nulla da invidiare a nessuna strada montana svizzera, non per il dislivello, ma per il numero e la strettezza delle curve. Da Labuan Bajo a ovest fino a Maumere a est, per 550 chilometri, si guidano quasi continuamente curve a serpentina. Questo ovviamente influisce sul tempo di percorrenza: con l'autobus si devono prevedere dalle 15 alle 16 ore. Non solo per questo ho suddiviso il viaggio in tre tappe.

Il 28 luglio 2026, il minibus mi preleva quasi puntualmente davanti al «D’Alvin Homestay» a Labuan Bajo. È uno dei più comodi con cui abbia mai viaggiato: sedili in pelle larghi e morbidi con sufficiente spazio per le gambe ricordano la classe business in aereo. La mia prima meta è la città di Ruteng, a circa 150 km a est di Labuan Bajo.

Poco dopo aver lasciato Labuan Bajo, la strada inizia a salire. Le curve seguono le contornature del terreno. La strada è asfaltata e generalmente in buone condizioni, ma in alcuni punti è così stretta che le auto possono attraversarsi solo lentamente e con cautela.

Attraversiamo foreste fresche e umide - una piacevole alternativa al clima tropicalmente caldo del Parco Nazionale di Komodo. Poi si aprono pianure con campi di riso suddivisi; sulle pendici crescono banane, verdure e caffè. Flores è orgogliosa del suo caffè. Nei villaggi sparsi attraversiamo case di legno, cemento e mattoni con tetti in lamiera arrugginita, antenne satellitari e, di tanto in tanto, alcune tombe familiari nel giardino.

E ci sono sempre chiese; Flores è una delle poche zone indonesiane con una popolazione per lo più cattolica. A Cancar, vicino a Ruteng, per esempio, la chiesa parrocchiale di Santa Maria Fatima, costruita in uno stile eclettico con colonne, finestre a sesto acuto, torri esagonali, con una gigantesca statua di Gesù sopra il portale e, sopra, una figura molto più piccola di Sua Madre Maria.

Nomi maschili latini

A Ruteng, scendo al Kopa HillTop Family Guest Home, una casa privata quasi nuova; come dice il nome, si trova leggermente in alto rispetto alla città. Adi, il proprietario, il cui nome completo è Hadrianus Djedoma, ha 60 anni, era banchiere a Giacarta ed è andato in pensione anticipatamente. (Molti nomi maschili a Flores hanno questa desinenza latina in -us: Petrus, Paulus, Marianus, Gustavus; su un'isola indonesiana suona almeno altrettanto pomposo come su di noi.) Ora Adi lavora come volontario per la sua parrocchia e mi spiega come il cattolicesimo sia arrivato sull'isola.

Già nel 16° secolo, i domenicani portoghesi iniziarono la loro opera di evangelizzazione nell'est di Flores e sulle isole circostanti. Prima di allora, qui si praticavano animismo e culto degli antenati, in cui non si venerava un dio principale, ma gli spiriti degli antenati e quelli che dominavano in natura. I sacrifici di animali e cibo giocavano un ruolo centrale nella loro venerazione - e nell'allontanamento del male -; ci sono anche segnalazioni di sacrifici umani in alcune regioni dell'isola.

Tra l'altro, quest'isola è etnicamente e linguisticamente diversificata: su oltre 14.000 chilometri quadrati (un terzo della superficie della Svizzera o comparabile con lo stato federale dello Schleswig-Holstein) vivono circa due milioni di persone, suddivisibili in cinque o sei regioni linguistiche, nelle quali si parlano numerosi dialetti diversi.

Paese di riferimento cattolico

Metà del 19° secolo, i gesuiti assunsero gran parte del lavoro missionario; a Flores lavorarono fino all'inizio del 20° secolo. A partire dal 1913, i missionari Steyler, ufficialmente «Società del Verbo Divino», subentrarono gradualmente ai gesuiti. La Società del Verbo Divino è stata fondata circa 150 anni fa nella cittadina olandese di Steyl, al confine con la Germania, dal sacerdote tedesco Arnold Janssen, che nel 2003 è stato canonizzato da Papa Giovanni Paolo II. Ruteng divenne il centro della missione a Flores.

I missionari Steyler sono attivi oggi in circa 80 paesi, ma Flores è ancora una terra di missione. Il vescovo dell'arcidiocesi di Ende, Paulus Budi Kleden, è un nativo del luogo. Ma prima della sua nomina a arcivescovo nel 2024, è stato per sei anni superiore generale dei missionari Steyler con sede a Roma, cioè il capo dell'intero ordine con quasi 6.000 membri.

Quanto sia importante il cattolicesimo a Flores, cioè in un paese a maggioranza musulmana, è dimostrato anche dal numero di diocesi. L'arcidiocesi di Ende (Ende è una città sulla costa sud di Flores con circa 90.000 abitanti) comprende, oltre all'arcidiocesi di Ende, non meno di cinque diocesi: Larantuka, Ruteng, Maumere, Labuan Bajo e, sull'isola a prevalenza hindu di Bali, la diocesi di Denpasar.

L'influenza dei missionari continua: anche nei piccoli villaggi ci sono chiese (così come in zone a maggioranza musulmana si trovano piccole moschee). I bambini frequentano scuole cattoliche e le feste religiose sono punti fissi dell'anno, senza alcuna separazione tra usi cattolici e tradizionali, ma piuttosto con una mescolanza tra di essi.

Riso da una rete di ragno

Vicino a Ruteng, a Cancar, un'altra tradizione ha lasciato tracce spettacolari nel paesaggio: i campi di riso sono così suddivisi da sembrare da lontano enormi reti di ragno. La terra era originariamente di proprietà comune e veniva distribuita dal capo villaggio tra le famiglie.

Al centro si trova il cosiddetto Lodok, come mi spiega Adi. Da questo punto le superfici vengono suddivise radialmente, cioè a forma di pezzi di torta di dimensioni diverse. Queste sono ulteriormente suddivise da separazioni trasversali. «I singoli tratti corrispondono alla dimensione della rispettiva famiglia, cioè al numero di figli, e anche alla gerarchia sociale», dice Adi. «La forma particolare non è un segno di un particolare tipo di coltivazione del riso. Si tratta solo di proprietà e ordine sociale.»

In fondo alla valle, dietro una scoscesa parete rocciosa, si pagano 10.000 rupie o circa 50 centesimi d’ingresso, si sale una lunga scala e si ha di fronte il panorama di questo strano altopiano con le reti di ragno contro il backdrop di una catena montuosa. Durante la mia visita, le superfici erano piene d'acqua e sembravano specchi simmetricamente rotti.

Questa è la fase immediatamente prima della piantagione delle piantine: i campi vengono inondati; poi vengono arazzati; anche dopo la piantagione rimangono sott'acqua. Poi le giovani piante emergono dall'acqua, il che è visivamente più interessante, poiché le giovani spighe brillano di un verde intenso e splendido. Purtroppo ho visitato Cancar qualche giorno troppo presto.

Chiesa, stato ed etnia

Ruteng si trova a circa 1200 metri di altitudine, perciò la sera è necessario indossare un maglione e pantaloni lunghi prima di scendere in città con la moto di Adi per mangiare al «Café Agape». (Nel cristianesimo, «Agape» significa amore divino, incondizionato e altruista, il che sembra un po' eccessivo in relazione a un bar; ma pazienza: il cibo era ok.)

Ruteng, con quasi 70.000 abitanti, è, come detto, sede vescovile e anche centro amministrativo del distretto di Manggarai, che non è definito solo politicamente, ma anche etnicamente. Cattedrali e chiese parrocchiali, scuole e quartieri residenziali sono tutti vicini. Al mercato vedo ancora una volta come vengono trattati i polli qui: vengono consegnati in furgoni, stipati come merci, poi prelevati per le zampe, decapitati, privati delle piume nelle macchine per depennare e tagliati a pezzi su cavalletti di legno con coltelli.

In alcuni villaggi circostanti sono ancora conservate tracce della tradizionale cultura manggarai, per esempio a Ruteng Pu’u. Nel villaggio ci sono una manciata di case rotonde tradizionali ristrutturate con tetti a cono. Queste fiancheggiano un'area centrale recintata, che in passato serviva come luogo di incontro e di sacrificio. Tuttavia, si ha l'impressione di un allestimento scenico: dopo aver pagato il biglietto di 25.000 rupie, mi viene legato un sarong e condotto in una casa dove un uomo esegue una «cerimonia di purificazione» (ovviamente aspettandosi una mancia).

La grotta degli Hobbit

Un'altra strada porta da Ruteng alla grotta di Liang Bua. Qui nel 2003 è stata fatta una scoperta che ha catapultato Flores nella classe elite della paleoantropologia: lo scheletro quasi completo di un uomo adulto, che era alto poco più di un metro e viveva circa 80.000 anni fa.

In effetti, l'Homo floresiensis era una specie della famiglia Homo finora sconosciuta. Presto ricevette il soprannome di «Hobbit». Circa nello stesso periodo, la trilogia del film “Il Signore degli Anelli” ebbe un grande successo al cinema e in essa apparivano creature piccole e simili agli esseri umani, con cui i ricercatori hanno paragonato la loro scoperta su Flores. Circa 50.000 anni fa, l'Homo floresiensis si estinse.

La grotta di Liang Bua è un grande ambiente carsico, che sullo sfondo diventa sempre più buio. Nel terreno sotto le stratificazioni di sedimenti si trovavano le ossa e gli strumenti della specie umana sconosciuta fino al 2003. In un piccolo museo accanto alla grotta è esposto un calco di uno scheletro e viene raccontata la storia degli scavi.

Ruteng appare su Google Maps come una piccola città provinciale persa nel mezzo dell’allungata isola di Flores, che a sua volta non si trova esattamente nel centro dell'universo. Eppure qui si intrecciano vari filoni di storie diverse, per questo Ruteng meritava più dei tre giorni che ho trascorso qui.

Il bar con terrazza si chiama effettivamente «Hafenblick». Si trova su una strada in una posizione elevata nella città di Labuan Bajo. Nella luce soffusa del tramonto, centinaia di pescherecci e qualche nave da escursione più grande punteggiano l'acqua scintillante nel porto sottostante. Sono arrivato a Labuan Bajo da Lombok il 24 luglio 2026 e il posto mi ha subito… Qual è il contrario di «ispirato»? Quindi: Labuan Bajo mi ha immediatamente ispirato nel senso opposto.

In passato era un villaggio di pescatori all'estremità occidentale dell'isola indonesiana di Flores. Il nome significa «Luogo di ancoraggio dei Bajo» e ricorda che la baia è stata per secoli un porto protetto e un insediamento dei Bajo, un'etnia di nomadi del mare originariamente vissuti esclusivamente sulle loro navi e poi stabilitisi in varie regioni costiere del sud-est asiatico.

Crescita rapida

Negli ultimi 25 anni, Labuan Bajo è cambiata radicalmente: nel 2000 la regione contava circa 25.000 persone, racconta Alvin, dove ho alloggiato nel suo «D'Alvin Homestay». Ora sono 66.000 fino a 68.000. La crescita rapida è da attribuire esclusivamente al turismo. Nella zona di Flores ci sono ancora pescatori attivi; il loro pescato fresco può essere gustato la sera in alcuni ristoranti e warungs, piccole bancarelle.

Ma allo stesso tempo, Labuan Bajo è il centro di un'industria turistica in rapida espansione: da qui si parte per il parco nazionale di Komodo con le sue spiagge, isole rocciose e i famosi draghi di Komodo.

Questi sono efficacemente chiamati anche «draghi di Komodo», il che è dovuto a una drammatizzazione americana precoce, come spiega Dario, la mia guida sull'isola di Rinca: dopo aver guidato un viaggio di ricerca nelle isole nel 1926, il noto naturalista americano William Douglas Burden (1898-1978) pubblicò nel 1927 il libro popolare «Dragon Lizards of Komodo», che rese gli animali noti a un ampio pubblico.

Offerte prefabbricate

Lungo la strada Sukarno, la principale strada non ufficiale del posto, che corre parallela alla riva, si allineano ristoranti, caffè, hotel, banche, supermercati, centri di immersione e decine di uffici di operatori turistici, principalmente solo ripari di legno improvvisati con tetti in lamiera, sotto i quali si trova un tavolo con due o tre sedie di plastica.

La varietà dei fornitori è solo un'illusione. In realtà offrono tutti gli stessi cinque o sei prodotti standard prefabbricati: un'escursione di mezza giornata o giornata intera su una barca piena di turisti, con un pranzo al sacco freddo da una scatola di cartone. Il parco nazionale di Komodo comprende 29 isole, ma quasi tutti i turisti finiscono sulle stesse cinque o sei spiagge e baie, dove le barche escursionistiche si ammassano e si fa snorkeling in compagnia di centinaia di altri turisti o si percorrono i sentieri dell'isola. Più esclusivi, ma anche molto costosi, sono i crociere di più giorni su navi un po' più grandi.

Non voglio trovarmi in mezzo alla folla di turisti. E le crociere offerte non sono un'opzione perché la mia richiesta minima per una sistemazione è una camera privata, un bagno privato e una doccia privata. Per dormitori di massa con bagni comuni sono troppo vecchio e esigente.

Una barca solo per me

Quindi ho eccezionalmente superato il mio budget e ho prenotato per un giorno una barca con un equipaggio di due e una guida turistica (che però non parla una parola di inglese). Il costo è di due milioni di rupiah o quasi cento franchi o circa cento euro, cioè circa un terzo fino a quasi la metà in più rispetto a ciò che sarebbe costata una gita con la massa.

Il porto è il centro di Labuan Bajo, e nel tentativo di valorizzarlo, è stato installato tra l'altro un imponente torre panoramica, i cui piani superiori sono in vetro. Entro su una barca di legno dipinta di blu, ormeggiata al molo, attraverso una scala precaria, e presto partiamo; il motore diesel pulsa con un ritmo lento e ipnotico.

Passando davanti a pescherecci, barche escursionistiche e le più grandi Pinisi, spesso a due piani, ci dirigiamo verso il mare. Le Pinisi sono imbarcazioni tradizionali a vela di Sulawesi utilizzate per le crociere. Queste navi hanno le vele ammainate, ma in realtà sono alimentate da motori.

Presto scompare la silhouette di Labuan Bajo e la costa di Flores sullo sfondo nebbioso. La rotta prosegue verso sud-ovest nel mare di Sawu, passando accanto a piccole isole, dove già si ammucchiano le prime barche turistiche.

Dopo circa due ore appare l'isola di Rinca, che ho scelto come alternativa all'affollata isola di Komodo. Un piccolo faro segna la punta; un'aquila di mare sta facendo il suo giro. Rinca, un'isola collinare con praterie secche e alberi sparsi, è di circa 200 chilometri quadrati, paragonabile a Elba o Malta, ma con poco meno di 2000 abitanti in due villaggi, è molto poco popolata.

Dino proviene da uno di questi villaggi. La guida ufficiale (già inclusa nel prezzo di prenotazione, così come l'ingresso al parco nazionale) è cresciuto nell'isola. Ma ovviamente non siamo venuti per le persone, ma per i «draghi».

Secondo Dino, di loro vivono ancora 3000-5000 in libertà, quasi la metà nelle isole di Rinca e Komodo, dove sono protetti dal regime del parco nazionale, e qualche centinaio in alcune aree sparse sulla costa settentrionale dell'isola di Flores, dove sono più a rischio.

Dal molo, dove la nostra barca è approdata, e dall'ingresso, dove Dino ci aspettava, percorriamo un lungo ponte di legno per raggiungere il centro visitatori. Dietro di esso inizia la natura selvaggia, e quasi subito un primo varano, un maschio robusto, ci attraversa lentamente il cammino. Più tardi vedremo altri esemplari di questa creatura primordiale. Grazie ai fossili trovati in Australia, il varano di Komodo, secondo Dino, può essere effettuato un rintracciamento di almeno 3,8 milioni di anni; a Flores è dimostrato che è presente da oltre un milione di anni grazie a fossili.

L'isola di Rinca non è uno zoo e si deve mantenere una distanza di almeno dieci metri dai varani, avvertono i cartelli nel centro visitatori. Non solo i denti affilati del varano richiedono rispetto; possiede anche ghiandole velenose nella mascella inferiore. Quando morde e squarcia la sua vittima, il veleno entra nel sangue; provoca sanguinamento, impedisce la coagulazione del sangue, abbassa la pressione sanguigna, causa dolore, crampi e paralisi.

Mr X morì a causa della sua avidità

In uno stagno incontriamo un bufalo d'acqua. Anche i bufali fanno parte della dieta dei varani. Poiché i bufali hanno un sistema immunitario molto forte, spiega Dino, spesso ci vogliono diversi giorni perché il veleno del varano faccia effetto. I «draghi» aspettano pazientemente che il bufalo si stanchi, e attaccano solo allora.

I varani mangiano solo circa una volta al mese, ma poi ingoiano fino alla metà del loro peso corporeo. Questo eccesso è stato fatale per «Mr X». Il suo scheletro è esposto in un piccolo museo presso il centro visitatori accanto a quello di «Jessica», una giovane femmina. Mr X divorò un bufalo con tale avidità che un corno di bufalo rimase bloccato nella sua gola e morì soffocato.

Nel museo apprendiamo anche che diversi guide dell'isola sono stati attaccati dai varani. Tutti sono sopravvissuti, anche se alcuni con ferite gravi e riabilitazione lunga. È importante, secondo Dino, essere immediatamente trasportati in ospedale e trattati con antibiotici, e che le ferite siano curate professionalmente.

E c'è anche un'altra cosa: i varani possono fiutare l'odore della decomposizione fino a dieci chilometri di distanza. Affinché gli animali non dissotterrino i morti, gli abitanti delle isole da sempre coprono le loro tombe con lastre di pietra o, più recentemente, con cemento.

Una spiaggia rosa

Tornato a bordo, ci dirigiamo verso Pink Beach. Il mare diventa più calmo, l'acqua più chiara. Dopo circa un'ora appare una stretta striscia di sabbia all'orizzonte. La barca ancorata in acque poco profonde; si va a piedi alla spiaggia bassa. Questa è di colore rosa, perché qui i coralli frantumati si mescolano alla sabbia bianca, il che sembra un po' chimico, anche se è creato dalla natura. Ma è quasi impossibile fotografare la spiaggia senza folle di persone; aspettiamo a lungo che le barche dei turisti se ne vadano.

Poi ci dirigiamo verso l'isola di Kelor, più vicina a Labuan Bajo. La barca approda in una piccola baia. Su un sentiero ripido salgo ansimando e sudando su una collina; in cima, una vista panoramica sulla Flores Sea, su isole vicine e sul mare aperto mi ricompensa. Il sole è più basso, la luce più morbida, ma l'impressione rimarrà solo nei miei ricordi; non posso immortalarla fotograficamente; la batteria del mio telefono è scarica. Peccato turistico!

Dopo un'altra ora circa, Labuan Bajo appare all'orizzonte. Scendo dalla barca e mi mescolo finalmente tra i turisti nella Suharto-Strasse.

La strada da Bansal nel nord-ovest dell'isola di Lombok a Mataram attraversa le pendici montuose che si affacciano sul mare. Sulle barriere stradali si siedono i macachi che rosicchiano qualcosa. Dopo tre notti a Mataram, il 17 luglio 2026 proseguo verso sud dell'isola. Il paesaggio diventa sempre più pianeggiante; si attraversano risaie, villaggi e si passa accanto a colline aride e brune sotto il sole cocente.

La località balneare principale sulla costa sud è Kuta, e poiché c'è un luogo con lo stesso nome a Bali, quasi prenotavo erroneamente il mio alloggio sull’isola sbagliata.

Forti contrasti

Nel sud di Lombok, il contrasto tra stili di vita tradizionali e sviluppo turistico è particolarmente evidente. Prima di arrivare a Kuta, visitiamo il Desa Adat Sade. Sade è un villaggio tradizionale Sasak e poiché si trova sulla strada principale tra l'aeroporto e il centro vacanze di Kuta, i turisti si calpestano a vicenda qui.

I Sasak sono la popolazione indigena di Lombok e mantengono una cultura che unisce l'Islam sunnita predominante – un contrasto decisivo con l'isola vicina di Bali, influenzata dall'induismo – a tradizioni Adat più antiche. «Adat» sono regole tramandate oralmente per la vita quotidiana, agricoltura e commercio, cerimonie, matrimonio, successione, risoluzione dei conflitti, praticate ancora oggi parallelamente al diritto statale e a quello islamico.

A Sade troviamo, come in altri insediamenti tradizionali sull'isola, case con pareti di bambù, pavimenti in argilla e alti tetti di paglia, oltre a piccoli granaio di riso. Qui vengono tessuti, su telai di legno antiquati, tessuti colorati e talvolta elaboratamente decorati: sarong e pezzi di stoffa per uso personale, sciarpe e fazzoletti per turisti.

A poca distanza da Sade, solo dodici chilometri a sud, regna un tempo completamente diverso: a Mandalika si sentono i motori; su un circuito si svolgono gare motociclistiche e altri eventi sportivi. Si stanno costruendo hotel, aprendo ristoranti, creando infrastrutture moderne. Mandalika fa parte del programma indonesiano delle «10 Nuove Bali». Con questo, il governo intende deviare consapevolmente parte dei flussi turistici da Bali verso altre regioni. Mandalika è stata scelta come uno dei più importanti nuovi centri internazionali. Secondo la pubblicità ufficiale, dovrebbe diventare una «World Class Sportainment and Lifestyle Destination». Non ho voglia di vedere questo grande cantiere e quindi non posso riferirne.

Kuta diventa il centro della costa sud

Invece, proseguo per Kuta. Il luogo si trova su una costa frastagliata con baie a forma di falce, colline ripide e numerose spiagge. Kuta stessa è il solito insieme di caffè, warung e ristoranti, hotel e homestay, barbiere e centri massaggi. Tuttavia, ci vorrà ancora qualche anno affinché Kuta diventi chic. Solo un piccolo, ma sgradevole dettaglio: attraverso il paese scorre un canale, la cui acqua non è visibile perché coperta da rifiuti di plastica. E a quanto pare non solo plastica: il canale puzza anche terribilmente.

Mi sono sistemato nel Dream CoWorking Hotel. Il prezzo di 30 euro a notte sembrava giustificato, poiché in primo luogo ho un «bungalow tradizionale» per me; in secondo luogo, c'è una piscina situata tra i bungalow e l'ala dell'hotel; e in terzo luogo, mi è piaciuto lo spazio di coworking, poiché voglio scrivere alcuni articoli qui.

La mia breve conclusione: lo spazio di coworking – parzialmente aperto, parzialmente chiuso e climatizzato, con vere sedie da ufficio, forniture elettriche per ogni tavolo e una connessione Wi-Fi funzionante, in Indonesia piuttosto una rarità – è uno dei migliori che ho trovato nel mio viaggio. Il bungalow è abbastanza grande; gli impianti elettrici sono avventurosi e sembrano assemblati in fretta; il bagno e la doccia si trovano all'aperto, schermati da sguardi, ma sembrano piuttosto sporchi. E il tetto non ha evidentemente resistito alle intemperie: i bungalow sono coperti con teli di plastica blu.

La più grande delusione a Kuta è la spiaggia, disordinata, affollata non solo da abitanti locali e turisti, ma anche da galline, capre e cani. Davanti ci sono centinaia di piccole barche ancorate in acqua. La sabbia è grossa e grigia, l'acqua torbida. Non ci sono bar sulla spiaggia, solo warung improvvisati e non molto puliti, dove non si ha voglia di sedersi.

Chi desidera vivere spiagge belle come quelle dei dépliant deve procurarsi un veicolo a motore. A otto chilometri a est di Kuta, oltre il circuito e la zona di sviluppo di Mandalika, si trova Tanjung Aan, una baia a forma sinuosa con sabbia chiara e acqua turchese. Nei giorni senza vento, quando le onde non sono troppo violente, è adatta per fare il bagno.

A dieci chilometri a ovest di Kuta ci sono altre baie: Mawun Beach si trova protetta e pittoresca tra insenature verdi. A Selong Belanak, che non ho visitato, a venti chilometri a ovest di Kuta, c'è una larga spiaggia di sabbia chiara e onde relativamente dolci, ideale per chi vuole imparare a surfare.

Non ripetere gli errori di Bali

Lombok dovrebbe diventare grande e internazionale, senza ripetere gli errori di Bali. In gran parte, soprattutto a nord, esiste ancora il vecchio Lombok poco sviluppato dal punto di vista turistico. Tuttavia, il sud è in fase di massiccia trasformazione. Pertanto, mi chiedo qui a Kuta fino a che punto andrà questo sviluppo e se potremo assistere dal vivo alla nascita di una nuova Bali. Le autorità assicurano che non si ripeteranno più gli errori che hanno reso Bali un esempio sconveniente di overtourism.

Bali ha commesso un errore decisivo: il turismo si è diffuso quasi in modo incontrollato su aree contigue. Al contrario, il piano di Lombok è di concentrare il turismo in zone chiaramente definite. Se ciò possa realmente avvenire è un'altra questione. Poiché non appena viene costruita una strada, arrivano gli investitori; i prezzi dei terreni aumentano; si crea ciò che si chiama «progresso»: ingorghi stradali, problemi nell'approvvigionamento idrico e nei rifiuti, inquinamento atmosferico e così via.

Tra dieci o venti anni sapremo se Lombok sarà riuscito a realizzare le proprie ambizioni senza distruggersi. Ma io non sarò più qui.

Attualmente, però, abbiamo un argomento completamente diverso: è lunedì 20 luglio, le tre del mattino. Siamo seduti in uno sport bar affollato, diversi schermi sovradimensionati lampeggiano sulla parete. Anche se c'è un piccolo angolo dedicato ai fan argentini, la maggioranza è chiaramente a favore della Spagna.

Dopo sappiamo che aspettare fino all’alba non ne è valsa la pena. La partita, ispirata da disinteresse e sabotata dai calciatori argentini, finisce – tutto il resto sarebbe stato un insulto – con la vittoria della squadra spagnola. Come Trump e Infantino vengono fischiati alla cerimonia di premiazione, è nuovamente uno spettacolo imperdibile.

Poiché voglio rimanere due mesi in Indonesia e non solo uno, come previsto dal visto rilasciato all'aeroporto, ho dovuto trovare un'agenzia di immigrazione dove, contro un costo di 500.000 rupie (24 franchi o quasi 25 euro), si può organizzare il rinnovo; online non è possibile. Queste agenzie si trovano nelle grandi città, e non avevo voglia di tornare da questo rifugio sulla costa occidentale di Bali lungo l'orribile autostrada fino a Denpasar.

Così ho deciso di recarmi sull'isola vicino Lombok, dove si trova un tale ufficio nella capitale Mataram. E, visto che ero già su Lombok, ho aggiunto una settimana sulla costa meridionale.

Certo, le isole Gili sono più famose per le vacanze al mare, ma volevo poi proseguire verso est, a Labuan Bajo sull'isola di Flores e al Parco Nazionale di Komodo. L'aeroporto di Lombok si trova a sud dell'isola, mentre le isole Gili sono a nord-ovest. Non volevo fare tre volte il tragitto su e giù per l'isola.

Caos al porto

Così il 14 luglio 2026 mi sono fatto portare al porto dei traghetti balinesi di Padang Bai, circa 90 km a est della Balian Beach, dove avevo trascorso una settimana. Anche questo viaggio è durato almeno tre ore a causa delle condizioni del traffico balinese. Da Padang Bai partono diversi traghetti e velocipedi per l'isola di Penida, per le tre isole Gili turisticamente sviluppate e per Bansal nel nord-ovest di Lombok.

A Padang Bai regna un vero caos: diverse centinaia di persone aspettano le navi in partenza; non ci sono informazioni su quando attraccheranno i traghetti o velocipedi, e per non parlare dei pannelli elettronici. Così i passeggeri che si accalcano sbattono sulle valigie abbandonate verso il gate, e da lì, dopo falsi avvisi, tornano indietro.

Ho letto molto in precedenza sul talento organizzativo degli indonesiani, che non corrisponde alle nostre idealità, su ritardi e caos - ecco, finalmente, li ho trovati. Il fatto che siamo stati trasferiti in mezzo al mare da un comodo veloce all'unico barcone aperto e affaticato senza posti a sedere reali, senza che qualcuno ci avesse informato, basta a ricevere un fatalistico scrollare di spalle. Quando hai in mente l'immagine di traghetti indonesiani affondati o in fiamme e passeggeri in lotta per la vita, si tratta di un piccolo inconveniente.

All'arrivo al porto di Bangsal sull'isola di Lombok, i viaggiatori (come in quasi ogni porto e aeroporto) sono immediatamente circondati da persone che vogliono imporre loro un taxi. In tali casi è utile informarsi in anticipo sui prezzi delle corse, per non essere spietatamente derubati. Alla fine pago 250.000 rupie indonesiane per il viaggio di un'ora e mezza verso Mataram, che corrispondono a dodici franchi o poco più di dodici euro. I conducenti avevano inizialmente richiesto una mezza milione.

Nessun turista

Mataram è il capoluogo della provincia di West Nusa Tenggara; tra queste si trova anche la tre volte più grande Sumbawa (circa 15.000 chilometri quadrati) e circa 400 isole più piccole.

No, Mataram non è una meta turistica. La grande città, con circa 450.000 abitanti, è troppo rigida. Il fatto che qui regni l'Islam (anche se non paragonabile a quello nella provincia di Aceh, vedi i miei post «Banda Aceh - dopo lo tsunami la Sharia» del 22 maggio 2026 e «Aceh - come viene applicata la Sharia» del 24 maggio) si scopre al ristorante: vino o birra a tavola? Assente!

Eppure, il Roemah Langko («Casa sulla strada Langko») sarebbe perfetto per una cena elegante. In questa villa olandese ricostruita degli anni '20 vengono servite eccellenti specialità indonesiane. Il cameriere di nome Benedictus, un cattolico dell'isola di Flores, non capisce nemmeno perché non possa servirmi un bicchiere di vino.

Viaggio salvato

Lo stesso vale per i numerosi ristoranti internazionali nel vasto centro commerciale Lombok Epicentrum. Sono andato lì per godermi per la prima volta sushi invece della cucina locale indonesiana e, in secondo luogo, per salvare il mio viaggio.

Perché sulla nave da Bali ho scoperto con mia grande sorpresa che il mio telefono non si caricava più, e senza telefono il viaggiatore è completamente perso, perché quel piccolo oggetto in tasca è uno strumento per tutto: memorizzare biglietti aerei e prenotazioni alberghiere; pagare nei negozi, ristoranti e hotel; leggere le e-mail; contattare la banca; 6547 foto (alla data del 14 luglio 2026); 45 app di viaggio; una mezza dozzina di app di IA; Google Maps; abbonamento NZZ; abbonamento al New York Times; e così via. (Sterribile come questa cosa sia diventata fondamentale.)

Ci sono due possibili motivi per il guasto: uno semplice, che il caricabatterie fosse rotto; uno grave, che il problema fosse nel telefono stesso. Una cordiale venditrice nell'Epicentrum Mall mi ha aiutato: era soltanto il caricabatterie. La mia sollievo deve essere stato udibile e visibile.

Moschea e tempio indù

Con rinnovato ottimismo mi sono messo alla scoperta di Mataram. La Grande Moschea nel centro della città, la Masjid Hubbul Wathan, nota anche come Centro Islamico Nusa Tenggara Barat, è stata inaugurata nel dicembre 2013.

Il voluminoso luogo di preghiera subito di fronte all'agenzia di immigrazione ha una capacità superiore a 10.000 credenti. Le cupole sono decorate con motivi batik colorati. Il minareto principale, che si erge solitario accanto alla moschea, è imponente con i suoi 99 metri di altezza. Quattro torri più slanciate, alte 66 metri, segnano gli angoli dell'edificio.

Durante una serie di terremoti a luglio e agosto 2018, che hanno colpito principalmente il nord di Lombok e le isole Gili, anche la Grande Moschea, allora con soli cinque anni, ha subito danni significativi: parte del tetto è crollata; i minareti hanno mostrato crepe; uno di essi aveva la cupola fortemente inclinata e stava per crollare.

Ero piacevolmente sorpreso dall'agenzia di immigrazione: un funzionario in uniforme nera e un funzionario con velo si sono subito presi cura di me, hanno gestito il mio telefono e hanno eseguito per me la procedura relativamente complicata - niente scartoffie; il lavoro è passato nello spazio virtuale. Poi sono stato fotografato, e il giro di burocrazia era finito.

In precedenza, mi aspettavo situazioni come quelle che conoscevo dalle autorità africane o arabe: ore di attesa in stanze calde e umide insieme a centinaia di altri richiedenti; continui andirivieni tra vari uffici; dozzine di moduli da compilare; aspettare in fila qui per pagare, lì per essere interrogati; qui per un timbro, là per consegnare una fotografia.

A volte il pessimismo porta anche vantaggi: si può essere piacevolmente sorpresi come me a Mataram.

Quando Bali dominava Lombok

Matram è composta da quattro quartieri diversi; Cakranegara, che un tempo era caratterizzato dai re balinesi che nel XVIII e XIX secolo dominarono parti di Lombok, è il più storico. Particolarmente impressionante è il Pura Meru, un tempio di 300 anni a Cakranegara.

I tre alti templi a più livelli, che da lontano sembrano torniti, sono dedicati alle divinità indù Brahma, Vishnu e Shiva. Direttamente accanto a Pura Meru si trova il vecchio giardino reale con un grande stagno artificiale che riflette il blu del cielo, al centro del quale si trova il Bale Kambang, un padiglione in acqua che faceva parte del complesso del palazzo reale.

Mataram non diventerà mai una delle mie città preferite; è troppo puritana per me. Ma i due giorni che ho trascorso qui hanno offerto alcuni interessanti spunti, e la venditrice dell'Epicentrum Mall così come i funzionari dell'agenzia di immigrazione rimarranno un bel ricordo.

Spesso, nei miei viaggi, penso allo scrittore tedesco Hans Magnus Enzensberger (1929-2022). Nel suo saggio «L'ondeggiante inutilità della lontananza. Una teoria del turismo» formulò nel 1958 – quasi 70 anni fa, quando le masse non viaggiavano ancora in aerei low cost intorno al mondo – una frase quasi profetica: «Il turista distrugge ciò che cerca trovandolo.» Questo detto si applica in modo così preciso a pochi luoghi come alla «Isola degli Dei» Bali. Per questo motivo ho voluto evitare Bali durante il mio viaggio in Indonesia, proprio come il grande Moloch di Giacarta.

Dewi e Felix, una coppia indonesiana-svizzera nell'isola di Samosir nel Lago Toba a Sumatra, mi hanno convinto. Mi hanno dato un consiglio segreto per un soggiorno a Bali lontano dalle masse turistiche: il resort Pondok Pitaya sulla costa ovest. Ho prenotato una settimana e sono partito da Surabaya, sull'isola principale di Giava, per Denpasar.

Il primo shock

Sfortunatamente, il primo shock è arrivato quasi subito: Pondok Pitaya si trova a 60 chilometri a nord-ovest di Denpasar, la capitale della provincia di Bali, e calcolavo al massimo un'ora e mezza di viaggio. Ciò che non sapevo (perché non mi ero sufficientemente preparato – colpa mia!): la strada principale da Denpasar verso Gilimanuk, da dove i traghetti per Giava partono ogni venti minuti 24 ore su 24, segue esattamente questa costa ovest - 125 chilometri di puro tormento.

In entrambe le direzioni si snoda una fila quasi ininterrotta di automobili, autobus e soprattutto camion che ascendono e scendono ansimando e fumando. Questi flussi di traffico incessanti e coriacei sono affiancati da miriadi di motociclette e motorini. In breve: abbiamo impiegato non una, ma quattro ore per percorrere i 60 chilometri.

Dal confortevole resort Pondok Pitaya direttamente sul mare, la strada principale è a qualche chilometro di distanza. Tuttavia, se si vuole andare da qualche parte, ci si deve passare. Questo vale anche per me. Non voglio stare una settimana incollato al resort. A Balian Beach, dove si trova Pondok Pitaya, nuotare nel mare è già difficile a causa delle onde alte che arrivano in continuazione, mentre per i surfisti ci sono condizioni paradisiache.

Così ho affittato uno scooter e mi sono lanciato temerariamente nel caos del traffico, dove ognuno cerca di essere un po' più veloce dell'altro; dove si sorpassa a destra e a sinistra, anche in caso di traffico contrario, mentre si deve anche schivare le buche, i furgoni che si fermano all'improvviso e senza indicare ai lati della strada, i camion e gli altri veicoli a due ruote che ti sorpassano e ti tagliano la strada.

Un tempio nel mare

La mia prima meta, per la quale ho dovuto percorrere circa un'ora sulla terribile strada principale prima di poter svoltare, era Pura Tanah Lot, un tempio induista su una roccia nel mare. Con l'alta marea appare come un'isola nell'acqua; al tramonto brilla di colori dorati.

Durante la mia visita c'era bassa marea. Dalla parte del mare, le onde si infrangono contro la roccia; dalla parte della terra, si può camminare sulla sabbia fangosa fino al tempio. Tuttavia, non si può entrare passando le due scale a sinistra e a destra; è riservato ai fedeli indù. E poiché la montagna del tempio è coperta da alberi, gli edifici sono quasi nascosti. Non ho voluto aspettare fino al tramonto, poiché non volevo affrontare l'ulteriore handicap di dover percorrere al buio la Jalan Raya Denpasar–Gilimanuk. In qualche modo, la voglia di avventura ha dei limiti.

Tra il grande parcheggio e il tempio si è sviluppato un vasto centro turistico: bancarelle di souvenir, negozi di vestiti, supermercati, ristoranti. C'è addirittura un negozio di Polo Ralph Lauren qui; se è autentico o falso, però, non è mai sicuro in questi lidi. Su una collina con vista diretta sul tempio, si sono insediati, come su un bastione, una serie di locali da giardino. Sono semivuoti, poiché solo i singoli viaggiatori rimangono per il pranzo; i gruppi si spostano non appena vengono scattate le foto e acquistati i souvenir.

Simbiosi di natura e agricoltura

Il giorno dopo, sono andato nell'entroterra. La regione di Tabanan con il vulcano inattivo Batukaru (2276 m s.l.m.) è considerata la «camera del riso» di Bali. A 850 metri di altitudine, con vista sul vulcano, le terrazze di riso di Jatiluwih si estendono come un anfiteatro verde. Questa spettacolare simbiosi di natura e agricoltura, iscritta dall'Unesco nel patrimonio mondiale, non è una messinscena per turisti. Le terrazze più antiche di Jatiluwih hanno probabilmente circa 1200 anni e sono state costantemente ampliate e coltivate da generazioni di famiglie di agricoltori.

Osservo i contadini che lavorano nei campi di riso recintati con rastrelli o con antichi aratri a motore manovrati a mano. Sezioni già raccolte vengono bruciate, apparendo nere davanti a me. Molti piccoli fuochi alzano fumi verso il cielo.

Eppure qui, come quasi ovunque a Bali, prevale la necessità di sfruttare il turismo: si paga un biglietto d'ingresso per poter camminare attraverso le terrazze. I sentieri attraversano il paesaggio, segnalati a ogni incrocio. Lungo la strada ci sono non solo piccoli templi e santuari, ma anche così detti warung, cioè chioschi, dove si offrono spuntini, acqua di cocco, nasi goreng e birra Bintang. E in cima a quest'arena, dall'altra parte della strada, troneggiano una serie di strutture turistiche – hotel, pensioni, ristoranti e negozi.

Luogo sacro nella foresta

A poca distanza dalle terrazze di riso si trova, nelle foreste sul versante orientale del Gunung Batukaru, il Pura Luhur Petali. Il tempio risale al XIII/XIV secolo; per i balinesi è un luogo sacro; i fedeli vi affluiscono per pregare per giustizia, equilibrio e stabilità interiore. Notevole è la disposizione a gradoni del tempio, dietro la quale tre corti, separate da porte e mura, si susseguono. Naturalmente, anche questo tempio è popolato da mostri e creature mitologiche induiste.

A differenza del Pura Tanah Lot in riva al mare, ho trovato al Pura Luhur Petali un luogo tranquillo, quasi senza turisti, senza bancarelle di souvenir e venditori invadenti, e soprattutto senza traffico. Tuttavia, devo tuffarmi nuovamente nel traffico per tornare al mio resort.

Parto da Yogyakarta il 6 luglio 2026 per la città di Surabaya nel nord-est di Giava. Alla stazione di Yogyakarta c'è una folla di gente; a volte è impossibile passare. Ma la «classe esecutiva» delle Ferrovie indonesiane si dimostra confortevole. E il treno parte puntualmente, il che sorprende i compagni di viaggio tedeschi, non abituati a tanto dalla Deutsche Bahn.

Ho scelto di andare a Surabaya spontaneamente per una canzone di Bertold Brecht e Kurt Weill. «Surabaya Johnny» è una canzone d'amore amara di una donna per il suo Johnny dissipato e infedele, che naviga per i mari da Surabaya. Racconta di come venga sedotta, sfruttata e abbandonata da Johnny, ma continua a esserne innamorata. L'elenco incompleto delle interpreti è una lista delle superstar del passato: Lotte Lenya, Marlene Dietrich, Milva, Bette Midler, Marianne Faithfull, Nina Hagen, Ute Lemper.

Art-déco incontra grattacieli

Arrivo dopo quattro ore di viaggio in treno e mi fermo all'hotel «Grand Inna Tunjungan», un elegante hotel a quattro stelle che costa solo 26 franchi (circa 26 euro) a notte. Tunjungan è un quartiere che mi piace: in quest'area si può ammirare l'accurata architettura di molti edifici in stile art-déco e coloniale, tra cui il famoso «Hotel Majapahit», inaugurato nel 1911, o l'edificio Siola del 1877.

Il «Majapahit» si chiamava originariamente «Hotel Oranje» in onore della casa reale olandese di Orange. In seguito, è stato rinominato più volte; il nome attuale dovrebbe ricordare l'impero Majapahit, un potente regno indù-buddhista che ha dominato l'est di Giava e poi anche parti di Giava centrale dal tardo XIII al XVI secolo, costruendo una vasta rete di stati vassalli che assicuravano la sua influenza su Sumatra, la penisola malese, Borneo, Sulawesi e parti delle Filippine. (La storia del sud-est asiatico è estremamente complessa, lo so. E qui c'è solo spazio per rappresentazioni sommarie.)

L'edificio Siola, dalle strisce evidenti, che chiude a nord la strada Tunjungan, costruito nel 1877 da un britannico come magazzino, era conosciuto dagli olandesi come «Het Engelsche Warenhuis», ed è oggi un museo. 

La città ha rivitalizzato il quartiere in un grande progetto. La sera, migliaia di persone passeggiano lungo la strada Tunjungan, anche se, a differenza di Yogyakarta, qui ci sono pochi turisti stranieri. Ci sono caffè, locali musicali e ristoranti eleganti. Il mio locale preferito è il «Locaāhands» in Jalan Tunjungan 39. 

Il nome insolito viene spiegato da Citra, la mia guida turistica, con cui ceno qui: Locaāhands è una parola d'arte; dovrebbe fare riferimento alle «local hands» («mani locali»), che producono in regione gli ingredienti che sono lavorati dai cuochi locali. Questo sembra essere troppo complicato anche per i surabayani, motivo per cui chiamano semplicemente il ristorante «Tunjungan 39». Si trova in un edificio d'angolo marcato, costruito nel 1925 per la libreria J.W.F. Sluyter. I ripiani alti quanto le pareti, sebbene vuoti, ricordano la precedente carriera della casa.

Ma gli edifici storici in Tunjungan sono solo macchie nel paesaggio urbano. Infatti, Tunjungan è anche il centro degli affari della metropoli di cinque milioni di abitanti Surabaya. Gli edifici coloniali si abbassano tra giganteschi complessi per uffici, appartamenti e negozi. Un giorno, mi perdo completamente nella Tunjungan Plaza, che si vanta di essere il secondo centro commerciale più grande dell'Indonesia, e faccio fatica a trovare l'uscita.

Ricordi della liberazione

Citra, una giovane donna in hijab, l'ho conosciuta quando ho prenotato un tour a piedi con un narratore di storie tramite «GetYourGuide» per visitare il Surabaya storico e la Chinatown. La nostra passeggiata (nel «gruppo» oltre a me c'è solo una studentessa di Giacarta) inizia in un piccolo parco. È circondato da massicci edifici coloniali come il «Zigarrengebäude», così chiamato per la sua torre angolare a forma di sigaro o di rossetto, e l'edificio Internatio, costruito nel 1929, che fu la precedente sede della «Internationale Credit en Handelsvereeniging Rotterdam».

Nella piazza spicca la replica di un relitto automobilistico degli anni '40. Citra racconta: in quest'auto americana perì il generale britannico A.W.S. Mallaby. La 49ª brigata di fanteria indiana di Mallaby era stata trasferita a Surabaya per garantire la resa delle truppe giapponesi. A lungo termine, avrebbero dovuto essere sostenuti anche gli olandesi, che, dopo il ritiro dei giapponesi, volevano riprendersi la colonia di Giava.

Mallaby viaggiava la sera del 30 ottobre 1945 attraverso Surabaya con bandiera bianca, per informare le sue truppe sull'accordo di cessate il fuoco appena negoziato. La sua auto fu circondata dalle milizie indonesiane davanti all'edificio Internatio, dove si erano posizionati soldati britannici. In quella situazione tesa, gli inglesi spararono colpi di avvertimento; le milizie risposero al fuoco. Le granate esplosero e, nel trambusto, la limousine di Mallaby volò in aria. Chi fosse responsabile della sua morte, le milizie o gli uomini di Mallaby, non è mai stato chiarito.

Questo incidente fu uno degli eventi che portarono alla battaglia di Surabaya nel novembre 1945, in cui truppe britanniche e britannico-indiane attaccarono i nazionalisti indonesiani. Ci furono migliaia di morti, decine di migliaia di profughi e gravi distruzioni in città. Gli inglesi vinsero, ma a lungo termine si affermò il movimento per l'indipendenza; Surabaya divenne un simbolo della lotta per la libertà.

Un portale cinese e un mercato puzzolente

Attraversiamo il ponte rosso sopra il fiume Kalimas. Non si chiama così solo per il suo colore, ma anche per il tanto sangue che qui scorreva durante la rivoluzione del 1945. Dall'altra parte del ponte, il paesaggio urbano cambia. Un portale d'ingresso rosso segna la Chinatown. Vicoli stretti, tra vecchi negozi cinesi e templi tradizionali, ci portano al Pasar Pabean. Nel stretto mercato centenario si scambiano frutta, verdura e spezie; sul retro c'è un mercato del pesce, percepibile da lontano per l'odore.

Proprio accanto al portale della Chinatown, mi ricorda il mio precedente lavoro: in un elegante edificio coloniale si produce il quotidiano locale «Radar Surabaya». Non ho mai visto un edificio redazionale così elegante durante la mia carriera giornalistica.

4 luglio 2026. Con un autista privato di nome David abbiamo viaggiato in tre da Yogyakarta verso la pianura di Kedu. Per i 40 chilometri ci è voluta circa un'ora in gran parte nel traffico intenso: il viaggio di ritorno durante l'ora di punta serale richiederà ancora più tempo, ma ne è valsa la pena: su una piccola altura nella pianura di Kedu si trova Borobodur, un'opera straordinaria. Questo è confermato sia dall'Unesco, che ha iscritto Borobodur nella lista del patrimonio mondiale nel 1991, sia dal Guinness dei primati, che ha dichiarato il complesso nel 2005 il più grande tempio buddista del mondo e il più grande sito archeologico buddista.

La pianura di Kedu è circondata su tre lati da vulcani e altre montagne. Uno di questi, il Merapi, è considerato altamente attivo, come mi ha detto Caca, la mia guida turistica a Yogyakarta. Espelle regolarmente cenere e occasionalmente ci sono colate di lava. Il cratere del Merapi dista da Borobodur e dal centro della grande città di Yogyakarta circa 30 chilometri, e entrambi sono occasionalmente coperti da piogge di cenere. Ma la città e il tempio si trovano, come affermano le autorità e gli scienziati, al di fuori della zona di pericolo diretto per i flussi piroclastici.

Borobodur, quando comincia ad apparire all'orizzonte sotto il calore tremolante del giorno, è prima di tutto gigantesco: la sua base quadrata misura 123 per 123, e l'altezza è di circa 35 metri. Sono stati utilizzati 1,6 milioni di blocchi di pietra – quasi comparabile con la piramide di Cheope a Giza, che è stata assemblata con circa 2,5 milioni di blocchi.

Borobodur è anche costruito a forma di piramide, ma è percorribile, con nove gradini: sei terrazze quadrate, sopra le quali si trovano tre piattaforme circolari.

Cosmologia buddista

La simbolica di Borobodur deriva dalla cosmologia buddista. Su tre livelli, il tempio rappresenta il viaggio dell'uomo dalla vita quotidiana banale fino all'illuminazione, ovvero al Nirvana. Sul livello più basso troviamo il mondo dei desideri. Sopra, su cinque terrazze quadrate, la vita di Buddha e il suo insegnamento sono rappresentati su lunghi nastri di rilievi dettagliati. Sulle tre terrazze superiori circolari spiccano 72 stupa a forma di campana che si innalzano verso il cielo, con al centro uno stupa principale simbolo del Nirvana. In ognuno di questi stupa siede un Buddha; due sono stati scoperti per dimostrare ciò.

Il tempio buddista di Borobodur e il complesso di Prambanan, con templi sia indù che buddisti, sono stati costruiti all'incirca nello stesso periodo. (Ho descritto questo complesso nel mio precedente blog “Prambanan – dei scolpiti nella pietra” del 3 luglio 2026.) Essi non servivano solo scopi religiosi, ma erano anche una dimostrazione di potere da parte dei clan più importanti che rivalizzavano per la supremazia nel regno di Mataram, chiamato in seguito Medang, nella regione di Giava centrale: la dinastia buddista Syailendra e la dinastia indù Sanjaya.

Potere, gloria e declino

Per me Borobodur è il simbolo della eterna lotta tra impermanenza e perdurabilità. La costruzione del complesso, iniziata circa nel 750 d.C., ha richiesto decenni e si è conclusa all'inizio del IX secolo, probabilmente sotto il re Sri Maharaja Samaratungga della dinastia Syailendra. (I ricercatori hanno cercato invano documenti scritti della costruzione; hanno dovuto stimare gli anni di costruzione attraverso confronti stilistici, analisi architettoniche e iscrizioni.)

Ma se oggi le imponenti strutture di Borobodur e Prambanan ci danno una sensazione metafisica di infinito, non abbiamo interiorizzato la seconda parte della storia, quella del rapido declino: Per quanto orgoglioso Borobodur e Prambanan si presentino oggi, così breve è stata la loro epoca d'oro. Prambanan è stato utilizzato solo per circa 80-100 anni in modo intensivo. E l'importanza di Borobodur è svanita dopo 100 o al massimo 200 anni.

Nel corso dei secoli, la cenere vulcanica e la densa vegetazione della giungla hanno sepolto Borobodur. I terremoti hanno spostato le pareti; gli stupa sono crollati. L'acqua piovana e la pressione delle radici hanno compromesso la statica; il tempio minacciava di affondare nel terreno.

Nel 1814, circa mille anni dopo il completamento di Borobodur, un ingegnere olandese ricevette l'incarico di liberare la struttura, nascosta nel profondo della giungla, dagli alberi e dalla terra. Solo quasi un secolo dopo, tra il 1907 e il 1911, le terrazze superiori e gli stupa furono stabilizzati.

Preservare l'eredità

Tuttavia, la fase decisiva per salvare il monumento iniziò nel 1975. Per sette anni il governo indonesiano, insieme all'Unesco, ha condotto uno dei progetti di restauro più complessi mai visti dall'umanità: più di un milione di blocchi di pietra sono stati rimossi, catalogati e puliti. È stato realizzato un moderno sistema di drenaggio e la struttura del tempio è stata rinforzata con il cemento. Poi Borobodur è stato ricostruito con i blocchi di pietra originali.

Oltre a essere un simbolo di potere, gloria e durabilità, Borobodur è diventato anche un simbolo del progresso scientifico: nel campo della conservazione dei monumenti, la sua ricostruzione ha stabilito nuovi standard.

Dopo le impressioni travolgenti, mentre intraprendiamo il viaggio di ritorno a Yogyakarta, facciamo una scoperta profana, ma sorprendente, all'esterno del complesso recintato di Borobodur: all'improvviso passano diversi veicoli VW in colori pastello, occupati da turisti che salutano. Il modello VW aperto ufficialmente conosciuto come 181 o “auto da esplorazione”, con la sua struttura spigolosa e il motore boxer nel retro, ricorda i veicoli utilizzati dalla Wehrmacht durante la Seconda Guerra Mondiale. In Germania, il VW 181, originariamente progettato per le forze armate, è stato prodotto dal 1968 al 1978.

Ma come arriva la rara auto d'epoca a Borobodur? La nostra guida ne conosce la risposta: dal 1972 al 1980 il VW 181, ufficialmente chiamato VW Safari in Indonesia, è stato assemblato anche in uno stabilimento vicino a Giacarta. I veicoli sono stati forniti all'esercito indonesiano. Inoltre, nel 1977 lo stato dotò i capi amministrativi dei circa 7000 distretti indonesiani e ulteriori funzionari di questo veicolo semplice, affidabile e fuoristrada. I capi distrettuali vengono chiamati in Indonesia “Camat”; presto la gente ha soprannominato questi veicoli ufficiali di colore brillante arancione “VW Camat”.

Dopo molti anni di servizio, i VW Camat sono stati dismessi. Invece di essere rottamati, diversi veicoli sono stati adottati da club di auto d'epoca e organizzazioni turistiche, restaurati e verniciati in vari colori. Oggi queste cabriolet nostalgiche sono utilizzate per escursioni attraverso risaie, foreste e villaggi.

Qui la monumentale piramide di pietra, lì le piccole scatole di metallo, entrambe accuratamente restaurate – le proporzioni non sono comparabili, l'idea di trattare con cura il proprio patrimonio lo è.

Il dipinto si trova in una grotta di calcare, che fa parte di un'ampia area carsica. Questa regione è ricca di grotte naturali, ripide scogliere di calcare e foreste tropicali. Per millenni, queste grotte hanno fornito riparo agli antichi abitanti dalla intemperie e dagli animali selvatici. Allo stesso tempo, hanno servito come luoghi di vita sociale e, possibilmente, anche di pratiche religiose o rituali.

Il famoso dipinto rupestre mostra un cinghiale dal muso di Sulawesi, una specie di cinghiale endemica dell'isola. L'animale è stato dipinto sulla parete rocciosa con ocra rossa ed è rappresentato con incredibile dettaglio. Particolarmente evidenti sono la robusta corporatura, le caratteristiche escrescenze facciali e la posizione naturale dell'animale. Nonostante la sua grande età, molti dettagli sono ancora ben conservati e offrono una impressionante testimonianza dell'abilità artistica dei suoi creatori.

Il colore rosso utilizzato proviene da ocra naturale, un minerale ricco di ferro che già nel Paleolitico veniva utilizzato in tutto il mondo come pigmento per la pittura. La produzione di tali pigmenti richiedeva conoscenze sui materiali appropriati e sulle loro lavorazioni. Questo dimostra che le persone di quell'epoca non erano solo abili cacciatori e raccoglitori, ma possedevano anche notevoli abilità tecniche e artistiche.

La datazione del dipinto è stata effettuata con metodi scientifici moderni. I ricercatori hanno studiato i depositi di calcare che si erano formati su alcune parti della pittura. Attraverso la datazione uranio-torio, è stato possibile stabilire che questi depositi hanno almeno 45.000 anni. Poiché l'immagine deve esistere già prima che si formasse lo strato di calcare, ne risulta un'età minima di circa 45.000 anni. Questa scoperta ha notevolmente cambiato la comprensione delle origini dell'arte.

A lungo si è ritenuto che le più antiche opere d'arte figurativa fossero state realizzate esclusivamente in Europa. Tuttavia, le pitture rupestri di Sulawesi dimostrano chiaramente che il pensiero simbolico e l'espressione artistica si sono sviluppati molto precocemente anche nel sud-est asiatico. Questo ha conferito all'Indonesia un posto di rilievo nella ricerca sulla preistoria mondiale.

La regione del Sulawesi del Sud possiede una straordinaria concentrazione di siti preistorici. In numerose grotte sono stati trovati, oltre a rappresentazioni animali, anche negativi di mani. Questi sono stati creati quando le persone posizionavano la mano sulla parete rocciosa e spruzzavano pigmenti sopra di essa. Le silhouette risultanti sono tra i più impressionanti simboli della creatività umana e ci collegano in modo unico con le persone che vivevano decine di migliaia di anni fa.

Molti archeologi sospettano che i creatori di queste opere d'arte fossero membri della cosiddetta cultura Toaleana o dei loro predecessori. Tuttavia, la cultura Toaleana si sviluppò solo molto più tardi, motivo per cui il dipinto di 45.000 anni fa è probabilmente stato realizzato da gruppi di cacciatori e raccoglitori precedenti. Queste persone vivevano in stretta connessione con la natura, cacciavano cinghiali, cervi e altri animali, raccoglievano piante commestibili e utilizzavano le grotte come luoghi di abitazione e incontro.

Il cinghiale dal muso di Sulawesi probabilmente ricopriva un ruolo significativo nella vita quotidiana di queste comunità. Costituiva una fonte alimentare importante e potrebbe anche avere avuto un significato simbolico o spirituale. La rappresentazione accurata dell'animale suggerisce che fosse molto più di una semplice preda. Forse simboleggiava la forza, la fertilità o il successo nella caccia.

La scoperta del dipinto rupestre ha reso Kampung Biku conosciuta a livello internazionale. Scienziati provenienti da molti paesi visitano la regione per cercare ulteriori indizi sull'evoluzione delle antiche culture umane. Tecnologie moderne come la scansione 3D, la fotografia ad alta risoluzione e le analisi geochimiche consentono oggi una ricerca particolarmente delicata delle opere d'arte sensibili.

Allo stesso tempo, cresce la consapevolezza della necessità di proteggere questo unico patrimonio culturale. Cambiamenti climatici, umidità, depositi biologici e influenze umane possono danneggiare a lungo termine le delicate pitture. Pertanto, archeologi, autorità e comunità locali collaborano strettamente per preservare le grotte per le generazioni future.

Per i visitatori, Kampung Biku offre non solo tesori archeologici, ma anche un'impressionante bellezza naturale. Imponenti formazioni di calcare, vegetazione tropicale fitta e una straordinaria biodiversità rendono la regione una meta affascinante. Chi esplora questo paesaggio ottiene un'idea di come potesse apparire il Sulawesi del Sud già decine di migliaia di anni fa.

L'arte rupestre di Kampung Biku ricorda che la creatività è una componente fondamentale dell'essere umano. Già 45.000 anni fa, le persone avevano la capacità di osservare il loro ambiente, rappresentare gli animali in modo realistico e fissare permanentemente i loro pensieri sulle pareti rocciose. Queste opere d'arte non sono solo reperti archeologici, ma anche messaggi provenienti da un'epoca lontana.

Oggi, il dipinto di maiale di Kampung Biku è considerato uno dei più importanti esempi di arte preistorica nel mondo. Ampliando la nostra comprensione dell'evoluzione umana, dimostra che il pensiero artistico si è sviluppato indipendentemente in diverse regioni della Terra. L'Indonesia, in particolare il Sulawesi del Sud, occupa così un posto di rilievo nella storia della prima arte.

Chi è interessato all'archeologia, alla storia o alle origini della creatività umana troverà in Kampung Biku un luogo straordinario. Il dipinto rupestre di 45.000 anni fa unisce scienza, natura e cultura in modo unico e ricorda che la capacità di creare arte è stata una delle caratteristiche più importanti dell'essere umano moderno fin dalle origini. Si tratta di un patrimonio inestimabile dell'umanità e di un simbolo della creatività senza tempo dei nostri antenati.

1. Scegliere il periodo migliore per viaggiare

Il periodo ideale per visitare Rammang-Rammang va da maggio a ottobre, quando c'è la stagione secca. In questi mesi, il clima è generalmente soleggiato, i fiumi sono tranquilli e le escursioni possono essere effettuate senza grandi limitazioni. Durante la stagione delle piogge, da novembre ad aprile, possono verificarsi forti precipitazioni, rendendo più difficili le gite in barca e le escursioni.

Per chi desidera scattare fotografie particolarmente belle, è consigliabile arrivare presto al mattino o nel tardo pomeriggio. La luce morbida del sole rende le formazioni carsiche particolarmente suggestive.

2. Partire presto al mattino

Partire presto offre numerosi vantaggi. Le temperature sono più gradevoli, l'aria è fresca e il paesaggio appare particolarmente mistico grazie alla nebbia mattutina. Inoltre, al mattino ci sono decisamente meno visitatori, permettendovi di godere appieno della tranquillità della natura.

Anche per i fotografi questo momento della giornata è ideale, poiché la luce è soffusa e si creano meravigliose riflessioni sul fiume.

3. Non perdere un giro in barca

Uno dei modi più belli per esplorare Rammang-Rammang è con un giro in barca tradizionale sul fiume Pute. Durante il viaggio, la barca si muove lentamente tra enormi formazioni di calcare. Lungo il fiume crescono palme nipah, mangrovie e numerose piante tropicali.

Con un po' di fortuna, i visitatori possono osservare martin pescatori, aironi, farfalle o addirittura macachi. Il relax della gita in barca è senza dubbio uno dei momenti salienti di ogni viaggio.

4. Indossare abiti comodi

Poiché Rammang-Rammang è principalmente una zona naturale, è consigliabile indossare abiti leggeri e traspiranti. Buone scarpe da trekking o scarpe sportive sono particolarmente utili quando si visitano grotte o punti panoramici.

Non dimenticate inoltre di portare:

• Cappello o berretto
• Crema solare
• Occhiali da sole
• Repellente per insetti
• Bottiglia d'acqua riutilizzabile

Queste cose contribuiranno a rendere il vostro tour decisamente più piacevole.

5. Portare abbastanza contante

Sebbene il turismo a Rammang-Rammang sia in crescita, molti piccoli negozi e barcaioli non accettano ancora pagamenti con carta. È quindi consigliabile portare con sé una quantità sufficiente di contante in rupie indonesiane.

In questo modo, potrete pagare facilmente i biglietti d'ingresso, comprare snack locali o acquistare souvenir.

6. Esplorare le grotte locali

Rammang-Rammang è conosciuto non solo per il suo paesaggio carsico, ma anche per numerose grotte di importanza preistorica. Alcune grotte contengono impronte di mani e pitture rupestri millenarie, che sono tra i più significativi ritrovamenti archeologici in Indonesia.

Quando visitate queste grotte, è importante rispettare i siti storici e non toccare o danneggiare le pitture rupestri.

7. Visitare il villaggio di Berua

Il piccolo villaggio di Berua è uno dei luoghi più belli di Rammang-Rammang. Circondato da imponenti montagne di calcare, il villaggio offre un'autentica impressione della vita rurale a Sud Sulawesi.

Qui i visitatori possono passeggiare tranquillamente, ammirare le tradizionali case di legno, esplorare le risaie e vivere l'ospitalità calorosa degli abitanti locali.

8. Assaporare la cucina regionale

Un viaggio a Sud Sulawesi non sarebbe completo senza conoscere la cucina locale. Nei dintorni di Rammang-Rammang, i visitatori possono trovare piccoli ristoranti e warung che offrono specialità tradizionali.

I piatti popolari includono pesce d'acqua dolce alla griglia, frutti di mare freschi, Coto Makassar, zuppa Konro e vari piatti di riso con spezie locali piccanti. Le noci di cocco fresche e i frutti tropicali offrono una piacevole rinfrescata dopo una camminata.

9. Pianificare abbastanza tempo

Molti visitatori sottovalutano la vastità dell'area carsica. Per una visita rilassata, è consigliabile pianificare almeno mezza giornata. Chi desidera visitare diverse grotte o fotografare in modo approfondito dovrebbe addirittura riservare un'intera giornata.

Un soggiorno più lungo permette anche di assistere al tramonto sulle montagne di calcare, un'esperienza naturale indimenticabile.

10. Rispetto per la natura

Rammang-Rammang è un ecosistema delicato con una flora e fauna uniche. Ogni visitatore dovrebbe contribuire a proteggere questo paesaggio.

Ciò implica:

• non lasciare rifiuti,
• non danneggiare le piante,
• non dare da mangiare agli animali,
• utilizzare i sentieri segnati,
• seguire le indicazioni delle guide locali.

Il turismo sostenibile aiuta a preservare questo straordinario paesaggio per le generazioni future.

11. Prenotare una guida locale

Una guida locale rende la visita molto più interessante. Le guide non solo conoscono i punti panoramici più belli, ma raccontano anche storie affascinanti sulla geologia, la cultura e la storia della regione.

Inoltre, prenotando una guida locale, i visitatori supportano direttamente la comunità e contribuiscono allo sviluppo sostenibile del turismo.

12. Portare una fotocamera

Rammang-Rammang offre innumerevoli motivi per fotografare. Le drammatiche formazioni di calcare, i fiumi specchianti, le verdi risaie e le foreste tropicali offrono condizioni ideali per la fotografia di paesaggio, natura e viaggio.

Particolarmente consigliabili sono le riprese al sorgere del sole o poco prima del tramonto, quando le rocce sono immerse in una luce calda e dorata.

Conclusione

Rammang-Rammang è un paradiso naturale nascosto in Sud Sulawesi e uno dei più bei paesaggi carsici del sud-est asiatico. La combinazione di imponenti montagne di calcare, tranquille zone fluviali, grotte storiche, cultura tradizionale del villaggio e ospitalità calorosa rende questa meta un'esperienza speciale.

Con una buona preparazione, un comportamento rispettoso verso la natura e la cultura e abbastanza tempo per esplorare, il vostro viaggio a Rammang-Rammang sarà un'avventura indimenticabile. Che siate amanti della natura, fotografi, appassionati di cultura o avventurieri, ogni visitatore troverà qui esperienze uniche che rimarranno a lungo nella memoria. Se desiderate scoprire l'Indonesia da un lato autentico e meno conosciuto, Rammang-Rammang dovrebbe essere in cima alla vostra lista dei viaggi.

Yogyakarta, il capoluogo dell'omonimo sultanato a Giava, è il punto di partenza per due monumentali siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Lasciano un'impressione duratura – almeno a me, che ho visitato i due complessi templari il 3 e 4 luglio 2026. Mentre il complesso hindù Candi Prambanan affascina con le sue torri che svettano verso il cielo, il monumento buddista Borobudur impressiona per la sua enorme dimensione a forma di piramide a terrazze.

Il parco archeologico di Prambanan è composto da quattro principali complessi, facilmente esplorabili a piedi o con carrelli da golf elettrici, idealmente da sud a nord. Prambanan fu costruito alla fine del IX secolo sotto la dinastia Mataram hindù-buddista ed è quindi quasi trecento anni più antico dei, forse, più famosi complessi templari di Angkor.

(Precisazione per i più accorti; gli altri possono saltare questa nota: Il regno hindù-buddista di Mataram esistette dall'VIII secolo d.C. e scomparve nel X. L'Islam raggiunse Giava solo a partire dal XIII secolo; nel XIV e XV secolo vennero fondati i primi sultanati musulmani. Il sultanato islamico di Mataram nacque intorno al 1580 e si disgregò nel 1755. Da esso derivò, tra l'altro, il sultanato di Yogyakarta, esistente ancora oggi.)

In cima a tutto c'è Shiva

Il complesso più maestoso, Candi Prambanan, che ha quasi 1200 anni, si trova a nord del parco ed è dedicato alla trinità hindù, nota come Trimurti: al centro ci sono otto templi principali, di cui il tempio di Shiva (il Distruttore), alto 47 metri, caratterizza l'intero santuario come struttura dominante. È affiancato da altri due grandi templi dedicati a Vishnu (il Preservatore) e Brahma (il Creatore).

Originariamente nel complesso si trovavano tra 224 e 250 singoli santuari. Molti di questi piccoli templi sono oggi rimasti solo come cumuli di pietre di basaltico o resti di fondazioni, e non è certo se possano mai essere ricostruiti. Un terremoto nel 1549 distrusse in gran parte Prambanan, che fu ricostruita solo gradualmente nel XX secolo. Nel frattempo, le persone della zona avevano utilizzato il complesso per secoli come riserva di materiali da costruzione, e molte parti non esistono più. (Quello che racconto qui non deriva ovviamente dalla mia conoscenza, ma da quella della nostra guida.)

Le slanciate torri sono riccamente decorate con rilievi. Questi furono scolpiti dai blocchi di pietra già assemblati, quindi gli scalpellini non potevano permettersi il minimo errore; questo rende la ricchezza di dettagli, precisione, bellezza e espressività di queste opere ancor più ammirevoli.

Le scene rappresentate provengono dall'epopea hindù Ramayana, che ha più di 2500 anni nelle sue parti più antiche. Essa racconta la vita del principe Rama, una incarnazione umana del dio Vishnu.

Rama era un sovrano ideale. La sua fama e la sua origine divina portarono il re thailandese Vajiravudh, che regnò dal 1910 al 1925, a decidere di chiamare se stesso e i suoi cinque predecessori della dinastia Chakri, al potere dal 1782, «Rama» e numerarli retroattivamente. Così Vajiravudh divenne Rama VI; l'attuale re di Thailandia, Maha Vajiralongkorn, è Rama X.

Pacifica convivenza

Tre ulteriori templi nello stesso parco sono dedicati a Buddha e dimostrano la pacifica convivenza delle religioni nel regno di un tempo. A nord del complesso principale hindù di Prambanan si trova il buddhista Candi Lumbung. «Lumbung» significa in traduzione «magazzino di riso», ma si tratta di un tempio restaurato, che un tempo era circondato da 16 piccoli templi secondari. Anche al Lumbung sono visibili belle opere di scalpellatura e stupa.

Solo un po' più a nord si incontra Candi Bubrah. A lungo tempo una rovina, questo tempio buddista è stato ampiamente restaurato. Qui si possono vedere statue di Buddha ben conservate all'esterno e i grintosi volti Kirtimukha sopra le nicchie. La parola sanscrita Kirti-mukha significa «volto della gloria»: in effetti, questo mostro grottesco con occhi sporgenti, denti affilati e bocca spalancata dovrebbe proteggere il tempio.

Completamente a nord del complesso si trova Sewu. Il nome significa «mille templi»; in realtà un tempo erano 249 edifici. Due pesanti statue guardiane armate fiancheggiano gli ingressi del rilievo centrale. È interessante notare che in questo tempio buddista ci sono anche scene dall'epopea hindù Ramayana. Sfortunatamente, non posso vederle; Candi Sewu è chiuso ed è visibile solo dall'esterno. Comunque è imponente, questo secondo complesso templare buddhista più grande dell'Indonesia dopo Borobudur.

Borobudur sarà il mio prossimo punto culminante.

Java mi lascia senza parole: dall'aereo, l'isola illuminata di notte si presenta come una città enorme e quasi interamente urbanizzata. Le cifre confermano questa impressione: Java ha 132.000 chilometri quadrati, ben tre volte le dimensioni della Svizzera o meno del doppio della Baviera. Tuttavia, qui vivono 160 milioni di persone, il che sarebbe paragonabile a una popolazione svizzera di 50 milioni (invece dei nove attuali) o a 85 milioni in Baviera (invece dei circa 13 milioni di oggi).

Le cifre sono altrettanto incredibili per la capitale Jakarta, che occupa l'angolo nord-occidentale di Java: secondo i dati del World Urbanization Prospect dell'ONU, l'area metropolitana di Jakarta conta 42 milioni di abitanti, rendendola la più grande agglomerazione urbana del mondo, grande quanto Parigi, Londra, Berlino e New York City messi insieme.

Sono una persona curiosa, ma se la curiosità può essere soddisfatta solo con masochismo, desisto e lascio prevalere la ragione. Ho aggirato Jakarta a distanza e il 1° luglio 2026 sono volato direttamente da Kuala Lumpur a Yogyakarta. Jogja (pronunciato «Dschogdschah»), come viene chiamata la città dai locali, non è certo un villaggio, con circa un milione e mezzo di abitanti nell'area urbana, e il traffico non ha nulla da invidiare a quello di qualsiasi metropoli: è terribile. Ma almeno Jogja è relativamente gestibile.

Proprio a causa di questo traffico, ho prenotato una guida con uno scooter, non con un'auto. Arriva Caca, 22 anni (pronunciato «Tschatscha»), mi prende nel mio ostello chiamato «Duta», mi infila un casco da motociclista e partiamo con me come passeggero pesante. Il mio ostello, che ha anche una piscina con una piccola cascata (che viene spenta di sera), si trova sulla strada Prawirotaman, circa tre chilometri a sud del centro città, che è situato all'incrocio del Titik Nol («Chilometro zero»). Al Titik Nol si trova, tra l'altro, l'edificio storico della Banca centrale indonesiana con le sue massicce mura bianche, torri simmetriche e grandi file di finestre.

Combattenti per la libertà, Batik, Bkierbars

La Prawirotaman meriterebbe una storia a sé. Il nome deriva da Kyai Prawirotomo, un nobile a cui il sultano di Yogyakarta (di cui parlerò più avanti) regalò la terra nel 19° secolo. Originariamente, qui vivevano i soldati della guardia palatina. Durante la guerra di indipendenza contro i Paesi Bassi dal 1945 al 1949, i combattenti per la libertà operavano da questo quartiere.

Dopo, Prawirotaman si trasformò in un importante centro di produzione del Batik. Il suo declino coincise con l'arrivo dei turisti zaino in spalla negli anni '70, e astuti abitanti trasformarono i loro laboratori e case in pensioni e ostelli. Prawirotaman divenne un quartiere per la vita notturna con hotel, pensioni, caffè, ristoranti, bar e fornitori di tour, e la sera è molto viva.

Presto una sultana?

Caca studia turismo e lavora solo su chiamata come guida turistica per guadagnare qualche soldo. Ma si dimostra una compagna di conversazione perfetta, perché in primo luogo parla molto bene inglese e in secondo luogo sa rispondere a ogni domanda.

Yogyakarta è la capitale dell'omonimo sultanato. (Nota: dal 1946 al 1949, Yogyakarta è stata anche la capitale provvisoria della Repubblica, perché Jakarta era occupata dai Paesi Bassi.) Lo sultanato di Yogyakarta nacque nel 1755 da una parte del in declino dell'ex regno islamico di Mataram e rimane una curiosità all'interno della Repubblica indonesiana: poiché il sultano si schierò dalla parte della Repubblica nella lotta per la libertà, poté rimanere al potere.

Secondo un accordo tra lo Stato centrale e lo sultanato di Yogyakarta, il suo governatore non viene eletto dal popolo, ma la carica politica è esercitata dal sultano. Il sultano di Yogyakarta è l'unico sovrano regionale tradizionale, determinato per eredità, in Indonesia che oggi esercita ancora una funzione politica.

Hamengku Buwono X. è sultano di Yogyakarta dal 1989. Ha 80 anni e va ancora ogni giorno al suo ufficio nel quartiere centrale della città di Malioboro, come mi racconta Caca. Ma a quest'età sorge la questione della successione. Hamengku Buwono X. ha cinque figlie e nessun figlio. Cerca di installare la sua figlia maggiore, Gusti Kanjeng Ratu Pembayun (nata nel 1972), come sua erede.

Tuttavia, un sultano donna sarebbe una prima volta nella secolare storia di Yogyakarta e dell'intera Indonesia; di conseguenza, l'opposizione è particolarmente forte, soprattutto nell'establishment islamico religioso. Sono curioso di sapere chi un giorno prenderà il posto del popolare sultano.

Il sultano, le sue donne e le sue concubine

Con Caca visito il Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, il palazzo del sultano. Il Keraton non è un palazzo nel senso europeo; chi pensa a Buckingham o all'Elysée si sbaglia completamente. Non può nemmeno competere con i palazzi reali asiatici come quello di Bangkok o Phnom Penh o con la Città Proibita di Pechino, che impressionano per le loro dimensioni e la loro grande ricchezza decorativa. Piuttosto, nel Keraton troviamo vari padiglioni in stile giavanese, la residenza del sultano, che può essere osservata da un'area recintata, un'ex cantina (le sultane di Yogyakarta sono musulmane, giusto per precisare) e vari altri edifici.

Nel palazzo ci sono anche grandi sale eventi, aperte lateralmente, in cui si svolgono rituali e cerimonie, esibizioni di musica tradizionale e danze locali. Il Keraton è un complesso vivente, circondato da imponenti mura fortificate bianche, ma con una relazione visibile con la popolazione cittadina.

Il palazzo acquatico Taman Sari (che significa «Giardino Bellissimo», come spiega Caca) è stato creato a metà del 18° secolo ed era il luogo in cui i sultani precedenti si divertivano con le loro mogli, concubine e figli. Ci sono, in mezzo ai giardini, un complesso di bagni con tre grandi piscine – due per donne e bambini, che il sultano poteva osservare da una torre, e una per il sovrano stesso.

Sebbene Taman Sari sembri un'oasi di svago pacifica, l'impianto serviva anche alla difesa: passaggi segreti sotterranei collegavano gli edifici. In caso di attacco, la famiglia reale avrebbe potuto fuggire inosservata. E la moschea sotterranea circolare (Sumur Gumuling), accessibile solo tramite uno dei tunnel, si trova profondamente sotto terra e avrebbe potuto servire come rifugio in caso di emergenza. Purtroppo, è chiusa ai visitatori a causa del pericolo di crollo.

In superficie, il re e il suo seguito entravano nel Taman Sari dal Keraton attraverso un maestoso cancello (Gedhong Gapura Hageng). Fu costruito nel 1765 ed è decorato in modo elaborato con rilievi di uccelli e fiori.

Zona sismica

Keraton e Taman Sari sono stati gravemente danneggiati da due terremoti e ricostruiti ogni volta: nel giugno del 1867 e di nuovo il 27 maggio 2006. Il terremoto di 20 anni fa ha causato danni massicci in tutta la città; quasi 6000 persone hanno perso la vita. Yogyakarta è particolarmente a rischio: da un lato, uno dei vulcani più attivi del mondo, il Merapi, si trova a meno di 30 km di distanza. Dall'altro, Yogyakarta è situata direttamente su una faglia della crosta terrestre. E, infine, ci sono anche pericoli derivanti da massicci terremoti sottomarini al largo della costa meridionale, a solo 25 km di distanza.

Yogyakarta è una capitale provinciale densamente abitata, giovane e attiva, con una forte identità culturale. Il suo fascino risiede nella mistura di tradizione cortese, pratica religiosa e una vita urbana influenzata anche dagli studenti di diverse università.

Tuttavia, a differenza di molti indonesiani, per i quali Yogyakarta è una meta di vacanza, la città per la maggior parte dei turisti stranieri rappresenta solo un punto di partenza per visitare le gigantesche strutture templari, il Prambanan influenzato dall'induismo e dal buddismo e il più grande tempio buddista del mondo di Borobudur, entrambi di oltre mille anni fa.

Ho trascorso le prime due settimane di giugno sull'isola di Samosir nel Lago Toba, all'interno di Sumatra. Anche se Samosir è una meta turistica popolare, anche per gli indonesiani stessi, è meno affollata di isole come Bali, che compare in quasi tutte le liste dei luoghi da evitare a causa della «sovraffollamento turistico», insieme a Barcellona, Venezia, Machu Picchu o Dubrovnik.

Samosir appare pacifica e rilassata, ma ha una storia sanguinosa: ancora nel 19° secolo, viaggiatori europei riportavano con un misto di eccitazione e orrore della caccia alle teste e del cannibalismo rituale dei Batak. «I miei antenati erano davvero cannibali», ride Dewi Sia-gallan, una Batak che possiede una farmacia nella località turistica di Tuktuk Siadong ed è sposata con l'imprenditore svizzero Felix Amann.

Dewi mi invita a visitare il sito storico che prende il nome dal suo clan: Kampung Huta Siallagan, situato nel comune di Ambarita, a circa quindici minuti in motorino da Tuktuk.

Entrando nel villaggio attraverso un cancello di pietra, pago un biglietto di ingresso di circa 45 centesimi e vedo per primo due file di tradizionali case Batak. In mezzo a queste si trovano i segni di un passato sanguinoso: sotto un albero, consumato come un'antica persona, si ergono alcune sedie di pietra. Su queste il re, lo sciamano e gli anziani del villaggio decidevano il destino di imputati e prigionieri di guerra. Poco al di fuori delle file di case si trova il luogo di esecuzione, dove le condanne a morte venivano eseguite mediante decapitazione.

Durante l'esecuzione, venivano estratti organi come il cuore e il fegato, che venivano mangiati dal Raja (re o capo villaggio); uomini importanti o anziani ricevevano piccoli pezzi di petto, spalle o cosce; altri abitanti del villaggio ottenevano solo piccole porzioni. La distribuzione era rigorosamente ritualizzata. Non si trattava di sazietà tramite carne umana, ma si era convinti che attraverso questo rituale si acquisissero la forza e le caratteristiche del condannato o del prigioniero. Allo stesso tempo, il sovrano dimostrava così la sua autorità.

La caccia alle teste avveniva per lo più in concomitanza con un attacco o una battaglia. I prigionieri o gli avversari uccisi venivano decapitati; le teste venivano poi portate al luogo di culto o nel villaggio e presentate in rituali. Spesso le teste venivano inchiodate alle case; a volte venivano conservate intere. Il recupero delle teste nemiche doveva trasferire la forza vitale spirituale del nemico al proprio villaggio e rafforzarne le difese.

Nel 19° secolo missioni religiose

A partire dal 1860, la regione fu evangelizzata da luterani tedeschi, e in seguito anche da cattolici olandesi, e le pratiche cannibalistiche scomparvero. Ancora oggi si narrano storie sui missionari della Società Missionaria Renana, soprattutto di Ludwig Ingwer Nommensen, che qui operò a partire dagli anni '60 del 1800. Imparò la lingua Batak, tradusse testi biblici e fondò scuole.

Oggi, chiese che mi sembrano spesso piuttosto esotiche, si ergono accanto alle tradizionali case Batak con i loro frontoni ondulati e caratterizzano il paesaggio di Samosir. La comunità protestante più importante è la Huria Kristen Batak Protestan HKBP (Chiesa Cristiana Protestante Batak), che con oltre quattro milioni di membri è considerata la più grande comunità cristiana di tutta l'Indonesia.

Alcune tradizioni sono rimaste intatte nonostante il cristianesimo, come i festeggiamenti familiari elaborati e i riti funebri complessi. Dewi mi porta a una celebrazione di matrimonio e, qualche giorno dopo, a un funerale insieme alla sua ampia famiglia.

Sebbene la coppia di sposi e la defunta prozia siano protestanti, le celebrazioni si svolgono in una sala per eventi accanto alla chiesa cattolica di Tuktuk. Il rapporto tra le confessioni qui è sereno, dice Dewi, ma fa una piccola eccezione: con i musulmani non è del tutto semplice. Parla per esperienza; in passato è stata sposata con un musulmano, il padre delle sue due figlie adolescenti.

Entrambe le celebrazioni sono accompagnate da musica tradizionale assordante e discorsi altrettanto chiassosi. E entrambe seguono rituali ben definiti. È esattamente determinato quanto trucco devono indossare le donne per l'occasione – più è stretto il legame familiare, più trucco devono avere –, quanti soldi e quali Ulos si devono donare alla coppia di sposi o ai parenti del defunto. Gli Ulos sono tessuti tradizionali tessuti a mano, indossati sulle spalle durante le celebrazioni, e simboleggiano benedizioni divine, protezione, rispetto e connessione familiare.

Un paesaggio pieno di tombe

Antiche pratiche funerarie si riflettono, proprio come le chiese e le case Batak, nel paesaggio: in mezzo ai campi o in pieno villaggio sorgono tombe familiari in pietra a più piani, che spesso assomigliano a piccole case o piccole chiese. Nelle camere inferiori riposano generazioni passate, mentre i piani superiori sono riservati a sepolture più recenti.

I defunti vengono inizialmente sepolti in normali tombe, ma anni o decenni dopo la prima sepoltura vengono riesumati nell'ambito di una grande cerimonia familiare. Questa seconda sepoltura è considerata un'importante espressione di rispetto verso gli antenati e rafforza anche la coesione della grande famiglia. Essa è molto costosa; tra l'altro, per le celebrazioni devono essere macellati bufali d'acqua.

Non ho assistito a nessuna macellazione di bufali. Un mestiere sanguinoso è comunque anche la vendita di carne di pollo fresca nel mercato settimanale di Ambarita. Gli animali vengono consegnati stipati in gabbie di plastica. Su richiesta di un cliente, un giovane tira fuori un pollo che sta garrendo e zoppicando dalla gabbia e gli taglia la testa con delle forbici. L'animale ancora tremante viene brevemente immerso in acqua calda e poi messo in una macchina che lo spennata.

Nei giorni che precedono la mia partenza da Samosir, ho avuto difficoltà a ordinare pollo per mangiare.

Il Lago Toba si trova a 900 metri sopra il livello del mare e speravo di sfuggire al caldo afoso e umido che avevo vissuto a Banda Aceh e Medan. Il lago appare sulla mappa come un uovo allungato, con l'isola di Samosir al centro come un tuorlo d'uovo che è leggermente scivolato verso il margine occidentale. 

Ciò che non si percepisce correttamente sulla mappa è la scala: il Lago Toba ha il doppio della superficie del Lago di Costanza ed è con più di 500 metri la sua profondità massima, quindi è anche due volte più profondo; inoltre, Samosir è più grande di isole medierranee conosciute come Ibiza o Corfù.

Il 1° giugno 2026 ho viaggiato dalla grande città di Medan a Siantar, una significativa città provinciale. Lungo il percorso abbiamo attraversato enormi piantagioni di gomma, cocco e palme da olio, intervallate da campi di riso fino all'orizzonte. L’Indonesia è il più grande produttore mondiale di olio di palma, il secondo di noci di cocco e il quarto di riso, come sottolinea con orgoglio il mio autista Ringgo. Per creare le piantagioni, sono stati distrutti migliaia di chilometri quadrati di foresta pluviale; questa è l'altra faccia della medaglia.

A Siantar l'autostrada termina; la strada comincia a salire costantemente. Ci sono più chiese e meno moschee e donne con il velo. I Toba-Batak, il popolo predominante a Samosir e nella regione del Lago Toba, sono in maggioranza cristiani protestanti; alcuni sono anche cattolici.

Un'eruzione vulcanica enorme

Infine il lago appare davanti a noi, adagiato in un incantevole paesaggio collinare verde. Tuttavia, la sua formazione è stata tutto tranne che pacifica: il Lago Toba è emerso 74.000 anni fa dalla più violenta eruzione vulcanica mai registrata nella storia della Terra. 2800 chilometri cubi di rocce, cenere e biossido di zolfo sono stati espulsi fino nella stratosfera; questo ha causato profondi cambiamenti climatici. 

Il collasso della camera magmatica ha lasciato la gigantesca caldera, lunga 100 km e larga fino a 30 km, successivamente riempita d’acqua. Al suo interno, attraverso altre attività vulcaniche, è emersa l'isola di Samosir.

Non posso naturalmente giudicare se l'umanità sia stata sul punto di estinguersi, come suggeriscono teorie più vecchie, o se gli effetti siano stati meno drammatici, come suggeriscono ricerche più recenti. Ciò che è certo è che allora Toba era l'epicentro della Terra. Oggi è un'area piuttosto isolata a Sumatra, il che conferisce al luogo il suo fascino.

Ci sono traghetti che collegano il continente e Samosir, insieme a pescatori in piccole barche di legno e turisti su velocipedi rumorosi. Dopo essere arrivato a Parapat sulla sponda orientale del lago, sono quindi salito sulla nave tramite una stretta tavola di legno e, per 25.000 rupie indonesiane, equivalenti a un franco e dodici centesimi o quasi 1,20 euro, sono navigato verso il resort di Tuktuk Siadong sull'isola di Samosir.

La barca di legno attracca direttamente al resort, che diventerà il mio personale epicentro per due settimane: le Tabo Cottages appartengono alla tedesca Annette Horschmann di Witten nella regione della Ruhr, che vive qui da molti anni. Nonostante l'affaccio sul lago, il giardino ben curato, la piscina, un ristorante eccellente e una panetteria tedesca, una notte, colazione inclusa, costa solo circa 30-50 euro a seconda della categoria della camera.

Una penisola per tutto

Tuktuk Siadong è il centro turistico dell'isola. Il suo curioso nome non ha nulla a che fare con i risciò che portano lo stesso nome e che sono utilizzati come trasporto in molte città asiatiche. Dewi Siallagan, che possiede una farmacia a Tuktuk e sta costruendo un piccolo resort con suo marito, lo svizzero Felix Amann, mi chiarisce: nella lingua dei Toba-Batak, di cui fa parte Dewi, Tuktuk significa

Dopo giorni intensi a Banda Aceh, il 24 maggio 2026 mi dirigo verso Medan, la città più grande di Sumatra con circa due milioni e mezzo di abitanti, o cinque, se si considera l'area metropolitana. L'Indonesia è la patria delle 17.500 isole. Molte sono minuscole, ma Sumatra è enorme: dal nord al sud misura più di 1700 chilometri. La sua superficie, di 480.000 chilometri quadrati, è quasi dodici volte più grande di quella della Svizzera o circa 120.000 chilometri quadrati più grande della Germania.

Cioè: viaggiare diventa una sfida. Il modo più comodo sarebbe un volo, ma ho optato per l'autobus. Medan è infatti a soli 600 km a sud di Banda Aceh, ma gli autobus impiegano circa dodici o tredici ore per coprire questa distanza, e non voglio stressare la schiena per così tanto tempo tutto di seguito.

Tre tappe

Quindi ho suddiviso il viaggio: il primo giorno 250 km da Banda Aceh alla città di Lokhseumawe, che ha 200.000 abitanti ma è piuttosto sconosciuta anche in Indonesia. Il secondo giorno oltre 150 km da Lokhseumawe a Langsa, quasi della stessa grandezza e ugualmente sconosciuta. A Langsa rimarrò qualche giorno con l'intenzione, non del tutto soddisfatta, di visitare le famose foreste di mangrovie. E infine, altri 170 km fino a Medan.

A Banda Aceh dovrei essere prelevato dall'hotel dal minibus, ma il viaggio inizia piuttosto male: l'autista arriva con un'ora di ritardo, solo dopo che la gentile receptionist ha chiamato tre volte. Poi giriamo per un'altra ora da una stazione degli autobus all'altra, mentre devo scambiare il mio biglietto elettronico comprato online con un biglietto cartaceo compilato a mano (che poi nessuno vuole più vedere).

Durante il percorso ci fermiamo diverse volte, poiché il nostro autista si offre anche come corriere. E naturalmente abbiamo anche bisogno di cibo, in un grande ristorante lungo una strada trafficata. I pasti disponibili – vari piatti di salsa con pesce, manzo o pollo e fritti – sono già pronti in piatti su un buffet, affinché i viaggiatori frettolosi non perdano tempo. Come contorno, una giovane donna serve riso da una grande pentola. Tutto ciò non sembra molto invitante. Ma il mio curry di pesce è squisito, e anche la mia digestione non reagisce male ai piatti, che sono oltretutto estremamente economici: meno di due franchi o euro per un pasto.

Nessun buon ricordo di Lokhseumawe

La notte è già calata quando arriviamo a Lokhseumawe. L'autista dell'autobus, che ha perso tempo per metà del tragitto, ha improvvisamente fretta e non vuole entrare in città. Mi scarica sulla strada principale e paga un ciclista per portarmi all'hotel. Il veicolo antiquato, probabilmente assemblato in loco, che scricchiola sotto il peso combinato di me e del mio bagaglio, sobbalza su una strada parzialmente non asfaltata attraverso quartieri bui, e con una mano mi tengo, mentre con l'altra tengo saldamente la valigia, che potrebbe cadere in qualsiasi momento.

Alla fine arriviamo all'hotel. Si chiama «OYO 2180 Vina Vira Hotel». OYO sta per «On Your Own» ed è un'organizzazione e piattaforma di prenotazione per hotel, ostelli e guest house economiche, che si possono trovare in ogni luogo indonesiano. Ho prenotato tramite agoda, dove la camera, nonostante il mini-prezzo di circa sei franchi o quasi sette euro a notte, appare abbastanza accettabile. Tuttavia, la fotografia pubblicata online non ha nulla a che fare con la realtà: passo la notte in un cupo ripostiglio senza finestre con mobili vecchi e instabili e impianti fatiscenti nel bagno. Eccezionalmente rinuncio a fare la doccia e non dormo nemmeno nel letto, ma ci sto sopra completamente vestito, perché temo di portare via qualche insetto.

Mettiamola così: Lokhseumawe rimarrà, forse a torto, come il luogo più sgradevole della mia viaggio, visto che il Vina Vira Hotel è l'unico posto che abbia mai frequentato dove non un singolo impiegato ha scambiato nemmeno una parola con me. Sono stato silenziosamente accolto, silenziosamente condotto nel ripostiglio e silenziosamente congedato la mattina seguente. Ecco, questa era l'accoglienza poco cordiale che mi aspettavo a Banda Aceh.

Langsa è stata invece completamente diversa, anche se il conducente del tuk-tuk che ho preso alla stazione degli autobus non trovava la mia guest house e ho dovuto chiedere in giro, perché naturalmente non ci sono molte persone con conoscenze di inglese a Langsa. Ma la città appare in qualche modo più amichevole di Lokhseumawe. Questo è sicuramente anche merito della mia sistemazione, il guesthouse «Hayy» piuttosto nuovo in una strada laterale. Non paragonabile al Vina Vira della scorsa notte, anche se questa volta la camera costa poco meno di nove franchi o nove euro a notte. (Una cosa mi ha sorpreso: non ho mai soggiornato in un hotel che offre doccia e WC, ma non un lavandino. Lavarsi i denti, radersi e lavarsi le mani nella doccia è piuttosto scomodo – ma naturalmente non è una catastrofe.)

Ho fatto un paio di volte il giro della mezza città per rifocillarmi in «Sams Coffee and Roastery». Siamo ancora nella provincia di Aceh, e anche questo locale è rigorosamente islamico, ma moderno e luminoso. È frequentato soprattutto da persone che avrebbero potuto essere i miei nonni o bisnonni, ma mi sento a mio agio; il cibo è squisito e anche l'espresso.

Investito da eventi

Ma anche a Langsa vengo travolto dagli eventi – e come qualcuno che ha viaggiato e vissuto a lungo in paesi arabi, avrei dovuto saperlo meglio. Il mio soggiorno coincide esattamente con l'Eid al-Adha. L'Eid al-Adha, la festa del sacrificio, è la festa più grande e importante dell'Islam. Ricorda la storia di Abramo, a cui Dio ordinò di sacrificare il suo amato figlio Isacco. (Nell'Islam, che è sorto molto dopo il giudaismo e il cristianesimo, Abramo si chiama «Ibrahim» e Isacco non ha un nome). Abramo o Ibrahim era pronto a soddisfare la richiesta divina; all'ultimo momento Dio lo ha però fermato e ha inviato un montone da sacrificare al posto del figlio. Allo stesso tempo, Eid al-Adha segna il culmine e la conclusione del pellegrinaggio annuale a La Mecca. Un aspetto importante di questa festa religiosa è il sacrificio di animali, solitamente pecore, capre, bovini o cammelli.

Nel 2026, l'Eid sarà celebrato dal 26 al 29 maggio. E le celebrazioni si svolgono principalmente in famiglia. Ciò significa che la vita pubblica è più o meno ferma. È quindi impossibile prenotare un'escursione nelle foreste di mangrovie, per cui mi sono fermato a Langsa. E trovare un locale aperto o un supermercato è quasi impossibile. Già mi immagino mentre muoio di fame per le strade di Langsa, quando alle 14:00 «Sams Coffee and Roastery» apre le porte e mi salva. Il 27 maggio voglio proseguire per Medan, ma è impossibile trovare un autobus. Alla fine riesco a convincere un tassista; lui richiede un milione di rupie per i 170 chilometri, e devo tornare a sforzare il cervello per capire che si tratta di meno di cinquanta franchi o euro.

Dovevo prendere un volo? Certo che no. Sono questi giorni che rimangono impressi nella memoria, non quelli in cui tutto va liscio. A Medan scendo in un moderno hotel «deSatu» accanto a un grande centro commerciale chiamato Center Point. Nella stessa strada si ode della musica dal vivo molto alta da un pub in stile irlandese chiamato «Healy Mac’s», che è aperto 24 ore su 24. Non siamo più nella provincia di Aceh, dominata dalla Sharia, ma nella provincia più liberale di Sumatra Utara, cioè Nord-Sumatra, e «Healy Mac’s» offre nel suo menu di bevande praticamente tutte le alcoliche che si potrebbero desiderare dopo una settimana di astinenza.

Nel precedente blog ho spiegato come sia avvenuta l'introduzione della Sharia, il sistema giuridico islamico, nella provincia indonesiana di Aceh a Sumatra. Ciò che significa concretamente l'applicazione di queste leggi l'ho vissuto in modo vivido a Banda Aceh, a parte il fatto che non c'è alcol e praticamente tutte le ragazze da circa otto anni e tutte le donne sono velate con il velo.

Tuttavia, qui non si è così rigorosi come in Arabia Saudita, giusto per dire: ci sono ad esempio alcune chiese cristiane e una scuola cattolica. E si vedono, molto raramente, donne senza velo, per lo più cristiane. Ma Banda Aceh non è sicuramente un luogo allegro.

Un venerdì poco prima della preghiera di mezzogiorno, mi sono imbattuto in una pattuglia di sette poliziotte della Sharia in una strada di mercato dietro la Grande Moschea. Una di loro parlava un buon inglese (cosa rara ad Aceh). Il loro compito è quello di “incoraggiare gli uomini nei loro negozi a venire in moschea”, ha detto. (La preghiera del venerdì è obbligatoria per i musulmani, non per le musulmane.) No, alla mia domanda risponde, per i trasgressori al momento non ci sono conseguenze. “Se qualcuno però viene colto tre, quattro volte…” Lascia aperte le conseguenze.

Queste le esperisco quando, a piedi dall moschea Baiturrahman al museo dello tsunami, passo accanto al parco centrale, il Taman Sari. Al centro del parco c'è un'enorme sala eventi aperta con un grande palco. Al suo margine, una donna completamente vestita di bianco si inginocchia. Viene colpita sulla schiena da un'altra donna, che indossa un ampio vestito marrone lungo fino ai piedi, un velo marrone e un velo di viso beige che lascia scoperte solo gli occhi, con una lunga bacchetta. Una voce maschile si sente tramite altoparlanti contare i colpi: “...quattordici, quindici, sedici…”.

Accanto alla donna ci sono poliziotti e poliziotte in uniforme. Di fronte al palco e per strada ci sono curiosi, e due o tre fotografi professionisti scattano foto da vicino. I colpi si sentono chiaramente, e la donna contorce il viso dal dolore. Accanto al padiglione sono parcheggiate due ambulanze.

Dopo la donna, un giovane uomo con un lungo mantello di cotone bianco sopra i vestiti è il prossimo. Una voce dall'altoparlante legge i suoi reati. Poi anche lui riceve colpi, forse trenta o quaranta, ma in piedi. Seguono altre donne e uomini, le donne inginocchiate, gli uomini in piedi, finché a un certo punto non riesco più a guardare e me ne vado.

Penalità per sesso, alcol, gioco d'azzardo

La sera, al ristorante “Daus” vicino al mio hotel, inizio una conversazione con una giovane donna – vestito nero fino ai piedi, velo nero. Si chiama Icha, ha 28 anni, proviene da Giacarta e lavora qui al ristorante “Daus”. Si unisce a noi Fahrurrazi, il cugino di Icha. Ha studiato diritto della Sharia a Medina, la seconda città più sacra per i musulmani in Arabia Saudita, ma ha poi preso in mano il ristorante di suo padre Firdaus, quando questi è morto nel 2021.

Il cibo al “Daus” è eccellente; un piatto misto di fritti: calamari, cosce di pollo, uno spiedino di manzo, un gamberone enorme e un’omelette con Nasi Goreng, ovvero riso fritto. Ma eccezionalmente non riesco a concentrarmi sul cibo, perché devo raccontare ai due della flagellazione pubblica, di cui sono stato testimone.

Icha è una musulmana devota; “indosso persino il velo in palestra”, dice ridendo. Ma non riesce a trovare nulla di positivo in questo tipo di umiliazione pubblica. Fahrurrazi spiega per cosa si può ricevere questa pena umiliante: rapporti prematrimoniali o omosessuali, dichiarazioni d’amore pubbliche, vendita o consumo di alcol, gioco d'azzardo. “Come coppia non sposata puoi tranquillamente sederti qui nel locale”, afferma Icha. “Ma se vieni beccato da qualche parte di notte, sei nei guai.”

Cosa racconterei a Hans dalla Danimarca, che nel dicembre 2025 mi aveva avvertito prima di visitare Banda Aceh, mentre ero nell'ostello “Seafever” a Mauritius? Non ho subito alcun trattamento ostile da parte di nessuno. Ci sono state difficoltà nella comunicazione, poiché non parlo indonesiano e la maggior parte degli acehnesi non parla inglese. Poiché qui ci sono pochi turisti, come europeo suscito curiosità, soprattutto nei bambini. Ci sono anche persone che vengono spontaneamente a stringerti la mano. Al museo dello tsunami, una donna mi ha chiesto un selfie con sua madre, mentre al museo PLTD Apung, un padre mi ha chiesto una foto con il suo bambino.

No, non mi sono mai sentito a disagio o non benvenuto, a parte forse durante la flagellazione pubblica. E per il fatto che non ho ricevuto alcol, ma solo acqua, succhi di frutta e caffè, il mio fegato mi ha scritto una lettera di ringraziamento.

Dopo aver trascorso la seconda metà di aprile e quasi tre settimane di maggio a Koh Tao, Koh Samui e Hua Hin, quella località balneare a 200 chilometri a sud di Bangkok, che era diventata il mio rifugio nel sud-est asiatico, stava per avvenire un radicale cambiamento di scenario: il 19 maggio 2026 presi un minibus da Hua Hin verso il vecchio aeroporto di Bangkok, Don Mueang. E il giorno dopo volai con Air Asia via Kuala Lumpur verso Banda Aceh, la capitale della provincia di Aceh nell'estremo nord dell'isola indonesiana di Sumatra.

Conobbi Hans dalla Danimarca nel dicembre 2025 alla guesthouse «Seafever» a Mauritius. Hans aveva lavorato per decenni per la Croce Rossa danese. Quando gli raccontai dei miei piani di visitare Banda Aceh, iniziò a riflettere. Aveva vissuto a Banda Aceh, disse. «Ti sentirai a disagio. In Aceh non piacciono gli stranieri.»

Incredibile potere distruttivo

Hans era andato lì per aiutare: Banda Aceh era quel luogo nell'Oceano Indiano che il 26 dicembre 2004 fu colpito più duramente dallo tsunami. Per prima cosa, un tremendo terremoto sottomarino di magnitudo 9,1 colpì la città al largo della costa di Sumatra. Poi un'enorme onda d'acqua, alta fino a 30 metri e con una velocità di 800 km/h, si precipitò attraverso l'oceano e colpì Banda Aceh minuti dopo con una potenza devastante.

Le inondazioni penetrarono chilometri all'interno del territorio, portando via navi, case, auto. Nel quartiere di Punge Blang Cut, tra alcune rovine accuratamente conservate e accanto a una moschea, si trova un generatore offshore galleggiante del peso di 2600 tonnellate. Questo memoriale si chiama «Museum PLTD Apung»; PLTD è l'abbreviazione indonesiana per «centrale elettrica diesel», «apung» significa «galleggiante».

È incredibilmente impressionante stare di fronte a questo enorme relitto e immaginare che sia stato strappato dal porto, dove era ormeggiato, dalle gigantesche onde dello tsunami e trascinato a circa cinque chilometri all'interno. In questo viaggio infernale, il pesante oggetto distrusse case e auto e seppellì molte persone sotto di esso.

Detriti, corpi e fango riempirono le strade; le località costiere furono spazzate via. A Banda Aceh morirono circa 25.000 persone, nella provincia di Aceh, che è un po' più grande della Svizzera o del Land della Bassa Sassonia, circa 120.000 persone; in totale più di 230.000 morirono nei 14 paesi colpiti intorno all'Oceano Indiano.

Anni difficili prima e dopo

Aceh aveva vissuto tempi difficili quando arrivarono le inondazioni: nel 1976 fu fondata la movimento ribelle del Free Aceh; da allora ha condotto una guerra di guerriglia contro i rappresentanti del governo e l'esercito per costringere l'indipendenza della provincia. L'esercito indonesiano ha reagito con violenza. Ci furono circa 15.000 morti; diversi colloqui di pace fallirono.

Con oltre 280 milioni di abitanti, l'Indonesia si posiziona al quarto posto tra i paesi più popolosi del mondo, dopo Cina, India e Stati Uniti, e al primo posto tra i paesi musulmani. In Aceh viene praticato un Islam molto più rigido che altrove in Indonesia. Questa differenza ha giocato un ruolo importante nella lotta per la libertà; anche più importante è stato il fatto che Aceh si sentiva oppressa dal governo centrale di Jakarta e svantaggiata nella distribuzione dei proventi dei ricchi giacimenti di petrolio e gas di Aceh.

Lo tsunami è stato il punto di svolta: il visitatore lo vive intensamente nel moderno e sapientemente allestito museo dello tsunami. Qui viene architettonicamente rappresentato ciò che significava lo tsunami: i visitatori percorrono un corridoio debolmente illuminato che simula l'altezza massima dell'onda. Su pannelli elettronici vengono ricreati gli eventi. Sulle pareti di una stanza rotonda a forma di cappella, illuminata discretamente, sono riportati i nomi di migliaia di vittime.

Il dito di Dio

Eppure il museo, per quanto moderno possa essere, ripete anche l'affermazione che politici e dignitari musulmani hanno diffuso: lo tsunami era una punizione divina per la vita dissoluta degli acehnesi. Solo un ritorno alla fede può prevenire ulteriori catastrofi. Il fatto che la Grande Moschea, la Masjid Raya Baiturrahman, costruita nel 1873, sia rimasta in piedi come unico edificio all'interno di un'enorme area di distruzione, è stato interpretato come un segno divino.

Infatti, a metà agosto 2005, fu concluso un accordo di pace tra lo stato indonesiano e i ribelli. L'Aceh rinunciò all'indipendenza, ma ricevette uno status speciale con il diritto all'autogoverno. Sono escluse solo la politica estera, la difesa, la giustizia e la politica monetaria e fiscale. Inoltre, Aceh può trattenere il 70% dei proventi dell'estrazione di petrolio e gas nel suo territorio e nell'area marina ad esso associata e gestire autonomamente il commercio estero.

Ma soprattutto è stata giuridicamente sancita l'introduzione della Sharia, il complesso di leggi islamiche basato sul Corano e sulle tradizioni del profeta Maometto. Le conseguenze dell'attuazione radicale della Sharia per Aceh le illustrerò nel prossimo blog.

.... infatti abbiamo vissuto tantissime belle esperienze e molte di esse non possono nemmeno essere confrontate tra loro. 

Tuttavia, abbiamo raccolto alcune foto con eventi speciali. Buon divertimento a guardarle ....

.... e infine l'informazione che durante tutto il viaggio non ci è successo mai nulla di sgradevole, stupido o fastidioso. Grazie anche per questo! 

Devo assolutamente raccontarti della seconda metà del nostro viaggio. Dopo la safari subacqueo, siamo stati due notti a Sorong e poi siamo proseguiti con un volo per Kaimana.

All'arrivo, il team dei Triton Bay Divers ci ha accolti.

Siamo andati in auto al porto (con una breve sosta in un hotel per aspettare gli ospiti che arrivavano più tardi) e poi, con il motoscafo di proprietà del resort, siamo partiti verso la Triton Bay, impiegando circa 1,5 ore.

Il loro slogan è 'Rimout änt wörs it' - ah, mi dice che si scrive 'Remote and worth it'. Significa qualcosa come: Isolati e ne vale la pena.

È assolutamente vero! Io e i miei grandi ci siamo sentiti molto a nostro agio lì e il mondo sottomarino era così speciale!

...all'inizio ero un po' preoccupato. Ma poi ho scoperto che non ci sono davvero cose pericolose.

La cosa più pericolosa, ha spiegato Nurul all'inizio, sono le palme da cocco. Soprattutto con il vento, bisogna fare attenzione che nessuna noce di cocco o un grosso ramo di palma cada in testa. È un rumore piuttosto forte quando una noce di cocco cade, te lo posso dire.

È così bello in questo piccolo resort. Ci sono solo 8 bungalow e non ci sono altri hotel o centri subacquei nei dintorni. È tranquillo e molto accogliente.

Dal nostro piccolo bungalow, non ci volevano nemmeno 10 passi per arrivare all'acqua!

Una sera abbiamo anche cenato sulla spiaggia. È stato molto bello.

Bene, per ora basta parlare dell'atmosfera. Tutto il personale era veramente molto gentile e mi sorrideva sempre e mi accolse con affetto.

Ma ora, l'aspetto più importante: il mondo sottomarino!

Ho raramente sentito le parole 'incredibile' dalle mie grandi. Soprattutto quando si trattava della varietà di coralli.

Ma naturalmente c'era anche molto altro da vedere. Ti mostro alcune delle foto. E puoi credermi, ci sono ancora tantissimi altri scatti!

E immagina, il mio grande ha fatto tantissime foto di cavallucci marini di tutti i colori possibili. In realtà non sono nemmeno dei veri cavalli. Comunque sono molto piccoli e molto adorabili. Tanto piccoli, dice la mia grande, che era felice di avere le lenti per lettura nella sua maschera da sub.

Ma la cosa migliore di tutte non te l'ho ancora raccontata. Infatti, un giorno sono andato a fare immersioni. Così, proprio sott'acqua e tutto. E ti svelo un'altra cosa: ho scelto un giorno speciale per farlo, precisamente l'escursione con gli squali balena.

Un passo alla volta: In Indonesia, i pescatori utilizzano da molto tempo delle grosse strutture di legno fatte a mano, chiamate Bagans, per pescare. Questi Bagans hanno spesso anche una piccola capanna dove i pescatori possono stare. E vengono sempre portati dove ci sono piccoli pesci in grandi banchi (qui li chiamano volentieri acciughe).

Al mattino presto i pescatori vanno al loro Bagan, tirano su le reti e selezionano i piccoli pesci. Alcuni non possono venderli e li raccolgono in secchi, che poi ributtano in acqua. E i squali balena hanno scoperto nel tempo questa cosa e ora aspettano sempre nei dintorni dei Bagans per vedere se c'è qualche leccornia. E con il tempo anche i delfini si sono uniti. E proprio lì i Triton Bay Divers vanno regolarmente e, come detto, nella regione non ci sono altre basi subacquee, quindi ci si trova in acqua con un gruppo di massimo 8 subacquei. Beh, con me ce n'erano eccezionalmente 9. Fortunatamente a nessuno è dispiaciuto.

Poiché i Bagans ora si trovano un po' più lontano, dovevamo partire molto presto, verso le 5.

Così, ho visto per la prima volta gli squali balena. Woooaaah, te lo dico, sono così grandi e imponenti. Per fortuna mangiano solo plancton, dicono i miei grandi. E hanno detto che ero un po' troppo grande per passare come plancton. Fortuna!

Nuotano molto vicini a te e ti guardano in faccia.

I miei grandi hanno visto persino dei delfini la settimana dopo. Ne hanno parlato con grande gioia. Io non sono più sceso sott'acqua.

Tuttavia, ho fatto un'altra immersione in cui ho potuto vedere la splendida barriera corallina con i coralli e gli animali.

Particolarmente bello è stato che la pausa tra due immersioni al mattino si svolgeva sempre in qualche spiaggia paradisiaca deserta. C'era qualcosa da bere e piccoli snack. Sai, bisogna fare una cosiddetta pausa di 'sorfes' (la mia grande dice che significa 'Superficie') di circa 1 ora tra due immersioni. Naturalmente, preferisci essere su una spiaggia paradisiaca.

Ho pensato che mi meritassi un posto così speciale per riposarmi dopo tutte queste avventure. Che ne pensi?

I miei grandi sono stati accompagnati in tutte le loro immersioni dal gentile Tam, che si chiama in realtà Tamrin e viene da Manado. Gli ho fatto un ringraziamento speciale.

Nella seconda settimana, i miei grandi erano per lo più in giro con Toby e Lizz. Con loro giocavano anche a carte la sera. Penso che si siano divertiti. Il mio grande voleva insegnargli a giocare a Doppelkopf, ma probabilmente era troppo complicato da spiegare in inglese.

Quindi, ora ti ho già raccontato così tanto e potrei continuare. Ma probabilmente hai già letto abbastanza.

Una cosa devo ancora dirti. Ho conosciuto Sandy. Un piccolo 'Schuggergleider' (la mia grande dice che si chiama 'Sugarglider'), che il team del resort ha trovato abbandonato e cresciuto. Quando l'hanno liberato, è tornato dopo due giorni e da allora vive lì.

Bene, ieri abbiamo dovuto effettivamente rientrare. Ci dispiace molto e sicuramente torneremo lì.

Ora siamo tornati a Jakarta e tra poco partiremo per Istanbul e poi Amsterdam e da lì torneremo a casa.

Per ora dico ciao ciao!

Travis, l'orso amico

07.-09.02.26 Tour del Mostro Vulcano: Ijen Cratere e Parco Nazionale Bromo Tengger Semeru

07.02.26

Siamo tornati sul continente dopo una notte a Bali e ci siamo registrati in un'osteria a Banyuwangi, dove abbiamo mangiato qualcosa. Verso le 23:30 siamo stati prelevati con un minibus per andare al Cratere Ijen.

08.02.26

Dopo un breve esame medico, siamo arrivati ai piedi del cratere intorno alle 2 di notte. Qui abbiamo ricevuto dell'attrezzatura e poi abbiamo iniziato a salire il vulcano con la nostra squadra a un ritmo piuttosto intenso. Una volta in cima, abbiamo iniziato la discesa nel cratere. Lungo il percorso ci siamo imbattuti in lavoratori dello zolfo che estraevano e trasportavano zolfo. Era buio e piuttosto accidentato, per fortuna avevamo lampade frontali. Nel cratere fuoriuscivano dei vapori piuttosto intensi, quindi ogni volta che il vento soffiava in modo sfavorevole, dovevamo indossare le nostre maschere antigas e quando siamo arrivati in fondo dovevamo indossarle costantemente. Ma ne è valsa la pena, nonostante il bruciore agli occhi e l'odore nauseabondo, perché nel cratere abbiamo potuto osservare il cosiddetto fuoco blu, che si trova solo in due posti al mondo!

Mentre il giorno cominciava a sorgere, siamo risaliti il cratere e la vista del lago vulcanico era incredibile!!! È stato davvero uno dei momenti più belli del viaggio.

Poi abbiamo proseguito con la discesa, un caffè e infine siamo stati riportati alla sistemazione, dove abbiamo rapidamente messo via le nostre cose e siamo stati prelevati da un altro autobus intorno alle 11, che ci avrebbe portati al Parco Nazionale di Bromo. Siamo arrivati intorno alle 18 nell'ultimo parco prima del villaggio, abbiamo mangiato in fretta qualcosa e poi siamo andati a letto.

09.02.26

Ci siamo alzati di nuovo alle 2 di notte e si ripartì! Siamo andati all'entrata del parco nazionale e circa alle 3 abbiamo iniziato a salire il versante di una montagna per osservare l'alba alle 05:30. Ed era incredibilmente spettacolare!!! Da quel punto si potevano vedere tre vulcani, tutti attivi, che fumavano e diventavano sempre più visibili nell'alba. Davvero una meraviglia naturale!

Alle 6 ci siamo diretti al vulcano Bromo, siamo saliti e abbiamo guardato giù nel cratere molto attivo. È davvero molto impressionante osservare questa forza della natura.

Dopo abbiamo fatto colazione, fatto il check-out e siamo partiti per Surabaya. Qui abbiamo trascorso una notte molto rilassante per partire il giorno successivo per un viaggio in treno di dodici ore di ritorno a Jakarta. Infatti, da lì il nostro volo del giorno successivo per Tokyo…

Danau Toba. Lago Toba, Isola di Samosir con la penisola di Tuk-Tuk. https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Toba

Danau Toba, un luogo amato, un posto affascinante con una luminosità incredibile, forza delle nuvole, gioco di ombre, pieghe, profondità dei colori e ampiezza. Il più grande lago craterico del mondo, Toba, un supervulcano.

Siamo stati qui più volte dal 1992 al 1994. Un posto per rilassarsi, gustare, meravigliarsi, qui posso tuffarmi nel lago e godermi l'acqua morbida mentre nuoto - più volte al giorno. Formazioni nuvolose spettacolari e giochi di luce nel cielo, ombre proiettate sulle pieghe del bordo del cratere, colori cangianti del lago ci lasciano stupiti - guardate voi stessi.

Nel 1992 abbiamo conosciuto Roslin Samosier, lavorava per suo zio in Abadi Bungalows and Restaurant, dove eravamo ospiti. Nel 1993 siamo tornati, ma Linda, come si era presentata nel 1992, non c'era più, era andata a Jakarta per lavorare. Ci scrivevamo, ma il contatto si interruppe rapidamente - all'epoca non c'era ancora Internet con le sue rapide e semplici modalità di comunicazione globale.

Nel 2018 abbiamo viaggiato di nuovo in Sumatra dopo tanto tempo e siamo naturalmente andati anche al Lago Toba. Nessuno poteva darci informazioni su Roslin. L'anno scorso, a una festa di amici, si è scoperto che il fidanzato della figlia della casa ha un padre indonesiano, un Batak, un indonesiano del Lago Toba. Al Lago Toba vive la tribù Batak. Sono cristiani e hanno una comunità religiosa molto vivace e amante del canto. È riuscito a rintracciare Roslin, ci ha dato i nostri numeri di telefono e da allora siamo tornati in contatto. È stato meraviglioso rivederla, è stata una grande gioia. Roslin ora vive di nuovo con la sua famiglia al Lago Toba. Abbiamo anche avuto modo di conoscere sua madre e due dei suoi fratelli. Un caloroso e aperto saluto ci ha circondati. Ora ci vediamo ogni giorno, a volte solo per due chiacchiere, altre per una visita domenicale al culto, altre ancora per un pasto insieme più lungo.

Durante il giorno ci muoviamo in moto, saliamo sull'altopiano di Samosir, l'isola nel Lago Toba. La strada, otto anni fa in buone condizioni, è in parte rovinata e in un punto completamente crollata. È stato costruito un ponte di legno per attraversare. Buche e crepe rendono difficile la nostra guida. È sempre stata una grande sfida in Sumatra costruire strade e, soprattutto, mantenerle. Sumatra è, come tutta l'Indonesia, soggetta a movimenti tettonici e la pioggia tropicale non facilita certo l'inesauribile compito della costruzione stradale.

C'è un piccolo turismo a Tuk-Tuk. Con la visita dei turisti occidentali è diminuito, ma il turismo locale è un po' cresciuto. Questo significa anche che gli ospiti indonesiani amano organizzare serate di karaoke. Fino alle 22 è il nostro limite di tolleranza, dopo fa male :-). Durante il giorno si mangia, si canta, si corre sul lago con il jetski. Per una o due notti, poi si torna a casa.

Abbiamo ancora qualche giorno a disposizione e godiamo della tranquillità :-)

Dopo Gili Trawangan volevamo conoscere ancora una volta la vita tranquilla dell'isola, quindi siamo partiti in traghetto per Lombok. L'isola è davvero molto bella. Abbiamo pernottato a Kuta e siamo stati in due spiagge davvero fantastiche, abbiamo fatto un tour dell'isola e assistito a un combattimento tradizionale indonesiano. E il 06.02. siamo poi tornati attraverso Bali, dove abbiamo passato una notte, verso l'Est Giava per un tour vulcanico!

31.01.-03.02.26

Volevamo anche vedere un po' del paesaggio insulare indonesiano, quindi il 30.01. abbiamo preso il treno da Malang a Ketapang nell'Est di Java e da lì abbiamo preso un traghetto per Bali. Qui abbiamo dormito una notte, per poi partire il 31.01. con un ulteriore traghetto verso la mini-isola di Gili Trawangan.

Il tempo trascorso lì è stato piacevole, volevamo divertirci e trascorrere un po' di tempo in spiaggia, e entrambe le cose si possono fare bene sull'isola, che si può circumnavigare in circa 1,5 ore. È stato però anche un piccolo shock di viaggio, perché è molto turistica e quindi meno autentica rispetto a Java. Inoltre, ci siamo sentiti un po' a disagio in questo turismo di massa, perché alcune persone non si comportano in modo rispettoso. Tuttavia, è stato comunque un bel momento con un'escursione per lo snorkeling molto bella!

26.01.26-30.01.26

Il 26.01. siamo andati a Malang. La città è soprattutto conosciuta per le meraviglie naturali nei dintorni: la cascata Tumpak Sewu e il Parco Nazionale di Bromo. Ma Malang ha anche molto da offrire: il quartiere Jodipan, che nasconde una storia affascinante.

Si tratta di un quartiere un tempo relativamente povero lungo il fiume, che sale ripidamente verso la montagna. Poiché non c'era un servizio di raccolta rifiuti regolare all'interno del quartiere, molte persone gettavano i loro rifiuti nel fiume, piuttosto che portare pesanti sacchi fino alla strada principale. Una volta, un gruppo di studenti ha pensato a una soluzione e ha parlato con la comunità. Questa è suddivisa in unità familiari di 20(?), ognuna guidata da un portavoce responsabile della pace e della soddisfazione della comunità. È un sistema che è stato adottato dai giapponesi durante l'occupazione. Con questi portavoce è stata poi avviata una trasformazione del quartiere: la gente ha iniziato a colorare le loro case e le strade con colori vivaci. Presto i turisti sono arrivati e hanno pagato per visitare il quartiere, il che ha finanziato la gestione dei rifiuti direttamente all'interno del quartiere. Inoltre, la presenza di osservatori aumenta la pressione sociale per smaltire i rifiuti in modo conforme. Oggi il quartiere è bellissimo e le persone lì traggono beneficio dal turismo.

27.01.26: Jodipan

28.01.26: Esplorare Malang

29.01.26: Cascata Tumpak Sewu

Beh, non mi sono fatto sentire qui da un bel po'. Ma in questo momento sono in viaggio con i miei due grandi in una regione - di questo devo assolutamente raccontarti!

Il viaggio è stato un po' faticoso: da casa in auto verso Amsterdam, poi in aereo via Istanbul fino a Giacarta e infine un ulteriore volo per Sorong. 

Sorong si trova in Papua occidentale, che appartiene all'Indonesia ed è situato molto a est del paese.

Una volta arrivati a Sorong, siamo subito saliti a bordo della nostra barca - la Solitude Adventurer - per i prossimi 10 giorni.

Poiché i miei grandi volevano immergersi, ho ovviamente ispezionato tutto per assicurarmi che non succedesse nulla e che stessero bene.

Ho trovato tutto in ordine e ho detto loro che potevamo restare a bordo.

Quindi, siamo partiti e già nel pomeriggio abbiamo fatto la prima immersione, che si chiama Check Dive. Si fa per controllare se l'attrezzatura funziona, se si ha il giusto peso e cose simili. Bisogna assicurarsi di riuscire a immergersi se si vuole farlo, e non galleggiare sulla superficie come un’anatra di gomma.

I miei grandi erano già piuttosto impressionati quando sono tornati. E è diventato ancora più bello.

Naturalmente abbiamo visto moltissimi animali sott'acqua. Alcuni di essi non si trovano affatto altrove. O comunque solo raramente.

E pesci pagliaccio in tutte le forme e colori...

Naturalmente, le mante nel punto di immersione 'Four Kings' sono state un vero momento clou:

E in generale c'erano tantissimi pesci! Woooaaah!

I miei grandi amano anche i polpi e le tartarughe. Guarda:

Il tour si è esteso fino alle acque attorno all'isola di Misool. Lì era davvero molto bello. E con tre o quattro immersioni al giorno, i miei grandi hanno potuto vedere molte cose sott'acqua.

Anche sopra l'acqua era impressionante. La mia grande non ha sempre dormito molto bene e ha guardato il bellissimo cielo stellato di notte. Di questo purtroppo non posso mostrarti foto. Ma lei ha detto che c'erano davvero tante stelle da vedere.

Naturalmente durante il tour abbiamo avuto sempre meravigliose vedute:

Il mio grande è anche salito su punti panoramici.

Posso dirti che per entrambi - e di conseguenza anche per me - qui le cose sono andate molto bene finora.

Erano tutte persone simpatiche con noi a bordo. E con quasi tutti - ospiti e equipaggio - ho anche foto che ci ritraggono insieme. Tuttavia, non sono sicuro se vogliono che condivida le immagini qui. Quindi le terrò per i miei ricordi.

Ora siamo a Sorong per due notti. Per cena ci incontreremo di nuovo con quattro persone simpatiche della nave: Jim e Mike dall'America e Shanna e Ash dal Canada. Con questi ultimi due, i miei due grandi sono stati sempre insieme sott'acqua in un gruppo. Sembra che abbiano fatto davvero una bella connessione.

Fra due giorni andremo a Kaimana e da lì per due settimane alla Triton Bay.

Sarà sicuramente molto interessante e ti terrò aggiornato. Potrei anche unirmi a un'altra immersione. Ci sto pensando. È stato già emozionante l'ultima volta. Ma ho anche un po' di paura. Chissà, forse alla fine prevale la curiosità.

Fino ad allora ti saluto, anche da parte dei miei due grandi, e dico Addio!

Travis, il Buddybear

21.-26.01.26

Yogyakarta è una città bellissima e rilassante. L'Indonesia è una repubblica, ma Yogyakarta ha un sultano che vive lì.

La prima sera siamo stati in una piazza centrale, dove ci sono molti stand di cibo, divertenti pedalò luminosi e un grande prato. Coppie, famiglie e gruppi di amici si radunano qui la sera, c'è un'atmosfera fantastica.

22.01.26: siamo andati al tempio di Borobudur in moto, il più grande complesso templare buddista del mondo, che è stato molto impressionante.

23.01.26: entrambi eravamo un po' malati e ci siamo presi una giornata di pausa...

24.01.26: abbiamo visitato il vicino vulcano Merapi e abbiamo fatto un tour. Il Merapi è eruttato un paio di volte negli ultimi anni, siamo stati anche in un museo dove si potevano vedere le conseguenze.

25.01.26: qui siamo stati molto attivi. Ci siamo alzati alle 05:30 e siamo andati a una grotta, la Grotta Jomblang. Il percorso è stato velocissimo. Per entrare nella grotta bisognava calarsi di circa 60 m in profondità, poi si cammina per circa mezz'ora fino all'altra estremità della grotta. Questo è stato finora il nostro momento clou, è stata un'esperienza fantastica e anche uno spettacolo naturale, quando il sole sorgeva all'uscita della grotta e i suoi raggi cadevano nell'oscurità. Dopo abbiamo visitato una mini-cascata e poi siamo tornati al Merapi, perché volevamo vedere la lava che usciva dalla cima. Purtroppo era nuvoloso, quindi non siamo riusciti a vedere nulla. Alle 22:30 siamo tornati nella nostra sistemazione.