Dopo un mese a Sumatra, dalla metà di maggio alla metà di giugno 2026, passerò la seconda metà di giugno a Kuala Lumpur. Sono già qui per la quarta volta, perché la capitale malese mi ha catturato e trovo sempre nuovi angoli da scoprire. Questa volta intendo concentrarmi soprattutto sulla sua storia.

Kuala Lumpur è una città relativamente giovane. È stata fondata come insediamento pionieristico per l'estrazione delle miniere di stagno locali 170 anni fa, nel punto in cui il fiume Gombok sfocia nel fiume Klang. Su questa penisola, esattamente dove sorgeva il primo insediamento, dal 1908 si trova la magnifica moschea Jamek Sultan Abdul Samad, dietro alla quale i frontoni dei corposi grattacieli riempiono l'orizzonte.

All'epoca, l'insediamento era una tetra raccolta di baracche e capanne di bambù, coperte con foglie di palma secche, su un terreno fangoso. Anche il nome non indicava un luogo particolarmente attraente: Kuala Lumpur significa «sfociare nel fango». I primi coloni erano minatori, molti dei quali immigrati dalla Cina, e i cinesi giocarono presto un ruolo importante.

Un tempo dominato dai cinesi

Nel 1868, l'imprenditore Yap Ah Loy (1837–1885), immigrato da Guandong, fu nominato Kapitan Cina di Kuala Lumpur; divenne così il capo ufficiale della popolazione cinese e funse da mediatore tra l'amministrazione coloniale, il sultano di Selangor, gli imprenditori minerari cinesi e le società segrete. Le società segrete cinesi o triadi erano originariamente organizzazioni di mutuo soccorso per immigrati, ma divennero cartelli economici, estorsero denaro per la protezione, praticarono giustizia sommaria e crearono milizie che si scontravano tra loro e parteciparono alla guerra civile di Selangor.

Questa guerra civile tra principi malesi rivali e i loro alleati cinesi durò dal 1867 al 1874. Kuala Lumpur subì diversi danni e nel 1872 grandi parti dell'insediamento andarono in fiamme. Yap Ah Loy è considerato l'uomo a cui la città deve la sua rapida ricostruzione.

Poi arrivarono gli inglesi

A partire dal 1870, gli inglesi guadagnarono sempre più influenza e presero in gestione Selangor. Nel 1880 trasferirono la sede amministrativa a Kuala Lumpur. Nel 1896, questa città divenne anche capitale degli Stati malesi federati (FMS), composta da Selangor e da tre sultanati. Gli inglesi fondarono la federazione per gestire, tassare e difendere le loro zone di influenza in Malesia in modo più efficiente. Formalmente, gli sultanati rimasero autonomi; in realtà, il potere politico ed economico era nelle mani dell'amministrazione coloniale britannica.

Con l'indipendenza nel 1957, Kuala Lumpur rimase la capitale del nuovo stato. Nel 1974, la città fu staccata da Selangor e dichiarata «territorio federale»; Selangor spostò la sua capitale a Shah Alam, a circa 25 km a ovest del centro di K.L. Shah Alam si trova nell'area metropolitana di Kuala Lumpur, dove vivono circa otto milioni di persone.

Sfarzo coloniale

Passo per Chinatown e arrivo al Pasar Seni, il mercato centrale, un edificio Art Déco blu e basso degli anni '30. A pochi minuti a piedi, al di là del fiume Klang, mi trovo nel centro di Kuala Lumpur coloniale.

Intorno al Dataran Merdeka, la piazza dell'indipendenza, ci sono tutte le testimonianze architettoniche sfarzose con cui i colonizzatori manifestarono il loro presunto superiorità. In soli 50 anni, Kuala Lumpur si era trasformata da un avamposto provvisorio con qualche decina di abitanti a una città fiorente di 45.000 persone nel 1910.

L'edificio più caratteristico della piazza Merdeka è il vasto Palazzo Sultan Abdul Samad, costruito negli anni '90 dell'Ottocento. Il nome è un omaggio al quarto sultano di Selangor, nato nel 1804, che rimase sul trono per ben 41 anni fino alla sua morte nel 1889. Nonostante il nome locale, l'edificio era il centro del potere coloniale britannico. Esso univa l'architettura statale britannica con forme maure e moghul; torri dell'orologio, archi tondeggianti e appuntiti, facciate in mattoni, scale a chiocciola e cupole in rame.

Come Arthur Benison Hubback ha influenzato la città

Nella realizzazione di questo edificio imperiale, emerge un nome nel team di architetti, che in seguito doveva influenzare la capitale del Malaya britannico: Arthur Benison Hubback (1871-1948) di Liverpool. (La vita di Hubback riempirebbe interi libri. Arrivò in Malesia nel 1895 e nel 1900 fu nominato architetto capo della FMS. Nel 1914, Hubback tornò in Gran Bretagna, combatté nella Prima guerra mondiale prima come tenente colonnello e poi come generale di brigata sul fronte occidentale, fu ferito e ricevette alte onorificenze.)

Accanto al Palazzo Sultan Abdul Samad si trova un altro edificio in questo tipico stile coloniale con mattoni rossi, strisce bianche e cupole a cipolla. Fu costruito nel 1905 come sede della direzione ferroviaria della FMS. In seguito, l'edificio ha ospitato diversi dipartimenti amministrativi, prima di essere aperto nel 2010 come Museo Nazionale del Tessile. Anche qui l'architetto era A. B. Hubback.

Anche il Royal Selangor Club fa parte dell'ensemble di architettura imperiale imponente della piazza Merdeka. Fondato nel 1884, accoglieva funzionari e ufficiali britannici di alto rango, onorati indiani e cinesi, così come nobili malesi. La forma attuale del club fu completata nel 1910. A. B. Hubback non progettò questa volta un edificio nello stile coloniale ispirato all'oriente, ma si rifò all'architettura Tudor con il caratteristico legno a vista, come era consuetudine in Inghilterra nel XVI secolo, e come fu ripresa nel XIX e all'inizio del XX secolo. Nel 1970 il club andò a fuoco e successivamente fu ricostruito nello stesso stile.

Accanto a tutti questi edifici rappresentativi, la cattedrale anglicana di Santa Maria (Cathedral Church of St. Mary the Virgin) nel margine nord della piazza dell'indipendenza appare quasi insignificante. L'edificio, consacrato nel 1895 e completamente bianco in stile neogotico, potrebbe anche essere una qualsiasi chiesa cittadina inglese o persino la chiesa di un villaggio sicuro di sé. Solo le aperture della ventilazione al posto delle finestre rimandano al suo ambiente tropicale.

La cattedrale appare tanto più modesta se confrontata con la splendida Moschea Jamek Sultan Abdul Samad immediatamente accanto. Anche questa moschea, inaugurata alla fine del 1909, fu progettata da A. B. Hubback nello stile misto che chiamiamo comunemente «coloniale»: archi mauri, facciate in mattoni rosso-bianco, cupole in rame, eleganti minareti con coperture a cupola, oltre ad arcade aperte e cortili.

Un po' più lontano dalla piazza Merdeka ci sono altre costruzioni di Hubback, come l'ex Alto Tribunale (Old High Court), costruito tra il 1909 e il 1915, o l'ex municipio (Old Town Hall) in mattoni rossi, costruito dal 1896 al 1904, il cui ala sinistra era originariamente occupata dall'amministrazione comunale, e la destra è ancora oggi utilizzata come teatro comunale («Panggung Bandaraya»).

Un simbolo della modernità

Circa 15 minuti a piedi a sud della piazza dell'indipendenza si trova un edificio che molti considerano il culmine dell'opera di A. B. Hubback: la stazione ferroviaria di Kuala Lumpur, con le sue facciate bianche, cupole e ornamenti, che troneggia maestosa sopra i binari. Fu inaugurata nel 1910 e doveva simboleggiare il progresso tecnico e la mobilità. La ferrovia collegava i centri abitati, le aree minerarie e i porti, elevando così Kuala Lumpur a vera metropoli economica, politica e militare.

Di fronte alla stazione, che è ancora in uso, Hubback progettò anche l'edificio della direzione ferroviaria, che è collegato alla stazione tramite passaggi sotterranei. A. B. Hubback è anche responsabile della centrale ferroviaria della città mineraria malese di Ipoh e della stazione terminale di Hong Kong, il Kowloon-Canton Railway Terminus, di cui rimane solo la famosa Torre dell'Orologio.

In Europa, il «colonialismo» è diventato negli ultimi anni un argomento carico di emozioni e pieno di tabù. In Malesia, che ha sofferto per secoli sotto il dominio olandese, portoghese, britannico e giapponese, quell'epoca è vista in modo significativamente più rilassato.

A Kuala Lumpur, esiste il «Colonial Path», un percorso segnalato che segue le principali costruzioni coloniali e urbane precoci. Il fascino di questo percorso risiede nei contrasti tra le moderne facciate degli grattacieli e la vecchia sostanza urbana, in cui si fa esperienza tridimensionale della storia sin dai primi giorni della città e del suo sviluppo fino a diventare una metropoli di milioni di abitanti.

Dopo due settimane, questa città è diventata per me ancora più familiare e sicuramente tornerò per ulteriori scoperte.

Dopo due settimane rilassanti sull'isola di Samosir nel Lago Toba a Sumatra, il 16 giugno 2026 torno a Medan e, un giorno dopo, a Kuala Lumpur. Ho tentato invano di prolungare il mio visto indonesiano di un mese e utilizzo la capitale malese per un cosiddetto Visa Run, questo significa un breve viaggio all'estero per ottenere un nuovo visto per un ulteriore mese al mio rientro in Indonesia.

Ora, tuttavia, durante le mie varie visite sono diventato un fan di K.L., e invece dei pochi giorni inizialmente pianificati, ho finito per rimanere due settimane. Kuala Lumpur si presenta volentieri come una città ipermoderna con centri commerciali, palazzi hotel, e metropolitana sia urbana che ferroviaria. E naturalmente con i suoi grattacieli in acciaio, cemento e vetro. Esempi noti sono le torri gemelle Petronas o il recentemente inaugurato Merdeka 118, il secondo edificio più alto del mondo, che misura 678,9 metri fino alla punta dell'antenna e viene superato solo dal vertiginoso Burj Khalifa nella capitale del bling-bling global, Dubai.

Merdeka significa “Indipendenza”; questa fu proclamata dal primo primo ministro malese dopo la fine del dominio britannico, Tunku Abdul Rahman (1903-1990), il 31 agosto 1957 esattamente nel luogo dove negli ultimi anni è stata innalzata la futuristica torre blu di vetro. In foto storiche, Tunku Abdul Rahman alza il braccio destro con la mano distesa verso l’alto durante la cerimonia. L'antenna alta 160 metri sul Merdeka 118 dovrebbe ricordare questo gesto, annuncia una voce sul bus hop-on-hop-off che utilizzo.

118 è il numero dei piani sopraelevati in cui si trovano un centro commerciale, uffici, il lussuoso hotel «Park Hyatt» ai piani 97-112 e in cima la più alta piattaforma panoramica del Sudest asiatico.

Un affascinante contrasto ottico si ottiene fotografando il Merdeka 118 da Chinatown, con edifici coloniali in primo piano. Infatti, tra le torri che sembrano toccare il cielo si scopre un Kuala Lumpur molto diverso, uno che non dimentica il suo passato, ma lo preserva e lo restaura con cura - almeno in alcuni quartieri.

Templi e teatri

Dall'area di Bukit Bintang, dove alloggio, prendo la metropolitana linea 9 (qui si chiama MRT o Mass Rapid Transport) fino alla stazione Pasar Seni e voglio camminare da lì a Chinatown. Prima, però, mi imbatto in un'istituzione indiana: Il tempio Sri Mahamariamman, dalla seconda metà del 19° secolo, è il più antico tempio induista ancora attivo della città. La torre sopra il ingresso del tempio appare come un cartone tridimensionale: è decorata da cima a fondo con colorate divinità induiste.

Poco dopo, ecco un altro tempio, questa volta in rosso e oro: il tempio Guan Di è dedicato al dio di guerra cinese Guan Yu. L'ho già incontrato a Koh Samui, in forma di una enorme statua fiera (vedi il mio post “Koh Samui lontano dalle spiagge” del 20 gennaio 2026).

Il tempio di Guan Yu, costruito nel 1888 a K.L., con le sue colonne rosse, appare più modesto. Tuttavia, anche qui trovo rappresentazioni selvagge di draghi e altre creature dalla mitologia orientale. Ormai non mi sorprende più che il luogo non possa essere attribuito a una sola religione ben definita come siamo abituati a pensarla nel mondo giudeo-cristiano. Nel tempio Guan Di elementi della fede popolare cinese si fondono con il taoismo, il buddismo e il confucianesimo.

Per caso, mentre passeggio, mi imbatto nella Jalan Sang Guna, una stretta strada nel cuore di Chinatown, intitolata a Sang Guna, un leggendario guerriero del Sultanato storico di Melaka, prima che questo fosse conquistato dai Paesi Bassi nel 1511. (Vedi il mio post “Malacca – capanna festiva e libro di storia” del 3 febbraio 2025.)

Nella stradina, a cavallo tra il 19° e il 20° secolo, i cinesi si divertivano a operette e spettacoli teatrali. Un teatro, il Madras Theatre, bruciò nel 1952 ed è stato ricostruito come cinema per film cinesi. I locali chiamano così la Jalan Sang Guna anche “Madras Lane”. Un altro nome comune è “Drury Lane”, in riferimento alla strada omonima nel West End di Londra vicino a Covent Garden e Holborn. È considerata il centro del quartiere teatrale londinese, poiché ospita il Theatre Royal, fondato nel 1663, uno dei teatri più noti e antichi della capitale britannica.

Successivamente, la Jalan Sang Guna divenne un mercato fresco con molti stand di vendita di verdura, carne e street food. Dopo decenni di degrado e abbandono, è stata finalmente, come si può leggere dai segnaletica in malese e inglese, restaurata e riqualificata nell'ambito di un progetto di riqualificazione urbana. Oggi è una zona pedonale che sembra un po’ museale, con piccoli negozi, caffè e murales artistici.

Per tutti i sensi contemporaneamente

Finalmente arrivo in Jalan Petaling, l'arteria principale di Chinatown. Molti visitatori ritengono addirittura che essa sia il vero cuore di Kuala Lumpur. Appena superato il tradizionale portale d'ingresso con il suo tetto di tegole cinesi giallo a più livelli (da dove si può vedere anche l'onnipresente Merdeka 118), entro in un mondo che stimola tutti i sensi contemporaneamente.

Sotto un enorme tetto di vetro, che protegge di giorno dal sole cocente e la sera dalle piogge, la strada si risveglia nel pomeriggio e si trasforma in un mercato vivace. Su entrambi i lati della Jalan Petaling si è formato un labirinto di stradine e corridoi. Questi sono costeggiati da edifici coloniali, molti dei quali stanno crollando e consistono solo in facciate vuote, scenografie per i banchi di mercato affollati da cui passano le folle.

Non si può attraversare la Jalan Petaling senza essere interpellati ogni pochi secondi da un venditore o una venditrice. Desideri, che nella vita reale peserebbero pesantemente sul portafoglio, possono qui essere soddisfatti per una manciata di ringgit: da orologi Rolex e Omega a sneaker Nike o Adidas e magliette con stampe Balenciaga, Polo Ralph Lauren e Stone Island, fino a borse Gucci, Prada e Louis Vuitton, c'è tutto qui – tutto falso, tutto in abbondanza.

Chi paga il prezzo richiesto è da biasimare. Se il venditore chiede, per esempio, 100 ringgit (circa 20 euro) per una maglietta, si offre dieci e alla fine, dopo una protestata convinta ma ridendo da parte del venditore, si arriva a circa 25 (quindi cinque euro). Non è necessario avere sensi di colpa per il prezzo ribassato: nessun venditore venderebbe mai un prodotto a una cifra in cui ci rimette.

Tagliatelle e budino

Sopra tutta Chinatown si diffonde una miscela di odori in cui si possono riconoscere aglio fritto, olio di frittura caldo e carne di maiale grigliata. Mangiare qui è ancora più importante che fare acquisti; Chinatown è un paese delle meraviglie culinario, e la cucina cinese è celebrata sia in eleganti ristoranti conosciuti in tutta la città, sia nella più modesta delle bancarelle lungo qualche strada dimenticata.

A rimanermi impressi saranno ad esempio gli Hokkien Mee: noodles fritti, tradizionalmente cucinati a carbone, in una densa salsa di soia con pancetta e spesso con gamberi; l'Air Mata Kucing: una bevanda di erbe fredda a base di frutti di longan (noto anche come “occhi di drago”); il Tau Foo Fah: un budino di tofu caldo e scivoloso con sciroppo dolce.

Così torno tardi in hotel senza buste da shopping – non ho bisogno di una fake Rolex e ho già abbastanza magliette in valigia – ma con una piacevole sensazione di sazietà.

Quest'anno siamo partiti con il cuore pesante, poiché i genitori nella residenza assistita non stanno particolarmente bene. Se le circostanze riguardanti le prenotazioni e i costi fossero state più semplici, avremmo sicuramente annullato il viaggio. Così, nonostante tutto, siamo in viaggio e manterremo anche il blocco, poiché è pensato per loro, affinché possano partecipare a ciò che non possono più fare. Naturalmente speriamo che ricevano supporto, in modo da poter vedere le foto e gli appunti. Terremo occhi e orecchie aperti e la macchina fotografica pronta, per tutti quelli che sono interessati.

Il buono, il brutto e il cattivo.

Ma viaggiare non deve essere costoso e, certamente, non deve essere per forza in compagnia. Ho viaggiato in oltre 65 paesi, e per lo più da solo, per quasi 20 anni; sono la 'prova' che viaggiare (da solo) può essere in realtà più economico che vivere a casa, nel mondo occidentale.

Certo, capisco che alcune persone che leggono questo hanno impegni che non consentono loro la libertà di viaggiare, tanto meno viaggiare da soli, ma questo è più indirizzato a coloro che non hanno impegni e stanno semplicemente cercando scuse, aggrappandosi alla paura come se fosse una scialuppa di salvataggio.

Scopri il buono, il brutto e il cattivo del viaggiare da solo con questo elenco e decidi tu stesso se vuoi continuare ad aspettare quella vacanza di 1 settimana fra un anno, a cui il tuo amico non si è ancora impegnato.

La natura ti sta chiamando

1. È così liberatorio fare ciò che vuoi, quando vuoi e come vuoi. Non c'è bisogno di consultare nessuno, fare piani infiniti e poi sentirsi in colpa per aver annullato all'ultimo minuto, o essere trascinato da un posto all'altro, in nome del compromesso;
2. Ti incoraggia a imparare e perfezionare molte abilità di vita necessarie: dalla logistica della ricerca e del prendere decisioni, alla pianificazione, alla sopravvivenza e all'apprendimento di fidarti dei tuoi istinti e giudizi;
3. Può essere molto sociale quando vuoi che lo sia, incontrando persone quando e come desideri (nel tuo ostello, in un caffè, in spiaggia...), e altrettanto tranquillo e silenzioso quando cerchi la solitudine;
4. Ti dà tempo e libertà per connetterti con te stesso, perseguire abilità creative durante i vari momenti 'di inattività' e ti mostra chi sei davvero e cosa sei capace di fare;
5. Ti consente di vedere quanto è magico e vasto il mondo, e quanto siano insignificanti i tuoi problemi;
6. Vedi, esperimenti e testi cose straordinarie, da avventure entusiasmanti a culture curiose, fino a cibo delizioso, ricordandoti com'è essere viventi e rendendoti conto di quanto sei davvero fortunato, il tutto mentre crei ricordi duraturi;
7. Stabilisci connessioni incredibilmente profonde e istantanee, scoprendo di aprirti in modi che hai faticato a fare a casa, e in breve tempo stabilisci connessioni durature con persone che ti fanno sentire visto, ascoltato e compreso;
8. A volte può diventare noioso, solitario e improvvisamente sopraffarti la nostalgia di casa mentre ti rendi conto che le connessioni possono sembrare fugaci, ripetitive e superficiali;
9. Può essere più costoso a volte, poiché devi sopportare l'intero importo di un conto invece di dividerlo, come per un taxi, uno scooter o una camera d'hotel (supponendo che non usi i mezzi pubblici o prenoti letti in ostello);
10. Verrai notato, osservato e interrogato per viaggiare da solo (soprattutto se sei una donna), con alcune persone che vedono questo come un atto di coraggio e ispirazione, mentre altre ti vedono come una preda facile.

Questa è una lista piuttosto breve, ma come puoi vedere, il buono supera il cattivo e il brutto. Devi solo essere paziente e gentile con te stesso mentre navighi tra le onde, ma ne vale totalmente la pena. Allora vai, cosa stai aspettando?

Nel mio quarto giorno a Langkawi, in Malaysia, ho deciso di fare effettivamente qualcosa invece di rilassarmi sulla amaca tutto il giorno, quindi ho optato per il tour più economico disponibile. A solo MYR40 (circa £8, invece di tutti gli altri a partire da MYR 170, circa £35), l'Isola hopping sembrava ideale: un tour mattutino visitando 3 isole in un tranquillo viaggio in barca. Ah, che schifo per me!

Il viaggio

Tutto è iniziato con il risveglio con mal di testa, probabilmente dal soju della sera precedente poiché ne avevo bevuto circa 2/3 della bottiglia, godendomi la sensazione in quel momento! Dopo una colazione veloce e un pick-up in ritardo, un uomo insopportabile e puzzolente con il peggiore odore corporeo si è seduto accanto a me nel furgone, così ho dovuto trattenere il respiro mentre giravamo a prendere altri. Fortunatamente, si è spostato nel retro una volta raccolte nuove persone. 

La parte peggiore del viaggio è stata il viaggio in barca stesso. Non vedevo l'ora di avere un'esperienza tranquilla e rilassante, ma ho ottenuto esattamente il contrario. Ero stupido a sedermi verso il bordo posteriore e, mentre il capitano andava ridicolosamente veloce, mi sono completamente inzuppato, dalla testa ai piedi. Non è stato affatto piacevole! Un promemoria: non sederti mai nel penultimo sedile più vicino al bordo in un motoscafo!

Quando sono sceso dalla barca, ho detto al capitano che mi ero completamente bagnato perché andava così veloce, lui ha semplicemente alzato le spalle come per dire, 'Oh beh, succede a tutti.'

Prima fermata: Parco Geoforestale di Dayang Bunting Marble

Arrivando alla nostra prima fermata, ero già infastidito. Dicono che le cose brutte vengano in tre, quindi non ero sicuro se il mal di testa, l'uomo puzzolente e il viaggio in barca contassero come i miei tre, o c'era di più! 

Una volta arrivati, ci hanno detto che dovevamo pagare altri MYR20 (£4) per entrare nel lago d'acqua dolce. Ci era stato dato poco più di un'ora, e stavo valutando se dovessi. Non volevo davvero pagare, poiché pensavo che probabilmente non avrei nuotato lì comunque. Il FOMO ha avuto la meglio sul mio istinto, e sono entrato, marciando su per le scale, cercando di superare le famiglie lente con bambini che si stavano prendendo il loro tempo.

Una volta sceso le scale, l'irritazione precedente era già aumentata, sono scivolato sulla ripida rampetta. La mia gamba sinistra è andata avanti mentre la mia destra si è piegata, e ho continuato a scivolare verso il basso, graffiando il ginocchio e il piede dove la strap dell'infradito mi aveva ferito. Imbarazzato e ferito, mi sono alzato per ispezionare il danno. Non era troppo grave, ma faceva male poiché la pelle era esposta. Così, oltre al mio umore già cattivo, ora non riuscivo a camminare correttamente né a entrare in acqua (poiché Google sconsigliava di esporre una ferita aperta ai batteri presenti nell'acqua).

Ho camminato con una gamba zoppicante lungo il sentiero ombreggiato cercando di calmarmi, respirare profondamente, dicendomi che sono nella natura e devo abbracciare il momento, cercando di scrollarmi di dosso i sentimenti così da poter essere presente e apprezzativo. 

Penso che, anche se non ha funzionato completamente perché purtroppo le nostre emozioni non hanno un pulsante di accensione e spegnimento, quindi non si possono semplicemente spegnere, penso che quantomeno abbia diluito un po' la mia frustrazione. Tuttavia, ricordo di aver pensato, 'Questa è stata una perdita di denaro!'

Seconda fermata: Osservazione delle aquile

Di nuovo sulla barca, ho rifiutato di sedermi di nuovo sul retro, quindi il capitano non aveva altra scelta se non quella di far spostare un altro passeggero lì per 'bilanciare' la barca.

Aggrappandomi per la mia vita, il capitano continuava a guidare la barca come se fosse un pilota di Formula 1, pensando che fosse divertente prendere angoli bruschi a tutta velocità e inclinare fortemente la barca, facendoci urlare per la paura quando si fermava. Per niente divertente!

Si è fermato in mezzo al mare, circondato da scogliere, e in completo silenzio, ha gettato qualcosa in acqua. Prima che sapessimo cosa stava succedendo, un gruppo di uccelli è corso giù a raccogliere il cibo che aveva gettato. Non ci ha nemmeno detto che erano aquile! Quasi non mi ero nemmeno sbattuto a filmarlo! 

Ritornando velocemente, pregavo che stessimo tornando a casa perché ormai la mia irritazione verso il capitano era diventata puro disprezzo. Ma calcolavo che avevamo avuto solo 2 'fermate' su 3, quindi doveva essercene ancora una. 

Ultima fermata: Spiaggia di Beras Basah

La nostra ultima fermata si è rivelata essere una spiaggia di sabbia bianca finissima e acque turchesi cristalline. In altre parole, paradiso! 

Ma ero al massimo dell'irritazione perché il bagno costava, anche se era solo un buco in terra, e non era pulito/manutenuto, quindi a cosa servono quei soldi?! Ero infastidito dal fatto che non potevo nemmeno entrare in acqua a causa della mia nuova ferita. Ero infastidito da tutte le persone attorno a me. Ero infastidito dal fatto che la spiaggia non fosse abbastanza larga o sufficientemente ombreggiata per poter stare e rilassarmi. 

Così eccomi, in paradiso, ma non riuscivo nemmeno a bagnarmi i piedi. Né a fare pipì nel mare gratis!

Non riuscendo a trovare un cespuglio privato, ho titubato le mie norme e ho pagato per poter fare pipì. Poi mi sono seduto su una radice di albero con ombra limitata, cercando di non far entrare sabbia nella ferita aperta sul piede, e ho scattato alcune foto Instagrammabili. 

Almeno le mie foto mostreranno che ho avuto una grande giornata. Nessuno vuole sapere che anche in paradiso si possono avere brutte esperienze. Questo ucciderebbe semplicemente il sogno.

Langkawi/Malesia

Primo escursione con traduttore digitale - è stata sorprendentemente buona, anche se a volte molto divertente, ad esempio quando invece della piantagione di gomma viene annunciata la visita di un guarnizione in gomma.

Siamo a Penang, Malaysia, un'isola conosciuta anche come la perla dell'Asia. Siamo al molo della capitale George Town, nello stato di Penang, con circa 1,3 milioni di abitanti. Un'isola realmente multiculturale e molto conosciuta per il suo eccellente cibo di strada.
Esploriamo la città vecchia di George Town, patrimonio dell'umanità UNESCO grazie all'architettura coloniale e soprattutto per i 'Murales', i dipinti murali, a piedi e in triciclo.

Attraversando lo Stretto di Malacca (la rotta marittima lunga 900 km), arriviamo in Malesia, atterrando al mattino, accolti da una formazione di tamburi, a Porto Klang.
La Malesia, un tempo ricca di enormi foreste di mangrovie, purtroppo per gran parte disboscate a causa del legno molto resistente, è un paese multiculturale con in totale 34 milioni di abitanti, con la capitale Kuala Lumpur che conta circa 9 milioni di abitanti nella città e dintorni. La popolazione, prevalentemente musulmana, si trova attualmente nel mese sacro del Ramadan.
Visitiamo Kuala Lumpur, situata circa 40 km da Porto Klang, iniziando dal 'Royal Selangor Pewter Complex', dove dal 1885 si produce artigianato in stagno.
Le Grotte di Batu, un tempio induista, sono costituite da 3 grotte principali, da raggiungere tramite 272 gradini colorati (grotto principale) e sono dominate all'ingresso da una statua d'oro di Lord Murugan (figlio di Shiva) alta 42,7 metri e dai macaqui all'intorno.
La Merdeka Square, il luogo dove nel 1957 fu proclamata l'indipendenza dall'Inghilterra, presenta un impressionante asta della bandiera alta 100 metri. Il piazza è circondata da edifici coloniali come la Cattedrale di St. Mary, il Palazzo Sultan Abdul Samed con i mattoni rossi e bianchi e il Merdeko 118, la torre alta 678 m.
Infine, una sosta presso le Torri Petronas, alte 452 m, con il ponte aereo nei piani 41 e 42 e l'osservatorio al 89° piano.

Siamo a Singapore, la città-stato di 700 km2 lungo la strada di Johor, con poco più di 6 milioni di abitanti.
Una metropolia economica innovativa, quasi futuristica, estremamente multiculturale, con parchi iconici e l'imponente Marina Bay.
Singapore è caratterizzata dai monsoni, il cui periodo sta appena iniziando, il che sperimentiamo attraverso forti acquazzoni e tempeste improvvise.
Dopo aver osservato Singapore nel 2024 dall'alto, questa volta rimaniamo 'a terra' e esploriamo la città principalmente a piedi, con mete iconiche come Marina Bay con il simbolo di Singapore, il Merlion (Singapura, la città del leone), il fiume Singapore, il Raffles Hotel con la leggendaria 'Long Bar', Chinatown, oltre all'imponente architettura, futuristica e coloniale.
Anche il Capodanno cinese, nell'anno del cavallo, è ancora ovunque presente, poiché termina solo dopo 15 giorni, con rituali quotidiani e attività tradizionali.

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Wo dobbiamo attraversare la strada

Wie arriviamo dall'altra parte della strada

Warum qui è così 'fottutamente brutto' per i pedoni. I marciapiedi semplicemente finiscono. Le strisce pedonali sono praticamente assenti. Segnaletiche che cerchiamo rimangono elusive.

Il 4° e ulteriori W potrebbero essere: Which idea, which concept sta dietro a questa pianificazione urbana? 

Tante domande - purtroppo nessuna risposta. Malesia - Kuala Lumpur, l'ultima volta che siamo stati qui era nel 2017. La nostra città preferita tra le mega-città. Troviamo solo molto poco di ciò che ci piaceva. La città sembra trascurata rispetto a prima, disattenta, tesa, ingombrata senza senso e logica. Davvero? Kuala Lumpur, Malesia, puoi fare di meglio, puoi fare di meglio!

Non compromette la nostra gioia per la Malesia, ma ci fa riflettere. In precedenza, in alcune conversazioni in altri luoghi, avevamo già sentito che era molto cambiata, la nostra Malesia. Continuiamo a pensare in W: Which vision, which attitude forma il pensiero politico? Where si sta dirigendo la Malesia?

Ci piacerebbe capire - così ci muoviamo. Verso lo Sri Lanka, facciamo inversione, ci avviamo verso casa. Ci aspettiamo il nuovo, l'ignoto che incontreremo in Sri Lanka. Chiudiamo con il Sud-Est asiatico, va bene così. Giusto così. Ogni giorno ne è valsa la pena.

Tra cielo e terra

Penang Hill. Vista mozzafiato sulla città di Georgetown, sul mare, fino alla terraferma, ci accoglie dopo il viaggio con la funicolare, ripida in salita. I cartelli ci mostrano la via verso il foresta pluviale di 130 milioni di anni, Riserva della Biosfera UNESCO, accessibile tramite un sentiero educativo naturale prestabilito, un lungo ponte sospeso 'Canopy Walk' e una piattaforma panoramica quasi sospesa.

Le felci al suolo brillano di un verde profondo, alcuni alberi crescono senza fine verso il cielo. Insetti ronzano, brulicano, cantano con un volume sorprendente, gli scoiattoli emettono suoni gorgoglianti, le scimmie chiacchierano e gli uccelli cantano ad alta voce.

Tra cielo e terra.

Georgetown, l'edificio

Poiché cerco di evitare il mare dove, a differenza di Anja, rischio solo di scottarmi, optiamo per il LamanLeman, un homestay in mezzo ai campi di riso. Sulaiman e Julita ci accolgono calorosamente. Sulaiman è un maestro nella preparazione di un perfetto cappuccino e insegna all'accademia di turismo. Anche uno scooter, il modo migliore per esplorare Langkawi, è già pronto al nostro arrivo.

Nella settimana seguente, scopriamo Langkawi con tour estesi, alternando visite a uno dei punti turistici e a una delle spiagge intorno all'isola. Il momento clou a ovest dell'isola è la funivia Sky-Cab fino all'Eagle's Nest Skywalk e al Langkawi Sky Bridge in mezzo a un parco naturale. A est di Langkawi si trova il Kilim Geoforest Park: rocce carsiche e mangrovie. La montagna più alta dell'isola è il Gunung Raya, che fortunatamente non dobbiamo scalare a piedi.

Una settimana vola via in un attimo!

Langkawi - bella isola in cima, sul lato occidentale della Malesia, vicino al confine con la Thailandia. Un'interpretazione del tuo nome è: 'Isola dell'aquila bruna'. La parola malesiana per aquila è 'helang' (informalmente 'lang'), e 'kawi' indica una pietra rossa utilizzata come gesso.

Voliamo da Georgetown/Penang a Langkawi, 50 minuti, un balzo. 

Langkawi - tutto ciò che il cuore dell'isola desidera è qui da trovare. Spiagge bellissime, che siano bianche e polverose, rocciose, ampie e lunghe o nascoste in una baia. Che siano rumorose, chiassose, piene di avventure o tranquille e isolate. Montagne coperte di giungla, scimmie a cui prestare attenzione, ampie vedute, percorsi brevi. Paesaggi unici, patrimonio dell'UNESCO, dove il calcare si combina con le mangrovie. 

Una miscela di resort di lusso da ammirare e sistemazioni semplici, ristoranti di media qualità sulla spiaggia con birra in lattina per l'uomo gonfiato e la signora ritoccata, cibo eccellente in semplici warung e ovunque persone cordiali che potrebbero meravigliarsi di una o più specie turistiche. Trascorriamo i 7 giorni con tour in scooter, pause in spiaggia e godendoci la vista dalla nostra guesthouse sui campi di riso.

L'ultimo giorno lo trascorriamo in modo rilassato. Una visita a Langkawi vale sicuramente la pena 🫠

Siamo complessivamente soddisfatti della scelta spontanea di questa città - decisamente più piccola rispetto a Kuala Lumpur. La mescolanza multiculturale e lo spirito pacifico che regna sono impressionanti. Ci siamo sempre sentiti molto sicuri a George Town e sull'isola di Penang, in ogni momento e in ogni luogo. Le persone sono estremamente gentili e quasi mai invadenti. Nonostante l'alta densità di popolazione e i tanti turisti, la città e l'isola sono molto pulite .... quasi come Singapore .... solo che George Town è decisamente più vivace, animata e meno sterile rispetto al grande vicino. Brevi e piacevoli conversazioni con altri turisti - ad esempio da Regno Unito, Canada, Paesi Bassi, Romania, Stati Uniti o Cipro - hanno arricchito anche il nostro soggiorno.

Le immagini seguenti - disperse in modo casuale e a simboleggiare la varietà di George Town - mostrano esemplarmente perché la città stessa si definisce 'perla del sud-est asiatico'!

Il nostro momento clou non è stata tanto la statua di un Buddha alta 18 metri sul punto più alto del complesso, quanto piuttosto la vista su molti altri edifici impressionanti che guarda alla bianca pagoda .... indescrivibilmente bella!

.... è stata un'esperienza fantastica che ha ulteriormente amplificato la già splendida impressione di George Town. In questo contesto, non solo siamo stati ben informati dal punto di vista culinario, ma abbiamo anche appreso della lunga storia dell'immigrazione a George Town - da parte di cinesi, britannici e indiani. Il nostro ‘team di ospiti’ era internazionale .... composto da inglesi, olandesi e rumeni.

Ora lasciamo parlare le foto e lasciamo che i gusti e gli odori siano di vostra fantasia!

Con il treno notturno viaggiamo dalla Thailandia alla Malesia. Durante la notte mi sveglio alle 2:00 per andare in bagno. Guardando fuori dalla finestra mi accorgo: ci fermiamo alla stazione di Surat Thani, da qui parte il traghetto per Koh Samui. Nessuna opzione! Alle 8:00 raggiungiamo il valico di frontiera di Padang Besar. Formalità di uscita e ingresso, cambio di treno, un moderno treno suburbano collega Padang Besar e Butterworth, da dove si prende il traghetto per George Town. Quello che ci colpisce subito: la Malesia è incredibilmente pulita. Nessun rifiuto!

Abbiamo prenotato tre notti, due giorni interi, prima di proseguire per l'isola di Langkawi. Il primo giorno lo dedichiamo a una gita alla spiaggia di Batu Ferringhi, a 20 km dalla città, popolare soprattutto tra i turisti locali. Non lo ricordavamo così: anche qui la pulizia colpisce. La Malesia sembra fare molto contro la plastica, che altrimenti deturpa l'ambiente ovunque.

Purtroppo, in questo fine settimana la funivia non sale a Penang Hill a causa di lavori di manutenzione. Invece, il secondo giorno facciamo una passeggiata nel centro storico di George Town, patrimonio mondiale dell'umanità, famosa per la sua Street Art. Come in Thailandia, qui sono molte le aperture vuote, porte con grate, dove si accumulano lettere non consegnabili e mai aperte.

All'Edelweiss in Armenian Street, gestito da Urs, un svizzero, con sua moglie malese da molti anni, scopriamo che anche Penang non si è ripresa dal Covid. Molti negozi non hanno riaperto, il turismo è cambiato. Ogni giorno fluiscono fiumi di turisti lungo Armenian Street. Urs lamenta che alcuni entrano, ordinano caffè e torta, per scattare una foto e poi lasciar perdere tutto.

.... non è l'unica ma sicuramente la più bella spiaggia dell'isola di Penang.

Con l'autobus della linea 101, che passa ogni 15 minuti, ci si arriva in circa 50 minuti dal centro di George Town. È possibile pagare sia con biglietti che in contante. Durante il lungo viaggio abbiamo avuto l'opportunità di 'conoscere' anche altre zone di George Town, in particolare quelle con innumerevoli grattacieli e centri commerciali.

Batu Ferringhi non è una spiaggia da sogno, ma per una vacanza in città è più che accettabile come alternativa. La sabbia della spiaggia è abbastanza buona e l'acqua sembra essere calda quanto l'aria, con circa 32°C. Tutto sommato, una piacevole variazione.

.... era il più alto edificio della Malesia quando è stato costruito alla fine degli anni '80, prima di essere superato dalle Petrona Towers di Kuala Lumpur.

Oltre alla vista su George Town e sull'isola di Penang, siamo stati particolarmente attratti da due attrazioni del TOP of Penang: da un lato un camminamento in vetro a 249 m di altezza e dall'altro - ancora più folle - il 'periplo' della Torre quasi alla stessa altezza su un sottile ponte in ferro.

Detto, fatto e documentato in alcune foto ....

.... dopo abbiamo anche goduto delle viste serali, del tramonto e della notte a George Town.

Grazie per questa esperienza speciale!

Benvenuti in Malesia! Non dimenticate di sorridere!

No, Malesia, non lo farò. Come va con te :-)

Dopo una notte e 1000 chilometri in treno, siamo arrivati - e sono felice, mi godo questo momento. La Malesia è sempre stata un paese in cui ci siamo sentiti al sicuro e accolti. Ora, dopo un momento di cautela, riguardo ai cambiamenti che ci aspettano, ci rendiamo conto di quanto questo paese si sia sviluppato, di quanto siano pulite le strade e di quanto perfettamente funzioni il trasporto pubblico. Dalla frontiera, partiamo subito per Penang, un'isola nel nord-ovest della Malesia.

Georgetown. Arte, street art, mix etnico della popolazione. Cinesi, indiani, malesi. Tutti malesi. Georgetown, patrimonio dell'umanità UNESCO - la 3ª città premiata che visitiamo in questo viaggio: Hoi An in Vietnam, Luang Prabang in Laos, e ora Georgetown. Abbiamo già guardato quali città in quali paesi sono state premiate - mete interessanti :-) per futuri viaggi!

Le immagini di Georgetown e Batu Ferringhi (spiaggia) parlano da sole - è fantastico!

Ci sono cambiamenti, comunque, saremmo troppo superficiali se non li notassimo e menzionassimo - i gruppi di viaggiatori, per lo più giovani cinesi, invadono le strade trendy, per lo più si tratta di una cultura del selfie molto marcata. Io qui, io là, la mia torta, il mio Tic, il mio Toc, ... Se giri l'angolo, diventa subito più vuoto.

Parliamo con un ristoratore, Urs, uno svizzero che vive lì da molto tempo con la sua moglie malese. Il periodo del Covid ha stravolto tutto per lui e molti altri e ha cambiato molto anche qui. Si lamenta, così come il nostro albergatore, che non riescono a trovare personale, per non parlare di quello buono. Vediamo che i negozi sono attrezzati come 'Fast-Shops' - veloci, costosi, trendy. Stridenti e invitanti per il selfie. Urs descrive la situazione così: entrano, fotografano, escono di nuovo. Vogliono la torta, frugano per fotografarla, la lasciano e se ne vanno. La nuova specie di turista.

Le interazioni stanno cambiando. Molti altri hanno dovuto chiudere a causa delle ripercussioni economiche del Covid, anche qui ci sono negozi vuoti. Il governo malesiano sta diventando più burocratico, gli ostacoli aumentano, Urs smetterà il prossimo anno. Urs, però, ha già superato i 60 anni - è un buon momento.

La città sta cambiando, pulsa in un nuovo ritmo. Come sarà - lo deciderà la prossima generazione - noi continuiamo a trovarla straordinaria, bella, unica.

Guarda e goditi!

Sulla strada di ritorno dalla safari fluviale ci siamo fermati a Sepilok. Qui si trova una stazione di allevamento per gli orsi malesi e una per le orangutan.

Vedere da così vicino le orangutan è stata un'esperienza pazzesca. Le scimmie sono molto simili agli esseri umani e si percepisce quanto siano sociali e intelligenti gli individui.

Dopodiché è stato tempo di dire addio alla Malesia, e ci siamo preparati per il prossimo tratto: Indonesia, ci siamo! Quindi un viaggio in autobus faticoso, dormire in aeroporto e imbarcarsi in aereo per Giacarta…

Cinesi, malesi, indiani e britannici hanno influenzato e influenzano l'immagine della città, così come gli interni di innumerevoli case storiche, ma anche l'offerta culinaria della città.

Non si sa nemmeno da dove cominciare a guardare, cosa fotografare per prima. È travolgente. In questo senso... le foto dicono più delle parole.

PS: Notabile nel confronto con le nostre esperienze precedenti. George Town ha la vivacità di Hoi An e la pulizia di Singapore.

.... sono circa 3.000 km in linea d'aria. Grazie a due voli e due corse in taxi, oltre ai tempi di attesa nei due aeroporti, alla fine abbiamo impiegato 'porta a porta' dalle 8:30 alle 22:00.

L'aeroporto Changi di Singapore ha di nuovo impressionato come stazione di transito. Karsten si è concesso un'ottima massaggiatura alla schiena per passare il tempo di attesa.

All'aeroporto di Penang ci siamo mossi piuttosto rapidamente. Il tassista da lì al nostro hotel a George Town era molto socievole, così il breve tragitto è volato via.

Hotel e camera d'hotel offrono tutto il necessario, la nostra camera ha anche un grande balcone con vista sul giardino interno verde con piscina.... che assomiglia più a un piccolo parco.

George Town .... siamo curiosi di conoscerti!

Fiume Kinabatangan 14.01.26-16.01.26

Dopo che Aminu è atterrato a KK il 12, il giorno dopo siamo partiti per Sandakan, una città nell'est del Sabah. Lì siamo stati prelevati il giorno seguente per un safari fluviale di tre giorni!

Infatti, in Sabah il Fiume Kinabatangan scorre nel bel mezzo della giungla. Sulle sue rive si possono osservare vari animali, soprattutto scimmie. Abbiamo dormito in un campo nella giungla per due notti e ogni mattina alle 6 e nel pomeriggio alle 4 abbiamo fatto un'escursione su e giù per il fiume. E abbiamo potuto osservare davvero molto: le famose scimmie nasiche del Borneo, macachi, languri dal cappuccio argentato, oranghi, coccodrilli, uccelli nose d rinoceronte e durante il percorso verso il campo abbiamo persino visto un piccolo elefante. Anche il relax e il dormire nel campo è stato incredibile, l'atmosfera sonora e la vicinanza alla natura erano fantastiche. Abbiamo incontrato persone davvero simpatiche!

03.01.26-12.01.26 - Kuching, Parco Nazionale di Bako, Kota Kinabalu & Kundasang

Per me le Filippine suonavano benissimo, ma c'era troppo movimento, quindi sono rimasto in Malesia e ho intrapreso il viaggio verso Borneo.

03.-05.01.26: Sono stato a Kuching, la città più grande nel Sarawak, la parte occidentale di Borneo. Purtroppo il tempo non era dei migliori, ma sono comunque riuscito a visitare la bella città e passeggiare lungo il fiume.

06.-07.01.26: al mattino presto sono andato in autobus a un molo e da lì mi sono recato al Parco Nazionale di Bako, accessibile solo in barca, dove ho passato una notte. È stato incredibile!!! Il parco nazionale era davvero bellissimo e ho vissuto molte esperienze fantastiche:

-un'escursione verso una bellissima spiaggia attraverso la giungla

-sulla via del ritorno sono quasi inciampato in un serpente, è stata una situazione angosciante a causa della mia fobia, ma anche affascinante, perché fortunatamente c'era un botanico malese nei paraggi, che mi ha assicurato che il serpente non era velenoso. Così ho avuto meno paura di osservarlo, e lui è rimasto anche per un po’ sul lato della strada cacciando rane.

-nel parco ci sono i cinghiali dal naso a barbi, che sembrano un po' buffi - ma non così strani come le scimmie nasiche! Qui l'evoluzione ha davvero fatto uno scherzo…

-sulla spiaggia c'erano cartelli di avviso sui coccodrilli... ma i Xxxxxx si sono comunque rilassati lì.

-la sera ho fatto una passeggiata notturna con un gruppo e ho visto un lemure, molti insetti e un piccolo serpente.

07.-08.01.26: al mattino sono tornato in barca e ho passato il giorno a Kuching. In realtà volevo andare a Sabah in autobus, ma dato che ci erano molte inondazioni e anche frane e ponti crollati lungo il percorso, alla fine sono volato a Kota Kinabalu la sera e ho passato un altro giorno lì. C'è un fantastico mercato notturno e una bellissima