14.-16.12.25 - Muscat di nuovo

Alla fine siamo tornati a Muscat e abbiamo restituito l'auto a noleggio. Il 15 dicembre c'è stato un altro vero highlight: abbiamo fatto un tour di snorkeling alle Daymaniyat Shells. Sono nove piccole isole, a circa quarantacinque minuti di barca da Muscat. Qui si può fare immersioni fantastiche e osservare varie creature marine nuotare :) Anche se non avevamo una macchina fotografica subacquea, tuttavia, il nostro guida ha scattato alcune

10-14.12.25: la città di Nizwa e il suo ambiente montano

Dopo il tempo trascorso a Masirah, siamo tornati in auto sulla terraferma e siamo arrivati a Nizwa. Nizwa è una città nell'interno settentrionale del paese, vicino a montagne e molti punti salienti.

11.12.: città di rovine di Birkat al Mouz e il castello storico di Jabreen

12.12.: Grotta di Al-Huta e la piccola città montana di Misfat al Abriyyin

13.12.: Monti Hadschar con la montagna Dschabal Shams e Wadi Shab

Un'isola piccola e meno turistica nel Golfo dell'Oman :)

4.12. Bimmah Sinkhole - una buca nel terreno. Con acqua dentro. E pesci dottore. Con fetish per i piedi.

5.12. Wadi Shab - una gola incredibilmente bella. Per arrivare alla fine abbiamo dovuto camminare, arrampicarci e nuotare. Alla fine si nuota in una bella caverna.

4.12.-6.12. Pernottamento a Sur - Sur è una città portuale storica nel nord-est dell'Oman. Tuttavia, qui non abbiamo fatto molto sightseeing, ma solo pernottato.

Mascate 30.11.25-03.12.25

Ciao Oman!

Abbiamo trascorso i primi giorni nella capitale e ci siamo subito innamorati di questo paese. Ovunque c'è un profumo delizioso, le persone che abbiamo incontrato sono state molto disponibili e amichevoli, e Mascate è una città bella, storica e diversificata, ideale per passeggiare e gustare cibi da ogni parte del mondo.

30.11.: Arrivo in serata

01.12.: Giri senza una meta precisa

02.12.: Visita al centro storico di Matrah, incluso il Palazzo del Sultano, il porto e il Mutrah Souq (mercato tradizionale)...

03.12.: di mattina visita alla Grande Moschea Sultan Qaboos, poi ritiro dell'auto e si parte...

L'aeroporto di Istanbul lo conosciamo già, abbiamo già il numero del gate di partenza, ma per un momento ci sono informazioni diverse in aeroporto e diverse nell'app. Siamo lì e ci aspettiamo di avere la stessa situazione dell'ultima volta, e alla fine le informazioni si stabilizzano sul gate dove ci troviamo. Entrambi i voli i bambini li hanno praticamente trascorsi dormendo e siamo già a Praga, ci vestiamo con tutto quello che abbiamo e ci dirigiamo verso l'autobus. Abbiamo provato a prenotare un servizio di trasferimento, ma era già tardi. Alla fine è presto nel pomeriggio, quindi ce la facciamo. Ci portiamo i bagagli sui carrelli fino all'autobus e andiamo a Zličín, per non dover cambiare metro. A Zličín riusciremo persino a portare tutto in un colpo solo. Alla Rajská Zahrada è la sfida più grande, perché sull'autobus ci sono già 3 passeggini, ma ci confrontiamo con le spese amichevoli di tutti i partecipanti. Do ad Anetka il secondo passeggino e la lasciamo a Lipnická con mezza valigia, ci giriamo a casa e andiamo con Ota a prendere il resto. L'auto è sepolta e le slitte in garage sono bloccate, quindi dobbiamo farci bastare anche senza di quelle.

FINE

L'ultima mattina omanita sogniamo con vista sulle capre nella parete rocciosa di fronte alla tenda. Ci stiamo riavvicinando alla strada principale e dopo un po' ci fermiamo presso il Bimmah hole, una depressione molto famosa e visitata dai turisti, il cui fondo è un lago salato. Dopo 30 giorni, incontriamo nuovamente molti turisti. Nei dintorni della depressione c'è un parco ben curato, c'è una scala che porta sul fondo della cavità e nel frattempo si può fare il bagno. Faccio un paio di passi nell'acqua salata e partiamo, ansiosi di arrivare al mare.

Selezioniamo un percorso più breve verso il mare di Al Khiran, e quando c'è una scorciatoia, non possiamo prendere l'asfalto, attraversiamo le montagne. All'inizio c'è davvero un bel sentiero ben curato, si può andare anche a 80 km/h, potrebbe effettivamente essere più veloce in questo modo. Intorno a noi ci sono montagne e valli bellissime. Per Ota è probabilmente poco adrenalina, così accorciamo ulteriormente il percorso passando per una strada laterale. Qui inizia veramente il fuoristrada, attraversiamo una bella valle, nell'ultima terza del percorso preferiamo osservare la strada e rimuovere i sassi più grandi. L'ultima parte è evidentemente sotto l'acqua durante le piogge, ma oggi è secco. Voglio tornare, oggi voliamo e ho paura delle complicazioni, ma Ota decide che si può fare. Preferiamo andare a piedi con i bambini. Annotiamo il primo passaggio di questo wádī e proseguiamo. (Va bene, il primo passaggio forse no, ma questa strada non sarà molto frequentata.)

Dopo un po' stiamo già guardando la riserva di Bandar Khiran. C'è una costa frastagliata e una serie di scogli. Scendiamo una strada molto ripida e sconnessa fino a una piccola spiaggia rocciosa, dove ancorano un paio di barche. L'acqua è trasparente e l'isola più vicina è a portata di mano. Andiamo a fare snorkeling con i bambini e infine gonfiamo per la prima volta il paddleboard, Lenka ha paura dei pesci, quindi alla fine ci sale sopra. Andiamo all'isola per una cache, il percorso verso la cima è ripido e roccioso, ma noi siamo determinati. Dalla cima c'è una splendida vista panoramica su tutta la zona. Sulla strada di ritorno facciamo ancora snorkeling con Aneta e David presso l'isola, nel pomeriggio nessuno ha voglia di nuotare e quindi ci asciughiamo e ci prepariamo per l'aeroporto. Ci infastidiscono i gatti locali, quando scopriamo che non vogliono nulla di diverso dall'acqua normale, così i bambini preparano ciotole e si assicurano che a ciascuna ne venga data una. Il riassetto dopo un mese è infinito, imballiamo anche i seggiolini e tutte le attrezzature per il campeggio. Inoltre dobbiamo liberarci del fornello locale che non ci porteremo indietro. Si avvicina un ragazzo al cassonetto, ci saluta e cerca qualcosa da raccogliere, gli diamo il fornello e anche alcuni cibi secchi rimasti come riso, fagioli, zucchero e quando vedo la sua eccitazione aggiungo anche i biscotti. Partiamo al buio, non vogliamo essere gli ultimi, alcune auto hanno avuto problemi a partire, in modo che qualcuno possa eventualmente aiutarci. Anche se galleggiamo un po', partiamo al primo tentativo.

A Muscat ci siamo già quasi, prima ci fermiamo a Old Muscat, dove facciamo una passeggiata fino al palazzo del sultano Al Alam e nei dintorni, tutto è ben illuminato ed è una piacevole serata. L'ultima fermata è nel vivace Muttrah, facciamo una passeggiata attraverso le strette stradine della vecchia costruzione e attraversiamo il mercato, infine ci concediamo un'ultima shawarma sul lungomare e dobbiamo già andare all'aeroporto. Attraversiamo già luoghi familiari, i bambini riconoscono l'opera e la moschea di Kâbôs.

Durante la restituzione dell'auto ci tamponiamo in disagio per un po', il ragazzo ha scelto una delle centinaia di righe sull'auto e sostiene che siamo stati noi a crearla. Su un'auto di 5 anni ci sono molte di queste righe, non capiamo perché abbia scelto proprio questa, non si riesce nemmeno a fotografare bene e non è qualcosa di cui potremmo accorgerci durante la restituzione dell'auto. Alla fine chiama il capo e dice che il capo la guarderà domani e se necessario ci contatterà. Gli facciamo notare però che se devono risolvere un graffio invisibile, dovremo discutere il fatto che ci hanno dato un’altra auto all'inizio, che siamo dovuti rimanere in attesa per oltre 2 ore e che l'auto che ci hanno consegnato aveva una gomma a terra, che abbiamo dovuto risolvere noi stessi.

Ci sono 2 gradi meno rispetto a quando siamo atterrati (26°C) ma ci sembra che sia molto più freddo, ci siamo già abituati al caldo, a Praga sarà -8°C. Sono le 22:00 e ci aspetta una notte all'aeroporto, non dormiamo per niente, ogni 2 ore dobbiamo spostarci. Check-in bagagli, controllo passaporti, gate. L'aereo ha un ritardo, ma non ci viene comunicato nulla, solo sediamo al gate un'ora più tardi. Intorno a un quarto dopo le quattro, i bambini iniziano a cadere uno dopo l'altro. David è irrequieto, quindi deve essere portato da Ota sull’aereo, le ragazze devono svegliarsi, non c'è nulla da fare. In aereo aspettiamo ancora un po' prima di ricevere finalmente il verde, ma non importa, a Istanbul abbiamo 4 ore per il cambio, quindi ci staremo meno tempo.

Ci prepariamo a fare una veloce sosta per il bagno, con l'acqua che ci offre la vista di piccoli pesci. Ci dirigiamo verso la città portuale di Sur, dove si mantiene ancora l'antica tradizione della costruzione di imbarcazioni in legno dhow. Questo mestiere è attualmente padroneggiato solo da un numero ristretto di persone, e la costruzione di una sola barca richiede dai 3 ai 4 anni di lavoro manuale. Lo stesso sultano commissiona le barche per mantenere in vita questa tradizione. Attualmente hanno due barche in costruzione e si può accedere a entrambe arrampicandosi sugli scafi; passeggiamo all'interno dello scafo di una barca in costruzione ed è abbastanza faticoso, poiché non ci sono piattaforme, ma dobbiamo arrampicarci sugli scafi fino alla prua. Accanto stanno costruendo una barca più piccola, che ha già il ponte finito e ci si può salire sopra.

È mezzogiorno e la gente si sta dirigendo verso la città per la preghiera di mezzogiorno e noi ci congediamo da Sur. Arriviamo a Wadi Shab nel pomeriggio, prendiamo una piccola barca per attraversare il fiume e continuiamo lungo il sentiero di cemento, che si trasforma in una strada con sassi levigati. Gradualmente il sentiero inizia a salire e porta su un balcone nella parete rocciosa del canyon profondo. Arriviamo al punto da cui la gente si tuffa nelle grotte; ci sembra, dalla mappa, che sia una lunga nuotata, quindi proseguiamo lungo il sentiero roccioso che è segnato sulla mappa. Non esiste una segnaletica nel terreno, ma di tanto in tanto troviamo delle scale in cemento o una sezione rinforzata, il che ci rassicura che stiamo andando nella direzione giusta, poiché altrimenti è piuttosto esposto e in alto sulla scogliera sopra l'acqua. Scendendo di nuovo nel canyon ci sono anche delle scale. Siamo vicino all'acqua, sentiamo sotto di noi le voci delle persone che si stanno tuffando nella grotta, ma ci separano da noi alcuni metri verticali e un mucchio di enormi massi. Stiamo cercando di passare attraverso un gradino, siamo dunque a soli 10 metri sopra le loro voci, ma non sappiamo come scendere. Il percorso di ritorno non ci attira, dobbiamo per forza trovare un modo per scendere. Vediamo una cascata che scorre sotto la roccia, ma non abbiamo il coraggio di affrontarla (ma tornando indietro scopriremo che era il modo più semplice). Quindi lo aggiriamo a sinistra, c'è un piccolo masso con delle rope. Passiamo un po' a curiosare e concludo che si può fare, anche se la corda termina su una roccia inclinata sopra l'acqua, ma una volta superata la fessura, la persona arriva in sicurezza nella grotta. Salgo per primo e va meglio di quanto pensassi, man mano che tiriamo sotto i nostri bambini. Uf! Riponiamo i vestiti asciutti nello zaino e le bottiglie d'acqua. Decidiamo di nuotare per tornare. Siamo già a pochi passi dalla grotta e nuotiamo in un canale molto stretto verso la grotta acquatica. Non abbiamo paura di ciò, qui passano tutti i turisti (a differenza del nostro sentiero per capre). È già tardo, quindi nella grotta siamo quasi soli all'inizio, e dopo siamo completamente da soli. Vicino alla cascata c'è una corda sospesa, salgo su, va bene e scopro che avremmo potuto scendere più facilmente da qui, almeno nelle attuali condizioni d'acqua.

Ci riposiamo nella grotta e nuotiamo indietro. Incontriamo due egiziani che ci avvertono che tra mezz'ora parte l'ultima barca. Non ci preoccupiamo, ci sono ancora molte persone qui con noi e al limite potremmo attraversare al parcheggio. (e il tizio del parcheggio ha detto che operano fino alle 17, ma anche 17:10 va bene). Ci mettono anche in guardia sul buio e sui ciottoli scivolosi, ovviamente sono preoccupati per noi e poi si allontanano, come se non ci volessero aspettare. Nuotiamo indietro, trascino David con la corda per essere più veloci e lasciamo indietro una folla di persone, compresi gli egiziani. Tornando tramite il traghetto ci impieghiamo sorprendentemente 3/4 d'ora, considerando la parte di nuoto che è stata più veloce di quanto ci aspettassimo; è ancora luminoso e il traghettatore non sembra affatto intenzionato a chiudere.

Facciamo uno spuntino nel tardo pomeriggio e controlliamo sulla mappa dove andremo a tornare. A 3/4 d’ora da qui troviamo Wadi al Arabiyin, dove secondo i recensori di iOverlander hanno dormito alcuni gruppi e gli è piaciuto molto. Partiamo già al buio, il wadi ha una strada mediamente faticosa, ci sentiamo circondati da montagne e rocce. Il posto selezionato è già occupato, quindi andiamo un po' più avanti, dove vicino a un laghetto prosciugato ci sono dei sassi sui quali ci accampiamo. A differenza di alcune recensioni, l'acqua non è molto pulita, evidentemente c'è siccità e l'acqua è qui da un po'. Non importa, domani abbiamo in programma un ultimo bagno nel mare.

Nel pomeriggio i bambini vanno a fare il bagno nel mare con Ota, la nostra casetta è sicuramente in prima fila sulla spiaggia, ma il mare è a mezzo chilometro. Per velocizzare partono in auto. Dopo un po' Ota chiama dicendo che è riuscito a seppellire qualcosa. Subito dopo si fa vivo un soccorritore, gli mette ancora più pneumatici e gli chiarisce l'enigma su perché abbiamo due versioni del nido, poi l'auto parte da sola. Vado dietro di loro, Ota mi chiama indietro per dirci che sono bagnati. Non avevo mai guidato quest'auto, tra l'altro nella sabbia, dove si era sepolta poco prima, ma così lo seppellisco anch'io. Però riesco a partire senza difficoltà, quindi ricevo ammirazione dai bambini :-D.

Partiamo per un'escursione nel wádi con un po' di ritardo rispetto al piano e subito dopo aver percorso 10 metri ci rendiamo conto di avere completamente sgonfiato il pneumatico posteriore destro. Speriamo che sia solo un errore nello sgonfiarlo e che non ci siano danni. Scrivo su WhatsApp al proprietario dell'auto per chiedere se ha un compressore a casa e lui risponde subito mandando un amico che ci gonfia la gomma. Andiamo alla pompa più vicina per gonfiare tutte le gomme, ma il compressore è rotto, quindi ci manda in un gommista dietro l'angolo, che si rivela una soluzione fortunata. Senza neanche che noi diciamo nulla, il tipo scopre che la valvola del pneumatico posteriore destro è allentata e la stringe. Speriamo di aver esaurito i problemi per oggi.

Ci dirigiamo verso il wádi Tiwi, poco dopo essere usciti dall'autostrada Ota si accorge che abbiamo molto poco benzina. La pompa di benzina più vicina è 25 km indietro e davanti a noi ci sono 6 km di wádi con ripide salite e discese. Ci pensiamo un attimo e infine Ota decide di rischiare. Non abbiamo ancora un serbatoio completamente vuoto... La strada attraverso il villaggio è asfaltata, ma molto ripida e tortuosa, non riesco a godermela molto, ho paura che in quella pendenza l'auto si spenga e anche i bambini immaginano gli scenari peggiori. Ci fermiamo nel villaggio Al Aqur. Ota chiede ai locali uomini dove si trova la pompa di benzina più vicina, un tipo guarda il misuratore con un occhio esperto, prima sospira preoccupato e poi chiede se abbiamo bisogno di andare a Muscat; quando diciamo di andare a Sur, lui afferma decisamente che a Sur ci possiamo andare.

Per arrivare alla cascata ci dovrebbe voler un wádi di 3 km, percorriamo una bella strada segnata, all'inizio c'è persino un marciapiede in cemento. Subito dopo il villaggio ci stacchiamo dalla strada con Aneta e David e ci incamminiamo lungo il falaj alla ricerca di un cache presso un lago nascosto. Attraversiamo dei giardini, poi scavalchiamo e strisciamo sotto un paio di massi e siamo presso un lago blu-verde coperto da un blocco roccioso. Troviamo il cache e torniamo indietro, una deviazione bellissima. La strada continua tra le rocce, il terreno è già pietroso, ma il percorso è ben visibile e dove necessario ci sono gradini. Attraversiamo il villaggio Sooee e decidiamo di tornare indietro lungo il falaj, comunque abbiamo già salito abbastanza metri in altezza nella parete rocciosa. Incontriamo un paio di abitanti del villaggio e proseguiamo lungo il falaj e successivamente lungo il letto del wádi, dove ci sono enormi massi, scalarli diventa sempre più impegnativo, tra di essi riappare l'acqua e la cascata è ancora a mezzo chilometro. Progressivamente perdiamo la strada e ormai è tardi, proclamo il bagno e il ritorno, tutti sono d'accordo. Più tardi, avvicinandoci alla mappa, scopro che il percorso è descritto come 'Pista di arrampicata non segnalata attraverso il wádi', il che è corretto, non ci avrebbe scoraggiati se lo avessimo saputo prima.

Ci ritorniamo, dal villaggio procediamo secondo il piano lungo il falaj, il percorso è bellissimo, attraversa giardini dove crescono palme, banani e agrumi. Il wádi Tiwi è più verde rispetto ad altri wádi grazie all'acqua nella parte più bassa. Alla fine, il falaj ci riporta sulla strada montana da cui siamo arrivati, quindi torniamo indietro su un tratto. Attraversiamo il villaggio da un'altra parte e incontriamo molti locali, donne con bambini siedono all'aperto e chiacchierano, gli uomini sono seduti da solo. Ancora alla luce usciamo dal wádi e arriviamo alla pompa di benzina più vicina.

La sera andiamo a vedere la spiaggia alle 20:30. A quell'ora i turisti locali vanno a osservare le tartarughe. Tuttavia, noi non volevamo andare a vedere le tartarughe con loro, secondo le recensioni queste attività sono di massa e senza rispetto per le tartarughe durante la deposizione delle uova. Passeggiamo lungo la spiaggia e troviamo solo orme di tartaruga, sopra di esse ci sono tracce di auto, probabilmente qualcuno le sta cercando così. Anche le tracce sono interessanti e dopo un po' i bambini scompaiono nel buio e seguono dove portano, ma non riescono a vedere tartarughe. Troviamo però qualcos'altro, le onde sulla sabbia portano plankton luminoso, vediamo questo fenomeno per la prima volta e sembra molto bello.

Ieri un cammello è venuto a guardarci, era più curioso di noi e sembrava avere più coraggio di me. Ci ha osservato per un tempo sufficientemente lungo e si è aggirato intorno a noi. Nel frattempo, il sole è uscito, ma faceva ancora abbastanza freddo. Sorprendentemente più freddo che in altri posti dove abbiamo dormito. Abbiamo impiegato un po' più di tempo a sistemarci, ieri durante quella forte tempesta abbiamo fatto una partita di hockey con le nostre cose. Nel viaggio di ritorno ci godiamo la corsa sulla sabbia e, al ritorno al primo piano, scegliamo un percorso che è quasi come una pista da sci. Ci piace, così facciamo ancora un giro.

Poi ci congediamo dal deserto e ci dirigiamo verso Wadi Bani Khalid. Nella parte alta c'è una nota e frequentata piscina naturale, e in quella bassa c'è un canyon chiamato anche Wadi Hawer, e lì andiamo prima. L'intero canyon è lungo circa 6 km e per attraversarlo servono 4-6 ore + il percorso di ritorno. È allettante, ma dovremmo essere qui prima e senza bambini. Incontriamo altri gruppi che hanno camminato circa 40 minuti lì e ritorno, facciamo in modo simile. Subito dopo l'inizio ci sono scivoli naturali dove i bambini si divertono. Proseguiamo superando massi, attraversando e nuotando. Raggiungiamo una cascata alta con un laghetto, la aggiriamo da destra. Lasciamo Lenka e David a riposare sotto la cascata e noi proseguiamo a camminare un po' più avanti con Aneta e Ota. Tornando scegliamo un percorso diverso e passiamo sotto la roccia.

Dopo il tramonto esploriamo ancora la parte turistica del wadi, bella ma piuttosto civilizzata. Il percorso più bello è il ritorno attraverso il falaj. Nel parcheggio decidiamo di trovare un alloggio per altre 2 notti. Troviamo tramite Airbnb una casa proprio vicino alla spiaggia a Ras al Hadd. La sera, andiamo ancora con Ota a controllare la spiaggia, per vedere se troviamo qualche tartaruga, poiché su questa spiaggia vanno a deporre le uova, ma è già tardi. Troviamo almeno delle tracce di tartaruga.

La prima fermata di oggi è il villaggio abbandonato di Manizifat vicino alla città di Ibra. Siamo qui presto, quindi ce l'abbiamo solo per noi. Gli abitanti del villaggio hanno lasciato dopo il 1990, quando hanno ricevuto dal Sultano Qaboos una migliore opportunità abitativa. Le vecchie case di fango stanno cadendo a pezzi a causa delle piogge e è stato più facile costruire nuove abitazioni a pochi passi di distanza piuttosto che riparare queste vecchie. Fino ad oggi, sono rimasti solo un paio di anziani che non volevano trasferirsi, e nuove persone non possono più trasferirsi qui. Nel villaggio ci sono case di fango in rovina che abbiamo potuto esplorare a nostro piacimento; alcune scale sono rimaste, ma i piani sono in gran parte crollati. In una casa ristrutturata c'è un museo dove abbiamo potuto vedere come era organizzata una tradizionale casa omanita. La guida ci ha raccontato la storia dell'Oman e di questo villaggio. Qui vivevano 18 famiglie, l'intero villaggio era circondato da mura, con 7 porte che venivano chiuse ogni sera. In ogni porta c'era una moschea e una scuola, alla quale i bambini arrivavano anche dai villaggi circostanti.
Dopo la visita, ci dirigiamo lungo le stradine verso un altro villaggio che è anch'esso in rovina, dove c'è una moschea funzionante e un vecchio mercato.

Prima di proseguire, rifornisci le scorte e l'acqua; entriamo nel deserto seguendo la mappa nei pressi del paesino di Al Mintirib. Ci seguono delle guide, che vogliono accompagnarci. Parte di questo secondo gruppo ci ha dato molto da fare; ci ha convinto quanto sia impegnativo, ma noi preferiamo esplorare da soli e con i nostri ritmi. Andiamo seguendo la mappa.cz verso un luogo dove c'è il campeggio 1000 nights e poi si vedrà. In questo deserto ci sono dune longitudinali che si estendono da nord a sud, tra le quali è facile viaggiare su sabbia dura. Incrociamo diversi campeggi per turisti circondati da alti muri e all'improvviso vediamo altre auto attraversare una duna verso un altro avvallamento; osserviamo per un momento dove stanno andando e poi decidiamo di seguirli, c'è anche l'indicazione per 1000 nights. Sì, e poi che non ci riusciamo! La strada è chiara, battuta e l'auto la gestisce facilmente. In un punto giriamo male e ci dirigiamo verso qualche casa di beduini, ma dopo un attimo siamo di nuovo sulla strada giusta. Raggiungiamo il campeggio 1000 nights e davanti a noi la strada risale nuovamente sulla duna; risaliamo anche noi, qui vive di nuovo un beduino, ma un po' più in là c'è un bel posto con alcuni fuochi abbandonati; evidentemente portano qui anche i turisti, ma oggi non c'è nessuno, nemmeno molti rifiuti.

Quindi scegliamo un posto piatto per le tende. I bambini vanno a giocare sulle dune, Ota monta oggi le tende da solo e io approfitto per usare l'ultima luce del sole per fotografare. Quando abbiamo finito tutto e quasi anche cucinato, alle sei con il calar del sole, all'improvviso si alza un forte vento. Quasi non riusciamo a prendere le tende. In fretta ripieghiamo tutto e ancoriamo le tende in modo alternativo. Anche così, siamo coperti di sabbia. I bambini si rifugiano nella tenda e si preparano per la serata al caldo. Il vento si è calmato quasi fino a mezzanotte, quindi abbiamo potuto anche dormire. L'unica cosa che mi ha disturbato sono stati gli scorpioni, che secondo le tracce ispezionavano le tende, ma quando ho sbirciato fuori, non ho mai visto nessuno. (E al mattino ho trovato una ciabatta rosicchiata da piccole mascelle).

Osserviamo i fenicotteri nella laguna con il telescopio dalla tenda. Mentre prepariamo il pacco da gara con i bambini e Ota, chi ha montato prima la tenda, riusciamo a sistemarci rapidamente. I bambini hanno giocato, ma per questo dormono più a lungo, così partiamo più velocemente di ieri.

Ci fermiamo a Duqm in un luogo chiamato 'giardino di rocce'. È un gruppo di piccole rocce di varie forme, circondate da una recinzione, hanno creato un parcheggio e vi hanno piantato un indiano. L'ingresso è libero, un piacevole stiramento a metà strada, ma altrimenti non lo capiamo molto. Forse sarebbe meglio venire qui di sera, evidentemente sarà illuminato. Prima di partire andiamo al bagno nel parcheggio, quindi l'indiano va ad accendere il generatore per avere acqua. Densa occupazione.

Proseguiamo verso nord fino all'area intorno a Khalouf, dove ci sono le dune bianche 'dune di zucchero' vicino al mare. Abbandoniamo la strada verso la fabbrica di sale, c'è una strada asfaltata, speriamo che il percorso lungo la costa e sulla spiaggia sia percorribile. Alla fabbrica di sale c'è un cartello in arabo, Ota lo fotografa e, aiutandosi con il traduttore, scopre che c'è scritto Khalouf, lo interpretano come un passaggio possibile. Inoltre, c'è bassa marea tra un'ora, il che è una condizione ideale per camminare sulla spiaggia. Passiamo accanto alla fabbrica di gesso e continuiamo verso il mare, la strada costeggia la spiaggia e noi guardiamo le onde marine verdi, ci avviciniamo per vedere meglio e non riusciamo a capire cosa renda l'acqua così verde. Dall'altra parte della strada, iniziano a sollevarsi le dune bianche di zucchero di neve. Andiamo a fare una passeggiata e i bambini si scontrano nella sabbia, tanto che dobbiamo lavarli prima di proseguire. Proseguiamo sulla sabbia battuta tra due colline verso una spiaggia successiva. Proseguiamo per 5 km direttamente sulla spiaggia e per sicurezza ci teniamo il più lontano possibile dal mare.

Ci fermiamo a un'altra piccola spiaggia oltre la scogliera, che è coperta di miniature conchiglie di piccoli ricci. Andiamo ad esplorare la grotta marina - Grotta di Humrat, che è accessibile solo con la bassa marea. Ci sono decine di granchi grandi, li osserviamo finché non li troviamo tutti e li spaventi e poi esploriamo altre aperture e grotte. Oltre a rifiuti ovunque e un omanita che si sta divertendo, siamo qui da soli.

Decidiamo di utilizzare la sera per un viaggio a nord verso Ibra. A Khalouf facciamo rifornimento d'acqua e ci godiamo il shawarma (kebab di pollo avvolto in una pita). Partiamo già al buio e dopo meno di 300 km montiamo le tende tra acacie secche.

Ci svegliamo alle 7 e fa ancora una temperatura piacevole, ieri abbiamo trascurato la cena dopo il tardo pranzo, quindi prepariamo una colazione sostanziosa - porridge d’avena. Il mammifero che abbiamo visto ieri lo abbiamo identificato come una volpe di Blanford.

Ota vuole esplorare anche il lato opposto della valle dal ponte, ma la strada è in cattive condizioni, così lo convinciamo che lo stesso panorama si vedrà dalla strada principale. Si lascia convincere, quindi tra poco ammiriamo il profondo canyon almeno dal belvedere.

Attraversiamo la parte montuosa più bella della strada tra nord e sud, la strada passa tra alte vette rocciose, dove non di rado incontra la montagna in modo intransigente al centro, ammiriamo la magnifica concezione di questa costruzione.

Arriviamo alla città di Ash Shuwaymiyah, che si trova all'uscita della valle omonima, che dovrebbe essere bella, quindi deviamo dalla strada principale attorno a qualche baracca su una strada sterrata. La valle è inizialmente ampia e poi si restringe, la strada è sempre per un po’ bella, anche se polverosa, ma liscia, questo incoraggia Ota a continuare verso l’ignoto finché non ci ritroviamo a percorrere il fondo secco della valle pieno di massi rocciosi. Stranamente qui si trova di tanto in tanto qualche casa o fattoria. Arriviamo a un evaporatoio secco, andiamo a dare un’occhiata al falaj secco lì vicino e sorprendentemente sotto di esso c’è un bel laghetto. Discutiamo se andare avanti o tornare indietro, Ota sembra divertirsi nel terreno, quindi continuiamo, le pareti del canyon si avvicinano e sul fondo appare dell'acqua, così attraversiamo di tanto in tanto. Incontriamo anche dei cammelli e ci godiamo le vedute sulle rocce. Un paio di km prima della fine concordiamo che abbiamo già viaggiato davvero lontano e è ora di tornare indietro.

Andiamo a nord, dobbiamo cominciare a rientrare verso Muscat, la strada per un momento si allontana dalla costa, attorno ci sono polvere e sabbia e talvolta basse acacie. Ci fermiamo a rifornirci e nel tardo pomeriggio troviamo un luogo per dormire presso una laguna con fenicotteri all’uscita del secco wadi verso il mare.

La mattina fa un caldo terribile, per un momento l'auto ci dà ombra, ma poi non c'è più dove nascondersi. I bambini vanno a fare il bagno, prima con papà e poi con me, hanno un'energia incredibile. Giocano nell'acqua salata e non gli importa che continuino a bere, quando ricordo come si comportano a casa quando si lavano i capelli, non riesco a capirlo. Di nuovo usiamo le docce dietro la roccia e continuiamo, la strada percorre la costa e i panorami sono completamente diversi da quelli che abbiamo visto finora, a destra il mare e a sinistra le pareti ripide della massa rocciosa dove siamo stati ieri.

La strada si snoda tra le rocce, che in alcuni punti scendono fino al mare. Ammiriamo coloro che hanno costruito questa strada, non avevano paura di nulla, dove era necessario, la roccia è stata perforata. All'improvviso Aneta annuncia che vede i delfini nel mare, ci fermiamo e andiamo ad osservarli, ce n'è un intero gruppo che si muove avanti e indietro su un tratto di alcuni centinaia di metri. David annota nel suo diario immaginario un altro animale che ha avvistato in natura. Ci fermiamo nell'unica città più grande che abbiamo lungo il percorso oggi, ma è ancora più piccola di quanto ci aspettassimo. Facciamo rifornimento di benzina e poiché non abbiamo ancora mangiato, propongo di provare un piccolo ristorante locale. Hanno un menù illustrato e questo è un buon inizio. Alla fine riusciamo a ordinare un pasto + succo fresco per 8 OMR, così anche Lenka e David trovano qualcosa da mangiare.

L'ultima tappa di oggi è Wadi Suneik, scendiamo nel Wadi in un giardino di palme, i bambini vogliono dormire, il che sembra una buona idea, non ci sarà vento e fra un'ora sarà comunque buio, quindi abbiamo la possibilità di accamparci in tempo e domani alzarci prima. L'ultimo sole illumina splendidamente le montagne, proviamo a camminare fino al mare, ma sono più di mezzo chilometro e il sentiero è impegnativo - arrampicandosi sulle rocce, così, anche se abbiamo preso le torce, alla fine decidiamo di tornare indietro. Poco prima di dormire vedo ancora due occhi sul sentiero, con Otou abbiamo puntato bene la luce e a pochi passi da noi c'era un animale delle dimensioni di un gatto e con l'aspetto di una iena, una sorta di bestia canina con grandi orecchie. Non c'è segnale qui, quindi non possiamo determinare più precisamente fino a domani...

Lungo il percorso ci aspetta il famoso 'Gravity point', dove, grazie a un'illusione ottica, sembra che le auto salgano da sole. Ci fermiamo per un momento accanto al cartello e ci chiediamo da che parte debba essere il fenomeno, quando un autista che trasporta turisti si ferma, spegne il motore e ci mostra che ora che l'auto è spenta, sale... wow! Questo spettacolo è il meglio dell'intera esperienza, perché Lenka osserva e dice esattamente quello che tutti pensiamo: 'Ma in realtà è in discesa, è corretto'. Probabilmente non si deve scendere dall'auto per assistere a questo fenomeno, altrimenti la prospettiva è completamente diversa.

Continuamo in serpentine verso la foresta di Baobab e non ci aspettiamo molto. Ci fermiamo subito all'area di sosta sulla strada principale, abbiamo superato l'uscita. I bambini protestano un po', fa abbastanza caldo, ma sono davvero solo poche centinaia di metri e già intorno all'uscita ci sono splendidi baobab, quindi ne vale la pena passeggiare a piedi. Dalla seconda area di sosta continuiamo ancora nel bosco lungo il sentiero, ci sono altri baobab e il percorso termina presso uno così enorme. La foresta è molto piacevole, ci sono anche altre specie di alberi decidui e arbusti. Poi diamo un'occhiata a un ruscello lungo un breve sentiero, ma è vietato il bagno, non sappiamo se a causa della Schistosomiasi, ma non rischiamo.

Ci siamo trattenuti con David al belvedere e in lontananza ho visto un movimento, qualcosa correva e c'era di più. David mi ha convinto a dare un'occhiata. Così siamo scesi lungo il sentiero sottostante e siamo riusciti effettivamente a vedere e fotografare degli animali, che successivamente abbiamo identificato come daman di montagna. Ne abbiamo visti diversi e David si è avvicinato così tanto a uno. Avevano tane sotto le sporgenze rocciose. Siamo tornati all'area di sosta proprio al tramonto.

Essendo chiaro che stiamo cercando lo stesso posto per dormire al buio, abbiamo deciso di dirigerci verso una spiaggia panoramica a un'ora di distanza (alla mia proposta che il posto sulla spiaggia sarebbe più fresco in montagna, nessuno ha colto). La spiaggia è davvero bella, con massi e montagne circostanti, ma soffia un forte vento, alla fine abbiamo concluso che le nostre tende ce la farebbero e, parzialmente protetti da massi e auto, abbiamo montato le tende. Abbiamo utilizzato almeno le docce esterne vicino al vicino fornitore d'acqua. I bambini si sono addormentati in un attimo, io mi sono svegliata nel mezzo della notte a causa del vento che scuoteva la tenda e anche della luce della luna crescente.

Abbiamo deciso di prolungare il nostro soggiorno di una notte, lasciamo i bambini al mattino nell'appartamento e andiamo con Ota a visitare la città. Purtroppo è venerdì, quindi tutto è chiuso, ma non ci dispiace molto. La città è piuttosto vasta e sorprendentemente verde per l'Oman, ma evidentemente ne paga il prezzo durante la stagione invernale. Vogliamo visitare il mercato (souq), ma non c'è nessuno qui, così ogni venditore cerca di convincerci a comprare. Alla fine compriamo alle ragazze dei teli di cashmere color arcobaleno. A parte questo, ai turisti vengono venduti incenso (quello ce l'abbiamo già), teli, profumi e tanti altri souvenir.

Andiamo alla grande moschea di Salalah, che è dedicata al sultano Qaboose. Arriviamo lì 10 minuti prima delle 12, quindi non possiamo entrare, ma siamo testimoni dell'afflusso di persone da ogni parte per la preghiera di mezzogiorno. Facciamo una passeggiata nel giardino intorno.

Nel pomeriggio andiamo di nuovo in spiaggia con i bambini, questa volta scegliamo un posto lontano dalla città, la stessa spiaggia, ma a qualche chilometro di distanza. Non c'è nessuno nei dintorni, solo occasionalmente passerà un'auto lungo la spiaggia. Non ci vuole molto e poco lontano da noi uno si è insabbiato. Dopo un po' arriva un amico per aiutarlo e anche lui rimane bloccato. Abbiamo una macchina a noleggio, più debole di quelle che hanno loro, quindi è impensabile che possiamo aiutarli a uscire, ma è paziente e la prima auto già inizia a essere in acqua, quindi andiamo a chiedere se possiamo aiutarli almeno a spingere. Dicono che ringraziano, che va bene, che ci godiamo la giornata, che risolveranno da soli. Sembra che siamo più frustrati noi di loro. Andiamo quindi a fare il bagno. Alla fine sono arrivati in soccorso alcuni altri fuoristrada e hanno tirato fuori entrambe le auto, ma ci sono volute 3 ore, la prima auto insabbiata era già nel frattempo immersa nell'acqua. Continuavano a rompere la corda e l’auto veramente potente è arrivata troppo tardi. Quando le auto sono state salvate e il sole è tramontato, possiamo finalmente andare nel nostro alloggio.

Abbiamo bisogno di una giornata un po' più libera, poiché ieri abbiamo scoperto che l'acqua si è versata in valigia, quindi dobbiamo asciugare, e inoltre dobbiamo dei giorni di permanenza più lunghi sulla spiaggia.

La mattina andiamo 40 km a nord di Salalah per visitare le piante di incenso. Nel wádí Dawkah ci sono migliaia di alberi. Incontriamo qui un giardiniere che si prende cura di loro, condivide la piantagione in 4 settori e ogni settimana innaffia uno di essi. Ci mostra alberi di 40 anni, 70 anni e giovani alberelli di 10 anni (il bosso cresce molto lentamente). L'incenso è una resina che viene raccolta 2-3 settimane dopo la stagione di raccolta della frutta; il primo raccolto è bianco, di scarsa qualità, mentre nelle settimane successive si raccoglie il giallo scuro e il pregiato verde. Un albero produce fino a 10 kg all'anno e può durare con una buona cura 100-200 anni. L'albero fiorisce magnificamente di giallo, il che è stato un vero piacere vedere. Oltre agli alberi di incenso ci sono anche molte lucertole, così anche David si è divertito. L'incenso è una materia prima molto preziosa, nei tempi antichi attraversava l'Oman lungo la via dell'incenso, da cui si sviluppò il commercio. Oggi l'incenso, quando bruciato, emana un profumo caratteristico che permea tutto l'Oman.

Per mezzogiorno siamo di nuovo nell'appartamento e nel pomeriggio trascorriamo del tempo in spiaggia, scegliamo una spiaggia proprio ai margini della città ed è sicuramente una buona scelta, siamo lì in 7 minuti, il mare ha un fondo bagnato e onde grandi. Proprio accanto c'è una laguna piena di uccelli. Non c'è molta gente qui, ma alla sera arrivano, la sera in spiaggia è evidentemente popolare, ma pochi si bagnano, ci si viene per vedere il tramonto.

Oggi ci aspetta una grande gita ai confini dello Yemen, passeremo accanto alla bellissima spiaggia di Mughsail e saliremo in montagna, la strada qui è in perfette condizioni, ma stiamo affrontando un grande dislivello. Ci dirigiamo verso un remoto villaggio prima dei confini di Dhalqut, dove si trova una foresta subtropicale sui versanti delle montagne. Lungo il cammino, affrontiamo due controlli di polizia, ci chiedono i passaporti e dobbiamo aspettare, sono rigorosi ma gentili.

Nel villaggio, visiteremo la spiaggia con i resti di un vecchio elicottero russo. Vicino al belvedere sugli scogli marini c'è un baobab molto vecchio e di nuovo dei cammelli. Percorriamo una stradina attraversando la foresta, che qui è abbastanza rara, e incontriamo piccole fattorie di cammelli. Torniamo sulla strada principale e a 6 km dal confine con lo Yemen ci giriamo indietro.

Per fare il bagno scegliamo la spiaggia di Fizayah, a cui si accede tramite una strada tortuosa con splendide vedute, e di nuovo qui si pascolano cammelli. La spiaggia è bella, circondata da rocce, ma non è deserta, ci sono diversi gruppi che evidentemente sono venuti anche loro a cercare una spiaggia abbandonata. Le onde qui sono simili a quelle di Salalah, ma sul fondo ci sono delle rocce, quindi non è ideale per i bambini, ma per tutto il tempo si sono divertiti a restare in acqua più a lungo di me. Torniamo già al buio.

Dopo i giorni precedenti, in cui ci siamo spostati molto, il piano è di non andare lontano. Di mattina non abbiamo fretta, i bambini finiscono la scuola, fanno i diari e leggono.

Nel pomeriggio andiamo a Wadi Darbat, senza alcun dubbio la maggiore attrazione nei dintorni di Salalah, ma specialmente durante la stagione delle piogge, qui ci sono folle di persone, come dimostra anche il gigantesco parcheggio. Oggi siamo praticamente soli, facciamo un piccolo giro nel wadi asciutto verso le cascate, ci sono solo un paio di stagni/paludi. Nel punto dove solitamente c'è la cascata sono ben visibili depositi di carbonato di calcio, che si sono accumulati sulla superficie della roccia attraverso cui scorre l'acqua, creando delle sorte di tendaggi. Solo dopo la cascata più grande scende un po' d'acqua. Osserviamo lucertole e ragni enormi, alcuni ragni hanno la ragnatela proprio nel parcheggio e altri si stendono lungo la strada. Più tardi googlo e scopro che appartengono al genere Nephila, il corpo misura fino a 4 cm, l'apertura delle zampe fino a 12 cm e la ragnatela fino a 1 m.

Andiamo a vedere le cascate e più in là nel Wadi Darbat. In un belvedere incontriamo un gruppo di cammelli, che vogliono osservarci più da vicino rispetto a quanto noi facciamo con loro, alla fine perdo la partita e indietreggio per primo, sarebbe stato in grado di spingermi senza problemi. Sopra le cascate ci sono alcune piccole gradinate e qui l'acqua è presente, mi ricorda i fiumi croati. Andiamo fino in fondo, dove è possibile andare in auto, incontriamo molti cammelli, che camminano per strada e si allontanano solo riluttanti, hanno un'assoluta precedenza qui. Alla fine facciamo una passeggiata lungo un sentiero sopra il wadi che scorre, che ricorda il fiume polacco, osserviamo uccelli, lucertole, fiori e insetti, si può vedere l'influenza dell’umidità estiva, ci sono persino alberi e piante. La sera concludiamo sulla spiaggia, i bambini si fanno il bagno fino al tramonto.

Ráno nás tahá ze stanu opět pronikavé světlo, děti už si zase hrají v písku. Balíme a zkoušíme se nasnídat, objevil nás ale mrak much a tak zkoušíme popojet jinam. Ukazuje se, že jsou ale všude, zejména tam, kde je poblíž nějaká civilizace nebo lidi. Volíme tedy taktiku zastavit, vzít si jídlo z kufru dopředu, popojet (za jízdy se dají mouchy celkem slušně vyhánět okýnky) a pak se najíst v autě. 

Na iOverlanderu jsem našla místo, kde jsou nejbližší duny, vracíme se tedy kousek zpět a odbočujeme na jinou cestu. Probíhají tu práce na silnici, tak se chvíli zarazíme, že se tam asi nedostaneme, ale pak si vzpomeneme, že tady žádná práce na silnici neznamená uzavírku, buď se počká, až stroj uvolní za chvíli cestu a projede se stavebním územím (v horách) nebo se to prostě objede okolo. Koukáme kde jsou stopy a neohroženě se vrháme do písku. Silničáři pokládají asfalt. K našemu překvapení po chvíli začíná silnice a podle stop už se po ní jezdí, tak jedeme také. Po pár km je zase kus bez asfaltu na kterém se pracuje a po další objížďce zase pokračuje asfaltka. Projíždíme kolem místa, kde je obří prázdné parkoviště, nechápeme k čemu, ale je tam cedule 'Festival Oasis'. O kus dál je dopravní značka: 'Tourism experiment area', tomu nerozumím a zní to trochu děsivě. 

Jedeme dál a brzy končí silnice a pokračuje zhutněná pouštní cesta a i ta po chvíli končí a dál jsou jen koleje vyjeté v písku. Ota se nechá chvíli hecovat dětmi a nakonec se odhodlaně vrhá do písku. Trochu v tom plaveme, je to asi jako jízda v bahně, ale jedeme dál, ani jednou jsme se nezahrabali. Přijíždíme k pěkné duně a říkáme si, že to stačí, stojíme pod ní a dosnídáváme. Za chvíli přijíždí skupina aut s turisty a bez zaváhání jedou na dunu, takhle se to dělá! Za pár minut u nás zastavuje auto se dvěma průvodci, jestli potřebujeme pomoc a jestli pojedeme nahoru. Popravdě říkáme, že si na to netroufáme. 'Chcete tam vyvézt?'. Ota jde do vedlejšího auta a borec ho bere horem přes dunu, za chvíli jsou tam. Druhý borec si sedá za náš volant, je vidět, že v písku nejede poprvé, jízda jako na Matějské v kopečkách pod dunou, jedeme několikrát, protože na dunu se mu nedaří vyjet, zkouší vypnout vše co se dá, vypíná klimatizaci (šetří to auto), ABS a všechny další funkce, nakonec upustí gumy (i to se v písku doporučuje), ale stejně to nepomůže. Říká, že je něco s trakcí, že ji to zablokuje, že máme moc chytrý auto plné elektriky, že oni mají jednoduchá. I tak nás vyveze do půlky duny. Je to ohromný zážitek, nejen jízda v písku, ale i to jak mile a sympaticky se omáňané chovají. Turisté si zatím prohlíželi dunu a když odjíždějí, ujišťuje se ještě chlápek, že je vše ok a že dokážeme odjet. Jdeme se také projít po duně, děti se kloužou dolů po zadku a nakonec i po břiše. Cestou zpátky zastavujeme a prohlížíme si místní flóru a snažíme se vypátrat faunu, nacházíme ale jen různé druhy stopiček a dřev v pískových převislech, rostou tu i krásně kvetoucí tlustolisté vysoké kytičky a několik druhů keřů. 

Další zastávkou je Shisr, místo 170km severně od Salalah v poušti, kde v roce 1990 objevila NASA pomocí satelitu místo, které mohlo být bájným bohatým městem Ubar o kterém se píše v bibli i v koránu. Zda je jím skutečně je nikdo neví, ale archeologický průzkum prokázal osídlení místa již 5000 let BC. Tato legenda je zajímavější než skutečnost. Za vstupné si zde můžete prohlédnout nevelký oplocený areál se zbytky zrestaurovaných zdí. Máme ho ale cestou, tak je to příjemné zpestření. Do Salalah dojíždíme v podvečer, ubytováváme se v hotelu, který jsme našli přes booking.com na 4 noci. Jak Ota říká, uděláme si dovolenou v dovolené. Tentokrát máme šťastnou ruku, apartmán je velký, čistý, je tu pračka a funkční wifi.

Quando il sole sorge nel deserto, la sua luce vi tira fuori dalla tenda prima del calore, di notte erano circa 20 gradi, quindi una piacevole frescura. I bambini approfittano della sabbia ovunque, anche se qui è più rocciosa. Stiamo preparando e proseguendo il viaggio. Finalmente vediamo ciò per cui siamo arrivati ieri sera. Beh, non è molto, il deserto attorno all'autostrada è piatto, senza dune, solo occasionalmente interrotto da molte linee elettriche. Il Rub Al-Chali è un deserto con la maggiore superficie continua di sabbia al mondo (nel Sahara ci sono ampie parti rocciose), ma anche qui ai margini del deserto c'è il cosiddetto flat desert, ossia una distesa arida, sabbiosa e rocciosa senza dune.

Improvvisamente vediamo alcune auto parcheggiate lungo la strada. Cosa sarà? Chiede Ota. Guardo su mappa.cz, c'è una strada verso il confine con l'Arabia Saudita, do un'occhiata su iOverlander, niente, allora controllo anche su geocaching.cz. C'è una cache vicino a una buca e nelle foto ci sono anche dune, così cambiamo direzione (qui, nemmeno sull'autostrada, è un problema, basta attraversare la striscia di sabbia) e già stiamo percorrendo una strada sabbiosa, sono 35km. Leggo nella descrizione che in quest'area ci sono falde acquifere alte, quindi qui crescono anche alcuni cespugli e alberi e dopo un po' vediamo già i primi cespugli e alberi.

Alla wp troviamo un piccolo laghetto, beh, più un prati e attorno ci sono qua e là croste saline sulla sabbia, il che ci conferma solo che l'acqua nel laghetto è anch'essa salata. Verso la fine del percorso, stiamo già viaggiando sulla sabbia, inizialmente siamo cauti, ma le piccole colline di sabbia accumulata non sempre si possono aggirare, quindi lentamente scopriamo le possibilità dell'auto. Finora tutto bene. Ci fermiamo vicino a una grande buca recintata, che è un crollo, sul suo fondo c'è anche acqua, crediamo sia salina. Sulla strada del ritorno ci fermiamo vicino a una grande duna di sabbia e i bambini si arrampicano rapidamente sulla sua cima. Gli piace così tanto che si dimenticano del caldo e vorrebbero restare qui tutto il giorno. È bellissimo, ma proseguiamo indietro. Siamo grati per questa deviazione inattesa, perché senza di essa l'attraversamento del deserto sarebbe stato piuttosto noioso.

La prossima notte vogliamo dormire sulle dune vicino a Ubar, idealmente arriveremmo ancora con la luce, per goderci il tramonto. Ci sono alcuni inconvenienti. Il primo è che la strada, che è più breve e scelta da Google, ha una superficie assolutamente orribile e ondulata, così è come se stessimo viaggiando su una lamiera ondulata. Invece di 1h, ci vogliono 3h a una velocità di 25km/h ed è davvero un inferno. Il secondo inconveniente è che le dune che sembravano essere subito accanto alla strada sulla mappa si trovano dopo 3km di percorso off-road attraverso il deserto, quindi alla fine intorno alle 22h campeggiamo proprio accanto alla 'strada'. Nel corso della notte passano solo 2 auto, una si ferma, chiede se abbiamo bisogno di aiuto o se vogliamo dormire a casa sua, molto gentile, ma noi siamo soddisfatti qui e i bambini sono già sistemati nella tenda.

Ci svegliamo intorno alle 5 del mattino, sopra il wadi c'è un bellissimo cielo stellato, si vede anche il Grande Carro, che abbiamo cercato invano la sera prima, è sulla scia in una posizione che non si vede da noi. Vorrei fotografarlo, ma vorrei ancora dormire. Al mattino prepariamo i bagagli e partiamo per un'escursione nel canyon del wadi Damm. Il carattere del canyon è totalmente diverso da quello che abbiamo visto finora in altri wadi, le pareti sono rocciose, ma ci sono straordinarie terrazze che si possono attraversare. Prima si può camminare lungo l'acqua, ma poi essa scorre tra le rocce sempre più frequentemente, quindi camminiamo sulle rocce e tra i massi. Alla fine raggiungiamo un bellissimo laghetto con una cascata, dove ci facciamo il bagno.

Al ritorno, l'ultimo tratto del percorso dalla diga lo faccio camminando su una falajia, sotto un riparo c'è una famigliola omanita, i bambini saltano giù spaventati dalla falajia prima, così non devono passare accanto a loro, a me sembra sciocco, quindi continuo e li saluto. Divento così oggetto dell'ospitalità omanita, ricevo subito caffè, un sacco di datteri, papaia, banane, mi chiedono se ho già fatto colazione e quando dico di sì, posso almeno osservare il pranzo. Mi salva solo il fatto che dico che devo andare dalla mia famiglia. Cerco di ridurre almeno la quantità di datteri che mi danno, ma sono inflessibili 'Oman pieno di datteri'. Oltre alla frutta, ricevo anche un dolce tradizionale omanita, immagino sia fatto di pasta di datteri, spezie e noci. Presso l'auto ci soffermiamo a chiacchierare con una coppia di turisti cechi che abbiamo incontrato nel wadi, e ci raccontano che ieri sono stati a un matrimonio omanita e sono stati anche invitati come ospiti rari, portando loro così tanto cibo che non riuscivano a mangiarlo.

Oggi vogliamo dirigerci verso sud, ma ci sono ancora un paio di interessi qui. Poco più in là, nello stesso wadi, c'è un gruppo di antiche tombe a forma di alveare datate intorno al 3000 a.C. (Tombe a forma di alveare Al Ayn), attraversiamo il wadi senza paura, posteggiamo sotto la collina e andiamo a visitare le tombe, c'è una bellissima luce e viste sulla valle. Questo luogo e anche la prossima tappa sono un consiglio di Tomáš (ex capo del dipartimento che frequentavamo), il luogo è nella lista UNESCO, ma non ha molta pubblicità né un buon accesso.

Dopo una breve sosta, continuiamo verso Ibri, ai bordi della quale c'è la rovine di un castello in argilla As Sulayf. Scendiamo nel parcheggio e subito vicino all'auto appare un omanita locale, ci aspetta e ci guida al complesso e inizia a raccontarci in inglese malandato. Siamo un po' imbarazzati da questo, ma non abbiamo davvero molte alternative. Vuole sempre fotografare con il mio telefono e farci foto senza esagerare totalmente. Questo non ci piace e così dopo che ci sporca le dita con un unto, non gli permetto più di fotografare e facciamo solo foto ai bambini (e solo di tanto in tanto, altrimenti saremmo ancora là). Ci muoviamo sotto il castello e alla porta principale spiega che il castello chiude alle 14:30 e si riapre solo il mattino alle 7:30. Ma al di fuori di questo tempo... si può entrare attraverso un buco nella torre. Passiamo attraverso il buco, nella torre e alla fine c'è un grande scalino su cui dobbiamo sollevare i bambini. Mi chiedo davvero se qui dentro passino anche anziani, dei quali ci sono la maggior parte in viaggio. Cominciamo a essere realmente felici che ci ha catturato, perché altrimenti non saremmo mai venuti qui. Il castello è in fase di ristrutturazione, alcune aree sono già riparate e illuminate, ma ci sono ancora molte lavoro da fare. Anche la nostra guida lavorava qui sulle riparazioni. Evidentemente lo conosce bene, ci mostra ogni scritta intagliata nella pietra, ogni pipistrello e spiega a cosa serviva.

E ci fa fotografare tutto :-D, ha esattamente marcato i punti da cui fare foto. Tuttavia, quando non vogliamo fotografare tutto, non lo prende sul personale, dichiara 'benvenuti!' e andiamo avanti. Passiamo oltre un'ora al castello, arrivando al parcheggio ci incontriamo di nuovo, chiediamo alla guida quanto vuole, lui dice 10 OMR, siamo tutti soddisfatti.

Rinfreschiamo un po' i bambini sotto la doccia da campeggio, ci mettiamo abiti puliti e ci dirigiamo per la notte nel deserto, ci aspetta un viaggio di circa 900 km, quindi arriveremo dove possiamo e poi ci accamperemo. Non vogliamo perdere tempo a cucinare, così pensiamo dove trovare qualcosa da mangiare. Il trio preferito di panini, laban e gelato lo avevamo già a pranzo e i bambini non mangiano molto di diverso locale (inclusi gli strips di pollo nel contenitore di spezie). Alla fine scopriamo una pizzeria e una semplice Margarita salva la situazione.

I bambini si addormentano praticamente subito e noi viaggiamo su una strada dritta e immaginiamo nel buio del deserto. Da qualche parte prima di metà strada a mezzanotte giriamo su una strada secondaria (un tratto percorso) perpendicolare alla principale e dopo un paio di km ci fermiamo subito lungo la strada per montare le tende. Non è passato nulla durante tutta la notte.

È presto a Nizwa per il mercato del bestiame, quindi ci alziamo alle 6. A Nizwa siamo dopo le otto, al mercato delle capre vengono guidate in circolo capre e mucche, gli acquirenti offrono quanto sono disposti a pagare, e se il venditore è soddisfatto, l'animale viene venduto. Arriviamo appena in tempo, il mercato è già iniziato intorno alle sei e mezzo del mattino. Visitiamo anche altre parti del mercato, frutta, ceramiche, souvenir e altro ancora.

Nel parcheggio, che si trova nella wadi (sulla mappa sembra essere in mezzo al fiume), facciamo una colazione tardiva con la papaya che abbiamo comprato al mercato. Andiamo a fare una passeggiata nella vecchia Nizwa, ci sono vecchie case di argilla in rovina e vicoli stretti, attraversiamo un paio di passaggi veramente nascosti. Da una casa, davanti alla quale ci siamo fermati con i bambini, esce una vecchietta e distribuisce caramelle ai bambini. Lei gesticola vivacemente e cerca di dirci qualcosa, cerchiamo di indovinare cosa, forse che David assomiglia a Ota e Aneta a me, ma non credo sia esatto. Dopo un po' si arrende. A Nizwa c'è anche una famosa fortezza, ma vogliamo vedere anche il castello di Jabrin, quindi non possiamo far disperdere i bambini subito al mattino.

Andiamo in montagna verso Jabal Akhdar, 'La Montagna Verde', qui l'altitudine è di circa 2000 m s.l.m., circa 15 gradi in meno rispetto alla vallata e qui hanno abbastanza acqua, il che è ideale per coltivare frutta e verdura. Oggi ci sono meno di 20°C, è nuvoloso e occasionalmente pioviggina, dobbiamo persino indossare giacche, ma per strada, pieni di scale, ci scaldiamo dopo un po'. Nelle montagne, su ripidi versanti, ci sono villaggi e giardini terrazzati che coprono le colline come scale fino in fondo alla valle. Ci spostiamo da un villaggio all'altro, parte del tragitto lo facciamo su un falaj funzionante, c'è persino una 'falajopád'. Ammirando la cura con cui vengono coltivati alcuni giardini, mentre nella valle i campi sono già abbandonati, deve essere stata una grande fatica andare così in profondità sul declivio.

La prossima tappa è Jabrin, oggi è una giornata lunga, ci fermiamo in un negozio e compriamo per il pranzo tradizionali labani (bevande di kefir), gelato e 'rohlíky' - pane bianco dolce, qualcosa tra il nostro rohlík e il panettone. Mi rendo nuovamente conto di quanto siamo fortunati con il pane e non capisco come sia possibile che quasi in tutto il mondo non abbiano nulla di simile. Arriviamo al castello di Jabrin un'ora prima del tramonto, è già una piacevole serata, la luce è bella e nel parcheggio ci sono solo 3 auto, quindi visitiamo il castello praticamente da soli. Ha l'interno più bello e davvero gli spazi interni qui sono significativamente più superiori rispetto a Nakhal; il castello è anche fatto di argilla cruda, ma altrimenti è abbastanza diverso nel layout. La cosa più interessante è il magazzino delle datteri, sul pavimento ci sono canalette attraverso cui colava il succo di dattero, che veniva estratto dai datteri grazie al loro stesso peso durante la conservazione nei sacchi. Utilizzavano anche il succo di dattero durante i combattimenti, quando lo versavano bollente sui nemici che conquistavano le mura principali. Sulla sommità del castello ci sono diverse piattaforme panoramiche, dove assistiamo al tramonto. Ancora una volta, il buio arriva in pochi minuti come se fosse un colpo di bacchetta; fotografiamo nel castello ancora alla luce e ci allontaniamo dal parcheggio già al buio.

Andiamo verso le wadi Damm, dove abbiamo selezionato un luogo per accamparci secondo i consigli di iOverlander. Arriviamo intorno alle sette e c'è già qualcuno che campeggia, ma Ota affronta le wadi come un giocattolo e finiamo in un punto dove si ferma all'ombra di una roccia, da cui scorre un falaj che proviene da una vicina diga. Montiamo le tende sul letto della wadi in piccoli sassi, cuciniamo la cena e andiamo a letto presto.

Oggi abbiamo grandi piani, ma al mattino mi dedico ancora al bucato e non siamo quindi tra i più veloci. Stiamo andando nel villaggio di Misfat al Abryieen. Iniziamo a passeggiare nel vecchio centro storico, dove ci sono vicoli stretti e passaggi tra case di argilla. Scopriamo i cortili e i passaggi e ammiro le varie porte di legno e metallo decorate. Poi scendiamo per le scale nei giardini sotto il paese. 

Iniziamo a dirigerci verso le wadi. Seguiamo il principale falaj, che porta acqua dalle wadi, lungo il quale passa anche il sentiero turistico W9. Per tutto il tempo ammiro le varie diramazioni e i flussi di altri aflaj, giardini con palme da dattero e altri alberi, e anche con banani. Arriviamo fino al punto dove il falaj sgorga dalla roccia e lo esploriamo un po' nella grotta, ma non siamo arrivati fino in fondo. Abbiamo scoperto circa 5 gecchi, 2 rane (fin qui tutto bene), un ragno (ehe...) e un grande ragno con gambe aperte di circa 10 cm (ehm... bambini, penso che abbiamo già visto abbastanza e ci diamo un giro di ritorno). Ci sediamo sul falaj all'ombra e riflettiamo su cosa fare nei prossimi giorni (in alloggio abbiamo segnale solo H+ ed è ancora scarso, quindi non aiuta molto nella pianificazione), nel frattempo i bambini catturano pulcini dall'acqua in varie fasi di sviluppo nella rana e li mettono in vaschette create con cappelli. Potremmo rimanere qui fino a sera, ma alla fine ci alziamo. Torniamo indietro, sotto il paese ci sono un sacco di turisti, ma sono solo per qualche decina di metri, appena passiamo dietro al ristorante, siamo di nuovo soli, passeggeriamo nei giardini e attraverso il profondo canyon fino al parcheggio nella nuova parte di Misfat, dove Ota ha riparcheggiato l'auto. Mi piace molto qui, questa è una delizia per il mio cuore da giardiniere. Incontriamo di nuovo rifornimenti ad Al Hamra e torniamo a casa già al buio.

Oggi è in programma la Passeggiata sul Balcone, un percorso in alto sopra la Wadi Nakhr, che si trova sotto la montagna più alta dell'Oman, il Jabal Ash Sham (Montagna Sole). È meglio essere lì presto a causa del sole, ma in ogni caso non partiremo prima delle 9. Viaggiamo verso le montagne su una strada polverosa fino al canyon; il primo belvedere, dove ci fermiamo, ci lascia senza fiato, un piccolo sentiero in fondo a una ripida parete del canyon, che viene chiamato Grande Canyon Omanita, non sembra molto sicuro.

 Arriviamo fino al parcheggio, dove ci osservano principalmente le capre, cerchiamo di prepararci in modo da avere tutto senza lasciare la capra in auto e partiamo. Il sentiero si snoda lungo la ripida parete del canyon, ogni volta che guardo avanti, sembra che ci aspetti una passeggero difficile, ma lì dove siamo è sempre ok. Accanto al sentiero c'è praticamente sempre una scogliera inclinata e anche quando il sentiero inizia a scendere, se qualcuno inciampasse, non cadrebbe fino alla valle. Tuttavia, tengo David per mano, principalmente perché non vuole spaventare Ota. Parlo con i bambini su ogni possibile argomento e il percorso scorre rapidamente, ci fermiamo ai belvedere e devo sempre fotografare queste incredibili vedute. A circa 3/4 del percorso, Ota conclude che è abbastanza. Secondo la mappa, l'intero percorso in una direzione è di 4,5 km. Penso che non fosse più di 4 km, ma in territorio difficile.

Io e Aneta naturalmente dobbiamo andare fino alla fine, mentre Ota con Lenka e David si prendono una lunga pausa in presenza di una capra indolente e noi proseguiamo fino al luogo dove fino a metà del 20° secolo c'era il villaggio di Sap Bani Khamis. Un luogo davvero incredibile per vivere, ma avevano acqua da una cascata saisonale e nel muro roccioso giardini irrigati con un sistema di aflaji. Oggi si possono vedere i resti di giardini e case incollate alla roccia, costruite in mattoni di argilla. Esploriamo questo affascinante villaggio abbandonato, mi piacerebbe esplorarne di più, ma dobbiamo tornare indietro, così non ci aspettano più a lungo.

Il sole è già tramontato e quindi il percorso di ritorno è in gran parte già in ombra. Incontriamo altri cechi, stavolta di CK Periskop e parliamo un po' con la loro guida. Torniamo al nostro alloggio, i bambini fanno scuola e scrivono diari, Ota cucina e io fino a sera lavo ben cinque chili di vestiti in secchi fatti da taniche da 18 litri di acqua. Non c'è la lavatrice e dopo 10 giorni è già necessario.

La mattina, tra le montagne, c'è un'atmosfera gradevole, partiamo alle 9, quando qui non c'è sole. Ci arrampichiamo sulle colline e ci fermiamo di tanto in tanto per ammirare i panorami, c'è un bel sole mattutino, vale la pena. Anche il traffico è minore oggi.

Visitiamo il villaggio montano di Bilad Sayt, nell'aval è circondato da bellissimi giardini, irrigati da aflaj. All'arrivo nel villaggio, aspettiamo che un uomo anziano passi attraverso un luogo stretto, evidentemente tornando da qualche parte con un caffè. Quando lo salutiamo dalla finestra, si illumina e ci offre datteri e caffè, assaporiamo i datteri che ha di ottima qualità, mentre rifiutiamo il caffè con il latte e proseguiamo.

La strada attraverso le montagne è lunga e piena di tornanti, ma c'è sempre qualcosa da vedere. Alla fine usciamo sulla cresta a un'altitudine di 2000 m.s.l.m., dove incontriamo di nuovo la strada asfaltata proveniente da Al Hamra. Ci diciamo addio con i panorami dall'altra parte e, seguendo l'asfalto, siamo giù in un baleno.

Ci dirigiamo verso la grotta di Al Hoota, è consigliato prenotare la visita in anticipo, quindi vedremo. Qui ci sono poche persone e la visita guidata in inglese inizia tra 5 minuti, riusciamo a farcela. Purtroppo il trenino non è attivo, quindi camminiamo per un chilometro lungo il sentiero. La grotta è lunga 4,5 km, ma solo una parte è accessibile al pubblico, c'è un sentiero metallico con centinaia di scalini, le stalattiti sono belle, ma chi ha visitato alcune grotte in Moravia..., qui è decisamente più secco e le stalattiti crescono maggiormente dove c'è umidità e tanto CO2. È interessante notare che lo spazio viene allagato durante le piogge e quindi l'illuminazione e le scale devono essere frequentemente e costosamente riparate. Nel punto più basso della visita c'è un laghetto dove vivono pesci ciechi di grotta, da qui è anche possibile proseguire per una speciale visita guidata di un'intera giornata a parti ulteriori della grotta, che sono collegate a nuotare, arrampicarsi e strisciare. Dopo la visita alla grotta, visitiamo un piccolo museo interattivo al piano interrato del centro visitatori, c'è anche un acquario con pesci ciechi delle grotte.

Sulla strada per il luogo di alloggio ci fermiamo ad Al Hamra per fare la spesa, ci stiamo avvicinando a esaurimento, dato che non ci sono i prezzi scritti sui prodotti nel mercato, ciò è normale. Quando chiediamo quanto costa, il venditore prende i prodotti e va a registrarli alla cassa. L'alloggio ci viene consegnato dal fratello del proprietario e ci offre anche servizi di guida, cosa che rifiutiamo. L'alloggio è bello, con un ampio spazio all'aperto, ma i bagni sono sporchi e la cucina è ancora peggio, quindi prima facciamo un po' di pulizia. Poi scopriamo che ci sono piccoli scarafaggi che strisciano e quando smette di scorrere l'acqua durante la doccia dei bambini, Ota vuole subito partire la mattina dopo. Laviamo i bambini con la doccia da campeggio, nel frattempo arriva il fratello e riavvia la pompa, quindi alla fine l'acqua scorre, convinco Ota che possiamo rimandare la decisione di partire a domani mattina. Gli scarafaggi saranno probabilmente ovunque e qui abbiamo già ripulito. Inoltre, ai bambini piace la altalena qui e possiamo stare il più possibile all'aperto.

Il paesaggio è di nuovo bellissimo, i bambini si stanno facendo il bagno nel wadi, così partiamo intorno alle 11. Abbiamo in programma di andare a Wadi Bani Awf, che dovrebbe portarci dall'altra parte delle montagne fino ad Al Hamra. Google suggerisce un percorso, quindi vogliamo provare. Compriamo anche alcune scorte d'acqua, nel caso ci bloccassimo. All'inizio entriamo tra alte montagne, nel punto dove finisce la strada asfaltata troviamo un avviso che dice di evitare questa strada se Google ci ha condotti qui, che è molto 'bumpy' e solo per conducenti esperti 4WD. Lo interpretiamo con nostro piacere, il che significa che è percorribile. Accendiamo il nostro fuoristrada e ci mettiamo in viaggio verso un'avventura. C'è molto traffico, quindi procediamo in colonna e la strada è davvero polverosa. Ci fermiamo per fare un po' di distanza e finalmente ci riusciamo. La strada si snoda, aprendoci nuove vista ogni volta.

Arriviamo a un luogo dove ci sono alcune auto parcheggiate, ci fermiamo, deve esserci qualcosa qui e infatti, Little Snake Canyon. Ci mettiamo i sandali e andiamo a fare una passeggiata, Lenka fa una scenata nell'auto dicendo che non vuole andare, che vuole restare a leggere. Insistiamo che deve venire a leggere all'ombra. Alla fine si decide e dopo 50 metri è già entusiasta di quanto le piaccia. Vogliamo andare solo un po', quindi non portiamo nulla con noi, ma ai bambini piace saltare tra le rocce, così continuiamo. Incontriamo cechi dell'Adventury che stanno risalendo dal fondo, dicono che ci vogliono circa 30-40 minuti, ma all'inizio nuotavano e non potevano aggirarlo. I bambini vogliono andare avanti, quindi scendiamo grandi massi del canyon e a volte attraversiamo in acqua fino a un punto dove l'acqua è davvero profonda e le pareti del canyon sono ripide. Non abbiamo barche per fotografare e né David nuota molto bene, così torniamo verso l’auto. Abbiamo già fame e sete, quindi prendiamo un anguria al bordo del canyon, che consumiamo interamente.

Continuiamo lungo la valle, ci restano circa 2 ore fino al buio, quindi iniziamo a cercare un posto per la notte. Infine saliamo e attraversiamo un'altra valle dove inizia il grande Snake Canyon. Incontriamo un locale in moto che inizia a raccontarci delle storie con entusiasmo, ci mostra video di turisti francesi e ride di cuore, ci chiede anche di fare delle foto assieme a lui, così noi ricambiamo. Ci conferma che a Bimah, che è la parte iniziale della tratta più semplice del Snake Canyon, c'è un campo.

Arriviamo a Bimah, all'inizio del canyon direttamente nel wadi, c'è già qualcuno che campeggia. Andiamo a dare un'occhiata nel canyon per vedere se troviamo qualche laghetto dove nuotare, ma è troppo secco, camminiamo un po' fino a una roccia che potremmo forse attraversare per scendere, ma sicuramente non per salire, così torniamo indietro. Torniamo un po' più in là verso un campeggio terrazzato accanto alla strada, è piuttosto carino e alla fine siamo soli, accendiamo un fuoco e cuciniamo la cena, in montagna fa freschino, tanto che ci serve una felpa.

Il viaggio di ritorno non sembra così terribile, forse ci stiamo abituando. Andiamo al villaggio di Wakan, che si trova in un pendio sopra la valle; non so cosa aspettarmi, ma è sulla lista dei posti che Kudrna visita, quindi ci sarà qualcosa; secondo la mappa, c'è un belvedere sopra la città. Parcheggiamo nel parcheggio, completamente soli. C'è un cartello informativo con i sentieri turistici dei dintorni, la maggior parte è di difficoltà oltre le nostre possibilità. Iniziamo a seguire il sentiero segnalato attraverso il centro del villaggio verso la collina. Ci sono segni ovunque che ci invitano a comportarci con rispetto e a non gettare rifiuti, il che è particolarmente divertente considerando che sono proprio gli omaniti a lasciare rifiuti ovunque. Ovunque facciano picnic, lasciano un gran pasticcio. Salendo le scale, ci sono stand chiusi, evidentemente siamo qui prima della stagione, lungo tutto il percorso verso l'alto non incrociamo neanche un turista (e nemmeno un rifiuto). Intorno a noi ci sono giardini terrazzati con alberi e verdure, irrigati da un ingegnoso sistema di aflaje - canali d'acqua che distribuiscono l'acqua dall'alto verso il basso. Dalla strada principale si diramano dei canaletti nei giardini, dove l'acqua fluirà viene regolato da sacchi e pietre che ostruiscono i punti di collegamento. Dalla vista, torniamo indietro verso il basso. Andiamo verso Nakhal; Lenka è già da due giorni emozionata per la sorgente termale. È un giorno feriale, quindi ci sono solo alcune persone del posto, un gruppo di tedeschi sta per andarsene. Scorre qui un torrente caldo dalla sorgente, e a esso si unisce una sorgente calda a circa 40°C. I bambini si fanno il bagno sia nella sorgente che nel fiume, a noi basta immergere i piedi nell'acqua e lasciarli aumentare la temperatura con i pesci.

La prossima fermata è la fortezza di Nakhal, secondo le recensioni è stata in riparazione per diversi anni ed è stata appena riaperta. Al parcheggio non c'è quasi nessuno e portano attrezzature audiovisive nel castello, evidentemente stanno preparando qualcosa, ma ci lasciano entrare senza problemi (dai 7 anni 2 OMR a persona). Passeggiamo in un vasto complesso; il basso sole del pomeriggio illumina piacevolmente il castello, all'interno non c'è molto, ci sono ceramiche in esposizione; a David piacciono i cannoni. Su una delle torri si può arrampicare attraverso una scala tradizionale. Non sappiamo cosa stanno preparando qui, ma Lenka vorrebbe vederlo.

Si avvicina il crepuscolo, quindi decidiamo di tornare al nostro campo nella valle; è sulla via del ritorno e non dobbiamo cercare qualcosa di nuovo al buio. Compriamo pane, acqua e laban (il kefir locale), Ota va a fare il pieno. Accanto alla pompa c'è un'officina di pneumatici, così lascia controllare un pneumatico che ci ha un po' dato fastidio fin dall'inizio. C'è davvero un piccolo foro; Bangadésan lo ripara e l'intera operazione costa incredibilmente solo 1 OMR (60 CZK), gli diamo due, è visibilmente felice. Lungo la strada ci fermiamo anche a un serbatoio d'acqua per riempire d'acqua la doccia, da cui poi laviamo di più i piatti (ci facciamo il bagno nella valle); ci sono 6 rubinetti e incontriamo molti locali con delle taniche. Il nostro posto nella valle è libero, quindi montiamo le tende. I bambini sanno già cosa serve, quindi montano la tenda da soli, io nel frattempo preparo la cena.

Le capre ci stanno dando fastidio, o meglio, a dirla con precisione, i bambini hanno scoperto che le nostre tende sono state occupate dalle capre e ci stanno avvisando continuamente. Alla fine ci arrendiamo e ci alziamo. È una bella mattina, il sole splende in basso, quindi ne approfitto e vado a scattare un paio di foto. Stiamo smontando il campo e non possiamo partire senza un bagno, soprattutto dopo aver scoperto vicino al campo una bella pozza piena di girini. Il traffico nel wadi si intensifica, quindi vado a farmi un bagno con la gonna, dato che almeno la lavo, il che piace ai bambini, quindi ci laviamo tutti. Vado anche a cercare un cache che dovrebbe essere a circa 25m dalle nostre tende, l'ultimo ritrovamento risale a 3 anni fa, poi un DNF, quindi non ho grandi speranze, ma con l'aiuto di uno spoiler riesco facilmente a trovare la scatola e a salvare un TB. Siamo quasi pronti per partire quando i locali si fermano per chiedere quando ce ne andremo, quindi lasciamo loro il posto.

Dopo aver percorso tutto il wadi devo dire che ieri sera, al buio, abbiamo trovato per caso il posto migliore in tutta la valle. Continuiamo lungo il wadi, ad ogni svolta, dove ce ne sono solo poche, troviamo un'auto e una famiglia che fa picnic, attraversiamo diversi guadi fino alla fine della strada, oltre non passano che folli, non abbiamo incontrato nessuno, ma secondo le tracce a volte ci sono auto in transito.

Continuiamo a piedi per 2 km tra l'acqua e le rocce, si aprono panorami meravigliosi sulle rocce circostanti e i bambini fanno il bagno in ogni pozzetta profonda. L'acqua, sebbene corrente, è incredibilmente calda e piena di piccoli pesci. Dopo 2 km facciamo una pausa all'ombra, i bambini non resistono a lungo e tornano a divertirsi in acqua. David ha visto il primo serpente, che si era nascosto sotto una pietra nell'acqua su cui si trovava Lenka. La strada del ritorno è più veloce, ma comunque bella. Incontriamo occasionalmente gente del posto, ma nessun turista in tutto il wadi.

Su iOverlander abbiamo trovato un posto per dormire su una collina nel wadi Mistal dall'altra parte della strada, quindi ci dirigiamo lì, vogliamo arrivare prima che faccia buio. La strada lungo la valle è asfaltata, ma appena ci allontaniamo, torniamo di nuovo su una stradina ghiaiosa, alla fine la strada sale ripida con curve strette, sembra che ci sia passato un spazzaneve, non è affatto pericolosa, ma suscita rispetto. Dopo qualche km arriviamo al posto segnato. Sopra di noi un segnale e sul posto un'area di pietra, tira vento e fa freddo (21°C, ci siamo già disabituati). Montiamo le tende e dopo poco siamo già sistemati, il vento si calma, intorno ci sono cime nere delle montagne circostanti e le stelle iniziano a spuntare. Non vediamo l’ora di una mattina con panorami bellissimi. Intorno passa un’auto, quando ci vedono devono fermarsi per salutarci, il passante non parla inglese, ma sorride gentilmente e riparte. Quando mettiamo i bambini nella tenda, facciamo una passeggiata lungo la strada, siamo curiosi di sapere dove sia quella villaggio che dovrebbe giustamente collegarsi a questa strada (che non è neanche su mapy.cz), vediamo una luce nel fondo della valle, quindi forse è quello, vedremo domani.