Inoltre, siamo usciti la sera con alcune persone dell'ostello in un paio di bar.

Fino ad ora ho conosciuto meno persone qui rispetto agli altri posti. Sono curioso di sapere se le cose cambieranno nei prossimi giorni prima di andare a Salonicco.

Giorno #43

Venerdì, 12 giugno

Da qualche parte tra Gramatikowo e Beypinar

Paese: Bulgaria / Turchia

La notte è stata rilassante e a parte il fatto che ho spaventato un cervo, tutto è stato tranquillo.

Data la posizione delicata, inizio presto a preparare il mio materiale per dormire, dopo sarà più rilassato.

E posso mettere il pannello solare al sole.

Inoltre, prendo un po' di tempo per curare la mia bicicletta durante la colazione.

È assolutamente necessario.

Il fatto che oltre alla polizia di frontiera ci sia anche Frontex che passa evidenzia quanto sia isolato il confine.

Indipendentemente dall'incontro di ieri.

Per prima cosa c'è una bella discesa e poi già il prossimo posto di frontiera.

I due cani li attribuisco per errore agli agenti e rimango sorpreso quando mi corrono incontro.

E poi accade che un cane mi morde nel polpaccio.

Cazzo!

Mentre osservo la ferita, il tipo di Frontex mi parla in tedesco.

Probabilmente per sospetto... chi altro sarebbe così pazzo da andare in giro in bicicletta qui.

Si impegna ad aiutarmi, ma non ha disinfettante o simili.

Per la medicazione prendo quindi il mio kit di pronto soccorso.

Forse i cani cercano la compagnia degli agenti, nella speranza di ricevere anche loro una divisa e finalmente essere qualcuno.

Chi lo sa.

Il funzionario del Niederrhein dice di sapere che il cane mordace è stato vaccinato di recente, poiché una collega lo ha portato dal veterinario.

Chi è sicuramente vaccinato sono io, e così posso continuare a pedalare con una gamba bendata in modo relativamente rilassato.

Ora c'è solo una direzione, si sale verso il confine, che si trova in alto nelle montagne.

E mentre gestisco l'acqua rimanente, arriva come richiesto un punto acqua.

Com'è consueto, ci sono anche locali qui con i loro recipienti.

Durante una discesa intermedia, si sente un fastidioso rumore di clic dalla mia ruota posteriore.

Ci vuole un attimo per trovare la causa e ho una leggera paura che ci sia qualcosa con l'asse.

Per fortuna, è un pezzo di fango. Duro come una pietra, che si trovava sopra la ruota posteriore e lì bloccato.

Un residuo di ante ieri, che si è staccato a causa delle vibrazioni.

Peché abbia buttato via il mio filo ieri.

Dunque tolgo la borsa per accedere al punto e inizia l'operazione con un pezzo di legno.

Il corpo estraneo può finalmente essere rimosso, il paziente sta bene.

Finalmente è arrivato, il confine con la Turchia.

Prima però devo tirare fuori la mia carta d'identità più volte.

La prima volta, per poter lasciare la Bulgaria.

Positivo, mi viene confermato che sono io.

Poi arriva il vero confine.

Il mio vantaggio è che come ciclista ricevo il segnale di poter passare accanto alle auto in attesa.

Do il mio documento al funzionario turco e insieme a un foglio di carta timbrato lo ricevo indietro.

Il controllo dei bagagli è anche molto semplice.

Il prossimo agente bussa una volta al mio rotolo di bagagli e mi chiede da dove vengo e dove vado.

Ricevo un pugno ghetto e si continua.

Ad una barriera voglio passare, assumendo di aver completato tutte le formalità, ma il tizio nella sua casetta ha qualcosa in contrario.

È evidente che mi sta urlando.

Va bene, qui per favore carta d'identità e foglio timbrato, poi la barriera si alza e posso proseguire.

Quanto è bella la libertà di movimento.

Dopo il valico di frontiera, l'asfalto è un sogno, prendo un momento per una pausa, dato che ho urgente bisogno di mangiare.

Voglio cercare un bel posto per una pausa adeguata.

Il guardrail è solo parzialmente comodo.

Tuttavia, le cose prendono una piega diversa, invece, le nuvole mi spingono avanti.

Il cielo si sta chiudendo sempre di più, diventa davvero buio e accanto a me sento un tuono sempre più forte.

Il vero temporale passa comunque a pochi passi da me.

Il paesaggio è molto diverso rispetto al lato bulgaro.

Con grande bellezza, attraversiamo le montagne, passando accanto a rocce frastagliate, campi e singoli villaggi agricoli.

Quando inizia a piovere, mi trovo in una zona boschiva che volge al termine, e quindi decido già nel tardo pomeriggio che per oggi è tempo di chiudere.

La giornata è già stata abbastanza movimentata.

Per prima cosa monto il telo e poi mi sdraio nell'amaca.

E per un'ora non faccio niente.

Anzi, controllo la mappa e la rotta successiva.

Altrimenti semplicemente esisto.

Alle 20:52 è il tramonto. Annunciato dalle grida del minareto.

A quel punto, la maggior parte è già stata fatta e c'è ancora cena dai miei resti, poiché oggi non c'è stata possibilità di shopping.

E dopo aver potuto comunicare a Jenni che sto bene, mi addormento dondolando al suono della pioggia.

Canzone del giorno:

Heaven Shall Burn - Trespassing the Shores of Your World

Giorno #42

Giovedì, 11 Giugno.

Da Kraimorie a un luogo imprecisato vicino a Gramatikowo

Paese: Bulgaria

[Nota della redazione: Prima l'Internet mancava nelle montagne bulgare, poi è arrivata la Turchia.

Nicko si è preparato bene in generale. A parte la Turchia, è rimasto senza Internet per via del roaming. Ma come è riuscito a risolvere, è un'altra storia]

La notte è stata splendidamente calma, e dormo molto bene, finché non vengo svegliato baciato dal sole.

Per la colazione mi prendo il mio tempo, la vista attraverso gli alberi sul mare è troppo bella.

Accetto volentieri il ritardo.

Poco dopo la partenza arrivo al mare.

Qui ci sono tantissimi posti potenziali dove campeggiare, a pensarci anche tutte le persone che si stanno qui con i loro camper.

Quindi è stata una buona decisione quella che ho preso ieri, quando ho deciso di concludere la giornata.

Solo in teoria so perché il Mar Nero si chiama così, per il resto splende di nuovo blu turchese. Come il sogno dei Caraibi.

Presto troverò anche un luogo dove arrivare in spiaggia, e con la possibilità di nuotare volentieri spingo la mia bici attraverso la sabbia.

Mi tuffo in acqua freschissima, nuotando un po’ avanti e indietro, il che è davvero rinfrescante.

Dopo mi lascio asciugare dal sole e solo con grande difficoltà vado avanti.

La vacanza al mare la farò un'altra volta.

Durante il percorso incontro una salita con un cantiere, dove viene aperta alternativamente una direzione del traffico.

Significa che devo pedalare forte prima che arrivi il traffico in senso contrario.

Sudoroso, eppure è il modo più rilassante per me.

Poi continuo ad andare lungo il mare e poco prima di entrare in montagna, trovo un posto su una scogliera dove fermarmi ancora un momento.

La vista è così fantastica e straordinaria che non cercare nemmeno di catturarla in un’immagine panoramica.

A sinistra la costa e una baia, davanti a me una penisola, a destra un piccolo porto e spiaggia, dietro di me una cappella e un villaggio di pescatori.

Fortunatamente posso allegare fotografie al report, altrimenti mi perderei nel tentativo di descriverla adeguatamente.

Ma anche qui prima o poi è tempo di andare, quindi dico addio alla baia di Burgas e ciao montagne, dove si trova il confine con la Turchia.

Mentre mi sforzo a salire, sono circondato da mosche, che più che altro mi ricordano un banco di pesci.

Mentre oggi sono persino andato appositamente a fare il bagno.

Forse ho un leggero odore di pesce?

Sicuramente sono fastidiose.

Dopo che la salita è stata superata, sono ricompensato da una discesa tortuosa, prima che dall'altro lato si vada di nuovo in salita.

Su un tratto che difficilmente potrei definire strada. Troppo asfalto distrutto, non si potrebbe nemmeno parlare di buche.

Da qualche parte lungo la strada incontro la guardia di confine, che mi chiarisce molto chiaramente che non ci sarà di proseguire.

È comprensibile anche senza una lingua comune.

La comunicazione successiva, che è stata piuttosto unilaterale, avviene tramite Google Translator, quindi c'era poco contenuto.

Era chiaro che ci sono altri colleghi che ti rimanderanno indietro.

Quindi di nuovo giù per la pista dissestata e quello che era prima una meravigliosa discesa ...

Grazie per questa stupida proposta di itinerario, il percorso sulla strada normale è praticamente lungo lo stesso.

È davvero incredibile quante pattuglie di frontiera ci siano qui.

Questo è cominciato anche long antes che mi avvicinassi al confine.

Un po' frustrato, arrivo di nuovo in cima alla montagna e seguo almeno la strada relativamente ben costruita.

E mentre ancora rifletto su dove dormire, poiché sono in o presso un'area protetta, trovo un rifugio lungo la strada.

E per fortuna il rifugio è all'interno di una curva.

Di solito le persone guardano nella direzione in cui stanno andando e raramente a lato.

Ci sono anche arbusti che mi forniscono ulteriore privacy.

Quindi tutto è un po' nascosto e perfetto per me.

E ho ancora una volta fortuna, poiché c'è una panchina mobile con cui posso ampliare la mia area di riposo senza dover temere di cadere dalla panchina.

E così alla fine torna sempre tutto a posto.

Chissà dove sarei altrimenti finito.

Dopo cena e lavarmi i denti, vado a letto, nel frattempo è anche già buio pesto.

Tanto per riassumere la mia giornata, che voglio anche sfruttare per ringraziare tutte le persone che mi rendono questo viaggio possibile:

Prima di tutto è sicuramente Jenni.

Grazie per la tua disponibilità a lasciarmi andare.

Il fatto che tu sia d'accordo con il fatto che io possa essere in viaggio così a lungo è qualcosa di speciale, proprio come te.

Dopo che hai sopportato pazientemente la mia pianificazione per mesi.

E ogni giorno ho la mia conversazione con il vento.

Grazie alla mia famiglia, con la quale ho già fatto i miei primi viaggi in bicicletta da giovane. So da dove viene il fatto che ora sono in bosco.

Grazie al mio datore di lavoro per avermi permesso di prendere così tanto tempo libero, per poter fare tutte le esperienze e realizzare il mio sogno a lungo desiderato.

Grazie ai miei colleghi di lavoro, che coprono la mia assenza.

Grazie a tutti i miei amici e alle persone che mi hanno sostenuto nei miei preparativi.

Sia con suggerimenti, domande stimolanti o consigli concreti, come istruzioni per riparare la mia bici.

Grazie a Dave, che mi ha accompagnato nei primi tratti del mio viaggio.

Così è stato più facile partire.

Grazie alla mia famiglia e a Juri con la famiglia, che la mattina della partenza è venuta a far colazione insieme per salutarsi.

Grazie per i commenti positivi sui miei rapporti di viaggio, danno motivazione e mi fa piacere se altri partecipano alle mie esperienze.

Grazie per poter vivere proprio questo viaggio.

E per ogni grazie che ho dimenticato di dire:

42

Canzone del giorno:

1.

Close to Freedom - Dite semplicemente grazie (forse ancora trovato su youtube)

2.

Rage - Lord oft the Flies

Tag #41

Mercoledì, 10.06.

Da Rudnik a Kraimorie

Paese: Bulgaria

La vicinanza alla strada principale è ben udibile, dato che di tanto in tanto sono stato svegliato da un camion o dall'altro.

Per il resto ho dormito bene e lascio riposato il cimitero di pneumatici.

Alcuni sono stati smaltiti qui nel bosco.

In breve scendo verso il mare, che riesco a vedere di tanto in tanto tra i complessi alberghieri, prima di tornare in montagna.

Sembra essere il percorso più sensato, anche se faccio un grande giro.

La strada alternativa è solo leggermente più corta e andare in bicicletta è vietato per alcuni chilometri. Non ho voglia di spingere.

Ho avuto segnali simili anche ieri, ma li ho ignorati deliberatamente, il percorso era già deciso.

Le salite sono considerevoli e proseguo faticosamente.

In uno dei villaggi voglio riempire di nuovo l'acqua.

Il presunto negozio si rivela essere un centro sociale, ma la signora gira l'angolo con me e apre il mini-minimarket.

I due tipi obbligatori che sono seduti davanti sono di nuovo lì.

Ci sono brevi confusioni al momento del pagamento, finché non riconosce una moneta come euro.

La Bulgaria è entrata nell'Eurozona da meno di sei mesi e così per le persone qui è ancora una valuta nuova.

Man mano che salgo, le strade diventano sempre peggiori e presto vado solo su ghiaia.

Forse un giorno ci sarà una vera strada, sembra promettente.

Non si può fare altro che sperare.

Dai veicoli che incrocio arrivano incoraggiamenti e il 'Dawai Dawai' riesco a capire anche io e sicuramente motiva.

E poi il navigatore mi manda su un tipo di strada economica.

Purtroppo è l'unica opzione, poiché la 'strada' porta nella direzione sbagliata.

Quindi seguo il percorso.

E diventa sempre più difficile.

Dalla campagna arrivo nel bosco e ora capisco anche perché i veicoli forestali che ho incrociato in precedenza abbiano ruote così grandi e siano così alti.

Le tracce sono anomale e tutto è estremamente fangoso, a tratti è tutto una grande pozzanghera.

All'inizio cerco ancora di guidare, ma si incastra così tanto fango che diventa faticoso, e scivolo continuamente.

Così sono comunque costretto a spingere.

Accidenti.

Un giorno ce la farò e, grondante di sudore, sono arrivato dall'altra parte della montagna.

Qui il terreno torna a essere più solido e, infine, l'asfalto inizia timidamente.

Faccio una pausa, la vista nella valle e verso il mare lontano è incredibile. Certo, sono anche abbastanza in alto in montagna.

Inoltre, devo rimuovere il fango che si è accumulato sui freni e sotto il parafango, al punto che la ruota posteriore è quasi bloccata.

Per fortuna trovo un pezzo di filo che piego e inizio a raschiare.

Dopo aver rimosso gran parte, posso dedicarmi al mio rifornimento.

Il sole splende su di me, la vista è meravigliosa e il vento porta a me il suono delle campane delle mucche.

Mi trovo in montagna.

Scrivo ancora il testo di ieri e quindi la pausa diventa complessivamente notevolmente più lunga del previsto.

Circa due ore dopo si riparte.

In ogni caso, un breve tratto, poiché qualcosa continua a strofinare.

Quindi mi fermo e raschio via ancora più sporcizia.

Il filo lo avevo saggiamente messo in valigia.

Incredibile cosa esce di nuovo.

Ora finalmete si va giù verso il mare.

Almeno ci arrivo vicinissimo e a volte riesco anche a vederlo tra i complessi alberghieri.

Continua ad avvicinarmi a Burgas.

L'asfalto è liscio e finalmente riesco a procedere bene per cambiare.

Su una strada che può essere definita al massimo un'autostrada.

Due corsie in ogni direzione, separate da un guardrail.

Limite di velocità a 90, quindi effettivamente molto sopra.

Ma senza corsia laterale.

Massima concentrazione e via.

La città si annuncia con i primi ciclisti, poi arriva una passeggiata e questa è piena di persone.

Belle impressioni di una città portuale vivace, ma voglio andare avanti in fretta.

È già sera e si avvicina la ricerca di un posto per accamparsi.

Dopo aver lasciato la città alle spalle, con il secondo tentativo ho fortuna e trovo una strada verso l'acqua.

Il percorso diventa sempre più un sentiero che riesco ancora a seguire.

Perfetto.

In tempo per il tramonto inizio a montare il mio campo e, con vista sull'acqua, godo della mia cena nella baia di Burgas.

Tuttavia, sono troppo in alto e il terreno è troppo scosceso per andare a nuotare.

Domani spero di farlo di nuovo.

Una volta sento delle persone che sembrano cercare il loro cane, ma sono abbastanza lontane e indisturbato affondo nel mio sacco a pelo.

Canzone del giorno:

The Toy Dolls - Nellie the Elephant (tre anni fa oggi era la nostra festa di matrimonio)

Giorno #40

Martedì, 09.06.

Da Kawarna a Рудник

(... tutto chiaro ... Rudnik. Per fortuna i nomi dei luoghi sono indicati due volte)

Paese: Bulgaria

La mattina mi capita per la prima volta di essere sorpreso nel mio campo.

Con Juri ci era già successo nella nostra ultima escursione, ma avevamo già smontato tutto e ci trovavamo 'solo così' nel bosco.

Ora ho ancora tutto il mio campo montato e mi sono appena svegliato.

È interessante vedere quanto tardi il raccoglitore di funghi mi scopre.

Poiché ha parlato incessantemente, l'ho registrato piuttosto presto.

Guarda stupito, ci salutiamo e ognuno prosegue con la propria attività.

Il materiale cartografico si è effettivamente caricato, quindi i miei sforzi della sera precedente hanno dato i loro frutti.

Forse è perché ho spento il dispositivo ieri e ora si è riavviato.

Non importa, ciò che conta è il risultato ed è pratico che posso di nuovo visualizzare strade secondarie e sentieri.

Poco dopo la partenza ho una bellissima discesa arcuata che mi porta verso la costa.

Il panorama è incredibilmente bello, con il mare a sinistra e i dirupi rocciosi ricoperti di vegetazione dall'altro lato.

L'acqua è così turchese che è difficile distinguerla dal cielo.

Passo attraverso un villaggio turistico e sono proprio sul mare.

Ne approfitto, spingendo volentieri la mia bici sulla sabbia.

Devo andare a fare un giro in acqua per rinfrescarmi.

Godere del momento e sfruttarlo, questo è il motivo per cui sono in viaggio.

Quando scende ... risale anche.

E questo su e giù mi accompagna per tutta la giornata.

Alla fine dell'attuale salita in montagna c'è una sorgente d'acqua dove posso rinfrescarmi di nuovo e riempire le bottiglie d'acqua.

Un tassista intraprendente mi offre i suoi servizi.

Grazie, essendo già (quasi) in cima, voglio anche godermi la discesa verso Varna.

Mi consiglia di visitare il monastero di roccia in cui ci troviamo.

Fino all'entrata del sito ci arrivo, ma poi decido di non visitarlo, dato che è già pomeriggio.

Devo ancora passare attraverso Varna e percorrere un po' di strada prima di poter cercare un luogo per la notte.

Per ora, è necessario andare a fare la spesa.

È comodo che passi davanti a un negozio di tabacchi.

E c'è il mio tipo preferito. Perfetto.

E con le tasche piene, purtroppo come spesso accade, risalgo di nuovo.

Devo rivedere la mia affermazione di ieri riguardo alla guida rispettosa nei miei confronti come ciclista.

È molto faticoso e scomodo andare sulle strade principali.

Le donne del settore della strada probabilmente si rallegrano per così tanta potenziale clientela.

Verso le 19:00 ho completato i 100 km e faccio pausa per oggi.

Ho appena superato un'ultima salita e mi riposo un attimo, così posso anche entrare direttamente nel sentiero che si trova accanto a me.

Incredibile, sono nel bosco eppure è una sfida trovare i due alberi giusti.

Ci vuole un po' prima che riesca a decidere.

La distanza deve essere giusta, senza piante disturbanti tra gli alberi e, preferibilmente, anche senza formicai, che si trovano in quasi ogni albero qui.

Il bosco è pieno di vita.

Affollato di colonie di zanzare che pensano che io sia la loro cena.

Per alcuni è così, altri riesco a colpire e spero che il sangue sulle mie mani provenga solo da me stesso.

Inquietante.

Dopo essermi lavato, posso spruzzarmi con lo spray anti-zanzare e poi le cose migliorano notevolmente, così posso godermi la mia cena.

Qualcosa mi disturba molto.

Nel frattempo, è quasi buio e lampeggia ripetutamente tra gli alberi.

Ah, quindi ci sono anche delle lucciole qui.

Dopo molto tempo sento di nuovo un daino. Per fortuna so già come suonano e posso rilassarmi.

Canzone del giorno:

Stillbirth - Baptized in Blood

(già stabilita sulla spiaggia, si adatta perfettamente)

La città provinciale di Petrich, nel sud-ovest della Bulgaria, è per molti una sorta di luogo di pellegrinaggio. La città si trovava fino al 1990 in una zona militare, poiché qui la Bulgaria comunista si trovava al confine con la Grecia, membro della NATO. Petrich poteva essere visitata solo con un permesso speciale. Tuttavia, ciò non ha impedito a numerosi bulgari e visitatori stranieri di venire qui in pellegrinaggio per essere vicini a Baba Wanga (1911-1996).

Il 23 ottobre 2025 abbiamo visitato la sua casa a Petrich, dove in un accogliente giardino, su un basamento di pietra tra alberi di limone, si erge una scultura della veggente.

Wangelija Pandewa Dimitrowa, sposata Gutschterowa, nacque nel 1911 a Strumica. La regione rispecchia particolarmente bene la mutevole storia dei Balcani: Strumica apparteneva alla Bulgaria, a Bisanzio, tornò di nuovo alla Bulgaria, poi per 500 anni all'Impero Ottomano, dopo la sua dissoluzione tornò alla Bulgaria, dopo la Prima Guerra Mondiale al neonato regno dei serbi, croati e sloveni (l'odierna Jugoslavia), tornò di nuovo alla Bulgaria durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo la fine della guerra ritornò alla Jugoslavia e infine, con la sua frammentazione, dal 1991 fa parte della Repubblica di Macedonia del Nord.

Come Wanga divenne cieca

Infanzia di Wanga fu segnata dalla povertà. Durante la Prima Guerra Mondiale, suo padre combatté nell'esercito bulgaro, che entrò in guerra al fianco dei futuri perdenti, i tedeschi e gli austriaci. Sua madre morì precocemente. L'evento che avrebbe segnato tutta la sua vita avvenne, secondo la tradizione, quando aveva dodici anni. Fu risucchiata da un tornado durante una tempesta e viene sbattuta lontano. Solo giorni dopo fu trovata gravemente ferita e con sabbia negli occhi. Poiché la famiglia non aveva i mezzi per un trattamento medico, in seguito divenne completamente cieca.

Tra il 1925 e il 1928 Wanga frequentò una scuola per non vedenti a Zemun, in Serbia, dove imparò a lavorare a maglia, cucinare e utilizzare il braille. Dopo la morte della sua matrigna tornò a casa per occuparsi dei suoi fratelli più piccoli. Nel 1942 si sposò e si trasferì a Petrich. Dal 1947 visse per quasi 50 anni nella piccola casa di città che suo marito Dimitar Gutschterow le aveva costruito. Questi morì già nel 1962.

La carriera di Baba Wanga come guaritrice e veggente iniziò durante la Seconda Guerra Mondiale. I visitatori si recavano da lei per avere informazioni sul destino dei soldati e dei familiari dispersi o per ricevere trattamenti per malattie. Presto anche politici e capi di stato cominciarono a cercarla: nell'aprile del 1942 la visitò il re bulgaro Boris III, e presto Wanga divenne molto popolare anche среди dell'élite sovietica. Leonid Brezhnev, il leader sovietico del partito e dello stato, cercò anche consiglio da lei.

Ljudmila Zhivkova, la figlia del lungo tempo dittatore comunista bulgaro Todor Zhivkov, era ministro della cultura e aveva una predilezione per l'esoterismo. Divenne una cara amica e protettrice di Wanga e si assicurò che la veggente fosse riconosciuta e finanziata dallo stato.

Lo scrittore, poeta e mistico sovietico ufficialmente riconosciuto dal regime, Valentin Mitrofanovich Sidorov, il quale sviluppò una visione del mondo spirituale ed esoterico, visitò Wanga più volte negli anni '70 e '80. I suoi libri e rapporti successivi su questi incontri aumentarono enormemente lo status di culto di Wanga in Russia. Anche Leonid Maximovitsch Leonov, un altro scrittore sovietico molto decorato, visitò Wanga diverse volte a Petrich.

Luogo di potere nel cratere del vulcano

Fuori da Petrich, a Rupite, nel cratere del vulcano estinto Kozhuh, Baba Wanga si stabilì attorno al 1970 in un'altra casa, davanti alla quale le persone si mettevano in fila quotidianamente fino alla sua morte nel 1996, sperando di essere ricevute da lei. La casa fu in seguito trasformata in un museo. Rupite significava per Wanga molto più di un'abitazione; lo considerava un luogo di potere, fece costruire lì la chiesa di Santa Petka e la sua tomba si trova anch'essa a Rupite.

Il fatto che il sindaco di Petrich, Dimitar Brachkov, abbia scelto Rupite per parlare con il nostro gruppo di giornalisti non è forse una coincidenza: accanto al vino della

Anche durante il mio soggiorno in Svizzera nell'estate e nell'autunno del 2025, non volevo rinunciare completamente ai viaggi. Così, sono stato in un viaggio stampa dal 22 al 25 ottobre. Siamo volati da Zurigo nella città greca settentrionale di Salonicco e da lì abbiamo preso un autobus per Petrich, nel sud-ovest della Bulgaria.

Solo pochi anni fa, la Bulgaria era un paese poco conosciuto dietro la cortina di ferro. Oggi la capitale Sofia, Plovdiv – Capitale Europea della Cultura del 2019 –, Veliko Tarnovo e altri luoghi sono considerati destinazioni affascinanti. Il centro storico di Plovdiv è uno dei quartieri storici meglio conservati d'Europa; Veliko Tarnovo è famosa per il suo centro storico ben conservato e la fortezza zarista.

La Bulgaria sta diventando anche una meta sempre più importante per le vacanze balneari. Ci sono, almeno in estate, voli diretti dalla Germania e dalla Svizzera per Varna, sul Mar Nero. «Il paese offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, temperature piacevoli e una forte evoluzione dell'infrastruttura alberghiera», si legge nei dépliant di viaggio. Negli ultimi anni, i prezzi in classiche destinazioni mediterranee come Italia, Spagna, Grecia e Turchia sono aumentati drasticamente. La regione di Varna è attualmente considerata, insieme all'Albania, la meta più economica per le vacanze al mare in Europa; la domanda è aumentata sensibilmente negli ultimi tempi.

Il «Valle del Sole» sconosciuto

Al di fuori dei sentieri turistici si trova invece il sud-ovest del paese con la valle di Struma, chiamata anche «Valle del Sole» grazie ai suoi 330 giorni di sole all'anno. Petrich, una città provinciale, che include anche 26 comune circostanti al confine con la Grecia, ha circa 50.000 abitanti. Ma c'è molto da vedere in questa regione.

Prendiamo ad esempio il villaggio di Dolene. Muri a secco si ergono tra tappeti floreali colorati e una vista che si estende verso l'infinito. «Abbiamo ricostruito tutto questo negli ultimi dieci anni», dice Borislava Lipiyska. Suo padre Stefan proviene da questo luogo, che un tempo si trovava lungo una via commerciale e contava un importante mercato con fino a 4000 abitanti.

Il villaggio in una parte remota del comune di Petrich era quasi estinto quando padre, figlia e decine di volontari hanno iniziato a ridargli vita. Le case sono state ristrutturate, le mura ricostruite, ogni anno vengono piantati 80.000 fiori. C'è un ristorante, negozi di prodotti locali e piante, dove si possono degustare anche formaggi e salumi, la casa del guaritore con una vasta offerta di erbe medicinali e ovviamente la chiesa di Maria del XIX secolo. Attualmente ci vivono solo quattro persone a Dolene. Tuttavia, come meta turistica, il villaggio offre uno sguardo sulla vita rurale in Bulgaria.

Essa è piena di storia e racconti. Da tempo immemorabile esiste una forte rivalità tra greci e bulgari. A Kljutch, vicino a Petrich, visitiamo la storica fortezza del re bulgaro Samuil, che è immortalato in una statua espressiva. Samuil ha condotto guerre contro Bisanzio per decenni, è stato sconfitto nel 1014 nella battaglia di Kleidion e morì pochi giorni dopo. La Bulgaria cadde, ma fu rifondata nel 1186 con Tarnovo come capitale e cadde sotto il dominio ottomano fino al 1908.

Già in epoche passate, durante il periodo greco e romano, c'era una grande città nella valle di Struma, Heraclea Sintica. Fu distrutta nel VI secolo d.C. da un terremoto e sepolta sotto le macerie di un'inondazione. Ora viene lentamente scavata. Nel piccolo Museo Storico di Petrich si possono vedere statue romane ben conservate provenienti da Heraclea Sintica. Il museo si trova in una ex caserma ristrutturata.

Vino e acqua curativa

Come la Toscana, alla quale il dolce paesaggio collinoso della valle di Struma ricorda, la regione è soprattutto conosciuta per il suo vino, che qui è coltivato documentatamente da almeno 5000 anni. Molte cantine sono pronte a ricevere visitatori. Villa Melnik, ad esempio, un'azienda di proprietà di Lyubka e Nikola Zikatanov, produce circa 200.000 bottiglie all'anno su circa 30 ettari, quasi esclusivamente da varietà autoctone come il Sandanski Miskit bianco o i vini rossi da varietà locali della famiglia Melnik.

Nikola è un signore anziano straordinariamente gentile e si presenta in modo umile. Non ci rivela che la sua cantina è l'unica in Bulgaria ad essere entrata nella lista dei 100 migliori produttori di vino del mondo. Inoltre, Lyubka e Nikola Zikatanov ci offrono un rinfresco che è delizioso e talmente abbondante che poi fatichiamo a trovare appetito per la cena. Infatti, ceneremo nel ristorante accogliente del motel Rozhen, vicino alla cittadina di Melnik, dal simpatico e robusto chef Blago, che celebra la cucina bulgara tradizionale e offre anche un'ampia selezione di vini locali.

Nel nuovo Aya Estate, una cantina biologica di proprietà di due banchieri e le loro famiglie, vengono combinati arte moderna, viticoltura ed esoterismo. Le barriques sono così disposte a forma di stella, non impilate come in altre cantine. E sul tetto dell'edificio principale è stato realizzato un giardino giapponese. Inoltre, è previsto un hotel nel complesso. Anche altre due strutture, un hotel per cavalli e il lussuoso Zornitza Family Estate, membro di Relais & Châteaux, fanno parte del progetto.

La cantina Orbelia, invece, è meno futuristica e si concentra sulla cura delle varietà tradizionali di vino. Infine, nella cantina della famiglia Ossikovski, Zlaten Rozhen Winery, c'è un museo con una notevole collezione di automobili storiche e motociclette. Oltre a rari modelli Mercedes degli anni '50 e potenti limousine di stato comuniste, c'è un SUV azzurro di aspetto piuttosto goffo, chiamato ARO 304, costruito in soli tre esemplari in Romania nel 1981. Uno di essi trasportava il dittatore comunista rumeno Nicolae Ceausescu, l'altro il suo collega bulgaro Todor Zhivkov.

La «toscana bulgara» è un'area affascinante, baciata dal sole. Solo i turisti sono ancora rari, come lamentano albergatori e politici. Tuttavia, la valle di Struma sarebbe una destinazione ideale tutto l'anno, sostiene Dimitar Brachkov, il sindaco di Petrich. Soprattutto qui, accanto alle cantine, ai siti antichi, ai monasteri come quello di San Giorgio, che per i suoi affreschi è chiamato «monastero del diavolo», ci sono anche sorgenti calde da cui sgorga un'acqua che dovrebbe avere proprietà curative.

«Siamo pronti per il turismo internazionale», dice Brachkov. Io, invece, egoisticamente, sono felice che non sia ancora arrivato.

Siamo finalmente arrivati a Plovdiv. La temperatura è più alta che a Sofia. Per strada verso l'hotel, abbiamo sudato parecchio.

Per evitare di avere un abbassamento di zuccheri, siamo andati subito nel carino caffè all'angolo. Caffè Nedelya (= Domenica). Il personale gentile parlava anche un po' di tedesco.

La ricerca di un ristorante per la cena si è rivelata più difficile del previsto a Sofia. Il desiderio di cucina tradizionale bulgara è stato ostacolato da ristoranti italiani e greci. Quando eravamo quasi pronti a rinunciare, abbiamo trovato in una piccola strada laterale una taverna.

Fagioli in vaso di terracotta, pane fatto in casa con Kashkaval, agnello Dzuhumuri e per dessert yogurt sgocciolato con miele e noci.

Per fortuna il treno ha un piccolo deposito bagagli per le nostre spade da scherma e gli zaini. E così viaggiamo tranquillamente verso Sofia. Vidin, sulla larga Danubio, è una cittadina di confine, ma ha un teatro. Stanno mettendo in scena 'Il misantropo' di Molière. Siamo praticamente il contrario. 😁

Dopo che siamo partiti da Craiova a Vidin alle 5:55 con orario dell'Europa centrale senza colazione (per me davvero impensabile, perché senza colazione sono mezzo morto e senza caffè non riesco a dare stimoli), ora ci sono i Mikizi, cioè fritti con formaggio di pecora e marmellata di lamponi, e pancake americani con Nutella e banana. In totale (4) cappuccini. Ora la vita è di nuovo a posto!

Bulgaria giorno 1

Buongiorno da Camp Dunav!

Con lo sguardo sul Danubio abbiamo anche intravisto la luce del giorno. Il sole splendeva e i servizi igienici ci chiamavano. Poiché non sapevamo se e quando avremmo avuto di nuovo una simile opportunità, abbiamo tirato fuori tutta la posateria. Dovr1 ricominciare a preoccuparmi dei miei capelli solo in Turchia.
In seguito, abbiamo gustato un altro fantastico caff1 sotto il sole. Nel frattempo chiacchieravamo con i nostri nuovi vicini di Osnabrck riguardo a itinerari di viaggio e meno sulle esorbitanti tasse autostradali. Anche loro stavano viaggiando su due assi nella loro strada di ritorno dalla Grecia. Nel frattempo, uno dei gattini 1 riusciva effettivamente a entrare nel benzinaio, apparentemente inaccessibile. Grazie all'avviso degli Osnabrucckesi, ci siamo accorti di questo e non abbiamo separato l'animale dai suoi fratelli portandolo in Bulgaria.

La prima parte dell'odierna tappa ha messo a dura prova Kadir al volante di un 4x4. Come molti probabilmente sapranno, gi1 agevolmente il percorso da Huchting a Walle e ritorno a soli 15 anni in un Granada dello zio Ismet, mi sono sentito sempre al sicuro su queste piste piene di buche e solchi. Dopo circa 80 km, ci siamo diretti sulla superstrada pianeggiante verso sud-est, attraversando di tanto in tanto il Danubio.

Pii ci avvicinavamo alla gruppo di paesi 1, pii si faceva solitaria la strada asfaltata perfetta. Apparentemente non tanti vogliono andare in Bulgaria. Molto probabilmente preferiscono utilizzare le strade secondarie gratuite.
Al confine abbiamo naturalmente scelto la coda pii lenta delle due. L'ufficiale serbo mi ha accolto, seduto al volante e porgendo i documenti, cortesemente in turco, poich1 aveva prima in mano il passaporto di Kadir. Dopo un breve tragitto, ci siamo avvicinati ai colleghi bulgari. Dopo il controllo degli documenti d'identit1 e del certificato di registrazione, l'uomo ci ha chiesto di avanzare di qualche metro e si 1 al nostro veicolo. Poi l'inattesa domanda: "ARE YOU GOING TO WAR?" Ehm, come? In quel momento gli 1 piaceva l'effetto della sua frase e sorrise da orecchio a orecchio, e anche noi realizzammo in un batter d'occhio il collegamento con il Benz per i militari. Ci ha salutati con un divertente "DON'T SHOOT ME" verso il prossimo posto di controllo che distava solo pochi metri. L1 con l'ufficiale li avevamo solo uno scambio di parole cortese su beni da dichiarare o oggetti da notificare. Poich1 ovviamente non avevamo nessuno dei due e ci credeva ovviamente, abbiamo potuto entrare nel suo paese.

Da quel momento, ci siamo lasciati affascinare dalla scrittura cirillica, anche se nella nostra amata gruppo ispirato 1 :-) I vantaggi del roaming dell'UE li abbiamo usati immediatamente per cercare un posto per la notte. Il nostro portale preferito “Park4Night” purtroppo non ha restituito molti o luoghi ben valutati. Poiché volevamo solo passare in transito in Bulgaria, dovevamo percorrere ancora un po'. Una ricerca con un motore di ricerca piuttosto sconosciuto ha portato a un riscontro promettente: "Sunset Garden" a est di Sofia. Le recensioni promettevano un posto semplice ma ben arredato. E cos4 1 stato. Dopo aver chiamato Danny, abbiamo ricevuto immediatamente un messaggio con tutte le istruzioni e informazioni che saremmo stati gli unici camper.

All'arrivo al “Sunset Garden”, per fortuna avevamo ancora qualche minuto prima del tramonto e ci hanno accolti due persone super gentili alla porta. Con il proprietario del posto, Danny, e il suo amico Stephan, siamo subito entrati in una conversazione molto cordiale. Danny ci ha spiegato la doccia che ha costruito lui stesso, ha appreso il termine tedesco "Durchlauferhitzer" e ci ha mostrato anche il bagno che ha costruito e il frigorifero con bevande. Ne ha immediatamente tirato fuori due birre, che ci ha porgendo. Queste due lattine le abbiamo accolte con gratitudine come inizio della serata.

Purtroppo, abbiamo potuto osservare il tramonto solo dietro le colline che circondano Sofia. Tuttavia, la birra preferita di Danny era deliziosa e ci preparava alla fine del giorno, seguita dalla sera e il restante Pastis e un po' di Tanqueray. Ci1 che in quel momento non sapevamo: era già incredibilmente chiaro che stessimo consumando alcool.

Ma domani ci saranno maggiori dettagli, come il fatto che le temperature nella notte successiva si stabilizzeranno solo leggermente sopra lo zero...

Oggi avevo in programma due tour interessanti. Per colazione ho comprato dallo stesso fornaio di ieri due pezzi di Banitsa e mi sono presentato puntuale alle 11:00 davanti al Palazzo di Giustizia. Lì il guida di ieri - Slavyan - ha iniziato il tour ebraico. Ieri sono stati accennati alcuni aspetti della vita degli ebrei a Sofia. Poiché Slavyan era ebreo, mi ha promesso molte cose interessanti riguardo al tour e non ne è stato deluso.

Poiché negli ultimi giorni avevo dormito poco, oggi ho dormito a lungo. A causa del fuso orario, erano già le 10:00 in un attimo. Sono andato dal panettiere e ho comprato un banitsa bulgaro: rotoli di pane ripieni di yogurt, formaggio e a volte prosciutto.

Alle 14:00 mi trovavo davanti al Palazzo della Giustizia, pronto per il mio tour cittadino successivo. Fino a quel momento, era stata la visita guidata più divertente a cui avessi partecipato. Oltre a molte affascinanti aneddoti e intermezzi teatrali del nostro guida Slavyan, la storia dell'attentato dinamitardo del 1925 mi ha colpito di più. Gli attentatori, supportati e finanziati dall'Unione Sovietica, volevano assassinare i principali politici bulgari per prendere il potere. L'obiettivo principale era l'omicidio dello zar bulgaro Boris III.

Per fare ciò, hanno ucciso un ufficiale rispettato. Il paese era in profondo lutto, ma la sua morte doveva essere solo un mezzo per un fine. Il 16 aprile 1925, l'élite politica e militare si riunì nella cattedrale di

La mattina c'è stata una gustosa e bilanciata colazione all'ostello, così ho potuto andare alla stazione ben rinvigorito. Lì ho acquistato una prenotazione per un posto a sedere ed ho preso il treno in direzione Sofia.

Il treno era piacevolmente vuoto e ho avuto per lo più il mio scompartimento tutto per me. Per la maggior parte del tempo osservavo il paesaggio che scorreva fuori dal finestrino.

Nel mezzo della vasta e pianeggiante campagna si trovavano occasionalmente insediamenti più grandi e più piccoli. Verso sera, l'area si trasformò sempre più in un paesaggio montano.

Il treno ora seguiva maestose catene montuose e piccoli villaggi di montagna. Il panorama pittoresco era bellissimo da vedere insieme al sole che tramontava.

Poco prima di Sofia, tutti dovevano scendere dal treno per cambiare in un piccolo tram per arrivare nel centro città.

Arrivato a Sofia, un gentile compagno di viaggio mi ha dato dei consigli per una veloce e gustosa cena che ho mangiato in fretta sulla via per l'ostello.

L'ostello all'inizio sembrava un po' inquietante. Poiché cercavo l'ostello un po' perso, un uomo indicò una piccola porta anonima, protetta da codice. Attraverso la stretta porta si accedeva a un cortile buio, dove c'erano diverse vecchie auto sovietiche. Se sopra l'ingresso non ci fosse stata una insegna dell'ostello, avrei avuto paura di una rapina. Solo girando l'angolo si vedeva finalmente l'ostello, che trasmetteva una sensazione completamente opposta. Dalla casa proveniva della musica soffusa di due chitarristi, la gente si era radunata attorno a un tavolo da biliardo e anche fuori c'erano persone che chiacchieravano vivacemente.

Sollevato, ho fatto il check-in ed ho visto presto la mia avventurosa camera. Il sottotetto era apparentemente stato semplicemente trasformato in una camera da letto. C'erano 20 materassi affiancati, uno di questi era il mio. Stanco, non ho pensato oltre e sono rapidamente riuscito ad addormentarmi.

Questa mattina ho raccolto le mie cose senza fare colazione e sono partito alle 7:15. Il giorno prima avevo già scelto una panetteria. Qui ho spiegato con la lingua dei segni cosa avrei voluto e alle 7:45 ero già di nuovo in sella rinvigorito.

Il percorso di oggi è stato molto monotono. A parte qualche piccola eccezione, si prosegue praticamente lungo la strada „21“ che ha una varia intensità di traffico. Ho avuto l'impressione che oggi ci fossero meno camion del solito. Forse la causa era la festa „Il giorno dell'alfabeto bulgaro“. Pertanto, ho cercato di percorrere i chilometri il più rapidamente possibile. Ho fatto 2 pause (una volta nel campo di albicocche e una volta in una stazione di servizio con gelato e cola). Intorno alle 14:00 ero già presso il soggiorno di oggi. Questo ha un giardino bellissimo ed è situato direttamente accanto alla „Riserva della Biosfera di Srebarna“. Qui andrò a camminare e poi andrò all'unico ristorante del posto per cena.

Domani ho ancora 18 km fino al confine con la Romania. Sono già curioso di vedere come andranno le cose in Romania in termini di condizioni stradali, cani randagi, alloggi e così via!

Oggi era prevista solo una breve tappa di circa 85 km, l'avevo deciso ieri sera, dato che le opzioni per il pernottamento sono piuttosto limitate. Dopo una notte di temporali e pioggia, ero abbastanza contento di non dover viaggiare troppo lontano oggi. Il sonno non è stato davvero ristoratore. 

Subito dopo le 8 ero già in sella, ma senza una colazione adeguata. Ho mangiato solo una barretta di cereali (l'ultima che avevo portato dall'Ungheria, qui in Bulgaria e anche in Serbia non riesco a trovare barre proprie di cereali. Solo barrette di cioccolato) e una banana. Durante il tragitto mi sono fermato però da un panificio, qui vendono dalla finestra, non si può nemmeno entrare nel negozio. L'ho già visto un paio di volte. 

La strada oggi era per lo più perfettamente asfaltata, anche se direi che era larga solo 1,5 corsie. Tuttavia, non è stato un problema perché c'era pochissimo traffico. Ho percorso strade nell'entroterra, il Danubio l'ho visto solo al risveglio nel campeggio e all'arrivo a Ruse. Di contro ho dovuto affrontare molte più salite, per un totale di 828 m secondo il GPS. In realtà sembrava di più, perché c'era un continuo sali e scendi. Ma era buono da percorrere e non ho avuto vento contrario. Non voglio quindi lamentarmi. 

A Ruse ho prenotato un appartamento nel centro città tramite Booking.com. Qui ho potuto lavare un po' di bucato e appenderlo a un stendibiancheria. Adesso andrò un po' in città e più tardi andrò per la prima volta in un ristorante in Bulgaria. Sono curioso! 

Questa mattina c'era già colazione alle 6:30, volevo iniziare un po' prima. Ieri era già molto caldo a pranzo. Nadia ha preparato una colazione fantastica con panini, uova e un dolcetto, accompagnata da tè alla menta fresco e caffè. Alle 7:45 ero già in cammino. La strada oggi era davvero ottima, in parte completamente nuova e asfaltata e con poco traffico. 

Ho ascoltato molta musica o chiacchierato con qualcuno, il tempo e i chilometri sono volati via e a ora di pranzo avevo già percorso 70km. Dopo la pausa pranzo con pasticcini ripieni di feta e olive ho dovuto affrontare alcune salite, ma per fortuna qui la strada era per lo più all'ombra, quindi non è stato troppo faticoso. Nel primo pomeriggio ho verificato telefonicamente che il campeggio previsto era aperto e sono arrivato lì poco prima delle 16. 

Ora aspetto ancora il proprietario. Le calze, che durante il mio lavaggio di ieri nel lavandino non sono completamente asciutte, sono già stese al sole. Questa sera dovrò di nuovo cucinare da solo, come sembra, qui nel paese non ci sono ristoranti. Ho però ancora noodles istantanei e riso fritto in busta con me. 

Il tempo vola, tra 3 giorni (secondo i piani) lascerò di nuovo la Bulgaria e sarò già nel mio "paese di destinazione" Romania! 

Questa mattina Sue mi ha preparato una colazione super e mi è stato anche chiesto di prepararmi qualcosa per il viaggio. Alle 8:30 ero già in bicicletta e mi sono messo in cammino. L'uscita da Stanevo è stata un po' difficile (principalmente sentieri di campagna non curati e strade di fango). Dopo 2 km ero di nuovo sulla strada principale e ho potuto procedere molto meglio. A Kozloduy ho cercato di comprare un fischietto per cani, per essere meglio protetto dai cani selvatici. Un gentile signore anziano è stato molto disponibile e mi ha accompagnato a due negozi di articoli per animali, ma purtroppo nessuno dei negozi aveva un fischietto. Così sono ripartito. Oggi ho avuto di nuovo un'incontro negativo con i cani selvatici (una volta uno mi ha inseguito brevemente, ma poiché ero abbastanza veloce in quel momento, ha subito rinunciato).

Verso mezzogiorno ero a Oryahovo, qui c'è un traghetto per la Romania e quindi c'era un lungo ingorgo di camion. Tuttavia, sono riuscito a passare in bicicletta e ho mangiato i miei panini imbottiti in una delle capanne di legno sulla spiaggia. Successivamente ho affrontato alcune altitudini. Nel frattempo, era diventato molto caldo e pedalare in salita era molto faticoso (principalmente anche perché il sudore mi scorreva negli occhi e bruciava). Una volta arrivato in cima, però, si godeva una vista fantastica sulla valle del Danubio e sul paesaggio collinare della Bulgaria e della Romania. Dopo 118 km ho finalmente trovato la mia sistemazione per la giornata, che si trova in una fattoria gestita da una coppia anziana bulgara (Willi e Nadia). Entrambi non parlano una parola di inglese, ma con Google Translate ci si arrangia. Inizialmente ho lavato alcuni vestiti e li ho appesi a seccare in giardino.

Attualmente sono sdraiato sul letto nella mia stanza dopo la doccia. La cosa particolare della sistemazione è che mi viene preparata una cena. Nadia è già in cucina e a Willi vengono assegnati piccoli compiti da lei! Sono molto curioso di sapere cosa ci sarà.

In generale, sto davvero bene e non vedo l'ora dei prossimi giorni :)

Questa mattina è iniziata con la pioggia, molto insolito per me. Mi sono fatto un caffè in cucina, quando Bojan è comparso di fronte a me e mi ha dato un pezzo di dolce per colazione. Che persona ospitale!

Intorno alle 9 ho deciso di partire nonostante la pioggia (secondo l'app del tempo, avrebbe dovuto smettere). Dopo 12 km ero già al confine bulgaro. Il valico di frontiera è stato molto tranquillo. La pioggia è poi cessata e ho potuto riprendere a pedalare senza giacca antipioggia. Sono passato attraverso Widin. Lungo il percorso da Widin ho avuto un'incontro sgradevole con 3 cani randagi che mi inseguivano. Dopo alcuni metri, fortunatamente, si sono fermati. Queste situazioni sono sempre scomode, anche se ormai ne ho già vissute alcune. Domani cercherò di comprare un fischietto per cani, magari questo aiuterà a mantenere i cani a distanza.

Dopo, sono passato brevemente lungo una strada molto trafficata con molto traffico di camion. Dopo 10 km ho svoltato su una strada meno trafficata e l'ho seguita per circa 60 metri. Di tanto in tanto passavo per piccoli paesi con case molto fatiscenti, che comunque sono abitate. Si nota già una differenza notevole rispetto alla Serbia. Qui in Bulgaria la gente è ancora visibilmente più povera. È davvero deprimente vedere in quali condizioni vivono le persone in Europa.

Poco prima della fine della mia tappa di oggi sono arrivato a Lom, una città un po' più grande. Qui c'è addirittura un Lidl da alcuni mesi. Uscendo da Lom, c'era una strada piuttosto ripida con piccoli ciottoli. Condizioni ideali per una conclusione di tappa... ma per fortuna è uscito il sole e il percorso poi ha portato attraverso una sorta di viale.

La meta della mia tappa di oggi era la

La tappa di oggi è stata molto rilassante. I 70 km fino a Burgas sono stati rapidi da percorrere. Prima di tutto, dovevo rifornire le scorte per il traghetto e chiarire il luogo esatto di partenza e le formalità. Trovare il luogo esatto di partenza non è stato affatto facile, poiché era accessibile solo tramite una stradina poco appariscente. Determinare il normale svolgimento della situazione è stato quasi impossibile. L'unica informazione che ho ricevuto è stata quella di sostare presso un chiosco e aspettare. Lì mi avrebbero avvisato. Quando ciò sarebbe avvenuto, è rimasto per lo più indefinito. In effetti, verso le 18:00, la persona che mi aveva dato precedentemente queste istruzioni è venuta da me e mi ha spiegato tutto. Dopo, mi sono trovato a bordo del traghetto in meno di 15 minuti. Wow! La mia cabina la condivido con un altro motociclista tedesco e due autisti di camion kirghisi. L'aria nella cabina è irrespirabile. Non vedo l'ora di vivere i prossimi tre giorni.

La mia 7. tappa mi ha portato nel sopracitato villaggio di 2500 abitanti. Si trova a circa 10 km dal mio itinerario e circa 70 km prima di Burgas. Qui ho trovato un piccolo appartamento per le vacanze con piscina all'aperto, sauna e altre comodità. I padroni di casa sono estremamente cordiali. Il padrone di casa mi ha portato ieri in un ristorante e mi ha fatto compagnia durante il pasto. Ha mangiato poi a casa. Successivamente, mi ha mostrato il paese, di cui è visibilmente orgoglioso. Oggi entrambi mi porteranno a Burgas, dove devono sbrigare alcune faccende. In questa occasione posso occuparmi del traghetto. Dovrebbe essere decisamente più semplice con la sua compagnia. Infine, mi ha presentato suo zio a Istanbul. Anche lui è un appassionato motociclista. Mi ha subito invitato a passare a trovarlo. Domani viaggio, spero rilassato, verso Burgas. Il check-in è alle 18:00.

Aggiornamento: Siamo appena tornati da Burgas. Tutto è andato meravigliosamente. Alla biglietteria ho incontrato una coppia dalla Svizzera, stimo entrambi circa della mia età. Ci siamo messi d'accordo di vederci domani sul traghetto. Sono in viaggio in bicicletta. Rispetto!!!!!

Il mio padrone di casa ha scosso un po' incredulo la testa quando ha saputo che si trattava di un traghetto per trasporti e meno di un elegante traghetto passeggeri. Beh, sono curioso. Per il viaggio di ritorno mi ha comunque suggerito di prendere la strada attraverso la Turchia.

Sorpresa al mattino presto, accanto a noi un pallonista ha allestito il suo apparecchio volo.

Super scenografia per un viaggio!

Super addio alla Bulgaria che ci ha sorprendentemente colpito in modo molto positivo.

Non abbiamo mai visto così tante e così vicine capre di montagna.

Il Pirin, con i suoi 2917m, è la seconda montagna più alta della Bulgaria, la più alta è solo 12m più alta.