Buenos Aires signifie « Bonnes Vents ». Ce nom a été donné par les Espagnols car ils pouvaient y accoster en douceur. Ils ont également nommé le fleuve très riche en sédiments, le Rio de la Plata, dans l'espoir de trouver de l'argent ici. Jusqu'en 1930, l'Argentine faisait partie des cinq pays les plus riches grâce au boom économique avec l'Europe (surtout durant la Première Guerre mondiale où beaucoup de blé, de bétail, de laine et de cuir étaient exportés). En retour, de nombreux architectes d'Europe sont venus façonner Buenos Aires.

Sur la Plaza de Mayo se trouve La Casa Rosada, le palais présidentiel argentin. C'est ici qu'Evita Perón a prononcé ses discours passionnés au peuple. Elle a réussi à transformer la classe ouvrière en classe moyenne, a introduit en 1949 une nouvelle réforme fiscale et a accordé aux femmes le droit de vote et de divorce.

Ce voyage a eu lieu en décembre 2009, donc pendant le mandat de Cristina Fernández de Kirchner. À ce moment-là, la détérioration de la situation économique se dessinait déjà, et des accusations de corruption commençaient à apparaître, qui se sont confirmées en première instance en 2022.

De nombreux sans-abris, appelés Cartoneros, vivent dans des cartons et de la poubelle.

La Boca (l'embouchure), en réalité un quartier pauvre, est ornée de maisons colorées en tôle ondulée (issues de la tôlerie des navires à la casse). C'est ici que Diego Maradona a grandi.

Les autochtones d'Ushuaia, la ville la plus au sud du monde (64 000 habitants), sont les Yamanas. Ils faisaient des feux sur leurs canoës pour rester au chaud car ils n'avaient pas de vêtements. Lorsque les Espagnols ont vu cela, ils ont nommé cet archipel Terre de Feu.

L'Antarctique est nettement plus froid que l'Arctique avec une température moyenne de -55°C.

Notre navire est le Fram, un navire d'expédition de la flotte Hurtigruten.

Les albatros peuvent vivre jusqu'à 50 ans, avec une envergure de 3 à 5 m.

Petite présentation des pingouins : voir la galerie photo

Le capitaine Cook fut le premier explorateur polaire en 1773 à atteindre la Géorgie du Sud. Il était très étonné de la diversité des baleines, des pingouins, des phoques et des oiseaux marins. En 1780, des chasseurs de baleines ont été inspirés par ses récits et ont déménagé en Géorgie du Sud/Grytviken pour chasser les baleines. L'homme contre l'animal ne posait alors pas de danger pour la population de baleines.

Le traité sur l'Antarctique a été signé en 1959. Il n'autorise aucune revendication territoriale en Antarctique. Le continent est à la disposition de la science et de la paix. Les immenses réserves d'eau douce sont également tabou. Les actions militaires sont interdites.

L'Antarctique est divisé comme une tarte pour la science des différents pays. Les chercheurs analysent des données de mesure telles que des populations animales, des données météorologiques, etc. Ils doivent être en bonne santé, il est donc difficile de se rendre sur le continent juste à cause d'une douleur dentaire.

L'Antarctique est une occasion de vivre la nature dans sa forme la plus pure. Si nous ne parvenons pas à préserver ce continent, la montée du niveau de la mer sera inéluctable, la régulation climatique s'effondrera et l'habitat d'une faune unique sera détruit.

I got one of the lower bunks since I boarded the bus first and thus was in the room quite early. Afterwards, we were allowed to explore the ship before heading for the safety briefing. Everyone familiarized themselves with the life jackets and gathered for a short introduction at their assigned lifeboat. While we were already sailing through the Beagle Channel, the general briefing continued, during which a humpback whale emerged next to our ship, before we all gathered in the restaurant for dinner. After the meal, everyone was able to pick up their parkas, and then I headed to the upper deck to enjoy the view until it got dark.

Since we had such good weather and a calm Drake Passage, we arrived in Antarctica 10 to 12 hours earlier and were able to carry out our first activity today. The so-called “Polar Plunge”, where a platform is brought to the boat from the outside by a crane, from which you then jump into the water. My group was of course called first, and I was the second to stand on the platform. For safety, you are secured with a strap to a rope before, amidst the applause of some onlookers, you jump directly into the 0.8°C cold water without thinking.

The first two seconds were not bad, but then the icy cold set in immediately, my breathing started to race, and I was glad when I was out again after 5 seconds. What an experience, and all of this in the freaking Antarctica!!!

I didn’t even notice that a 30-meter-high iceberg had drifted by only 100 meters away; it was absolutely crazy.

The whales that surfaced in between amusingly caused a stir. People over 50 apparently become children again, as everyone rushes to the windows to get a shaky photo or poorly zoomed videos. Whether they bump into others or disturb during meals doesn't matter; the principal thing is that the photo is taken. We at our table found it funny, especially since we were sitting in the second row, as the window seats are filled well before dinner; I don’t participate in such things on an expensive expedition either, and we’re still going to see enough whales. At sunset, a few whales showed up, and when those giants exhale, it sounds particularly special, simply unique. After dinner, we went to the usual briefing for the next day; the weather was supposed to be good, no wind, no high waves, so we could continue heading south. Moreover, we were informed not to worry in the coming nights if we hear loud cracking, creaking, or banging; it's just ice hitting the ship; I can't wait to see what happens :)

Phenomenal, breathtaking, fantastic, there are not many words for it, and the pictures can hardly capture it, unbelievable.

On the way back, I could see the penguin colony up close. And the penguins are so cute, I could watch them for hours. Curiously, they waddle towards you, wanting food or playing with the sticks that our guides set up as boundary markers beforehand. How photogenic can one be?

I could have watched the penguins for hours, but it was time to head back to our zodiac. We navigated through and over small ice floes and got a bit shaken before hundreds of penguins appeared in the water in front of us, with several humpback whales searching for food right in the middle at only 30 to 40 meters distance...

It slowly got cold despite my thick clothing, so we went back on board. Clean the boots, back through the disinfection basin, remove any stones from the soles, check back onto the ship, hang up the clothes to dry, have the boots checked for cleanliness, go back on deck, enjoy the view and then continue for lunch. After lunch, it was through the 'Lemaire Channel', so wrap up warmly again and head out on deck to watch the passage through the few hundred meters wide channel. Almost kilometer-high (!) cliffs rise on both sides, with huge ice surfaces extending into the water. As if that wasn’t surreal enough for me, we had to maneuver around huge glaciers. You can imagine it like the Telekom skyscraper or the Elbphilharmonie floating by you, oh, and in between, enormous blue glaciers terminate in the channel. Unfortunately, you can't capture this in photos at all...

And then our whole ship was suddenly in uproar on deck, in front of us appeared a group of orcas, which immediately dove away; our captain made a hard brake and was about to turn the ship when we unfortunately realized that the orcas were already hundreds of meters behind us and it would have taken too long to turn our ship around. I would never have recognized the animals, but we were close, and we still have a few days left. By the way, I had no time for a nap; after the passage, we went to the 'Yalour Islands' for our afternoon expedition and the southernmost point of my journey (coordinates 65˚13.90 S; 64˚08.200 W). Fittingly, my phone said 'Half time' today, half of my travel time is now over, and as coincidence would have it, from the southernmost point of my trip, we're headed back north from today on. Again, I had to put on all my clothes, throw on the life jacket, step through the disinfection basin, log out and get into the zodiac. It only took about 30 seconds until two curious sea lions appeared in front of an iceberg, and less than 5 minutes later, we were able to see a southern elephant seal and more penguins. After getting a bit slowed down by some ice, a curious dwarf whale showed up in front of us, and it was not even 5 meters next to our boat, unbelievable.

Then it was another hour on land, and I could enjoy the peace a bit and watch the penguins change their feathers, which sounds interesting, but isn't really. The penguins stand in one spot for about 2 weeks waiting for the new feathers to be waterproof enough to go back into the water in search of food. The only thing that happens in between is that the penguins lean forward and poop quite a distance behind them. Therefore, always keep your distance, especially if the penguin is facing away from you. Back on the ship, the daily briefing followed, during dinner a few whales, sea lions, and enormous icebergs drifted past our window, nothing we hadn't seen before...

The same procedure as on the first day; we went by zodiac towards “Cuverville Island,” a penguin colony that can be seen from space. Thousands of penguins are wandering around here waiting to lose their winter plumage before they can go back to the water for food. I simply can't get enough of watching the little penguins waddle through the mud; the sound is just as sweet. 😍

The zodiac ride was equally exciting, we had several whales around us all morning, and I spent most of the morning on deck as a result. In the zodiac, you couldn’t turn around quickly enough. All around, you could hear the whales exhaling, and on the horizon, you could see the water mist created when the whales exhale. Then several whales surfaced less than 10 meters from our boat; through the crystal-clear water, you could see the fins and patterns distinctly, wow, goosebumps for several minutes. 😍

On the way back, we saw a gigantic leopard seal sleeping on an ice floe.

Washing boots, drying clothes, lunch, and right back into the boat; there really wasn’t any time to rest. We headed towards 'Nico Harbour' to a huge, really huge glacier. First, our zodiac drivers had to find a way through the pack ice; for all of us on board, it looked nearly impossible, so everyone had already counted on an afternoon on the ship. But not our crew; it took a while to maneuver the little rubber boats through the ice, but it worked out, and off we went. Below, penguins tried to jump from the water onto a small iceberg; most failed miserably, it looked so funny, and I had my fun. Upon reaching the top, we had an incredible view of the glacier since our path ran along a side arm of the glacier; we must not leave the path for any reason to avoid falling into snow-covered crevices. The cracking of the glaciers and the calving of ice sounds gigantic and will probably never be forgotten, another goosebumps moment. On the way back, I was able to observe a penguin hunt. The young ones still want to be fed, but at some point, it's enough, and the parents refuse further feedings. But since the young ones are now so big, they chase their parents to the water, where they then disappear. Then our ship must still find its way out of the pack ice, icebergs crash against the ship, the entire vessel vibrates, incredible noises are created, cracking, creaking, and crunching, yet another goosebumps moment; one feels so small out here. I can hardly gather my thoughts and had to go to my cabin to cry from joy 😭

We passed 100-meter-high icebergs, saw two leopard seals up close, and humpback whales so close that one could almost touch them. 😍 In the evening, there was a history lesson on the discovery of Antarctica before I fell into bed tired at half past 9.

After lunch, we headed for our last landing at the former whaling station 'Whalers Bay,' where whales were hunted and processed into oil until 1932. Afterwards, the station was used as a research station until it was evacuated in 1967 due to a volcanic eruption. The caldera of the volcano collapsed over 3000 years ago, allowing us to sail into the volcano's interior and be protected from strong winds from all sides. It was one last time to wash boots, disinfect, hang up the pants and parka to dry; I'm already a bit melancholy, but this adventure must come to an end eventually. 

In the evening, we went to the bar, where the 'Monkey eating Eagles' performed, a band made up of all parts of the crew, from the machinist and housekeeping to the chef, everyone was there. The whole expedition team, the captain, and many crew members were also present, including a conga line on deck and the encore song 'Summer of 69'; it was a nice conclusion!

Since I'm doing well, I watched talks and films about sustainable travel, which dramatically showcased why I probably won’t participate in any 'normal' cruise (movie recommendation: The last tourist film).

How many of my 5 books that I brought and 20 podcast episodes I downloaded do you think I have read/listened to so far? Exactly 0!

On the last evening, we had a quiz in which we had to answer questions about the various presentations; we could use both the library and all postings on the ship, we didn't win, but we did quite well. Afterwards, the entire crew said goodbye with a little song to us; I became a bit sentimental and had to hold back a small tear; I would have loved to stay a few days longer, but this adventure ends, and we head north again!

Ce n'est qu'au 15ème jour de notre voyage (si l'on ne compte pas la journée de visite du Weddell Sea) que nous arrivons enfin à la Péninsule Antarctique.

Au départ, nous avons bénéficié de deux jours de beau temps, ce qui nous a permis de prendre quelques photos. La Baie Paradise (une balade en zodiac) et le Canal Lemaire (passage en aller-retour) ont été les points forts du premier jour. Le soir, nous avons navigué dans le Canal Neumayer, mais il a été établi que la première activité du deuxième jour ne serait pas possible. Le plan B - une approche sur l'île Danco avec une colonie de manchots Gentoo et une vue magnifique sur le canal Errera - était peut-être même l'option la plus belle.

Ensuite, nous avons pénétré dans le port de Neko, et c'est ici que nous foulons enfin le sol de l'Antarctique.

Le jour 3 sort légèrement de l'ordinaire - le brouillard et la neige ne permettent qu'une balade en zodiac réduite aux îles Melchior, mais de toute façon, seul le matin était prévu. Ensuite, nous nous engageons dans le célèbre et redouté Passage de Drake - et donc le retour vers l'Argentine/Terre de Feu.

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Si nous ne comptons pas la journée du Weddell Sea, il nous a fallu 15 jours pour arriver en Antarctique / atteindre la Péninsule Antarctique. Et également, seuls 2,5 jours sont prévus ici.

Cependant, durant les deux premiers jours, la météo était en notre faveur, et nous avons eu de nombreuses occasions d'utiliser nos appareils photo. Le premier jour, nous avons fait une croisière en zodiac dans la Baie Paradise et traversé le Canal Lemaire dans les deux directions. Le soir - dans le Canal Neumayer - nous avons réalisé que le programme du matin pour le jour 2 ne serait pas possible, donc les plans ont été modifiés, et le lendemain matin, nous avons débarqué sur l'île Danco, avec une colonie de manchots Gentoo et de merveilleuses vues le long du canal Errera. Très probablement, ce plan B était mieux que le plan A ...

Plus tard, le deuxième jour, nous avons navigué dans le port de Neko, où nous avons à nouveau une descente, maintenant sur le continent antarctique. Encore une fois, nous trouvons une belle colonie de manchots Gentoo et de superbes vues sur la baie et sur les glaciers voisins.

Le jour 3, la météo a montré un autre visage. Dans le brouillard et la neige, nous avons fait une croisière en zodiac mais n'avons pas vu grand-chose. Après cela, l'Antarctique était terminé. Nous avons démarré nos moteurs et avons pris la direction du célèbre Passage de Drake, en route pour revenir en Argentine / Terre de Feu

Après l'île Barrientos dans les îles Shetland du Sud, nous avons fait un détour dans la mer de Weddell. L'idée était (évidemment) de trouver de la mer glacée avec des phoques et des manchots dessus, cependant, il n'y avait que beaucoup d'icebergs, mais pas de glace de mer. Les cibles alternatives n'ont pas pu être atteintes en raison de vents forts, et un atterrissage sur une colonie de manchots Adélie a échoué à cause de trop d'icebergs à l'emplacement d'atterrissage.

Nous avons donc navigué sans véritable destination, mais au moins, nous avons vu des manchots Adélie, quelques phoques et une pod d'orques.

Dans la nuit suivante - la première avec des vagues significatives et des rafales allant jusqu'à 11 bft - nous avons navigué de nouveau vers les îles Shetland du Sud, et nous avons maintenant visité l'île Deception. L'île Deception est un volcan submergé, et sa caldeira offre un abri naturel pour les navires. Donc, il y a ici une ancienne station de baleiniers, mais aussi la possibilité de faire quelques randonnées. Nous y avons vu quelques manchots, un phoque léopard (blessé), des phoques de Weddell, des phoques crabiers et des éléphants de mer.

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Après Barrientos Island, nous avons fait un détour dans la mer de Weddell. Le plan était (évidemment) de trouver de la glace de mer avec des phoques et des manchots dessus, cependant, il n'y avait que beaucoup d'icebergs, mais pas de glace de mer. Les cibles alternatives n'ont pas pu être atteintes en raison de forts vents, et un atterrissage sur une colonie de manchots Adélie a échoué à cause de trop d'icebergs sur le site d'atterrissage.

Donc, finalement, nous avons navigué sans véritable destination, mais au moins nous avons vu des manchots Adélie, quelques phoques et un groupe d'orques d'épaulards.

Dans la nuit suivante - la première avec des vagues significatives et des rafales allant jusqu'à 11 bft - nous avons navigué de nouveau vers les îles Shetland du Sud, nous avons visité maintenant l'île Deception. L'île Deception est un volcan englouti, et sa caldeira offre un abri naturel pour les navires. Donc, il y a ici une ancienne station de baleiniers, mais aussi une possibilité de faire quelques randonnées. Nous y avons vu des manchots, un phoque léopard (blessé), des phoques de Weddell, des phoques crabiers et des éléphants de mer.

Après la Géorgie du Sud, nous nous dirigeons maintenant vers la péninsule antarctique, avec nos premiers arrêts aux îles Shetland du Sud. Pour y arriver, il faut parcourir environ 700 milles nautiques (1300 km), ce qui nous a pris environ 2,5 jours. En route, nous avons croisé (le capitaine a probablement aidé) le plus grand iceberg du monde, l'A23a. Il est à peu près de la taille de Majorque, mais évidemment, on ne peut pas le saisir visuellement. Cependant, c'était tout de même une belle rencontre. Sinon, il y avait quelques petits icebergs en route, et beaucoup d'eau.

Notre première activité sur les îles Shetland du Sud a été une excursion en zodiac à 'Point Wilde', une baie de l'île Éléphant. Il y a une histoire historique autour de cette pointe qui a joué un rôle dans l'une des expéditions d'Ernest Shackleton, mais ce qui nous intéresse avant tout, ce sont les manchots à jugulaire. Des colonies se trouvent de chaque côté de la baie, avec un joli glacier au milieu, qui se détache d'un joli morceau pendant notre traversée en zodiac (bien sûr, nos appareils photo n'ont pas capturé ce spectacle, mais nous avons tout de même pu en voir un peu).

Plus tard, en nous dirigeant vers l'île Barrientos, nous avons rencontré une grande concentration de baleines à bosse et de baleines de fin, s'approchant de notre bateau à moins de dix mètres - un magnifique spectacle.

À l'île Barrientos, nous avons une activité de débarquement, où nous pouvons nous promener entre les groupes de reproduction de manchots à jugulaire et de manchots gentoo. Certains manchots sont en train de couver, d'autres ont déjà un ou deux poussins. Et il y a beaucoup de mouvements dans les colonies, allant et venant de l'eau, ramassant des pierres, dérangeant les voisins... il n'est malheureusement pas toujours possible de respecter la distance de 5 mètres. Enfin, au moins, nous avons réussi à ne pas marcher sur un manchot...

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Nous partons de la Géorgie du Sud et nous dirigeons maintenant vers la péninsule antarctique, où nous avons nos premiers arrêts aux îles Shetland du Sud. Pour y arriver, nous devons parcourir 700 milles nautiques (environ 1300 km), ce qui nous prend 2,5 jours. Il n'y avait pas grand-chose à voir au cours de ces 2,5 jours, mais nous passons près de l'A23a (le plus grand iceberg du monde actuel, à peu près de la taille de Majorque) et de quelques petits icebergs. À part cela, il n'y avait qu'une grande étendue d'eau ...

Notre première activité sur les îles Shetland du Sud a été une croisière en zodiac à 'Point Wilde', une baie sur l'île Éléphant. Il y a une histoire historique avec ce point qui a joué un rôle dans l'un des voyages d'Ernest Shackleton, mais nous sommes plus intéressés ici par les manchots à jugulaire. Il y a des colonies des deux côtés de la baie, et un joli glacier au milieu, qui se détache d'un morceau significatif pendant que nous sommes sur l'eau, mais - bien sûr - nos caméras n'ont pas capturé cela.

Plus tard, lorsque nous sommes allés vers l'île Barrientos, nous sommes entrés dans une grande session d'alimentation des baleines, avec 20 ou plus de baleines à bosse et de baleines de fin, s'approchant de notre bateau à moins de 10 m. Quel magnifique spectacle ...

À l'île Barrientos, nous avons une activité d'atterrissage. Nous pouvons nous promener le long des groupes de reproduction de manchots à jugulaire et de manchots gentoo. Certains manchots couvent, d'autres ont déjà un ou deux poussins. Et il y a beaucoup de mouvement dans les colonies, allant et venant de l'eau, ramassant des pierres, dérangeant les voisins... il n'est pas toujours possible de maintenir la distance de 5 mètres. Eh bien, au moins, nous parvenons à ne pas marcher sur un manchot ...

Tag 65 Cap Horn

Aujourd'hui, notre premier ' Scenic Cruising ', comme il a été si joliment appelé dans les documents de croisière, était prévu. Nous devions passer devant le Cap Horn le matin. C'était environ prévu pour 7h00. Notre idée était de sortir environ une heure avant l'heure prévue pour les jours en Antarctique, afin de bien voir et de ne rien manquer. Mais nous étions vraiment épuisés et nous n'arrivions pas à sortir du lit. Malgré tout, un coup d'œil par notre fenêtre montrait : rien que de l'eau. Et même lorsque nous étions dehors vers 7h00 : de l'eau. Plus tard (vers midi, nous avons vraiment commencé à nous demander si nous étions trop bêtes pour voir le Cap Horn), une annonce du capitaine est arrivée. Il n'est permis de passer près du Cap Horn que si l'on a un pilote formé en conséquence à bord qui vienne du Chili. Celui-ci devait embarquer à 3h00 du matin et cela ne s'est malheureusement pas produit.... donc pas de Cap Horn en vue.

Autrement, nous avons passé la journée comme chaque jour en mer avec du sport, la piscine (mais seulement le jacuzzi, l'eau des piscines normales avait été évacuée à cause du trajet à travers l'Antarctique) et de la nourriture. En outre, nous avons joué au bingo, car Freddy avait gagné les tickets de bingo lors de Deal or no Deal. Malheureusement, nous n'avons pas eu de chance ici.

Tag 66 Antarctique

Aujourd'hui, ça devait commencer, le premier jour en Antarctique. Il y a quelques jours, nous avions reçu un plan supplémentaire pour l'Antarctique, sur lequel il était indiqué quand nous devions passer à quels points. Pour le premier jour, le passage près du plus grand iceberg du monde, A23a, était prévu. Comme cela n'était prévu qu'à 10h00, nous avons suivi notre routine du matin sur le navire. Vers 15h00, nous sommes alors sortis. Malheureusement, nous n'avons pas eu beaucoup de chance avec le temps le premier jour. Il y avait beaucoup de vent et du brouillard, si bien que de moins un degré, ça se sentait rapidement comme moins dix. Le gigantesque iceberg se cachait dans le brouillard, mais nous avons pu apercevoir un ou deux paysages lorsque le brouillard se levait. Nous sommes restés tout le temps dehors et avons bravé les intempéries pour ne rien manquer. Les dimensions étaient vraiment incroyablement gigantesques. A23a a été détaché de l'Antarctique il y a quelque temps et maintenant il est en route vers des eaux plus chaudes, ce qui signifie malheureusement qu'il est en train de fondre.

Ensuite, nous sommes allés nous réchauffer pour le dîner, car à 18h00 le prochain fait marquant avec Elephant Island devait avoir lieu. Nous voulions retourner à notre poste à l'avant sur le pont soleil, mais cela n'était pas possible. Le vent avait de nouveau augmenté et ainsi la zone avant a été fermée pour tous. Malgré tout, nous avions de superbes vues depuis le milieu du navire sur Elephant Island et les îles suivantes. Ce que je n'aurais pas pensé : le continent de l'Antarctique est rocheux, composé de paysages montagneux noirs. Ces paysages sont recouverts de neige et de glace. 99,6 % de l'Antarctique est couvert de neige. À l'intérieur de l'Antarctique, il y a un désert de glace. Cela signifie qu'il fait aussi sec que dans les déserts normaux, car il y a peu de précipitations (sous forme de neige ou de pluie).

Complètement frigorifiés, nous sommes allés nous coucher tôt après ce premier jour.

Tag 67 Antarctique

Aujourd'hui, il fallait se lever tôt. Le premier fait marquant de la journée était prévu pour 6h00 du matin, la baie de l'Amirauté. Bien emmitouflés, nous nous sommes procuré un petit-déjeuner à la Snack Bar et sommes ensuite sortis. Le vent avait diminué et le temps s'était éclairci. Nous avons donc pu nous installer à notre poste à l'avant sur le pont soleil. Beaucoup d'autres avaient bien sûr la même idée. La plupart des autres étaient très agréables, mais il y avait aussi vraiment beaucoup de personnes ennuyeuses. Nous restions souvent dehors pendant des heures pour profiter du paysage et beaucoup ne sortaient que lorsqu'une annonce était faite annonçant que des baleines ou des pingouins avaient été repérés. Ainsi, les gens arrivaient souvent 15 minutes trop tard et à partir du troisième jour, la question de savoir où se trouvaient les pingouins ou si nous avions déjà vu une baleine devenait vraiment énervante....

Depuis le pont soleil, nous avions de magnifiques vues sur la baie et avons pu apercevoir les premiers petits icebergs. Grâce au beau temps, le navire a pu s'approcher très près d'un immense glacier, c'était tout simplement incroyable ! De plus, nous avons vu deux stations de recherche qui ont été établies en Antarctique. Parfois, des pingouins venaient directement près du bateau et jouaient dans les vagues, et nous avons également vu notre première baleine au jour 2 en Antarctique. Dans l'après-midi, nous nous sommes réchauffés avec du chocolat chaud, avons joué à des jeux de société et sommes sortis de temps en temps.

Tag 68 Antarctique

Le troisième jour en Antarctique a clairement été le plus riche en événements. Nous avons passé toute la journée dehors, entrecoupée de courtes pauses thé pour nous réchauffer. Nous avons traversé Charlotte Bay et Wilhelmina Bay et avons eu un super temps. Les icebergs devenaient de plus en plus grands à mesure que nous avancions plus profondément dans l'Antarctique. La faune a également profité du temps. Des pingouins couraient partout dans l'eau et nous avons revu des baleines. La plupart d'entre elles dormaient tout simplement, ce qui est un beau signe. Ils ne se laissaient pas déranger par le navire et nous, les humains, et se relaxaient tranquillement. Au total, nous avons vu 49 (!) baleines à bosse lors de notre voyage. C'était tellement impressionnant. Le paysage était merveilleusement impressionnant et beau. Dans l'après-midi, nous avons atteint la célèbre station de recherche de Port Lockroy. Le bateau est resté un moment le soir et nous avons profité de l'absence de vent (le moindre souffle de vent était froid par ces températures et nous étions contents quand il n'y avait pas de vent) pour passer la soirée à l'extérieur dans le jacuzzi et profiter du paysage.

Tag 69 Antarctique

Le dernier jour en Antarctique, le bateau est passé devant Deception Island. Sur cette île, de nombreux pingouins vivent. Depuis le bateau, ils n'étaient souvent visibles que lorsqu'ils nageaient directement à côté du bateau ou avec des jumelles. Selon, nous étions souvent agacés lorsque quelqu'un demandait où se trouvaient les pingouins, au lieu de rester quelques minutes dehors et d'en découvrir. Pour conclure, nous sommes ensuite passés devant de vraiment impressionnants grands icebergs par un temps magnifique. L'Antarctique a tout simplement été impressionnant pour nous.

Tag 70 Jour en mer

Comme nous nous sommes souvent levés tôt ces derniers jours et avons passé beaucoup de temps à l'extérieur, nous avons profité de la journée pour faire la grasse matinée. En outre, il y avait à nouveau le format de spectacle Deal or no Deal le matin. Le temps est devenu de nouveau remarquablement plus chaud.

D'autres récits passionnants suivront :)

13.1.2024 Île des éléphants

Nous avons continué à travers le monde magique de la glace jusqu'à l'île des éléphants, garantie sans éléphants. En regardant le contour de l'île, on comprend le choix du nom. Nous avons encore ressenti la présence de baleines lorsqu'elles faisaient jaillir des fontaines d'eau dans les airs. Mais personne ne voulait vraiment poser joliment pour les caméras.

Aucun des événements proposés ne m'a vraiment tenté aujourd'hui, et donc cela a été une journée sans rendez-vous.

Aujourd'hui, j'ai commencé à manger et à boire moins en toute conscience pour garder mon poids sous contrôle. Je cherche une balance.

12.1.2024 Antarctique

Après une voyage plutôt mouvementé, durant lequel il avait même neigé, la mer est soudainement devenue plus calme à l’entrée du détroit de Gerlache, notre bateau a ralenti et des icebergs sont apparus en nombre croissant. Certains icebergs avaient des trous en forme de tunnels et ressemblaient à des palais flottants. Plus nous approchions de la Baie du Paradis, plus nous étions entourés de montagnes enneigées et d'icebergs. Des pingouins et des baleines se faisaient également voir. Parfois, les baleines semblaient nous saluer avec leur queue en plongeant. Le soir, nous étions arrivés à la Baie du Paradis et le bateau était à l'arrêt ; un canot a été mis à l'eau, sur lequel plusieurs photographes ont été rapprochés des baleines. Nous pouvions suivre l'action à travers les fenêtres de la salle à manger pendant le dîner.

Quel endroit magique !

Le soir, l’orchestre du bord jouait son programme 'Center Stage', qui ne pouvait malheureusement pas m’enthousiasmer, compte tenu de l’impression écrasante que notre environnement m’avait laissée.

Le voyage en Antarctique (09.02-18.02)

La chose avec le Chili était clairement un mensonge... Un mensonge aux conséquences lourdes, comme il se révélera bientôt après mon retour de l'Antarctique. Le fait que je n'ai parlé à personne de mon aventure en Antarctique (c'était censé être une surprise..) et que je n'étais plus joignable pendant plus de 10 jours (prétendument en voyage au Chili), a suscité de vives inquiétudes et a entraîné un activisme débordant. Famille et amis avaient (à juste titre) pris pour acquis que quelque chose m'était arrivé (= vol de téléphone, kidnapping, accident, mort), ce qui a conduit à l'intervention de la police et d'Interpol (!!!) et à de nombreuses nuits sans sommeil. Je l'ai déjà dit aux intéressés (aka CSI Bern) en personne, mais je vais le répéter : JE SUIS DÉSOLÉ, ÇA NE REPRISERA PAS, PROMIS !!! Mais ce qui est génial à propos de ne pas être mort (ou plutôt de la résurrection #Jésus), c'est que je peux maintenant raconter avec entrain comment j'ai eu l'idée folle de voyager en Antarctique... Et oui, bien sûr, je vous parlerai aussi de l'expédition.

Peut-être vous souvenez-vous comment je me suis moqué de la ville fantôme zombie de Neuquén… En y repensant, le séjour là-bas a tout de même eu quelque chose de positif. Comme le hasard l'a voulu, j'ai en effet rencontré dans l'auberge une voyageuse qui m’a parlé avec enthousiasme de ses projets de voyage en Antarctique. C'était toujours un rêve pour elle de se rendre un jour sur ce continent et elle était enfin sur le point de pouvoir réaliser ce souhait. Pour être honnête, j'étais d'abord un peu confus et je pensais qu'elle me racontait des histoires. Jusqu'à présent, je pensais qu'il n'y avait que quelques chercheurs polaires très motivés (et éventuellement quelques super riches fous) qui avaient la possibilité d'y aller. Mais non, erreur, des excursions (plus ou moins longues et coûteuses) pour les gens ordinaires sont en fait proposées régulièrement, allant de vieux voiliers à de gigantesques paquebots de croisière (qui, à mon avis, ne devraient en fait pas être là-bas). L'Inception a réussi, la graine de la curiosité était profondément semée en moi. L'idée de voyager en Antarctique ne m’a plus quitté. Dans mon imagination, je me voyais déjà naviguer là-bas :) Mais au début, j'étais encore tiraillé. Dois-je vraiment le faire ? C'est un peu fou/absurde, mais n'est-ce pas exactement ce que je cherchais dans mon voyage ? Oui ou non ? Finalement, ma curiosité et mon goût pour l'aventure ont prévalu et j'ai pensé simplement, "zut, faisons-le", c'est une histoire "unique dans une vie" (désolé pour les anglicismes, je pense que c'est parce que je parle principalement anglais depuis des mois ;)) !! Vous pensez sûrement que j'ai dépensé une fortune pour cela. Eh bien, c'est toujours une question de perspective et selon les attentes de luxe et la durée, les prix peuvent en effet atteindre des dimensions astronomiques (= 15-25 mille USD ou plus). J'ai payé environ 4 900 USD pour le voyage (environ 5 jours de voyage aller-retour, ainsi que 4 jours sur le continent Antarctique ou au bout de la péninsule nord), ce qui n'est pas bon marché, compte tenu de toutes les expériences inoubliables, mais cela semble encore relativement raisonnable. Juste une petite note : il s'agissait d'une "offre spéciale" ou d'une "affaire" que j'ai réservée auprès de l'agence "Freestyle Adventure Travel" (il y a de nombreux autres fournisseurs, celui-ci m'a été recommandé et toute l'équipe a fait un excellent travail !!). Si certains d'entre vous sont vraiment des imitateurs fous, n'hésitez pas à consulter les offres sur le site Web suivant : https://freestyleadventuretravel.com/ Eh bien, voilà pour l'histoire de la genèse… :)

Jour 1

Oh, comme j'avais hâte de ce jour (non seulement parce que j'avais dû rester plus ou moins immobile dans l'auberge les jours précédents [vous vous souvenez de ce vilain rhume et tout ça…] et que je me sentais enfin un peu mieux). Je n'aurais jamais pensé que je ferais un jour une expédition en Antarctique. Mais maintenant, c'était enfin le moment !! Avec une grande impatience, j'attendais au port d'Ushuaia, prêt à me lancer dans ma plus grande aventure jusqu'ici :):). Après un accueil chaleureux (avec photo de groupe touristique ;)) et un petit cadeau de bienvenue, je devais faire connaissance avec mes co-passagers pour la première fois (... on ne pouvait pas y échapper, après tout, il faut passer les 10 prochains jours avec ces gens). Ensuite, on vous a emmené par ferry au bateau principal ancré à proximité. Pour tous les passionnés de nautique et de maritime : le bateau, "Ocean Endeavour" (en service depuis 1981, renommé et rénové plusieurs fois, voyage depuis 2014 sous le nom "Ocean Endeavour") est un genre de mini-croisière / bateau d'expédition avec une capacité de 199 passagers et une équipe d'environ 120 personnes (voir aussi https://www.intrepidtravel.com/en/boats-ships/ocean-endeavour). D'ailleurs, l'équipage était vraiment très spécial. En plus d'une petite armada de scientifiques extrêmement expérimentés (notamment des biologistes marins, des ornithologues, des géologues, des historiens...), l'équipe était principalement composée d'aventuriers, de globe-trotteurs et de junkies d’adrénaline (je pense par exemple aux guides kayakistes, mais aussi aux photographes d'expédition, certains ayant déjà travaillé pour National Geographic), avec des biographies parfois très intéressantes. Monter à bord était déjà une expérience exceptionnelle pour moi, car je n'étais jamais monté sur un bateau de croisière / bateau d'expédition auparavant. En parcourant les différents couloirs du navire, on était progressivement salués par tout l'équipage, on avait un contrôle de température et on était escortés jusqu'à notre cabine. Tout semblait être orchestré dans les moindres détails. La chambre ou la cabine était beaucoup plus confortable que je ne l'avais imaginé. Au fait, je partageais la cabine avec un Gallois, dont l'anglais était à peine compréhensible, sauf en insistant lourdement. (c'était à peu près aussi difficile que le personnage de Brad Pitt alias Mickey O'Neil dans Snatch). En continuant d'explorer les locaux du bateau, je suis rapidement tombé sur la Nautilus Lodge (quasi LE point de rencontre principal du bateau, où toutes les informations importantes et les activités de divertissement avaient lieu), où on m'a servi un verre de bienvenue (je doute que John Davis ait eu une expérience aussi luxueuse quand il est devenu le premier homme à atteindre le pôle Sud pour chasser les phoques en 1821 ;)). D'une manière ou d'une autre, toute cette procédure me rappelait l'ouverture du film Titanic (je dois dire qu'il m'est revenu en tête de temps à autre pendant toute la traversée… :) hmm icebergs, navires ressemblants, ça fait du sens ou... :)). Les membres de l'équipage étaient tous super sympathiques, compétents et serviables. Cela, associé à la perspective de voir bientôt l'Antarctique, me rendait si heureux à ce moment que je n'ai pas pu m'empêcher de sourire pendant les premières heures :):)

Dans un premier temps, nous avons été informés sur l'équipage et sur l'expédition à venir, où il est rapidement devenu clair qu'en Antarctique, beaucoup de choses sont difficiles à planifier (notamment en raison des changements de conditions météo rapides), ce qui a conduit à l'annulation de nombreuses excursions par le passé. Pendant les 4 jours en Antarctique, un total de 8 excursions étaient prévues (chaque jour, le matin et l'après-midi, où l'on se déplace en zodiac (ou en kayak, ce qui aurait coûté plus cher)), mais on a également la possibilité d'explorer à pied une partie des îles environnantes ou la grande Antarctique elle-même. Avec cette expédition, on ne visite d'ailleurs que la partie nord de la péninsule antarctique. Avec 13,5 km², l'Antarctique (le continent lui-même s’appelle d’ailleurs Antarctique) est environ une fois et demie plus grand que l'Europe, ce qui signifie qu'explorer des régions plus au sud prendrait plusieurs semaines. En parlant des faits concernant l'Antarctique : environ 98 % de l'Antarctique sont recouverts par la calotte glaciaire antarctique, qui fait en moyenne 2,3 km d'épaisseur (maximum même jusqu'à 4,8 km) et dans laquelle sont stockées environ 70 % des réserves d'eau douce mondiales (tendance à la baisse :(( ). La température moyenne est d'environ -50 degrés Celsius. Et enfin : il existe de réels volcans actifs (comme le mont Erebus) en Antarctique !!!

Revenons à l'expédition… :). Lors d'un des briefings, on nous a informés que la mer dans le passage de Drake (quasi la partie où l'Atlantique se heurte au Pacifique) peut être très, très inconfortable (Mr. Security s'est naturellement préparé et a pris des pilules contre le mal de mer au préalable). Les premières heures, nous avons encore passé notre temps sur les eaux plus calmes du canal de Beagle (un canal de 240 km de long qui sépare l'Argentine du Chili). Au cours de la soirée, nous avons enfin aperçu une baleine à bosse :):), qui a sauté plusieurs fois hors de l'eau, comme si elle le faisait juste pour nous :):). Quelle vue incroyable (surtout parce qu'un coucher de soleil magnifiquement kitsch était également au rendez-vous) !! En ce qui concerne l'observation des animaux, on était informés par microphone à bord, ce qui avait pour effet de remplir les ponts extérieurs de curieux (cela sonne pire que cela ne l'était réellement, puisque les gens se répartissaient assez bien). En soirée, nous avons perçu pour la première fois ce que signifiait la mer désagréable du passage de Drake. Les vagues s'élevaient à des hauteurs de plusieurs mètres, tout le bateau se balançait sans arrêt et je me sentais de plus en plus mal.

Jour 2

Je me suis réveillé relativement tôt le matin (malgré les mouvements de balancement, je n'ai pas vraiment bien dormi). En raison de la secousse assez forte, se doucher est devenu un réel défi. On avait l'impression d'avoir trop bu la veille (ce qui, soit dit en passant, n'était pas le cas, du moins pas ce soir-là… :)) et d’avoir reçu une bonne claque. Pour faire court, c'était un peu désagréable. En titubant dans les couloirs étroits du bateau, j'avais de plus en plus l'impression que j'allais tomber dans les pommes !! Je n'ai pas ressenti de nausées, mais je me demandais si les pilules faisaient vraiment quelque chose. Voilà pour ma forme générale pendant la traversée du passage de Drake…

Tout au long de l'expédition, il y avait de plus ou moins passionnants des exposés sur divers sujets (par exemple sur la faune présente, actuellement les efforts de protection de l'environnement et bien sûr diverses informations sur l'Antarctique elle-même). Nous avons également été initiés au programme Citizen Scientist, dans lequel on peut devenir partie des travaux de recherche en tant que passager (par exemple, en aidant à mesurer la concentration de phytoplancton ou en photographiant de nombreux nageoires de baleines [l'arrière de la nageoire des baleines à bosse est unique dans son motif, similaire à une empreinte digitale humaine], dans le but de suivre et d'identifier leur répartition au niveau mondial). En fin de compte, cela aide les chercheurs à collecter des données, car cette dernière tâche est très coûteuse. Bien que j’aie trouvé tout cela très passionnant et louable, je n’y ai pas participé (ne me demandez pas pourquoi…). Le balancement persistant continuait, et mon corps semblait avoir du mal à s'y habituer. Pendant que d'autres passagers semblaient à peine le ressentir, d'autres se sont plusieurs fois vus contraints de vomir. Je ressentais surtout un vertige constant, souffrais de terribles maux de tête et avais parfois des difficultés de vision. J'essayais de passer le plus de temps possible sur le pont pour me concentrer sur l'horizon, car cela est censé atténuer les symptômes du mal de mer (pas pour moi… :( ). Au moins, j'ai pu prendre de superbes photos d'oiseaux géants (je pense qu'il y en avait au moins un albatros voyageur, le plus grand oiseau du monde avec une envergure de plus de 3,5 mètres). Les chefs d'expédition ont d'ailleurs déclaré que nous pouvions nous considérer chanceux car l'état de la mer était exceptionnellement calme pour le passage de Drake (je n'ose même pas imaginer ce que cela signifierait si ce n'était pas le cas !!!). Le soir, il y a eu un programme de divertissement sous la forme d'une performance musicale plutôt réussie d’un membre de l'équipage.

Jour 3

On nous a informés que nous étions désormais officiellement dans les eaux de l'Antarctique (donc dans l'océan Austral). Bien que les vagues se soient quelque peu calmées, je ne me sentais pas mieux. Au programme du jour se trouvaient encore divers brefs exposés. Par exemple, nous avons appris qu'en 1959, le Traité de l'Antarctique avait établi des règles pour l'utilisation pacifique et la recherche de la calotte polaire. Depuis, l'Antarctique est considéré comme la plus grande réserve naturelle de la planète (Merci Wiki :)). À quel point le dernier continent découvert (et la faune qui y vit) est précieux et digne de protection, cela a été répété de nombreuses fois pendant l'expédition. Eh bien, tout cela a l'air beau et bon. Si on avait apporté le même respect à la nature dans le reste du monde, nous ne lutterions pas aujourd'hui avec nos problèmes globaux (environnementaux)… La passion avec laquelle les différents chercheurs parlaient de leur travail et de leurs expériences en Antarctique (faune, géologie, histoire) était vraiment contagieuse et a multiplié mon impatience pour l'avenir par un facteur énorme !! À minuit, on pouvait distinguer au loin les premières silhouettes de (glaces) montagnes.

Jour 4

J'étais déjà éveillé à 5h00 et je me suis dépêché d'aller sur le pont. Ce que j'y ai vu m'a littéralement coupé le souffle !!! Nous naviguions au milieu d'un paysage légèrement enveloppé de brouillard, entourés de nombreux icebergs et glaciers. Au loin, on pouvait parfois voir quelques manchots sautant hors de l'eau. Quel moment inoubliable et magique !!! Je me sentais comme si j'étais venu de l'autre côté de l'univers. La beauté incroyable de ce monde bizarre et surréaliste est difficile à décrire. La scène entière (le passage de Drake désagréable avait enfin été surmonté) avait un effet exceptionnellement apaisant, je dirais même presque méditatif. Au matin, nous avons enfin effectué notre première excursion en bateau. L'atmosphère agréable a bien sûr continué. Je me sentais muet, submergé et incroyablement satisfait. Honnêtement, je ne sais pas quand ni si je me suis déjà senti ainsi dans ma vie (en dépit des expériences à Uyuni, Iguazu et au Perito Moreno). Après notre retour de l'excursion, on a eu le défi du "Polar Plunge" (saut dans l'eau glacée). Dès le départ, il était clair pour moi que je le ferais. Pour être honnête, je trouvais cela plus amusant que désagréable, car le temps passé dans l'eau est simplement trop court (ou plutôt le choc d'adrénaline est trop intense) pour vraiment réaliser à quel point il fait froid. Ensuite, je suis immédiatement retourné sur le pont, car je voulais manquer le moins possible de la nature indescriptiblement belle. On pouvait voir des baleines faire surface de temps en temps. L'après-midi, nous avons effectué notre première excursion sur la terre ferme (île), où nous avons vu de nombreux manchots Gentoo. Fait amusant : il existe une sorte d'autoroute pour les manchots (voir les photos) et nous étions explicitement invités à laisser passer les manchots :) Les conditions météorologiques étaient un peu désagréables à ce moment-là (alternance entre neige et pluie) et je m’inquiétais constamment de savoir si ma caméra allait survivre à l'expérience… (je ne veux pas recommencer à devoir aller au Paraguay…)

Jour 5

Je me suis réveillé encore très tôt le matin et je suis tout d'abord allé sur le pont, impatient de voir quel paysage merveilleux (nous nous déplacions de jour comme de nuit le long des îles) m'attendrait cette fois-ci. Mon impression d’être dans un autre monde est restée (surtout que le temps était superbe, ce qui n'est pas du tout évident en Antarctique). Le matin, nous avons fait une autre excursion sur une île aux manchots. Observer les animaux dans leur habitat naturel est vraiment une expérience extraordinaire. Avant de retourner sur le bateau, nous avons entendu pour la première fois ce que signifie la "bio-sécurité". Les jours précédents, on nous avait répété qu'il était essentiel de respecter des normes d'hygiène strictes en entrant ou en sortant des terres, car on souhaitait à tout prix éviter que la grippe aviaire actuellement présente ne se transmette à l'homme. Eh bien, comme ces adorables créatures ont besoin d’un endroit pour faire leurs besoins (ce qui sentait vraiment très mauvais :)), on se déplaçait presque constamment à travers les excréments de manchots lors des excursions à terre. La bio-sécurité signifiait donc que nous devions nous frotter mutuellement les excréments de manchots de nos chaussures et pantalons avant de pouvoir retourner sur l'Endeavour… miam miam :):). L'après-midi, nous avons fait une excursion en zodiac, où nous avons aperçu quelques phoques (ou quelque chose comme ça... malgré les exposés, je n'arrive toujours pas à faire la différence entre ces choses :):)), une nouvelle espèce de manchot (aka manchot à lunette ou manchot à zügel) et de superbes formations glaciaires surréalistes. Le soir, des baleines ont de nouveau émergé autour du bateau et j'ai enfin réussi à prendre la première photo d'une baleine :):). Si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas pris de photos des manchots classiques (grands et colorés). Ces derniers vivent beaucoup plus au sud sur le continent (les manchots empereurs = la plus grande espèce) ou se trouvent sur d'autres îles subantarctiques (manchots rois = la deuxième plus grande espèce, qui ressemble exactement au manchot empereur).

Jour 6

Le matin, nous avons fait une excursion en bateau au Damoy Point, une station de recherche britannique, où certains chercheurs étaient pourtant actifs. Pouvez-vous imaginer que ces personnes dorment dehors sous une tente ? Nous avons fait une mini randonnée jusqu'à une autre colonie de manchots (oui, je sais, encore des manchots… :):)). L'après-midi, nous sommes allés au Port Lockroy (un port naturel), où, en plus des travaux de recherche, se trouve le bureau de poste le plus au sud du monde !! Une partie des locaux a été transformée en musée, qui montre de manière impressionnante comment les chercheurs y vivaient et travaillaient auparavant. Vivre pendant plusieurs mois dans une quasi-isolation totale, je suppose que ça ne doit pas être facile. Les psychologues utilisent d'ailleurs souvent ces situations pour mieux étudier les effets d'une longue isolation. Lors du débriefing du soir, on nous a informés qu'il y avait eu une demande en mariage à Damoy Point. Eh bien, cela ne semblait pas être le pire moment pour cela, surtout que c'était aussi la Saint-Valentin :):).

Jour 7

Nous avons encore eu une chance incroyable avec la météo ce jour-là. Nous avons fait deux excursions d'une journée, dont la dernière mérite d'être mentionnée. Alors que jusqu'à présent nous étions "uniquement" sur les îles qui bordent l'Antarctique (qui disparaissent sous une épaisse couche de glace pendant les mois d'hiver), avec l'excursion au Portal Point, nous avons enfin mis les pieds sur le continent lui-même. Le paysage était à nouveau phénoménal avec tous ces icebergs et formations glaciaires (voir simplement les images). Le soir, il y a eu un coucher de soleil spectaculaire (avec de nombreuses observations de baleines), ce qui a merveilleusement complété ma dernière journée en Antarctique !! Merci Antarctique, tu as été incroyable et tu resteras à jamais dans ma mémoire !!! Au cours de la soirée, nous avons recommencé à nous approcher du passage de Drake et tout le secouement a malheureusement repris...

Jours 8 à 10

Le sentiment désagréable des premiers jours est malheureusement entièrement revenu. J'ai de nouveau souffert de maux de tête et de vertige et je me sentais un peu bizarre. Peut-être que je suis devenu immunisé contre les pilules et les patchs. Pour maintenir les personnes qui ne souffraient pas du mal de mer occupées, des exposés variés ont de nouveau eu lieu pendant le trajet de retour, mais je n'ai pas vraiment pu en profiter à cause de mon état. Même le soir, il y avait toujours un programme de divertissement. Je préférais généralement sortir à l'extérieur pour prendre l'air frais et essayer de me distraire le plus possible.

De retour à Ushuaia

Après avoir pu heureusement lever tous les doutes concernant ma supposée disparition ou ma mort, j'ai pu passer deux jours/nuits supplémentaires à Ushuaia, car (encore une fois) il n'y avait pas de connexions de bus vers le Chili. Le mal de mer a malheureusement duré quelques jours de plus, alors j'ai essayé de bouger le moins possible.

Depuis avant-hier, par ailleurs, je suis ENFIN en Chili (Punta Arenas) ! et je vais prendre un vol pour Puerto Montt aujourd'hui. Je baisse les bras avec mes promesses de ne pas voler, mais allez donc voir sur Google Maps le Chili (Punta Arenas) et voyez si vous pouvez trouver une bonne connexion de bus (qui ne passe pas par l'Argentine) vers le nord du Chili…

Ps : lors de mon premier séjour à Ushuaia (avant l'expédition en Antarctique), j'ai en fait réussi à faire trois randonnées plus ou moins fatigantes (deux d'entre elles dans le magnifique Parque Tierra del Fuego). Les photos à ce sujet ne sont d’ailleurs pas dans l’ordre chronologique (c'est-à-dire à la fin).

Après 3 jours (mais malheureusement seulement 3) riches en événements dans la mer de Ross et le son de McMurdo, il était déjà temps de dire au revoir. En théorie, nous aurions dû nous diriger vers le nord le long de la côte du pays de Victoria, et peut-être avoir encore quelques activités. En pratique, cependant, il y avait ici un champ de glace s'étendant sur plusieurs centaines de kilomètres, qui s'était aimablement décomposé quelques jours avant notre arrivée dans la mer de Ross et le son de McMurdo. Fidèle au dicton 'Le chemin le plus rapide à travers la glace est de contourner', nous avons donc navigué pendant un jour et demi à travers la mer ouverte (et houleuse), ce qui n'était pas si mal pour digérer ce que nous avions vécu (et pour avoir enfin un peu de sommeil).

Dans l'après-midi du 2ème jour de navigation, nous avons de nouveau atteint la côte, à hauteur des îles Possession. Ici, nous avons traversé à nouveau un champ de pack ice avec quelques phoques - particulièrement avec la vue sur les montagnes des Admiralty Ranges en arrière-plan, ce qui offrait une vue magnifique. Un débarquement sur les îles Possession était prévu, mais ce n'était pas faisable en raison des conditions de glace. Nous avons donc entrepris 'juste' une excursion en zodiac, qui nous a menés autour d'une formation rocheuse intéressante et ensuite devant la plage de l'île où résidait encore une colonie de pingouins Adélie. Nous avons observé un leopard des mers (une espèce de phoque) pendant un certain temps, mais nous n'avons malheureusement pas pu nous concentrer sur les pingouins, car le pack ice en dérive menaçait de bloquer notre chemin de retour au navire mère. Un petit moment d'action a eu lieu ici. 3 bateaux ont répondu à l'ordre de retrait seulement avec un léger retard, et ces 3 se sont tout d'abord retrouvés coincés dans le pack ice. Deux ont pu être dégagés relativement rapidement grâce à l'aide des autres bateaux (qui consistaient à repousser de gros morceaux de glace), puis les passagers ont d'abord été déposés sur l'Ortelius. Les guides sont ensuite retournés et ont mis environ une demi-heure pour sortir également le dernier bateau du pack ice.

Le lendemain, un débarquement à Cape Adare - ici, la partie la plus au nord du continent antarctique - était prévu, cela étant plutôt rare en raison de l'emplacement exposé aux vents et aux vagues. Ici se trouve également une cabane d'anciens explorateurs polaires, cette fois de l'expédition de Borchgrevink (première entrée en Antarctique ...). Plus intéressant pour nous : La plus grande colonie de pingouins Adélie au monde - 300 000 couples reproducteurs.
Nous avons d'abord joué au jeu 'Patience', et comme souvent lors de ce voyage, le dieu de la météo était de notre côté : Le vent frais du matin a dégagé une partie de la plage des morceaux de glace et s'est ensuite assoupi. Nous avons donc été débarqués et avons pu explorer presque sans limite de temps, ce que nous avons évidemment fait avec enthousiasme. À cette période de l'année, les poussins de pingouins étaient déjà grands et en mue, et les plus vieux d'entre eux n'étaient déjà plus nourris. Par conséquent, seulement environ 10 % des pingouins adultes étaient présents dans la colonie, ce qui représentait néanmoins une masse impressionnante de pingouins, d'autant plus que les nombreux poussins étaient là. Nous devions faire attention à ne pas écraser un pingouin ... Nous avons encore vu beaucoup de comportements amusants (courir et nourrir, ramasser des pierres, crier, dormir, chasser les skuas, ...). Certains des adultes étaient en mue, ce qui donnait un aspect plutôt amusant aux animaux, et quelques phoques complétaient le tableau.

Le Cape Adare se trouve à l'extrémité d'une petite péninsule, nous avons encore navigué jusqu'à son origine (Robertson Bay) et y avons passé la nuit, afin d'utiliser pour la dernière fois nos hélicoptères - cette fois pour un vol de sightseeing pur. Cela s'est ensuite effectué le lendemain matin/dans la matinée. Nous avons survolé - pour dire au revoir à l'Antarctique - quelques glaciers, montagnes et une petite plateforme de glace.

Après cela, il fallait dire au revoir à ce continent vraiment spécial et impressionnant (et absolument génial pour nous), et nous sommes partis vers le nord en direction de la Nouvelle-Zélande.

Le coin sud-ouest de la mer de Ross - situé entre l'île Ross et le continent antarctique et n'étant plus atteint par le plateau de glace de Ross - s'appelle le McMurdo Sound. Ici se trouvent aujourd'hui les stations de recherche antarctiques des Américains et des Néo-Zélandais, mais il y a aussi quelques sites historiques des premières expéditions en Antarctique à voir, notamment le camp de base de l'expédition (britannique) qui a découvert le pôle Sud (qui a en fait été réussie [le pôle Sud a été atteint], mais pas tout à fait [l'expédition norvégienne de Roald Amundsen les avait devancés de quelques jours, et sur le chemin du retour, Scott et ses hommes sont morts tout près de leur prochain dépôt de provisions]).

L'Antarctique est recouvert à 98% de glace et de neige, mais il y a quelques endroits qui ne le sont pas. Pour nous, le premier objectif ici - dans le McMurdo Sound - était de visiter l'un des 'vallées sèches'. Dans ces vallées, il y a presque jamais de précipitations, et quand il y en a, le prochain orage (qui ne tarde jamais à arriver) les balaie à nouveau. Ainsi, on se retrouve sur le continent antarctique dans un désert de sable et de pierres sans neige, où seules quelques langues glaciaires se dirigent depuis les montagnes environnantes. Cet endroit est probablement très proche des conditions sur la Lune ...

Au début, notre bateau s'est frayé un chemin à travers des glaces de mer de plus en plus denses, aussi près de la côte que possible (bon, il manquait encore quelques kilomètres à la fin ...), et nous avons vu à nouveau 3 manchots empereurs (un seul et un duo avec un ajout d'Adélie), quelques manchots Adélie, quelques phoques et une baleine de Minke. Il était évident que la baleine se contentait de petits trous d'eau dans sinon un pack de glace assez compact ... Après que nous nous soyons enlisés, les hélicoptères sont à nouveau intervenus pour nous emmener dans la vallée Taylor, au pied du glacier canadien. Nous avons eu la chance de nous promener ici pendant une heure et avons atteint également le point le plus au sud de notre voyage (nous devrons communiquer la latitude atteinte plus tard). Le circuit balisé n'était pas vraiment long, mais prendre des photos prend du temps, alors nous avons largement profité de notre heure.

Cette fois-ci, nous étions parmi les premiers à être évacués, et donc après notre retour sur le bateau, il fallait attendre un certain temps et profiter du paysage. Pour que cela ne soit pas trop ennuyeux, 2 manchots empereurs ont encore nagé à proximité et ont examiné la drôle de boîte qui se trouvait là. Plus tard, nous avons également eu la chance de marcher sur le bloc de glace à côté de nous. Cela a attiré 4 manchots empereurs, qui ont sauté à l'autre bout du bloc de glace, puis sont venus vers la partie qui avait été sécurisée et balisée spécialement pour nous. Ils se sont approchés à environ 1 ou 2 mètres de nous, étant clairement la partie active - nous restions juste là, fascinés. Pendant presque une heure, nous avons été observés par les manchots, puis ils sont repartis se baigner et nous ont laissés complètement émerveillés.

Plus tard dans la soirée, notre bateau a réussi à sortir des glaces de mer, ce qui a été accompagné de l'observation d'une autre baleine de Minke ainsi que de 5 autres manchots empereurs. Il y avait aussi quelques Adélies, mais elles étaient en nombre inférieur par rapport aux manchots empereurs. Pour couronner le tout, nous avons aussi vu - peu avant minuit - un groupe d'orques, et le mont Erebus (un volcan actif et avec environ 3700 m le plus haut sommet de la région) s'est montré sans nuages dérangeants.

Durant la nuit, nous avons navigué vers l'île Ross (où se trouve le mont Erebus), le lendemain matin nous étions à nouveau coincés dans la glace, qui cette fois était plutôt occupée par des manchots Adélie (pas étonnant - il y a ici plusieurs colonies d'eux avec plusieurs milliers de couples reproducteurs chacun). Au cap Royds, nous avons ensuite visité - avec un soutien hélicoptère, car le point d'atterrissage Zodiak était bloqué par la glace - l'abri d'une expédition d'Ernest Shackleton ainsi qu'à côté une colonie de manchots Adélie. Notre temps de séjour ici n'était pas vraiment limité, après 2,5 heures, nous avons finalement volé de retour. Pour la première fois depuis notre sortie du canal de Beagle tout au début à Ushuaia, nous avons vu aujourd'hui un autre navire de tourisme. Ils n'ont pas d'hélicoptères et n'ont pas pu ('malheureusement') atterrir ici, bien que leur voyage (avec un itinéraire similaire) coûte, selon les rumeurs, environ le double du nôtre ...

Nous avons ensuite navigué pendant environ 3 heures vers le cap Evans, où l'abri de l'expédition Scott est visible (grâce aux conditions climatiques, rien ne pourrit ici, donc ces abris ont seulement besoin d'être réparés de temps en temps pour les dégâts causés par le vent - l'intérieur est probablement encore largement dans son état d'origine). Un peu étonnamment, un bon petit orage a surgi pendant ce voyage, mais de manière très coopérative : il a soufflé au cap Evans exactement du pays vers la mer, débarrassant ainsi d'une part le point d'amarrage, et dans la baie devant, le ressac n'était pas si mauvais. Étroitement emballés dans des vêtements imperméables, nous avons pris place dans les Zodiacs pour notre premier 'atterrissage humide' de cette tournée. La plage était en effet très plate, donc il n'y avait pas de problème pour descendre un court instant dans l'eau depuis le bateau pneumatique - les bottes en caoutchouc chaudes fournies par l'opérateur étaient non seulement chaudes aujourd'hui, mais remplissaient aussi leur effet en caoutchouc.
Ici encore, il s'est avéré que nous pouvions faire une petite randonnée après la visite de l'abri. Cela nous a conduits sur une petite colline, et nous avons ressenti l'authentique feeling antarctique : -8°C était la température mesurée, ce qui, avec la tempête de neige, se transformait en 'ressenti -18°C'. Là encore, le paysage avec ses congères était très impressionnant, et nous avons de nouveau été perçus comme une petite perturbation de la routine : cette fois, nous avons été examinés par des skuas (moques de mer) pour notre potentiel de menace et ensuite autorisés à passer en tant que dignes de confiance ...

Tard dans la soirée - et aussi encore le lendemain matin - nous avons navigué à travers les glaces de mer en direction du nord, les 3 jours riches en événements se sont terminés avec quelques manchots Adélie, des phoques et deux autres manchots empereurs, puis aussi avec une tempête bien développée. Maintenant, il était temps de digérer tout cela et de récupérer le sommeil ...

Après la mer d'Amundsen, il y a eu la mer de Ross, qui s'étend le plus au sud et qui était donc particulièrement attractive pour les premiers chercheurs en Antarctique. L'emblème de cette région est sa limite sud - un morceau de glacier : la plateforme glaciaire de Ross (tout ici est nommé d'après ou en rapport avec le chercheur James Ross), dont le bord de rupture s'étend sur 800 km (!!!) d'est en ouest.

800 km, c'est une longue distance (surtout à une vitesse d'environ 20 km/h...), et il s'est donc agi d'abord de journées relativement sans événements. Cependant, l'ouverture mentionnée dans le champ de glace devant la mer de Ross avait tenu, nous avions réussi à passer et ainsi nous avions un jour d'avance dans notre emploi du temps, alors qu'il nous restait un jour de retard après l'île de Peter I. Nous 'avons profité' de ce temps pour faire vérifier et ajuster nos caméras dans le cadre de notre cours de photographie réservé - après cela, les résultats nous convenaient beaucoup plus (et si ce n'était pas le cas, au moins l'incertitude que cela venait d'un mauvais réglage était éliminée).

Le 31 janvier (qui était d'ailleurs la moitié de notre tournée) était donc le grand jour : nous avons eu la présentation de la plateforme glaciaire de Ross. À 04h10 (du matin !) nous avons été réveillés, le soleil était assez haut au sud (ce qui est en fait le 'mauvais' côté), et nous avons glissé le long d'un mur de glace sans fin d'environ 15-20 m de hauteur (correspondant à peu près à la hauteur de notre bateau, depuis le pont supérieur nous pouvions juste apercevoir le niveau derrière le bord de glace). Ici, au bord de la glace, la vie animale était nettement plus abondante qu'avant - des baleines de Minke s'amusaient autour du bateau, plusieurs orques passaient à proximité, et des pingouins Adélie étaient visibles tant en nageant que comme passagers sur des blocs de glace. Nous avons été survolés en hélicoptères jusqu'à la plateforme glaciaire et nous avons pu nous dégourdir les jambes un moment. Plus spectaculaire que la présence sur la plateforme était le vol le long du bord de la glace, en prime nous avons aussi vu un groupe d'orques d'en haut, ainsi que quelques pingouins et phoques.

Dans la matinée, il faisait encore un peu nuageux et brumeux, mais cela s'est amélioré lors de la poursuite l'après-midi - maintenant la glace était magnifiquement illuminée, et nous avons vu d'autres baleines de Minke ainsi que de grands groupes de pingouins Adélie. Les déclencheurs des caméras fonctionnaient ici en chœur... Plus tard - après le dîner - nous avons traversé notre premier champ de glace plus vaste, toujours sous un soleil radieux. C'était tout simplement magnifique. Et comme si la journée n'était pas déjà assez belle, nous avons aperçu ici 3 (individuels) pingouins empereurs - ce sont les plus grands des pingouins, et il n'était pas clair si nous en verrions même un seul.

Après de nombreux jours en mer pas si passionnants, nous avons été largement récompensés ce jour-là pour notre longue attente...

La mer de l'Amundsen est adjacente à la mer de Bellinghausen, par laquelle nous avons continué vers l'ouest. Au départ, nous avons eu plutôt beau temps ici (calme plat et - surtout le matin - mer d'huile), et nous en avons profité pour nous approcher de la banquise et l'explorer ensuite avec les Zodiacs. Nous avons vu un grand nombre de phoques (appelés crabiers), un pingouin d'Adélie (qui se promenait parmi un groupe de phoques) et un léopard de mer (qui est aussi un type de phoque), qui a eu la gentillesse de bâiller pour nous devant la caméra. Cette excursion a encore été une formidable sortie, nous nous sommes approchés très près des animaux (à par exemple 3m de distance), et moteur éteint, on pouvait entendre les bruits de sommeil et de respiration des phoques. Et il y avait bien sûr quelques beaux icebergs en plus.

Pour le reste, nous avons - dans la mesure de nos possibilités - bien avancé vers l'ouest. De temps en temps, nous avons de nouveau vu des baleines (orques, baleines de Minke, baleines à bosse), et la vue du soir apportait un peu d'excitation. Windy.com nous a révélé des indications sur l’évolution de notre bien-être (jusqu'à présent, nous n'avions pas encore rencontré de temps vraiment mauvais), et une carte des glaces basée sur des photos satellites de la NASA nous a montré que (a) il restait encore beaucoup de glace sur notre route (et nous entendions toujours : 'Le chemin le plus rapide à travers la glace est par l'extérieur'), mais qu'il semblait (b) qu'un passage relativement étroit sans glace s'ouvrait vers le continent antarctique. S'il se maintenait et que vent, vagues et visibilité le permettaient, nous pourrions considérablement raccourcir notre trajet et aurions donc plus de temps pour des excursions à terre, des tours en Zodiac, des sorties en hélicoptère, etc ...

Depuis la péninsule antarctique, il y a exactement 120 longitudes vers l'ouest jusqu'à destination en Nouvelle-Zélande. Les points forts de notre voyage se trouvent dans la mer de Ross, qui est relativement au sud de la Nouvelle-Zélande. Il s'agissait donc d'abord de faire des kilomètres et de se diriger vers l'ouest.

Nous avons d'abord traversé la mer de Bellinghausen. Le temps a été mauvais pendant les 2 jours suivants, ce qui était doublement frustrant, car d'une part il n'y avait rien à voir (et à photographier), et d'autre part, le navire, déjà peu rapide (10 nœuds = environ 20 km/h étant la vitesse de croisière standard, pour une distance de 6 500 milles marins = environ 12 000 km, c'est un peu sous-dimensionné), avançait encore plus lentement. Nous avons donc mis une journée de plus que prévu pour atteindre le prochain point de repère - l'île 'Île Peter I' dédiée au tsar Pierre le Grand.

Enfin, à notre arrivée, le vent s'était calmé et le mouvement des vagues était supportable, de sorte que l'opération 'atterrissage sur l'île', qui n'est pas si fréquente, a pu avoir lieu. Avec nos 3 hélicoptères, nous avons évacué - en rotations - tous les 87 passagers et une partie de l'équipage sur l'île et avons pu y passer un petit moment. Le vol retour a été conçu comme un événement touristique avec un tour de l'île.
Nous pouvons désormais compter parmi les moins de 1 000 personnes ayant jamais foulé cette petite île perdue dans le néant. À propos du 'néant' - en supposant que nous étions le seul navire entre la péninsule antarctique et la mer de Ross, les prochains êtres humains se trouvaient sur l'ISS - à 400 km au-dessus de nous - tous les autres étant à plus de 1 000 km...

En continuant à travers la mer de Bellinghausen, nous avons vu encore et encore de petits, moyens et grands icebergs - certains mesurant plus de 100 m de long et certainement 30, 40, 50 mètres de haut... très impressionnant. Surtout quand le soleil brillait (ce qui heureusement, était le cas plus souvent), les icebergs illuminés dans l'eau bleue étaient magnifiques. Pour varier un peu, un ou deux baleines sont également passées.

On pourrait penser qu'avec le plus long circuit possible ici, la plus intense observation de la péninsule antarctique (le morceau de terre qui dépasse vers l'Amérique du Sud depuis la région polaire sud) aurait lieu. Ce ne fut pas le cas... Alors que des circuits plus courts restent ici 3-5 jours, nous n'avions qu'une seule journée.

Heureusement, le temps s'est avéré assez bon au départ, et après avoir atteint le détroit de Gerlache, nous avons vu de nombreux beaux icebergs et des îles couvertes de glace de chaque côté. On pouvait également distinguer des jets d'eau de baleines, mais d'abord à une grande distance, et notre bateau est tellement lent qu'il ne peut pas se rendre à un endroit comme un bateau d'observation des baleines.

Après le déjeuner, nous avons eu un premier aperçu de ce qu'est l'Antarctique lors d'une excursion en zodiac. Dans une baie quelconque (identifiée plus tard comme la baie de Murray), nous avons fait une pause, les zodiacs (bateaux pneumatiques) ont été mis à l'eau, et nous avons navigué pendant environ 2 heures dans la baie. Nous avons vu des phoques de Weddell, deux espèces différentes de manchots (manchots à jugulaire et manchots de Humboldt) et de la glace, de la glace, de la glace... qui, grâce à l'absence de pollution, était d'un blanc éclatant que nous n'avions jamais vu auparavant.

Plus tard dans la journée, nous avons vu un groupe de baleines à bosse en train de se nourrir, et un manchot est passé en waddlant sur un petit iceberg, légèrement excité par toute cette compagnie. Ensuite, le temps a rapidement changé, devenant brumeux et une tempête de neige s'est approchée. Les prévisions pour les deux jours suivants n'étaient pas très bonnes non plus, beaucoup de vent, de grandes vagues et surtout beaucoup d'eau....

Noël en Antarctique est une expérience vraiment unique. Nous avons atteint l'île Deception et avons navigué à travers un passage très étroit (appelé les Bouches de Neptune) dans la Baie des Baleiniers. Il y a beaucoup à dire sur cet endroit particulier. L'île Deception est toujours un volcan actif. La chambre magmatique s'est effondrée et est scellée par les rochers effondrés. L'eau a inondé l'espace au-dessus et c'est exactement là que les bateaux entrent. Bien que l'eau se soit refroidie au cours des dernières décennies, à certains endroits, il est possible de prendre un bain rapide.

À l'époque de la chasse à la baleine, une station de chasse à la baleine a été établie ici pour le traitement des baleines. Avant que le pétrole et ses avantages ne soient découverts, l'huile de baleine était le seul moyen de faire fonctionner, par exemple, des lampes à huile. Au 19ème siècle, des milliers de baleines ont été tuées et les populations dans les mers ont été réduites de 90 % dans certains cas. Malheureusement, certains pays continuent encore de chasser les baleines aujourd'hui.

Plus tard, cette station a été utilisée comme centre de recherche par les Anglais. Deux éruptions volcaniques en 1967 et 1969 ont gravement endommagé cette station. Une autre éruption a eu lieu en 1970. La pluie de cendres a enfoui une grande partie de la station.

Dans la Baie des Baleiniers, vit une colonie de manchots à lunette. C'est la troisième espèce de manchots que nous voyons lors de cette tournée. Le manchot à lunette est apparenté au manchot Adélie et au manchot à jabot.

Les ruines sont bien sûr aussi fascinantes et constituent d'intéressants sujets de photographie. Les oiseaux utilisent également ces ruines pour élever leurs jeunes.

Après qu'un atterrissage à la station Vernadsky n'a pas été possible, le navire s'est dirigé vers le point Damoy. Là se trouvent également des installations de recherche, qui ne sont actuellement pas occupées. Le chemin pour y arriver était passionnant. La glace de mer s'est de plus en plus compactée et le navire s'est frayé un chemin à travers elle. Je ne m'étais pas attendu, avant le voyage, à vivre des situations impossibles. Je suis agréablement surpris.

Le point Damoy est une magnifique baie avec de très beaux icebergs en glace glaciaire. Le bleu, qui résulte de la réfraction de la lumière, est vraiment unique. On pourrait croire que quelqu'un a installé un éclairage indirect dans l'iceberg.

Demain, nous célébrerons la veille de Noël à bord du navire. Après cela, nous retournerons à Punta Arenas, où nous poursuivrons notre tournée en Patagonie.

Aujourd'hui, nous nous sommes levés très tôt à 05h30 pour vivre l'entrée dans le canal Lemaire. Fantastique, ces impressions. Surtout que nous faisons maintenant connaissance avec la mer de glace qui se densifie. Le navire avance plus lentement et doit chercher son chemin parmi les icebergs. À chaque contact de la coque avec la mer de glace, il y a des craquements et des bruits. Il est toujours incertain que l'objectif du jour puisse réellement être atteint. Cependant, le capitaine est très ambitieux et ne se laisse pas vraiment décourager. Nous ne nous attendions pas à nous retrouver réellement dans de telles situations lors de cette excursion. C'est vraiment une expérience absolument inestimable.

En chemin vers la station Vernadsky, nous voyons bien sûr de magnifiques icebergs qui scintillent d'un bleu magnifique. De temps à autre, de petits lacs d'eau de fonte se forment sur les surfaces, qui scintillent également d'un très beau bleu. Les massifs rocheux en arrière-plan ressemblent à un prêt décor de 'Le Seigneur des Anneaux'.

La station Vernadsky est une station de recherche ukrainienne sur l'île Argentine. Là, vivent 10 hommes et 2 femmes, qui n'ont pas reçu de visite extérieure depuis huit mois. Lors de la visite, on nous promet également de la vodka distillée maison. Cette station appartenait auparavant aux Britanniques et s'appelait station Faraday. C'est ici que le trou dans la couche d'ozone a été remarqué pour la première fois.

Le navire tire autant que possible près de la station. Il craque et gémit en permanence. Le navire s'arrête et entre nous et la station se trouvent des icebergs et des blocs de glace. Puis, nous découvrons des baleines de Minke qui nagent sans cesse sous le navire. Quelques photos réussissent même à être prises.

Le chef d'expédition sort avec un zodiac et vérifie s'il est possible d'atteindre la station sans être emporté par des blocs de glace. Malheureusement, cela ne fonctionne pas et on ne veut pas exposer les voyageurs d'expédition aux dangers. Le plan B doit être envisagé. Le navire quitte la position et fait demi-tour. Pendant que j'écris cela, les plaques de glace frottent en permanence contre la coque du navire.

Au fait, il y a une grande équipe d'expédition à bord et chaque jour, il y a des conférences fascinantes sur l'Antarctique et les expéditions. Beaucoup dans l'équipe ont une vaste expérience en Antarctique. Une médecin a déjà passé l'hiver ici sur une station de recherche.

Nous sommes maintenant impatients de connaître le plan B ou C.

Notre prochaine destination est l'île Danco. Nous devons naviguer toute la nuit. Le coucher de soleil est d'ailleurs à 23h20 et il ne fera de toute façon pas vraiment noir. Le lever du soleil est à 02h40. À 23h00, des baleines sont aperçues. Un événement incroyable. Deux baleines à bosses en train de chasser le krill. Elles nous montrent plusieurs fois leurs nageoires caudales et aussi leurs nageoires latérales. Malheureusement, il n'y a pas de photos de cela. Tout est seulement enregistré dans nos têtes.

Aujourd'hui, nous avons atteint l'île Danco. Notre chemin nous mène à une petite colline où se trouve une colonie de manchots à nez en pin. Ces petits animaux sont vraiment à admirer. Le paysage autour de nous est à nouveau époustouflant. Le départ du soir est spectaculaire. Le navire trouve son chemin en zigzag entre les icebergs qui se trouvent dans le détroit de Gerlache et nous admirons les icebergs dans le canal Errera.

La prochaine destination de demain est la station Vernadsky, sur les îles Argentine, une station de recherche ukrainienne et bien sûr, nous nous dirigeons vers Noël. Le navire est de plus en plus décoré et nous entrons dans l'esprit de Noël.

.. et des manchots !

Mais commençons par le début, qui a déjà commencé la veille à 23h00. Le capitaine a mis le cap sur Snow Hill. Il était clair qu'il n'y avait aucune garantie pour le débarquement. Aucun navire de Hurtigruten ne l'avait réussi auparavant. Cependant, le nouveau navire peut percer jusqu'à 1 mètre d'épaisseur de glace de mer. Le navire a déjà repoussé un ou deux petits icebergs qui voulaient bloquer le chemin. À 23h00, le navire s'est arrêté (il fait d'ailleurs encore jour dehors). Devant nous se trouvaient d'innombrables grands icebergs et une couche de plus en plus dense de glace de mer compacte. Plus tard, nous avons appris qu'une glace de mer compacte se formait également derrière le navire en direction du chemin de retour, ce qui aurait pu nous couper le chemin. Le capitaine a décidé de faire demi-tour et de chercher des eaux plus sûres.

Le lendemain matin, nous étions dans une baie tranquille avec d'innombrables très grands icebergs. Le programme de la journée prévoyait d'emmener tous les participants en Zodiaks à l'extérieur et près des icebergs. Au final, c'était une excellente compensation pour les manchots empereurs manqués.

Les icebergs se forment par le dégel des glaciers et par la rupture des plates-formes de glace. Un glacier est un glacier lorsque la glace bouge. La glace se déplace en permanence vers l'avant jusqu'à ce qu'elle se brise sur le rebord rocheux de la mer. Cela s'appelle le dégel. La plateforme de glace est de la glace qui ne bouge pas. Les ruptures sont attribuées au réchauffement de l'environnement (réchauffement climatique !).

Il est super intéressant de naviguer entre ces icebergs et de voir en gros plan les différentes couches. Cette glace s'est formée il y a des milliers d'années (pour les glaciers, en partie il y a 100 000 ans).

Les manchots sur les plaques de glace dans l'eau sont toujours si mignons.

Nous sommes curieux de savoir où le navire nous emmènera le lendemain.

Aujourd'hui, nous avons tenté de débarquer sur le continent. Nous avons encore une fois une chance incroyable. Pas de glace flottante dans la baie. L'eau est calme, le vent un peu piquant. Nous pouvons débarquer et accéder au continent.

Nous attendent une colonie de manchots Adélie, quelques manchots de Magellan et des formations géologiques créées par des éruptions volcaniques à 1 000 mètres de profondeur.

Un temps fort chasse l'autre. Les manchots Adélie ont déjà leur progéniture. La plupart des couples ont même deux poussins. C'est tellement incroyable d'observer ces petits animaux. C'est merveilleux de voir comment les jeunes sont nourris et gardés au chaud.

Les expériences vécues ici et les impressions acquises ne peuvent être comparées à rien. Tout est tellement indescriptible.

Le chemin que le navire prend à travers la glace et près des icebergs coupe le souffle. De temps en temps, un petit iceberg est écarté. Sur le chemin vers la prochaine destination en fin d'après-midi, notre route est bloquée par des icebergs et le capitaine est contraint de chercher un nouveau chemin. Il n'est pas clair si cela réussira. J'espère que cela fonctionnera, car au prochain endroit, nous pourrons voir des manchots empereurs.

Cependant, notre chemin nous fait passer devant le deuxième plus grand et le plus grand iceberg. Le plus grand iceberg mesure en effet 160 km de long (!) et est deux fois plus grand que le Luxembourg. Le capitaine se dirige ensuite vers le deuxième plus grand iceberg et s'arrête juste devant.

Au fur et à mesure, la glace se densifie et il est incertain si nous pourrons passer. J'en rendrai compte demain.

Aujourd'hui, nous avons atteint les South Shetlands. Une mer calme et un temps agréable nous accueillent. La journée commence pour Ruth et moi déjà à 6h00, car nous ne voulions absolument pas manquer le premier iceberg. Et en effet, le premier iceberg apparaît de manière époustouflante, avec en arrière-plan les South Shetlands. Nous nous précipitons immédiatement sur le pont. Avec les températures glaciales, l'air pur et l'eau bleu glaciaire, on ressent tout de suite cette incroyable sensation polaire. Je ne sais pas du tout où regarder. Tout est si profondément impressionnant et en moi (en nous) apparaît un véritable sentiment d'exploration. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis senti aussi bien. Tout semble si paisible et calme ici. Le monde glacé que l'on voit n'a pas un aspect hostile, mais s'avère plutôt accueillant. Nous attendons avec impatience notre première mise à terre à 19h00 (23h00 à la maison) aujourd'hui.

Partout, on aperçoit des baleines et des pingouins dans l'eau. Les prendre en photo est difficile. Pour une baleine, ça a bien fonctionné. Son dos et sa nageoire caudale sont visibles. Ce n'est pas Seaworld, où l'on peut observer les animaux à travers une vitre sous l'eau.

2 jours de navigation nous emmènent à travers la Passage de Drake de Cap Horn en Antarctique. La grande question au début était : sera-ce Drake-Lac ou Drake-Tremblement ? Donc, sera-ce une traversée tranquille ou une affaire chaotique avec des vagues atteignant jusqu'à 6 mètres de haut ? Le jour 1 sur la passage était plutôt Drake-Tremblement. Le navire se mouvait nettement de haut en bas et Ruth a eu un peu de problèmes. Notre cabine est au milieu du navire et c'est une bonne chose. Le mouvement y est nettement moins prononcé qu'à l'avant ou à l'arrière. Le jour 2 était alors Drake-Lac. Mer très calme et le temps s'améliore également.

On ne peut pas vraiment voir grand-chose pendant la traversée. De l'eau tout autour, sinon rien. Les albatros et les pétrels (oiseaux de tempête) qui suivent le navire tout le temps sont fascinants.

Les jours en mer sont agrémentés de nombreuses conférences intéressantes et d'un bon repas. Le point fort a été l'observation d'un groupe de baleines bleues et de rorquals. La baleine bleue est le plus grand être vivant sur Terre, pouvant peser jusqu'à 200 tonnes !

Le navire prend la route des South Shetlands. Le plan est de débarquer le lendemain à Yankee Harbour.