Le réveil a sonné ce matin à 6 heures, mais j'étais déjà réveillé. J'ai tranquillement préparé mes affaires et les ai chargées sur la moto. Malheureusement, il n'y avait pas encore de thé, donc j'ai dû partir comme ça. Je voulais éviter le trafic matinal à Bakou et être à l'heure au ferry, au cas où il partirait à l'heure. Le trajet jusqu'à Alat s'est bien passé, et l'échange de mes e-tickets contre des billets papier au port également. Ensuite, il a fallu attendre. Vers midi, Anton, un Français de Tours, nous a rejoints. Anton est sur la route vers le Japon, tout comme Ben, et voyage depuis déjà 11 mois. Entre-temps, je commence à me sentir avec mon tour d'Asie presque comme pendant un week-end prolongé. Il est maintenant 21h20, et selon un fonctionnaire, il faudra encore environ 4 heures avant que nous puissions prendre le ferry. Tout va bien jusqu'ici. Mieux vaut ça que d'attendre des jours pour le ferry. Ici au port, il n'y a presque rien à faire.

Il y aura éventuellement des images plus tard. Filmer et photographier sont interdits ici au port.

Il est maintenant 1h30 et nous -Adam et moi- avons enfin pris possession de notre cabine. Nous partageons l'établissement avec deux camionneurs de Hongrie. Des gars sympas, comme la plupart ici.

01.06.2024 : La nuit a été agréable, même si courte. Au petit-déjeuner, il y avait, comme souvent récemment, du pain sec, de la charcuterie et du fromage. Cette fois-ci, il y avait aussi un peu de confiture et de miel. Il est maintenant 14h00 et le ferry est ancré quelque part au large des côtes azerbaïdjanaises. Cela fait déjà plusieurs heures qu'il n'y a plus avancé. Voyons ce qui se passera ensuite.

02.06.2024 : La situation est inchangée. Le ferry est ancré devant Bakou et ne bouge pas. En allant voir la moto, j'ai demandé à un membre de l'équipage quand ça recommencerait. Si je l'ai bien compris, la réponse était : Demain.

À part quelques conversations avec différents camionneurs, il n'y a eu qu'un point fort. L'un des camionneurs a attrapé un poisson avec une canne à pêche. Depuis hier, des cannes de pêche apparaissent partout, avec lesquelles les camionneurs et les membres d'équipage occupent leur temps. Moi, je reste juste spectateur. Au petit-déjeuner, d'ailleurs, tout le monde est rappelé à quelques coups forts à la porte de la cabine. Voyons comment ça se passe demain. 😒

03.06.2024 : À un moment donné dans la nuit ou tôt le matin, le ferry a bougé sans qu'on s'en rende compte. Il prend maintenant vraiment de la vitesse. Il n'y a pas grand-chose à faire pendant la journée. La vie reprend seulement lorsque l'on aperçoit à l'horizon une mince et insignifiante bande de terre. Soudain, tout se passe très vite et nous arrivons dans le port de Kyryk. Adam et moi avons décidé de partager une chambre à Aqtau. Après un contrôle douanier, nous récupérons nos passeports à bord et pouvons aller vers les motos. Il faudra cependant encore un bon moment avant que nous puissions quitter le ferry. Nous nous rendons au premier point de contrôle et attendons son ouverture. Il est maintenant 20h00. À un moment donné, les agents arrivent et commencent leur travail. En tant que motards, nous sommes prioritaires et passons en premier. Une fois cette étape franchie, nous nous dirigeons vers la sortie. Ici, on nous fait comprendre que nous devons retourner à la réception pour obtenir un document spécifique. Je ne peux que deviner ce qu'est la réception. J'ai toutefois de la chance. Un homme qui passe par là parle un peu anglais et me donne le conseil décisif. Entre-temps, Adam est également arrivé, et il doit encore une fois ouvrir sa valise. Pour le moment, j'ai été épargné par tout cela, ce qui est probablement dû à mon jeune âge. Lors des formalités administratives à venir, nous bénéficions à nouveau d'un traitement privilégié et recevons une sorte de service VIP. Après avoir payé environ 110 € en frais et obtenu tous les formulaires et tampons nécessaires, nous avons réussi. Sans nous en rendre compte, il est désormais 2h00 du matin. Il est maintenant temps de retirer de l'argent, de dîner un peu et de parcourir les 70 km jusqu'à Aqtau. Heureusement, la route est en très bon état, ce qui nous inquiète moins, et nous avançons rapidement. Adam et moi ne voulons pas faire de la conduite de nuit. L'hôtel est heureusement encore ouvert et a une chambre qui nous convient. Tout est bien qui finit bien. Du moins, pour l'instant.

Le réveil a sonné à 5h45 et en même temps, Ben a appelé pour demander des nouvelles du taxi. Je n'avais toujours pas reçu de confirmation de Bolt, donc je me préparais mentalement à prendre le bus. À ma grande surprise, le taxi est finalement arrivé et tout s'est déroulé comme prévu. Le passage des frontières était également tout à fait sans problème. Anton était là comme convenu à l'aéroport et nous a conduits à une auberge de jeunesse dans le centre de Baku. Ma première impression de la ville a été très impressionnante et cette impression s'est confirmée au fil de ma journée d'exploration. Des bâtiments ultra modernes, tout est d'une propreté éclatante et les gens sont dans l'ensemble modernes et bien habillés. On voit que le pays a de l'argent.

Demain, les motos seront récupérées. Anton va nous y conduire. Si j'ai un peu de temps, je visiterai encore la vieille ville, un site du patrimoine mondial.

29.05.2024 : Anton est effectivement venu nous chercher à l'auberge aujourd'hui et nous a conduits à la douane. Pour notre plus grand bonheur, il a également géré l'ensemble du processus là-bas, ce qui nous a permis de récupérer les motos de la douane sans problème. Sans lui, cela aurait été un véritable défi.

Tout s'étant déroulé si bien, j'ai également eu le temps de faire un tour dans la vieille ville. Vous trouverez les photos ci-dessus. À vrai dire, je voulais encore une fois aller sur le boulevard de la plage, mais j'en suis maintenant trop fatigué. La nuit dernière a été particulièrement agitée car l'un des colocataires a énormément ronflé et, pour couronner le tout, a aussi reçu des notifications sur son téléphone. Comme Ben a quitté l'auberge aujourd'hui, j'ai saisi l'occasion et ai pris sa place de lit.

30.05.2024 : Pour aujourd'hui, j'avais prévu de visiter l'un des volcans de boue et un endroit où le gaz s'échappe des rochers et brûle, tous deux près de Baku. Le soi-disant volcan de boue était plutôt décevant, il semblait éteint depuis un certain temps. En revanche, les rochers brûlants étaient déjà plus intéressants. Mais pas au point qu'il faille vraiment les voir. Le trajet jusqu'à là-bas, en sortant de la ville, était déjà plus intéressant. On se sent tout de suite transporté dans le temps. Les routes étaient clairement plus simples et on ne ressentait plus le faste de la capitale. Tout était sec et poussiéreux. Ce qui était remarquable, c'étaient les nombreuses petites tours partout dans le paysage. On a l'impression qu'Azerbaïdjan flotte sur une seule bulle de pétrole/gaz. Peu après midi, j'étais déjà de retour. À Baku, il y a des personnes pour réguler et surveiller le stationnement dans de nombreuses rues, y compris devant l'auberge. Après deux brèves discussions, si l'on peut appeler cela ainsi, avec l'un de ces individus, il était cependant clair que je pouvais garer ma moto là gratuitement. Très agréable et un joli geste.

Ce soir, je suis allé une fois de plus sur le boulevard de la plage. Le soir, c'est tout simplement magnifique là-bas.

Demain, je prévois de partir très tôt pour Alat et de rechercher le ferry. Selon le plan, un bateau devrait partir à 12h. Cependant, j'ai lu que les ferries ne partent que lorsqu'ils ont suffisamment de cargaison, et cela peut parfois prendre plusieurs jours.

Rien à faire. Rien à faire.

Don Curry apprend encore lors de ses voyages. Ainsi, ces dernières années, il a réalisé qu'il est avantageux et plutôt agréable de ne pas surcharger le dernier jour avant le départ avec un programme nécessaire, mais plutôt d'avoir simplement du temps pour clore le voyage et en toute tranquillité préparer sa valise pour le retour. Et peut-être même de profiter un peu plus du dernier endroit...

C'est précisément cela qui était au premier plan aujourd'hui : le plaisir. Cela a commencé par les atouts de la salle de bains exclusive, s'est poursuivi avec la vue panoramique envoûtante à la lumière du matin de Bakou et a finalement mené au petit-déjeuner que Don Curry a pu découvrir pour la première fois en Azerbaïdjan sous forme de buffet. Celui-ci était plus international que typiquement azerbaïdjanais : avec des croissants, des Danish, des hash browns et des variations de muesli. Don Curry a vu cela comme une opportunité de se détacher progressivement du monde caspien-oriental. Après une longue promenade autour de l'hôtel et un nécessaire déblaiement de Kia, il était déjà temps pour le prochain repas. À midi, les divers restaurants spécialisés de l'hôtel proposaient des options de menu très avantageuses. Don Curry a renoncé aux offres des établissements italien, turc et japonais et a choisi le restaurant asiatique 'Spices' comme cadre pour son déjeuner, qu'il a pris à l'extérieur sur la terrasse de l'hôtel au 20ème étage. Parmi les nombreuses options, il a choisi une soupe thaïlandaise aux crevettes et à la noix de coco, des boulettes de viande de bœuf frites à la chinoise et enfin un Kung Pao au porc extrêmement épicé avec du riz ; un verre d'eau minérale était inclus gratuitement dans le prix total de 7,50 €.

Ravi et reposé, il a pu se plonger une dernière fois dans l'aventure Bakou et a choisi cette fois le métro comme moyen de transport. À la station de métro située à environ 500 m, il a d'abord dû passer un contrôle de sécurité comme à l'aéroport, puis Don Curry a dû générer une carte Bakou dans le distributeur pour l'équivalent de 1 €, qu'il a ensuite chargée avec 1 €. Étant donné qu'un trajet en métro ne coûte que 0,15 €, cela était plus que suffisant pour ses besoins. Dans les anciennes républiques soviétiques, les stations de métro sont toujours creusées très profondément pour pouvoir servir de bunker en cas de guerre (nucléaire). Ce possible but de défense est probablement aussi la raison pour laquelle il y a une stricte interdiction de photographier dans le métro et une forte présence policière partout. Don Curry a fait seulement deux stations dans un métro bondé, avant d'avoir à marcher presque 1 kilomètre jusqu'à son véritable objectif : le Centre Heydar Aliyev.

Cette œuvre d'art incroyable de la célèbre architecte irako-britannique Zara Hadid vaut à elle seule un voyage en Azerbaïdjan. Tel une mirage dans le style de Dali, le monumental bâtiment s'élève dans une blanc éclatant et une forme organiquement fluide. Les angles droits manquent désespérément ici. Même les escaliers se courbent lentement vers le mur pour y disparaître. Le centre abrite de nombreux musées et est également le lieu d'événements culturels exceptionnels. Lors de la visite de Don Curry, les festivals de cinéma turco-azerbaïdjanais étaient en cours, de sorte qu'un grand tapis rouge était déployé devant la salle de cinéma du centre.

Don Curry a découvert dans le centre une vaste exposition biographique sur Heydar Aliyev et une présentation des nombreux cadeaux d'État qui lui ont été offerts par des diplomates et des chefs d'État étrangers au cours de son mandat. Au rez-de-chaussée, il y avait également quelques voitures de l'État qui avaient été utilisées au cours des dernières décennies dans la république soviétique et l'État indépendant d'Azerbaïdjan. En relation avec la conférence sur l'astronomie actuellement tenue à Bakou, il y avait quelques tapis créés par un artiste allemand, qui avait transformé des images spectaculaires de l'univers en art de tapis. D'autres expositions étaient consacrées aux instruments de musique azerbaïdjanais, aux tapis classiques et aux chefs-d'œuvre architecturaux. La zone la plus belle pour Don Curry était assez éloignée, à l'extrémité du centre. Ici, de jeunes artistes modernes azerbaïdjanais exposaient des œuvres sur le thème 'Vie et espace vital'. Les tableaux d'une certaine Leyla Aliyeva, fille du président actuel, lui apparurent particulièrement impressionnants, comme il l'a appris plus tard.

Après tant de plaisirs artistiques, Don Curry a flâné un peu dans les environs du Centre Heydar Aliyev, avec les cascades artificielles et le panneau 'I Love Baku' constamment envahi. Il a décidé de marcher non pas le kilomètre de retour à la station de métro, mais plutôt les trois kilomètres directement jusqu'à l'hôtel. En chemin, il s'est rendu de plus en plus compte pourquoi Bakou est également connue comme la 'ville des vents' : de fortes rafales ont même brièvement empêché Don Curry d'avancer.

Le soir, Don Curry s'est simplement assis à sa fenêtre panoramique, a commandé un club sandwich avec des frites et un Xirdalan au restaurant de l'hôtel, et a savouré ce moment culinaire en admirant la vue. Après une nuit reposante, Don Curry a revisité le buffet du petit-déjeuner avant de quitter l'hôtel accueillant et la ville mondaine de Bakou.

En fait, il voulait tranquille sur le parking de l'aéroport trier ses bagages pour le vol et préparer Kia pour la restitution, mais à peine avait-il arrêté le moteur que Samir, le célèbre employé avec son anglais difficile à comprendre, a frappé aux fenêtres de Kia et a voulu voir le contrat de location. Don Curry l'a tendu, mais le vent fou de Bakou l'a presque immédiatement arraché des mains de Samir et l'a fait disparaître au loin. Au loueur, cela n'a pas d'importance. Il avait apporté une liste de cinq infractions de vitesse survenues au cours des dix derniers jours, établies par des mesures radar, et s'étonnait de tout ce que Don Curry avait pu faire en si peu de temps. Pour ces manquements et pour le nécessaire nettoyage de la voiture, Don Curry a dû payer environ 40 €. De plus, il devait immédiatement vider son bagage et rendre Kia pour effectuer les dernières formalités au bureau sous l'escalier dans le bâtiment de l'aéroport.

Cette agitation inattendue et indésirable lors de la restitution de la voiture a du moins donné à Don Curry plus de temps à l'aéroport, où il a organisé ses bagages, puis s'est enregistré sans problème et a même eu la possibilité d'explorer à son rythme l'aéroport, qui était de taille modeste mais architectoniquement intéressant, à la lumière du jour. Là, il a également découvert une série de cabines confortables où l'on pouvait s'allonger et même tirer le rideau pour se reposer au noir. Dommage qu'il n'y ait pas de tels endroits à l'aéroport d'Istanbul...

Contrairement au vol aller désastreux, tout a bien fonctionné pour le vol retour : les avions ont décollé et atterri presque à l'heure, Don Curry a eu des sièges côté couloir ou côté fenêtre, avec de délicieux repas servis, et a même découvert dans l'aéroport d'Istanbul une immense zone qu'il ne connaissait pas du tout. Le transport vers le parking de sa voiture s'est également déroulé sans complication - et à la fin, c'est avec une impression totalement inaltérée que cette voyage à travers l'Azerbaïdjan a été un véritable régal !!!

Don Curry souhaite d'abord s'excuser sincèrement pour la terrible construction de mots allemande-anglaise dans le titre. De tels anglicismes mal adaptés ne sont pas du tout son style. Pourtant, cela exprime le plus clairement avec un mot ce qui devrait être laborieusement reformulé dans la langue allemande.

Des problèmes linguistiques se sont également manifestés lors du petit-déjeuner au Xan Lankaran, car le jeune serveur ne parlait absolument pas anglais, de sorte qu'un autre client a dû d'abord traduire sa question : Comment souhaite Don Curry ses œufs pour le petit-déjeuner ? Don Curry a répondu par un geste internationalement compréhensible pour 'œufs brouillés', que le sympathique interprète a ensuite encore habillé d'un terme azerbaïdjanais. Le serveur est retourné satisfait en cuisine et a bientôt servi à Don Curry un copieux petit-déjeuner : œufs brouillés, pain et beurre, tomate et concombre, différents types de fromage, miel, la crème Qaymaq très crémeuse (60% de matière grasse) et une pâte frite farcie au fromage. Et il a demandé à son smartphone : 'Avez-vous besoin de quelque chose d'autre ?' Don Curry a remercié, également pour la manière astucieuse de gérer la barrière linguistique.

Après le départ, il a été accueilli par une pluie torrentielle sur le chemin vers Kia. Comme il n'y avait que 3 destinations prévues au programme du jour, Don Curry a décidé de descendre un peu plus au sud pour trouver des plantations de thé, qui peuvent également être tout à fait photogéniques par temps humide. Mais les précipitations croissantes ont considérablement réduit la visibilité, si bien que Don Curry n'a pu percevoir que le paysage directement à côté de la route; il n'y avait aucun buisson de thé à portée de vue. Finalement, Don Curry a abandonné et a commencé le long chemin du retour vers Bakou, qui devait se faire en grande partie sur une autoroute bien entretenue. Alors que l'indicateur de carburant se rapprochait progressivement de 'zéro' et qu'il n'y avait jusqu'alors aucune possibilité de faire le plein sur l'autoroute, Don Curry a prudemment quitté près d'une petite ville pour faire le plein. Cependant, la route vers la petite ville était composée uniquement d'un chantier : l'ancienne voie avait déjà été retirée, ce qui a rendu le trajet vers la station-service assez cahoteux et Don Curry a décidé de ne pas se soumettre une nouvelle fois à la même route pour Kia et lui-même. Malheureusement, les Azerbaïdjanais semblaient travailler de manière extrêmement approfondie. La route de passage dans la ville et la route principale avaient également été débarrassées de l'asphalte, si bien qu'il a finalement dû se frayer un chemin à faible vitesse pendant plus de 40 km à travers ce caractère de chantier avant de trouver enfin une sortie vers l'autoroute.

Le parc national de Qobustan a bientôt été atteint, son premier véritable objectif de la journée. Le parc national abrite, en plus d'un paysage vallonné presque désertique, deux objectifs remarquables : un groupe de volcans de boue et - bien plus significatif - un domaine avec des peintures rupestres parfaitement conservées datant des débuts de l'humanité. À l'époque, un vaste centre d'accueil des visiteurs était en construction près des volcans de boue, d'où un chemin en bois mènera confortablement aux volcans et en reviendra. Par ce chantier, Don Curry a dû cette fois se déplacer laborieusement à pied, mais il a pu gravir sans entrave les volcans de boue. Ces rares phénomènes géologiques au-dessus du sous-sol riche en gaz naturel de l'est de l'Azerbaïdjan. Le gaz remonte constamment à travers une couche de sol ramollie et s'échappe par des bulles boueuses des 'cônes volcaniques', augmentant ainsi progressivement leur hauteur au fil du temps. Le plus haut volcan de la région atteignait cependant tout au plus 5 m dans le ciel. Lorsque Don Curry quitta la région, deux grands véhicules de transport de passagers crachèrent des dizaines d'Asiatiques qui souhaitaient également admirer ce spectacle naturel.

Au deuxième objectif, le centre d'accueil était déjà installé et contenait un musée techniquement élaboré sur les peintures rupestres du monde entier et sur le mode de vie des artistes préhistoriques de Qobustan. Ensuite, on pouvait conduire 1 km de plus jusqu'à un paysage primitif, qui avait l'air comme si des géants avaient empilé d'énormes rochers comme des blocs de construction les uns sur les autres. Cela a donné lieu à de nombreuses cavernes naturelles et surplombs protecteurs, qui avaient servi de logement idéal pour les hommes préhistoriques. À plusieurs endroits, ils ont laissé des gravures de grande taille des animaux chassés et de leur vie quotidienne. Don Curry a suivi le sentier balisé, qui présentait les différentes représentations à leurs emplacements respectifs, mais laissait aux visiteurs le soin de les apercevoir réellement dans le chaos des rochers. À peine Don Curry a-t-il terminé le chemin que les autobus pleins d'Asiatiques atteignaient également cette destination et allaient bientôt l'envahir.

Quoi qu'il en soit, Don Curry se rapprochait déjà de Bakou, dont la frontière sud abritait encore un important sanctuaire islamique : la mosquée Bibi-Heybat avec le mausolée d'Ukeyma Khanums, un descendant direct du prophète Mohammed. La vaste terrasse devant la mosquée offre de magnifiques vues sur le port de Bakou, l'intérieur impressionne par un aménagement sobre et de bon goût, où le tombeau orné d'or sous un dôme vert brille particulièrement.

Pour ses deux dernières nuits à Bakou, Don Curry s'était encore gardé un véritable point fort au sens propre : il a réservé une chambre de luxe au Landmark Hotel, la catégorie la plus basse encore abordable dans cet établissement raffiné, qui possède 7 restaurants, une immense piscine intérieure et un espace bien-être. À la réception, on devait lui informer qu'il n'y avait malheureusement plus de chambre de luxe disponible; mais l'employé de l'hôtel a souri encourageant en transmettant cette mauvaise nouvelle. L'hôtel devait donc surclasser Don Curry dans un appartement de deux chambres au 18ème étage. Il a rayonné lorsqu'il a remis la clé à Don Curry. Ce dernier a commencé à rayonner au plus tard alors qu'il entrait dans son logement temporaire. Dans la salle principale avec kitchenette, canapé et 6 fauteuils confortables, il aurait bien pu tenir une conférence. La chambre avait une énorme deuxième télévision, la salle de bains surdimensionnée était équipée d'un toilette japonaise, d'une baignoire à remous et d'une douche à forêt tropicale avec une tête de douche de 60 cm de large - et surtout un chauffage au sol. Mais pour Don Curry, le summum de son logement était une fenêtre panoramique de 10 m de large du sol au plafond donnant sur le centre-ville de Bakou. La ville entière était à ses pieds - du rivage de la mer Caspienne à la vieille ville, jusqu'aux Flame Towers en arrière-plan.

Il lui était presque difficile de quitter cette vue pour se rendre au restaurant le plus haut situé au 20ème étage. Bien qu'il y ait aussi une zone de terrasse ici, la température à Bakou n'était plus que de 13°C le soir. Il était donc assis à l'intérieur à une énorme table ronde pour 12 personnes et dégustait un excellent kebab de saumon avec des frites et une salade de tomates et concombres, accompagnés d'un Xirdalan. Curieux, il est sorti sur la terrasse après le repas pour avoir une bonne vue sur The Crescent et ses environs. Ensuite, il est retourné dans son appartement et s'est simplement laissé aller à cette vue inégalée mise à niveau....

Don Curry se considère lui-même comme un chercheur et un explorateur dans le domaine culinaire, toujours ouvert à de nouvelles expériences gustatives. Que ce soit des tarentules frites au Cambodge, du goulasch de castor en Lituanie ou un steak de zebra en Namibie - Don Curry ouvre volontiers sa bouche et son estomac à des spécialités régionales. Et parfois, il se laisse même convaincre de manger quelque chose dont il n'a absolument aucune idée de ce que c'est.

Le petit-déjeuner à l'hôtel Vego n'offrait cependant rien d'inattendu ou de mystérieux, il était au maximum nettement plus carnivore que les précédents petits déjeuners de Don Curry, avec des saucisses et diverses tranches de charcuterie. Mais avec suffisamment de thé, beaucoup de choses pouvaient être avalées. Renforcé, il a fait son check-out et s'est engagé dans une longue promenade à travers le centre de Gəncə. Le hammam et la mosquée devant sa porte offraient également une très bonne impression en plein jour. Au-delà d'un petit parc boisé, la place centrale s'ouvrait sur une immense aire, au fond de laquelle une statue cuivrée à l'air sévère de Heydar Aliyev se dressait en taille réelle. La façade gauche de l'aire était occupée par un énorme bâtiment de style palais, entouré de postes de police : l'administration municipale. Alors que Don Curry montait les escaliers rapidement pour prendre le chemin le plus court vers la rue transversale, un policier lui a hurlé avec énergie. Don Curry n'avait pas la liberté de choisir son propre chemin ici ; il devait retourner en arrière et contourner les escaliers.

Au bout de la rue transversale l'attendait la célèbre maison de bouteilles, conçue au fil des ans par un original depuis longtemps décédé. Des milliers de bouteilles décoraient la façade de manière artistiquement arrangée. Mais cela n'avait rien d'impressionnant. Passant devant l'église russe, il continua à se diriger vers le Xan Bağı, le jardin Khan - un beau parc avec plusieurs salons de thé, des monuments, un théâtre en plein air et les vestiges de l'ancienne fortification de la ville. De là, il ne restait plus que quelques pas pour retourner à Kia devant l'hôtel Vego.

Deux autres destinations en périphérie de Gəncə figuraient encore au programme. D'abord, il se dirigea vers le gigantesque parc Heydar Aliyev, qui accueillait les visiteurs avec un puissant arc de triomphe à la Paris. Ici, il est possible de louer des vélos pour profiter réellement de la vaste superficie du parc. Don Curry se contenta de ses pieds et n'explora que la partie avant où des dizaines de jardiniers étaient occupés à arroser les fleurs et à entretenir les figures de buis finement taillées. Un buisson particulièrement grand avait été taillé en forme d'un piano de concert accompagné d'un pianiste et d'une chanteuse. Don Curry a également trouvé impressionnant un tunnel de plusieurs mètres à travers un buisson de buis.

Comme dernière cible à Gəncə, il visita le moderne mausolée de Nizami, le plus grand poète iranien du Moyen Âge. Élevant vers le ciel presque comme une fusée prête au décollage, son intérieur subtilement oriental permettait de contempler le cercueil en marbre de l'écrivain, entouré de tapis précieux.

Pour le reste de la journée, c'était maintenant à Kia de conduire Don Curry sur environ 400 km de Gəncə, au cœur de l'Azerbaïdjan, jusqu'à l'extrême sud-est, presque à la frontière iranienne. Ici se trouvent les forêts hyrcaniennes, l'un des rares vastes espaces forestiers du pays, s'étendant largement dans le pays voisin, l'Iran. Comme il commençait à faire crépusculaire, Don Curry ne pouvait plus débuter de randonnée, admirant principalement le paysage vert sauvage depuis la voiture ; il ne descendait qu'à quelques endroits pour avoir des aperçus plus détaillés.

Son hôtel réservé à l'avance, Xan Lankaran, est situé à la périphérie de la ville portuaire de Lənkəran. Autrefois, une caravansérail servait d'hébergement pour les marchands de passage, tandis qu'une auberge Han accueillait tous les autres voyageurs. Au Xan Lankaran, cette tradition perdure encore aujourd'hui. Le bâtiment de style à colombages propose des chambres superbement décorées de manière orientale, tout en offrant toutes les commodités techniques modernes. Le restaurant attenant préserve également la tradition des auberges d'autrefois. Don Curry s'étonna de trouver dans la cour seulement une seule table, mais une demi-douzaine de serveurs. Ce n'est qu'après avoir sécurisé la 'seule' table qu'il remarqua que toutes les autres tables étaient situées dans des salles séparées où les serveurs apportaient les plats et boissons commandés. Ainsi, les familles et groupes d'amis pouvaient profiter d'un dîner tranquille, sans être dérangés.

De plus, Don Curry avait lu que le restaurant du Xan Lankaran était célèbre pour son Levengi, une autre spécialité culinaire de l'Azerbaïdjan, particulièrement ancrée dans la péninsule d'Absheron et ici dans le sud-est du pays. D'ordinaire, le Levengi est proposé comme du poisson farci ou du poulet farci, mais le Xan Lankaran connaît encore quatre autres types de Levengi, notamment du canard farci et de la sarcelle farcie. Cependant, le serveur conseilla à Don Curry un Levengi de Gərəf ; ce serait le meilleur pour une seule personne. Lorsque Don Curry demanda ce qu'était un Gərəf, le serveur répondit simplement : 'C'est un oiseau.' Ainsi, Don Curry s'est jeté dans l'inconnu et a également commandé une soupe Dovga, faite de yaourt, de riz, de pois chiches et d'herbes, et un Plov aux lentilles comme accompagnement du Levengi. Pour la première fois, Don Curry souhaitait accompagner ce repas particulier d'un verre de vin rouge azerbaïdjanais. Le serveur a versé le vin de la bouteille avec entrain - et voilà, le vin rouge était un vin blanc. Embarrassé, le serveur voulait jeter le vin. Mais Don Curry a insisté pour le goûter au moins - un bon vin blanc fruité, demi-sec. Don Curry a demandé à ce que son verre soit bien rempli et a remis le vin rouge à plus tard. Ensuite, le serveur apporta un grand plateau avec diverses entrées et salades dont Don Curry devait choisir. Il opta pour un morceau de Küka de noix et un morceau de Küka de cresson (les Küka sont des omelettes très épaisses et aérées) et un Levengi d'aubergine. À peine eut-il englouti ces petites délicatesses que le reste lui arriva aussi. Il avait particulièrement hâte d'essayer le Levengi de Gərəf. La farce de tous les Levengi se compose de noix, d'oignons rôtis, de dattes, de raisins secs et de pruneaux qui sont réduits en une pâte granuleuse. Malheureusement, les pruneaux aigres rendaient le Levengi un peu trop acide pour le goût de Don Curry. Et la farce ne remplissait pas seulement les moitiés de l'oiseau, mais toute la poêle, de sorte que le Gərəf baignait en fait dedans. Il n'arrivait toujours pas à identifier l'oiseau ; trop grand pour une caille, trop petit pour une sorte de poulet. Peut-être un pigeon ? Peu importe, l'oiseau avait bon goût, bien que les nombreux petits os impliquaient un travail intensif, presque chirurgical. Heureusement, plusieurs chats se sont rassemblés autour de la table de Don Curry, se consacrant passionnément aux os du Gərəf. Savaient-ils quel oiseau cela avait été ? Un petit chat de rien n'hésita même à grimper sur la table, mais fut rapidement chassé par des serveurs pressés. On avait déjà servis le vin rouge azerbaïdjanais à Don Curry, qui était également appréciable. À la fin du copieux repas, le vin blanc non commandé mais bu ne figurait pas sur l'addition.

De retour dans sa belle chambre au Xan Lankaran, Don Curry a encore fouillé quelque temps sur Internet pour déterminer l'identité du Gərəf, malheureusement sans succès. Qui sait ce qu'il avait bien pu manger....

PS : D'autres investigations après le voyage de retour ont révélé que le Gərəf est une sarcelle, une espèce de canard particulièrement petite.

Don Curry s'est réveillé après une nuit très calme au milieu de la ville animée de Šəki. Les épaisses murailles de l'ancienne caravansérail offraient une protection contre les ennemis potentiels, aujourd'hui contre le bruit gênant de la circulation. Une fois de plus, Don Curry a parcouru le bâtiment impressionnant, puis il est à nouveau parti sur les traces des Khans de Šəki. Car ceux-ci ne possédaient certes pas seulement un palais d'été, mais aussi un palais d'hiver, caché en plein milieu de la ville et accessible uniquement par des ruelles étroites. Là encore, Don Curry a payé 9 Manats, mais il était le seul visiteur dans les environs et a donc pu être accompagné pendant tout ce temps par le vendeur de billets, qui l'a empêché de prendre des photos. En termes de forme extérieure et de répartition des espaces, les palais se ressemblaient de manière frappante, si ce n'est que le palais d'hiver avait une cheminée dans chaque pièce. De plus, seul la pièce principale à l'étage, le Diwan, affichait la même splendeur de fresques et de fenêtres Shebeke que son analogue estival.

Don Curry a également visité cet analogue une fois de plus, espérant pouvoir admirer la façade tôt le matin sans groupes de touristes pour la photographier. Mais les premiers bus étaient déjà arrivés. Dans la boutique de souvenirs à côté du guichet des billets, Don Curry a demandé un livre sur le palais ou tous les trésors artistiques de Šəki. Mais il n'y avait qu'un livre illustré sur l'ensemble de l'Azerbaïdjan, qui ne contenait que quelques pages sur Šəki. Il y a vraiment un vide sur le marché ici, car l'interdiction de photographier inciterait certainement de nombreux touristes intéressés à acheter un petit livre approprié.

Après avoir quitté Šəki, Kia s'est d'abord dirigé vers l'ouest. Cette région appartenait autrefois à la Géorgie, si bien qu'il restait ici quelques églises géorgiennes. L'une d'elles, l'ancienne église monastique Kurmukhi, saluait déjà de loin sur une haute colline au-dessus de la route menant à la ville de Qax. Google Maps montrait clairement le chemin vers l'église, mais Don Curry avait appris entre-temps que les pistes pouvaient être trompeuses. Il laissa donc Kia au pied de la colline et ne regretta pas cette décision ; après environ 100 mètres, la piste était impraticable pour les véhicules normaux. À pied, Don Curry a pu gravir l'ascension sans problème. L'église était ouverte, mais faisait une impression assez négligée. En revanche, son emplacement élevé offrait une vue merveilleuse.

Don Curry savait qu'il y avait au moins une autre église géorgienne à Qax, qui est même la seule encore utilisée liturgiquement en Azerbaïdjan. Lorsqu'il arrive à l'église Saint-Georges, le pope venait juste de commencer son sermon, qu'il tenait apparemment une fois en azerbaïdjanais et une fois en géorgien. Don Curry s'installa tout au fond sur l'un des rares sièges, car il ne comprenait pas les deux langues. Vers la fin du sermon, les servants de messe sont également revenus dans l'église, deux d'entre eux s'assirent juste à côté de Don Curry. Ils le regardaient curieusement de côté et chuchotaient entre eux, se demandant qui cela pouvait être. Lorsque Don Curry entendit le mot 'Russkiy', il fit un geste de la tête pour nier. Le garçon le plus courageux demanda. 'English?' Don Curry acquiesça. Alors, le messager se mit à parler : 'My name is Giorgi: Nice to meet you. What is your name?' Don Curry répondit également en chuchotant, car le pope venait de commencer une prolongation de son sermon. Giorgi alors déterra son smartphone et ne pouvait plus contenir son enthousiasme. Il admirait les caméras de l'appareil, le stylet intégré et en savait plus sur les détails techniques que Don Curry lui-même. Les autres servants de messe se montrèrent également fascinés et causèrent tant de désordre que plusieurs participantes au service se retournèrent de manière irritée pour lancer des regards sévères.

Giorgi tapota sur son smartphone le message : 'Pouvons-nous sortit et faire une photo ?' Don Curry acquiesça immédiatement, afin de ne pas déranger encore plus la communauté de la messe et le pope. Presque tous les servants de messe les suivirent, de sorte que le pope devait désormais se passer de leur aide pour le reste du service. Plusieurs des garçons essayaient de prendre une photo du groupe entier avec Don Curry, mais malheureusement aucun n'y parvint, comme Don Curry le constata plus tard. Il était bien occupé à répondre aux nombreuses questions de Giorgi : 'Vivez-vous à Qax ? Allez-vous aussi en Géorgie ? Avez-vous une Mercedes ? Combien a coûté votre smartphone ?' et beaucoup d'autres questions encore. Entre-temps, le service dans l'église semblait se terminer, et les garçons racontaient à tous les visiteurs sortants qu'il s'agissait d'un invité d'Allemagne et qu'il ne parlait qu'anglais. Enfin, Don Curry prit encore quelques photos de l'église entièrement peinte et se sépara de Giorgi et de ses amis. Ils crièrent joyeusement 'Good-bye' et lui firent de grands signes d'au revoir...

De Qax, Don Curry se dirigea un peu vers le nord dans le paysage montagneux naissant du Caucase. À Ilisu, la route s'arrête. Ici, il admirait un vieux pont et la tour fortifiée Sumuq Qala, le seul vestige d'une vaste forteresse autrefois. Comme un château médiéval, la station SangarGala avec sa structure architecturale ludique à la Disneyland et de nombreux éléments décoratifs tels que des sculptures d'animaux grandeur nature ou des canons est vraiment saisissante. Dans la plus haute salle se trouve le restaurant, qui offre une vue dégagée sur les forêts et montagnes environnantes. Le menu plutôt inhabituel proposait quelques plats de gibier, comme le kebab de sanglier ; mais le serveur fit rapidement remarquer que de nombreux ingrédients du menu n'étaient pas disponibles pour le moment. Don Curry commanda donc un Dushbara, un kebab de viande et une salade Choban, accompagnés de compote d'abricots maison et d'eau à mélanger. La soupe Dushbara est un bouillon costaud dans lequel flottent de nombreux 'raviolis' azerbaïdjanais. Le kebab de viande était tout aussi savoureux : des rouleaux de viande hachée enveloppés dans du lavash avec une montagne d'oignons finement tranchés. La salade Choban à base de petits dés de tomates, de concombres et d'oignons était agrémentée de jus de citron dans ce restaurant. Rassasié et très satisfait, il se lança alors dans un très long trajet vers Gəncə, la deuxième plus grande ville d'Azerbaïdjan.

En chemin, un policier l'arrêta à nouveau parce qu'il n'avait pas marqué l'arrêt à un stop dans un rond-point. Il montra à Don Curry le tableau des amendes, mais devant le permis de conduire allemand de Don Curry, il abandonna et le laissa continuer, le mettant simplement en garde mais sans l'amender. Près de Gəncə, une imposante chaîne de montagnes noires se dressait au sud. Cela devait être le Haut-Karabakh, la région qui, pendant des décennies, avait été un territoire âprement disputé entre Arméniens et Azerbaïdjanais, qui devait être largement vide de population après l'exode des habitants arméniens. Pourquoi les gens se font-ils toujours autant de mal les uns aux autres, se demanda Don Curry. Il avait rencontré des gens amicaux et accueillants dans les deux pays. Le 'victoire' de l'Azerbaïdjan actuel ne résoudrait aucun problème, mais ne ferait qu'exacerber la haine et le désir de vengeance....

Alors que le crépuscule commençait déjà à s'installer, Don Curry reporta la majorité de ses objectifs de visite à Gəncə au lendemain. Il n'aura cependant pas manqué de visiter la mosquée funéraire Imamzadeh Ibrahim, un important sanctuaire chiite. Même la majesté extérieure impressionne. Sous la puissante coupole centrale se trouve le véritable mausolée datant du 8ème siècle en tant que bâtiment autonome. À l'intérieur repose la tombe colorée et décorée avec ostentation. Après cette immersion profonde dans l'architecture islamique, Don Curry parcourut encore de nombreux kilomètres à travers l'étendue de Gəncə jusqu'à atteindre la place centrale. L'Hôtel Vego dispose d'un propre parking là-bas, ce qui lui a permis de garer Kia en toute sécurité et commodément juste devant l'hôtel. La vue de sa chambre d'hôtel prenait en compte les coupoles d'un hammam médiéval et les minarets délicats de la mosquée Shah-Abbas, qui se trouvent au milieu de la vaste place centrale.

Une petite promenade dans la Gəncə du soir a suffi pour éveiller suffisamment l'appétit, que Don Curry souhaitait simplement satisfaire dans le restaurant de l'hôtel, et ce complètement de manière in-Azerbaïdjanaise : une énorme escalope de poulet avec des frites, accompagnée d'une Efes Draft turque en bouteille. Cet dîner exotique a coûté environ 7,50 €. Don Curry pensa encore à Giorgi et à ses amis, qui rêvaient tous d'un avenir brillant avec un grand smartphone. Cet avenir ne peut se construire que dans la convivialité, jamais dans l'opposition, pensa Don Curry avant de s'endormir paisiblement sans être dérangé...

Don Curry s'efforce toujours de choisir des bâtiments pour son hébergement qui correspondent à la région visitée et qui, de préférence, ont également un passé historique. L'appartement de Jabir dans un classique bâtiment résidentiel bakouï ou la maison d'hôtes de Rahman peuvent certainement être qualifiés de typiques pour la région. L'hôtel EviM à Lahıc appartient également à cette catégorie, car il a été construit dans le style architectural habituel de cette ville. Cependant, pour son hébergement à Şəki, Don Curry voulait aller encore plus loin : il voulait que ce soit réellement historique.

Tout d'abord, le petit-déjeuner à l'hôtel EviM était attrayant. Le manager a d'abord rapporté que la police avait trouvé les trois hommes la nuit dernière et avait pu les aider. Don Curry était content de cette issue quelque peu favorable. En revanche, le repas proposé n'invitait pas vraiment à la célébration : deux œufs durs froids, du pain, du beurre, du fromage, de la confiture et du miel étaient disposés dans de petites coupelles et des bols devant lui, rien de frais en plus. Toutefois, le thé était convaincant et aidait à faire passer le reste.

Après avoir quitté l'hôtel, Don Curry se promenait un peu dans le rustique Lahıc. En Azerbaïdjan, cette petite ville est considérée comme une sorte de Rothenburg ob der Tauber, une sorte de musée en plein air habité de l'ancien bon temps. Le pavé rugueux de toutes les rues et chemins renforçait cette impression, mais rendait en même temps l'avance difficile. Presque tous les bâtiments du centre-ville datent des 12e au 14e siècles et ont été construits par le peuple Tati encore vivant ici dans un style architectural particulier utilisant des pierres de rivière façonnées pour les rendre résistants aux fréquents tremblements de terre. Lahıc est célèbre dans toute l'Azerbaïdjan pour son artisanat de laiton, qui y est cultivé depuis des siècles. Don Curry a découvert dans le pittoresque vieux quartier plusieurs boutiques et ateliers où l'on travaillait vigoureusement avec marteau et enclume.

En continuant son trajet, Kia est à nouveau tombée sur un grand troupeau de moutons et a dû s'extirper laborieusement à travers la masse animale. Juste avant la station de sports d'hiver de Qəbələ, Don Curry a tourné dans une réserve naturelle, dont le point culminant est la chute d'eau Yeddi Gözəl, le 'cascade des Sept Beautés'. Une infrastructure touristique alarmante s'était formée au pied de cette merveille naturelle - du gardien de parking aux boutiques de souvenirs, cafés et restaurants, jusqu'à plusieurs enfants proposant des bouquets de fleurs à vendre sur la route d'accès. Don Curry a résisté à toutes ces tentations (à l'exception du stationnement) et a plutôt bravement gravi les nombreuses et totalement irrégulières marches menant à la cascade à plusieurs étages. Trempé de sueur, il est parvenu à destination et s'est beaucoup réjoui du brume frais de l'eau tombante.

Sa prochaine destination lui a demandé encore plus d'efforts, mais d’un autre genre : il devait la trouver assez laborieusement. Bien que la ville antique de Gabala puisse facilement être localisée sur Google Maps, il y avait deux possibilités d'accès de différentes directions. Don Curry a choisi le chemin le plus court. Après 20 km sur de bonnes routes, il devait soudainement tourner sur une piste de gravier. Cela ne lui paraissait pas très sûr, mais les 2,2 km restants ne pouvaient pas être trop horribles sur une piste de gravier, pensait-il avec optimisme. Cependant, la piste s'est dégradée de plus en plus : d'abord, elle traversait des cailloux grossiers, puis plusieurs grandes flaques d'eau et enfin, un chemin forestier boueux. Lorsque seulement 400 m restaient à parcourir, un torrent sauvage d'environ 5 m de large traversait la piste. Il n'y avait plus moyen de passer. Même à pied, Don Curry n’aurait pas pu traverser le ruisseau sans risque. Alors il a dû faire tout le chemin terrible en arrière et parcourir encore 50 km sur les routes jusqu'à la deuxième possibilité d'accès. Celle-ci était concluante!

Et pourtant, la destination s'est encore montrée un peu récalcitrante. Lorsque Don Curry a atteint le site de la ville antique, un agent de sécurité lui a demandé son billet. D'où Don Curry pouvait-il obtenir un billet ? 'Musée' a expliqué l'homme en désignant la rue derrière lui. Don Curry s'est donc encore retourné, mais cette fois, il n'avait à faire que 700 m. Le musée apparemment récemment construit abritait également le guichet. Ici, Don Curry a payé 1 manat pour la visite du musée, 1 manat pour la visite de la ville antique et 1 manat pour la voiture. Don Curry a considéré cela comme le droit de stationnement, mais il allait changer d'avis. Car après avoir soigneusement examiné les précieuses collections du musée, il est retourné sur le site, ont notamment pu présenter son billet et a vu comment l'agent de sécurité ouvrait une grande porte par laquelle Kia pouvait désormais entrer sur le site urbain. Don Curry a vécu beaucoup de choses curieuses lors de ses voyages, mais jamais un site archéologique accessible en voiture. Les imposantes restes du mur de la ville et la porte médiévale reconstruite ont rendu cette excursion dans le passé de l'Azerbaïdjan tout à fait valable.

Encore plus furtivement que l'ancienne Gabala se tenait la vieille église albanaise de Nic. Car malgré une recherche intense, Don Curry n'a pas pu la trouver. Il sait juste qu'elle ne peut pas être à l'endroit où elle est indiquée sur Google Maps. Au lieu de cela, Don Curry a découvert une église albanaise vivante, certes beaucoup plus récente, mais manifestement encore en usage liturgique. Don Curry avait lu qu'à Nic, il y a beaucoup de membres du peuple Udi, pour la plupart chrétien. Ils célèbrent sûrement leurs services ici. Une grande peinture de la Cène et un bassin de baptême dans l'étang devant l'église témoignaient des activités chrétiennes visibles au milieu de ce pays presque entièrement musulman.

Don Curry devait avoir plus de chance avec les anciennes églises albanaises dans le village de Kiș. Là, la très discrète église, nichée au cœur du village et n’accessible que par des ruelles étroites, était très bien indiquée. Don Curry devait payer les 9 manats habituels d'entrée pour les étrangers, car cette église médiévale ne sert plus que de musée. Le royaume d'Albanie n'a rien à voir avec l'État des Balkans actuel. Il était un État chrétien à l'est des royaumes géorgiens, mais a perdu tellement d'importance après l'assaut des Arabes qu'il a totalement disparu à la fin du Moyen Âge. Seules quelques églises ont été conservées jusqu'à aujourd'hui. Don Curry était heureux d'en avoir finalement trouvé et visité une.

Son dernier objectif l'a finalement transporté dans une époque légèrement plus tardive : la ville historique de Şəki, autrefois une station importante sur la Route de la soie et la capitale d'un khanat à part entière. La plupart des attractions de la ville datent du 18e siècle, par exemple deux caravansérails. L'un d'eux sert aujourd'hui d'hôtel et de restaurant. Comme cet hôtel n'était pas encore réservable par Internet, Don Curry a pris le risque de demander un chambre à son arrivée. Il a eu du succès et a pu passer la nuit dans une atmosphère réellement historique. En choisissant entre une chambre simple et une chambre de luxe, Don Curry a choisi la deuxième option, qui lui a coûté 50 manats (= 28 €). Pour ce prix, toutefois, aucun véritable luxe ne pouvait être attendu ; seule l'ambiance orientale comptait. Le manager a informé Don Curry que la principale attraction des touristes à Şəki, le palais d'été des Khans, ne restait ouvert que 50 minutes. Il s'est donc rapidement mis en route, a payé les 9 manats habituels et avait maintenant suffisamment d'expérience avec le scanner de billets laser pour s'introduire tout seul, la contrôleur de billets devant le suivre pour vérifier son billet de manière analogique.

Le palais d'été à l'intérieur ressemble à une ville au trésor oriental. Chaque pièce dispose de fresques délicates riches en motifs floraux et animaliers, mais également de représentations humaines - entièrement non islamiques - se retrouvant en grand nombre dans des scènes historiques et mythologiques. En plus, la technique unique de Shebeke, qui vient de Şəki, permet de réaliser de grandes fenêtres en verre coloré. Malheureusement, cette surabondance ne peut pas être photographiée ; plusieurs caméras par pièce et du personnel de sécurité supplémentaire ont empêché même Don Curry de commettre une infraction. Plus tard, il a trouvé dehors deux grandes affiches avec des extraits des intérieurs et les a simplement photographiées. Étonnamment, Don Curry a remarqué un grand nombre de groupes de voyage asiatiques qui étaient systématiquement conduits à travers le palais. Il n'avait même pas rencontré tant de touristes à Bakou.

Les groupes de voyage s'introduisaient également dans le caravansérail, mais seulement jusqu'à 19 h. Ensuite, ce vieux lieu d'hébergement avec son patio légèrement éclairé était réservé aux clients de l'hôtel. Don Curry s'est d'abord laissé inspirer photographiquement, puis s'est installé au restaurant de l'hôtel, où il était le seul client à ce moment-là. Il a donc pu choisir une belle table avec vue sur le patio et s'asseoir dehors à 20°C. Il a commandé la spécialité typique de Şəki, un piti, et à la demande du serveur, une garniture de légumes marinés. Comme il n'y avait pas de bière dans ce restaurant, il a choisi du kompot et de l'eau gazeuse, ce qui mélangé donnait une boisson fruitée rafraîchissante, pas trop sucrée.

Le piti est une sorte de ragoût composé de pois chiches, de pommes de terre, d'oignons et de viande d'agneau aussi grasse que possible dans un bouillon corsé, qui est préparé et servi dans un grand récipient en terre cuite. Le serveur a montré à Don Curry la manière classique de déguster le piti : d'abord, le liquide du pot en terre est versé dans une assiette et utilisé comme une sorte de

Don Curry a réussi à survivre à une nuit plutôt froide. Il avait déjà connu cela à Alt-Omalo et Ushguli, où il avait passé la nuit à une altitude similaire. Ici à Xinaliq, il y avait plus qu'assez de grosses couvertures. Seule le nez de Don Curry était assez froid durant la nuit. Rahman lui avait montré hier une vidéo qui montrait la première neige de cet hiver d'il y a deux jours ; rien n'était resté.

Quand Don Curry a dû se rendre aux toilettes peu après 7h00, il faisait déjà jour. Alors que la montagne Xinaliq (3713 m) était largement couverte de nuages hier, elle apparaissait aujourd'hui dans toute sa splendeur. Seule la lumière du soleil manquait encore...

Lorsque la lumière du jour a entièrement illuminé Xinaliq vers 8h00, Don Curry est parti pour une longue promenade à travers le village. Les humains et les animaux étaient déjà occupés de multiples façons. Les oies l'ont croisé en cacardant, les poules ont cherché à fuir et deux chiots maladroits n'ont pas pu décider s'ils devaient renifler Don Curry ou se mettre en sécurité. Sur des ruelles sinueuses, Don Curry a même atteint le Musée ethnographique situé sur la place la plus haute de Xinaliq ; il avait déjà exploré un deuxième musée la veille. Alors qu'il revenait au Guesthouse juste avant 9h00, l'heure convenue pour le petit-déjeuner, la femme de Rahman l'a interpellé : 'Hé, touriste. Omelette ?' Même sans grandes compétences linguistiques, on peut clarifier l'essentiel de la vie. Don Curry hocha vigoureusement la tête.

Peu après, il était assis à la longue table ; Rahman lui a servi du thé et a disparu. Nubar voulait lui montrer à quel point elle est déjà rapide pour courir. Quand l'omelette est arrivée, avec la remarque significative de Madame Rahman 'organique !', Nubar s'est de nouveau assise à côté de lui. Sa mère apporta encore du pain, du beurre, du fromage de brebis et de la confiture, et bien sûr du thé supplémentaire. Ensuite, elle disparut aussi. Les deux parents avaient probablement apprécié un moment de temps libre loin de l'enfant, dont Don Curry devait maintenant s'occuper. Il n'était cependant pas tout à fait clair qui s'occupait de qui, car Nubar trouvait continuellement des choses qu'elle voulait lui montrer. Elle parlait déjà mieux anglais que sa mère et invitait sans cesse Don Curry à dire : 'Regarde !', pendant qu'il dégustait l'énorme omelette. Bien sûr, Don Curry devait aussi admirer ses boucles d'oreilles. 'Sympa !' décrivait Nubar le jugement que Don Curry devait porter. Ainsi, un très long petit-déjeuner s'est déroulé, durant lequel Nubar semblait vraiment apprécier d'avoir le visiteur pour elle toute seule. Mais à un moment donné, Don Curry devait rassembler ses affaires et quitter cet extrêmement hospitalier guesthouse. Il a payé à la mère de Nubar l’équivalent de 20 € pour les surprises et la demi-pension, alors que la rencontre humaine est restée impayée. Nubar et sa mère ont fait signe au revoir. Rahman était occupé avec des affaires quelconques.

Tout d'abord, Don Curry s'est rendu au seul magasin de Xinaliq juste à l'entrée du village. Rahman lui avait dit qu'il y aurait également de l'essence ici. Avec un tuyau et une bouteille en plastique coupée, le propriétaire du magasin a lentement rempli le réservoir de la Kia avec le contenu d'un jerrycan de 20 litres et a demandé l'équivalent de 15 €. Le trajet était assuré. Avant cela, Don Curry a gravi à bout de souffle une colline d'observation raide, qui offrait une merveilleuse vue panoramique sur le village et la montagne Xinaliq. Il est resté assis immobile là pendant presque 30 minutes sous le soleil réconfortant, s'imprégnant de ce monde montagnard incomparable.

Le voyage de retour s'est également avéré spectaculaire. Là où hier, les nuages et l’ombre avaient obstrué la vue, tout brillait aujourd'hui à la lumière du jour. Non loin de Xinaliq, deux énormes aigles et deux vautours encore plus grands semblaient attendre Don Curry pour lui offrir un spectacle aérien privé. L'un des vautours est même resté assis si longtemps que Don Curry a finalement pu prendre une photo décente de lui.

La Kia a donc finalement mis presque 2 heures pour parcourir les 45 km de retour de Xinaliq vers la civilisation. Comme l'heure du déjeuner était déjà avancée, Don Curry décida de visiter un des restaurants Qutab dans la clairière. Le choix des plats n’était pas difficile : il y avait du Qutab aux herbes ou du Qutab à la viande hachée ; Don Curry en commanda un exemplaire de chaque, ainsi que du thé. Les Qutabs sont une spécialité typiquement azerbaïdjanaise : une sorte de crêpe farcie dans une pâte très fine à base d'œufs et de farine complète. Quand Don Curry choisit un simple banc en bois avec une table, le jeune serveur, probablement le fils de la boulangère de Qutab, l'a conduit dans un pavillon particulièrement kitsch avec des guirlandes lumineuses bleues clignotantes. Don Curry trouva désagréable qu'il devait apparemment manger les Qutabs où l'huile goutte à goutte sans couverts. Les serviettes n'arrivèrent à la table qu'après qu'une grande théière fut apportée. Il a dégusté son repas frugal lorsqu'il a une fois de plus attiré l'attention d'un petit chat. Mais cette fois, l'animal ne s'intéressait pas à sa nourriture, mais à Don Curry lui-même. Il voulait absolument se faire une place confortable sur ses genoux. Don Curry n'avait généralement rien contre un chat câlin, mais pas à table. Il repoussait alors le chaton encore et encore jusqu'à ce qu'il respecte finalement son souhait et se blottisse contre lui sans déplaisir. Don Curry a payé environ 5,50 € pour ce déjeuner très authentique.

La journée ayant si merveilleusement bien commencé, Don Curry soupçonnait presque que cela ne pourrait pas continuer ainsi. Lorsqu'il a enfin eu la chance de dépasser un camion gênant, il l’a fait en passant une ligne de séparation continue, juste devant les yeux d'un policier en patrouille. Don Curry a à peine aperçu du coin de l'œil le policier monter rapidement dans sa voiture et se précipiter avec les gyrophares derrière la Kia. Pourtant, Don Curry s'est volontairement arrêté sur le bord de la route et a attendu ce qui allait se passer ensuite. Avec un regard sévère, le policier expliqua d'abord à Don Curry qu'il avait franchi une ligne de séparation continue et que c'était interdit. Don Curry a acquiescé à tout ce que le policier a dit. Celui-ci a demandé le permis de conduire et les papiers du véhicule, a tout photographié et a ensuite passé son portable à Don Curry. Un policier parlant anglais lui a expliqué qu'il devait payer une amende de 80 Manat (= 45 €) pour son infraction - et par virement bancaire. Don Curry a demandé s'il était possible de payer en espèces. Non, en fait ce n'était pas possible, le virement bancaire étant la procédure prescrite. Cependant, il pouvait demander au policier s'il accepterait de l'argent liquide. Celui-ci s'est montré réticent, mais a tout de même rendu le portable à Don Curry. La voix a expliqué que le collègue ne voulait normalement pas prendre d'espèces, à moins que Don Curry n'insiste. Don Curry a insisté ! Il savait à quel point il était toujours compliqué et coûteux d'effectuer des virements vers les zones hors euro. Finalement, le policier a pris les 80 Manat, l'a remercié et a laissé Don Curry partir.

Lors de ce long voyage, Don Curry a eu plusieurs contacts avec la police. Une fois, on lui a dit qu'il allait trop vite, deux fois, il a été faussement arrêté pour un contrôle de routine. Il connaissait des choses similaires de Turquie. En montrant son permis de conduire allemand, les policiers abandonnaient toujours, et la Kia pouvait continuer jusqu'à ce qu'il atteigne le mausolée Diri Baba à Qobustan. Tous les sites touristiques en Azerbaïdjan coûtent 9 Manat d'entrée pour les étrangers, tandis que les habitants paient de 1 à 2 Manat ou entrent gratuitement. Cela ne dérangeait pas Don Curry. Au mausolée, les frais d'entrée semblaient avoir été investis dans une infrastructure moderne. Le monument funéraire avec la coupole classique avait été construit à l'endroit où le saint soufi Diri Baba avait longtemps vécu et prié dans une grotte ; il n'est cependant pas enterré ici. Le prix du billet incluait un guide personnel, qui rejoignit Don Curry lorsqu'il avait déjà gravi de nombreuses marches vers le mausolée. Haletant, le jeune homme un peu corpulent s'excusa pour son essoufflement momentané, mais après un peu de repos, il a pu transmettre à Don Curry beaucoup de connaissances en très bon anglais. Ensuite, il invita Don Curry à explorer par lui-même les grottes de pierre voisines. Des casques étaient prêts, mais il devait faire attention aux serpents et scorpions. Au lieu d'animaux fascinants, il a uniquement découvert des grottes peu attrayantes sans aucune décoration. En revanche, le vieux cimetière musulman en face du mausolée se montrait nettement plus atmosphérique, ses nombreuses stèles se détachant magnifiquement contre le ciel du début de coucher de soleil.

Les autres petites destinations de Don Curry sur le chemin, la mosquée Jummah de Sarmaxi et l'observatoire dans les montagnes étaient déjà fermées. Don Curry se dirigea donc vers son hôtel à Lahic alors que l'obscurité tombait. Cet endroit n'est pas si éloigné de la civilisation que Xinaliq, mais n'est pas non plus sur une route de transit. Don Curry y a donc rencontré la pire route qu'il ait empruntée jusqu'à présent en Azerbaïdjan. Environ 16 km avant Lahic, il a vu au loin les faisceaux lumineux d'une voiture qui s'approchaient. Soudain, les faisceaux lumineux effectuaient des mouvements étranges, spirales, avant de se figer. Que s'était-il passé ? Deux minutes plus tard, Don Curry atteignit l'endroit et vit trois hommes sortir d'un véhicule complètement démoli, qui reposait immobile sur le toit. Le conducteur avait probablement raté le virage, si bien que la voiture avait quitté la route, s'était renversée plusieurs fois et s'était arrêtée juste avant un profond précipice. Don Curry est immédiatement descendu et a demandé aux hommes s'il pouvait les aider. Mais ils ne le comprenaient pas, étant compréhensiblement en état de choc total quelques minutes après un accident aussi grave. Ils n'étaient pas blessés, comme Don Curry l'a constaté avec soulagement, mais n'étaient pas en état de répondre pour le moment. Il a décidé d'aider d'une autre manière, a continué sa route vers Lahic et a informé le directeur de l'hôtel de l'accident qui venait juste de se produire, lui demandant d'appeler la police. Il l'a fait immédiatement. Une policière parlant bien anglais a demandé à Don Curry de donner des détails sur la route et la distance, mais voulait également savoir des choses comme la marque de la voiture accidentée. Sur ce, Don Curry n’avait vraiment pas fait attention. Quoi qu'il en soit, elle a promis d'envoyer immédiatement une voiture de service sur les lieux de l'accident.

Entre-temps, Don Curry a pris sa chambre dans le petit hôtel et a demandé pour le dîner. Il pourrait avoir du kebab et de la salade, informa le directeur, à la grande satisfaction de Don Curry. Lorsqu'il arriva au restaurant à l'heure convenue, une mercimek, une soupe de lentilles rouges, l'attendait encore. Lorsqu'il demanda de la bière, le directeur refusa d'abord, puis dit qu'il pouvait offrir de la bière sans alcool. Ainsi, Don Curry eut droit à une bière Delster d'Iran (!). Le kebab était constitué de morceaux de poulet entièrement carnés, mais il avait été un peu trop dur et sec pendant la cuisson. Peu importe, Don Curry apprécia la nourriture après ce long trajet et ce récent frayeur. Nubar serait déjà sans doute en train de dormir paisiblement et demain, elle prendrait son petit-déjeuner avec les trois Néerlandaises : 'Regarde !' - 'Sympa !'

Don Curry doit parfois réfléchir longtemps pour trouver le titre du jour qui convient. Il doit résumer la journée de manière concise ou au moins mettre en avant le moment fort, il doit susciter la curiosité et ne doit pas avoir été utilisé auparavant. Pour la journée d'aujourd'hui, le problème n'était pas de trouver un titre laborieusement, mais de choisir parmi trois titres appropriés. En effet, la journée aurait également mérité les titres 'Don Curry de retour dans le Haut Caucase' ou 'Don Curry lors du repas familial'. Cependant, ayant compris que les titres du jour avec des animaux attirent toujours plus de lecteurs, il a choisi le titre sur les tortues. Mais ne vous inquiétez pas, l'autre titre apparaîtra également dans le rapport.

Comme tous les jours précédents, le temps à Bakou s'est encore détérioré. D'épaisses nuages gris ne laissaient pas passer le moindre rayon de soleil, la nuit avait semblé avoir de nouveau déversé la pluie. Vers 10h00, un membre du personnel de Jabir frappa à la porte pour inspecter brièvement l'appartement et recevoir la clé avec grande satisfaction. En réalité, Don Curry aurait aimé rester un peu plus dans cet appartement idéalement situé, mais il voulait aussi découvrir le reste de l'Azerbaïdjan, et pour cela, il devait se déplacer.

La journée d'aujourd'hui était presque exclusivement consacrée aux merveilles naturelles du pays, ce qui rendait encore plus désagréable pour Don Curry le temps misérable. Pourtant, plus il avançait vers le nord, plus le soleil faisait son apparition. Déjà, son premier objectif, les Candycane Mountains, se découvraient sous le soleil éclatant. Il avait déjà rencontré des paysages similaires à l'ouest des États-Unis et également en partie en Géorgie, mais les montagnes scintillantes, fascinantes grâce à leurs couches de pierres colorées, dans le nord de l'Azerbaïdjan pouvaient seulement être qualifiées d'extraordinaires. Certaines couches formaient de véritables spirales, rappelant en effet les motifs des cannes de sucre. Don Curry s'est aventuré à travers ce paysage surréaliste, qui aurait sans aucun doute enthousiasmé et inspiré des artistes de Van Gogh à Dali.

En continuant, Don Curry a freiné brusquement en apercevant une tortue assez grande qui s'apprêtait à traverser la route. Il s'est approché prudemment de l'animal par derrière pour l'encourager à se hâter. Mais 'tortue' et 'hâte' sont deux concepts provenant de mondes très différents. Et quand Don Curry s'est trop approché, le reptile s'est rétracté dans sa carapace et n'a plus bougé. Il était enfin au milieu de la route, lorsqu'au loin une voiture s'est précipitée sur la voie qui se trouvait encore devant l'animal. Dans un élan de détermination, Don Curry a saisi l'être perplexe, qui s'est immédiatement indigné en sifflant et ne semblait pas apprécier son vol gratuit. Il l'a reconduit de l'autre côté de la route. La tortue a hâtivement disparu, sans avoir remarqué sa sauvetage. Don Curry, pour sa part, a continué son chemin avec un excellent sentiment.

Le prochain objectif était visible de loin. D'une chaîne de montagnes à gauche de l'autoroute se dressait une formation rocheuse marquante qui non seulement ressemblait à un château, mais qui avait également été artificiellement agrandie et utilisée comme tel : Beshbarmaq. Sur une piste de gravier aventureuse, Kia suivait en quelque sorte les traces de Xerra, sans bien sûr pouvoir montrer la puissance et la souveraineté de tout-terrain. Au moins, Don Curry est arrivé sain et sauf au pied des rochers, où les restes d'un mur massif de château étaient encore bien reconnaissables. À partir de là, de nombreux escaliers menaient vers le haut; à certains endroits, Don Curry devait s'engouffrer à travers des passages rocheux étroits. Près du sommet du plus haut rocher se tenait un abri en pierre où un garde-parc était confortablement allongé sur un divan improvisé, téléphonant sans arrêt. Don Curry chercha un autre endroit pour profiter tranquillement de la vue spectaculaire sur la plaine côtière et la mer Caspienne. Après une descente tout aussi raide à pied et en Kia, Don Curry poursuivit son chemin sur la route bien aménagée vers le nord jusqu'à Quba. Là, une route secondaire bifurquait dans les montagnes vers son véritable objectif.

Jusqu'à présent, Kia avait parfaitement tiré parti du plein de carburant fourni par le loueur. L'indicateur de carburant signalait que le carburant suffirait encore pour 145 km. Le GPS indiquait 45 km jusqu'à la destination, donc Don Curry supposait qu'il pourrait faire le plein tranquillement demain après son retour des montagnes. Malheureusement, les indicateurs de carburant peuvent parfois être trompeurs. Don Curry allait bientôt faire l'expérience de cela lui-même.

Au début, la route se poursuivait à travers une forêt clairsemée pleine d'arbres à feuilles caduques. Ici, une série de restaurants Qutab s'étaient installés, chacun ayant installé de nombreux pavillons et bancs dans la forêt, afin que les invités puissent déguster leurs Qutabs en groupes sans être dérangés. Don Curry avait bien sûr de l'appétit, mais il lui importait plus d'arriver à destination pendant la lumière du jour. Même un jeune cavalier, qui proposait de géantes noix aux noix, ne pouvait conclure de bonne affaire. Après la forêt de Qutab, la route s'est progressivement rétrécie et a commencé à prendre de l'altitude. Don Curry a constaté avec effroi qu'après 5 km de route, l'indicateur de carburant ne garantissait plus que 115 km de distance restante. Si ça restait comme ça, cela suffirait tout juste pour un retour en toute sécurité des montagnes. Mais ça ne resta pas comme ça...

Alors que le paysage environnant devenait de plus en plus impressionnant, l'autonomie restante de Kia chutait rapidement. La route suivait une rivière tumultueuse à travers un puissant canyon, pour ensuite s'élever le long d'un de ses murs. Bien que jusqu'à présent la région ait été marquée par des forêts automnales, Don Curry laissait bientôt la limite des arbres derrière lui. Ça et là, des salons de thé et de petits restaurants se trouvaient en bord de route, mais sur les 30 derniers kilomètres, Don Curry ne croisa qu'un minuscule village de montagne, mais plusieurs troupeaux d'animaux composés d'un mélange coloré de moutons, chèvres, vaches, chevaux et ânes. Parfois, il devait traverser le troupeau, et Kia a été heurtée à plusieurs reprises par des vaches maladroites.

Derrière le village de montagne déjà mentionné, Don Curry atteignit enfin un col avec un monument à l'aigle, qui l'a conduit définitivement dans un paysage de haute montagne. Il était de retour dans le Haut Caucase ! Rapidement, face aux sommets enneigés, les souvenirs de Touchetie, de Svanétie et de Tchouvchétie lui sont revenus. Pendant de nombreux kilomètres, la route serpentait le long d'un cours d'eau, jusqu'à ce qu'un dernier et intense dénivelé l'emmenât à 2100 mètres d'altitude. Et là se trouvait le but devant lui : le village de Xinaliq au pied du mont Xinaliq, habité par les Xinaliqs, les seuls au monde à parler la langue Xinaliq. En bref : un monde à part !

L'indicateur de carburant ne permettait désormais plus que 20 km de distance restante. Don Curry allait donc devoir rester ici s'il ne réglait pas ce problème. Mais d'abord, un autre problème se posait : où se trouvait son hébergement réservé, la Maison d'hôtes Ecomama. Don Curry savait d'après les critiques de la Maison d'hôtes qu'elle ne se trouvait pas à l'endroit où elle était indiquée sur Google Maps. Mais alors où ? Il conduisit prudemment sur les pistes de plus en plus mauvaises jusqu'au point le plus élevé accessible du village. Il sortit de la voiture et se dirigea vers une maison de thé. Une vieille femme en tenue traditionnelle assise là ne pouvait pas le comprendre, mais appela - probablement - son fils, qui comprenait un peu l'anglais. Au mot 'Ecomama', il savait immédiatement de quoi il s'agissait et montrer du doigt le bas du village et son téléphone. Il téléphona et, satisfait, déclara : 'Ecomama coming!'

Peu de temps après, une petite voiture blanche parvint sur la piste, d'où sortit un homme chaleureux aux cheveux gris, qui se présenta comme Rahman et invita Don Curry à le suivre simplement avec sa voiture. Ainsi, il redescendit d'abord, puis emprunta une autre piste un petit peu à la montée. Là, Kia pouvait rester, et Don Curry fut conduit dans la maison, dont l'entrée nécessitait d'abord de retirer ses chaussures. Derrière le hall, se trouvait la salle à manger, composée en gros d'une longue table avec environ 20 chaises. Derrière se trouvait la chambre de Don Curry avec un lit double moelleux, une table et 4 chaises. Juste à côté se trouvait la chambre des propriétaires ainsi qu'une autre chambre d'hôtes, qui ne pourrait accueillir que trois Néerlandaises le lendemain. Ce qu'il n'y a pas dans les maisons de tout Xinaliq, ce sont des cuisines et des toilettes. Les deux se trouvent dans de simples abris à l'extérieur de la maison, la toilette étant constituée d'un trou de 40 cm de long et 10 cm de large dans le sol, que l'on devait viser soigneusement lors des besoins. Les propriétaires fournissent des seaux d'eau, il n'y a de la lumière que si l'on laisse la porte ouverte pendant la journée ou - solution préférable - si l'on a une lampe de poche ou un smartphone à disposition.

Rahman raconta à Don Curry que les Allemands ou les Britanniques pouvaient s'accommoder de ces conditions simples sans problème, tandis que les Chinois, Iraniens et Arabes se plaignaient du manque de confort. Il invita immédiatement Don Curry à un thé commun du samovar et commença à philosopher sur les bonnes et mauvaises personnes partout dans le monde, sur la commercialisation croissante dans tous les domaines, et il rêvait d'un avenir où chrétiens et musulmans se seraient rendu visite dans leurs lieux de culte pour glorifier et louer Dieu ensemble. Ensuite, il montra à Don Curry la vidéo de la dernière conférence de l'UNESCO mi-septembre, lors de laquelle Xinaliq avait été officiellement inscrit au patrimoine mondial. Une autre vidéo montrait Rahman lui-même, en train de montrer Xinaliq et ses environs à une reporter de la télévision iranienne. Pendant ce temps, le verre de thé était déjà rempli une troisième fois, lorsqu'une petite fille d'environ trois ans sortit de la chambre des propriétaires, mais elle retourna rapidement en arrière en voyant Don Curry. Rahman raconta ensuite sa famille, sa fille décédée il y a 5 ans et ses deux autres enfants. 'Et votre petite-fille', ajouta Don Curry, tombant alors dans le piège. 'Oh, c'est ma plus jeune fille', précisa Rahman. 'Elle s'appelle Nubar.'

Quand il fut temps de manger le soir, Don Curry et Rahman ne furent pas les seuls à s'assoir à la longue table. Nubar vint également, l'examinant de nouveau avec attention, puis choisit en riant joyeusement la chaise juste à côté de lui. Sa mère apporta alors le plat : il y avait des köftes, des frites maison, des tranches de concombre frais et du pain plat pour tous, et pour Nubar et Don Curry, une soupe aux lentilles avec beaucoup de sumac ; et bien sûr, du thé du samovar continuait à être servi. Finalement, la mère put aussi s'asseoir avec Nubar, et un dîner familial détendu s'installa. Rahman parlait anglais avec Don Curry, en Xinaliq ou en azéri avec sa femme, et Nubar parlait un peu de tout.

Bientôt, Don Curry se retira dans sa chambre pour permettre un véritable moment familial. Bien qu'il ait apporté une bière, il renonça à tout autre apport de liquide. Il ne voulait absolument pas avoir à sortir la nuit pour utiliser le trou. De plus, l'application météo annonçait une température minimale nocturne de -1°C pour Xinaliq. Heureusement, son lit était bien garni de coussins en plumes et il portait également un pull par-dessus son pyjama. Il se réjouissait encore d'avoir sauvé la tortue. Il ne pouvait pas encore se douter qu'une encore plus grande opération de sauvetage l'attendait demain...

Don Curry donne désormais des titres à ses voyages. Numéroter simplement ses voyages ou les nommer par année ou par destination lui semblait trop banal. Ainsi, ses voyages portent des titres qui donnent des indices, mais ne révèlent pas directement la destination. 'Un voyage vers la Mer Blanche' était le nom qu'il avait donné à son périple à travers le nord de la Russie. 'Là où Noé a atterri...' était le titre de son tour en Anatolie. Pour sa tournée au Caucase de cette année, il avait choisi le slogan : 'Entre le feu et la glace'. Cependant, il n'avait pas encore réalisé cette promesse. En Géorgie et en Arménie, il avait certes croisé beaucoup de glace - au sommet du Caucase ou directement au bord de la route près des sentiers périlleux - mais le feu ne lui avait pas été offert par les pays qu'il avait visités jusqu'à présent. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il allait réellement donner vie à ce titre, et ce de multiples manières.

Après une nuit pluvieuse, la matinée s’est révélée heureusement sans précipitations. Cependant, le ciel gris assombrissait le cœur de photographe de Don Curry. C'était exactement la raison pour laquelle il n'était pas monté aux Flame Towers hier. Aujourd'hui, il devait simplement ignorer cette raison s'il voulait vraiment visiter la partie la plus haute de Bakou. Non loin de son appartement se trouve la station intermédiaire du funiculaire de Bakou, appelé Funicular. Pour un manat, il pouvait parcourir confortablement les 500 m de la ligne jusqu'à la station de montagne des Flame Towers avec ce véhicule ultramoderne, presque entièrement en verre. En haut, le soleil est même brièvement sorti, permettant à Don Curry de photographier les énormes gratte-ciels scintillants, mesurant entre 160 et 182 m. Une vieille mosquée, située juste aux pieds des tours, ressemblait presque à un élément insignifiant, créant un contraste bienvenu. Don Curry espérait initialement trouver une place ouverte avec des cafés et des restaurants au milieu des trois tours, mais toute la zone était complètement inaccessible. Seuls les résidents et les clients d'un hôtel de luxe étaient admis aux tours, personne d'autre.

Don Curry laissa donc les flammes stylisées derrière lui et s'intéressa à son environnement. Car cette rencontre architecturale avec le feu lui semblait trop abstraite. Pourtant, un véritable feu brûlait non loin, de l'autre côté de la station du funiculaire, où commençait l' 'Avenue des Martyrs'. Elle rappelle deux événements de l'histoire récente de l'Azerbaïdjan. En 1990, l'Armée rouge de l'Union soviétique en décomposition souhaitait donner un exemple à Bakou pour garantir à Moscou l'accès aux riches champs pétroliers du pays. Plus de 200 personnes, qui manifestaient pacifiquement pour l'indépendance, ont été abattues : des hommes, des femmes et des enfants. Elles sont enterrées ici, dans l'Avenue des Martyrs, et des images évocatrices sur leurs pierres tombales préservent la mémoire. Devant de nombreuses pierres tombales, il y avait des roses fraîches. À côté se trouvaient des tombes des victimes de la première guerre du Haut-Karabakh, lors de laquelle l'Azerbaïdjan avait subi une lourde défaite militaire et perdu le contrôle de vastes zones dans et autour du Haut-Karabakh. Derrière les tombes, un monument visible de loin pour les martyrs se dresse, dans lequel brûle une flamme éternelle. Ici, Don Curry était déjà très près du feu, mais ici, bien sûr, il s'agissait d'une flamme artificielle.

Il fut encore plus impressionné par les superbes vues sur l'ensemble de Bakou et des parties de la péninsule d'Absheron qu'il souhaitait visiter durant la journée. D'ici, il pouvait même voir la fenêtre de sa chambre, d'où il admirait chaque nuit les jeux de lumière des Flame Towers. Au lieu de reprendre le funiculaire, Don Curry choisit de descendre à pied, ce qui lui offrit diverses nouvelles perspectives de Bakou en chemin.

Ensuite, le temps libre de Kia prit fin. Don Curry s'engagea courageusement dans le chaos routier coutumier de cette ville de millions d'habitants, pour d'abord se diriger vers deux destinations en périphérie de Bakou. La mosquée Heydar a été construite par son fils et successeur en mémoire du président Heydar Aliyev. Construite dans un style classique ottoman, sa forme élancée et ses éléments décoratifs élaborés lui plaisent totalement. Seules les escaliers mécaniques menant à l'entrée principale ne semblent pas vraiment correspondre au bâtiment historique. Malheureusement, elle est généralement fermée, si bien que Don Curry ne peut pas évaluer ses valeurs internes.

Encore plus en périphérie de Bakou se trouve l'un des principaux sites touristiques de tout l'Azerbaïdjan. Ici, deux éléments se sont déjà rencontrés depuis longtemps : le zoroastrisme, originaire d'Iran, dans lequel le feu joue un rôle important, et les caractéristiques géologiques de la péninsule d'Absheron, où le pétrole et le gaz naturel ont toujours émergé à la surface. Une fois enflammée, une source de gaz naturel continue de brûler, ce qui a dû sembler un miracle inexplicable aux gens des siècles passés. Ainsi, un temple du feu s'est installé à cet endroit très tôt, qui a acquis une signification internationale le long de la route de la soie vers Bakou. Le temple a atteint son apogée au XVIIe et XVIIIe siècles ; avec l'exploitation des réserves de pétrole et de gaz naturel à partir du XIXe siècle, le feu éternel naturel s’est éteint et les bâtiments ont été abandonnés. Le site a été reconstruit depuis, et plusieurs autels présentent à nouveau une flamme perpétuelle. Dans les salles annexes, l'histoire et la signification religieuse sont parfois racontées à l'aide de figures grandeur nature. Don Curry rencontra maintenant réellement le feu, mais il allait encore plus intensément le côtoyer.

Pour l'heure, il devait toutefois éteindre la faim qui s'était emparée de lui. Étant donné que le temple du feu Ateshgah figure dans le programme de tous les groupes de voyage, une infrastructure correspondante avec des boutiques de souvenirs et des possibilités de restauration s'était développée. Dans le restaurant très orientalement décoré qui lui était associé, Don Curry souhaita prendre un en-cas pour le déjeuner. Comme le programme de la journée indiquait encore plusieurs autres points, il se limita cette fois-ci à un plat et une boisson. Le pilaf ou plov, répandu dans toute l'Asie centrale, fait également partie des spécialités du pays en Azerbaïdjan, avec d'innombrables variantes – rien qu'où il se trouvait, il y en avait six dans ce restaurant. Don Curry choisit le plov avec ragoût d'agneau, châtaignes et sauce au grenade. Même si la quantité servie était modeste, elle était amplement suffisante pour le rassasier. Il commanda également le traditionnel (post)soviétique kompot, qu'il avait déjà découvert en Géorgie - un litre de liquide avec des fruits en conserve, dans ce cas des raisins, pour 5 manats (= 2,50 €). Ainsi fortifié, il laissa Kia s'élancer vers la péninsule d'Absheron.

Il s'approcha du complexe muséal à Qala, mais compte tenu de l'heure avancée, il ne fit que quelques photos du petit château de Qala. Il souhaitait accorder plus de temps au parc national d’Absheron, qui s'étendait en tant qu'extrême pointe est de l'Azerbaïdjan dans la mer Caspienne. Par conséquent, le paysage était composé de plages et de dunes avec une végétation légère. À l'entrée du parc national, Don Curry devait cependant non seulement payer 2 manats, mais aussi montrer son passeport pour pouvoir être enregistré en tant que visiteur. Son passeport était cependant à l'appartement à Bakou. Le garde du parc était donc démuni et appela son chef, qui apparut peu après. Le chef demanda le permis de conduire de Don Curry - celui-ci était aussi à Bakou. Don Curry commença à envisager de revenir simplement le lendemain, avec tous les papiers. Mais le chef ne voulait surtout pas décevoir le touriste étranger. Il écrivit simplement son nom et, au lieu du numéro de passeport : 'd'Allemagne'. Il était content, le garde du parc était content, et Don Curry encore plus. Il appréciait d'autant plus que dans ce pays, des solutions pragmatiques pouvaient facilement remplacer des règles rigides.

Du centre des visiteurs, Kia pouvait encore avancer de 6 km sur une piste asphaltée vers l’est. Ensuite, une piste de sable continuait jusqu’à la fin de la terre ferme. Don Curry ne voulait pas mettre Kia en danger inutilement, alors il décida de faire le trajet à pied. Cependant, le vent fort et le sable soulevé faisaient rapidement disparaître le plaisir de sa promenade. Don Curry fit donc demi-tour à mi-chemin, se dirigeant plutôt directement vers le rivage de la mer Caspienne, et toucha de la main l'eau, qui était étonnamment fraîche.

Dans la ville côtière de Mərdəkan, au nord de la péninsule, Don Curry visita deux témoignages importants de l'architecture islamique : à la mosquée Pir Hassan, se trouvent des tombes de personnalités musulmanes importantes, et la mosquée funéraire Movsum Aga Ziyaretgahi est considérée comme un important site de pèlerinage. À l’extérieur, elle ressemble à un bâtiment classique d'Asie centrale, tandis qu'à l'intérieur, les murs et le plafond sont entièrement recouverts de verre et de cristal, donnant l'impression d'entrer dans un monde éclatant de merveilles. Alors qu'il essayait de passer du vestibule des tombes à la mosquée principale, il fut énergiquement réprimandé - mais en russe. Oui, oui, toujours les méchants Russes! 😉

La noirceur s'installant peu à peu convenait parfaitement à Don Curry à propos de son dernier objectif : le Yanar Dağ, la Montagne Brûlante. Ici, il rencontrait vraiment le feu comme une force brute, comme un élément naturel. Car sur cette (très petite) montagne, le gaz naturel s'échappe encore et brûle sans interruption depuis des siècles. Ces dernières années, cet endroit a été développé pour le tourisme, avec un petit musée, une cafétéria et de nombreux espaces assis - il était désormais également possible de demander facilement un droit d'entrée de 9 manats (= 5 €) aux visiteurs étrangers. Cependant, Don Curry paya volontiers pour ce spectacle naturel inhabituel. Avec de nombreuses autres personnes, il se tenait devant le feu, se laissait réchauffer, éblouir et inspirer pour de nombreuses photos.

Le long du retour à travers l'Azerbaïdjan nocturne s'est révélée moins agréable. Mais Don Curry atteignit facilement sa destination, juste au moment où la pluie recommençait à tomber. Ainsi, le plan d'une soirée tranquille sur le balcon n'était à nouveau pas possible. Comme le plov du midi était encore suffisant, il se contenta simplement de savourer le gâteau au miel d'hier comme dessert tardif.

Maintenant, son voyage au Caucase était vraiment complet, pensa Don Curry. Il avait effectivement évolué entre le feu et la glace, et entre de nombreux autres contrastes également : entre des villages de montagne reculés et des villes de millions d'habitants, entre la mer Noire et la mer Caspienne, entre l'Europe et l'Asie. Au cours des prochains jours, il souhaitait bien conclure et peut-être même approfondir toutes ces expériences et ces souvenirs. Le prochain glaçon l'attendait déjà...

Don Curry a déjà visité de nombreuses villes lors de ses voyages. Dans le cadre de la mondialisation, elles se ressemblent de plus en plus à bien des égards. Les succursales de McDonald's et les boutiques Dolce e Gabbana se trouvent maintenant partout. Pourtant, les villes, tout comme les gens, ont leur propre personnalité, leur caractère. Don Curry se souvient bien de l'aura presque écrasante de sensualité morbide de Naples, de l'atmosphère omniprésente polyglotte de Bruxelles, ou encore du charme extrêmement réticent d'Erevan, qui ne se révélait qu'après beaucoup de patience bienveillante derrière le masque d'une laideur manifeste.

Baku ne correspondait à aucune de ces catégories. Au contraire : il n'y a rien de morbide, de polyglotte (excepté Jabir, bien sûr !) et surtout rien de laid. La capitale de l'Azerbaïdjan se présente comme un centre très dynamique, rempli de restaurants, de magasins de toutes sortes et de multiples possibilités de loisirs, y compris des activités plutôt inhabituelles. Par exemple, entre la construction capricieuse de la Philharmonie, qui ressemblait à une immense église baroque, et le mur imposant de la vieille ville, un piano à queue se trouvait sous une grande lampe - jour et nuit, les passants peuvent y démontrer leurs compétences pianistiques ; et ils le font effectivement. Presque chaque fois que Don Curry passait devant le piano, des mélodies élaborées résonnaient. Don Curry trouva aussi très original le grand espace de jeu d'échecs sur la promenade, où se formaient des foules pour suivre le déroulement passionnant du jeu et, parfois, encourager même les deux protagonistes.

Baku est encore loin d'une ouverture polyglotte. Lorsque des touristes évidents ne se déplacent pas en groupe, ils sont généralement classés comme Russes et adressés en conséquence. Pourtant, les compétences en anglais sont assez répandues. Don Curry a presque toujours pu gérer l'achat de billets, les repas au restaurant ou la commande de boissons sans problème en anglais. Et si une vendeuse ou un serveur ne comprenait vraiment rien, on appelait rapidement un collègue qui pouvait aider. Don Curry était étonné par la forte conscience nationale qu'il rencontrait constamment. Les gens étaient fiers d'être Azerbaïdjanais, et Don Curry a été plusieurs fois interrogé lors de ses deux premiers jours sur ce qu'il pensait de Baku ou de l'Azerbaïdjan. Évidemment, quand on peut admirer chaque soir les immenses Flame Towers aux couleurs du drapeau azerbaïdjanais, et que le président proclame sans cesse une politique clairement nationaliste, cela s'ancre vite dans les esprits et les cœurs. Cependant, en contrepoids sain à une surenchère ethnique, Don Curry a ressenti une véritable curiosité pour l'invité étranger. Car plus souvent que la question sur son avis sur l'Azerbaïdjan, il recevait la question sur ses origines. Même quand, le soir, il souhaitait acheter un Coca Zero à un petit kiosque le long de la promenade, une conversation s'est immédiatement engagée avec le jeune vendeur intéressé, qui put alors raconter que son père avait travaillé plusieurs années à Berlin.

Cependant, l'attribut le moins approprié est celui de la laideur. Dès son premier voyage à travers la ville, Don Curry n'a pu que s'émerveiller. Il ne se souvient pas avoir été autant impressionné par l'architecture d'une ville - et cela de manière omniprésente. Baku lui semblait comme si quelqu'un avait voulu créer un mélange génial entre Dubaï, Saint-Pétersbourg et Istanbul. On pense évidemment à Dubaï en voyant les gigantesques gratte-ciel dans les banlieues de la ville, véritables palais de verre qui s'efforcent d'éviter chaque forme de boîte stupide. Au lieu de cela, on trouve principalement des lignes courbes, des formes torsadées, parfois une imitation de concepts floraux ou une expression claire de croissance organique. Dans le quartier du centre-ville, les bâtiments viennent clairement de l'époque russo-soviétique. Mais au lieu de bâtiments en béton stéréotypés, comme on en voit à foison à Erevan, Baku représente un véritable terrain de jeu pour des architectes renommés et émergents, qui peuvent s'exprimer avec les éléments de la démonstration stalinienne, de l'orientalisme et de l'Art nouveau européen. Le début du boom pétrolier au tournant du XXe siècle a créé un grand nombre de clients solvables qui voulaient faire montrer leur succès économique sous forme de bâtiments et de palais représentatifs.

Un monde à part en soi est représenté par la vieille ville, comparativement minuscule, qui constitue le véritable noyau de Baku. Derrière d'épaisses murailles défensives s'épanouissait alors une ville entièrement orientale, avec des mosquées, des caravanserrails et des ruelles étroites et sinueuses. Tout cela a été exploré intensément par Don Curry ce jour-là - de la tour de la Vierge au palais des Shirvanshahs, qui, avec toute la vieille ville, appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO. Don Curry se sentit davantage rappeler l'expression islamique de la vieille ville d'Istanbul que le chaos oriental débordant de la médina de Fès ou du Caire. La vieille ville de Baku acquit un charme tout particulier lorsque, le soir, les lanternes de rue discrètes offraient aux maisons et aux murs une lumière dorée.

C'était la première fois que Don Curry prenait le temps de goûter à la cuisine azerbaïdjanaise. Il avait initialement choisi un restaurant juste à côté de la tour de la Vierge, et lorsqu'il la quitta vers 12h00 après l'avoir visitée et admiré la fantastique vue depuis la plateforme de son toit, il avait déjà ressenti une sensation de faim adéquate. Cependant, à la réception, on lui annonça qu'actuellement seul le petit-déjeuner était servi, que le déjeuner ne commencerait qu'à 13h00. Don Curry n'avait vraiment pas envie de petit-déjeuner à cette heure-là. Il continua donc, explora en détail le palais de la dynastie des Shirvanshahs, qui avait gouverné Baku et ses environs au Moyen Âge, et finit par se retrouver dans le magnifique jardin ombragé du restaurant 'Küku', pas très loin de son appartement. Comme entrée, il choisit des Gürzä, frites, sans vraiment savoir à quoi s'attendre. Le serveur lui apporta bientôt un bol contenant 8 morceaux de beignets de graisse de la taille et de la forme d'un petit doigt. Ces Gürzä sont farcies d'un mélange épicé de viande d'agneau hachée et de graisse d'agneau, et servies avec un fromage frais plutôt sucré. Très savoureux ! Pour son plat principal, ce sont finalement les nombreux chats de restaurant qui avaient plus de plaisir que Don Curry : il commande un Saj au poulet. Le Saj est une poêle semblable à un wok, typiquement azerbaïdjanaise. On y fait sauter de la viande et divers légumes, qui sont ensuite couvertes de bouillon de viande et servies avec du pain Lavash. Malheureusement, Don Curry ne découvrit le bouillon copieux au fond du Saj que très tard, car sans lui, la viande et les légumes manquaient de l'assaisonnement nécessaire. De plus, les tomates et les piments étaient en partie tellement brûlés qu'ils n'avaient qu'un goût amer. Le poulet devait être sans poitrine, car le Saj contenait seulement des morceaux osseux avec de la viande difficile à détacher. Don Curry fit de son mieux et laissa le reste aux heureux chats. Le salade 'Küku', un bon mélange de petits morceaux de tomates et de concombres avec du maïs et de la laitue, rehaussé d'une vinaigrette sucrée-épicée, se révéla beaucoup plus satisfaisant. Comme boisson, Don Curry choisit une eau plate et une bière Alivaria, qu'il pensait être une bière azerbaïdjanaise. Ce n'est que lors d'une recherche internet ultérieure qu'il découvrit qu'il avait bu sa première bière de Biélorussie. Lors du dessert, il commet un certain nombre d'erreurs : il commande un Sweet Tea Set en espérant recevoir un grand verre de thé azerbaïdjanais avec deux morceaux de pâtisserie. Le serveur apporta une grande théière avec deux énormes morceaux de gâteau : un Tiramisu et un gâteau au miel. Il mangea le premier, et fit emballer le second. Plus que rassasié, il rentra dans son appartement tout proche et se livra à une longue sieste.

En fait, il avait prévu dans l'après-midi de monter aux Flame Towers, mais le ciel complètement couvert retirait beaucoup d'attrait visuel aux tours de verre. Au lieu de cela, Don Curry se dirigea vers la promenade, emprunta le passage piéton magnifiquement aménagé pour traverser le grand carrefour d'Azneft, le principal nœud de circulation de Baku, et aperçut juste à temps le lever du grand drapeau azerbaïdjanais sur la promenade alors que l'obscurité commençait à s'installer. Peu de temps après, les Flame Towers commencèrent leur spectacle de lumières pour renforcer le sentiment national. À 'Little Venice', les gens faisaient la queue pour se faire transporter sur des gondoles silencieuses à travers les canaux artificiels.

Don Curry appréciait pendant ce temps la skyline nocturne de Baku qui s'éveillait avec son scintillement varié, mais pourtant encore discret. Lorsqu'il atteignit la zone piétonne du centre-ville moderne, il se sentit immédiatement rappelé à des villes comme Paris, Bruxelles ou Riga. D'innombrables restaurants de rue s'étaient étendus sous des platanes et d'autres arbres, rivalisant d'attrait pour attirer des clients. Soudain, Don Curry remarqua ce qui était très différent ici à Baku par rapport à toutes les villes déjà mentionnées : on ne trouvait pas de saleté, de déchets, de détritus laissés de manière inconsidérée. Plus une ville est vivante et attrayante, plus elle a aussi d'coins malpropres. Baku n'en a pas. Il n'y a pas de coins malpropres ici. Il n'y a pas de graffiti ou de tags. Il n'y a même pas de pauvreté visible, pas de clochard devant la vitrine, pas de mendiante avec la main tendue. Baku est une ville totalement propre ! La seule chose qui crée le désordre dans les rues et les places est le feuillage fraîchement tombé des arbres - mais seulement pendant quelques heures.

Don Curry avait déjà pu observer hier comment cette propreté était atteinte. D'innombrables équipes de nettoyage parcourent régulièrement toute la ville. Presque toujours, ils sont à trois : un homme pousse le grand chariot, les deux femmes balayant les déchets. Pas étonnant que les supermarchés ici imposent généreusement des sacs en plastique ; ils n'ont aucune chance de nuire à l'environnement, les équipes de nettoyage sont plus rapides. Et pour lutter contre les graffitis et la mendicité, les caméras de surveillance omniprésentes aident certainement. Rien ne leur échappe. Et il y a sûrement quelqu'un quelque part qui tient à ce que tout soit propre et dans des ordres extrêmement organisés.

Don Curry décida donc, en raison de son copieux déjeuner, d'opter pour une solution arménienne pour le soir, plus précisément : une solution Jerevan - profiter d'un délicieux shawarma avec suffisamment de bière tranquillement sur le balcon. Il réussit à commander un shawarma à emporter sans problème dans le centre-ville. Plus difficile fut d'acheter une bière, car une licence pour l'alcool est soit chère, soit difficile à obtenir. Finalement, Don Curry trouva un magasin qui vendait de la bière. Étonnamment, ce n'était ni la marque ni l'origine de la bière qui déterminaient le prix, mais uniquement la quantité. Un litre de bière - peu importe la sorte - coûtait 3,30 Manat (environ 1,60 €). Don Curry prit par précaution 2 litres de bière azerbaïdjanaise Xirdalan et fut encore une fois surpris par Baku. En sortant du magasin, il pleuvait des cordes. Même s'il n'avait plus que 200 m à parcourir jusqu'à l'appartement, il fut trempé jusqu'aux os sur ce trajet. Un agréable soir à Jerevan pouvait désormais être oublié - le balcon n'a pas de couverture...

Baku essaie-t-il d'éviter consciemment d'être comparée à d'autres villes ? Don Curry hésite encore sur la façon d'évaluer vraiment cette ville. Certes, elle est vivante, extrêmement belle et surtout extrêmement propre - cependant, il reste une sensation désagréable en arrière-plan. Quand Don Curry regarde non pas la mer Caspienne depuis son balcon, mais dans la direction opposée, il voit le palais présidentiel : un énorme bloc qui exprime avant tout le pouvoir et la grandeur, voulant être impossible à manquer. Peut-être que la propreté célébrée quotidiennement de Baku ne fait que masquer les véritables coins malpropres...

Le voyage de Don Curry a échoué de manière éclatante cette année. Au lieu de pouvoir visiter consécutivement les trois États géographiquement et historiquement connectés du Sud-Caucase comme sur un collier de perles, l'Azerbaïdjan lui a refusé le passage de la frontière (comme à tous les autres automobilistes). Malgré une préparation et une planification minutieuses - il n'avait pas seulement obtenu un visa actuel mais aussi une autorisation notariale pour conduire la voiture de location géorgienne - un douanier géorgien lui fit comprendre dès le début que le pays voisin avait à nouveau fermé toutes les frontières sans justification. Ainsi, Don Curry regardait alors avec consternation et tristesse un pays qui ne voulait pas de lui. Il fit demi-tour et profita des jours initialement prévus pour l'Azerbaïdjan pour mieux découvrir et explorer la Géorgie à un rythme plus tranquille. Il ne le regretta pas...

Cependant, déjà à cette époque, un mélange de frustration et d'indignation a engendré le projet de ne pas se laisser facilement décourager. Si l'Azerbaïdjan pensait pouvoir éloigner Don Curry par des fermetures de frontières arbitraires, alors ce pays connaissait mal Don Curry : il prit simplement un nouvel élan pour franchir les frontières lors de sa deuxième tentative - cette fois-ci par le haut !

C'était la première fois qu'un voyage de Don Curry recevait un supplément. Bien que ce nouveau départ ressemblât de manière presque inquiétante au désastreux début de la première partie du voyage, il le surpassa même sur certains aspects. Hier déjà, Don Curry avait non seulement préparé sa valise et son sac à dos, mais les avait aussi déjà mis dans la voiture afin de pouvoir partir sans encombre à temps pour l'aéroport de Hambourg. Mais peu avant qu'il ne veuille partir vers 11h30, un e-mail de Turkish Airlines lui annonça que le départ de l'avion réservé serait retardé de 40 minutes. Le drame du départ pour la Géorgie avait également commencé de cette manière, mais seulement après son arrivée à l'aéroport. Cette fois-ci, Don Curry avait fait des progrès d'apprentissage et avait consciemment réservé ses vols de telle sorte que le temps de connexion serait désormais de 150 minutes au lieu d'un juste 60 minutes. Par conséquent, la nouvelle de la compagnie aérienne ne l'effraya pas beaucoup et lui permit même un voyage plus relaxant.

Au lieu d'un service de voiturier avec remise de clé, il réserva cette fois-ci une place de parking auprès d'un fournisseur privé, qui offrait également un service de navette vers l'aéroport. Le parking se trouve derrière un restaurant à Norderstedt, mais il ne faut au maximum que 10 minutes pour rejoindre le terminal de départ de l'aéroport. Don Curry trouva sans problème l'endroit indiqué et considéra l'espace presque complètement rempli de voitures comme un bon signe de la sérieux de ce fournisseur. En même temps que son arrivée au parking, il reçut un autre e-mail de Turkish Airlines : le retard était désormais de 60 minutes. Pas de problème, pensa-t-il, et se laissa transporter à l'aéroport. Son chauffeur s'avéra être le propriétaire du restaurant au parking et raconta à Don Curry comment, pendant la période COVID, lui était venue l'idée de créer une seconde source de revenus plus résistante aux crises en plus de son activité de restauration. Il commença alors à aplanir le terrain laissé à l'abandon derrière le parking du restaurant pour en faire un endroit où les voyageurs pourraient garer leurs véhicules. Cependant, ce genre de coups de génie ne se met pas en place aussi facilement en Allemagne : il devait non seulement enregistrer officiellement ce second commerce, mais aussi obtenir une licence de taxi et acquérir un véhicule exclusivement pour le service de navette. Cependant, il se porte bien en affaires à présent, et parfois, il peut même convaincre les clients du parking de s'arrêter dans son restaurant avant de se rendre à l'aéroport.

Cependant, Don Curry ne faisait pas partie de ceux-là, car malgré le retard croissant, il voulait passer le plus rapidement possible les formalités de l'aéroport pour avoir au moins fait sa part pour un bon et planifié déroulement de son voyage. Au comptoir d'enregistrement, il apprit que le temps de retard présumé avait augmenté à 75 minutes. Mais aujourd'hui, tous les vols de et vers Istanbul avaient du retard, essaya de le consoler l'agent d'enregistrement en ce qui concerne son vol de correspondance, tout en lui attribuant des sièges très mauvais très souvent sans qu'il le demande : pour les deux vols, il se retrouva au milieu d'une rangée de trois sièges à l'arrière de l'avion. Don Curry ne se sentait en aucun cas réconforté par l'information sur le retard ni par l'attribution de ses sièges. Aujourd'hui, il semblait progressivement se dessiner un nouveau candidat de premier choix pour la catégorie 'pire voyage'...

Lorsque Don Curry atteignit la porte d'embarquement, il fut accueilli par une très grande foule. En effet, en plus des passagers de son vol, il y avait également les passagers de ce vol à destination d'Istanbul qui aurait déjà dû décoller il y a trois heures. Ceux-ci allaient bientôt embarquer, et alors que le vol concerné de Turkish Airlines atterrissait à Hambourg et accostait à la porte à l'heure prévue avant son heure de décollage tardive - maintenant 105 minutes - le pire semblait être passé. Don Curry avait tort. Peu après que les haut-parleurs annoncent bientôt le début de l'embarquement pour Don Curry, une autre annonce retentit : 'Désolé ! En raison d'un fort afflux de vols, le départ de l'avion de Turkish Airlines est retardé de 60 minutes de plus.' Maintenant, le généreux tampon prévu pour une escale était définitivement épuisé. Allait-il encore une fois échouer à l'aéroport d'Istanbul ?

Le vol pour Istanbul décolle finalement avec un retard de bien 3 heures et atterrit là-bas avec plus de trois heures de retard. Don Curry a expérimenté un aéroport en état d'urgence : sur l'affichage, il pouvait voir que près de 90 % des vols avaient au moins 3 heures, certains jusqu'à 8 heures, de retard ; certains avaient même été complètement annulés. Le vol pour Bakou affichait 1h40, donc avec près de 4 heures de retard. Don Curry disposait donc de ce même temps au bien connu aéroport d'Istanbul pour y passer la nuit. Mais est-ce que ça restait à 4 heures ? En consultant le site web de Turkish Airlines, Don Curry découvrit que son vol était maintenant annoncé avec un départ à 4h45, encore 3 heures plus tard. En se rapprochant de la partie centrale de l'immense aéroport, il découvrit une file d'attente énorme. C'était là que se trouvait le guichet de changement concernant les annulations de vols ou les retards ; c'est ici que Don Curry avait fait la queue pendant 5 minutes il y a quelques semaines pour réserver un nouveau vol à destination de Tbilissi après avoir été bloqué à Istanbul. Aujourd'hui, la queue de ceux qui souhaitaient un changement était d'au moins 100 mètres de long. Combien de temps faudrait-il attendre ici pour enfin savoir quand et comment il pourrait continuer son voyage ?

Don Curry se sentit extrêmement soulagé d’avoir au moins échappé à ce destin. Il se promena un peu dans les halls familiers de l'aéroport, s'offrit un burger Memphis-BBQ dans une succursale de sa chaîne de burgers préférée 'Carl's, Jr' et chercha une des deux oasis pour s'y reposer sur les chaises longues afin de passer le temps le plus agréablement possible. Lorsqu'une heure et demie avant le départ, la porte fut annoncée, elle se trouvait en effet à nouveau juste à côté de l'oasis de calme choisie. Don Curry profita de ce petit coup de chance au milieu de tout ce marasme. Il avait pu annuler à temps sa première nuit dans l'appartement à Bakou ; après tout, il passerait cette nuit à l'aéroport ou dans l'avion.

Cela décolle effectivement à 1 h 40 avec 4 heures de retard, mais vole étonnamment si lentement qu'il atterrit à Bakou avec 5 heures de retard. Don Curry se sentait terriblement coincé entre deux hommes de stature similaire, renonça à la nourriture au milieu de la nuit et ne parvint à atteindre que quelques secondes de sommeil, pendant qu'un des voisins ronflait joyeusement.

L'avion atterrit à Bakou alors qu'il fait encore sombre, à l'image d'un avenir incertain pour Don Curry : réussirait-il à passer la douane en Azerbaïdjan aujourd'hui ? Les tampons arméniens de son passeport poseraient-ils des problèmes ? Aurait-il encore la force, après ce voyage éprouvant, d'organiser éventuellement un retour vers Istanbul ou ailleurs ? Dans une tension intérieure, il attendit son tour au contrôle des passeports. Une jeune femme azerbaïdjanaise lui sourit. 'Ah, vous venez d'Allemagne', dit-elle en bon allemand en inspectant son passeport, 'cela me fait plaisir ! Regardez s'il vous plaît dans la caméra !' Don Curry obéit. Elle tamponne avec énergie. 'Bienvenue en Azerbaïdjan ! Je vous souhaite un bon séjour ! ° - Rarement Don Curry ne fut entré si facilement et si amicalement dans un pays. Peut-être que le gouvernement azerbaïdjanais avait discrètement lu son blog de voyage et voulait se faire pardonner ?

Don Curry était à l'intérieur ! Don Curry était en Azerbaïdjan ! Toutes les épreuves du voyage semblaient soudainement insignifiantes. Lorsque son sac de voyage fut le troisième à revenir au retrait de bagages, la joie de Don Curry augmenta un peu plus, et à travers les grandes vitrages du terminal de l’aéroport de Bakou, la première lumière du nouveau jour tomba. Maintenant il ne restait qu'à récupérer rapidement la voiture de location, et l'aventure 'Bakou' pouvait commencer.

Don Curry avait réservé sa voiture via Opodo auprès d'un loueur nommé 'Surprise' - un mot qui signifie 'surprise' à la fois en anglais et en français. À juste titre, Don Curry le saurait bientôt. Selon les documents de réservation, il y aurait un bureau du loueur dans le terminal de l'aéroport, où Don Curry pourrait régler tout le reste. Bakou a sûrement un bel aéroport, mais pas très grand. Le hall des arrivées était assez clair : plusieurs distributeurs automatiques de billets et bureaux de change, de petits guichets de certaines compagnies aériennes, un office du tourisme et les comptoirs des fournisseurs habituels Avis et Hertz. Aucune trace de Surprise. Don Curry se dirigea donc vers le comptoir Hertz, qui n'avait pas de clients à ce moment-là. 'Non, ils n'ont pas de bureau ici ; il doit les appeler', fut la réponse un peu sèche à la question de Don Curry. Par précaution, Don Curry se rendit encore sur la place devant le terminal, mais là il n’y avait qu’un café et un bureau de courtage pour des services de taxi. Don Curry choisit donc le numéro azerbaïdjanais figurant sur ses documents. Un homme au langage difficilement compréhensible expliqua en anglais, que le bureau est dans le terminal de l’aéroport ; qu’il devait s’y rendre. D'accord, donc retour ! Malheureusement, Bakou fait partie de ces aéroports où il faut déjà passer le contrôle de sécurité en entrant dans le terminal. Don Curry dut donc passer par un contrôle complet avec contrôle des bagages et scanner corporel. Lors de sa deuxième inspection du terminal, Don Curry ne retrouva à nouveau aucun bureau de Surprise. Lui menaçait-il vraiment une mauvaise surprise ? S'adressant à l'office du tourisme, il chercha de l'aide qui, à son tour, s’adressa à la collaboratrice de Hertz, qui tentait de lui expliquer qu'il devait appeler là-bas, lorsque Don Curry répondit rapidement que cela avait déjà été fait et qu'il devait y avoir un bureau dans le terminal. Mal à l'aise, elle répondit qu'il devrait essayer chez 'Green Motion' et désigna un bureau plutôt discret situé sous un escalier et affichant le signe vert 'Green Motion' pour 'Rental Cars Baku'. Le collaborateur qui s'y trouvait était en train de parler à un client, donc Don Curry dut faire la queue. Lorsque le collaborateur voulut finalement partir avec le client vers sa voiture de location, Don Curry lui demanda vite si c'était aussi le bureau de la société 'Surprise' et montra son bon avec leur logo. 'Non', dit le collaborateur, 'je ne connais pas.' Mais Don Curry avait déjà reconnu la voix de l'homme du téléphone avec l'anglais difficilement compréhensible : il était assis là devant lui. Don Curry désigna son nom sur le bon et demanda au collaborateur de le trouver dans les documents. Il le trouva en effet, mais à 2h00 du matin. Don Curry expliqua le retard du vol, et le collaborateur promit de s'occuper de lui rapidement. Toutefois, il mit d'abord un panneau sur le bureau 'Ce bureau est fermé pour 10 minutes' et disparut avec son client.

Après cela, cela alla assez vite. Le collaborateur avait déjà les données de Don Curry, photographia son passeport, son permis de conduire et sa carte de crédit, chercha à vendre une assurance supplémentaire à Don Curry et l'emmena ensuite à la voiture. En fait, ce devait être un Kia Sportage, mais se trouva devant Don Curry un Hyundai Venue avec châssis gris-noir et toit blanc. Don Curry était satisfait. Le collaborateur demanda encore si Don Curry avait des Manats, la monnaie azerbaïdjanaise, pour payer les frais de stationnement. Don Curry en avait, mais seulement des billets de 50 Manats fraîchement sortis du distributeur. Le collaborateur dut donc retourner à son bureau 'en panne' dans l'aéroport pour chercher la monnaie nécessaire. Pendant ce temps, Don Curry découvrit quelques petites rayures sur son véhicule, les photographia et les montra ensuite au collaborateur. Mais il fixa seulement la main, remit à Don Curry le ticket de stationnement payé et lui cria encore derrière : 'Petrol libre 92'. Ok, maintenant, Don Curry savait au moins ce qu'il devait mettre dans le réservoir sans avoir à rechercher ailleurs. Il quitta rapidement le parking de l'aéroport pour prendre le temps de régler les rétroviseurs et de se familiariser avec le véhicule inconnu au prochain endroit de stationnement possible.

Cependant, il n'y a pas beaucoup de places de parking à Bakou, du moins pas beaucoup et pas facilement sur les bords des routes. Sur tout le trajet vers le centre-ville, Don Curry n'aperçut aucune possibilité de se garer quelque part sur le bord de la route. Les routes, pour la plupart très larges, comportent de 3 à 5 voies par direction, et à côté se trouve une sorte de trottoir derrière des haies ou des arbres, mais aucune place de stationnement. Don Curry savait qu'à proximité de son appartement, un centre commercial moderne avait été construit récemment juste au bord de la mer Caspienne. Il devait bien y avoir des places de stationnement. Cependant, le centre commercial n'a pas ouvert avant 8h00 du matin, et par conséquent, toutes les possibilités de stationnement étaient bloquées. Dès que Don Curry projetait de ralentir où que ce soit, des agents de sécurité aux visages stricts surgissaient de l'ombre pour le faire partir. Finalement, il emprunta un large boulevard à proximité de la mer, sortit de la ville et trouva enfin un certain nombre de places de stationnement : celles proches de la ville étaient généralement payantes, mais un peu plus loin, c'était gratuit. Il ressentait de plus en plus que ce n'était pas une idée particulièrement brillante de conduire fatigué dans une ville inconnue de millions d'habitants avec un trafic extrêmement dense et une manière de conduire créative et tempétueuse des locaux. Il avait besoin d'une pause urgente, éteignit le moteur et essaya de dormir un peu. Entre-temps, il avait reçu l'information de son bailleur que l'annulation de la première nuit était acceptée, et qu'il pourrait emménager dans l'appartement à partir de 14h00. Il devait exceptionnellement encore tenir bon pendant six heures avant qu'un lit ne l'attende...

Après une courte promenade au bord de la mer Caspienne avec une vue imprenable sur la ligne de ciel de Bakou avec les Flame Towers et The Crescent, Don Curry chercha à nouveau une phase de sommeil, mais décida avec nervosité de trouver un emplacement de stationnement plus tranquille - non pas directement sur une rue très fréquentée. Entre-temps, il avait décidé de baptiser son véhicule actuel 'Kia', bien qu'il ne s'agisse pas d'un Kia. Mais ni Hyundai ni Venue ne conviennent comme base pour un nom sympathique et mémorable. Kia sonne bien, joyeusement et de façon fiable, pensait Don Curry. Le parking visé ne pouvait être utilisé que contre paiement, mais à proximité se trouvait un grand centre d'événements avec des possibilités de stationnement gratuites. Là, Don Curry se reposa dans sa voiture jusqu'à 10h00. Le soleil qui était en train de monter devenait cependant si fort que la température intérieure de Kia augmenta bientôt au point que Don Curry était heureux de pouvoir partir enfin.

Il retourna à la Deniz Mall, dont le parking souterrain venait d'ouvrir. Ici, le soleil ne dérangeait plus, mais l'extrême bruit du ventilateur de la climatisation le faisait. Don Curry préférait donc explorer le centre commercial, qui comprenait aux côtés de nombreux magasins et restaurants un immense complexe de cinéma, une piste de karting, un palais pour enfants avec le nom réellement allemand 'Kinderpalast' et de gigantesques toboggans pour enfants (et clients ?) qui permettaient de descendre rapidement de tout en haut vers la sortie. L'environnement de la mall réjouissait aussi Don Curry : d'ici, les Flame Towers semblaient presque à portée de main, la grande roue 'Baku Eye' se trouve à proximité immédiate, tout comme le musée du tapis, qui a été conçu sur un plan architectural sous la forme d'un tapis enroulé. Juste derrière se trouve un parc soigneusement aménagé appelé 'Little Venice', un petit ensemble de canaux et de ponts où l'on peut faire un tour en gondole. Cela semble donc important pour quelqu'un d'amuser le peuple par diverses activités et distractions. Cependant, Don Curry remarqua aussi l'envers de ce monde apparemment si positif et bienveillant : des masses de caméras de surveillance et une véritable armée de policiers. Sur son chemin à travers le centre-ville, un policier en uniforme noir se tenait invariablement tous les 100 mètres de chaque côté de la rue. Dans le centre commercial, chaque entrée était dotée de son propre scanner de sécurité et d'au moins un agent de sécurité en service. Lorsqu'il quitta finalement le centre commercial, Don Curry dut payer 2 Manats (=1 €) pour le parking via un terminal, pourtant le terminal connaissait déjà le numéro d'immatriculation Kia lors de l'introduction du ticket de stationnement. Les caméras avaient dû capturer le numéro lors de sa rentrée et l'encoder avec le numéro du ticket de parking. Ainsi fonctionne un État de surveillance.

Il était désormais 11h30. Toujours 2 heures 30 avant de pouvoir entrer dans l'appartement. Comme la fatigue devenait presque insupportable, Don Curry se rapprocha de l'appartement. Dans cette zone, il y avait effectivement des places de stationnement sur le bord de la route, mais qui étaient surveillées par des gardiens de stationnement en uniforme et nécessitaient un paiement. La rue devant l'appartement était complètement engorgée, alors Don Curry emprunta une rue secondaire et trouva rapidement une place. Il décida d'appeler le bailleur pour demander s'il pouvait peut-être entrer dans l'appartement un peu plus tôt. Jabir, le bailleur, faisait preuve de beaucoup de compréhension, mais il devait encore rester à apprêter l'appartement. Il se ferait connaître dès qu'il pourrait donner une heure. Don Curry attendit donc et repoussa sans cesse les gardiens de stationnement qui voulaient encaisser ; il partirait bien sous peu. Lorsque Jabir se manifesta peu de temps après, il dut regretter que l'appartement ne soit pas prêt avant 13h00, mais que Don Curry puisse utiliser une chambre d'hôtel entre-temps, qui lui appartenait également. Cela semblait bien, mais Don Curry se demanda ce qu'il adviendrait de sa voiture pendant ce temps. Jabir proposa de l garer déjà sur le parking privé de l'appartement ; il enverrait quelqu'un qui aiderait Don Curry à se sortir de cette rue secondaire. Pendant ce temps, un gardien de stationnement au visage particulièrement renfrogné envoya quelques élèves sur Don Curry pour leur expliquer en anglais qu'il devait maintenant payer ou partir. Don Curry répondit qu'il attendrait juste un moment et qu'il partirait immédiatement après. Les élèves remercièrent très poliment pour cette réponse et partirent ; le gardien de parking resta de son côté renfrogné. Lorsque, au bout de 10 minutes, aucun collaborateur de Jabir n'était encore arrivé et que le gardien au visage sévère s'approchait à nouveau résolument de Kia, Don Curry quitta finalement le parking pour chercher lui-même un chemin vers l'appartement. À peine engagé sur la rue principale, Jabir envoya un SMS car son employé ne pouvait pas le trouver à l'endroit décrit dans la rue secondaire. Don Curry voulut expliquer qu'il serait bientôt chez l'appartement, mais la connexion téléphonique coupa. La rue réelle par laquelle il devait passer était tellement congestée que Don Curry n'avançait que très lentement. Il finit par atteindre l'adresse et se gara - sous l'œil d'un agent de la circulation - en deuxième position, ce qui aggravait encore la congestion de la route. Il appela alors Sabir et lui rapporta qu'il était désormais directement chez l'appartement. À cet instant, l'employé de Jabir apparut bientôt au coin de la rue et guida Don Curry vers un accès très étroit, par lequel Kia pouvait entrer dans une cour intérieure. Kia réussit brillamment cet examen réel, et Don Curry était simplement heureux de pouvoir garer la voiture.

Alors qu'il était désormais 12h10, il renonça à l'hébergement temporaire à l'hôtel et voulut profiter du temps restant pour faire un petit tour dans la vieille ville juste en face. Par hasard, il rencontra l'employé de Jabir, qui l'avait guidé quelques instants auparavant , et qui le salua amicalement et fit un peu de bavardages. Don Curry était à Bakou depuis à peine quelques heures et ici il rencontrait déjà des connaissances... À la fin de sa promenade, il s'acheta un Shawarma et un Döner à emporter puis retourna à la cour.

Ici, il fut accueilli en personne par Jabir, un directeur pétillant d'âge moyen, qui salua Don Curry avec une grande chaleur. Il se souvenait même que Don Curry avait déjà réservé l'appartement en été, mais avait ensuite dû l'annuler complètement. De plus, il annonça avec fierté qu'il était en train d'apprendre le français et l'allemand en parallèle, car il souhaitait s'engager davantage dans l'industrie touristique. Et il demanda à Don Curry de ne parler qu'allemand avec lui - il voulait également le faire. En outre, Don Curry pouvait choisir l'appartement qui lui plaisait le plus. D'abord, Sabir l'emmena dans un immense appartement de 4 pièces presque luxueusement meublé au 2ème étage. Wow ! Puis, il visita un appartement de 2 pièces beaucoup plus simple, mais meublé avec goût au 4ème étage. Et lorsque Don Curry se rendit sur le balcon ici, sa décision fut prise : une vue dégagée sur le boulevard majestueux devant la maison jusqu'à la mer Caspienne toute proche. Double Wow ! Pour Don Curry, les vues et l'atmosphère sont toujours plus importantes que le luxe et l'apparence tape-à-l'œil.

Cependant, il y avait un inconvénient : ce deuxième appartement ne serait pas prêt avant 20 minutes. Cela ne lui importait plus non plus à ce stade. Ainsi, Jabir l'invita au café Giusto à côté pour rendre l’attente agréable. Lorsque Jabir lui demanda ce qu'il voulait boire, il demanda du thé azerbaïdjanais ; Jabir trouva cela une excellente idée et en commanda aussi un. À la table voisine, trois officiers de police le regardaient de manière assez curieuse. Don Curry apprit en même temps de Jabir que le russe restait toujours la première langue étrangère en Azerbaïdjan, suivi de l’anglais, puis du français ou de l’allemand. Il estimait qu'environ 10 % des Azerbaïdjanais parlaient ou pouvaient comprendre l’allemand. Ce serait très bien si, à l'avenir, encore plus de touristes allemands voyageaient dans ce pays. Ils discutèrent alors de l'Oktoberfest, des différences entre Tbilissi et Bakou, inéluctablement sur Munich en Bavière. Pendant ce temps, un des officiers de police demanda à Jabir si le Allemand pouvait parler anglais ? Lorsqu'il répondit par l'affirmative, l'officier se leva, se présenta avec son nom et tendit la main à Don Curry. Il énuméra un nombre étonnamment élevé de villes allemandes qu'il avait déjà visitées ; et il voulait surtout savoir ce que Don Curry pensait de Bakou ? Don Curry assura qu'il n'était là depuis quelques heures à peine, mais qu'il était déjà en admiration devant la beauté architecturale des nombreux bâtiments. L'officier traduisit très volontiers à ses collègues, et Don Curry reçut de nombreux conseils sur les lieux intéressants à visiter à Bakou et en Azerbaïdjan. Ainsi, le temps d'attente se passa agréablement autour d'un excellent thé.

Jabir organisa rapidement une télécommande pour la barrière d'accès à la cour intérieure et transporta ensuite personnellement le sac de voyage de Don Curry au quatrième étage. Après de nombreux autres conseils, il finit par s'éclipser. Don Curry se nourrit encore de Shawarma et de Döner avant de simplement s'effondrer dans son lit. Le sommeil ne vint pas immédiatement, mais il vint...

Vers 18h00, Don Curry se réveilla, mais il ressentait encore tant d'épuisement et de léthargie en lui qu'il renonça à tous les autres plans et idées pour le reste de la journée ou du soir. Il admirait encore l'incroyable scintillement des Flame Towers la nuit, dressait ce rapport détaillé et se réjouissait pour le lendemain.

Quelle journée ! Grâce au fait que le sommeil nocturne lui était inaccessible, l'ensemble de son voyage ne s'écoulait pour Don Curry qu'en un jour. Et rarement il avait connu autant de désagréments et de choses positives en même temps. Cependant, après ces quelques heures passées en Azerbaïdjan, Don Curry peut constater sans équivoque : le supplément en valait la peine !

J'ai longtemps réfléchi à la question de savoir si je devrais aller en Azerbaïdjan. Un pays qui est régi de manière si autoritaire depuis des décennies qu'on doit parler de dictature. Un pays qui obtient des scores plus bas que la Russie tant sur l'index de la démocratie que sur le Freedom House ! Depuis l'effondrement de l'URSS, ce pays est dirigé par la dynastie Aliyev, d'abord par Heydar Aliyev jusqu'à sa mort en 2003, puis par son fils Ilham. En 2012, Ilham Aliyev a été désigné par le Organized Crime and Corruption Reporting Project comme la personne la plus corrompue au monde et il nie le droit d'existence de l'État arménien en affirmant que l'Arménie fait traditionnellement partie du territoire turc et azerbaïdjanais. Les États-Unis et l'UE flattent Aliyev à cause de leur dépendance au pétrole azerbaïdjanais. Cela me fait penser à un commentaire de l'ancien président américain Harry S. Truman sur Somoza, l'ancien dictateur du Nicaragua : 'C'est un salaud, mais c'est notre salaud !' En Azerbaïdjan, des images et des photos des deux Aliyev sont omniprésentes, des constructions ostentatoires, des places et des rues portent le nom de Heydar Aliyev, tout comme l'aéroport de Bakou (les mauvaises langues pourraient maintenant dire qu'en tant que Bavarois, on ne doit pas s'énerver à cause du nom de l'aéroport de Munich !). Pourtant, ma curiosité l'a emporté sur tout cela, désireux de découvrir le seul pays musulman du Caucase, et le 28 juillet, j'ai pris l'avion de Tbilissi à Bakou. Un voyage par voie terrestre n'était malheureusement pas possible en raison de la Corona, car l'Azerbaïdjan a encore fermé ses frontières.

Comme je l'ai déjà mentionné dans mon dernier article, mon arrivée en Azerbaïdjan a été quelque peu problématique. Cela a commencé à l'aéroport de Tbilissi lorsque j'ai reçu un e-mail m'informant que mon hôtel à Bakou, que j'avais réservé trois semaines auparavant, voulait soudain presque le double de l'argent. À mon arrivée à Bakou, aucun chauffeur de taxi n'était prêt à me conduire en ville pour moins de 50 manat azerbaïdjanais, ce qui équivaut à environ 30 € (Le prix du taxi pour le retour aujourd'hui était de 10 manat !). J'ai donc pris le bus, où le chauffeur de bus m'a volé presque 20 manat grâce à une astuce ! Une fois arrivé à l'hôtel, j'ai insisté pour ne pas payer plus que le prix initial, et j'ai reçu une chambre complètement sale sans climatisation. Pourtant, j'avais réservé une chambre avec climatisation. Après ma première nuit blanche à plus de 30 degrés dans la chambre, j'ai demandé le remboursement de mon argent pour la deuxième et la troisième nuit et j'ai déménagé dans une très belle auberge. Heureusement, dans les jours suivants, j'ai pu réviser ma première impression des gens du pays. Les Azerbaïdjanais ou Azeris sont aussi chaleureux et hospitaliers que les Géorgiens et les Arméniens ! Malheureusement, j'ai seulement eu la malchance de tomber au début sur des exceptions peu recommandables.

Dans l'après-midi du 28 juillet et le 29 juillet, j'ai visité Bakou. La ville est un mélange très intéressant d'une vieille ville médiévale orientale avec des murailles et d'une immense ville moderne. Dans la vieille ville, on trouve des caravansérails qui sont aujourd'hui souvent utilisés comme restaurants, des hamams, c'est-à-dire des bains, une forteresse, plusieurs mosquées et le symbole de la ville, la Tour de la Vierge. Les Azeris appartiennent principalement à la confession chiite de l'islam. Cependant, l'islam est pratiqué de manière très modérée. La plupart des femmes ne portent pas de foulard et de l'alcool est disponible partout. Dans la ville moderne, grâce au pétrole, on trouve des bâtiments particulièrement ostentatoires, des gratte-ciel et de nombreuses boutiques de luxe dans la zone piétonne. Le 30 juillet, j'ai fait une excursion avec un petit groupe de 7 personnes dans les environs de Bakou. Le trajet longeait en partie la côte de la mer Caspienne et en partie traversait le désert en direction de Gobustan, où se trouvent des peintures rupestres, appelées pétroglyphes, vieux de jusqu'à 36 000 ans. Certains sont immédiatement reconnaissables, pour d'autres il faut un peu d'imagination. Ensuite, nous avons vu quelque chose que je n'avais jamais vu ailleurs : des volcans de boue ! La moitié de tous les volcans de boue dans le monde se trouve en Azerbaïdjan ! Après une pause déjeuner, nous nous sommes dirigés vers un temple zoroastrien ! Le zoroastrisme est une religion minoritaire répandue en Inde, au Pakistan, en Iran et également en Azerbaïdjan. Les partisans les plus connus de cette religion sont deux musiciens, Freddy Mercury et le chef d'orchestre Zubin Mehta. Ensuite, nous avons encore regardé Yanar Dag, la 'montagne brûlante'. Là, du gaz naturel s'échappe de la terre et brûle plus ou moins fort depuis des siècles. De retour à Bakou, nous nous sommes également arrêtés au Centre Heydar-Aliyev, où se manifeste le totalitarisme du régime. Les jours suivants, du 31 juillet au 3 août, j'ai quitté Bakou et je suis allé à Sheki dans les montagnes, à 5 heures de bus et à 300 km de Bakou. Sheki est une magnifique petite ville avec un caravansérail parfaitement conservé, plusieurs vieilles mosquées et le Palais des Khans, l'attraction principale de la ville. À l'intérieur, le palais est décoré de magnifiques peintures et c'est dommage qu'on ne puisse pas y prendre de photos. Le 2 août, j'ai fait une excursion d'une journée en minibus depuis Sheki jusqu'à la petite ville de Gakh, d'où j'ai poursuivi en taxi vers le village d'Ilisu près de la frontière russe. Là, j'ai fait une randonnée montagneuse vers les ruines d'une vieille tour et la cascade de Salala. Ce que j'ai particulièrement aimé à Sheki, c'est mon hébergement, qui était comme cela se passe le plus souvent en Géorgie et en Arménie : un hébergement chez une famille très sympathique et accueillante ! De retour à Bakou, j'ai également visité le musée du tapis, le bâtiment ayant la forme d'un tapis ! L'art du tissage de tapis a en Azerbaïdjan une tradition aussi ancienne qu'en Iran. Puis est venue ma dernière soirée au Caucase et le grand changement de lieu via Dubaï vers la Malaisie.

Il est maintenant temps de tirer un bref bilan sur cette région : Les trois pays sont absolument fascinants, il y a partout des choses passionnantes à découvrir et les gens sont très hospitaliers et chaleureux ! Particulièrement intéressant est le passage culturel de l'Europe à l'Asie. Dans l'ensemble, voyager seul sans voiture peut parfois être un peu difficile, surtout sans connaissances en russe ! Les transports publics offrent souvent peu de confort et nécessitent un temps d'adaptation. En général, on voyage dans des marshrutkys (singulier : marshrutka), comme on appelle souvent les minibus souvent très vieux dans les anciens États de l'URSS. Beaucoup d'entre eux ne passeraient pas le TÜV en Allemagne, une fois le silencieux était cassé et les gaz d'échappement s'échappaient dans le bus ! Je n'ai eu un vrai bus de voyage que de Bakou à Sheki et retour. Dans l'ensemble, on voyage certainement plus confortablement en Asie du Sud-Est ou en Amérique du Sud, mais cela étant dit, les distances sont plus courtes au Caucase ! Malheureusement, la relation entre ces trois pays n'est pas la meilleure, en particulier la relation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est catastrophique ! Les raisons ne résident pas seulement dans le conflit du Haut-Karabakh ! On espère que les Géorgiens pourront maintenir leur indépendance nationale. La menace venant de la Russie se fait souvent sentir ! Je souhaite aux trois pays qu'ils puissent se concentrer sur leurs points communs et qu'anciens conflits puissent être résolus.

Comme mentionné dans le blog sur l'Arménie, mon dernier propriétaire à Gjumri m'a aidé à organiser mon voyage de retour en Géorgie. Ainsi, le 17.7., j'ai d'abord pris un taxi collectif à travers la frontière géorgienne jusqu'à Ninotsminda, puis j'ai continué avec un minibus vers Akhaltsikhe, près de la frontière turque. Là, j'ai passé deux nuits dans un très bel hébergement chez une famille très sympathique. Cependant, il fallait s'habituer à passer par le salon de la famille pour aller de ma chambre à la salle de bain. Et c'était aussi la chambre du grand-père! Juste après mon arrivée, j'ai visité la forteresse orientale de Rabati, qui date principalement de l'époque ottomane, et le lendemain, j'ai fait une excursion vers l'un des plus grands attraits touristiques de Géorgie, la ville troglodyte de Vardzia. Incroyablement impressionnant! Les débuts de cette ville remontent au 12ème siècle, d'environ 2000 grottes, environ 500 ont été rénovées et sont en partie accessibles. La ville troglodyte s'étend haut au-dessus de la rivière Mtkvari sur 900m de long et 13 niveaux. Sur le chemin du retour, j'ai également pu jeter un coup d'œil à la forteresse de Khertvisi, où l'on se sent comme en Europe. Le 19.7., je suis parti pour Kutaïssi, la troisième plus grande ville de Géorgie. Malheureusement, le temps a tourné sur le chemin et il a plu pour la première fois depuis le début de mon voyage. Tout près de Kutaïssi se trouve le monastère de Gelati, qui est l'un des monastères les plus importants de Géorgie! Non, même si on prononce le nom ainsi, il n'y a malheureusement pas de glace là-bas! Même le deuxième jour à Kutaïssi, le temps était mauvais, j'ai juste fait une courte promenade dans la ville et visité un musée. En soirée, il a cessé de pleuvoir et je suis allé au monastère de Motsameta dans un cadre magnifique. Malheureusement, ce soir-là, j'ai reçu la nouvelle que mon père était gravement malade et hospitalisé. Que faire?? Voler immédiatement chez moi? Après consultation avec ma mère, j'ai décidé de continuer mon voyage comme prévu. Dans les jours suivants, l'état de mon père s'est légèrement amélioré.

Le lendemain, le 21.7., j'ai fait un trajet de 6 heures en minibus vers Mestia dans les hautes montagnes. Mestia se trouve dans la partie supérieure de la Svanétie. Les gens là-bas parlent le svan comme langue maternelle, sont parfois coupés du monde pendant des mois en hiver dans certains villages, et ils sont connus pour leurs tours de guet. Chaque famille en avait une! On pouvait se cacher devant son voisin en cas de vendetta, qui était pratiquée à grande échelle ici jusqu'aux années 1930! Entre 1917 et 1925, 600 hommes sont devenus victimes de la vendetta, soit un pourcentage de 2%! Aujourd'hui, la Haute Svanétie est un paradis pour les randonneurs dans un environnement largement intact, de petites collines de moyenne altitude à des sommets de plus de 5000m. J'ai choisi le sentier Mestia-Ushguli, une randonnée de 4 jours avec des nuits dans de petits villages montagnards en hébergements privés. Au total, 60km et près de 3500 mètres de dénivelé sont parcourus. J'ai pu laisser la majeure partie de mes bagages à Mestia. Le chemin est magnifique, généralement bien balisé, pas trop éprouvant et jamais dangereux. Puisqu'environ 100 randonneurs empruntent le chemin chaque jour en haute saison, on trouve toujours de la compagnie si on le souhaite, mais on peut aussi être complètement seul. J'étais donc avec Jeronimo, un Argentin, lors de la troisième étape, qui m'a immédiatement invité à Mendoza, au cas où je serais en Argentine comme prévu au printemps. Il aime tous les Allemands, m'a-t-il dit, sauf Mario Götze! Dans les villages, des dîners et petits-déjeuners sont proposés dans les hébergements, des plats simples, mais toujours bons et copieux! Malheureusement, le temps restait encore changeant. J'ai atteint Ushguli le quatrième jour comme prévu en début d'après-midi, le plus bel endroit de Haute Svanétie avec des tours de guet très bien conservées (la ville jumelle est d'ailleurs San Gimignano) et le spectaculaire glacier de Shkhara en arrière-plan au pied du Shkhara, le plus haut sommet de Géorgie avec 5200 mètres! Le lendemain, je suis retourné à Mestia en taxi collectif, où j'ai pu faire une dernière randonnée vers le Mestia Cross. Le 27.7., je suis alors retourné à Tbilissi en minibus et il était temps de dire au revoir! Ma dernière soirée en Géorgie était arrivée! Tard dans la soirée, puis la peur! Par hasard, j'ai découvert que je devais avoir mon e-Visa pour l'Azerbaïdjan en version imprimée avec moi! Où devrais-je trouver une imprimante à cette heure-ci? Mon propriétaire m'a finalement aidé et dans un hôtel voisin, mon visa a finalement pu être imprimé. Un autre exemple de l'hospitalité des géorgiens! Ainsi, le 28.7. à midi, je suis arrivé à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Mon départ là-bas a été un peu chaotique, mais j'y reviendrai dans le prochain article.

Dimanche, le 25.08.2019, je commence la journée avec un porridge et des moitiés de pêches rôties. Puis je fais mes affaires et prends un café au Flora Hostel à Bakou. Il est déjà midi quand je pars vers la gare avec Rango. Peu après quatre heures, un train part pour 2rvan, que nous espérons pouvoir prendre jusqu'à Ba4l5t. En route, je me laisse tenter par une paire de chaussures, les baskets avec lesquelles je suis en route depuis Ming56vir ne conviennent pas pour de plus longues distances. Ensuite, il s'agit d'attendre à la gare. Les billets se prennent directement dans le train. Je ne peux pas savoir au bureau de la gare si je pourrai aussi trouver une place pour le gros. Juste avant quatre heures, je vais sur le quai, le train est prêt, mais il n'y a aucun personnel en vue. J'attends un moment sur le quai puis, avec le gros, je me faufile dans un wagon vide. Le train semble être là depuis un moment au soleil, je transpire en étant assis et même Rango a du mal avec les températures. Juste avant le départ, unagent de la gare se montre. Nous pouvons rester, mais nous devons changer de wagon. Avec le départ qui commence, une légère brise souffle dans le train et le séjour devient plus agréable. Après environ 7 km, nous sommes encore à Bakou à la gare de Ke0la, le train s'arrête de manière inhabituellement longue. Un agent de la gare court à travers les compartiments, des panneaux de sécurité sont contrôlés et les pantographes sur le toit du train sont montés et descendus. Puis nous devons sortir du train, nous avons une panne. Ça ne peut pas aller plus loin avec le train. Alors nous attendons avec les autres passagers un remplaçant et Rango profite du temps pour séduire une demoiselle ou deux. Après une heure, le prochain train est prêt et nous pouvons poursuivre. Vers sept heures, nous quittons la gare à Ba4l5t, j'achète une petite chose et je pars en direction du sud-est avec Rango. En cours de route, nous sommes accompagnés par un groupe de jeunes qui deviennent de plus en plus insistants. Un habitant me fait cadeau d'un sac plein de fruits avant que nous quittions le village et longions une route qui mène au port. Après environ deux heures de marche, je peux acheter un billet pour le ferry directement après mon arrivée. Le gros peut aussi traverser gratuitement sur demande. La date de départ devrait être le 27 août, ce qui correspond à l'expiration de mon visa. Ça marche, ça bouge et ça contient de l'air. Ensuite, je monte ma tente juste à côté du bâtiment de la police des frontières, je vais me doucher dans un conteneur et je me mets à l'horizontale.

Je passe le lundi assez calmement sur le port. Je m'installe à mon emplacement, écoute quelques podcasts et j'attends. Pendant ce temps, le Flora Hostel annonce la bonne nouvelle que mon enregistrement, effectué un peu tard, a été accepté par le bureau d'immigration azerbaïdjanais. L'après-midi, un vent de plus en plus fort se lève, ce qui pourrait retarder l'arrivée du ferry. On ne sait pas exactement. Il n'est pas possible de connaître un horaire de départ pour le ferry tout au long de la journée. Les employés du port ne me donnent pas plus qu'un haussement d'épaules.

Le mardi 27 août 2019, après le petit déjeuner, je fais mes affaires. J'informe la police des frontières que mon visa expire à minuit. Selon le douanier, il serait préférable que je passe la frontière avant midi, sinon j'aurai un problème. Je m'en doutais presque. Ensuite, dans l'après-midi, d'autres voyageurs avec des sacs à dos arrivent au port, et le temps d'attente devient un peu plus vivable. Anna et Pablo se dirigent vers l'est à vélo et sont des compagnons pour un temps. Melanie et Jeoffrey sont en route pour le Japon et ont décidé de ne pas prendre l'avion. Markus et Ali sont des voyageurs à sac à dos et, comme moi, sans but précis. Mais nous voulons tous traverser la mer Caspienne. En fin de soirée, il devient lentement clair que je n'atteindrai probablement pas le ferry avant minuit. Je me demande un petit plat au bar du port et Pablo m'invite à un café. Puis c'est minuit et nous attendons toujours devant le guichet du port.

Anna et Melanie s'étaient déjà résignées et étaient allées se coucher quand, dans la nuit de mercredi, il est enfin temps de passer le contrôle des passeports vers deux heures. Devant moi, Markus, Ali et notre couple français passent sans problème le contrôle des frontières. Puis c'est à mon tour avec le gros. Ça se passe d'abord sans problème, jusqu'à ce qu'à ma réponse à la question : 'Étiez-vous déjà en Arménie?', un 'Oui' véridique m'échappe. Les choses commencent alors à se compliquer. Le douanier me fait comprendre qu'il y a des problèmes. L'homme ne veut pas être plus précis, il s'agit probablement d'un problème d'immigration. Quoi que cela signifie. Je suis renvoyé à travers le port, à un autre bureau des douaniers, qui n'est pourtant pas occupé la nuit. Un employé de la société de ferry ne sait pas quoi faire non plus. Je retourne au poste de douane. Les gars veulent m'envoyer à Bakou au bureau d'immigration, ce que je refuse en raison de la durée de mon visa. Je précise que je dois quitter le pays aujourd'hui. On téléphone et fait mine d'être occupé, pendant que j'attends au guichet de la douane. Ensuite, on me propose de payer une amende de 400 Manat. Je bluffer et déclare ne pas pouvoir retirer autant d'argent en une journée. On m'explique alors que je serai renvoyé ou déporté si je ne paie pas. Le choix sur la question 'Où?' est 'Kazakhstan'. Je choisis donc la déportation. Je dois attendre un moment, je reçois mon tampon dans le passeport et je peux finalement enregistrer une heure et demie après mes nouveaux amis sur le ferry nommé 'Professor Gl'. Comme mon nom n'est plus sur la liste des passagers (l'employé à terre, à qui j'avais demandé au sujet de mon problème d'immigration, m'avait rayé un peu trop tôt), je dois patienter ici aussi. Pendant ce temps, Anna m'accompagne et s'occupe ensuite de Rango pendant que je prends ma clé de chambre. Il devait être environ quatre heures et demie lorsque je poursuis enfin mon chemin jusqu'à ma couchette. Vers neuf heures, il y a un petit déjeuner. Des œufs durs, du fromage, du beurre, de la confiture et du pain sont proposés. Un thé aide à faire passer cela. Après le festin, je vérifie le gros, qui doit rester sur le pont, je vais prendre une douche et me recouche. Le dernier jour au port a été un peu fatigant. Après le déjeuner (soupe de lentilles avec du pain, j'ai pu obtenir une portion pour le gros, ainsi que des pâtes avec du poulet rôti), je traîne un peu, fais la sieste et écoute des podcasts. Après le dîner (soupe de lentilles avec du pain, accompagnée de riz avec du poulet rôti, il y a également quelque chose pour le gros), nous restons un moment sur le pont avant que je ne retourne dans ma cabine et m'endorme rapidement.

Dans la nuit de jeudi (29.08.2019), je me réveille vers quatre heures et fais un tour à bord. Le gros somnole à sa place, un camionneur est assis dans la salle commune et dort, sinon il n'y a personne. Un peu inquiétant. Sur le pont supérieur du ferry, la vue sur le ciel étoilé est magnifique, aucun éclairage artificiel n'entrave la vue. Je savoure ce spectacle un moment et retourne ensuite dans ma cabine. Le petit déjeuner est de nouveau servi vers neuf heures. Le regard par la fenêtre laisse penser que nous sommes déjà sur la côte kazakhe. En fait, le ferry accoste au port de Kuryk encore pendant que nous mangeons. Il s'agit alors de faire ses affaires et de descendre après le contrôle des passeports. Tout se passe sans problème, les Kazakhs en uniforme sont très sympathiques et semblent détendus. Sur le terrain du port, nous sommes conduits par un petit fourgon à l'étape suivante, où nos passeports sont de nouveau examinés. Là, quelqu'un a visiblement perdu la clé d'une porte et nous sommes invités à glisser nos papiers sous le bas de la porte. Peu de temps après, nous récupérons les documents par le même moyen, avant qu'une personne ne trouve enfin la clé de la porte pour que nous puissions quitter le port. Par ailleurs, nous avons réussi à négocier un prix raisonnable pour un taxi vers Aktau. Le chauffeur de taxi prend 5 personnes, des sacs à dos et Rango dans sa voiture personnelle. Je prends place à côté, Rango trouve une place dans l'espace pour les pieds pendant que Markus, Ali, Melanie et Joeffrey sont installés sur la banquette arrière du véhicule, avec mon sac à dos sur les genoux. Le Kazakh semble vraiment prendre plaisir au défi et probablement aussi à l'argent qu'il gagne avec nous. Nous roulons à travers des steppes principalement plates et sèches et pouvons voir, en plus des moutons et des chevaux, aussi les premiers chameaux ou dromadaires au bord de la route. À part le phénotype asiatique de la plupart des Kazakhs, un autre indice que nous sommes maintenant en Asie. Après environ 90 km, nous descendons au sud de la ville provinciale et nous nous mettons en route vers la ville. Nous faisons une pause dans un café, nous pouvons obtenir des cartes SIM kazakhes et un peu de cœur de boeuf pour mon compagnon à quatre pattes. Puis nous cherchons un endroit pour camper, nous trouvons un emplacement sur la promenade près du centre, montons notre camp, organisons un dîner et laissons le premier jour au Kazakhstan se terminer. Un bon début.

Nous sommes souvent interrogés : Comment pouvez-vous vous le permettre ? Voyager comme ça, à quatre personnes, sans revenu ? C'est une question importante. Nous avons vécu modestement ces dernières années et avons suffisamment gagné pour pouvoir économiser. Et tout comme nous avons vécu de manière frugale jusqu'à présent, nous voyageons également de la même manière. Nous utilisons les transports en commun, cuisinons souvent nous-mêmes et n'achetons pas de souvenirs. Jusqu'à présent, nous n'avons pas dépensé autant (avec le vol et tout) par mois que nous aurions payé en Suisse pour notre loyer mensuel. Et c'est là que nous arrivons à la raison la plus importante : Nous pouvons nous le permettre uniquement parce que nous venons de l'un des pays les plus riches du monde et voyageons dans des pays relativement pauvres.

Ici dans le Caucase, les zones économiques où nous nous trouvons ne vont pas très bien. Les prix sont très bas pour nous, oui. Nous pouvons voyager 6 heures en bus climatisé pour 4 francs/euros par personne. Incroyable. Nous achetons des fruits et des légumes pour une journée et payons 1 franc/euro. Incroyable. Mais cela est avantageux seulement pour nous. Car converti au revenu d'une personne moyenne ici qui gagne entre 200 et 300 francs/euros, c'est assez élevé. Ce que nous avons fait - économiser de l'argent en plus des dépenses quotidiennes pour, par exemple, partir en voyage ou acheter un appartement - n'est pas facile à réaliser pour les gens ici. Ils doivent emprunter de l'argent ou renoncer à une nouvelle voiture ou à un bon chauffage à gaz.

En Géorgie, presque toutes les personnes que nous avons rencontrées et vues dans les rues vivaient la même situation. Et tout ce que nous avions entendu sur l'Azerbaïdjan - à savoir que c'était plus cher, mais que l'infrastructure et le système de santé étaient catastrophiques - a confirmé notre attente de revenir dans un pays pauvre. Ainsi, la surprise fut grande lorsque nous sommes arrivés à la gare de nuit dans la capitale Bakou - et que nous avons atterri dans une nouvelle, immense gare en marbre au design moderne. Il y avait plus de 20 jolis espaces de travail pour les personnes attendant sur leur ordinateur portable - comme dans les aéroports mondiaux. Nous n'avons vu aucun employé travailler sur des ordinateurs portables et nous nous sommes assis là pour notre petit-déjeuner. Rapidement, plusieurs agents de sécurité sont venus nous observer, mais n'osaient pas nous demander de partir. Alors qu'une femme de ménage est apparue de nulle part, scrutant aveuglément chaque miette que nos enfants laissaient tomber. C'était surréaliste - et nous ne savions pas encore quoi en penser (d'ailleurs, il n'y avait pas de place où l'on aurait pu manger. Tout était en marbre et il y avait de la sécurité partout).

La surprise n'était pas terminée. Notre chemin était pavé de marbre. D'une propreté étincelante, stérile. Et du chrome, plein de rampes en chrome. Des souterrains, une station de métro, un parc. Nous nous sommes baladés dans la vieille ville de Bakou, où se trouvait notre petit appartement d'une chambre (malheureusement pas en marbre et un peu en mauvais état - comme dit, voyage frugal). Un hôtel chic jouxtait l'autre. Des restaurants chers, de style oriental avec une décoration classique. Nous n'avons vu aucun chien errant.

Juste à côté de la vieille ville, qui semblait vraiment sortir du conte des 1001 nuits, avec son architecture perse et ses bâtiments soigneusement restaurés, il y avait un boulevard à déambuler juste au bord de la mer. Des rues commerçantes et une zone piétonne avec de nombreux restaurants. Nous avions du mal à croire nos yeux. C'était comme une parade de toutes les marques renommées. Nous ne connaissons même pas toutes. Gucci, Versace, Prada et compagnie. Associé à des trottoirs impeccablement entretenus et aux nombreux, nombreux (!) SUV chers et brillants garés devant les magasins, nous nous sommes sentis comme si nous nous étions perdus à Zurich.

Nous avons préféré fuir dans le parc - tout ici est aussi en marbre, à côté d'une pelouse verte éclatante, avec des arbres exotiques importés d'Afrique et d'Italie, et des fontaines largement aménagées. Il est important de noter : autour de nous, c'était la steppe. Des collines brunes à perte de vue et pas d'eau. Devant nous, la mer salée. Sur laquelle, si l'on s'approchait de très près, on pouvait voir une légère pellicule d'huile.

Cette pellicule - et tous ces résidus d'huile visibles sur la mer ouverte et en dehors de la ville - est aussi le secret qui a créé ce monde surréaliste et pseudo. Du pétrole. L'Azerbaïdjan a du pétrole à profusion. Déjà à l'époque où les caravanes passaient par ici, le pétrole était exporté en Europe ou en Chine dans des conteneurs (à cette époque, entre autres comme cosmétiques et médicaments). C'était l'un des premiers pays à extraire le « pétrole noir ». Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan n'est pas un leader de l'industrie pétrolière mondiale, mais l'UE est l'un de ses principaux partenaires commerciaux. Il est donc réaliste que certaines des litres d'essence dans vos voitures ou certaines des brosses à dents soient fabriqués à partir de pétrole qui est extrait de cette mer devant nous. Il y a environ 10 ans, l'Azerbaïdjan a accordé une licence d'exploitation étendue à plusieurs entreprises internationales. Depuis, l'extraction de pétrole a de nouveau augmenté. Et cela a également généré des revenus. Beaucoup, beaucoup d'argent.

Nous réfléchissons. Si l'Azerbaïdjan peut générer autant d'argent - bien plus que ce que nous pouvions sentir en Géorgie, cela doit également se voir. Et comme nous sommes curieux, nous jouons les détectives et nous sniffons près des billets de banque.

Dans le centre-ville, où nous passons la plupart de notre temps, il est facile de voir des billets de banque. Apparemment, il doit y avoir une grande classe supérieure, ce qu'un habitant nous confirme également. Des gens qui conduisent des Rolls Royce et achètent des sacs en vrac chez Prada. Qui mangent dans des restaurants chers, mais sans leurs enfants bien habillés - car ceux-ci sont au parc de jeux, comme nous, mais avec leurs nourrices.

Dans le centre-ville, il y a également de l'eau toute la journée, il y a plein de policiers qui veillent à ce que le décor européen et urbain reste exactement cela - un décor. Continuellement, de vieilles femmes courbées se déplacent avec des balais pour ramasser les feuilles, les cigarettes et les papiers. Il y a une quantité incroyable de poubelles. Et pourtant - il y a ces adolescents locaux, ces hommes d'affaires occupés - tout cela ne les intéresse pas. Ils jettent simplement leurs déchets dans la rue. Et juste après, une des nombreuses femmes arrive et balaie les déchets. Nous percevons une façade, une fausse propreté qui ne correspond pas aux gens qui vivent ici.

Et il y a la prochaine trace d'argent : car cette façade veut surtout nous impressionner - les touristes. Bien que nous nous sentions comme les seuls touristes d'Europe de l'Ouest qui se trouvent à Bakou, il y a une vraie profusion de Saoudiens et de grandes familles de Dubaï, d'Iraniens et de Turcs qui prennent des photos de tout et de tout le monde (surtout nos enfants) et se font promener par des gondoliers vénitiens faux. C'est comme si un comité d'experts avait pour principale tâche de mettre la ville en valeur pour impressionner les touristes : musées rénovés avec soin, fontaines, points de vue, sculptures... tout cela - coûte de l'argent. Beaucoup trop d'argent, à notre avis.

Nous nous demandons à quoi ressemble la vie en dehors de ce Disneyland. Pour les 90 % restants des habitants de cette ville. Grâce à l'intervention d'une amie, nous avons la chance de rencontrer des habitants. Ils nous invitent chez eux. C'est une belle journée, nous rions et discutons (eux parlent très bien anglais) et découvrons tant de points communs.

Ils sont en fait comme nous - étudiants, jeune famille, classe moyenne - mais ici à Bakou. Et c'est la différence. Car être de la classe moyenne ici signifie que vous devez installer un réservoir d'eau vous-même pour avoir toujours de l'eau courante. Cela signifie également que vous devez prendre un crédit si vous souhaitez partir en vacances. Nous ne parlons pas directement d'argent - d'une certaine manière, nous le trouvons gênant - et nous sommes heureux pour nos nouveaux amis de pouvoir organiser leur vie suffisamment. Mais la peur du précipice - que l'argent ne suffise pas et que vous fassiez partie des nombreuses, nombreuses personnes qui doivent vivre avec la mauvaise infrastructure - flotte d'une manière ou d'une autre à travers leur appartement agréablement aménagé. Et tout ce qui se passe en dehors de cet appartement nous semble un grand chaos financier. Des égouts défectueux, des médecins de mauvaise qualité et des politiciens corrompus. Ce que nous entendons semble à nos yeux comme s'il n'y avait pas d'argent autour de nous.

Après quelques jours, nous fuyons cet déséquilibre. Nous prenons le bus vers le nord du pays, à Sheki. On dirait que l'influence de l'argent pétrolier diminue avec la distance du centre-ville. Alors que chez nos connaissances du centre-ville, il n'y avait pas de bon chauffage, mais un parc moderne avec aire de jeux, ici à Sheki il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est tout simplement comme s'il n'y avait pas de richesse. Une vieille Lada russe après l'autre passe à côté de nous.

Les gens vendent leurs légumes de jardin, des hommes boivent du thé, quelqu'un a une jambe amputée. Tout semble venir d'une autre époque. Nous nous sentons désolés pour ces gens qu'ils doivent vivre avec tant de mauvaises infrastructures. Mais d'une certaine manière, nous nous sentons mieux ici. Peut-être sommes-nous simplement pas des personnes de grande ville. Ou peut-être aimons-nous mieux les endroits où tout le monde est au même niveau.

Lundi matin (19.08.2019), nous parvenons à Bakou vers cinq heures. Le bus dépose quelques passagers dans la ville et atteint finalement le Centre Commercial Sədərək Ticarət Mərkəzi, une sorte de marché et centre d'achat dans le sud-ouest de la ville. Ici, les dernières marchandises à l'arrière du bus sont distribuées, et le véhicule est nettoyé. Je fais un petit somme sur la banquette arrière, me permets un thé pour mon petit déjeuner, puis m'installe avec deux filles de Lənkəran pour aller vers le centre. Nous pouvons monter dans le premier bus sans problème, mais devant le deuxième, un agent de sécurité nous empêche d'embarquer. Il ne nous reste donc d'autre choix que de faire les derniers kilomètres en taxi vers le centre-ville. Une fois arrivés, nous flânons un peu dans les rues propres et majoritairement rénovées autour de la vieille ville. Difficile de croire que nous sommes toujours en Azerbaïdjan. Un contraste frappant avec le reste du pays. Vers neuf heures, mes compagnons doivent aller à l'école et j'ai le temps de chercher un logement. Dans un parc, j'utilise le Wifi et marque quelques auberges sur ma carte, que je compte ensuite visiter une à une. Il est déjà midi lorsque je trouve un hébergement abordable au Flora Hostel, un peu au nord de la vieille ville. Rango reçoit une place dans la cour ombragée, je m'installe dans mon lit, prends une douche, puis me repose un moment. La nuit dans le bus n'a pas été très reposante. En début de soirée, je fais un premier tour dans la vieille ville avec le gros. Nous nous baladons dans des ruelles étroites et tortueuses, passant devant les anciennes murailles de la ville, de petites maisons de prière et de nombreux hôtels. À l'écart des lieux touristiques, il existe des recoins tranquilles ; sinon, les rues sont bien remplies de gens et de voitures. De retour à l'auberge, je prends un petit dîner avant que la journée ne trouve enfin son mérité repos vers dix heures.

Le mardi matin, je suis un peu surpris qu'il soit déjà plus de neuf heures lorsque j'ouvre enfin les yeux. Les volets sont fermés, et il fait encore sombre dans la chambre. Toutefois, il est grand temps de se lever. Après un petit déjeuner, je sors avec Rango en ville, cette fois direction le port. Je veux savoir quand je pourrai prendre un ferry pour le Kazakhstan. Nous longeons des maisons de ville extérieurement bien rénovées en direction du sud-est. Au port, je parviens tout de même à obtenir un numéro de téléphone. La personne au bout du fil m'informe qu'un ferry part d’Üləkt à Aktau à la fois aujourd'hui et demain. Cela semble encore trop tôt pour moi. Nous retournons à l'auberge, les températures deviennent peu à peu désagréables. Une fois de retour, je télécharge des photos et écris un rapport de voyage. Je prends aussi le temps de déguster un café, un peu de pâtisserie et de traîner un peu. En fin d'après-midi, alors que les ruelles offrent à nouveau un peu d'ombre, je fais une autre promenade avec Rango. Dans un supermarché, je réussis à dénicher des abats d'agneau. Très bonne nourriture pour le gros. Nous retournons ensuite au Flora, car il est temps pour moi de manger un petit quelque chose. Plus tard dans la soirée, Ana, Ivana et Maruschka de Croatie s'enregistrent à l'auberge. Les trois passent leurs derniers jours de vacances à Bakou. Ainsi, le temps jusqu'au coucher, qui était devenu vers trois heures, passe relativement rapidement. Surtout Ana montre sa grande résistance, avec un intérêt similaire au thé froid de houblon comme moi.

Mercredi matin (22.08.2019), je n'ai finalement le petit déjeuner qu'après neuf heures. Pendant ce temps, mes compatriotes croates se dirigent aussi vers la cuisine de l'auberge. Maruschka semble faire son propre chemin, elle a temporairement emménagé chez un local et n’a probablement pas besoin de dormir sur le canapé. D'après ce que je sais sur la région, cela serait impensable à l'envers. Ana et Ivana planifient une excursion à la plage et/ou au bazar, mais semblent bloquées quelque part dans leurs idées. Il est donc temps de faire un tour avec le gros. Cette fois, direction nord-est en direction du zoo. En traversant, nous passons devant des immeubles modernes de différents styles, ainsi que quelques espaces verts, tous éloignés d'une jardinerie naturelle. Il est frappant de constater que malgré l'impression de sécheresse que l'Azerbaïdjan laisse, il ne semble y avoir aucune raison d'économiser l'eau. C'est une observation que j'ai déjà faite dans des villes plus petites et qui se renforce dans la capitale. Près du zoo, nous passons devant un étang pour baignade, totalement débarrassé de toute végétation et complètement encadré de béton. Rango saisit l'occasion de patauger, j'hésite un instant mais abandonne l'idée. Nous faisons ensuite une courte pause à l'ombre et entamons notre retour au Flora Hostel. Là, après un moment, Ana se joint à moi et nous décidons de faire une excursion à la plage de Bilgəh. Ivana est partie seule au bazar et souhaite nous rejoindre plus tard. Pour le trajet par les transports en commun, nous avons besoin d'une heure et demie. Dans le bus, nous nous plaçons du côté de la fenêtre inapproprié et nous prenons légèrement un bronzage. Vers cinq heures, nous atteignons la plage de sable. La tentative d'éviter la plage surpeuplée échoue face à l'attention du personnel des hôtels voisins. Nous nous mêlons à la foule et profitons du soleil et de la mer. Ivana arrive à la plage vers huit heures, il fait déjà nuit. Nous faisons donc un dernier tour de baignade nocturne avant de prendre le chemin du retour à l'auberge. Après un dîner commun, je fais encore un tour avec Rango dans Bakou la nuit. Ana nous accompagne et offre quelques boissons fraîches. Très sympathique. De retour à l'auberge, nous écoutons encore un peu de la musique live dans la cour avant de nous diriger vers notre lit bien après minuit.

Après avoir flâné avec Rango jeudi matin, je retourne à la plage de Bilgəh avec les deux Croates. Ivana veut voir le site à la lumière du jour. Nous atteignons la mer Caspienne vers midi. Il y a beaucoup moins de monde, et l'eau est également beaucoup plus claire que la veille. Nous passons notre temps de baignade et de bronzage jusqu'à l'après-midi, puis nous fuyons la chaleur peu après trois heures. À l'auberge, café et pâtisseries nous attendent, puis je fais encore une promenade avec Ana et Rango en ville. Nous visitons une mosquée, dans laquelle seul moi puis-je entrer, Ana et Rango doivent attendre dehors. Ensuite, nous flânons un peu dans un parc qui offre une belle vue sur Bakou à la tombée du jour. Alors que l'obscurité s'installe, nous passons par le jardin botanique, un parc qui commémore les victimes de l'ère soviétique, et la vieille ville pour retourner au Flora. Là, nous prenons le temps avec de la musique live dans l'auberge et quelques bières fraîches. Vers quatre heures du matin, il est temps de faire nos adieux, les trois filles doivent se rendre à l'aéroport. Ana, Ivana et Maruschka prennent un taxi, et moi, je retourne à mon lit.

Le vendredi matin, 23.08.2019, le tour avec Rango est un peu plus court, et nous ne faisons qu'un tour du pâté de maisons. À l'heure du déjeuner, je fais une sieste sur le canapé de l'auberge en écoutant quelques podcasts. Un café l'après-midi me redonne de l'énergie et la promenade du soir devient un peu plus longue. Le soir, j'utilise le Wifi de l'auberge pour télécharger des photos et il est temps de me coucher.

Samedi, je découvre alors, lors d'une promenade avec Rango, un quartier au nord de l'auberge qui ne semble pas encore complètement rénové. De nouveaux immeubles sont en construction, certains déjà terminés, mais entre ils sont encore beaucoup de structures plus anciennes. De petites maisons et jardins, boutiques et différents ateliers forment un beau contraste avec les modernes hôtels de luxe et immeubles résidentiels. Sinon, j'utilise encore largement le Wifi de l’auberge pour me détendre un peu. Après tout, je vais partir dimanche pour Üləkt et prendre le ferry le plus prochain vers le Kazakhstan. On verra si tout se passe comme prévu et ce qui m'attend de l'autre côté de la mer Caspienne.

Le jeudi 15 août 2019, je me mets en route pour Lənkəran à midi. Un berger qui est venu me voir régulièrement à la tente ces derniers jours m'a recommandé un détour par les montagnes à l'ouest. J'ai encore un peu de temps avant que mon visa pour l'Azerbaïdjan n'expire, donc rien ne m'empêche d'aller jeter un œil. À la gare routière, je ne trouve pas de marschrutka pour Lerik, je décide donc d'aller à pied vers le nord un petit moment. Peut-être qu'une opportunité de covoiturage se présentera. Il fait encore assez chaud, et après cinq kilomètres, il est temps de faire une petite pause à la périphérie sud-est de la ville. Ici encore, je ne trouve pas de bus pour la montagne. Nous marchons encore quelques kilomètres vers le nord avant que j'en ai assez de marcher au soleil à Kərgəlan et que je commence à chercher activement une opportunité de covoiturage. Finalement, un homme dans une Lada nous emmène jusqu'à Lerik. Bien que je parvienne à négocier un peu le prix, le conducteur fait tout de même une bonne affaire avec moi. Dans l'après-midi, nous arrivons au centre du raion de Lerik, j'achète quelques petites choses dans un supermarché, je remplis nos réserves d'eau, je fais un petit tour dans le centre-ville, puis je pars avec le gros à la recherche d'un emplacement pour notre tente. Un peu en dehors du village, je trouve un coin convenable et m'installe pour la nuit. Avec la tombée de la nuit, le brouillard commence à monter dans les vallées de la montagne. Cela crée une ambiance presque magique dans la montagne en combinaison avec le coucher de soleil.

Le vendredi matin, nous recevons la visite à la tente. Un chien de berger se balade, je vois les moutons et le berger un peu plus tard. Rango reste donc d'abord dans la tente pendant que je prend mon petit-déjeuner et me prépare lentement pour la suite de notre marche. Vers neuf heures, nous repartons. Une demi-heure plus tard, je peux remplir de l'eau fraîche à une station de pompage dans une vallée et je suis invité à prendre un thé par l'employé de la station. Ensuite, nous montons à nouveau vers le village de Mastail. Après avoir traversé le hameau, nous continuons le long de chemins poussiéreux, à travers un paysage montagneux plutôt sec. En début d'après-midi, nous atteignons Livədərə. Dans le village, Rango peut étancher sa soif dans le ruisseau, avant que je ne le laisse, avec mon sac à dos, à l'ombre. Je suis invité à un Fanta frais dans le supermarché local. En prime, on m'offre des raisins et quelque chose à grignoter. Les deux jeunes hommes semblent être professeurs dans le village et aident leurs parents pendant les vacances. Peu avant midi, nous reprenons la route. Nous suivons le ruisseau du village vers le nord-est, à travers Nüsomurya, et manquons alors le tournant en direction de Murya et Şingədulan. Comme nous avons dû passer devant deux chiens de berger assez grands et plutôt envahissants, faire demi-tour n'est pas une option. Nous marchons donc le long de petits chemins pour le bétail vers Əliabad. Vers une heure, nous atteignons à nouveau la vallée et faisons une pause d'une heure au bord ombragé. Il fait plus de 30 °C et les chemins de la région offrent peu d'ombre. Heureusement, une légère brise souffle, rendant l'existence un peu plus supportable. Une fois le gros acclimaté, nous continuons notre marche. Nous grimpons jusqu'à Əliabad et profitons également d'un coin ombragé pour respirer un peu. Puis nous continuons vers Gürdəsər. Sur le chemin, un habitant nous propose de nous donner un coup de main dans son Niva. Comme Rango montre un peu trop d'initiative pour monter, l'offre a une date d'expiration très proche. Donc, nous continuons à pied. Nous passons Kirəvud et trouvons finalement peu avant Böykəndil un emplacement acceptable pour camper. Je n'ai pas le temps de monter la tente, deux habitants s'occupent de moi. Finalement, je me retrouve chez Shafik. Après avoir bu du thé avec son père Shalik et son cousin Nizam, je suis invité à rester. Comme un chien de berger vit sur la propriété, Rango doit aller dans l'étable à moutons. Puis, je sors avec Nizam et Shafik pour ramener leurs moutons de la montagne avant de pouvoir prendre une douche, et ensuite il y a un petit dîner. De la viande de mouton cuite avec des légumes, du yaourt, du pain et du fromage. Tout est très délicieux. Je suis plutôt épuisé par ma journée de randonnée. En incluant la recherche des moutons, j'ai bien parcouru 25 km. Vers dix heures, je suis le premier à aller me coucher.

Avant que le petit-déjeuner ne soit servi le samedi matin (17.08.2019) chez Aliyev, je montre à Shalik mon équipement. Il semblait assez intéressé la veille. Donc, après avoir monté et démonté la tente, il y a du pain, du fromage, du yaourt et quelques fruits pour le petit-déjeuner. Bien sûr, il y a aussi du thé. Peu avant neuf heures, je suis à nouveau en route vers le nord-est avec Rango. En raison des conditions de randonnée peu favorables (chaud, sec, peu d'ombre, peu d'eau), j'ai décidé de me faire conduire à la première occasion à Masallı. En route vers la route principale la plus proche, nous rencontrons Balaba à une station d'eau. Après une courte conversation, il s'avère que l'homme se rend également à Masallı le même jour. Il doit encore faire quelque chose, donc je continue à marcher avec le gros un peu plus loin. À dix heures, nous atteignons un petit ruisseau et faisons une pause un moment à l'ombre. Peu après avoir repris notre marche, nous pouvons monter dans la Lada de Balaba. Je suis très reconnaissant à ce moment-là. La route que nous aurions dû parcourir à pied n'aurait certainement pas été très plaisante. Après une pause thé, nous sommes à Masallı à midi. J'achète de la nourriture pour le gros et un petit déjeuner pour moi. Puis nous cherchons un coin ombragé et nous reposons à nouveau. Il ne faut pas longtemps avant que quelques enfants ne nous découvrent. Ils nous tiennent compagnie, quelques adultes se joignent à nous et on organise du thé avec des biscuits. Après quelques heures, il est temps de faire un petit tour en ville. Tout cela est plutôt sans intérêt et il n'est pas tout à fait clair pourquoi me rendre visite a été recommandé. Vers cinq heures, nous sommes finalement de retour à la gare routière près du bazar. Je veux retourner à Lənkəran pour continuer de là à Bakou dimanche. Avec quelques habitants, je partage un taxi pour un petit prix. À Lənkəran, nous allons d'abord à la gare. Là, on m'assure que je n'ai pas besoin d'acheter de billets pour le train le lendemain, il suffit de revenir vers neuf heures le soir. Le chien ne pose aucun problème, me dit-on. Cela semble presque trop simple. Ensuite, j'organise le dîner et vais au campement déjà connu près de la plage. Je monte le camp, vais nager, puis prépare un petit dîner. Ensuite, je vais me coucher à une heure raisonnable.

Le dimanche, j'ai prévu des petits travaux de réparation. Après avoir collé ma tasse à café et mon matelas le matin, après le petit-déjeuner et une baignade à l'embouchure de la rivière, je fais une petite excursion en ville avec Rango. Lorsque nous revenons, une surprise désagréable m'attend à la tente. Un troupeau de chèvres se tient derrière ma tente et la plupart des animaux me regardent avec un air coupable. Ma tente est, au sens propre, complètement à plat. Je fais partir le troupeau et j'examine les dégâts. Quelques fissures dans la toile extérieure et un châssis tordu semblent heureusement réparables. Le châssis est rapidement redressé, et avec l'intérieur, je le remonte. Je fais un café et, dans les deux heures suivantes, je couds la toile extérieure de la tente. Ensuite, je me détends un peu avant d'emballer notre matériel et de nous mettre en route pour la gare. Vers huit heures et demie, j'y suis, je laisse Rango et vais au guichet. Au plus tard lorsque l'agent de train téléphone à son supérieur, il est clair que le voyage en train vers Bakou pourrait aussi échouer. Et en effet, il n'y a plus de cabine entière pour nous. J'exprime mon mécontentement quant à la situation. Très clairement ! Un habitant a observé tout ce va-et-vient et m'offre de m'organiser une place dans le bus de nuit direction la capitale. Moins de 10 minutes plus tard, j'ai le feu vert et je peux mettre mon sac à dos au fond d'un bus, qui est seulement à moitié équipé de chaises. Ensuite, je m'assois sur un banc avec le gros et mange un petit quelque chose. Rafik, celui qui m'a organisé le covoiturage, se joint à moi un moment. Je reçois le conseil de faire attention à mes affaires de valeur. Lorsque je remets mon lunch à l'arrière du bus, la raison devient claire. Quelqu'un vient de se faire un shoot. Les couverts sont encore sur la banquette arrière et on hante pratiquement le bus. Je prends donc par précaution mes papiers et ma carte de crédit avec moi. Peu après dix heures, le voyage commence. Nous faisons un tour à Lənkəran et chargeons des marchandises. Ainsi, le fond s'emplie peu à peu de différentes marchandises. Je peux identifier des sacs de feuilles de laurier et du poison contre les rats. Quelques autres passagers montent aussi. Le fixateur descend en route, ce dont je m'aperçois avec soulagement. Jusqu'à présent, il n'était pas tout à fait clair s'il était peut-être membre de l'équipage du bus. Lorsque nous atteignons l'autoroute vers le nord après une heure, les conducteurs changent pendant le trajet. Ils mettent les gaz et laissent rouler, jusqu'à ce que le deuxième homme prenne le volant. Ensuite, le premier conducteur se procure au fond du bus quelques produits à fumer, qu'il a fait vaporiser auparavant sur une feuille de papier d'aluminium. Un trajet en bus est marrant. Un trajet en bus est joli. Dans ce cas, cela me semble au moins très aventureux, d'autant plus que peu de temps après, le personnel change à nouveau. Cependant, comme les autres passagers semblent toujours assez détendus (je suis le seul à avoir un aperçu de ce qui se passe à l'arrière du bus) et que nous avançons assez doucement sur l'autoroute, je suis plutôt confiant d'arriver sain et sauf à Bakou. D'ici là, je fais un petit somme. Tout au fond du bus et toujours avec au moins un œil vigilant...

Le vendredi 9 août 2019, nous avons déjà des visiteurs au campement vers huit heures. Quelques enfants de Bayramlı, qui m'avaient déjà assiégé la veille, sont de retour. Je prends mon petit-déjeuner en bonne compagnie, puis rassemble mes affaires. Pendant ce temps, Ethibar revient à mon emplacement et m'invite à prendre un thé et un deuxième petit-déjeuner. Comme je l'avais déjà repoussé la veille et que j'avais passé la nuit dans la tente déjà montée plutôt que chez lui, je me laisse convaincre. Donc, je prends mon petit-déjeuner à nouveau vers neuf heures. Sur le terrain, il y a deux maisons où vivent trois générations ensemble. Ils élevé quelques oiseaux et il pousse toute sorte de légumes comestibles dans le jardin. Le père d'Ethibar raconte longuement son temps en tant que soldat de l'armée soviétique, pendant qu'il était stationné pendant deux ans en RDA. Bien qu'Ethibar soit encore assez jeune, il est déjà pensionné. Son fils va à l'école à Bakou et sa fille étudie à Berlin. Sa femme travaille comme vendeuse à Şirvan. Bien que tout le monde soit à la maison, seuls les membres masculins de la famille discutent avec moi, comme souvent en Azerbaïdjan. Le rôle des femmes se limite à servir des boissons et des plats. Après le repas, je saisis l'occasion pour prendre une douche, car la berge de la Kura était trop raide pour me baigner à l'emplacement du camp. Vers onze heures, il est temps de dire au revoir. Je suis accompagné par Reşad (le fils d'Ethibar) et son cousin qui me sortent du village, puis je marche un bout de la route principale vers le sud. À Hacıqəhrəmanlı, je laisse Rango et mon sac à dos sous le auvent d'un magasin fermé et je m'efforce ensuite de trouver une voiture commune vers Səlyan. Malgré le pessimisme de certains habitants à ce sujet, je parviens rapidement à monter dans une marschrutka. Les passagers s’enthousiasment pour Rango, d’autant plus que le Gros se comporte de manière exemplaire. En fin d'après-midi, j'arrive dans la ville qui forme le centre de la région du même nom. Je me dirige immédiatement vers la berge de la Kura, qui passe également à travers Səlyan. Après avoir trouvé un coin acceptable pour camper, je me mets à l'ombre et profite un peu du calme. Ensuite, je fais un tour dans la ville pour organiser de l'eau potable. Je rencontre Telman, qui s'occupe de mon problème. Son père, Elman, m'invite alors à passer la soirée avec lui et un ami. D'ici là, je monte la tente et je me fais plaisir avec un bain dans la rivière tiède. Peu de temps après, Elman revient et m'emmène sur la terrasse voisine de son voisin. Je passe la soirée là et sers de divertissement bienvenu pour ces messieurs, qui ont un quotidien plutôt monotone dans leur ville. Vers onze heures, je suis de retour à la tente avec Rango, je m'assois encore un moment près du feu de camp et me couche après un bain de nuit.

Le samedi matin, Elman vient me chercher au camp pour le petit-déjeuner. Mon pack de batteries est cassé, et il a proposé de m'accompagner à un magasin de réparation. Les soudures n'ont malheureusement pas pu être réparées la veille avec mon couteau incandescent. Après la réparation effectuée (les 8 soudures sont offertes), je pars avec Elman, Telman, son voisin et son fils vers une plage au nord de Neftçala sur la mer Caspienne. Ainsi, la journée passe avec de la nourriture, de la baignade et un match de beach soccer sur la plage. Le soir, Elman et son voisin m'invitent en ville pour un kebab et de la bière. En revenant chez Elman, après l'ouverture de la porte du jardin, son chien sort du terrain et attaque Rango. Je m'y attendais, mais Elman était trop ivre ou mon russe était trop mauvais pour qu'il comprenne correctement mon avertissement. Le petit chien allait clairement trop loin en s'attaquant au Gros. J'ai eu peur que Rango ne blesse réellement le petit, je suis intervenu et j'ai reçu une morsure au bras de la petite chienne en essayant de les séparer. Une fois les deux animaux séparés, il faut d’abord désinfecter la plaie. Cela semble moins grave que prévu. Ensuite, je rentre dans la tente avec Rango.

Le dimanche matin, après avoir tout replié, je suis de nouveau invité chez Elman pour le petit-déjeuner. Ensuite, on me conduit au nouveau terminal de bus, situé à environ 15 kilomètres. La recherche d'un trajet de covoiturage s'avère encore compliquée, mais au final, je parle à Anar, qui accepte de prendre Rango et moi vers le sud. Cet homme fait partie d'un groupe de jeunes recruteurs qui commencent leur journée de travail par un repas ensemble au terminal de bus. Ensuite, nous traversons Üçtəpə et Cəlilabad en direction du sud. Pendant qu'Anar s'occupe de son travail, je fais des petites rondes avec Rango dans les quartiers. Dans l'après-midi, nous atteignons finalement Lənkəran. Après l'inévitable selfie de tous les participants, je fais quelques achats dans la ville et je me dirige vers la plage. Près d'un estuaire, je trouve enfin un coin ombragé au sud de la ville. Je souhaite y rester quelques jours. En raison des nombreuses invitations au cours des derniers jours, je prends un peu de retard sur mes récits de voyage, et la météo n'est pas vraiment propice à de longues randonnées. Mais même à mon emplacement de camping isolé, il ne faut pas longtemps avant que les premières visites commencent à arriver. Plusieurs bergers patrouillent dans les environs en gardant leurs troupeaux de vaches, de moutons et de chèvres. Je suis invité à prendre le thé et je peux satisfaire mes besoins en électricité et en eau potable sur un terrain voisin. Ainsi, je passe les jours suivants avec du beau temps en faisant de la baignade, du soleil, de la lecture, de l'écriture, des réparations mineures et des balades sur la plage et en ville.

Mardi, le 06.08.2019, il est temps de quitter le petit endroit cher au bord du lac près de Mingəçevir. Après un dernier thé au bar de la plage, je pars avec le gros en direction du sud. Je fais également une dernière halte au café de Nico pour une boisson chaude et je fais mes adieux. Puis, je traverse Mingəçevir et ensuite de vastes champs de roseaux, le long d'une sorte de digue. Au sud de la ville s'étend une zone inondée ou marécageuse qui semble tirer son eau de la rivière Kura. Après environ 9 km, nous faisons une pause un moment près d’un petit cours d'eau avant de poursuivre notre marche. Vers quatre heures et demi et après près de 17 km parcourus, nous atteignons une écluse de la Kura et sur son côté sud le village de Varvara. À un poste militaire, on me donne un peu d'eau potable et les premiers villageois que nous rencontrons m'invitent à prendre un thé. Je discute un peu avec les hommes âgés, je peux remplir mes réserves d'eau pour la nuit et ensuite je pars à la recherche d'un endroit approprié pour camper. Pas loin du barrage, je trouve un emplacement au bord de la Kura, monte la tente et suis déjà assiégé par quelques enfants. Je lave mon linge et me lave dans la rivière avant de préparer mon dîner. Ensuite, les garçons sont pris en charge par un villageois âgé et j'apprécie le calme du soir près de la tente. Il fait déjà sombre lorsque je reçois à nouveau de la visite. Deux frères viennent avec leur père et leur mère me rendre visite. Il y a du thé et un melon au miel comme friandise et nous échangeons un peu.

Mercredi matin, ma nuit se termine vers sept heures et demie, les deux gamins sont à nouveau là et me mettent presque hors du lit. Leurs parents leur ont donné un petit paquet de déjeuner pour moi. Je trouve du pain, des légumes et des œufs à l'intérieur. Après le petit-déjeuner, j'embarque avec l'aide des deux garçons mes affaires. Il est environ neuf heures lorsque nous partons et traversons le village de Varvara. Apparemment, tout cela est assez simple avec une population rurale plutôt pauvre. Dans les rues, il y a de temps en temps du bétail (vaches, oies, poules, moutons) qui traînent, et il n'y a presque pas de voitures à voir. En sortant du village, nous passons le long de champs de roseaux et de prairies. Peu avant onze heures moins le quart, nous atteignons le village de Cırdahan, qui laisse une impression similaire à celle de Varvara. Ensuite, nous passons près d'un terrain d'aviation vers Yevlax. Ici, je m'octroie une petite pause juste après l'entrée du village, après tout, nous avons déjà marché 10 km. Je me renseigne à la gare sur les trains en direction de l'est. Les employés me recommandent, pour des raisons de coût, de prendre un bus depuis la gare routière, située à environ 2,5 km. J'ai l'impression qu'on veut externaliser le problème des chiens. Comme le prochain train ne part pas avant le soir, je décide de tenter le coup. Sur le chemin, je m'accorde une pause devant un café où il n'y a pas de café. Le patron aide et s'organise rapidement pour me préparer une boisson chaude. Je n'arrive pas vraiment à me détendre, nous sommes entourés de curieux et de questions ponctuelles. Puis, nous continuons le long de la route principale vers l'Avtovakzal. Arrivé ici, je dépose le gros et mon sac à dos dans la salle d'attente fraîche et vide. Je me joins à Rango pendant un moment avant de demander des informations sur les bus. Le premier conducteur de bus me repousse avec ma demande. On me conseille de faire de l'auto-stop directement sur la route. Ici, je suis rapidement assiégé par plusieurs chauffeurs de taxi, mais je peux monter dans une marschrutka peu après. Je reçois deux places à l'arrière pour le sac à dos, Rango et moi. Pendant le trajet, je discute avec Ulfat. Il m'invite chez ses parents à Bakou, s'inquiète des possibilités de travail en Allemagne et m'offre un thé pendant la courte pause près de Kürdəmir. À l'extrémité sud de la ville d’Hacıqabul, je sors avec le gros et marche encore un peu vers le sud. À l’extrémité nord de Şirvan, je trouve de l'eau dans un petit regroupement de maisons et monte ensuite ma tente au bord d’un lac asséché.

Après avoir traîné un peu jeudi matin à cause d'une légère pluie, mes affaires sont finalement prêtes vers onze heures et je pars à pied vers Şirvan. Dès le départ, un petit détour s'impose, un assez gros chien de ferme et quelques petits aboyeurs nous montrent clairement que notre présence près d'eux n'est pas souhaitée. Je ne fais finalement pas confiance au jeune résident qui essaie de contenir l'animal alpha. Ensuite, je continue le long de l'itinéraire prévu et fais ma première pause après 5 km au Heydər Əliyev Prospekti. Dans un supermarché, je trouve quelques douceurs et devant le salon de thé voisin, je suis invité à une boisson chaude. Après 20 minutes passées, nous marchons encore près de 3 km, avant de m'arrêter dans un petit snack avec Wi-Fi. Je veux télécharger quelques photos et j'ai décidé de passer encore une nuit dans la région. Pas de raison de se presser donc. Après quelques heures, j'organise de la nourriture dans le village et me dirige ensuite vers l'extrémité sud-ouest de la ville. Au bord de la Kura, je trouve un petit endroit pour camper et monte mon campement. Je suis rapidement découvert par des enfants du village voisin de Bayramlı qui me regardent curieusement. Ils me tiennent compagnie et quelques parents se montrent également. On m'offre du thé et des raisins et on m'invite plusieurs fois à rester dormir. Comme la tente est déjà montée, je refuse poliment. Après la tombée de la nuit, le calme revient lentement et je peux me retirer sous la toile.

Il est presque sept heures du matin jeudi (01.08.2019), lorsque je prends mon petit déjeuner non loin de Boyk Dhne. Le paysage ressemble au cliché que j'ai en tête d'Azerbaïdjan. Vallonné, ocre et peu couvert de végétation. Une heure plus tard, nous nous dirigeons vers le village. Le soleil se cache derrière un mince voile nuageux, rendant la marche plus agréable. Après environ 2 km, nous atteignons Boyk Dhne et sommes immédiatement invités par Ruslan et son père à prendre le petit déjeuner. En réalité, c'est un peu tôt pour une pause et, compte tenu des bonnes conditions de marche, ce n'est probablement pas une très sage décision, mais la perspective d'un café est trop tentante. Une fois arrivés sur la propriété de la famille, nous prenons le petit déjeuner ensemble. Il y a du café, du thé, du pain, du fromage, de la charcuterie, du beurre et différents fruits et légumes. Au fil de la matinée, des membres de la famille et des amis viennent et partent. La mère a apparemment son anniversaire. Je peux prendre une douche et ma chemise de randonnée est lavée. De plus, on m'offre des chaussettes et un nouveau haut. Ruslan et sa sœur parlent assez bien anglais, le père parle russe. Nous pouvons donc échanger un peu. Ce sont encore des gens tout à fait normaux et très hospitaliers que j'ai rencontrés. Vers onze heures, nous nous disons au revoir et je pars avec Rango le long de la route vers le sud. Après environ 10 km, nous recherchons enfin un abri contre le soleil sous un arbre à Aran. Les nuages s'étant dispersés, continuer à marcher semble d'abord impossible. Je parviens à obtenir un peu d'eau d'un habitant, mais je refuse une nouvelle invitation à manger. Après m'être reposé un moment, j'essaie d'organiser une voiture au bord de la route. Cela prend un certain temps, mais vers quatre heures, nous pouvons enfin faire du stop avec Razim. Rango saute un peu trop tôt dans le coffre et y reste. Un trou au niveau des accoudoirs de la banquette arrière, juste assez grand pour la tête de Rango, permet d'accéder à l'air climatisé de l'intérieur. Le gros n'a donc pas à suffoquer et mon mauvais résultat de conscience reste limité. Razim est originaire de Minge7evir et est commerçant. Ainsi, sur le chemin, nous visitons plusieurs petits villages, des marchés où l'homme prend des commandes. Le soir, nous atteignons Mingeçevier et je suis invité à dîner. Petit à petit, quelques amis de Razim se joignent à nous. Il y a du pain, de la salade et du shashlik. Tout est très savoureux. Plus tard, les garçons, qui ont un peu bu, me conduisent directement à la plage, qui est à environ 3 km. Nous nous disons au revoir et je cherche un endroit pour camper. Je demande à une sorte de bar de plage et on me désigne une petite place et on m'invite tout de suite à du thé et du poisson frit. Ensuite, je vais me baigner dans le réservoir, laver mon linge et je me retire sous la bâche.

Le vendredi matin, après mon petit déjeuner dans la tente, je suis invité à du thé, du pain, du beurre et du fromage au bar de la plage. Ensuite, je pars avec le gros vers la ville. Au bazar, j'achète une nouvelle paire de chaussures et j'en profite pour me débarrasser de mes chaussures de randonnée, qui ont désormais subi des dommages irréparables. Je flâne encore un peu dans la ville et retourne à la plage en fin d'après-midi. Là, nous allons bien sûr nous baigner (Rango se rafraîchit aussi) et ensuite je me détends un peu avec une bière fraîche au bar ombragé de la plage. J'entame une conversation avec Aiche grâce à un traducteur. La belle jeune femme est enseignante en école primaire et mère d'une fille de onze ans. Nous nous entendons bien, mais je ne suis pas assez spontané pour la mariage évoquée dans la conversation. Plus tard le soir, Ragil et Tural m'invitent à manger et à boire. Ainsi, la soirée se prolonge bien au-delà de minuit.

Le samedi matin (03 août 2019), je passe du temps au camping. Avant que les premiers visiteurs de la plage n'apparaissent, je vais faire trempette dans l'eau fraîche et ensuite je vais prendre un thé au bar de la plage. Vers midi, je flâne à nouveau avec Rango vers Mingeçevier au bazar. Ragil m'a invité dans sa librairie et m'aide ensuite à organiser un nouveau museau pour le gros. J'ai probablement oublié l'ancien en démontant la tente avant Boyk Dhne. Ensuite, avec Tural, nous allons manger des dolmas. Je connais déjà ce plat d'expert en Roumanie, en Géorgie et en Arménie. Selon Ragil, le dolma n'est cependant aussi bon nulle part qu'en Azerbaïdjan. Nous conduisons en cabriolet à travers Mingeçevier, visitons plusieurs établissements, avant de commander dans un restaurant au bord de la Kura des boulettes de viande enroulées dans des feuilles de vigne. Vraiment très délicieux. Ensuite, nous allons dans une salle de jeux climatisée pour un thé avant de retourner à la baignade près de la rivière. Dans l'après-midi, je me dis au revoir et retourne avec Rango à la plage. Si j'ai bien compris les garçons, quelques jolies filles devraient être organisées pour le soir. Cela ne me semblait pas approprié. Le reste de la journée, je passe en toute détente à la plage.

Le dimanche, je commence par un petit déjeuner dans la tente, suivi d'un thé au bar de la plage. Ensuite, je me promène avec le gros de nouveau en ville et pause, comme d'habitude, dans un petit bar. En continuant à flâner dans Mingeçevier, je revois Ragil et Tural. Je suis de nouveau invité à souper et les filles de la veille sont également remises sur le tapis. Les garçons sont tenaces. En fin d'après-midi, je fais encore quelques courses et je retourne avec Rango à notre emplacement de camping au bord du réservoir. La soirée passe encore une fois devant le bar de la plage en bonne compagnie.

Le lundi, 05 août 2019, je voulais en fait repartir, mais la météo annonce à nouveau des températures largement au-dessus de 30 °C et un ciel sans nuages. Ce n'est que pour mardi qu'une certaine fraîcheur devrait se manifester. Je reste donc encore près de Mingeçevier. Après mon petit déjeuner, je vais au bar de la plage pour du thé, et à midi, je vais, presque par habitude, à mon bar à café à l'entrée de Mingeçevier. Le propriétaire, Nico, est né dans le Haut-Karabakh. Cela explique également le nom 'Qarabag' de l'établissement. Nous nous entendons bien et il m'arrive plutôt rarement de payer pour ma boisson chaude. Le reste de la journée, je passe à nouveau à me baigner et à me détendre au réservoir. Le soir, je suis invité à trois dîners. L'entrée se prend avec le propriétaire du bar, pour le plat principal, sa famille vient rendre visite. Ils ont également dû fuir le Haut-Karabakh. Ils racontent le beau paysage, les montagnes, la forêt et l'eau de bonne qualité qui s'y trouve et parlent avec nostalgie de leurs enfants qui n'ont pas encore pu voir leur pays natal. Ils sont cependant intéressés par mes expériences en Arménie et les gentils gens que j'y ai rencontrés. Je suis convaincu de gouter une liqueur qui devrait avoir environ 80 % d'alcool. C'est clairement trop dangereux pour moi, et même pour les locaux, il semble difficile de descendre cette gorgée. Plus tard dans la soirée, Nico réapparaît au bar. Un dessert, en quelque sorte. Je me sens progressivement gonfler. Comme les plats proposés sont tous très appétissants, il est difficile de dire non. Dans l'obligatoire baignade nocturne dans le réservoir, je préfère ne pas nager trop loin. Puis, je me rends à nouveau tard dans la nuit dans mon lit.

Dans la nuit du lundi 29 juillet 2019, il pleut de temps en temps. Vers sept heures, je sors de la tente, je prends mon petit-déjeuner et je nourris le Gros. Puis je commence à me préparer lentement au départ. Cela prend un certain temps avant que la tente et tous les vêtements ne soient secs, et nous pouvons partir seulement après midi. Je paie pour le camping des six derniers jours au centre touristique du parc national de Lagodekhi et je descends au village avec Rango. Là, je cherche un petit restaurant et fais une pause pour un café et un dernier Khachapuri avant de nous diriger vers l'Azerbaïdjan. Heureusement, la route vers l'est est bordée de nombreux arbres et nous pouvons marcher principalement à l’ombre. Avant le poste de frontière, j'échange quelques Lari en Manat, le prochain distributeur automatique étant à environ une journée de marche en Azerbaïdjan. Déjà à la frontière, le Gros a des difficultés à supporter la chaleur et nous faisons une pause dans l'ombre d'une petite gargote après une entrée réussie. Il y a du café pour moi et de l'eau pour Rango. Ensuite, nous continuons vers l'est, malheureusement trop souvent en plein soleil de l'après-midi. Peu après Poştbina, nous devons à nouveau faire une pause, le Gros a besoin de se rafraîchir. Le village semblait plutôt endormi. Quelques maisons avec des jardins, un marché, quelques vaches et chevaux, il n'y avait pas grand-chose d'autre à voir. Après une petite heure d'acclimatation, nous pouvons continuer. En fin d'après-midi, juste avant six heures, je fais le plein de mes réserves d'eau dans un petit restaurant et j'engage la conversation avec le propriétaire. Je peux camper sur le terrain. Je monte mon camp, après avoir savouré une bière fraîche, à l'ombre. Je peux prendre une douche et je prépare un petit repas du soir pour Rango et moi. Avant d'aller me coucher, on m'invite à prendre un thé.

Le mardi matin, il y a le petit-déjeuner vers sept heures et demie, je fais mon sac à dos et nous pouvons reprendre notre voyage vers neuf heures. Après environ une heure, nous atteignons Balakən et je laisse le Gros avec le sac à dos dans le parc central de la petite ville. J'organise un petit repas et un café, avant de partir à la recherche d'une carte SIM azerbaïdjanaise. À cette occasion, je fais un petit tour en ville, tout est plutôt banal. Des hommes dans les parcs boivent du thé et jouent à des jeux de société, il y a beaucoup de petits magasins, une mosquée et plusieurs bâtiments administratifs. De retour auprès de Rango, un jeune homme m'invite à prendre du thé, de la bière et des petits snacks sur la terrasse de son salon de thé. J'utilise le Wifi et on propose de l'eau à Rango. Je ne paie pas pour ces plaisirs. En fin d'après-midi, avec Rango, nous nous dirigeons vers la gare, le train pour Şəki partira probablement vers sept heures. En chemin, j'achète un chapeau et des lunettes de soleil, tout cela me semble approprié compte tenu des conditions météorologiques. Il fait environ 35 °C sous un ciel dégagé. Je fais également le plein de nos réserves de nourriture. À la gare, après quelques hésitations, j'achète des billets pour le train de nuit vers Bakou. Au début, on m'a dit qu'il n'y avait plus de billets disponibles. Cependant, grâce à l'aide d'un jeune couple du Kazakhstan, je trouve encore des places en ligne, la dame au guichet des billets se rend alors à nouveau. À cause de Rango, je dois enfin réserver une cabine pour deux personnes. Vers huit heures et demie, nous sommes alors dans le train, qui a probablement eu toute la journée pour chauffer sur le quai. Une sauna sur roues. Peu après onze heures, nous atteignons le point d'arrêt au sud de Şəki et je monte notre camp après avoir consulté quelques employés de la gare directement sur le quai, sur une petite pelouse. Après un thé avec les gars de la gare, je me lave à un robinet à proximité et peu après minuit, nous nous mettons sous les bâches.

Mercredi 31 juillet 2019, 7h20, je suis réveillé par le train pour Balakən qui freine en criant sur le quai. Il est temps de prendre le petit déjeuner et de démonter la tente. Je dois attendre un peu jusqu'à ce que le guichet de tickets ouvre vers neuf heures et que je puisse acheter deux billets pour Yevlax. En fait, un cheminot m'avait proposé la veille de pouvoir laisser Rango et mon sac à dos sur son terrain. Il semble que le bonhomme soit rentré chez lui sans moi. Je laisse donc le Gros à l'ombre du bâtiment de la gare, je lui donne de l'eau et je pars vers Şəki. La ville est à environ 20 km de la gare. En route, je parviens à prendre un taxi pour peu d'argent (1 Manat) jusqu'à la gare routière. De là, je flâne jusqu'au centre et fais une pause dans un petit parc. Ensuite, je vais à l'ancienne caravansérail. Déjà quelques maisons sur le chemin semblaient avoir un aspect assez oriental. Sur le site du caravansérail se trouvent plusieurs musées, des ateliers d'artisanat et une galerie d'art. Tout cela vaut vraiment le coup d'œil. Ensuite, je flâne de retour dans le village et ensuite à son extrémité sud. Quelque chose d'apparenté à un palais était marqué sur ma carte ici, mais je n'ai rien trouvé. Ensuite, je cherche à nouveau un Lada qui me ramène en direction de la gare. En fin d'après-midi, je suis de retour auprès du Gros. Il s'est apparemment bien comporté. Bon chien. Je me fais plaisir avec une petite douche à un robinet un peu plus éloigné pour me rafraîchir. De retour à la gare, je reçois de mauvaises nouvelles. Je dois rendre mes billets. Je ne peux pas voyager dans le train avec Rango avec d'autres passagers et aucune cabine individuelle n'est disponible. Je le pressentais presque ce matin-là, mais c'est quand même frustrant. Pour le prochain train, je devrais encore passer un jour près de Şəki, ce qui me semble peu judicieux. Je décide de partir ce soir pour quelques kilomètres vers le sud. Nous nous remettons donc en route après un repas vers huit heures et demie. Malgré l'absence de soleil, il fait chaud et Rango a du mal avec la chaleur. Marcher sur la route de campagne dans l'obscurité n'est pas très agréable non plus. Nous avons presque réussi à prendre place dans une camionnette jusqu'à Mingəçevir, mais lorsque Rango est apparu dans l'obscurité, l'offre a été rapidement retirée. Après environ 10 km, je monte finalement la tente sur un petit chemin juste avant Böyük Dəhnə. Avant de me coucher, un jeune chauffeur de taxi me dérange, apparemment à la recherche de quelques saloperies. Après lui avoir finalement menacé de coups, le petit cochon se retire et je peux enfin me reposer.