La première chose qui frappe à l'aéroport de Larnaca est la circulation à gauche.

Pour expliquer cela, je voudrais éclairer les contextes historiques jusqu'au conflit chypriote.

Lors de la conquête de Chypre en 1570 par les Ottomans, le commandant LALA MUSTAFA PASHA s'avança jusqu'à Nicosie,

les précédents dirigeants, les Vénitiens, n'avaient d'autre choix que de reconnaître la perte.

Pour les chrétiens, cela signifiait se convertir ou renoncer à toutes les possibilités d'avenir.

En 1878, les Britanniques prirent possession de l'île en tant que protectorat. En échange, ils promirent leur soutien aux Ottomans lors de la guerre russo-turque.

En 1925, Chypre devint une colonie de couronne britannique après son annexion.

La Turquie reconnut l'annexion et renonça formellement à Chypre.

Les Grecs chypriotes exprimèrent de plus en plus le souhait de rejoindre-ENOSIS- la Grèce, ce que les Britanniques rejetèrent en se référant à la Turquie.

L'archevêque MAKARIOS, non seulement chef spirituel mais aussi politique des Grecs chypriotes, intensifia la pression et fonda l'EOKA (Organisation nationale des combattants chypriotes), une unité terroriste. Les chypriotes turcs, en désespoir de cause, se tournèrent en vain vers la Grande-Bretagne et fondèrent TMT, l'équivalent de l'EOKA.

Cette atmosphère enfiévrée engendra des personnages tels que NICO SAMPSON “Le tueur de Turcs”.

L'accord de Londres de 1959 stipulait qu'il ne devait pas y avoir d'union, sinon l'autre partie avait le droit d'intervenir.

En 1964, les États-Unis tentèrent de négocier, alors que deux États membres de l'OTAN s'opposaient, sans succès. 

L'archevêque MAKARIOS renonça à l'idée de l'union EONIS pour atteindre l'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. À la suite du coup d'État de 1974 contre MAKARIOS, qui réussit à fuir à Londres, les Turcs se sentirent contraints d'intervenir selon l'accord de Londres. Depuis lors, Chypre est divisée. La partie nord chypriote est reconnue par la Turquie et contrôlée par des soldats turcs du continent.

La partie sud chypriote a été reconnue et admise dans l'UE en 2004.

Entre les deux pays membres de l'OTAN se trouve une zone tampon, connue à Nicosie sous le nom de ligne verte, sinon appelée ligne de démarcation.

La Turquie renvoie de nombreux immigrants vers Chypre nord pour qu'ils soient transportés par des passeurs vers Chypre sud et ainsi dans l'Union européenne.

Cela pèse naturellement sur les relations déjà tendues entre les deux pays.

Cependant, les chypriotes ont réussi ensemble à marquer leurs chiens errants, à les castrer et à lutter contre une reproduction incontrôlée. En ce qui concerne les chats, ils se retiennent, ce que je peux tout à fait comprendre chez les beautés chypriotes.

La ville de Paphos, anciennement capitale pendant 600 ans, révèle à travers des fouilles commencées en 1977 les richesses des temps passés.

La maison de Dionysos et celle d'Aion étaient autrefois de majestueuses villas urbaines du 5e siècle après J.-C. Les mosaïques de sol conservées montrent différentes scènes de la mythologie. Par exemple, la légendaire créature Scylla ou dans la maison d'Aion, la scène du nouveau-né Dionysos, avec Lada, Apollon et Marsyas.

Ce qui m'a également beaucoup impressionné, c'est la danse des Derviches.

La danse remonte au 12ème siècle et a été initiée par Rumi, un mystique islamique. La chorégraphie est pratiquement inchangée, il s'agit en fait d'un service religieux. L'amour de Dieu est libre de l'étroitesse et de la niche de prière.

Mustafa Kemal Atatürk interdit cet ordre des derviches dansants, car ils étaient en contradiction avec sa Turquie moderne. Ici à Chypre, il existe encore l'ordre des soufis dansants. Ils maintiennent des centres culturels et des établissements d'enseignement, et participent à la construction de mosquées.

L'histoire de la ville de Varosia est également très intéressante. Après l'indépendance de la Grande-Bretagne, la ville se développa en un lieu mondain. Des célébrités telles que Gina Lollobrigida, Anthony Quinn et Sophia Loren y résidaient.

Près de 60 % des revenus totaux du secteur touristique provenaient de Varosia. 24 théâtres, cinémas et jusqu'à 3000 petits commerces, 45 établissements hôteliers un rêve.

La nature prend de plus en plus le dessus, le métal s’oxyde, des fenêtres se brisent... dans l'ensemble, les lieux perdus dégagent une atmosphère très oppressante.

Mon avis : Chypre est riche d'histoire, idéale pour les amoureux de la nature qui souhaitent randonner dans les montagnes du Troodos, à la fois islamique et culture grecque proche parente, la cuisine est tout simplement royale, avec du halloumi fait maison encore chaud, des confiseries à la cuillère, des loukoumades jusqu'au café chypriote et au brandy sour.

Chypre n'est pas une île ordinaire, elle a du caractère et mérite vraiment d'être vue.

Un grand merci à notre guide de voyage Ulli Bosl qui, avec beaucoup de chaleur, de grandes connaissances et une capacité organisationnelle, nous a fait découvrir l'île.

Nous avons d'abord visité le site du sanctuaire d'Aphrodite à Palaipaphos, le sanctuaire le plus important de Chypre dans l'Antiquité. Il y avait une immense installation comprenant un temple d'Aphrodite ainsi que des bâtiments résidentiels pour les prêtres, datant du 12e siècle avant J.-C., qui attirait des voyageurs de tout le bassin méditerranéen oriental. Malheureusement, il ne reste de ce sanctuaire que quelques murs de fondation. Au 4e siècle après J.-C., le culte a été abandonné, le pouvoir et l'influence étant alors entre les mains des rois, des croisés et de l'Église chrétienne. Ces derniers ont également mis fin à la pratique de la prostitution sacrée, où chaque femme se donnait une fois dans sa vie à un étranger contre de l'argent - plus tard, il y avait pour les princes certainement des ius primae noctis (droit du seigneur ou prince à passer la première nuit avec la mariée) bien plus plaisants.

Aphrodite est, avec George Michael, l'une des personnalités les plus célèbres de Chypre. Elle est la déesse de l'amour et de la beauté. Selon la légende, elle est née près de Paphos de la mousse de la mer - d'où l'établissement du sanctuaire d'Aphrodite tout près. Le rocher d'Aphrodite marque aujourd'hui l'endroit où, selon la légende, elle est sortie de la mer. Sur la photo, cependant, vous ne voyez pas Aphrodite, mais moi. ;-)

La descendance d'Aphrodite est représentée différemment selon les auteurs et les mythes. Hésiode rapporte que Cronos, à la demande de sa mère Gaia, a coupé les organes génitaux de son père Ouranos et les a jetés dans la mer, où, par le mélange de sang, de sperme et de mer, Aphrodite est née. Après avoir été accueillie sur l'Olympe, elle devient la fille adoptive de Zeus. Selon Homer, elle est la fille de Zeus et de Dione.

Elle est mariée à Héphaïstos, le dieu du feu et de la métallurgie, à qui elle n'est cependant pas fidèle. Par conséquent, elle a de nombreux enfants, dont Éros (avec Arès), Priape (avec Dionysos), Hermaphrodite (avec Hermès) et le héros de la guerre de Troie, Énée (avec le Troyen Anchise). Elle aurait déclenché la guerre de Troie lorsqu'elle a demandé à Paris, le fils du roi de Troie, de décider qui d'elle, Héra ou Athène, est la plus belle, ce qui a conduit au rapt d'Hélène.

Nous avons ensuite traversé une zone sous administration britannique pour arriver au sanctuaire d'Apollon Hylates (le référendum sur la réunification de Chypre a probablement été rejeté surtout parce que, bien que la partie turque et la partie grecque devaient être réunies, une partie britannique devrait alors appartenir à la Grande-Bretagne). À l'origine, ce site était probablement consacré à une divinité masculine de la fertilité, qui était d'abord sans nom et plus tard appelée Hylates. Au cours de l'époque hellénistique, cette divinité a été identifiée à Apollon, qui a reçu ici le titre de Hylates. Le sanctuaire remonte à l'âge du bronze tardif (1650-1050 avant J.-C.). Il a atteint son plus grand niveau de célébrité à l'époque romaine, lorsqu'il faisait partie des trois principaux lieux de culte de Chypre. Aujourd'hui, il reste des vestiges du temple, des bains, des salles à colonnes, etc., ce qui nous a permis de mieux imaginer l'installation comparée au sanctuaire d'Aphrodite.

La prochaine étape : la zone archéologique de Kourion. Kourion était l'un des royaumes urbains les plus importants de Chypre. On y trouve des vieilles pierres, des mosaïques et un théâtre. Je dois admettre que mon intérêt pour cela a considérablement diminué.

La journée s'est terminée par une visite du déjà mentionné rocher d'Aphrodite (appelé aussi Petra tou Romiou) et par un bain à l'endroit où, autrefois, Aphrodite est sortie de la mer. Selon diverses légendes, si l'on fait le tour du rocher trois fois en nageant, on est récompensé par un temps éternel de jeunesse, de beauté, de bonheur, de fertilité et/ou d'amour véritable. Ce n'était pas possible, car c'était marée basse et le rocher était à moitié sur la terre. Est-ce qu'un bain à côté du rocher a le même effet ? En tout cas, cela a été rafraîchissant.

Première étape aujourd'hui : les tombeaux des rois de Paphos. Patrimoine mondial de l'UNESCO et l'une des plus importantes villes de Chypre de l'époque hellénistique. Contrairement à son nom, aucun roi n’est enterré dans ces chambres funéraires taillées dans la pierre tendre, mais des Romains et des Hellènes riches. C'est une vaste nécropole, mais, pour être honnête : Salamine était plus intéressante, et comparé à Pétra (Jordanie), les tombes sont très simples.

La compréhension du site est cependant compliquée par l'allemand étrange du guide touristique Xenon. Il parle de maisons avec des chambres où les gens vivaient et dormaient. Lorsqu'on lui a demandé, il a dit qu'ils ne faisaient cela qu'après leur mort... Au moins, en plus du fait que de nombreux touristes étaient en maillots de bain - ce qui n'était pas très beau pour tous - un aspect divertissant.

La zone archéologique de Paphos est d'autant plus impressionnante avec ses mosaïques grecques et romaines. Les mosaïques étaient disposées en plusieurs couches et proviennent principalement du 3ème/4ème siècle de notre ère. Elles représentent des scènes de la mythologie grecque, par exemple le monstre marin Scylla, la légende de Pyramus et Thisbe (qui rappelle beaucoup Roméo et Juliette : ils ne peuvent pas s'aimer car ils viennent de milieux différents, et à cause d'une mauvaise interprétation, ils se suicident tous les deux à la fin.) ou de Thésée (Minotaure, le taureau et Ariane avec son fil).

Le guide a quelques interprétations passionnantes, sur la véracité desquelles je ne peux rien dire, mais qui incitent à réfléchir. Selon lui, les Grecs étaient les premiers à représenter les dieux comme des humains et non par exemple avec une tête d'animal ou un corps d'animal. Et chez eux, les dieux étaient mauvais, ils volaient, tuaient et violaient, tandis que les humains étaient bons.

Dans la ville de Paphos, il y a d'autres sites historiques, comme la basilique chrétienne primitive Chrysopolitissa avec la colonne de Paul (Colonne de Saulus... à sa forme, on peut aussi avoir des pensées non chrétiennes), à laquelle l'apôtre Paul aurait été attaché lorsque le gouverneur romain lui fit administrer 40 coups de fouet pour avoir propagé le christianisme.

Mais il fait chaud, et la capacité d'attention commence à tendre vers zéro. C'est pourquoi les prochaines mosaïques, la carrière (entourée d'une légende d'une fille de roi et d'un géant) et l'église souterraine d'Agía Solomonís sont rapidement visitées.

Aujourd'hui, il n'y avait pas de programme, donc j'ai passé la matinée à nager et à lire, puis je suis allé déjeuner avec une camarade de voyage à Polis, à proximité.

La méthode de partir simplement sans but n'a pas porté ses fruits. C'est déjà la basse saison, et certains restaurants n'ouvrent qu'à 17h00. De plus, il semble que les Chypriotes adorent manger de la pizza, mais nous avions toutes les deux envie de poisson. Une recherche sur Google et TripAdvisor nous a menées à un joli restaurant de poisson dans le centre du village. Sur le menu du jour, il y avait un menu de mezze de poisson de 18 plats pour deux personnes, nous n'avons donc pas eu à réfléchir longtemps. Nous y sommes restées très, très longtemps et avons abondamment apprécié la délicieuse nourriture - il y en avait toujours plus.

Lorsque nous sommes revenues à l'hôtel après un court arrêt au supermarché, il était presque déjà l'heure du dîner. Cela a été très spartiate, car nous n'avions vraiment plus faim ou pas encore.

C'était génial d'être à nouveau sans programme fixe et en grande groupe. Et peut-être que j'ai même trouvé une partenaire de voyage pour de futures excursions. Le Japon et l'Antarctique sont déjà envisagés comme des destinations communes.

Nous avons quitté Chypre Nord et nous avons encore beaucoup de points d'interrogation sur ce pays qui n'est en fait pas un pays. Wikipedia désigne la République turque de Chypre Nord comme un régime de facto. Cet État n'est reconnu par aucun autre pays en dehors de la Turquie, même si 50 000 Russes y vivent maintenant et qu'il existe une ambassade russe (le boom considérable des transactions immobilières rend de plus en plus illusoire le retour futur des Chypriotes grecs dans leurs anciennes maisons). Le nord n'est pas non plus une partie de la République de Chypre, bien que ses habitants possèdent à la fois le passeport de la République de Chypre Nord et celui du Sud. De même, Chypre Nord ne fait pas partie de la Turquie, malgré les 42 000 soldats turcs (sur une population de 300 à 400 000 habitants).

Les guides de voyage, Internet et nos guides (un de la partie grecque, un de la partie turque) racontent des histoires différentes sur l'origine de la division. Il semble clair que :

• Les racines de la division se trouvent dans la lutte pour l'indépendance contre la Grande-Bretagne. Après 800 ans de domination étrangère, cette indépendance a été atteinte sur papier en août 1960 par un traité entre la Grande-Bretagne, la Grèce et la Turquie. En réalité, l'influence des trois puissances est toujours perceptible à chaque étape.
• Les trois puissances protectrices, la Turquie, la Grèce et la Grande-Bretagne, ont joué et jouent un rôle essentiel. Il est notamment frappant que, dans la partie sud, j'ai déjà vu énormément de drapeaux grecs, mais que je n'ai pas encore vu une seule fois de manière consciente le drapeau chypriote.
• La division n'a pas de raisons religieuses ou culturelles, mais politiques.
• La division est délibérément cimentée par les puissances protectrices, par exemple en réprimant le dialecte chypriote et en imposant le grec ou le turc comme langue.
• Les Chypriotes n'aiment pas parler de cette partie de leur histoire. Il semble y avoir de la censure et du contrôle.

Ce qui s'est passé : après l'indépendance de 1960, il y a eu des tensions, des troubles et des attaques entre Chypriotes turcs et grecs. La sanglante Noël 1963 est célèbre, lorsque des policiers chypriotes grecs ont commis un massacre de civils chypriotes turcs. Après cela, il y a eu une séparation généralisée des deux groupes ethniques et la division de la capitale. La soi-disant ligne verte constitue jusqu'à aujourd'hui la frontière. Des impasses en ruine mènent à Nicosie à une zone tampon partiellement gardée par des soldats, suivie de 10 mètres de terre de personne. La ligne verte tire son nom du feutre vert avec lequel le commandant des troupes britanniques a tracé une ligne sur une carte entre les quartiers des Chypriotes turcs et grecs, définissant ainsi la zone tampon qui devait séparer les deux groupes ethniques.

Le président chypriote Makarios représentait alors l'objectif de l'Enosis, l'unité avec la Grèce. Cela a changé lorsque, en 1967, un coup d'État militaire a eu lieu en Grèce. En 1974, des officiers de la garde nationale chypriote, soutenus par la junte militaire grecque, ont renversé le gouvernement de Makarios. Cela a provoqué la Turquie, qui, en invoquant son droit d'intervention en tant que puissance garante, est intervenue avec 45 000 soldats et a occupé 37 % de l'île.

À propos des Chypriotes turcs : selon notre guide de la République de Chypre, des conversions du christianisme à l'islam ont eu lieu, souvent pour des raisons fiscales. Les Chypriotes qui se sont convertis à l'islam ont d'abord été désignés comme des Ottomans puis, depuis les années 1960, comme des Turcs.

La journée d'aujourd'hui a commencé par la visite du monastère abandonné d'Antiphonitis, perché haut au-dessus de la mer, datant du 12ème siècle. Le monastère se dresse de façon très pittoresque dans le paysage montagneux et possède de magnifiques fresques. D'accord, en termes de motif et de style, ce n'est pas vraiment mon goût, mais je suis néanmoins choqué par les nombreuses traces de vols et de destructions volontaires.

Peu de temps après, notre randonnée a commencé. 13 km, 500 mètres de dénivelé, une forêt de pins féerique et des vues impressionnantes vers la côte et l'intérieur des terres.

Comme c'était notre dernier jour à Chypre du Nord, nous avons dû dire au revoir à notre chauffeur Dragon (dommage) et à notre bus (heureusement). Demain, nous passerons par Nicosie pour rejoindre la République de Chypre. Cela signifie également que nous quittons le Dome Hotel, où je me suis très bien senti. Pour finir, aujourd'hui, à la tombée de la nuit, je suis rapidement allé me baigner dans la mer. Elle a maintenant de belles vagues et donc aussi ce merveilleux bruit, avec lequel je dors si bien.

Famagusta est une jolie ville, située à seulement quelques kilomètres de Salamine. Dans la tour dite d'Othello, qui est en réalité un château, se joue le drame de la jalousie entre Othello et Desdémone. Qu'il soit réel ou simplement le fruit de l'imagination de Shakespeare, cela n'est pas prouvé. Le paysage urbain est dominé par la mosquée Lala-Mustafa-Pasa, l'ancienne cathédrale gothique.

En dehors de la ville, sur la côte, le paysage devient étrange. Varosha, un suburb de Famagusta habité par des non-musulmans, est devenu dans les années 60 et 70 une destination de masse prisée. Elle abritait environ 40 000 habitants ainsi que de nombreux hôtels de luxe et appartements. En 1973, l'endroit générait plus de 50 % des recettes touristiques de l'île. Des célébrités comme Sophia Loren y passaient leurs vacances.

Avec l'occupation par l'armée turque en 1974, l'endroit a été déclaré zone militaire interdite. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Une partie des installations a été ouverte aux visites, mais seuls des soldats turcs et des soldats de l'ONU y ont accès. La conséquence est que l'endroit est jusqu'à présent inhabité et totalement en ruine.

Dans l'ensemble, je trouve cela oppressant de voir combien de fois notre voyage nous fait rencontrer les conséquences de la guerre de 1974 et de la division du pays. La présence des militaires turcs et de l'ONU est énorme, et nous passons sans cesse devant des casernes et des zones militaires interdites. Pour les habitants, cela semble désormais normal, mais pour nous, c'est très inhabituel. Après que lors du référendum de 2004, la majorité des Chypriotes grecs ont voté contre une réunification, il semble qu'aucun d'eux n'ait vraiment de bonne idée pour résoudre la question chypriote. Quoi qu'il en soit, depuis 2003, les neuf postes frontières sont ouverts.

La paysage est souvent plutôt désolant. Avec 320 jours de soleil par an, l'eau est naturellement un problème. Elle est importée par pipelines depuis la Turquie dans le nord. Nous voyons principalement des oliviers et des grenadiers dans l'agriculture. La plupart des articles de première nécessité viennent de Turquie ou d'Angleterre et sont donc relativement chers. Les prix sont à peu près au niveau allemand. Je ne comprends pas comment on arrive à vivre avec un revenu chypriote du nord.

La ville antique de Salamine, fondée au 11ème siècle av. J.-C., a joué un rôle important à Chypre à partir du 8ème siècle av. J.-C. À certains moments, elle comptait environ 120 000 habitants. Détruite et reconstruite plusieurs fois par des tremblements de terre, son époque s'est finalement terminée en 647 apr. J.-C., lorsque Salamine a été conquise par des Arabes et réduite en cendres.

Les fouilles ont commencé en 1890 et ont pris fin en 1974 avec la guerre. À ce jour, seulement environ 4 % de la ville ont été dégagés. Parmi ceux-ci se trouvent principalement le théâtre (pour les amateurs de trivia : un amphithéâtre n'est appelé ainsi que s'il est rond ou ovale ; des constructions semi-circulaires sont qualifiées de théâtre) et le gymnase (qui à l'origine n'était pas une école, mais un espace sportif. Le terme gymnase provient du mot grec « gymnos » - nu - car on s'y entraînait nu. Traduit littéralement, « gymnase » signifie donc « lieu de nudité ».) avec ses portiques et ses thermes.

Balnea, vina, venus (bains, vin, amour) disaient les Romains, ce qui fait la vie. Et il était très confortable de se baigner ici. Le gymnase de Salamine était équipé d'un chauffage par le sol, dont les principes avaient été empruntés à l'ancienne Perse et à la Grèce. L'imposante installation était couverte et richement revêtue de marbre. Ce dernier avait l'inconvénient en hiver d'être assez frais. Ainsi, on faisait chauffer les sièges des latrines par des esclaves.

Les latrines, qui pouvaient accueillir jusqu'à 44 personnes, étaient d'ailleurs l'endroit où des affaires étaient conclues. C'est de là que vient le dicton « pecunia non olet » (l'argent n'a pas d'odeur). Il y a eu des critiques lorsque l'empereur Vespasien a introduit une taxe sur les latrines. Mais il a mis l'argent collecté sous le nez de ses détracteurs et les a laissés y renifler - manifestement, il n'y avait rien à redire sur la taxe.

Aujourd'hui, nous avons eu une journée culturelle longue et riche en expériences, ce qui nécessite plusieurs articles. Mais un pas à la fois.

Nous avons d'abord visité le monastère de St. Barnabas. Barnabas était l'un des apôtres du christianisme primitif et saint patron de Chypre. Près de Famagouste se trouvent le monastère qui porte son nom et son lieu de sépulture.

Le monastère est aujourd'hui une exposition d'icônes. Les icônes avaient pour but, d'une part, de transmettre aux croyants, qui ne savaient parfois pas lire, les histoires bibliques. D'autre part, l'idée était que l'on développe des sentiments d'amour envers les saints en contemplant les icônes. Je peine à imaginer cela, vu les visages tristes des vieux hommes, mais les goûts sont notoirement différents.

Il y a des histoires assez intéressantes sur certains saints. Par exemple, si l'on est face à une décision importante, on peut se rendre devant l'image du Christ Pantocrator. S'il vous sourit, cela signifie

Je profite d'une journée sans programme pour me baigner, lire et me promener. C'est génial de pouvoir nager dans la mer avant même le petit déjeuner. L'Hôtel Dome offre, en plus de délicieuses options culinaires et d'une atmosphère détendue, un accès direct à la mer que je dois rarement partager avec plus de 3-4 touristes. Même les quelques gouttes de pluie me permettent de prendre un bain, car mouillé est mouillé, et l'air comme la mer sont agréablement à 25-26 degrés.

Le port de Kyrenia est magnifique à la lumière de l'après-midi ou du soir (malheureusement, c'est assez tôt, car le soleil est déjà derrière les montagnes à 16h30).

Nous explorons l'après-midi le château de Saint Hilarion. Il a été construit au 11ème siècle par les Byzantins, après que Chypre ait été attaqué à plusieurs reprises par des Arabes. C'est un immense ensemble assez bien conservé à 732 mètres d'altitude, offrant des vues et insights magnifiques. Tout en haut se dresse la tour Saint John. Elle porte ce nom en l'honneur du frère du roi de l'époque. Lorsque le roi est mort, la reine soupçonnait que son frère John aurait pu le faire assassiner pour accéder lui-même au trône. Pour l'empêcher, elle a répandu la rumeur selon laquelle ses gardes du corps en voulaient à John. En réponse, celui-ci les a fait convoquer dans la tour et les a laissés tomber du haut - ce qui a donné à la reine l'opportunité de le faire à son tour assassiner.

Le village de Karaman était, comme tant d'autres, vide et en décomposition après le conflit des années soixante-dix. Le ministère du Tourisme de Chypre du Nord a pris les choses en main, en louant les maisons pour 49 ans, et dans de rares cas en les vendant, avec l'exigence de les remettre en état. Cependant, cette possibilité n'est accessible qu'aux étrangers. Aucun Chypriote n'a le droit de louer ou d'acheter une maison ici. Le résultat est un charmant village avec de magnifiques maisons et jardins qui semble cependant assez mort. Seulement 50 maisons sont occupées toute l'année, sinon les habitants vont et viennent comme les hirondelles.

Nous avons été invités par la propriétaire finlandaise d'une maison à visiter le rez-de-chaussée. C'était une ancienne oliveraie, soigneusement rénovée et restaurée. Et que fait cette sympathique dame âgée, qui habite une merveilleuse maison sur l'île ensoleillée de Chypre ? Elle retourne en Finlande dans deux semaines.

C'est formidable de voir comment les Chypriotes s'occupent des chiens et des chats. Il y a beaucoup d'initiatives qui s'occupent des chats et des chiens errants, et de nombreuses personnes qui adoptent des animaux. Cela se remarque également. Partout, des chats et des chiens abandonnés se promènent, qui paraissent bien soignés et bien nourris et sont extrêmement détendus et paisibles.

Aujourd'hui, une randonnée à travers les montagnes des Cinq Doigts (Besparmak) est au programme. La montagne qui a donné son nom à l'endroit ressemble à un poing ou à une main levée.

Au début, cela ne s'annonce pas bien. L'armée turque effectue actuellement un exercice militaire, ce qui signifierait que nous ne pourrions pas accéder à la zone. C'est la normalité dans le nord de Chypre occupé par la Turquie. Mais nous avons de la chance : c'est juste un exercice de course et non de tir.

Nous marchons sur des sentiers à peine visibles à travers de magnifiques forêts de pins, entourés par le parfum épicé des pins et des cistes. En bordure du chemin, un peu d'histoire : dans le trou encadré de pierres, des Chypriotes sud ont caché pendant plusieurs jours sans nourriture ni eau devant l'armée turque, jusqu'à ce qu'ils puissent s'échapper vers le sud. Nous sommes très impatients d'en apprendre davantage sur le contexte et les conséquences encore ressenties de la division de l'île à Nicosie.

Vers la fin, nous explorons les ruines d'un monastère arménien. Nous trouvons des restes de mosaïques au sol et un jardin de monastère sauvage avec des arbres fruitiers. Les matelas dans les bâtiments ne sont probablement pas les vestiges des moines, mais ceux d'adolescents guidés par leurs pulsions.

À Chypre, les conquérants se sont succédé : Égyptiens, Romains, Francs, Vénitiens, Croisés, Ottomans, Anglais ont régné ici, et maintenant au nord, les Turcs. Ces derniers célèbrent aujourd'hui le 100e anniversaire de la fondation de l'État. Par conséquent, les Chypriotes du Nord se sont réunis pour une grande fête à thème en rouge et blanc. Je ne peux pas et ne veux pas juger s'ils souhaitent remplacer leur président actuel par le fondateur de l'État Atatürk, qui a modernisé la Turquie d'une part, mais l'a également dirigée de manière autoritaire d'autre part. Cependant, je serai heureux de ne plus avoir à entendre ces chants patriotiques en boucle.

Nous avons visité Bellapais. L'abbaye locale datant du 14ème siècle remonte aux Croisés, pour qui Chypre était une étape importante sur le chemin de Jérusalem. En conséquence, l'abbaye porte à la fois les armoiries des rois de Chypre et celles de Jérusalem ainsi que de la famille Lusignan. Les Lusignan étaient une famille noble ouest-française qui participa activement aux croisades et qui, par moments, fournissait le roi de Jérusalem. Lorsque le roi de Jérusalem de l'époque, Godefroy de Lusignan, est tombé aux mains des Arabes et qu'il n'a pas pu retourner à Jérusalem après sa libération, Richard Cœur de Lion lui a vendu les droits sur le royaume de Chypre récemment conquis. Avant cela, il avait déjà vendu Chypre aux Templiers, mais ceux-ci n'avaient pas pu réunir le prix d'achat et ont donc dû se retirer du contrat de vente. 

Actuellement à Chypre, le grenadier est en pleine saison. Visuellement et gustativement, c'est un succès, et il est en plus censé être sain. Merveilleux!

Nous passons la première semaine dans la partie nord de l'île, un État qui n'est reconnu dans le monde que par la Turquie. Une première promenade rapide dans Girne / Kyrenia me procure un choc culturel multiple, si bien que je me sens obligé, malgré mon intention, d'écrire un second article de blog aujourd'hui.

Première question : où puis-je obtenir une carte SIM locale ? Notre guide local est si gentille qu'elle m'accompagne (C'est une jeune femme - comment fait-on pour mettre "guide local" au féminin ?). Au final sans succès, mais je suis très surpris par son haut très moulant, découvrant le ventre et les épaules. Et j'ai, par respect pour la culture, malgré la chaleur, porté un pantalon long et un t-shirt à manches.

Nous continuons pour acheter de l'eau. Pour cela, je dois me frayer un chemin à travers une gigantesque offre d'alcool et de chocolat. Les Turcs du continent font des réserves en quantités, comme j'ai dernièrement vécu au début de la pandémie de Corona avec du papier toilette. Les magasins ainsi que les paniers de course sont remplis à ras bord (et personne d'autre que moi n'achète de l'eau).

Il y a des bureaux de change pour le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies. Je suppose que cela, combiné avec les nombreux casinos, est un symptôme du fait que Chypre est le paradis du blanchiment d'argent.

En dehors de cela, il y a d'innombrables magasins de téléphones portables, une multitude de restaurants et de cafés alléchants (quel dommage qu'il me faille un compagnon de voyage pour sortir ensemble), pas mal de locaux inoccupés et des bâtiments très délabrés. De plus, des drapeaux sur des drapeaux, toujours joliment en paires : à droite le drapeau chypriote, à gauche le drapeau turc.

Le voyage à proprement parler est généralement la partie désagréable de l'expérience. C'est aussi le cas ici. Pour économiser de l'argent, j'ai réservé mon trajet de façon individuelle. J'ai donc dû partir de chez moi à 1h15 du matin et je n'ai pu vraiment dormir ni avant ni pendant le vol de 3 heures et demie. Mais au moins, tout s'est bien déroulé et rapidement. Le fait que l'avion ait même atterri 15 minutes en avance n'était pas vraiment surprenant. Après tout, je dois attendre 4 heures à l'aéroport pour le reste du groupe. Assez de temps donc pour m'acclimater et écrire mon premier article de blog. D'ailleurs, c'est mon premier blog. Je suis donc preneur de retour et de conseils.

Lors de l'atterrissage, j'ai été surpris de constater qu'il n'y avait pas d'autres couleurs que le beige et le marron. Un premier coup d'œil dans le guide de voyage explique pourquoi : l'île profite de 300 jours de soleil par an. Je renonce donc à mon idée fantaisiste de passer quatre heures sur une pelouse et je cherche un banc tranquille sur le parking des bus.

... une autre s'ouvre.

Aujourd'hui, nous écrivons le dernier chapitre de notre petit blog, mais ceux qui le souhaitent sont cordialement invités à suivre notre nouveau canal Instagram wir.sind.die.barks et à y laisser un peu d'amour.
Au cours des dernières semaines, nos esprits ont été en effervescence et finalement, nous avons pris le risque de créer un nouveau compte autour des thèmes de la famille, de la liberté et des finances. Jusqu'à présent, nous n'avons utilisé Instagram que de manière privée et à petite échelle, cela va maintenant changer. Vous pouvez déjà trouver notre première vidéo et non, je ne suis pas aussi minuscule qu'il y paraît 🤣

Nous vous remercions pour votre fidélité et nous nous réjouissons de chacun de ceux qui nous accompagne encore sur notre chemin.

MERCİ !

Mackenzie Beach 🏖️, nous aimons y aller, nous nous y sentons bien. Pour nous, c'est la plage parfaite, car il y a à peu près tout sauf le calme, l'isolement, la romance ou le silence. 😉 Avec des enfants, on priorise complètement différemment.

Nous venons ici en voiture, cela prend environ dix minutes. En dehors de la saison, on peut se garer gratuitement, sinon, il faut payer un modeste 2,50 €. Nous nous installons généralement près de l'aire de jeux, très facile à trouver, car Mackenzie Beach ne mesure qu'un kilomètre de long.

Deux chaises longues et un parasol coûtent, comme partout sur l'île (état réglementé), 7,50 €. Nous ne profitons guère de cette offre, nous préférons venir avec une couverture de pique-nique et, depuis peu, des chaises longues pliantes. Nous n'avons certes pas d'ombre, mais juste à côté de l'aire de jeux, devant l'un des cafés, nous trouvons toujours un coin ombragé.

Mackenzie dispose de toilettes publiques, de cabines de changement ainsi que de douches (y compris des douches pour pieds ou pour les tout-petits 😂). Nous les utilisons volontiers, du moins les enfants n'ont ensuite pas besoin de se doucher à la maison.

En plus du soleil ☀️, de la plage 🏝️ et de la mer 🌊, Mackenzie Beach offre également un excellent cadre gastronomique. De véritables délices se trouvent par exemple chez Rebuke; pour les enfants, il y a Food Park City avec une aire de jeux attenante ainsi que le café South Coast avec une aire de jeux intérieure qui est imbattable.

Dans l'ensemble, une plage où l'on se sent serein, propre, excitante et toujours digne d'une excursion !

Selon le proverbe chypriote 'Apprends un métier, même si tu n'en as pas besoin. Et quand tu auras faim, exerce-le.', de petits ateliers pour les locaux et les vacanciers ont lieu partout sur l'île depuis le début du mois jusqu'à la fin de l'année, pour transmettre certaines compétences artisanales aux participants. La semaine dernière, je me suis spontanément accordé une journée libre et je suis allée seule dans le petit village de Kato Drys et j'ai participé à un atelier où j'ai fabriqué une poupée. Ce fut une expérience merveilleuse, moins pour la fabrication, mais j'étais la seule participante et l'anglais de l'animatrice était à peu près aussi développé que mes connaissances presque inexistantes en grec. 😜 Nous avons donc communiqué pendant une heure et demie avec beaucoup de gestes et beaucoup de rires, jusqu'à ce que ma poupée soit prête. Kyriaki était si adorable, elle m'a servi du café et a également essayé de me proposer des biscuits et des crackers avec du fromage fondu 😳, que j'ai cependant poliment refusés. Elle gère une petite galerie à Kato Drys, où elle peint et fabrique.

Ensuite, j'ai flâné dans le village, qui est vraiment magnifique, et j'ai visité le musée de l'apiculture et de la broderie. Dans le musée, j'ai aussi pu me procurer du miel local. 😋

Le seul restaurant du village a apparemment été récemment démoli, donc j'ai dû aller à Lefkara pour le déjeuner, où j'ai été très bien servi avec le Tavas, un plat traditionnel de pot en terre de la région, où de la viande, du riz, des oignons, des tomates, des tranches de pommes de terre et des épices sont cuits ensemble dans le pot.

Rassasiée et heureuse de cette merveilleuse excursion, j'ai commencé mon retour chez moi.

Pour ceux qui visitent la belle île méditerranéenne pour la première fois, il est bien sûr essentiel de fréquenter une taverne classique pour goûter aux Meze traditionnels ou à des plats comme Kleftiko et Stifado. Au-delà de cela, je voudrais vous présenter aujourd'hui un autre lieu, l'Art Cafe 1900.

Cet ensemble de bar au rez-de-chaussée et de restaurant au premier étage se trouve au cœur de Larnaca, en face de la poste centrale. En plus de 90 sortes de bières 🍻 du monde entier et de plus de 140 whiskys différents 🥃, on y trouve une cuisine chypriote traditionnelle dans une ambiance incroyablement excitante, avec des hôtes incroyablement charmants, Marios et Maria.

Dès que l'on entre dans cette petite maison, on ne sait pas où donner de la tête. Partout de l'art, du kitsch, des bibelots ou des souvenirs. On se sent immédiatement bien. Une fois arrivés au restaurant à l'étage, la situation se poursuit de la même manière, et nous étions heureux d'être conduits à une table libre. Tout seul, nous nous serions probablement perdus dans ce fouillis coloré.

Le menu est relativement clair par rapport à la carte des boissons. En plus des plats courants, il y a 1 ou 2 plats du jour ainsi que des soupes que Maria explique verbalement en détail à chaque nouvel arrivant. Bien que les végétariens puissent trouver leur compte ici, il y a certainement de meilleurs endroits pour la nourriture végétale à Larnaca. Typique de la cuisine de l'Art Cafe sont plutôt des plats mijotés avec des sauces épaisses, accompagnés de pommes de terre, de riz et de légumes.

Quoi qu'il en soit, nous avons savouré notre repas et n'avons pas pu résister à un baklava avec de la glace en dessert. Bien sûr, accompagné d'un café chypriote sketo ☕️ (sans sucre et sans lait). Entre temps, nous avons exploré les autres espaces de restauration et nous nous sommes plongés dans cet intérieur enchanteur. La frontière entre le culte et le kitsch est étroite, mais cette maison est clairement du côté chaleureux et culturel. Venez le découvrir par vous-même ! Nous allons certainement planifier notre prochaine visite de manière à pouvoir passer par le bar au rez-de-chaussée après le repas.

Avant d'arriver à la manière dont nous avons passé le Lundi Vert (cette année, il tombait le 7 mars) à Chypre, je dois remonter un peu dans le temps, c'est-à-dire jusqu'au 24 février. Ce jour est également connu sous le nom de Tsiknopempti, ce qui signifie littéralement quelque chose comme 'Jeudi de la fumée de viande grillée'. Ce n'est pas un jour férié officiel, mais les familles et amis se réunissent pour s'adonner pleinement à leurs désirs carnivores 🤩🍖. Partout, on allume le barbecue et tandis que les carnivores célèbrent et se régalent, les végétariens et les véganes se cachent sûrement chez eux. On a presque l'impression de faire la fête une dernière fois avant que le Lundi Vert ou Lundi Propre ou Jour des Cendres n'annonce le début du jeûne de 50 jours jusqu'à Pâques. Ce jour-là, ainsi que tous les autres durant la période du jeûne, les chrétiens orthodoxes grecs renoncent complètement à la viande, aux œufs et aux produits laitiers. En lieu et place, une abondance de légumes est servie. Les fruits de mer 🤐🤑🐚 sont également permis et surtout, un plat ne doit pas manquer : lagana, le pain de jeûne, ressemblant beaucoup à du pain plat.

De plus, lors du Lundi Vert, il est courant de faire voler des kites colorés 🎉 avec et pour les enfants. Nous avons également pu en voir quelques-uns ce jour-là.

Étant donné que nous avons émigré sans notre famille élargie, nous avons décidé de nous associer à deux autres familles et avons réservé 10 places pour le buffet du Lundi Vert dans l'une des nombreuses fermes de Chypre. Nous étions à la ferme Agroktima Agios Georgios, que nous avions déjà visitée lorsqu'elle était fermée. Cette fois, donc, tout le programme : tente de fête, plats de jeûne, musique live - c'était magnifique. Les enfants avaient beaucoup d'espace et d'opportunités pour se défouler sur le terrain de jeu, avant le repas, nous avons même rendu visite aux ânes.

Prendre le repas avec 5 jeunes enfants à table n'est pas vraiment relaxant, mais cela s'est beaucoup mieux passé que prévu. Henry et Jona étaient de loin les mangeurs les plus difficiles à table. 😅 Ou alors, ils voulaient vraiment jeûner. Je crois qu'ils n'ont essayé que du pain, des pommes de terre, du concombre, des pommes et des noix. En revanche, les jumelles de presque 5 ans de nos voisins se régalent de tout ce qu'on leur présente - j'espère que cela arrivera aussi chez nous.

Ce qui était particulièrement intéressant, parce que totalement nouveau pour moi, était la préparation du café chypriote ☕️ sur du sable chaud. Ça va super vite car le sable chauffe rapidement et reste chaud longtemps, et ça convient parfaitement pour de telles festivités où chacun prépare son café pour lui-même et pour les voisins de table. Encore quelque chose de nouveau appris!

Il est devenu calme sur notre blog. Cela est surtout dû au fait que, après près d'un an, nous nous sommes bien installés et que nous ne vivons plus beaucoup d'événements excitants. Néanmoins, j'ai été de plus en plus interrogé sur la date du prochain article de blog, et après avoir réfléchi un peu, je me suis demandé comment et si cela pourrait continuer ici. La bonne nouvelle : ça continue ! Ce à quoi vous devez vous attendre : plus d'aperçus sur notre quotidien ! 😏

Le week-end dernier, nous avons été direction la capitale chypriote Nicosie, plus exactement dans la banlieue de Strovolos. Notre destination : le Extreme Park, prétendument un paradis de jeux pour enfants ! Sur place, nous avons d'abord eu une déception : la zone extérieure, que nous aurions préféré explorer, est fermée jusqu'à probablement mai. Ah oui, pour les Chypriotes, une température extérieure de 18°C c'est l'hiver profond. 🤦‍♀️ Donc, il ne restait que les deux étages intérieurs. Nous avons donc visité le monde sous-marin et heureusement, les enfants étaient immédiatement ravis. Chaussures enlevées, et ils se sont plongés dans la foule. Ils n'ont pas été vus pendant un long moment. 😅

Le monde sous-marin est vraiment bien conçu et même les tout-petits ont quelque chose à découvrir. En plus d'un grand navire pirate, d'un terrain de football et d'une 'piscine à balles' sans balles, mais avec d'énormes briques de Lego, l'attrait principal est probablement la 'structure d'escalade' avec toutes sortes d'extras, que je ne peux pas énumérer en détail, car j'aurais dû m'aventurer dans cette énorme boîte. Je sais juste que les enfants y étaient joyeusement occupés pendant trois heures et qu'en chemin vers la voiture, ils ont déjà dit qu'ils voulaient revenir demain. 😆

L'offre gastronomique est principalement axée sur le fast-food. Ça ne semblait pas mal, mais nous nous sommes contentés de café et d'eau.

Et j'ai juste jeté un coup d'œil à l'Étage 2 et puis j'ai décidé que nous préférions rester un niveau plus bas. Là, il y avait une autre structure d'escalade, un mini-golf en lumière noire, du paintball en douceur ainsi qu'une petite piste de bowling. Ça avait l'air bien, mais c'est probablement plus pour les enfants plus âgés.

Nous reviendrons certainement, mais seulement lorsque la zone extérieure avec le trampoline sera également ouverte.

e!

Je sais, le monde entier est en train d'apprendre le grec, mais chez nous, c'est bien au-delà de Alpha ()), Delta(,) et Omicron (?f) ! Et voici tout de suite un commentaire de petit malin sur la prononciation de Delta, à savoir THELTA (le th comme dans think en anglais). 

Une fois par semaine, nous retravaillons à notre bureau pendant deux heures, et cela se sent vraiment bien. Certes, au début, on est submergé par tant de nouvelles informations, mais là encore, cela prouve qu'il vaut la peine de persévérer.

L'alphabet grec a sa complexité. Il a 'seulement' 24 lettres, mais en plus des 2 'o', il y a entièrement 5 'i' (je suppose que les Grecs s'en sortiraient aussi avec un seul ); En plus, il y a différentes combinaisons de lettres - dans l'ensemble, c'est déjà plus complexe que l'alphabet allemand. En revanche, les articles définis ne sont pas si aléatoires qu'en allemand. Ainsi, on reconnaît facilement le genre d'un substantif par sa terminaison (il y a bien sûr des exceptions - c'est logique).

Nos attentes envers nous-mêmes ne sont pas trop élevées. Dans l'ensemble, nous voulons pouvoir faire des conversations informelles et essayer de suivre nos enfants, qui apprennent aussi le grec. Bien que les deux puissent compter jusqu'à 10 (et nous jusqu'à 100 ) avec certitude, dans un semestre, ils nous auront assurément dépassé.

Un peu délicat, c'est le fait que notre prof de langue est Biélorusse, et que nous apprenons le grec en anglais, bien que son anglais ne soit pas aussi avancé que son grec. De plus, le matériel d'enseignement est partiellement grec-russe, ce qui soulève parfois de nombreuses questions pour nous . Pour nous soutenir, nous avons donc acquis un manuel A1 grec-grec, nous apprenons avec des applications telles que Duolingo et Mondly, et de temps en temps, nous regardons les merveilleuses vidéos YouTube de GriechischohneGrenzen selon le thème.

Ouf, quelle semaine ! Tellement passionnante, variée, palpitante, émotionnelle, alcoolisée, brillante, controversée, vive, complexe, revigorante, délicieuse, colorée, divertissante, fantastique, nostalgique... ah, où cela va-t-il s'arrêter ?!

Ma meilleure amie est venue de Norvège et a passé une semaine entière avec nous. Nous avions beaucoup de plans en tête et je dois nous féliciter, car nous avons planifié de manière à respecter notre âge (*hum hum*) et la condition qui en découle, et la plupart de ceux-ci ont même été réalisés. Nous avons été :

* au Camel Park

* au Spa (ah, c'était bien)

* à puiser du sel dans le lac salé (j'ai fabriqué un super gommage corporel avec ça)

* à Lefkara (un article de blog dédié suivra, car ce pittoresque village m'a profondément impressionnée)

* sur une oliveraie

* à Larnaca (logique), plus précisément : au Fort, juste devant l'église de Lazare, sur les plages de la ville Finikoudes, Mackenzie et Dhekelia ainsi que dans la poterie Emira Pottery

* au jardin botanique

* dans (!) la mer

* à observer les flamants au lac d'Oroklini

* dans l'église byzantine Panagia Angeloktisti à Kiti

* à la Golden Donkey Farm

* dans le petit village de pêcheurs Zygi

* à Kellia (pourquoi n'ai-je pas mentionné cet endroit dans l'article de blog sur les fermes ?)

* et bien sûr dans des cafés, des restaurants et des (souvenir) boutiques.

Je ne parle que d'un peu d'endroits qui n'ont encore pas été mentionnés dans le blog. D'abord, il y a les lacs salés de Larnaca, pour lesquels il existe différentes légendes. Ma préférée est celle-ci : En fuyant Béthanie, Saint Lazare est passé par Larnaca, où se trouvait à l'époque un grand vignoble. Il a demandé à la propriétaire du vignoble un peu de vin pour étancher sa soif, mais elle l'a repoussé, expliquant qu'il n'y avait pas de vin ici et que dans le panier qu'elle portait, il n'y avait pas de raisins, juste du sel. Saint Lazare était furieux de ce mensonge éhonté et pour punir, il a transformé le vignoble en lacs salés.

Bien sûr, il existe également une théorie scientifique sur la formation des lacs, mais elle n'est pas aussi captivante.

La visite du lac salé m'a rappelé l'Alster gelée d'il y a quelques années, sauf que cette fois, je me tenais en shorts et sandales sur la glace... euh, le sable. D'ailleurs, dès que les lacs se remplissent d'eau en hiver, des flamants peuvent également être rencontrés ici. Cependant, nous avons pu les observer dans le lac d'Oroklini.

Notre visite à Terra Oliva, l'oliveraie, était spontanée. Nous étions les seuls invités (normal, c'est la basse saison) et la propriétaire a pris le temps de nous expliquer son verger et ses produits, puis elle nous a invités à goûter divers huiles d'olive, olives, tapenades et desserts à base d'olive. Nous avons également acheté quelques articles, même si nous savions déjà que les prix ici étaient exorbitants. Mais la dame était si gentille (un génie de la vente) et elle nous a vraiment offert quelque chose. Je recommanderais cette visite à quiconque voudrait vivre un morceau de la culture chypriote, mais gardez un œil sur votre porte-monnaie.

Cyherbia, le jardin botanique, que nous avons visité en milieu de semaine, simplement pour respirer un bon coup, prendre les choses un peu plus lentement et s'est avéré être la meilleure destination pour cela. D'abord, nous avons flâné dans la principale installation, qui est agencée comme l'île de Chypre, et en marchant de ville en ville, on traverse les arbres, buissons et fleurs typiques de l'île. Beaucoup sont signalés, donc il n'est pas nécessaire d'être un pro en botanique, ni de garder votre smartphone prêt à chaque instant. Les visiteurs sont expressément invités à cueillir les plantes, donc le moins possible, pour les sentir.

Ensuite, nous avons traversé le labyrinthe et comme par miracle, nous avons trouvé la sortie sans trop de détours et sans nous orienter depuis le belvédère d'en haut.

La troisième et dernière promenade nous a conduit à travers le jardin aux herbes, où il y avait encore beaucoup à explorer et à sentir. Enfin, nous avons reçu un thé glacé au café (inclus dans le prix d'entrée) et avons fouillé un peu dans la boutique.

À Zygi, il y avait un magnifique petit port de pêche et le poisson le plus cher que nous ayons jamais goûté, qui ne nous a pas même beaucoup impressionnés par son goût. En revanche, le poulpe était d'une délicatesse incroyable !

Et maintenant ? Entre-temps, nous nous sommes remis de cette semaine grandiose. Remis est un bon mot, car même si la visite d'Ulli a été merveilleuse, toutes ces trajets ont été assez épuisants. Et l'après-midi, les enfants ont évidemment exigé le même soutien que d'habitude. Maintenant, nous nous préparons pour les prochains défis : 3ème anniversaire et Noël ! Un peu de déco de Noël est même déjà en place, même si les Chypriotes ne savent rien faire avec la période de l'Avent. De plus, il semble qu'il va encore remonter à 26°C la semaine prochaine - l'esprit de Noël ne veut tout simplement pas apparaître. Mais bon, grâce à LIDL, nous avons déjà un stollen de Dresde et un kit pour une maison en pain d'épices. Le salon est heureusement assez grand pour un arbre et nous allons fabriquer nous-mêmes les décorations de Noël avec de la pâte à sel dans les semaines à venir (c'est du moins le plan). À ce stade, je souhaite à tous ceux qui ont lu jusqu'ici une belle et sereine période de l'Avent !

Les images parlent d'elles-mêmes, mais comme je suis immédiatement tombé amoureux du petit village de Lefkara, il m'est cher de prendre le temps d'écrire quelques lignes sur notre visite là-bas.

Qui visite Lefkara pour la première fois remarquera les différents noms Pano Lefkara et Kato Lefkara. Pano signifie 'le haut' et Kato, par conséquent, 'le bas', car en raison de son emplacement particulier au pied des montagnes de Troodos, Lefkara est divisée en deux.

Lefkara est mondialement connue pour sa dentelle faite main et ses œuvres en argent délicates. Même Léonard de Vinci aurait visité le village et acheté un tissu brodé.

Et voici à quoi ressemblait notre journée :

* un petit-déjeuner chypriote traditionnel au Stafilaris (le meilleur en son genre jusqu'à présent et une atmosphère incroyablement belle - on ne peut pas mieux déjeuner)

* une visite au musée des broderies traditionnelles et des œuvres en argent (un incontournable pour un premier voyage à Lefkara, l'entrée est gratuite)

* la visite de l'église Timios Stavros (on peut y aller, mais c'est facultatif)

* une flânerie dans les nombreux petits ruelles de Lefkara, toutes magnifiques

Attention : Il y a un risque d'être abordé par les petites couturières (c'est ainsi que je préfère les appeler affectueusement) et d'être 'séduit' à acheter leurs produits. Lors de notre visite en basse saison, c'était supportable, je peux imaginer qu'en été, lorsque des bus entiers de touristes arrivent, la concurrence sera également forte pour chaque acheteur.

Lefkara est pour moi l'endroit le plus beau de Chypre, si vert, si plein de fleurs et de floraisons, si idyllique, si pittoresque. Et heureusement, à seulement une demi-heure en voiture...

Récemment, j'ai consacré un article de blog à notre excursion à la Riverland Bio Farm (https://vakantio.de/kurs-sudost/ausflug-zum-bio-bauernhof), et maintenant tout tourne à nouveau autour des excursions en famille et des fermes. En fait, à Chypre, un "tourisme durable" est subventionné par l'État depuis un certain temps, et on trouve partout sur l'île de petits parcs et fermes, que l'on peut visiter soit à tout moment, soit à certains jours/heures. Souvent, l'entrée n'est même pas demandée. Cela nous convient parfaitement, car les animaux sont quelque chose de merveilleux pour les enfants, être à l'air frais, c'est super et la plupart du temps, il y a aussi une aire de jeux dans les fermes. Voici un petit aperçu de nos découvertes des dernières semaines :

Le Antelia Bee Park (https://www.facebook.com/Antelia-Bee-Park-272849124552907) a récemment ouvert ses portes, et malheureusement, nous étions un peu trop tôt pour notre visite. Nous avons pu nous promener un peu et les garçons se sont dégourdis sur la nouvelle aire de jeux. Nous avons également pu déguster un frappé, mais c'était tout.

Comme son nom l'indique, tout tourne autour des abeilles. Un petit musée devrait montrer tout le chemin de la pollinisation des fleurs à la construction des ruches, jusqu'à la production de miel. D'autres produits comme la cire et la propolis devraient également être en vente, et ainsi de suite.

Tout près du Antelia Bee Park se trouve la Achna Lake Donkey and Animal Farm https://www.facebook.com/Achna-Lake-Donkey-Park-135487873310382/, un établissement magnifique et très bien entretenu, qui abrite de nombreux ânes ainsi que d'autres animaux comme des cochons de petite taille, des chèvres et des autruches. Il y a un restaurant d'où l'on a une superbe vue sur le réservoir d'Achna. Une petite aire de jeux complète la visite. Nous avons été traités ici de manière incroyablement amicale. Comme c'est déjà la basse saison, la boutique n'était pas ouverte et la femme de ménage n'a pas pu nous donner de bouteilles d'eau que nous aurions aimé acheter. Elle nous a gentiment apporté de l'eau et de la limonade dans des carafes que nous avons savourées à l'ombre d'un grand arbre.

Ensuite, nous avons fait un bref arrêt à la Agroktima Agios Georgios (https://www.facebook.com/Agroktima-Agios-Georgios-1695741924047010/) ferme. Bref, parce qu'il n'était pas indiqué en ligne que le restaurant était complètement fermé et que le seul employé que nous avons aperçu n'était pas disposé à quitter son travail, à savoir utiliser son souffleur de feuilles avec une calme stoïque sur l'aire de jeux vraiment belle et ombragée. Donc, nous nous sommes simplement promenés rapidement dans le domaine et avons regardé les petits animaux. Nous n'avons pas découvert les ânes.

La Golden Donkey Farm (https://www.facebook.com/goldendonkeys/), qui se trouve également à Skarinou comme l'Agroktima Agios Georgios, n'est plus un bon plan caché depuis longtemps. Ici, un petit droit d'entrée est demandé. On y voit surtout des ânes, mais aussi d'autres animaux. Un restaurant et deux petites aires de jeux sont également présents, et dans la boutique, il y a vraiment de jolis souvenirs à acheter, par exemple des produits de beauté ou du chocolat au lait d'ânesse. Je trouve le musée très bien fait, qui s'étend sur tout le domaine. Il montre la vie agricole d'autrefois, les outils utilisés mais aussi le quotidien de la population rurale.

À la Petrides Farm (https://www.facebook.com/petridesfarmpark), les animaux jouent certes un rôle, mais le jeu et le plaisir sont clairement au premier plan. En plus de deux énormes aires de jeux, on peut y faire une sorte de karting, jouer au Gelly Ball (comme le paintball, mais avec des billes plus douces), il y a quelques terrains de sport pour le football et le basketball, et récemment, lors de la journée en famille, les plus petits ont pu naviguer dans une grande piscine sur des bateaux gonflables. Il y a de nombreuses places assises réparties sur tout le domaine, de la nourriture et des boissons bien sûr, de sorte que l'on peut facilement y passer toute la journée. Et, bien sûr, il y a aussi des animaux à voir.

Nous trouvons qu'il est fantastique, avec de jeunes enfants, de voir comment Chypre pense aux enfants. En même temps, cela fait du bien aux animaux de l'île, car peu de fermes pourraient probablement subsister si elles ne bénéficiaient pas également du tourisme.

par Timo

À l'avance : le coma du schnitzel s'appelle ici sans doute Kleftiko-coma ! 😉

Juste au bord de la Finikoudes Beach, il y a une taverne très traditionnelle, avec un menu relativement simple, où l'on cuisine comme à la maison. C'est incroyable et vraiment merveilleux qu'on puisse trouver cela ici, directement sur la promenade touristique. Nous y sommes déjà allés deux fois pour le déjeuner et avons dû commander Kleftiko à chaque fois. C'est un plat mijoté d'origine grecque très populaire à Chypre, avec une longue histoire.

Les Kleften étaient des combattants de la liberté à l'époque de la domination ottomane. Ils volaient principalement des bétails aux adversaires et préparaient la viande dans des fosses de cuisson pour ne pas attirer l'attention avec la fumée qui s'élevait. Aujourd'hui, ce plat est préparé dans les traditionnels fours en argile blancs, que l'on trouve ici partout. La taverne en possède même deux grands modèles.

À chacune de nos visites, il y avait étonnamment beaucoup de locaux, ce qui est un bon signe, comme on le sait. Lors de notre première visite, nous avons commandé une grande salade et une portion de Kleftiko à partager, ce qui était une bonne idée. Lorsque le plat a été servi, nous avons été surpris par la simplicité. Sur l'assiette se trouvait un gros morceau de viande et quelques grosses pommes de terre bien cuites. C'était tout ! Pas de décoration, peu de sauce. Le goût était merveilleux et cela ne peut être atteint qu'avec un mijotage pendant des heures. La viande se coupait à la cuillère et les pommes de terre étaient cuites dans le jus de viande. Avec cela, il y avait la salade et un peu de pain, délicieux ! Déjà après la première visite, j'étais un peu comateux, ce qui pouvait aussi être dû aux plus de 30°C et à la grande bière que j'avais bu.

Le goût nous a tellement convaincus que récemment, nous y sommes retournés une deuxième fois et avons commis l'erreur de commander deux plats principaux plus un Pilaf (un accompagnement de riz ou de boulgour). Le deuxième plat était un Stifado, une sorte de ragoût ou de goulasch, donc encore beaucoup de viande, cette fois avec de la sauce et beaucoup d'oignons. C'était également délicieux, légèrement acide et avec une belle note de cannelle assaisonnée.

Après cette excursion à la taverne, j'étais complètement comateux pour le reste de la journée. Je crois que nous avons sauté le dîner. La prochaine fois, nous choisirons un plat plus léger pour le déjeuner.

Nouveautés ?:

Nous avons également pu tester les médecins à Chypre 🦾 et sommes agréablement surpris. Beaucoup parlent ou comprennent au moins l'allemand, car ils y ont étudié. Les rendez-vous sont généralement organisés rapidement, le pédiatre est même ouvert le week-end. 🦱 Les résultats des tests peuvent être consultés en ligne, les Chypriotes sont en avance en termes de numérisation.

Nous avons enfin dit adieu au dernier tétine. 👊 La fée des tétines l'a pris pour un petit bébé et a laissé une voiture en cadeau. 😉

Les enfants au jardin d'enfants ont maintenant, en plus du football ⚽️, du tennis 🎾 et de la danse pour enfants 👯‍♀️, aussi du yoga 🧘‍♀️ et de la boxe 🥊, des photos seront partagées la prochaine fois. Une fois par semaine, il y a aussi un cours de natation 🏊‍♀️ avec nous, les parents, ce qui nous plaît énormément.

Vendredi dernier, Chypre a célébré la fête de l'indépendance (fin de la colonie britannique) et nous avons profité de ce jour libre pour rendre visite à la Riverland Bio Farm (https://riverlandbiofarm.com) située à 50 km. Nous avons commencé notre visite avec un petit déjeuner classique 🥓 🍩 🥕 🥏 accompagné de collations apportées par nous. Les enfants ont pu jouer et ensuite, nous avons rendu visite à de nombreux animaux petits et grands. Nous avons même pu observer comment les chèvres 🐐 sont traites. Les enfants se sont le plus amusés à nourrir les moutons.

Nous sommes partis en début d'après-midi (il y avait déjà beaucoup de monde à la ferme) et les enfants ont complètement dormi tout le chemin du retour grâce aux nombreuses heures passées à l'air frais. Magnifique! 🦱