Eh bien, c'est parti. J'ai vite rassemblé toutes les choses qui pourraient être nécessaires dans trois mois, sans alourdir davantage mon sac. 13,5 kg de bagages. Cela ne suffit normalement même pas pour un week-end prolongé dans le jardin à côté... 8h57, j'ai fermé la porte de l'appartement à Dresde, car à 9h00 précises, le tramway partait pour la gare. Mission accomplie. Le premier pas est fait et il n'y a plus de retour possible. La Deutsche Bahn est aussi ponctuelle et m'amène en toute sécurité à BER, et maintenant commence le temps entre attendre, s'asseoir, voler, attendre, s'asseoir, voler... 27 heures devaient s'écouler avant que j'atteigne mon hôtel à Bangkok depuis mon appartement à Dresde (Dresde - Berlin - Amman - Bangkok). Premières rencontres intéressantes : Mon voisin de siège pour Amman, Segul, m'a dit qu'il voyageait pour la première fois en 15 ans dans sa patrie syrienne pour voir les changements et éventuellement envisager de revenir. Des perspectives très intéressantes. Lors du second vol, j'avais un retraité de Cottbus à côté de moi, qui m'a partagé toutes sortes d'anecdotes et de conseils issus de ses 17 années d'expérience en voyage en Thaïlande. Je devrais faire attention aux jeunes femmes, car il est déjà tombé plusieurs fois dans ce piège. Tiens, je ne m'y attendais pas. Bien conseillé avec ces conseils d'initiés, je suis arrivé à Bangkok avec un bon avance sur l'horaire. Là : aucun problème à l'entrée ultrarapide. J'aurais pu économiser les 10 $ pour mon vol 'faux' (mais légal) de sortie le 11 février vers le Vietnam. J'ai aussi trouvé mon taxi pré-réservé plutôt rapidement. Cependant, lorsque j'ai dû expliquer au chauffeur de taxi le chemin vers l'hôtel, j'ai d'abord été un peu irrité. Lorsque la station où il voulait d'abord me laisser dans un hôtel à l'arrière étrange était d'environ 20 km de mon véritable hôtel d'après ma compréhension via Google Maps, quelques perles de sueur ont commencé à perler sur mon front. Il faisait aussi 31 degrés. Heureusement, le malentendu a été clarifié. Et grâce à des manœuvres habiles - méconnues du commun des Européens - le temps perdu a été récupéré dans le trafic de Bangkok, me permettant ainsi d'enregistrer à l'heure dans mon hébergement pour les cinq prochaines nuits... Je me suis encore promené pendant deux heures autour du quartier, mais après 27 heures de voyage ainsi que des décalages horaires et de température, je ne pouvais pas en faire plus et je n'étais plus réceptif... Demain, les premiers points de l'ordre du jour seront sur la liste. J'ai hâte... En résumé, le premier signe de vie a été envoyé ... Horido et à bientôt.

Peu après l'atterrissage, l'espace aérien au-dessus d'Israël, du Liban et de la Jordanie a été fermé en raison de l'attaque iranienne, une sensation inquiétante, surtout quand on a entendu des douzaines d'avions de chasse au-dessus d'Amman jusqu'à tard dans la nuit.

Eh bien, Dieu merci, nous étions déjà au sol et notre visite pouvait commencer le lendemain.

La première impression était bonne et la nourriture délicieuse. Falafels, houmous, pain, thé et une chicha, nous n'avions pas besoin de plus pour commencer.

La citadelle, le théâtre romain et le 'centre-ville' d'Amman valent vraiment le détour !

Nous avons continué pendant près de 3,5 heures en direction de Pétra. Notre voiture est un véritable tas de ferraille, mais si on choisit le tarif le moins cher, il ne faut pas s'étonner.

J'ai rapidement découvert que la voiture commence à vibrer de manière sauvage au-dessus de 100 km/h et redevient 'normale' à 110 km/h, mais de toute façon, on ne peut pas aller beaucoup plus vite en raison des conditions des routes et c'est de toute façon interdit. Arrivés à Pétra, nous sommes directement allés au célèbre trésor et avons été étonnés de découvrir que nous étions presque seuls à emprunter cette impressionnante voie à travers la vallée. On ne voyait pas vraiment beaucoup de monde devant la principale attraction.

Il n'y avait pas grand-chose à faire dans toute la ville, alors nous avons décidé de ne pas visiter au lever du soleil et de partir aux 'Petite Pétra' pour ensuite être emmenés en jeep vers le monastère. Devant nous se trouvait une agréable randonnée de 1 heure et demie avec une belle vue, avant d'atteindre le monastère impressionnant.

Après un jus de grenade fraîchement pressé, nous sommes revenus environ 9 km vers la voiture, en passant devant des tombes, des maisons, des trésors et des temples, vraiment impressionnant !

Nous avons ensuite amené notre 'voiture' au garage, nous avions un pneu crevé. Pour 10 dinars, notre pneu a été réparé en 20 minutes, eh bien si c'est aussi simple...

Nous sommes ensuite retournés vers le nord en direction de la mer Morte et au point le plus bas de la terre (hors eau) à environ -420 mètres sous le niveau de la mer.

La différence de température était énorme et toute la chaleur s'accumulait dans la vallée de la mer Morte (36 degrés). Je m'étais imaginé quelque chose de plus beau et il n'y a pas vraiment de plages pour se baigner, de plus, il faut marcher environ un kilomètre depuis la route jusqu'à l'eau dans cette chaleur torride, la hauteur de l'eau descendant d'environ un mètre chaque année. Notre hébergement était à Karak, car il n'y avait pas d'hébergement abordable au bord de la mer Morte et l'air était tout simplement insupportable (Karak se trouve à environ 1400 mètres d'altitude)

Karak est quelque peu délabré et mis à part un château vraiment imposant, il n'y a pas grand-chose à voir. Le lendemain, nous sommes retournés à la mer Morte dans le canyon 'Wadi Mujib', que l'on pouvait explorer à son propre rythme après avoir payé un droit d'entrée. Équipés de gilets de sauvetage, nous avons traversé le canyon impressionnant et frais par 36 degrés.

Nous avons traîné notre voiture de retour par la route de montagne jusqu'à Karak, il n'est pas nécessaire de freiner en montant la colline, donc la voiture vibre uniquement en descendant, tant que ça freine encore, tout va bien. À cause des vibrations, le pare-chocs arrière s'est détaché et d'autres fissures apparaissent dans la peinture ou dans le mastic, mais au moins nous en avons déjà fait presque la moitié !

De Karak, nous sommes ensuite allés au parc national de Dana avec un arrêt aux 'sources chaudes d'Afra'. Après que Google ait voulu encore une fois nous envoyer par des chemins aventureux que nous n'osions plus emprunter avec notre voiture, nous avons atteint notre destination par un long détour. Malheureusement, les bassins montrés sur les photos étaient quelque peu anciens et de plus, seuls les hommes étaient autorisés à se baigner, il y avait une salle séparée pour les femmes, où l'eau coulait après être passée par les bassins pour les hommes. La salle était équipée de deux fenêtres modestes, de sorte que personne ne pouvait vraiment voir à l'intérieur. Il faisait donc sombre à l'intérieur et cela ne sentait vraiment pas bon, du moins c'est ce qu'on m'a dit. Cela n'a cependant pas gâché le plaisir des femmes et des enfants jordaniens. Comme c'était vendredi et que les Jordaniens faisaient leurs sorties du week-end, nous avons été accueillis avec du thé, des gâteaux, des noix, des chips et des boissons. Certains pays d'Afrique du Nord devraient apprendre de l'hospitalité que nous avons reçue et la plupart des Allemands également...

En général, la première question est toujours d'où vous venez.

'Allemagne', 'Très bien, bienvenue en Jordanie', est généralement la réponse et avec les nombreux contrôles de police, nous pouvons continuer sans souci. À ce stade, on ne se soucie même pas que l'enregistrement de notre voiture soit déjà expiré, la police nous a assuré que nous pouvions continuer. La pénalité doit être payée par notre loueur, 'pour vous pas de problème, bienvenue en Jordanie'.

Arrivés au parc national de Dana, nous avons finalement décidé de ne pas faire de randonnée. Nous nous étions imaginé quelque chose de plus verdoyant et moins épuisant, car les sentiers mènent tous vers le canyon. Nous avons donc profité du coucher de soleil et avons dîné dans une tente bédouine. Le lendemain matin, nous avons observé les premiers randonneurs sortir de notre cabane et avons ensuite pris la route pour le désert 'Wadi Rum'.

Après 100 km supplémentaires, notre véhicule a résisté sans autres blessures, il a ensuite continué avec un pick-up vers Wadi Rum, qui a déjà servi de décor à de nombreux films (Lawrence d'Arabie, Star Wars, Dune, etc.) et ce, comme il s'est rapidement avéré, tout à fait à juste titre. De nombreux rochers et montagnes majestueux, suivis de gorges vertes et de vastes étendues de sable qui rappellent une autre planète. Après diverses escalades, randonnées et thés dans des tentes bédouines, nous avons atteint notre camp pour le coucher de soleil. Étonnamment, avec une vraie douche et des toilettes, je ne m'y attendais vraiment pas dans le désert et je le connaissais différemment (https://vakantio.de/su-di-du-lich/egypt-kairo-wuste).

Nous avons passé la soirée autour du feu de camp avec du thé et des jeux de cartes. Le lendemain matin, nous avons continué à 9h du matin, juste après le lever du soleil, en direction de la frontière saoudienne avec des vues vraiment incroyables. Des chameaux traversaient sans cesse notre chemin, que nous pouvions nourrir de temps en temps, l'odeur de ces animaux est cependant plus qu'accoutumante. Par plaisir, j'ai dit à notre chauffeur que je devais absolument goûter à du lait de chameau dans les prochains jours. Je n'avais pas encore fini de prononcer mes mots, qu'il s'est mis à traire le chameau et j'ai eu une tasse de lait de chameau chaud à goûter. Délicieux !

Nous avons passé la deuxième nuit à la belle étoile ou sous un petit surplomb rocheux et j'ai pu me prouver pour la première fois en tant que conducteur de désert, je m'attendais à quelque chose de plus difficile et nous n'avons pas eu besoin de déterrer le pick-up une seule fois. La nuit à la belle étoile m'a beaucoup plu, mais honnêtement, cela me semblait encore un peu trop proche de la civilisation et pour un tour dans le désert, c'était un peu trop confortable, et je préférerais probablement le désert égyptien pour une aventure.

Maintenant, nous sommes arrivés à Aqaba. Nous avons réservé un complexe avec piscine et plage privée à environ 15 km au sud du centre-ville. Pour le dîner, nous nous rendons ensuite en ville. Pour les 3 prochains jours, 40 degrés sont prévus, mais la brise fraîche le rendra supportable. Je vais encore faire de la plongée deux ou trois fois, puis nous retournerons à la mer Morte pour trouver une plage où nous pourrons vraiment nous baigner, et nous passerons notre dernière nuit à Madaba, près de l'aéroport.

Espérons que notre voiture tiendra le coup, que l'espace aérien au-dessus de la Jordanie reste ouvert et que nous pourrons atteindre notre destination sans GPS. En raison du conflit entre Israël, Gaza et l'Iran, le signal GPS est perturbé et ma position est constamment affichée au Caire. Cela signifie que le GPS ne fonctionne pas et que l'on doit naviguer comme par le passé avec une carte, mais cela fonctionne jusqu'à présent assez bien !

Comme toujours, nous sommes arrivés tôt le matin au port d'Akaba. Akaba est située au bord de la mer Rouge. C'est une ville d'environ 150 000 habitants et possède le seul port maritime de Jordanie. La ville et ses environs forment une zone de libre-échange.

Ce n'est pas une ville ultramoderne comme Abu Dhabi ou Dubaï. On dirait aussi que la Jordanie est clairement plus pauvre, ce qui n'est pas surprenant avec un taux de chômage de 30 %. Au centre, la ville est agréable, mais dans les environs, ce n'est plus aussi beau et il y a beaucoup de déchets partout.

Le trajet d'Akaba à Petra dure environ deux heures. Cela a pris un peu plus de temps pour nous, car l'autoroute était en partie fermée à cause des récentes intempéries et un accident a eu lieu sur la route de déviation.

Le paysage est assez spectaculaire, beaucoup de désert avec des formations rocheuses étranges de différentes couleurs. Malheureusement, il a également plu, et combiné à la température fraîche, il y avait parfois un brouillard épais. Les photos en témoignent, et à Petra, il y avait de temps en temps de l'eau sur l'objectif de l'appareil photo.

La cité nabatéenne de Petra a connu son apogée au premier siècle après Jésus-Christ et était située à un carrefour commercial. Elle comprenait un port sur la mer Rouge et un autre sur la mer Méditerranée. Elle fournissait pratiquement des services logistiques pour le transport de marchandises de la mer Rouge à la mer Méditerranée. Les coûts de transport ont atteint environ un quart de la valeur des marchandises ou de la marchandise elle-même. Avec les Romains, des routes commerciales ont changé, ce qui a fait décliner l'importance de la ville, et un grand tremblement de terre ultérieur a probablement porté le coup de grâce à la ville.

La ville possédait un vaste territoire, tant pour l'agriculture que pour l'irrigation. Les Nabatéens étaient visiblement excellents en hydraulique et avaient même construit des barrages. Cependant, la région était déjà peuplée avant les Nabatéens, depuis la préhistoire.

Petra est sensationnelle. Nous savions à quel point l'accès à travers le défilé jusqu'au cœur de Petra était long, mais c'était néanmoins beaucoup plus long que prévu. Il y a déjà beaucoup à voir dans cet accès, dans le début des troupeaux de moutons et de chèvres, des grottes habitées, de petits bâtiments rocheux, de petits et grands canaux d'eau et bien sûr une multitude d'autres touristes avant d'arriver finalement au trésor de Petra.

Nous n'avions malheureusement que trois heures, ce qui est juste suffisant pour parcourir le chemin principal et quelques attractions secondaires. En ce qui concerne l'une des musées et les différents sites de fouilles actuels, ce temps n'est malheureusement pas suffisant.

Demain, nous continuerons vers le canal de Suez et nous nous intégrerons là-bas. Cela signifie que le surlendemain, nous naviguerons à l'ancre à l'entrée du canal, jusqu'à ce que nous puissions passer dans la mer Méditerranée en direction de Naples le lendemain matin.

Ensemble, nous avons effectué de magnifiques randonnées à nouveau.

Faire du feu et griller font simplement partie de l'expérience.

Malheureusement, les quatre semaines passées avec nos dames sont passées trop vite.

Nous avons déjà hâte de la prochaine fois, quelque part dans ce beau monde.

À 9 heures, nous repartons pour Amman - temps de trajet 4,5 heures. C'est vendredi et les routes sont donc presque vides.

Nous arrivons à notre hôtel à Amman. J'y ai laissé quelques affaires dont je n'avais pas besoin. Maintenant, il faut jouer à Tetris et tout faire entrer dans la valise.

Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de visiter Amman. Ce soir, je veux au moins vivre la rupture du jeûne dans la ville et manger du mansaf, un plat traditionnel d'agneau cuit dans du lait.

Le chauffeur de taxi nous dépose malheureusement à un endroit complètement faux, mais nous n'avons qu'à marcher 10 minutes : ainsi, nous pouvons au moins explorer un peu la ville. Nous arrivons au centre-ville d'Amman 5 minutes avant la rupture du jeûne. Partout, il y a des tables et des chaises en plastique, les gens se sont déjà installés et ont placé des paquets de dattes, une bouteille d'eau et des paquets de cigarettes devant eux. La sainte trinité ! L'appel à la prière retentit, les gens prennent joyeusement une première gorgée d'eau, allument une cigarette et croquent joyeusement des dattes (oui, généralement dans cet ordre. Cela montre probablement que l'on endure plus longtemps sans nourriture que sans nicotine).

Nous recevons également des dattes en cadeau. Une ambiance agréable, si seulement il ne faisait pas aussi froid. Aujourd'hui, il fait 2 degrés à Amman, et à Petra, il a même neigé la nuit dernière. Cela ne dérange pas les gens, d'abord, il faut manger. Des montagnes de nourriture arrivent, on les engloutit - et 10 minutes plus tard, les premiers partent déjà. Le moment magique est vite passé.

Les autres membres du groupe se sont perdus, nous ne sommes plus que deux et cherchons le restaurant qui nous a été recommandé. Nous avons effectivement du mansaf ! À côté de nous un groupe de jeunes qui mangent tous le plat à la main. Je n'oserais pas... C'est bon, l'agneau est excellent, mais la soupe au lait est un peu trop aigre à mon goût. Quand les jeunes à côté commencent tous à fumer, nous prenons notre départ. Je remarque que c'est la première fois que je vois plus de femmes que d'hommes dans ce restaurant. Surtout des femmes non voilées. J'ai trouvé cela extrême de voir aussi peu de femmes dans la rue. Partout, des hommes se tiennent et s'assoient, parlent, attendent. Je vois à peine de femmes. C'était quelque chose que j'aurais aimé que notre guide développe davantage. Mais il s'est déjà dit au revoir et cela reste un petit mystère. Je passe également par le restaurant où nous avons eu notre cours de cuisine, car je voulais acheter quelque chose. La cuisinière n'est pas là, mais elle m'organise les produits par téléphone - j'attends dans le bureau du propriétaire du restaurant. Un aperçu intéressant de son quotidien : son bureau est face à deux énormes écrans qui diffusent en direct les images de plus de 30 caméras dans tous ses restaurants. Flippant !

Le lendemain matin, je dois me lever tôt, donc je rentre à l'hôtel dès 21 heures. Maintenant, je dois encore faire entrer les affaires achetées aujourd'hui dans la valise...

Demain, je pars pour quelques jours à la plage en Égypte. Air Egypt fait honneur à sa réputation et annule ma connexion. Je vais voir comment j'y arrive sans avoir à attendre 10 heures à l'aéroport du Caire.

Allons-y, cette fois de manière un peu plus concentrée à travers le Siq. Je remarque beaucoup plus de détails, beaucoup plus de représentations sculptées dans la pierre. Et cette fois, je laisse aussi mon téléphone dans ma poche lorsque je sors du Siq et que je me tiens devant le trésor. C'est seulement aujourd'hui que je remarque à quel point la pierre est rouge. Hier, j'avais en permanence mes lunettes de soleil. Aujourd'hui, il fait cependant frais et nuageux, donc pas besoin de lunettes de soleil. Les couleurs sont totalement différentes, beaucoup plus intenses. Malheureusement, on peut à peine le voir sur les photos - à cause de ma caméra de téléphone malheureusement trop médiocre. Je dois investir dans un meilleur et, malheureusement, je dois le faire plus tôt que je ne le souhaiterais : hier, j'ai soudainement eu une fissure dans l'écran... Il faut voir le côté positif : mieux maintenant qu'au début du voyage !

Je reste très longtemps devant le trésor, si longtemps qu'il est trop tard pour prendre le chemin long mais non dangereux vers le point de vue du trésor. Si mes parents lisent cela : il existe donc définitivement un chemin qui n'est pas dangereux. :) Ce chemin prend 90 minutes, ce qui est malheureusement trop long, car à 11 heures, nous repartons. Les guides, quant à eux, encadrent des chemins rapides et très escarpés vers d'autres points de vue. Ce n'est pas adapté à tout le monde.

Après le trésor, il ne reste donc pas beaucoup de temps, je regarde encore les tombes royales, je bois un thé réconfortant et retour.

Aujourd'hui, nous allons encore plus au sud, vers Wadi Rum. J'ai vraiment hâte, car nous passerons une nuit dans le désert. J'ai choisi la version luxe (je suis toujours moi-même et donc je fais du glamping, pas du camping...), ce qui signifie que nous serons dans des tentes avec de vrais lits, une salle de bain et la climatisation.

Après environ 2 heures de route, nous sommes au centre des visiteurs, notre guide doit nous y enregistrer, car c'est d'une part une réserve naturelle. D'autre part, beaucoup s'aventurent apparemment seuls et se perdent rapidement - même si l'on pense avoir un bon sens de l'orientation : dans le désert, ce n'est pas si simple.

Nous partons en pickup et visitons quelques beaux points de vue, gravissons une dune (oua, mes mollets !), voyons des dessins rupestres âgés de 3500 ans... J'AIME le paysage du désert, il réveille quelque chose de très profond en nous. On est complètement à la merci de la nature ici : le sable s'infiltre partout, le vent n'a presque rien qui puisse l'arrêter, excepté les rochers déjà très usés. Le soleil brille impitoyablement, il y a peu d'ombre. La température est glaciale et au soleil, elle est très chaude... En résumé : des extrêmes. La balade en jeep est super, mais après quelques heures, il fait pourtant très frais. Nous installons nos tentes de luxe au camp et devons allumer le chauffage. C'est ainsi que je dois dormir la nuit, malgré une bonne isolation (pour un tente, je veux dire), il fait froid, le bout de mon nez est glacé.

Le soir, j'ai du mal à garder mes yeux ouverts, mais je veux absolument admirer le ciel étoilé. On voit beaucoup d'étoiles, mais la vue n'est pas idéale, car des nuages se forment. Ce n'est pas grave, je ne tiens pas plus de 20 minutes, et je suis resté le plus longtemps - les autres ont tous fui devant le vent glacial. Je dois avouer que j'ai demandé dans le camp un des manteaux en poils de chameau que tout le monde porte ici et j'en ai reçu un : ce n'est pas du vrai poil de chameau, mais au moins une couche de plus contre le froid et le vent. J'ai aussi dû acheter un bonnet et des gants à Petra et cela en valait la peine ! Mais maintenant, vite sous la couverture chaude et se réchauffer.

Enfin, le moment est venu - nous partons à 7h30, notre hôtel est à seulement 5 minutes de l'entrée. Nous marchons à travers le Siq, le 'gouffre' d'un canyon de presque 70 mètres de profondeur. Après 1,5 km, cela apparaît à l'horizon : le trésor. Comme beaucoup d'autres, je filme les derniers pas, depuis le Siq jusqu'à ce que le trésor se révèle complètement. J'ai un peu de regrets après cela, on devrait vraiment le voir pour la première fois sans l'objectif...

Mais maintenant je me tiens devant et les larmes me montent presque aux yeux. C'est majestueux. Je ne peux tout simplement pas comprendre comment on peut extraire quelque chose comme ça des rochers - aucune erreur n'est permise. Les Nabatéens devaient vraiment être d'excellents artistes.

Je ne peux pas m'empêcher de penser à Indiana Jones. Je ne suis pas la seule : j'entends certains dire : marche à gauche, c'est ainsi qu'Indiana l'a vu. Il n'est pas non plus surprenant qu'il y ait des boutiques à l'entrée nommées 'Indiana Jones Market' ou 'Indy Shop'.

Ce qu'on ne voit évidemment jamais dans le film ou sur les photos : les nombreux autres visiteurs. Ils sont tous là devant le trésor. À ce moment-là, je décide que je reviendrai demain matin, car nous avons un billet de 2 jours. Nous continuons lentement, le long du chemin principal en direction des tombes royales, qui sont également impressionnantes et beaucoup plus grandes que le trésor. Mais elles sont moins bien conservées et donc probablement moins connues. Pour tous les monuments, je me demande : comment ont-ils réussi à sculpter cela dans la roche (un amphithéâtre ?!) ? C'est un mystère - mais ils devaient avoir suffisamment d'argent en tant que commerçants très prospères dans un emplacement stratégique pour engager les meilleurs artistes et artisans.

Nous visitons également le monastère : 900 marches à monter et à descendre. Avant cette montée (en fait, plutôt avant la descente), j'avais un peu d'appréhension, car je ne savais pas dans quel état se trouvaient les escaliers. Ils sont également taillés dans la roche. Avec de bonnes baskets ou des chaussures de randonnée, ce n'est pas un problème. En cas de pluie, je ne voudrais pas du tout les emprunter : ça glisse ! La chaussure de certains visiteurs est aussi un peu douteuse, je ne veux pas regarder de trop près. Tout le long du chemin, il y a des stands où l'on peut acheter des souvenirs. Après environ 40 minutes, nous sommes en haut - wow ! Le monastère est gigantesque ! Nous (c'est-à-dire moi et une autre de notre groupe) grimpons sur l'un des rochers environnants et profitons de notre déjeuner, avec vue sur le monastère.

Ensuite, nous continuons, vers la 'meilleure vue' (il y en a au moins 5 ici en haut). On peut voir jusqu'en Israël d'ici. Surtout, on peut voir les différentes sortes de roches : grès, calcaire, granite. Nous prenons un thé à l'un des stands appartenant à l'un des Bédouins. Nous devons absolument prendre une photo avec lui, car il a un visage si intéressant et dit lui-même qu'il ressemble au Jack Sparrow jordanien !

Après être revenus du monastère, nous rentrons par un autre chemin (via le temple à tête de lion et l'église) vers le chemin principal. C'est si passionnant de voir comment les Nabatéens ont intégré toutes sortes d'influences dans leurs habitations et leurs œuvres d'art. On trouve des styles grecs, romains, égyptiens, mélangés avec le style des Nabatéens eux-mêmes.

La journée a été longue, nous ne sommes de retour à l'hôtel que peu avant 17h30. Je dois encore digérer les impressions de la journée, on a vu tant de choses qu'on a du mal à y croire.

Demain, j'y retourne, c'est sûr !

Jours de baignade à la mer Rouge, ici nous avons rencontré un couple très sympathique qui vit à Aqaba. Ils nous ont spontanément invités chez eux. Nous avons passé des heures intéressantes et avons beaucoup appris sur la Jordanie et la Chine !

Il ne reste pas grand-chose du château. Saladin a réussi à conquérir le château après plusieurs sièges, puis il a été agrandi, remodelé - et construit par-dessus. Notre guide commence enfin à s'animer un peu et parle surtout de Saladin et de ses campagnes réussies. Les croisés ne sortent pas bien de ces récits, mais cela semble malheureusement correspondre à la réalité.

Deux participantes ont un peu de mal à visiter les ruines, elles ne sont pas très sûres sur leurs pieds et avancent très lentement. Je me demande ensuite si c'est pour ça que nous n'avons visité qu'une petite partie du château, et comment elles prévoient de visiter Pétra. Il semble qu'il y ait certains chemins intéressants à découvrir dans le château, mais malheureusement nous n'en avons pas fait.

Notre guide décide que nous avons suffisamment de temps pour visiter Petite Pétra. L'entrée est gratuite et c'est seulement à quelques kilomètres de Pétra. C'est beaucoup plus petit que Pétra, et a également été construit par les Nabatéens.

Les formations rocheuses sont très belles et on se demande sans cesse ce qui a été fait par la nature et ce qui a été fait par l'homme. Ce n'est pas toujours facile à dire, ce qui rend cela encore plus passionnant ! Selon notre guide, Petite Pétra peut être comparée à Las Vegas : les commerçants venaient ici après des journées fructueuses pour manger, boire et faire la fête.

Dans l'une des salles, on peut voir de très belles peintures murales. Malheureusement, elles sont grillagées. Apparemment, les représentations ont été retirées pour des raisons religieuses, car des anges et des femmes nues y étaient représentés.

Après cette journée, nous nous couchons tôt, car demain l'exploration de Pétra est au programme !

Si vous avez un peu de temps en Jordanie, la visite est recommandée, il n'est pas nécessaire de prévoir plus que quelques heures.

Sur le chemin de Madaba, nous nous arrêtons au Mont Nébo. Selon la Bible, c'est ici que Moïse aurait vu la terre promise. En effet, on peut voir Jéricho depuis le Mont Nébo et deviner Jérusalem. Impossible de manquer la Mer Morte - nous y irons plus tard aujourd'hui.

À Madaba, il faut surtout voir la mosaïque dans l'église de Saint-Georges. C'est la plus ancienne représentation cartographique de la Terre Sainte. Jérusalem y est représentée avec précision, et grâce aux bâtiments visibles sur la mosaïque, on a pu la dater.

Je visite également le palais brûlé ainsi que l'église Marie. On voit surtout des mosaïques, les structures des bâtiments ne sont plus que rudimentaires. Normalement, ces sites touristiques sont payants (1-3 JOD), mais je passe partout gratuitement : à mon premier passage, quelqu'un me chuchote à l'entrée que je devrais dire que j'ai laissé mon Jordan Pass à l'hôtel. Ensuite, il veut me faire visiter les ruines et il est clair qu'il s'attend à une compensation pour cela. J'ai refusé et j'ai exploré par moi-même. À ma deuxième entrée, la dame à la caisse s'endort. Je préfère ne pas la réveiller...

Ensuite, je me dirige vers l'église Saint-Jean, qui se trouve un peu plus haut sur la colline. L'église elle-même n'est pas très intéressante mais jolie (du 20e siècle). Dans la crypte, on peut voir quelques vestiges antiques du bâtiment sur lequel l'église est construite. On peut aussi monter dans le clocher. Je le fais, mais j'ai trouvé cela assez aventureux. Je suis plutôt content qu'il n'y ait personne d'autre là-haut, ce serait beaucoup trop à l'étroit ! Je n'ai généralement pas le vertige, mais là-haut, je me sens mal à l'aise. La vue d'en haut est belle, mais il y a si peu d'espace que je ne peux pas faire le tour du clocher.

Retour au bus et maintenant en route vers la Mer Morte ! Après 50 minutes de route, nous y sommes et je vais tout de suite à la plage de l'hôtel pour me laisser flotter dans l'eau salée. Autour de moi, beaucoup d'agitation, toujours interrompue par un cri lorsque quelqu'un se prend de l'eau salée dans les yeux. Hehe.

Le soir, je me fais plaisir avec une bière et je dois dire que bien qu'elle soit incroyablement chère, cela ne dépasse toujours pas certains prix à Zurich.

Cette année avec une vraie fête d'anniversaire.

Et puis encore une superbe randonnée en montagne, mais en gravant l'année dans la montagne !

Pour les jeux de sable, les filles sont toujours là.

La ville est connue pour les ruines de l'ancienne Gerasa de l'époque gréco-romaine.

Le trajet est déjà passionnant, car le paysage est très différent de ce que je m'étais imaginé. Comme nous ne sommes arrivés hier qu'après le coucher du soleil, nous n'avons pas encore vraiment pu jeter un coup d'œil sur Amman et ses environs. Le paysage est très verdoyant, méditerranéen et vallonné. Un grand changement par rapport au paysage aride de l'Égypte !

Moins agréable, c'est notre guide. Lorsque nous arrivons à Jerash, il montre l'Arc d'Hadrien et dit : it's made of limestone. It's old and big. Je ris, pensant naïvement que c'est une blague. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas plus d'informations. Plus tard, il montre un bâtiment et dit : This is Artemis' temple. Lorsque nous explorons ensuite nous-mêmes l'antique Jerash, nous passons devant le véritable temple d'Artemis, un bâtiment situé à un endroit complètement différent. Je suis heureux d'avoir l'itinérance, au moins, je peux obtenir quelques informations sur Jerash. Malheureusement, les panneaux sur place ne sont pas vraiment éclairants non plus.

Je passe presque 1 heure à explorer Jerash par moi-même. Il ne pourrait pas faire plus beau aujourd'hui : ciel bleu avec des nuages cotonneux blancs et des fleurs de prairie en pleine floraison. De temps en temps, un petit troupeau de moutons paissant près des ruines. Idillique. Il y a tellement à explorer et j'aurais aimé rester plus longtemps. Complètement en sueur, j'arrive à l'autobus. J'avais sous-estimé la taille de la zone et j'ai dû courir les derniers 600 mètres. :)

Je trouve qu'il est assez difficile d'évaluer le temps : il change constamment entre venteux et plutôt frais à ensoleillé et chaud. Il faut sans cesse s'habiller ou se déshabiller. Mes pantalons de randonnée me manquent cruellement, si seulement je les avais emportés ! En général, presque tous les touristes portent des chaussures de randonnée et des vêtements de plein air - une bonne idée, et la prochaine fois, je pense que je les emporterai aussi.

Après notre visite à Jerash, nous prenons un petit en-cas pour le déjeuner dans une délicieuse boulangerie au milieu d'Amman. La boulangerie est complètement bondée, les gens achètent déjà pour la rupture du jeûne dans quelques heures.

Après une courte pause, nous participons à un cours de cuisine à 'The Jordanian Kitchen'. J'ai beaucoup aimé - tant la cuisine elle-même que le résultat. Mais je préfère ne pas en dire trop sur la quantité d'ail utilisée...

Pour moi, le repas est bien trop tôt, il n'est que 18h30 et nous avons déjà fini. Nous marchons le long de Rainbow Street pour digérer le dîner. Cette rue est connue pour ses boutiques et cafés. Seulement : la rupture du jeûne n'est qu'à 18h50, la rue est encore complètement déserte ! Nous aurions aimé retourner au centre pour vivre la rupture du jeûne, car des tables étaient déjà prêtes dans toutes les ruelles et sur les trottoirs, prêtes à être chargées de nourriture au coucher du soleil. Même juste avant 19 heures, il ne se passe toujours rien sur Rainbow Street, nous rentrons avec un chauffeur de taxi qui montre des signes que cela fait toute la journée qu'il n'a rien mangé et rien bu : son humeur est exécrable, mais heureusement, son style de conduite ne l'est pas.

Alors que nous conduisons, nous croisons sans cesse de jeunes gens sur la route qui donnent de l'eau et des dattes aux chauffeurs. Ils sont très joyeux et enjoués, on peut à nouveau ressentir cette ambiance festive que j'avais déjà vécue en Égypte. Bien que nous disions au chauffeur qu'il peut s'arrêter et rompre le jeûne, il ne veut pas. Son humeur s'améliore néanmoins et il murmure quelque chose sur retourner chez lui, agneau et poulet... Cela doit être très difficile de ne rien manger et surtout de ne rien boire pendant presque 30 jours. Je ne sais pas exactement comment un pays peut fonctionner pendant le Ramadan, mais d'une manière ou d'une autre, c'est possible.

Paysage incroyablement beau et on peut très bien faire de la randonnée.

Cuisiner au feu fait partie de l'expérience.

Lors du manœuvre à la gare, le conducteur de la locomotive nous a invités à monter dans sa locomotive diesel. Kim a immédiatement été formée et elle a dû effectuer le travail sans conducteur. Celui-ci s'était entre-temps volatilisé!

Après une manœuvre et un accouplement impeccables de la locomotive du musée, nous avons été à nouveau dispensés de travail.

Petra vaut vraiment le détour, même si vous devez être à la porte à 6h45.

Dans l'après-midi, la foule était nettement plus importante et lorsqu'un grand nombre de bus des paquebots arrivent, il y a une quantité incroyable de personnes.

Nous avons eu de la chance et le temps était également optimal pour une visite.

Baignade dans la mer Morte, une expérience particulière.

Conduire un camion est vraiment amusant.

On ne peut pas refuser des invitations pour une tasse de thé, nous avons eu des conversations formidables, car ils parlaient anglais assez bien.

Hé, super. Enfin, nous revoyons nos filles.

Pour quatre semaines au Jordanie, nous commencerons par des sites archéologiques et bien sûr une visite d'atelier. L'arbre de transmission avant doit être retravaillé, ce n'est pas un problème en Jordanie.

Ensuite, visite de Madaba avec ses mosaïques.

29.03.-01.04.2022 En taxi versuchte Francis et moi, qui étions restés un jour de plus dans le Wadi Rum, de retrouver Julia et Clara. Avec nous, trois Italiens, Castore, Ricardo et Matteo, que nous avions rencontrés dans le Wadi. Ensemble, nous sommes allés manger, nous baigner, avons transformé l'auberge en bar et sommes allés plonger. Après que ma tentative d'entrer en Arabie Saoudite ait échoué, j'ai passé deux jours supplémentaires dans cette ville ensoleillée et vivante avant de retourner à Amman avec la voiture de location de nos nouveaux amis.

25.-29.03.2022  •  De Wadi Musa, nous avons pris le bus pour la zone protégée de Wadi Rum, une région désertique dans le sud-est de la Jordanie. Nous avons passé la nuit dans un camp que nous avions réservé par l'intermédiaire des auberges à Pétra pour un bon prix. Dans les jours suivants, nous avons fait un safari, fumé la chicha, exploré les environs à pied et surtout profité du calme.

21.-24.03.2022 Nous avons pris le bus pour Wadi Musa, la ville proche de l'historique Petra. Une fois arrivés, nous avons enregistré au Rafiki Hostel, ce qui s'est avéré être la meilleure décision. Le propriétaire de l'auberge nous a spontanément invités à une excursion vers « Little Petra » et pour un petit-déjeuner, et le soir, il y avait une fête, de la bière, et nous avons rencontré beaucoup d'autres voyageurs. Les deux jours suivants, nous avons visité les ruines de Petra elle-même, qui se composent de maisons et de temples impressionnants et très anciens sculptés dans la pierre. Malheureusement, il n'y avait pas de pénurie de faux bédouins qui voulaient nous vendre des babioles et un tour de leur chameau ou âne. Un propriétaire de magasin en face de l'auberge nous a d'abord invités pour le thé et plus tard pour le dîner. Vraie hospitalité. Le temps passé à Wadi Musa était unique et définitivement inoubliable.

16.-20.03.2022  Après un vol court mais incroyablement intéressant d'Alexandrie, je suis arrivé le matin à -3°C dans la capitale de la Jordanie, Amman. Les jours suivants, j'ai exploré la ville et ses alentours avec quelques personnes de l'auberge, je suis allé faire la fête et j'ai attrapé un rhume à cause de l'énorme différence de température avec l'Égypte, que j'ai ensuite affronté à l'auberge. En tout cas, j'ai bien aimé Amman au début. Avec quelques nouveaux amis, nous avons ensuite pris la route vers notre prochaine destination, la ville en ruines de Pétra.

La ville historique de Petra se trouve dans un canyon d'environ 7 km de long - nous décidons de commencer par la 'porte de derrière'. Pour cela, nous devons d'abord marcher environ 5 km dans le désert et surmonter environ 800 m de dénivelé. C'est la randonnée la plus difficile que nous ayons jamais faite... Nous rencontrons seulement quelques bédouins (principalement des enfants qui gardent des chèvres).

Le chemin est fatigant et passe à travers du sable, des pierres érodées, et là où ça devient vraiment raide, heureusement, il y a quelques escaliers.

Une première pause plus longue après 2h avant d'entrer par la porte arrière de l'ancienne Petra. Le grand temple - taillé dans la roche il y a environ 2300 ans - c'est ici que nous rencontrons les premiers autres visiteurs qui viennent vers nous.

Puis la descente - à travers des sentiers naturels étroits - à droite et à gauche dans les montagnes, les premières cavernes apparaissent, utilisées encore aujourd'hui pour cuisiner, se reposer et passer la nuit.

Les images ne peuvent pas rendre toute la réalité - on est impressionné et les efforts en valent la peine. Certains touristes profitent de l'occasion pour monter sur un âne, un mulet ou un chameau. Nous sommes aussi tentés, mais nous continuons à faire preuve d'endurance.

Au point culminant de la randonnée - le trésor - connu grâce à certaines entreprises et également désigné comme la 7ème merveille du monde - nous restons plus longtemps jusqu'à ce que nous revenions en marchant pendant les 20 dernières minutes à travers le canyon d'environ 100 m de haut vers la ville.

Une belle journée. À refaire avec des amis...

Friday/Saturday (weekend in Arab countries) - it promises to be beautiful but also crowded in Aqaba - so we decided to go 100km north - to ancient Petra. The interesting thing about this day: the journey there...

The sandstone mountains are impressive and gives the feeling of constant movement and decay, even though it appears mountainous. And for someone from the forest/water and meadow-filled region of North Brandenburg, the barren desert is as inhospitable as a trip to the moon. Yet people live here in small settlements and individual dwellings in the middle of the desert. One wonders where they live and how they sustain themselves and their camels, donkeys, and goats...

We start with the minibus and despite its 727,000 km, it still looks good and we trust its brakes as it often goes uphill/downhill.

We stop at the checkpoint - the entrance to the Aqaba region. There is only one official road to the sea in Jordan and this region is said to be the safest place in the entire Middle East.

We also have 'official' oncoming traffic on the highway, but we drive slowly and keep to the left - so nothing can happen.

Arrival in Wadi Musa, the town with many hotels - normally about 1 million visitors come here to start their hiking tour to the canyons of Petra, but more on that tomorrow...

Faire des courses est amusant - même les petits commerces semblent ouverts tout autour. À côté de notre immeuble, où nous habitons avec 4 familles arabes - il y a une école - il semble qu'il y ait des cours de musique dans la cour - et ainsi nous nous faisons réveiller par de belles (bruyantes) chansons d'enfants.

En chemin vers la mer, nous passons devant de nombreux hôtels et des rues bordées de verdure. Le boom de la construction a légèrement ralenti en raison de Corona. Mais nous sommes contents de ne presque pas voir de touristes. La Jordanie est encore un bon plan.

Il y a parfois de petits potagers entre les hôtels et le chemin piéton le long de la promenade passe également directement au-dessus du chantier - cela ne semble déranger personne.

Les montagnes en arrière-plan à l'est d'Aqaba, avec leurs 1700 m de grès, ont un aspect très bizarre et sont visibles de partout dans la ville face à la mer.

Les cafés au bord de l'eau invitent à se détendre avec des smoothies et des boissons chaudes. Seulement si l'on souhaite se changer pour se baigner, on a un petit problème (s'il ne s'agit pas de la plage officielle). L'eau, généralement turquoise, a l'air propre et avec un peu de courage, on se met dans l'eau à 20°C. On peut voir de loin que je ne viens pas d'ici.

Le soir, il y a une rencontre - c'est bien de rester connecté avec nos chers à la maison depuis ici. La nuit, il fait froid, mais nous dormons bien.

Voler vers Aqaba en mars est une bonne idée, les températures sont très printanières (20 - 27°C) mais il y a peu de touristes ici.
Le Golfe d'Aqaba - la pointe orientale de la mer Rouge -
ici se rencontrent l'Orient : l'Égypte, Israël, l'Arabie Saoudite et bien sûr la Jordanie.

L'aéroport de Berlin fait une bonne impression. Le site nous semble énorme : BER City. Terminal 1 : on a l'impression qu'ils attendent des invités, tout est très amical et attentionné (... pour des normes berlinoises) et après 30 minutes, nous arrivons à la porte d'embarquement.

Les images depuis l'avion changent rapidement : brandebourg verdoyant, montagnes enneigées, mer ouverte et ensuite, au-dessus d'Israël, de la Jordanie, beaucoup de désert... les montagnes devant Aqaba sont à peine survolées avant qu'il y ait un grand virage et que nous survolions l'eau.

L'aéroport d'Aqaba est petit et confortable. En taxi, il faut 10 minutes pour aller en ville. Avec nos amis germano-jordaniens, nous retournons tranquillement en ville pour un dîner au bord de la mer. La cuisine jordanienne est bien épicée avec des accompagnements frais pour le poulet, le poisson et l'agneau. Ensuite, une petite promenade dans la rue du marché : une grande offre. La principale période d'achats est entre 20h et 24h. Maintenant, on voit ici le plus de gens.

Un dernier regard sur la mer Halo. De l'autre côté, les hôtels brillent de façon éclatante sur le côté hébreu de la mer.
Bonne nuit Aqaba ! Nous allons bien dormir.

L'ancienne Pétra ('Le Rocher') - cet endroit est habité depuis des milliers d'années et a été transformé par les Nabatéens en une ville taillée dans la roche après les Édomites. Cet endroit est mondialement connu, surtout depuis Sinbad et Indiana Jones.

Il y a un chemin principal qui serpente à travers la ville comme un canyon. C'est une bonne idée d'entrer dans cette ville par la porte arrière du temple rocheux 'Al Deir'. Ensuite, on descend généralement et les sites à voir deviennent de plus en plus intéressants.

Il est tout sauf simple d'y accéder. On peut se faire déposer à environ 5 km de distance et ensuite marcher ou prendre un taxi âne. Le chemin traverse des paysages lunaires roses/gris à travers diverses vallées et encore plus de collines, et est parfois aventureux. Là, 500m se font parfois sentir comme 5 km. Mais l'effort en vaut la peine avec des images impressionnantes.

Arrivé à la porte arrière, le temple sculpté dans la roche de 47m de haut, on oublie le temps. Et ensuite, on peut se préparer à une descente d'environ 7 km à travers un canyon, avec des monuments construits il y a plus de 2000 ans et beaucoup de nature poussiéreuse et étrange.

Ensuite s'ouvre, après avoir traversé une étroite fente rocheuse, la vue sur le célèbre trésor - qui fait de cette ville l'une des 7 merveilles du monde. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de gens ici et l'endroit invite à s'attarder et prendre un café. D'ici, il ne reste qu'environ 20 minutes jusqu'à l'entrée principale, la Pétra moderne. Je reviendrai avec plaisir.

Le week-end, une visite à Petra est prévue. Une connexion à la fois économique et confortable pour les environ 250 km est le JETT (un bus qui relie régulièrement les principaux points d'intérêts au nord et au sud (avec 10 Dinars, tu es de la partie)

À mi-chemin, petite pause, avec WC / café et la plus grande boutique de souvenirs de tous les temps...

J'ai de la chance avec l'hôtel (Petra Heart). Il a été construit juste avant la pandémie et c'est sans doute l'hôtel le plus accueillant que j'ai jamais connu. Actuellement, je suis le seul client, et en plus de la belle chambre, il y a une terrasse sur le toit avec vue sur la ville moderne au milieu des montagnes.

En premier, la 'banlieue' historique Siq el-Barid (également appelé Little Petra) sera visitée. Et elle mérite vraiment son nom... on en a un avant-goût de la véritable Petra. Outre les impressionnants bâtiments et grottes datant d'avant Jésus-Christ, les randonneurs et les grimpeurs y trouvent leur compte. Les Bédouins, qui vendent leurs objets faits main, s'intègrent parfaitement au décor. Et ils ont sans doute connu de meilleurs temps.

Depuis presque que les hommes existent, cet endroit est habité - Gérasa (Jerash). À l'époque de Jésus, il était majoritairement habité par des Grecs et faisait partie de la Décapole, de l'autre côté du lac de Génésareth... environ 35 km au nord d'Amman (qui s'appelait alors encore Philadelphie).

Il pleut même ici de temps en temps et l'on peut voir des arcs-en-ciel plats mais colorés.

Les Grecs construisent leurs temples vers 300 avant Jésus-Christ, puis les Romains érigent vers 100 après Jésus un immense théâtre et une arène pour des courses de chars à côté.

Le tout s'assemble pour former la ville la mieux préservée de l'Empire romain (hors d'Italie) et montre quelle vie animée était déjà organisée ici à l'époque. Et alors comme aujourd'hui, le nom de Jéhovah y est proclamé... www.jw.org... (chercher Gérasa)

Sur le chemin du retour, un aperçu de la vallée verdoyante entre Amman et la frontière syrienne, qui est ici à portée de main, dans le pays des Gérasènes au sein de la région de l'ancienne Décapole.