À la fin de notre séjour au Ghana, nous sommes retournés à l'est.

À la frontière du Togo, près de la ville de Hohoe, se trouve le village de Wli avec la plus grande chute d'eau d'Afrique de l'Ouest.

À proximité se trouve également le Sanctuaire des Singes de Tafi, avec des singes Mona. Les collègues sont très amicaux et sociables (si vous avez des bananes).

Ensuite, nous avons pris un moto-taxi pour Amedzofe, qui est la localité la plus élevée du Ghana. Là, nous avons gravi le Mont Gemi, le deuxième plus haut sommet du Ghana.

6 semaines au Ghana approchent inévitablement de leur fin... 😭

13.11.25-15.11.25 : Larabanga & Parc national de Mole

10.11.25-13.11.25 : Kumasi, capitale des Asante

11.11.25 Marché de Kejetia & Palais de Mankyia (Musée Asante)

12.11.25 Village Adinkra, où le tissu Kente est tissé

05.-10.1125 - Accra

28.10.-01.11. - Akuse & Environs

03.&04.11. - Adeiso

Busua est un petit village avec une plage de rêve et un lieu de rendez-vous pour le surf.

De Busua, nous avons fait une excursion jusqu'à Cape Three Points, le point le plus au sud de l'Afrique de l'Ouest. Les trois caps forment le chiffre 3.

Nzulezu est un village construit entièrement sur pilotis. On y accède uniquement par bateau.

Avertissement de déclenchement, cela a été très dur pour nous...

Nous avons d'abord visité les Fosses des esclaves masculins, où les esclaves étaient retenus par centaines. Humides, sombres et oppressantes. Nous étions environ 10 personnes et cela se sentait déjà très serré. Le guide a expliqué que nous étions debout sur les vestiges foulés de 400 ans de cruauté.

Les esclaves qui se défendaient étaient placés dans une cellule encore plus étroite, sans lumière. Ils étaient laissés pour morts. Les corps restaient tout simplement dans la cellule. Lorsque le guide ferma brièvement la porte, on ne voyait plus rien. Cinéma de l'esprit...

Ensuite, nous sommes allés aux Fosses des esclaves féminins, qui étaient similaires à celles des hommes. Cependant, il y avait ici une fenêtre grillagée par laquelle les soldats choisissaient des femmes à violer. Si une femme était enceinte, elle pouvait quitter la fosse pour accoucher et était ensuite ramenée.

...

Certaines femmes étaient ensuite emmenées chez le gouverneur. C'était aussi notre prochaine étape. Les locaux se trouvent aux étages supérieurs. Le contraste est simplement trop frappant. Larges pièces, lumineuses et bien aérées, hauts plafonds et sentiment de liberté. Ici, il fait bon vivre. La vue depuis la fenêtre, un rêve.

À ce niveau, il y avait aussi une église, située juste au-dessus d'une des fosses. Être proche du ciel et prier Dieu, tandis qu'en dessous se trouve l'enfer.

La Porte de Aucun Retour. C'était la dernière porte par laquelle les esclaves passaient. Y passer signifiait la perte des racines, de l'identité, de la famille et des amis, et de la patrie. On voit la plage idyllique de l'autre côté. C'est là que les esclaves étaient transportés sur de petites barques vers les grands navires, pour être expédiés à travers l'Atlantique. Beaucoup d'esclaves ont mis fin à leurs jours en sautant dans la mer et en se noyant. De nos jours, de l'autre côté, il y a une pancarte avec l'inscription : Porte de Retour.

18.10.25-21.10.25

18.10.25 - Voyage à Cape Coast

19.10.25 - Exploration & Château de Cape Coast (voir autre post)

20.10.25 - Parc national de Kakum

21.10.25 - Ville et Château d'Elmina

5.6.2024 Takoradi

Cette fois, nous avons accosté très tôt. Je suis descendu avec Craig vers 8h00. Un bus-navette nous a conduits en ville. Déjà pendant le trajet, nous avons eu un aperçu du Ghana. Ce qui était positif, c'est qu'il y avait des distributeurs automatiques de billets partout. En revanche, la ville était sale et presque uniquement composée de bâtiments en ruine.

Craig et moi avons essayé de nous procurer de l'argent liquide, ce qui ne nous est parvenu qu'au deuxième distributeur automatique. Entre-temps, il avait commencé à pleuvoir, et la pluie s'est intensifiée en un véritable déluge. Craig a décidé de faire demi-tour avec le bus-navette, tandis que je bravais la pluie.

J'avais l'intention de goûter la cuisine locale authentique ici. Cela s'est avéré étonnamment difficile. Un à un, j'ai tenté de trouver trois prétendus restaurants que Google Maps m'avait signalés. Aucun des restaurants ne semblait encore exister.

Ce n'est qu'au quatrième restaurant que j'ai trouvé de l'existence. 'Hot Ernesto Fast Food' était le nom de l'établissement. Au moins, il y avait quelques tabourets à l'abri et le court menu contenait le plat que je voulais essayer : du riz jollof avec du poulet. Avec cela, une boisson au yaourt. Comme il était encore relativement tôt, j'avais la salle à manger pour moi seul et j'ai pu affronter tranquillement le défi de la grande portion. Le riz et le poulet étaient épicés, une sauce supplémentaire a ajouté encore plus de piquant. J'ai apprécié, mais je n'ai réussi à manger que la moitié du riz. J'avais surestimé mon appétit.

Sur le chemin du retour vers l'arrêt de bus, je cherchais des choses que je pourrais acheter avec le reste de la monnaie locale, mais je n'ai rien trouvé. Le bus-navette m'a ramené au bateau. Nous avons quitté cette ville morose en début d'après-midi.

Je n'avais plus vraiment envie de faire grand-chose et je me suis contenté d'un cocktail avec la musique de notre trio à cordes en fond. J'ai renoncé au dîner et à d'autres divertissements.

Les 58 jours sont passés si rapidement. Tout a commencé avec un chaos neigeux absolu à Munich…

Le départ de Cape Three Point m'a étonnamment pesé. La mer, la plage et l'espoir des bébés tortues de mer exercent une grande attraction sur cet endroit. Même si le changement constant des patrouilles de minuit à 5 heures du matin, et vice versa, n'est pas bon pour le rythme du sommeil, j'ai surtout ressenti cela comme quelque chose de presque magique lors des nuits de pleine lune. Même slalomer entre tous les chèvres et moutons endormis sur le chemin vers la plage était devenu un rituel. Ce qui a facilité un peu le départ, c'était la perspective d'autre chose à manger que du riz et des pâtes. Et surtout, les très fréquentes coupures de courant mettent les nerfs à rude épreuve. Pendant mes deux semaines ici, nous avons eu huit coupures de courant dont trois ont duré presque toute la journée. En plus des nuits très mauvaises dues au ventilateur qui ne fonctionnait pas, nous avons également dû jeter certains des précieux aliments qui n'ont pas supporté les températures chaudes. Le remplacement s'est avéré, comme mentionné, difficile, car le supermarché le plus proche est à trois heures. Malheureusement, je n'ai pas pu finir mon tableau. Si vous vous demandiez ce que j'ai fait pendant mon temps libre, vous voyez ci-dessus une image de mon lion, peinte par numéros. Malheureusement, les pinceaux ont rendu l'âme la dernière semaine et il n'y a pas de remplacement ici. Mais je vais définitivement finir le tableau.

Cependant, il y avait un cadeau d'adieu spécial pour moi. Le jour de mon départ, j'ai décidé de faire éclore quelques bébés tortues de mer. Étant la seule à avoir accepté de me lever tôt le matin, j'ai eu l'honneur de libérer 26 tortues supplémentaires dans la nature. C'était une belle façon de finir de voir les petites bestioles waddler avec effort à travers le sable pour arriver saines et sauves à la mer.

Ainsi, j'ai dit un au revoir avec un œil riant et un œil pleurant au point le plus au sud du Ghana et je suis parti en moto-taxi et en taxi-auto vers Takoradi. Pour ceux qui se souviennent, j'ai passé Noël au festival ici. Comme je voulais éviter le long chemin de nouveau avec des bagages, je suis allé cette fois en avion de Takoradi à Accra. Une nouvelle expérience intéressante. L'aéroport ici est probablement le plus petit que j'ai jamais vu après celui du Parc National de Kruger. Ici, les bagages sont encore chargés à la main dans l'avion. La zone d'attente ressemble à un cabinet médical et la seule nourriture disponible est un distributeur de snacks. Cependant, concernant mes bagages, qui étaient 600 g trop lourds, ils étaient très stricts et j'ai dû mettre des choses dans mon bagage à main pour descendre en dessous de 23 kg. Qui peut comprendre cela… À l'heure, ce qui frôle un exploit, le vol a duré 25 minutes vers Accra. Heureusement, j'avais un siège au bord de la fenêtre et j'ai pu profiter de la vue sur la côte.

Accra est le miroir parfait du Ghana. Bruyante, colorée, animée, chaotique, poussiéreuse… Mon auberge était heureusement à seulement 20 minutes de l'aéroport et même si je ne suis généralement pas fan des dortoirs, tout était si bien aménagé et pensé ici que je me suis senti parfaitement à l'aise. Aussi étrange que cela puisse sembler, j'étais surtout impatient de prendre une douche chaude. Après huit semaines d'eau froide, parfois tirée de seaux, on apprend à apprécier un petit confort. Autrement, Accra n'offre pas beaucoup d'attractions. Étant déjà allé dans plusieurs forts, cela m'a paru peu intéressant et il ne restait que quelques mémoriaux et le marché des artistes. Cependant, j'ai rencontré quelques personnes à l'auberge, et j'ai donc passé la journée avec une Américaine, un Néo-Zélandais et un Nigérian. Une combinaison très intéressante qui a rendu la journée beaucoup plus rapide que prévu. Même le vol de l'Américaine et le mien étaient à la même heure. Nous avons donc affronté ensemble la foule des Ghanéens souvent désorganisés, qui volaient généralement pour la première fois de leur vie.

Grâce à mon estomac robuste, qui ne m'a pas lâché une seule fois ces huit dernières semaines, j'ai pu savourer un dernier dîner typiquement local avant de reprendre l'avion vers la maison dans la soirée. D'abord vers Bruxelles, puis vers Munich. Heureusement, j'ai eu mon en-cas de bienvenue habituel à la récupération, du jus de pomme et un bretzel. Oh comme cela m'a manqué.

Voici donc mon bilan des dernières semaines au Ghana. Le Ghana est déjà mon 13ème pays africain, mais le premier en Afrique de l'Ouest. Il y a des paysages magnifiques et surtout les plages avec la mer chaude invitent vraiment à être appréciées. Le pays a le potentiel pour être une belle destination de voyage. Malheureusement, l'infrastructure catastrophique rend vraiment difficile les voyages et on s'épuise rapidement. Bien que j'aie rencontré beaucoup de Ghanéens très sympathiques, je trouve la mentalité personnellement un peu difficile. L'irréflexion constante, l'incapacité à être ponctuel et les tentatives de mendier de l'argent compliquent ma capacité à m'intégrer à la culture. En revanche, le projet des tortues a été mon point culminant personnel. Je pense que le fait de libérer près de 100 bébés tortues a été une expérience très unique. Et comme c'est souvent le cas en voyage, ce sont les rencontres humaines qui restent en mémoire. J'ai rencontré des gens qui m'ont inspiré, impressionné, encouragé et simplement accepté. Qui sait comment tel ou tel rencontre influencera le futur ? J'ai passé un bon moment ici au Ghana, mais j'ai dit au revoir au pays pour une longue période.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont suivi assidûment mon blog. J'ai été particulièrement heureux des nombreux messages en réponse. C'était chaque fois comme un petit morceau de chez moi quand un WhatsApp de vous est arrivé. J'espère avoir pu vous emmener un peu avec moi dans mon voyage et vous avez eu un aperçu de la vie au Ghana et de mon temps ici. Il est maintenant temps de revenir à la vie quotidienne, et l'avenir proche réserve d'importants changements. J'espère voir certains d'entre vous très bientôt à nouveau.

Akyire et j'espère à très bientôt dans la vraie vie,

Veronika

Le temps passe ici à toute vitesse. Mes derniers jours au Ghana sont arrivés et dans quelques jours, je rentre en Allemagne.

Bien que Cape Three Point soit si isolé, nous avons participé à quelques activités. Par exemple, j'ai eu mon premier cours de surf et je sais maintenant avec certitude que le surf n'est pas un talent caché chez moi. L'eau salée dans les yeux et la chute assez brutale sur le fond marin étaient un peu trop à la fin. Cependant, c'était encore une fois l'aspect humain qui a rendu cela spécial. Le moniteur de surf nous avait vus lorsque nous avons peint l'école. C'est son ancienne école qu'il a lui-même fréquentée il y a de nombreuses années, et en guise de gratitude pour notre travail au sein de la communauté, nous avons eu 30 minutes supplémentaires gratuites. Ce sont ces petits gestes de gratitude qui rendent le travail un peu plus facile.

De plus, nous avons visité la ville voisine, ce qui représente un trajet d'environ une heure. Ce n'est pas fait en voiture mais en moto. Ainsi, nous avons joyeusement navigué sur des chemins sinueux sous un soleil éclatant en direction de Busua. Ici, il y a aussi un fort avec une histoire tout aussi sombre que celle de Cape Coast. Ensuite, nous avons fait une petite excursion en bateau dans les mangroves avec des poissons volants. Sur le chemin du retour, bien sûr, il y a eu quelques imprévus, car les conditions routières s'en sont occupées. Nous avons donc eu une crevaison sur l'une des motos. Cela a été résolu de manière très pragmatique à la ghanéenne et nous étions tout simplement trois sur une moto. J'ai déjà appris assez rapidement que l'espace personnel n'existe pas au Ghana.

Le moment fort pour moi cette semaine était la sortie en bateau avec un pêcheur local, qui a emmené nous, les volontaires, avec lui à son travail. Ici, la pêche se fait traditionnellement avec des filets traînants. Certains locaux utilisent également des explosifs et les jettent à la mer au large de la côte. Cela se termine dans un joli chaos, car les oiseaux se précipitent aussi vers les poissons morts. C'est donc plus une course pour voir qui obtient la meilleure part.

Malheureusement, il n'y a pas eu d'autres rencontres avec des tortues. Nous avons seulement trouvé quelques traces. Cependant, en raison de la pleine lune, la marée est plus haute, le sable est trop humide et dur pour enterrer les œufs. Malheureusement, j'attends encore vainement de voir une "grande" tortue. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps à ramasser des déchets et à peindre. Mais j'ai trouvé mon nouvel endroit préféré ici. Juste au phare, il y a un endroit absolument parfait pour admirer le coucher de soleil. Juste à côté des falaises, il y a une vue époustouflante. Je viens ici chaque soir pour profiter de la vue et du silence.

J'espère que dans mes derniers jours ici, je vais croiser une ou plusieurs tortues, mais c'est comme ça, la nature, on ne sait jamais quand cela va se produire. Avant de rentrer chez moi, je vais à Accra, la capitale. Je vous en parlerai bien sûr aussi depuis là-bas, probablement dans mon dernier article.

Bien cordialement depuis la mer,

Veronika 

Ceci est ma première contribution à mon nouveau lieu de mission. Cape Three Point, ou le Cap des trois sommets, est l'endroit où l'on peut être sur terre le plus proche à la fois du zéro degré de longitude et de latitude. C'est également le point le plus au sud du Ghana. 

Le voyage jusqu'ici ne peut être qualifié que d'aventureux. D'abord, nous sommes passés par la dernière grande ville où nous avons fait des courses au supermarché, car nous devions acheter toutes les provisions pour les semaines à venir. Le chemin vers le supermarché est long, et si l'on ne veut pas passer trois heures en route juste pour un sachet de lait, il faut être logiquement préparé. Ensuite, il a fallu environ 2 heures en voiture sur des chemins accidentés, avec quelques frottements du bas du véhicule sur la route. Puis, la route s'est littéralement arrêtée à un village. Il y a quelques semaines, il y a eu une tempête ici et le pont a été emporté. À ce jour, il n'y a aucune initiative de réparation. Alors, avec bagages en main, nous avons traversé le pont piétonnier et, de l'autre côté de la rivière, avons pris un Land Rover. Celui-ci est tombé en panne après environ 2 kilomètres, ou du moins c'était l'avis de notre accompagnateur. Malheureusement, ses compétences de conduite étaient limitées aux voitures automatiques, et le 4x4 lui a vraiment posé des problèmes. Alors, que faire dans une telle situation ? C'est ça, la femme se débrouille, et après quelques regards très sceptiques, car on ne voit presque pas de conductrices ici, j'ai littéralement tiré la voiture du pétrin. Avec un peu de sensibilité et de bonnes paroles, nous avons finalement réussi à faire passer la voiture par-dessus la colline jusqu'à notre hébergement.

L'hébergement est encore plus primitif que le précédent, mais en contrepartie la maison est directement au bord de la mer. Jusqu'à présent, je me suis endormie chaque soir avec le bruit des vagues. La plage n'est qu'à 5 minutes à pied et elle ressemble à une carte postale. Des kilomètres de plage de sable, sans le moindre être humain dessus. C'est ici que se trouve également notre station de tortues. Lorsqu'on trouve des œufs de tortue, ceux-ci sont enterrés ici et protégés des ennemis animaux et humains. Actuellement, il y a 7 nids en train d'éclore. La température du sable détermine le sexe des tortues, c'est pourquoi une moitié est à l'ombre et l'autre au soleil. Cela permet d'atteindre une distribution aussi équilibrée que possible. Les tortues femelles préfèrent des températures plus chaudes et les mâles des températures plus fraîches. On peut y voir certaines similitudes avec nous.

Le travail ici se compose principalement de deux parties. La première partie concerne les tortues. Il s'agit soit de patrouilles de minuit soit de patrouilles du matin. Cela signifie se lever à minuit ou à 5 heures du matin, puis partir pour la plage. Armés de lampes rouges, nous partons à la recherche de traces. L'objectif principal est de découvrir les tortues lorsqu'elles pondent des œufs ou au moins de trouver des traces qui nous mènent aux nids. Malheureusement, les tortues sont toujours chassées ici, c'est pourquoi nous déterrons les œufs et les mettons en sécurité.

La deuxième partie du projet ici consiste en du travail communautaire. Cela implique du travail agricole, la peinture des bâtiments scolaires et la collecte de déchets sur la plage.

Avant de m'attaquer à mon nouveau projet, j'ai fait une halte sur la côte. Plus précisément à Cape Coast. D'une part, il y a quelques attractions ici et d'autre part, cela se situe à peu près à mi-chemin de ma destination finale. Je voulais éviter un trajet de 12 heures sur les routes ghanéennes. En cadeau d'anniversaire pour moi-même, je me suis offert un chauffeur personnel, ce qui m'a permis d'éviter le chaos des transports en commun avec des bagages. Cela s’est avéré être une double chance, car malheureusement, mon système immunitaire habituellement imparable m'a laissé tomber et j'ai eu de la fièvre juste avant mon départ. Et soudain, le sujet du paludisme a été évoqué. Après une brève visite chez le médecin, où malheureusement ma veine a été ratée trois fois et où le sang a simplement été ramassé alors qu'il coulait sur mon bras, heureusement, le résultat du test est revenu négatif. J'ai donc pris du paracétamol et du gingembre et j'ai pris la route vers la côte.

Cape Coast est une jolie petite ville qui n'est pas trop chaotique. Cependant, on sent ici un certain goût touristique. J'ai vu en un jour le double de Blancs que durant les six semaines précédentes. Il est également très clair que la vue de Blancs ici n'est rien d'extraordinaire.

À Cape Coast, le fort est définitivement à voir. Il a une histoire très longue et malheureusement très sombre. Construit d'abord par les Néerlandais, il a ensuite été suédois, danois et enfin britannique. Comme la plupart des autres forts de la soi-disant "Côte d'Or", le château de Cape Coast servait de prison pour les locaux capturés pour le commerce et le transport comme esclaves vers les colonies européennes, et souvent, ils devaient attendre des mois dans les cellules souterraines du fort pour le prochain navire négrier, avant d'être finalement conduits à la plage par un étroit couloir souterrain appelé "la porte sans retour" pour être chargés. Des endroits comme celui-ci sont définitivement des souvenirs importants du passé, afin que nous puissions mieux construire l'avenir.

L'autre point fort ici est le parc national de Kakum. Ce parc s'étend sur près de 400 kilomètres carrés et la forêt tropicale abrite des milliers d'espèces animales. Donc, l'attraction pour nous est un parcours de cime des arbres. Il se compose de 7 ponts suspendus, qui mènent de l'arbre à l'arbre à 40 mètres de hauteur. Ce n'est définitivement pas pour les nerfs fragiles ou ceux qui ont le vertige. Mais la vue d'en haut est définitivement inégalée. À la fin, chacun était cependant heureux de retrouver un sol solide sous ses pieds.

Mais maintenant, il est enfin temps de commencer mon nouveau projet. Je compte sur vous tous pour croiser les doigts afin que je puisse voir plein de bébés tortues et, bien sûr, partager les photos avec vous.

À très bientôt avec, j'espère, des photos animales !

Veronika

Mon temps à Aduamoa est terminé. C'est fou comme les semaines ont filé rapidement. Après un début quelque peu chaotique, j'ai beaucoup apprécié mon temps ici. Certains des autres bénévoles me sont devenus chers et certains locaux vont vraiment me manquer.

La dernière semaine a été particulièrement éprouvante dans les projets. Notre pépinière a dû déménager car nous n'avions pas assez d'ombre pour les jeunes plants. Cela signifiait que plus de 2 300 jeunes plants devaient être déplacés et en plus, 1 500 sacs remplis de terre devaient être plantés. Le nouvel emplacement pour les arbres n'était certes pas loin, mais il y avait une grande montée. Cela faisait beaucoup de chemin avec une lourde charge à monter et à descendre. Mon biceps a clairement beaucoup augmenté pendant cette période ici. Je ne veux même pas commencer à parler des ampoules et des callosités sur mes mains.

Il est également temps de semer sur la ferme. Tous les champs doivent être travaillés et débarrassés des mauvaises herbes. Cela signifie beaucoup de travail avec la machette et de longues distances pour chercher de l'eau. En moyenne, je parcoure environ 10 à 12 km chaque jour. Donc, si quelqu'un pense encore que je suis en vacances ici, il devrait maintenant le savoir mieux. Mais les résultats que nous voyons chaque jour rendent tout ce travail sweat-induisant digne d'être fait. C'est un travail très satisfaisant quand on peut suivre le développement du semis à la récolte. Ce qui est peut-être un peu inhabituel, c'est que beaucoup plus de filles font du travail agricole et de reforestation et que les bénévoles masculins vont à l'école pour enseigner. Mais grâce au travail d'équipe et à la puissance féminine, nous avons jusqu'à présent réussi à arroser chaque plante.

Ce que je vais probablement le plus regretter, ce sont les promenades matinales. Depuis mon 2e jour ici, je suis parti tous les jours à 5h30 avec un autre bénévole, Kevin. Oui, je sais, c'est terriblement tôt, mais on s'y habitue très vite et comme le travail commençait à 7h00, nous devions partir à l'heure. Nous avons toujours emprunté le même parcours d'environ 5 km. Parfois, ce n'était que nous deux, parfois quelques enfants nous accompagnaient. Ce qui était toujours présent, ce sont les centaines de chauves-souris. Nous avons discuté de Dieu et du monde ou parfois presque pas parlé. Notre récompense était les magnifiques levers de soleil. Malheureusement, Kevin est déjà parti la semaine dernière. J'ai essayé de maintenir la tradition, mais ce n'est pas la même chose.

J'ai passé un bon moment à Aduamoa, mais c'est un bon moment pour faire mes adieux et me tourner vers le prochain projet. Plus à ce sujet la prochaine fois.

Je vous envoie de chaleureuses salutations de la chaleur au froid !

Veronika 

Le temps passe ici à toute vitesse. Ma dernière semaine ici à Aduamoa a déjà commencé. Nous avons passé le dernier week-end dans un magnifique ranch au bord du lac Bosomtwe. Ce dernier se trouve dans un cratère de météorite. Âgé de seulement 1,07 million d'années, c'est l'un des plus jeunes lacs de cratère au monde.

Cette fois-ci, presque tous les volontaires étaient en excursion, et cela se sentait presque comme un voyage scolaire. Sur le chemin vers le ranch, nous avons dû changer de véhicule à Kumasi, alors nous avons profité de cette occasion pour visiter le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest. Celui-ci se trouve dans un ancien parking et s'étend sur quatre étages. De poissons à des fruits et légumes, en passant par des chaussures, des cosmétiques et des tissus, on y trouve tout ! L'ambiance est assez animée, et les rues sont pleines de vie. Même les taxis et Trotros se faufilent à travers les foules. Le marché est définitivement impressionnant, mais à la fin, j'ai acheté toutes les petites choses que j'ai acquises à deux stands juste à côté de notre parking. Parfois, les meilleures affaires se trouvent juste au coin de la rue.

Après que nous soyons tous revenus avec quelques souvenirs et moins de Cedis, nous avons pris le Trotro pour le ranch. J'ai déjà souvent parlé des mauvaises conditions de route ici, mais cet itinéraire était d'un autre niveau. Le terme

J'ai déjà écrit un article sur mes défis personnels ici au Ghana. Voici maintenant la deuxième partie.

Nourriture :

La nourriture ici est bonne, mais assez monotone. En gros, il y a du riz avec sauce et accompagnement. Parfois, il y a aussi des pâtes en alternative, mais le reste reste le même. Les fruits frais compensent cela, mais on aspire quand même souvent à des pommes de terre, des bretzels et du pain complet. Le pire, bien sûr, est l'absence totale de chocolat comestible. Les desserts en général sont presque un mot étranger ici. Heureusement que j'ai encore une tablette de chocolat de chez moi. Celle-ci sera cependant gardée jusqu'à mon anniversaire… espérons-le.

Langue :

Bien que l'anglais soit la langue officielle ici, il est très difficile de trouver quelqu'un qui le parle vraiment couramment. La communication de base fonctionne toujours d'une manière ou d'une autre, mais les vraies conversations ne peuvent pas être menées. Le Twi est malheureusement trop complexe pour qu'on puisse construire un vocabulaire significatif dans le court laps de temps. L'anglais est devenu langue officielle simplement parce qu'on n'a pas pu s'accorder sur un dialecte local commun. Ainsi, il existe une langue officielle que seulement environ 20 % de la population peut réellement parler.

Attention :

Les touristes se perdent assez rarement au Ghana et dans la région de Kwahu, où je vis, presque jamais. Donc, tous les Blancs que l'on voit ici sont des volontaires. Dès qu'on sort dans la rue, on entend à gauche et à droite des appels "Obroni". Cela signifie simplement Blanc. Ce n'est en aucun cas raciste, mais une simple adresse, tout comme il existe le mot "Obibini" pour les autochtones. Environ la moitié des adultes et définitivement chaque enfant crie après soi quand on se déplace dans le public. C'est très gentil, mais cela peut devenir un peu fatigant à la longue, car les appels ne s'arrêtent que lorsque l'on accorde une attention appropriée à l'autre personne. Cela va d'un simple signe de la main à de courtes conversations, jusqu'aux câlins. Cela fait que l'on marche dans le village comme une reine qui fait signe et que l'on met à peu près le double de temps pour parcourir une distance. Dans mon cas, puisque je passe également relativement beaucoup de temps avec les autochtones, tout le monde connaît mon nom sans que je n'aie jamais rencontré la personne auparavant. Cela peut parfois être assez déroutant.

Équipement :

Les projets sont tous globalement amusants. Cependant, les outils très mauvais et manquants rendent notre travail très difficile. Nous avons trop peu de machettes pour que tous les volontaires assignés puissent travailler avec. De plus, elles sont si émoussées qu'on a à peine une chance contre les mauvaises herbes et l'herbe tenaces. En outre, nous n'avons pas de pelles et nous creusons avec des bouteilles en plastique coupées. Cela fonctionne étonnamment bien, mais j'aurais probablement pu éviter quelques ampoules. En outre, l'un de nos arrosoirs a trop de trous aux mauvais endroits et il faut être très rapide pour ne pas perdre l'eau précieuse. Pour transporter l'eau, nous avons parfois improvisé des seaux à partir de bidons découpés et des cordes comme poignées. La callosité de mes mains pourrait raconter de nombreuses histoires sur la douleur que cela engendre après un certain temps.

Malgré tous ces défis, je fais de mon mieux dans chaque situation. Certaines sont tout simplement inhabituelles et d'autres, dans le pire des cas, sont agaçantes. Donc, il suffit de suivre le courant tranquillement…

Cordialement

Veronika

J'espère que tout le monde a bien commencé la nouvelle année 2024.

Une heure plus tard que vous, j'ai également fait le saut dans la nouvelle année. Ce qui ne surprend probablement plus personne, c'était encore une fois très différent de chez moi.

Nous étions plus de superviseurs que de volontaires ici dans la maison, car certains étaient venus spécialement pour le Nouvel An et d'autres étaient partis. Les jeunes voulaient sortir pour faire la fête pour le passage à la nouvelle année et sont donc allés dans la capitale Accra. Le reste d'entre nous ne voulait pas rater le grand événement dans le village voisin. Il y a en effet une course de caisses à savon qui a lieu chaque nuit de la Saint-Sylvestre.

Pour clôturer l'année comme il se doit à la ghane, il y avait le plat national absolu au dîner - le Fufu. C'est une bouillie à base d'igname et de bananes plantains. Sa consistance rappelle beaucoup la polenta. C'est un très long processus de préparation qui prend environ 3 heures. Personnellement, je dois dire que cela ne vaut définitivement pas l'effort. En fait, le Fufu n'a pas vraiment de goût. Mais comme c'est souvent le cas ici, les sauces sont irrésistiblement délicieuses et on se moque de ce qu'on mange avec.

Après le repas, nous sommes allés à Obo, un village voisin dans la vallée. C'est ici qu'a lieu la légendaire course de caisses à savon. C'est un événement compétitif et les enfants qui construisent les véhicules peuvent gagner des prix pour la vitesse et le design. La variété des véhicules allait de la moto à l'ambulance en passant par l'hélicoptère. Il y a eu beaucoup de travail minutieux et certains avaient même des phares fonctionnels. Comme il n'y a pas de pente dans ce village, il faut compter sur de bons et rapides pousseurs, puis on file d'un bout à l'autre. Le mot fatigue ne semble pas exister cette nuit-là et les équipages ont roulé jusqu'à l'aube.

C'était une façon tout à fait extraordinaire et unique de commencer la nouvelle année. Nous avons maintenant réussi à laisser 2023 derrière nous et attendons de voir ce que 2024 nous réserve.

De très affectueuses salutations et un merveilleux départ dans la nouvelle année!

Veronika

Je savais depuis le début que la vie ici est très différente de celle en Allemagne. Certaines particularités ici me mettent cependant au défi chaque jour. J'ai compilé quelques petits et grands défis que je rencontre personnellement.

Transport :

Commençons par un thème que j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises. Les conditions de circulation incroyablement mauvaises rendent chaque trajet en voiture une expérience très désagréable. Cela freine surtout les longues excursions, car même de courtes distances sont très chronophages et fatiguantes.

En outre, il y a les taxis totalement délabrés, qui sont le seul moyen de transport dans de nombreuses régions du Ghana. Ici, aucune climatisation ne fonctionne, les poignées de porte sont cassées et il n'y a pas de ceintures de sécurité. En plus, les chauffeurs ont tendance à faire monter le prix pour nous, les Blancs. Il faut un certain temps pour avoir une idée de la valeur réelle de chaque trajet. En soi, les taxis sont très bon marché ici, mais cela dépend beaucoup du chauffeur, de la voiture et du nombre de passagers.

Eau et électricité :

Comme nous sommes en saison sèche, l'eau devient de plus en plus rare. L'eau du robinet ne peut de toute façon pas être bue, mais parfois elle ne suffit même pas pour prendre une douche ou cuisiner. J'ai déjà eu deux jours où nous n'avons pas eu d'eau courante. Heureusement, nous avons de grands fûts de pluie et nous pouvons y récupérer des seaux d'eau pour les choses les plus nécessaires. En plus, il faut acheter de l'eau pour remplir notre citerne. Cependant, comme celle-ci est située à un point plus bas que la maison, l'eau doit être pompée dans de grands réservoirs en haut. Heureusement, nous avons un très grand stock de sachets d'eau potable. Ce sont des sacs en plastique remplis d'eau potable. Il faut un certain temps pour s'habituer à boire sans faire un gros désordre.

De plus, des coupures de courant se produisent régulièrement, qui peuvent durer une nuit ou même une journée entière. Heureusement, nous cuisinons au gaz et avec des lampes frontales, tout fonctionne, mais le fait que les ventilateurs de plafond ne fonctionnent pas est vraiment ennuyeux.

Indiscipline :

Avec le temps, les Africains n'ont généralement pas un sens aigu de la ponctualité, mais je n'ai jamais vu ça aussi extrême qu'ici. Les chauffeurs de taxi sont en moyenne en retard de 30 minutes, les invitations à dîner sont souvent honorées 1,5 à 2 heures plus tard et même lors d'événements, le début est souvent repoussé de 2 à 3 heures. Personne ne se stresse ici, ce qui peut être positif d'un côté, mais l'efficacité est un mot inconnu ici. Pour quelqu'un comme moi, qui est généralement très ponctuel et déteste attendre les autres, c'est de loin l'habitude la plus agaçante ici.

Mais pour citer Ernst Ferstl : « Nouveaux défis sont de merveilleuses occasions d'apprendre quelque chose de nouveau sur soi-même. »

Et c'est ainsi que je souhaite terminer cette année. 2023 a été une année très épuisante pour moi et je suis sûr que la prochaine apportera de nombreux autres défis.

Je souhaite à tous un bon départ dans la nouvelle année et j'espère que l'on pourra regarder en arrière sur cette année de manière majoritairement positive.

Cordialement,

Veronika

J'espère que tout le monde a passé un Noël harmonieux et satisfaisant. Il est probable que l'un ou l'autre ait encore trop mangé et peut-être qu'il n'y avait pas de cadeaux si formidables. Mais à Noël, les cadeaux les plus importants ne sont pas sous le sapin mais autour de la table.

Pour moi, Noël a été tout à fait différent. Sans la famille, avec des températures élevées, sans décoration de sapin de Noël et sans grand dîner.

Nous, les bénévoles, n'avons pas réussi à nous mettre d'accord sur les plans. Les jeunes voulaient sortir faire la fête et la frange plus âgée, moi y compris, ne voulait pas du tout ça. Après quelques recherches, j'ai trouvé un festival de costumes qui se tient précisément pendant les vacances de Noël à Sekondi-Takoradi. C'est la troisième plus grande ville du Ghana et elle se trouve relativement loin à l'ouest sur la côte.

Pour essayer de nous mettre dans l'esprit de Noël malgré les températures chaudes et l'absence de sapins de Noël, nous avons assisté à un service religieux avec concert de Noël dans l'école voisine. L'ambiance était très impressionnante, les enfants tous habillés en blanc et c'était comme dans une ruche. Malheureusement, je ne peux pas télécharger de vidéos sur le blog, mais j'ai eu la chair de poule quand tout le monde a dansé comme des fous et a chanté une chanson de Noël connue. Ensuite, il y avait déjà des cadeaux de Noël. Nous avons fait un échange de cadeaux et chacun a reçu un cadeau d’un autre. J'étais très contente de mon cadeau, car il était en beau tissu que l'on peut emmener chez l'une des innombrables couturières pour des vêtements, des sacs, etc.

Comme Noël n'est célébré ici qu'à partir du 25 décembre, nous sommes partis à trois le 24 décembre vers la côte. Comme le Ghana n'a pas de chemin de fer et que notre village n'est pas relié au système de bus, nous avons utilisé des taxis, des trotros et beaucoup de questions pour arriver à notre destination. Nous avons même fait le trajet dans un temps record, ce qui signifie que nous avons mis « seulement » 8 heures pour 360 km. J'ai eu un peu de malchance avec ma voisine de siège, car j'ai dû lui céder au moins 40 % de mon siège.

Les températures sont encore clairement plus chaudes que chez nous. Avec l'humidité beaucoup plus élevée, tout se sent très lourd et bien plus chaud. Mais la mer et la plage compensent largement cela. Notre plus grand problème ici était clairement le manque d'informations. Quand, où et comment ce festival de rue a lieu, personne ne peut le dire. Une employée de l'hôtel nous a même dit que la fête avait déjà pris fin avant Noël, le prochain a dit qu'elle commençait le 25 décembre à midi, un autre à 14 heures et le dernier, le 26 décembre à 11 heures. Les locaux ne sont de toute façon pas très ponctuels, mais je ne comprends pas comment on peut organiser un événement aussi grand ou avoir un planning. Nous avons donc passé beaucoup de temps à attendre et avons fait le trajet entre l'hôtel et le centre-ville trop souvent. Mais à la fin, nous avons été récompensés les deux jours. Les costumes, la musique, les couleurs et l'ambiance sont très difficiles à décrire. C'était tout simplement à couper le souffle. Pour essayer de transmettre au moins une petite partie de l'atmosphère, j'ai téléchargé une vidéo dans un dossier en ligne. Vous pouvez la regarder ici : https://drive.google.com/drive/folders/12j9R1G0L16TCLjbcDp-pWtNLm36SOxWd

Malgré les tracas du voyage aller et retour, de la chaleur et du manque d'organisation, c'était une expérience impressionnante et un Noël qui restera dans les mémoires. J'ai même réussi à faire une apparition à la télévision locale avec une interview. Il faut bien montrer la diversité.

Il ne reste désormais que quelques jours dans cette année. Je vais encore travailler quelques jours à la ferme et ensuite la nouvelle année sera déjà à notre porte. Je vous tiendrai comme toujours au courant et je souhaite déjà à tous une bonne année !

Tout mon amour

Veronika

La deuxième semaine est déjà écoulée. Encore une fois, avec de nombreuses impressions et expériences.

Tout d'abord, j'ai eu l'occasion de découvrir un autre projet de notre organisation. Cela s'appelle l'agriculture communautaire. Ici, de véritables pratiques agricoles sont mises en œuvre et les récoltes vont à des familles dans le besoin. C'est actuellement la période des récoltes pour les poivrons et les ananas. Le travail est physiquement très exigeant, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Surtout, on obtient à la fin un résultat très satisfaisant.

Cependant, n'étant pas venu pour travailler, j'ai fait quelques excursions d'une journée le week-end. L'une d'elles m'a conduit au lac Volta. C'est le plus grand barrage artificiel du monde entièrement construit par l'homme. Je vis pas très loin des rives du lac. Nous voulions profiter du coucher de soleil sur le lac. Cependant, en route, il est devenu clair qu'il n'y aura pas de coucher de soleil visible, car divers feux de broussailles avaient éclaté ce jour-là et le ciel était gris de fumée. Mais après tout, on fait de son mieux dans la situation. Et malgré l'absence d'un ciel orange, nous avons pris beaucoup de plaisir !

Le lendemain, nous sommes allés à une petite cascade. Celle-ci n'était pas aussi spectaculaire que d'autres que j'ai déjà vues, mais elle avait son propre charme. Surtout qu'on peut se tenir dans ou derrière la cascade.

Mon moment fort de ce week-end a cependant été mon initiation personnelle à la cuisine ghanéenne. Les principaux ingrédients sont surtout le riz, le igname, une grande racine qui rappelle gourmets au goût des pommes de terre, et des bananes plantains. Traditionnellement, on mange avec les mains, donc les sauces sont souvent assez épaisses pour être plus faciles à manger. Les sauces contiennent principalement des légumes que nous connaissons, comme des tomates, des poivrons, des oignons, du chou, des carottes et des épinards. On ne lésine pas sur les épices ici et il faut souvent demander aux locaux de cuisiner avec un peu moins de piquant, car notre sensible estomac européen n'est pas préparé à cela. On cuisine ici soit au gaz, soit directement sur des charbons ardents. Cela a également été le cas pour moi. J'ai été invité à cuisiner le déjeuner par Michael, un local que j'ai rencontré dans le village. Sa grande sœur et sa mère étaient un peu sceptiques sur la qualité de ce qui allait sortir, mais je dois vraiment dire que c'était délicieux. La procédure entière est cependant très longue, car la plupart des gens ici ne possèdent pas de réfrigérateur, tous les aliments sont donc achetés frais. Pour cela, il faut se rendre au village où les différents stands de vente sont, l'un propose un type de légumes, l'autre un autre. Ainsi, cela peut prendre jusqu'à une heure pour rassembler tous les ingrédients. Ensuite, il faut passer à la découpe et à la cuisson.

Les ignames et les bananes plantains prennent environ 30 minutes pour ramollir. Comme nous cuisinons ici sur un petit gril où seulement une casserole peut tenir, tout doit être préparé successivement. Cependant, le résultat final est vraiment satisfaisant.

Bien que le Ghana soit le deuxième plus grand exportateur de cacao, il n'y a pas de chocolat à acheter ici. Cela est principalement dû au manque de lait, car il n'y a pas de vaches laitières ici. C'est pourquoi je préfère les fruits frais comme dessert. Et on peut s'en régaler, ils sont si délicieux. En particulier, les papayes et les ananas sont disponibles en grande quantité et coûtent environ 60 centimes. En guise de collation, j'ai trouvé des cacahuètes comme mon péché mignon. Grillées et légèrement salées, on trouve le paquet de 500 g pour environ 1,50 €. Pour tout ce dont on a besoin, il y a un stand, parfois il est un peu difficile de trouver le bon dans cette agitation, mais les gens sont très gentils et serviables. Il suffit de chercher un peu perdu dans les environs et on vous proposera de l'aide. Les vendeurs apprécient toujours une petite conversation, comment vous vous appelez, d'où vous venez, ce que vous faites ici, comment cela vous plaît... Si vous glissez quelques mots de Twi, la langue principalement parlée ici, vous recevrez souvent des « échantillons » de beurre de cacahuète fait maison ou de savon.

Noël, je ne le passerai pas ici à la maison des volontaires, mais sur la côte. Où exactement et ce que je vais y faire, je vous raconterai la prochaine fois.

Je souhaite à tous un joyeux et saint Noël à l'avance. Profitez de ce moment avec vos familles et vos proches. Mangez un petit morceau de raclette, de la viande pour la fondue ou des biscuits pour moi !

Avec toute mon affection

Veronika

La première semaine au Ghana est déjà écoulée. Et il y a eu divers hauts et bas.

Mais je devrais commencer par le début.

Ce début n'était pas sous une bonne étoile, car l'hiver extrême à Munich a conduit à de multiples annulations de mon vol vers Bruxelles. Après plusieurs heures dans la file d'attente de la Lufthansa, j'ai enfin pu commencer mon voyage un jour en retard. Après environ 10 heures, j'ai donc foulé le sol ghanéen. De -5 degrés à 28 degrés avec 80 % d'humidité.

Mon chauffeur est également apparu après quelques minutes et nous sommes partis avec la voiture la plus abîmée du parking. Je n'ai pas de mots pour décrire le trajet jusqu'à Abetefi, car je n'avais jamais été sur des routes aussi mauvaises de ma vie. 30 km de la route étaient en construction et la route de détour était composée de plus de nids-de-poule que de revêtement. Même les autoroutes autour d'Accra avaient des nids-de-poule où j'aurais pu m'allonger confortablement. Ainsi, nous avons mis presque 5 heures pour parcourir 160 km. Comme je suis arrivé à la maison des volontaires seulement à 23 heures, l'accueil a donc été assez court et solitaire.

Il en a été plus ou moins de même pendant le week-end, car tous les autres volontaires étaient en excursion et seuls 3 étaient encore dans la maison. J'avais donc la liberté de m'habituer aux températures beaucoup plus chaudes, de faire les marchés locaux et de m'adapter à la vitesse considérablement modérée.

Au moins le dimanche, j'ai eu l'impression de faire quelque chose de significatif. Kevin, un Américain d'un certain âge, avec une inspiration incroyable, a fabriqué des balançoires pour une école du village voisin à partir de pneus et de cordes. J'ai pu aider à les accrocher. Cela a pris environ 2 minutes avant que les premiers enfants ne nous découvrent et ne testent immédiatement les balançoires dans un véritable test de résistance. Jusqu'à présent, toutes les balançoires tiennent encore et aucun enfant n'est tombé.

Le lundi, les projets ont enfin commencé. J'ai eu l'occasion d'en découvrir deux jusqu'à présent.

Le premier est la reforestation. Pour cela, des arbres sont plantés, des semis sont cultivés et les mauvaises herbes sont éliminées. Le plus gros problème ici est les feux de brousse presque hebdomadaires. Ceux-ci sont déclenchés par les agriculteurs pour éviter de devoir labourer. Cela ne respecte rien et nous perdons environ 50 % des arbres plantés à cause de cela. Pourtant, il est agréable de voir que les arbres des années précédentes ont déjà atteint une hauteur impressionnante. De plus, il existe une sorte de pépinière où nous cultivons des semis. Ici, le travail consiste principalement à arroser, à creuser de la terre et à désherber.

Le deuxième projet s'appelle l'écobrique. Ici, des briques substitutives sont fabriquées à partir de déchets plastiques collectés. À partir de cela, principalement des bancs et des bordures pour les cours d'école sont construits. Le travail est un peu fastidieux, mais au moins vous pouvez voir vos résultats à la fin.

Jusqu'à présent, le travail est amusant même si en raison de la chaleur intense, nous ne pouvons pas travailler aussi longtemps que nous le souhaiterions. Nous commençons généralement vers 7 heures et sommes la plupart du temps de retour avant midi.

Voilà pour mes projets. Des détails sur la nourriture, les gens ici et le pays viendront dans le prochain article.

Avec de chaleureuses salutations

Veronika

Lors de notre voyage à travers le Ghana, nous avons atteint notre destination, le parc national de Mole à la frontière avec le Burkina Faso. Notre hébergement était spartiate mais acceptable. Seule la possibilité de se laver était quelque peu curieuse. En ouvrant la douche, de l'eau rouge en sortait. Lorsque nous sommes descendus dans la vallée pour voir les éléphants, nous avons compris pourquoi. L'eau provenait du lac où les éléphants se rassemblaient, puis elle était pompée dans une citerne et filtrée. Seules les anciens esclaves venaient dans cette région pour voir d'où venaient leurs parents.

Le lac Volta a pris une importance considérable comme voie de transport et de commerce depuis sa création. Des services de ferry sont en opération, transportant fréquemment des personnes et des marchandises légères plusieurs fois par jour. Des liaisons par ferry existent entre les localités suivantes : Adawso – Ekyiamenfurom, Kete Krachi – Kwadwokrum, Yeji – Makango et Dambai – vers la rive nord de l'Oti. Un service régulier de bateau est assuré depuis Akosombo vers l'île Dodi. Toutefois, cette situation a fait perdre de l'importance à la connexion routière entre Kumasi et Tamale via Yeji (afin de ne pas dépendre du ferry local), et le trafic principal s'est déplacé vers la route passant par Techiman et Buipe.

Lors de mes deux séjours au Ghana, j'ai utilisé le ferry plusieurs fois. Lors de la première traversée (environ 20 km), nous avons démarré à Kpandu et mes amis et moi avons passé la plupart de notre temps sur le pont avec le capitaine. Soudain, j'ai entendu des cris parmi les passagers de la classe 2, et là où se trouvait l'ambulance de l'hôpital, des nuages de fumée s'échappaient du plancher en bois. Le capitaine et son équipage ont couru sous le pont. Je suis resté sur le pont et - comme il n'y avait qu'une seule bouée de sauvetage, je cherchais un dispositif de flottaison, car peu de locaux savaient nager. Bien que le capitaine ait rassuré que ce n'était 'qu'un' joint brûlé, un autre problème est rapidement survenu. Le ferry incontrôlable dérivait vers les souches d'arbres dépassant de l'eau. Un membre de l'équipage a donc agi et a sauté à l'eau avec une corde pour attacher le ferry.

Après la réparation, nous avons poursuivi notre route vers Agerdeka, où nous étions déjà - les ténèbres approchant et le voyage devenant de plus en plus dangereux - attendus avec impatience par le responsable de l'hôpital, le Dr Mtzglich de Vienne.

Sur la route Donkorkron-Kpandu, nous avons continué vers l'hôpital. C'était une expérience de traverser l'obscurité. Nous ne voyions que sporadiquement des lumières provenant des feux de camp.

La Côte de l'Accra, une ville située au cœur de la Côte du Ghana. Elle se trouve sur une petite péninsule qui s'avance dans le golfe de Guinée de l'Atlantique, à environ 120 km au sud-ouest de la capitale ghanéenne Accra.

Bien que les habitants de cette région soient aujourd'hui généralement considérés comme des Fantis (Akan), ces anciens États côtiers du centre et de l'ouest de la Côte d'Or (sauf peut-être Sabou) étaient probablement majoritairement des fondations Guang, où l'élément culturel akan a pénétré et fleuri plus tard. Ogua était à l'origine un village de pêcheurs. Ce n'est qu'avec l'arrivée des Portugais, qui établissaient une factorerie à Cabo Corso, comme ils l'appelaient (littéralement « cap court »), que le commerce entre les Européens et l'intérieur du pays a commencé à devenir une source de revenus essentielle. Les Portugais furent suivis au Cabo Corso par les Britanniques, les Néerlandais, les Suédois et les Danois, dont les Britanniques réussirent finalement à s'établir de manière permanente en 1664. De 1664 à 1877, Cape Coast était la capitale des possessions britanniques sur la Côte d'Or (plus tard du protectorat britannique, puis la colonie à partir du 24 juillet 1874) et le siège du gouverneur britannique.

Un monument important de la ville est le Château de Cape Coast, initialement fondé comme point de commerce, puis point de départ pour l'expédition de la majeure partie des esclaves vers le « Nouveau Monde ».

Au 15ème siècle, les Portugais établirent un poste sur le terrain, et au 16ème siècle, les Britanniques arrivèrent. La ville, qui est l'une des plus anciennes du pays, s'est développée autour du Château de Cape Coast qui fut construit en 1655 par les Suédois et repris par les Britanniques en 1663. Cape Coast est devenu un port de rade et était la capitale commerciale et administrative britannique de la Côte d'Or jusqu'en 1877, lorsque Accra devint la capitale. Cape Coast a commencé à se développer au début du 20ème siècle, lorsque les chemins de fer reliant Sekondi et Accra à l'intérieur du pays vers Kumasi furent construits.

Les opérations portuaires de Cape Coast ont cessé de fonctionner avec l'ouverture du port de Tema en 1962. Cependant, la ville a conservé son importance en tant que centre éducatif. On y trouve plusieurs écoles secondaires et l'Université de Cape Coast (fondée en 1962).

Le Ghana est connu non seulement pour ses forêts luxuriantes, sa faune variée et ses kilomètres de plages de sable le long d'une côte pittoresque. De plus, il est célébré pour sa riche histoire - ses habitations datant d'environ 10 000 av. J.-C. Le pays porte le nom du grand empire commercial médiéval, qui existait jusqu'à la mort au 13e siècle, au nord-ouest de l'État moderne. Le commerce maritime direct avec l'Europe établi au 15e siècle a eu de grandes conséquences pour les habitants de la région, dont beaucoup ont activement commerçé avec les Portugais, les Néerlandais, les Britanniques et d'autres Européens. Des forts et des châteaux, dont beaucoup ponctuent aujourd'hui la côte ghanéenne, ont été construits par les Européens pour protéger leurs intérêts commerciaux. Bien que le commerce ait à l'origine été centré sur l'or, facilement accessible dans la région (et dont la future colonie britannique, la Côte de l'Or, tirerait son nom), l'accent s'est déplacé vers le lucratif commerce des esclaves au 17e siècle. La région est devenue plus tard connue pour la culture du cacao, source de fèves de cacao. Le cacao y a été introduit à la fin du 19e siècle et continue de constituer une importante exportation pour le Ghana.

Le lac de Volta, créé par le barrage d'Akosombo achevé en 1966, est le plus grand lac intérieur du pays et le plus vaste plan d'eau artificiel de la Terre. La construction du barrage visait, sous le gouvernement de Nkrumah, à garantir l'approvisionnement en énergie pour le développement économique et l'industrialisation du Ghana. Le Ghana revêt une importance économique mondiale grâce à sa richesse en ressources naturelles. L'or, qui a également donné son nom à l'ancienne colonie appelée « Côte de l'Or », est la principale exportation du Ghana. Environ un tiers des recettes d'exportation et 93 % de la production du secteur minier dépendent de l'extraction de l'or.

Dans le lac, il y a d'innombrables arbres qui ont été submergés sans égard pour quoi que ce soit. Les habitants, principalement des pêcheurs vivant sur de petites îles, naviguent sur le lac et coupent les arbres qui émergent de l'eau en tant que bois de chauffage, et malheureusement aussi profondément qu'ils le peuvent. Cela rend la navigation sur le lac en bateau une affaire dangereuse. Ainsi, il y a toujours quelqu'un à l'avant qui avertit des troncs. Nous avons également fait une promenade en bateau. En montant à bord, j'ai remarqué que de l'eau s'infiltrait par l'avant du bateau en aluminium. Cela a été causé par les troncs. Lorsque j'ai fait remarquer cela au 'capitaine', il m'a simplement dit que si nous allions plus vite, l'avant sortirait de l'eau et aucune eau ne pénétrerait. À quoi cela servirait si le moteur tombait en panne, je ne voulais même pas y penser.

Lors de notre deuxième visite au Ghana, nous avons emprunté une route avec de nombreuses bosses. Tout à coup, un bruit sourd s'est fait entendre et nous avons constaté que le ventilateur s'était arraché. Le ventilateur - tous les pales manquaient - a percé le déflecteur. 100 km devant nous rien, et 100 km derrière nous rien - pas de village. Nous devions cependant continuer. Ainsi, nous avons avancé lentement, en remplissant d'eau tous les 10 km. Cela nous a fait consommer notre réserve d'eau. Enfin - il commençait à pénombre - nous avons atteint une mission qui avait quelques chambres pour les étrangers. Celles-ci n'avaient certainement jamais été utilisées. Ainsi, il a fallu d'abord libérer la pièce des insectes et autres bestioles. Par précaution, j'ai dormi cette nuit-là avec un Jean, une chemise et des chaussettes. J'ai également frotté les zones exposées avec un insectifuge. Lorsque je me suis allongé sur le lit, j'ai également constaté qu'il n'y avait pas de matelas, mais seulement trois planches en bois. J'ai donc dû m'assurer que la planche du milieu était à la hauteur de mes fesses. Nous avons eu de la chance dans notre malheur, car il y avait quelques ateliers dans le village. Le chef a examiné la situation et a fait retirer les choses cassées. Les Africains sont de véritables artistes de l'improvisation. Puisque le ventilateur de remplacement ne convenait pas, on a coupé le tube et soudé celui qui convenait. Un autre mécanicien a disparu avec le refroidisseur. Il l'a soudé et l'a ramené. Après trois heures, nous avons pu reprendre notre voyage.

Plus on se dirige au nord du Ghana, plus on s'éloigne de la civilisation. Les constructions deviennent plus primitives et les monuments se présentent dans un état désastreux. Des mosquées en ruine et des bâtiments adjacents délabrés. Il est parfois dangereux d'y pénétrer. Malgré cela, chaque mosquée a ses gardiens. Si l'on souhaite entrer dans un tel édifice, il est inévitable d'avoir une conversation avec les "surveillants" afin d'obtenir l'entrée. Ils sont amicaux et apprécient la distraction. Il est déjà arrivé que des enfants viennent vers nous pour nous toucher. Ils n'avaient jamais vu de Blancs. La plupart des visiteurs qui se perdent dans le nord sont des Américains, descendants d'esclaves, qui visitent leur terre natale.