I thought I had seen a lot already, but (thank God) I was surprised once again!

The bus station is something entirely different, a crazy market around the bus station that is already falling apart.

Upon arriving in Juayua, I first went to explore the area, a lovely little town along the Ruta de las Flores. Together with Conny from Vienna, I rented a scooter. First, we went along the Ruta de las Flores before we turned off to a small crater lake. The roads immediately became dusty trails, and our scooter's off-road capability was put to the test.

The lake was not spectacular, but still lovely to see. Back in civilization, we naturally ran out of fuel (the gauge was inaccurate), but since it was downhill and the next gas station was already in sight, we didn't have to push even a meter :)

The next day, we went on foot through the jungle to 10 different waterfalls. A great, short hike where we had to climb through the waterfalls at some points. To wrap up, we could swim in a waterfall with a pool and swim through a small cave.

We continued on with the camionetas toward the Pacific, specifically to Taquillo, which has only one hostel and a few houses. The hostel was magnificent; in between, I walked the hostel dog, Pitufo, and spent the rest of the day at the pool, as the waves were quite high.

Option B: Pay 5€ to ride up with a truck. Given the temperatures, Option B was definitely the better choice. Since it was the weekend, I was by no means alone and easily outnumbered 50 people on the small area. At first, I was somewhat skeptical due to the large number of people, but that quickly changed; after all, I was the only Western tourist, and it didn’t take long before I found the first conversation partners. You could immediately tell that the people who can afford to vacation here are somewhat more educated, as most spoke excellent English. Later in the evening, I was offered steak, chorizo, bread, rum, whiskey, marshmallows, and much more; of course, I tried everything extensively. The security in the country has improved considerably, yet many still want to leave the country. There is still a great deal of corruption, and the economic situation has recently become rather worse than better. I actually wanted to watch the stars a bit since that night, one could even see the Milky Way without a full moon and without light around. However, if I had stayed out longer, I would surely have woken up with a hangover tomorrow morning, so I quickly went to bed. The night was not good; everything was damp, and the people from the neighboring tents continued to drink, so the snoring background was quite notable. I didn't want to walk into the spider that had made itself comfortable somewhere in my tent in the middle of the night, so I tried to sleep without earplugs. The sunrise was very beautiful, especially when you can watch it comfortably from the tent.

Colin, with whom I spent a significant amount of time in Bolivia and Chile, was in Guatemala for a while, and after some chat and researching flight routes to Central America, I decided to take a short break from my South American journey heading north for a two-week stay in El Salvador and Guatemala. For a flight price of just under 100 Euros for the route Quito – Bogota – San Jose and after a one-night stay before continuing to San Salvador, one doesn't have to think twice about it, and I chose this stop in Costa Rica to watch the cup semifinals of Alajuelense against their rival from Herediano (2 of the major clubs from Costa Rica) and then fly peacefully on to El Salvador the next day. At least theoretically.

So, the night before in Quito, I bought a backpack in carry-on size for 25 USD (I didn't want to carry my large backpack, and the daypack I bought in Santiago was unfortunately too small), I deposited the larger backpack for free at the Viajero Hostel (top service!!), purchased my ticket, and had an Uber drive me to the airport outside Quito early in the morning. My Uber driver's wild maneuvering that resulted in him tearing up the entire back, including the bumper, is merely a side note on the way there. I remained polite toward the driver and acted as if I noticed nothing – haha!

Departure was scheduled for 9:15 AM, and when I arrived at the gate 30 minutes early, I noticed that the flight had been postponed to 10:30 AM. With a flight duration of 1.5 hours and a connecting flight at 1:35 PM from Bogota, I still had enough buffer time. Besides, both flights were booked through Avianca as a connection, and thus the airline has to take care of the onward flight in the worst case. The game was in the evening at 9:00 PM, and I essentially had all the time in the world.

However, as nothing was happening around 11:00 AM and the iron bird for the onward flight was not even ready, I slowly started to get a little nervous about whether my plan would work. After another three-quarters of an hour of waiting, we finally took off. However, my buffer time in Bogota had now shrunk to under 30 minutes, and during the flight, I asked the flight attendants if it was possible to leave the plane first due to the extremely tight connection. The very friendly ladies helped me right away, seated me in one of the available spots in the front rows, retrieved my backpack for me, and told me to come straight forward after docking at the terminal so I could leave the plane immediately. Well said - done, and I left the aircraft immediately after the door opened. I briefly thanked the ladies and ran off – just 15 minutes left until departure. Of course, the departure gate was at the opposite end of the not exactly small airport in Bogota. So I sprinted across the entire site, chatted past the line for the security check, and arrived sweaty at the departure gate, where there was exactly one person left at the entrance for the onward flight to San Jose. Perfect timing – or so I thought. I briefly held my ticket under the lady's nose and was immediately met with a

J'essaie de rester concis, même si quelques jours riches en expériences se sont déjà écoulés. Si cela devient trop long, regarde juste les photos avec les légendes 😅

Le premier jour complet à Santa Ana (17.03.24) m'a réservé une cascade. Le 'Salto de la Malacatiupan' après un court trajet en voiture vers Atiquizaya et ma première expérience de auto-stop, j'y étais. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que la rivière provient d'une source chaude... Donc, je suis devenu tout mouillé à une cascade qui était encore plus chaude que la température ambiante 🥵. C'était néanmoins agréable, les seuls touristes là étaient naturellement encore des Allemands, avec qui j'ai discuté et sauté dans les falaises. À cause des sangsues qui se collaient par centaines à mon corps, je n'y ai pas séjourné longtemps. Je suis ensuite de nouveau parti en auto-stop et j'ai été déposé devant une pizzeria, le déjeuner était donc assuré 😋

En fait, je voulais juste me détendre après cela, mais à 15h50, j'ai décidé de participer à la visite guidée à pied. Eh bien, ce n'était pas la meilleure, mais notre guide était sympa, nous étions dans un café et pour finir, nous avons mangé des pupusas.

L'ascension du volcan Santa Ana était prévue pour le lendemain (18.03.24). Comme les 3 autres de la visite à pied avaient le même plan, nous nous sommes rencontrés à 07h20 au point de départ et avons envahi le chicken bus avec 40 autres touristes...

Arrivés au volcan, nous avons été informés que nous avions besoin d'un guide. Finalement, tout le monde du bus a grimpé le volcan en 2 groupes, un grand groupe de 30 personnes qui n'avaient à payer que 0,25€ et 10m devant nous marchait puis le petit groupe de 10 personnes qui a payé 2€. Je n'ai aucune idée de pourquoi. Il y a un chemin, pas de raccourcis ou quoi que ce soit, un chemin de randonnée tout à fait simple... peu importe. Le cratère était très impressionnant, immense avec un lac de l'air toxique au milieu. Malheureusement, la vue sur le paysage environnant était complètement cachée par les nuages. Après cela, il ne s'est plus rien passé de notable.

Le 19.03.24, je voulais en fait visiter une autre cascade mais je n'en avais pas vraiment envie. J'ai donc pris le chemin d'Ahuachapán, une ville relativement grande sur la Ruta de las Flores. C'est une route qui traverse de nombreux petits villages et entre les villages, il y a beaucoup de fleurs et de plantes dans les environs. À Ahuachapán, je me suis juste baladé et j'ai mangé 😁. Après une coupe de cheveux à 1,80€ dans un abri de tôle au bord de la route (les normes d'hygiène étaient catastrophiques 🤢 mais c'était à prévoir), je suis parti vers Ataco. Ataco se compose de 9 rues verticales et 9 rues horizontales 😅 et se trouve également sur la Ruta de las Flores. Là, j'ai eu un café au caramel avec un cheesecake à la maracujá 😋

Le 20.03.24 a été une journée tranquille, je ne sais pas pourquoi mais le 2ème jour à Santa Ana, j'ai prolongé mon séjour d'un jour, car j'avais encore tant d'idées de visites d'une journée. Eh bien, le matin, je n'avais vraiment pas envie de faire quoi que ce soit. Je suis donc allé à pied vers un centre commercial à l'heure du déjeuner, côté nourriture, c'était une arnaque, mais au moins j'ai fait quelque chose. Je me suis ensuite acheté du pain avec du fromage et de la purée de haricots au supermarché 😅. Le reste de la journée s'est passé de manière similaire sans grand intérêt.

Le 21.03.24, je suis ensuite parti pour la capitale, San Salvador. Après avoir vécu la terrible situation de trafic ici à San Salvador, j'étais heureux d'être enfin arrivé à l'auberge. Le chemin vers le supermarché était facile mais comme mon auberge est située en dehors du centre, il n'y a pas de marchés de fruits/légumes/tout ici. Donc j'ai dû aller au centre, le numéro 52 part d'ici pour y arriver. Wow un marché énorme et animé, bien que le marché soit si grand, j'ai eu des problèmes pour trouver mes légumes.

"Je voudrais une courgette" ; Vendeur : "3 courgettes pour un dollar." "Mais je n'en veux qu'une" ; Vendeur : "Non"

Donc pas de courgette pour moi... partout on criait 20 tomates pour un dollar, mais je voulais juste quelques-unes 😅. Dans un coin, j'ai trouvé un homme âgé qui m'a vendu juste quelques tomates, qui, comme il s'est avéré plus tard, n'étaient pas si belles, pour 0,25$. Une véritable inondation de tous les sens encore une fois, merveilleux. Ensuite, j'ai dû retourner, là où je suis descendu, j'attendais encore, mais le 52 n'est pas arrivé. Hmm quel bus dois-je prendre maintenant? J'ai demandé autour de moi et ai obtenu le numéro 101? comme réponse. Bien, je suis monté et à un moment donné, il est parti sur une autoroute, dans la mauvaise direction. J'ai vite sauté et j'étais encore à 4km de l'auberge. J'ai marché un peu et tout à coup, le 52 est arrivé. Donc je suis monté et que puis-je dire? Les itinéraires ne sont pas les mêmes dans les deux directions?! Comment peut-on utiliser les bus comme ça 😅? Donc, après 2km j'ai dû redescendre et marcher le reste, et tout ça parce que je ne voulais pas aller chercher mes fruits et légumes au supermarché...

La raison pour laquelle je suis venu à San Salvador est le volcan San Salvador. C'est donc là que je suis allé aujourd'hui (22.03.24). Après que les bus ont bien fonctionné hier, je me suis dit aujourd'hui, sois économisé et prends le bus 😋. Cela a déjà commencé par le fait que j'ai pris le bus 101D au lieu du 101B, pas de souci pensais-je. À un moment donné, il est ensuite allé dans la mauvaise direction et j'ai dû sortir rapidement. Après un km à pied dans la bonne direction, j'attendais à un arrêt de bus et que s'est-il passé? Exactement, le même bus dont je suis sorti quelques minutes auparavant 😅. La configuration des routes ici est juste folle. À Santa Tecla, je devais à une certaine halte pour le bus 103B. Après 40 minutes à tourner, à demander aux gens et à désespérer, je suis tombé sur deux 'rappers de rue'. L'un pouvait un peu anglais et était prêt à m'aider. Il savait de toute façon où le bus part. Le 103B vient apparemment toutes les heures, je ne devais pas prendre le 103, sinon je devrais marcher trop loin, selon lui. Le suivant 103B avait cependant des problèmes de frein et ne venait donc pas. Après qu'il ait demandé au cinquième chauffeur de bus, l'un d'eux dans une 103 a dit qu'il se dirigeait vers le volcan. Alors c'est parti...ce que je voulais dire par rappers de rue, c'est que certaines personnes entrent dans les chicken buses avec des haut-parleurs, rap ou recueillent éventuellement de l'argent et sortent ensuite à nouveau. C'est ce que les deux ont fait, ça avait l'air cool mais je n'ai rien compris 😅.

Après 3h, je suis enfin arrivé au volcan, la distance était d'ailleurs de 20 km... Comme je ne voulais pas encore aller trop loin, je suis descendu à temps et j'ai marché 3km jusqu'au bord du cratère. Ce n'était définitivement pas le principal chemin d'ascension, car je suis passé à travers des champs et sur des sentiers de locaux. Comment Maps.me avait connaissance de ces sentiers, je me le demande toujours... je ne mettrais même pas ces traces sous le nom de chemins, mais bon, je suis arrivé sain et sauf en haut. La dernière éruption remonte à plusieurs années, donc un écosystème propre s'est développé dans le cratère, c'est très beau. De plus, dans le grand cratère, il y a un autre petit cratère. D'ailleurs, grâce à mon autre montée, j'ai évité les frais d'entrée de 2$ 😅, je suis ensuite redescendu normalement par le chemin principal. Personne n'était là pour surveiller ou où je devrais payer. Le retour à Santa Tecla s'est fait avec une camionnette... oui et ensuite c'était reparti, où va la 101D dans l'autre direction? Comme je suis sorti dans une rue à sens unique, je ne pouvais pas prendre le bus pour revenir ici, même si deux locaux voulaient me le faire croire. Après une longue attente et à demander au chauffeur de bus, je suis parti. J'ai descendu deux blocs, demandé à un policier et il m'a renvoyé 3 blocs en arrière. Je pensais que j'allais enfin revenir. Une fois arrivés, j'ai à nouveau attendu mais seuls d'autres bus venaient. J'ai de nouveau demandé à quelques locaux mais il y avait trop de barrières linguistiques et ils voulaient que je monte dans le 42D, mais je ne savais pas où il allait exactement. Donc, j'ai décidé de marcher jusqu'à ce que je trouve le 101D ou jusqu'à ce que j'aie parcouru les 9km jusqu'à l'auberge 😅. Cela ne s'est pas produit et après 20 minutes, j'étais enfin dans le bon bus... J'aurais pu éviter tant d'attente. J'étais finalement de retour à l'auberge après 8,5h pour une randonnée de 6km 😋.

Cela s'est un peu étendu pour une si petite randonnée mais j'espère que vous avez pu esquisser un sourire devant mon aventure✌️

Wow, quel début incroyable au Salvador... lors de la première soirée à Juayua, après avoir écrit le blog, j'ai rencontré les deux autres invités, Noah et Eve. Comme ils avaient déjà réservé une visite des 7 chutes d'eau et que j'avais la même intention, j'ai décidé de les rejoindre.

Le 13.03.24, nous avons donc pris la route vers 07h50 pour attraper un bus pour Juayua. Une fois arrivés, nous avions encore quelques minutes de libre et nous avons flâné un peu. À 09h00, nous étions donc sur la benne d'un pick-up avec quelques autres et c'était parti. Quelques minutes plus tard, nous avons été secoués et notre randonnée a pu commencer. La nature là-bas est incroyable... super chaud, mais un peu d'ambiance jungle même si tout est complètement sec, le chemin jusqu'aux chutes d'eau était magnifique. Notre guide nous donnait sans cesse des explications sur la flore et la faune, jusqu'à ce que nous atteignions la première chute d'eau. De là, nos pieds étaient mouillés, car nous avons simplement suivi le cours d'eau, c'était vraiment génial. La chute d'eau était à couper le souffle. Je dois avouer que je ne me souviens plus laquelle était particulièrement impressionnante et laquelle était plus petite, mais dans l'ensemble, elles étaient toutes superbes. Nous avons continué notre randonnée et soudain, la suivante est apparue, jusqu'à ce que nous arrivions à la 4ème. Notre guide a grimpé, a attaché une corde à environ 5 m et nous a dit de grimper, c'était vraiment cool. C'était assez facile et j'étais déjà presque déçu que ce soit tout, jusqu'à ce que je voie où nous devions aller ensuite. En haut, cette fois sans corde, et c'était un peu plus difficile. Puis, il y a eu une autre montée avec une corde, c'était très aventureux. Ensuite, nous devions passer sous une chute d'eau, quiconque n'était pas déjà complètement trempé l'était maintenant. Et ensuite, nous avons découvert la 'dernière' chute d'eau. Mais notre guide avait un tour dans son sac, 3 autres chutes d'eau. 10 chutes d'eau pour le prix de 7, c'est fou. 🤣 Elles n'étaient cependant plus sur le chemin principal mais étaient à moitié sur la route. Ces 3 chutes d'eau étaient également impressionnantes et 2 d'entre elles avaient une piscine devant où nous pouvions nager. Et là, nous avons pu rincer le masque de boue que nous avions mis à la 6ème chute d'eau, je ne pense pas que ma peau soit devenue plus douce à cause de cela, mais peu importe. Notre guide avait ensuite pour tout le monde une tranche d'ananas et a plus tard cueilli quelques fruits pour nous (les noms des fruits sont oubliés...), c'était un gars bien. Puis, nous sommes tous retournés au pick-up et nous sommes partis pour la ville. Comme il était déjà 13 heures, nous sommes six à être partis à la recherche d'un déjeuner et nous avons finalement trouvé un Comedor. Je suis ensuite retourné au pavillon avec Eve, et Noah est parti en moto. Au pavillon, nous avons ensuite traîné et j'ai dû décider où je voulais aller le lendemain. Comme il n'y avait pas d'auberge de jeunesse économique disponible à ma destination prévue, Santa Ana, je voulais aller ailleurs et j'ai finalement trouvé un endroit à Acajutla, une ville absolument non touristique au bord de la mer.

Après le retour de Noah, lorsque tout le monde a pris sa douche et que Jasmin a fait son check-in, nous sommes tous allés à une Pupuseria. Là, nous avons pris 5 Pupusas pour 1,45 $, ce qui était un dîner délicieux et à prix raisonnable. Pour clore cette super journée, nous avons eu un feu de camp avec des marshmallows🤩

Le matin (14.03.24), je suis tranquillement passé à tout cela et vers 10h00, je suis parti avec Eve pour Sonsonate. Là-bas, à la gare routière, il y a une food hall... c'est incroyable : hamburgers, hot-dogs, baguettes, pizzas, milkshakes, repas complets et bien plus. Et tout est super bon marché, nous nous sommes d'abord fait un festin. Comme nous devions prendre des bus différents à partir de là, nous nous sommes séparés et je suis monté dans le bus 252 pour Acajutla. Pour 3 bus et un temps de trajet d'environ 3 heures, j'ai payé 1,30€🤣

À Acajutla, je me suis enregistré et j'ai profité de la mer, car il faisait incroyablement chaud. L'hôtel n'était pas le plus beau mais remplissait son rôle. En revanche, l'hôtel était directement sur la plage et à marée haute, les vagues atteignent la terrasse, donc l'emplacement est fantastique.

Pour le 15.03.24, je n'avais rien de prévu mais il s'est tout de même passé beaucoup de choses. Après ma session de méditation sur la plage, j'ai vu quelques Salvadoriens qui préparaient un match de football. Et comme le destin le veut, il s'est avéré qu'ils étaient impairs et j'ai joué avec eux. Pendant presque une heure, j'ai couru sur la plage avec les sauveteurs et leurs amis. Il n'y avait pas beaucoup de règles, il y avait beaucoup de rires et tout le monde s'amusait. Je me suis toutefois senti brûlé et déshydraté et je me suis donc dit au revoir.🤣

Plus tard, je suis parti à la recherche d'un déjeuner, mais cela s'est avéré très difficile ici... aucun Comedor n'avait de plat végétarien, toutes les sauces et les plats de riz contenaient de la viande. J'ai visité tant de Comedor que c'était incroyable. Désespéré, j'ai acheté des tortillas et des haricots en conserve au supermarché, ce qui constituait aussi un déjeuner. Cependant, j'avais auparavant mangé 3 empanadas (des petits chaussons frits farcis avec de la purée de banane ou de haricots) donc tout était facile.

Le soir, un couple est arrivé à l'hôtel et bien sûr, ce sont des Allemands. Nous avons bu de la bière sur la terrasse et avons discuté...

Aujourd'hui (15.03.24), je suis donc parti pour Santa Ana, ce qui était une bonne chose car à 08h00, 30 Salvadoriens se trouvaient soudainement dans l'hôtel. Tous voulaient une chambre et l'hôtel n'est pas grand, n'a qu'une seule douche, vous voyez. Quoi qu'il en soit, l'hôtel est maintenant complet et je suis content d'avoir eu deux jours tranquilles ici. 😅

Santa Ana est comparativement assez touristique, mais il y a de nombreuses excursions à faire vers des volcans ou des chutes d'eau. Je commencerai cela demain, aujourd'hui, c'était juste arriver et explorer un peu. Cependant, la situation des déjeuners est hélas la même. 😒

Enfin, j'ai hâte des excursions des prochains jours.😍

Salut,

Quelques jours se sont écoulés depuis mon dernier article, que s'est-il passé entre-temps... Le 05.03.24, j'ai encore exploré Antigua, mais je n'ai pas vraiment fait grand-chose. Le lendemain a marqué le début de ma retraite de 5 jours, sur laquelle je n'écrirai pas beaucoup, car cela ne concerne pas tout Internet 🤖. Ce fut néanmoins un moment très instructif et j'ai beaucoup appris. Il n'y a pas de photos, c'était une maison plutôt banale dans une communauté résidentielle à la périphérie d'Antigua.

Le 10.03.24, la retraite était finie et je suis retourné à Antigua. Lors de ma promenade adorée au marché, Alex est soudainement arrivé par derrière. J'ai rencontré Alex à Flores lors de mon premier jour au Guatemala et nous avons bien discuté. C'est fou que nous nous soyons simplement retrouvés là, après plus de 4 semaines... Son frère est arrivé au Guatemala deux jours plus tôt et maintenant ils veulent voyager un peu ensemble. Quoi qu'il en soit, je lui ai donné mon numéro et nous voulions nous revoir avant que nos chemins ne se séparent. Après un plat de nouilles assez médiocre, je suis allé me coucher assez fatigué.

Le lendemain matin (11.03.24), Alex est soudainement apparu dans ma chambre d'auberge avec son frère et une amie. Ils devaient changer d'hébergement et ils se sont donc retrouvés dans ma chambre. Ils avaient prévu d'aller à une plantation de café et de faire une visite sur le chocolat. Non, ce n'est pas une erreur, mais le chocolat ne pousse pas en altitude, cependant ils produisent là-bas du chocolat, des pralines, etc. Comme j'avais prévu de faire quelque chose de similaire, je les ai rejoints après un déjeuner commun au Comedor.

Orlando, notre guide, était super cool et a beaucoup parlé de l'histoire et des méthodes de production du (bon) chocolat. Lindt et Milka, par exemple, font du bon chocolat, tandis que le chocolat Nestlé est plutôt à l'autre bout du spectre. Cela est principalement dû aux différentes méthodes de fermentation des fèves de cacao. Quoi qu'il en soit, nous avons pu goûter le cacao sous toutes ses formes et plus tard, nous avons préparé du thé de cacao, le premier cacao, du cacao occidental et des pralines. Le thé de cacao n'est que de l'eau chaude avec les coques des fèves de cacao, mais cela a un très bon goût. Le 'vrai' cacao est fait d'eau, bien sûr, du chocolat (uniquement des fèves de cacao séchées, fermentées, rôties et ensuite moulues), un peu de piment et du miel. C'est très intéressant à boire, surtout que le goût épicé se marie très bien avec l'amertume du chocolat. Et puis le cacao classique avec du chocolat, du sucre et du lait. Pas besoin de dire quoi que ce soit sur le cacao... 😋 Et enfin, nous avons pu faire nos propres pralines, en formant la base avec une pâte de cacao, de crème et de sucre, puis en les plongeant dans du chocolat liquide, et enfin, en y ajoutant des morceaux d'amande, des morceaux de macadamia ou des miettes de biscuits. Un vrai régal, je vous le dis. Après 2,5 heures, cela s'est terminé et je devais rentrer rapidement pour récupérer mes affaires qui étaient à la blanchisserie. Les autres sont restés là et ont pris un dîner. Je devais cependant préparer mon sac et réserver une auberge pour le lendemain. Mais bien sûr, j'ai mangé ces 3 délicieuses pralines 😍. Le soir, j'ai de nouveau croisé Alex et nous nous sommes dit au revoir car je devais me lever plus tôt qu'eux.

Le jour de dire Adios à Guatemala (12.03.24). Après plus de 5 semaines ici dans ce magnifique pays, je dois continuer mon chemin et me rendre au Salvador. Au début de mon voyage, je n'avais pas prévu de visiter El Salvador et je comptais faire seulement 1 ou 2 arrêts ici. Mais grâce aux recommandations des autres, je suis déjà très impatient d'aller dans ce pays et je prévois d'y rester 2 semaines ou plus. Avec le nouveau gouvernement, qui est arrivé il y a quelques années, le pays s'est absolument amélioré. Plus de 80% des membres des gangs sont derrière les barreaux et le pays est devenu très sûr, tant pour les locaux que pour les touristes. Et comme cela ne fait que 3 ou 4 ans, il n'y a pas encore d'afflux de touristes et on peut explorer la nature tranquillement et seul. C'est ce que j'ai l'intention de faire dans un avenir proche.

Quoi qu'il en soit, la traversée de la frontière était à l'ordre du jour. À 07h00, j'étais dans le bus pour Escuintla et de là, je suis allé à la frontière avec El Salvador. À Escuintla, il faisait déjà incroyablement chaud, il était 08h30 et nous avions déjà une température ressentie de 30°... Le trajet en bus suivant était agréable et vers 11h30, j'étais à la frontière. J'ai échangé mes derniers quetzals en dollars américains (la devise officielle ici) et j'ai reçu mon tampon de sortie du Guatemala. Après 20 minutes de marche sous une chaleur incroyable à côté des camions à l'arrêt, je suis arrivé du côté salvadorien. Tampon et on continue, tout est très simple. Après encore 10 minutes de marche, j'ai atteint l'arrêt de bus pour Sonsonate. Pour le trajet de 90 minutes, j'ai payé 80 cents, les frais de transport ici sont extrêmement bon marché ; pour comparaison, au Guatemala, j'aurais dû payer environ 3€ (ce qui reste très peu, je sais 😅). À Sonsonate, je suis monté dans un autre bus pour Juayua, une fois arrivé, j'ai dû changer de bus car mon auberge est un peu en dehors de la ville. Une famille m'a montré le chemin car ils devaient aussi prendre ce bus. Voilà, maintenant je suis assis ici entre des chèvres, des chevaux et des moutons car il n'y a que ici du Wi-Fi. Dans l'auberge, qui se trouve sur le terrain mais à environ 100 mètres, il n'y a en fait pas de Wi-Fi, juste à la ferme voisine 😂.

Aujourd'hui, je n'ai malheureusement pas encore mangé de pupusas, mais j'ai hâte d'en manger demain. 😋

De Grenade, nous nous dirigeons vers la capitale du Nicaragua : Managua. De là, le plan est de voyager à Guatemala City, où nous allons retrouver Sandra et Max (des amis à nous).

Nous avons 18 heures de trajet en bus devant nous et 3 passages de frontière. Le bus est parti à 1h00 du matin, nous avons économisé sur un hôtel et avons passé la soirée au terminal de bus. Nous n'osions pas vraiment sortir car nous avions beaucoup lu de mauvaises choses sur la ville de Managua. Il n'était pas très judicieux de traîner avec tous nos bagages. Mais la faim nous a poussés dehors et tous nos doutes ont rapidement disparu. On nous a directement abordé pour nous demander si nous avions besoin d'aide. On nous a montré où nous pouvions bien manger. La nourriture (similaire aux empanadas, farcies de riz et de poulet, avec une salade de chou) était délicieuse et une énorme portion dans un petit stand de rue, le tout pour seulement 3,50€. De retour au terminal de bus, nous avons joué à UNO et avons suivi ce qui se passait dans les rues. C'est en effet la fête de Marie Concepción, qui est célébrée très joyeusement en Amérique centrale pendant plusieurs semaines. Avec des feux d'artifice, des pétards, malheureusement ce n'étaient pas des pétards normaux, cela aurait été agréable en termes de volume (encore plus pénible quand cela commence dès 6 heures du matin) des chants et les gens se réunissent dans les rues.

Le départ du voyage en bus, la route vers la frontière entre le Nicaragua et le Honduras s'est déroulée sans accroc. Ce n'est qu'à la sortie du Honduras que des difficultés sont apparues. En raison d'une panne du système, une très très longue file de personnes s'est formée. La majeure partie d'entre nous a dû attendre en pleine chaleur, avec une température ressentie de 38 degrés. Après 4 heures, nous y sommes enfin parvenus. À la frontière, cela n'a même pas pris 1 minute, puis nous avons chacun eu notre tampon de sortie dans notre passeport. L'entrée au Salvador s'est faite très rapidement, nous n'avons même pas eu besoin de descendre, car tout était géré par la compagnie de bus. À chaque étape du voyage, des gens montaient dans le bus pour expliquer ce qu'il fallait faire à la frontière, certains passagers payaient en espèces ou remettaient leur document d'identité. Le seul problème, c'est que seule Seline comprend un peu l'espagnol.. Pendant tout le trajet, nous avons voyagé avec une sensation désagréable, car nous ne savions jamais à 100% ce qui allait se passer ensuite.

Et c'est reparti, évidemment notre bus avait beaucoup de retard. Nous sommes arrivés à Guatemala City à 2h30. Nous étions si soulagés d'être enfin arrivés. Depuis le check-out à Grenade jusqu'à notre arrivée à Guatemala City, 34 heures s'étaient écoulées. Étant donné que Guatemala City n'est pas vraiment connue pour sa sécurité, nous avons immédiatement pris un taxi pour aller à l'hôtel, juste à côté de l'aéroport. Épuisés et complètement fatigués par ce long trajet en bus, nous sommes tombés dans le lit et nous nous réjouissons de demain et de revoir Sandra et Max.

Un long voyage nous attendait, à travers quatre pays (Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala) jusqu'à San Cristobal (Chiapas, Mexique).

Nous avons commencé à Granada (Nicaragua), d'où nous avons pris le bus pendant 3 heures jusqu'à Leon, également au Nicaragua. À 3 heures du matin, nous avons continué avec une navette. Nous avons traversé le Honduras jusqu'à la côte pacifique au Salvador. Après 12 heures de route, nous avons atteint El Tunco, un petit village de surfeurs. Nous y avons passé d'abord 2 nuits, profitant des magnifiques couchers de soleil sur le Pacifique et de la délicieuse spécialité nationale, les Pupusas (une tortilla avec une garniture cuite et servie avec du chou mariné).

De El Tunco, nous avons continué avec la navette et, après 10 heures, nous avons atteint Antigua (Guatemala). Il y a un an, nous étions déjà venus ici, c'est une jolie petite ville au pied du volcan Agua avec vue sur le volcan Fuego actif. Nous avons également essayé les spécialités nationales et flâné dans les nombreuses charmantes ruelles de la vieille ville. Manger dans les restaurants locaux a été une expérience en soi, nous avons beaucoup apprécié. Il y avait de nombreux plats différents mais le Tamale (une pâte de maïs avec de la sauce tomate et un morceau de viande, cuit dans une feuille de bananier) était particulièrement délicieux.

Après cinq nuits, nous avons entrepris la dernière étape. Encore 12 heures et une frontière mexicaine très agaçante plus tard, nous avons enfin atteint San Cristobal de las Casas à Chiapas, au Mexique. La ville était située en montagne à plus de 2000 mètres, il faisait un peu plus frais ici, juste ce qu'il fallait pour ressentir un peu l'ambiance de Noël.

El Salvador 🇸🇻

The rugged untouched Central America

Not on our travel itinerary and then one of my favorites. Milena and Tara and I decided to fly from Mexico to El Salvador. El Salvador means 'The Savior' in English and is known as 'El Pulgarcito' (the little thumb) in Central America. This place is said to have even fewer tourists and superb surf spots. And that's exactly how it was! A country the size of Hessen surprised and enchanted me with a scenery that I had imagined from Central America. Few tourists, volcano beaches, good waves, pupusas to snack on, old cities, a green landscape dotted with volcanoes, and super friendly and helpful people. As soon as I arrived at the airport, I hitchhiked with Roche and Carla for an hour and went straight to the hostel in El Zonte, where Milena and Tino were waiting for me.

El Zonte

In El Zonte, one of the most famous surf spots, although tiny, I arrived and was immediately greeted by a hurricane. I arrived still perfectly dry, stored my things, changed clothes, and then it started raining. I have experienced several rainfalls by now, but this time I could clearly feel the difference with a hurricane. The storm lasted all night. At two o'clock in the night, it became so strong that the rain, since we had our room right on the beach, blew right into the room. Fortunately, we were on the first floor, because everything downstairs was completely flooded. But we didn't even have a door facing the beach, there wasn't even a wall, just a four-meter wide entrance with bed sheets hanging down. So we had to push our already wet beds together in a corner to seek shelter. Coconuts, palm leaves, and even a window flew around. It broke on our stairs. Since I couldn't change anything anyway, I made myself comfortable under the corrugated iron and just slept.

Overall, the waves in El Zonte were quite strong and wild, so I had some difficulties, but I didn't give up and took something away every time. With Milena, we kept motivating each other and overcoming our inner lazy selves.

Other highlights in El Zonte were the little food truck that sold vegetables in the morning at 6:30 am and woke everyone up with its speakers, in case we weren't already awake. In our hostel, there were three large parrots that hung out next to the kitchen. One of them was Lulu, an old parrot lady, who occasionally stole a piece of toast and accompanied the cooking session. On the first evening, I was immediately taken to a pupusa restaurant. This is the national dish of El Salvador. Hand-sized pastries made of rice or corn flour were filled with various fillings. The standard filling was bean paste. In addition, pickled cabbage salad was served, which we always put on top of the pupusa and then drowned in hot sauce. The locals always open up the pupusa and put the salad in. I prefer the first option more.

El Tunco, La Libertad, and San Salvador

The next day we went from El Tunco to La Libertad and then to San Salvador, the capital, where Tino and I visited a church and a market. We were really the only tourists we saw. When we stopped at Burger King for a bathroom break, the completely crowded restaurant turned around. We hitchhiked the entire way again, so we could improve our Spanish skills. On the way back, we stopped in El Tunco again, as I had reserved a surfboard there in the morning. I bought it now. I chose a medium-length one, 7.2 feet. I am super satisfied with it. Maybe it will be sold again in Nicaragua or I'll keep it, we'll see how I feel.

Santa Ana

Next, we hitchhiked to Santa Ana. This is the second largest city in the country, located in the middle of the country, at the volcano of the same name. Here, we hitchhiked too far and had to wait 20 to 30 minutes for the next car to take us back. We also thought that we didn't have to drive through San Salvador, but could take a road through the interior of the country. We were proven wrong. We ended up driving through the capital for about 100 kilometers. We are still learning how to get around the best way while hitchhiking. Once we arrived, we settled in at Hostal Villa El Campanario. So far, the cheapest hostel for less than €6 per night in a dormitory. This hostel was super labyrinthine and equipped with a cute courtyard. We found our basecamp for our day adventures. From here, one day we set off in the morning to climb the volcano Santa Ana and admire the turquoise lake in the crater. The hike was relatively easy and took three quarters of an hour. Once we reached the top, it was nice and cool again, and we had a little break with a beautiful view. On the way back, we hitchhiked to Lago de Coatepeque. This took forever and since I hadn't eaten since the morning at 7 o'clock, I became hangry and cursed the road construction workers. I finally got my first meal at 3:30 in the afternoon. Rice, a little meat, and salad on the side. This dish is actually served in all Central American countries. Sometimes beans are also served with it.

One day, we strolled through the old town with two friends, looked at the old buildings, looked for somewhere to have lunch, and bought groceries for our dinner. I actually made an appointment with a 55-year-old Spaniard who is counting his Spanish tortillas on his trip. He had taught me how to prepare a traditional Spanish tortilla according to his mother's recipe. We had a tapas night.

The next morning, we went to the Chorros de la Calera waterfalls, where we wanted to swim. Before that, we visited the village where there is a food market every Sunday.

San Miguel, Las Flores, and La Union

Here I learned that you can also take power naps at 9 am. We are now in the south of El Salvador. After a short stop in San Miguel, we went to Las Flores, where Milena was waiting for us again, as she wasn't with us in Santa Ana. Here, we spent five days in hammocks and in the waves. Since we got up with the sun to go for a sunset surf at 5:30 am and our lives are so hard, we were already tired by 9 am and took naps in the hammocks. But the sun also set at 5:30 am again. The sunrises and sunsets here were amazing, as you can see in the pictures. We also had many nights with a clear sky where we could see the stars. Unfortunately, we had a night with very heavy rain, so the water came through the corrugated iron roof into our room. This ran down the wall onto the floor near the power switch, so we could have been electrocuted at any time. We asked for a room change, but it would have cost us money. When we then asked for a new mattress because Tino's was soaked, we were told that it was our problem. I have never experienced anything like this and we were really annoyed. Being German, we left a decent review :D By the way, Tino stayed in San Miguel for two more nights. Milena and I had no cash left, and we couldn't get any in the next two villages either, as the ATM was broken, the bank only gave money to locals, or you could only get cash with Bitcoin. So I paid with card in a restaurant for two people and received cash. We managed with $11 for two days. In El Salvador, the national currency was abolished and everything runs on the US dollar. Do you know that feeling you had as a child when you received a gift? I hadn't felt that in a long time, not even when I bought my mini projector for the trip or the surfboard. But I got to experience it again. I ran out of wax and it was also not possible to buy any in Las Flores. I was slipping around on my board. Then suddenly a man who had noticed this in the waves approached me and said to wait at the neighboring restaurant at 7 pm and that he had wax for me. When I arrived, he surprised me with three fresh packs of wax and ground base. I proudly and happily walked back along the beach at night.

Okay, now here's the shit for me! La Union is a small coastal town that no one cares about. But exactly here is the Conchagua volcano that you can hike or get up to a camp in a truck. We did this and spent the night there. This gave us the opportunity to enjoy the sunset, the stars at night with a huge thunderstorm behind the sea, and the sunrise. The special thing about it was that from here you could see both the coast and islands of El Salvador, as well as those of Honduras and Nicaragua. The best view of the whole trip for me. We slept soundly in our hammocks here and froze our butts off, but it was definitely worth it.

We hitchhiked so much that it has now become completely normal for us and has become our preferred mode of transportation. You can enjoy the landscape more, you have a sense of adventure, and you get in touch with locals very well. One realization is also that you have to be patient. We are usually picked up relatively quickly, but at certain points, you sometimes have to wait longer because there is less traffic or no pickups pass by. We usually move on the back of the pickups, since I can put my board there and I can make sure it doesn't fall off.

Next stop is Honduras and then Nicaragua. The goal is to hitchhike everywhere. See you soon, you rascals!

# ne sautez pas el salvador

Avec ce slogan, un petit pays négligé par le tourisme essaie d'attirer l'attention. Le pont entre les deux Amériques est un itinéraire de voyage de plus en plus populaire, mais El Salvador et le Honduras sont peu remarqués. La plupart des voyageurs évitent ces deux pays, probablement à cause d'un mélange de préoccupations en matière de sécurité et d'un manque d'informations.

D'une part, les préoccupations de sécurité présentées sur Internet concernant la situation à El Salvador sont tout à fait justifiées. En effet, le pays figure très haut dans les statistiques concernant les homicides, et les chiffres ne mentent pas. Nous en parlerons plus en détail plus tard.

D'autre part, combiné aux nouvelles négatives, le pays manque de réputation positive. Ceux qui achètent un guide de voyage sont beaucoup mieux informés sur les pays prétendument les plus populaires comme le Costa Rica ou le Mexique et peuvent donc planifier leur voyage en conséquence. Les titres négatifs se répandent beaucoup plus rapidement que les positifs et les mettent dans l'ombre.

Il est vrai qu'à l'origine, nous ne prévoyions pas d'entrer au Salvador. Cependant, n'ayant jusqu'à présent pas eu de situation critique et que cela s'alignait bien sur notre logistique, nous avons décidé rapidement de donner une chance au pays.

Et une chose que nous pouvons déjà dire : ici à El Salvador, nous avons fait les meilleures rencontres jusqu'à présent !

El Tunco

En effet, le pays semble à première vue plus rustique que ses voisins. Après avoir été jusqu'à présent sur la côte caribéenne, nous nous sommes ici à El Tunco et ses environs retrouvés sur la côte pacifique pour la première fois.

La mer est plus agitée, la côte plus rocheuse, les vagues plus hautes et les plages souvent formées par du sable volcanique gris foncé à noir. Cette région quelque peu rustique a un charme particulier et est considérée comme un bon plan pour les surfeurs. Cependant, les plages que nous avons visitées étaient principalement rocheuses voire escarpées et, combinées aux vagues très fortes, étaient inadaptées aux débutants.

Chez Luis

Nous avons pris le bus public à Santa Ana, après avoir traversé la capitale redoutée, San Salvador. Ici, dans la deuxième plus grande ville du pays, le tourisme n'a pas encore vraiment pris son envol. L'obscurité s'installait déjà lorsque nous avons frappé à une façade qui, à première vue, semblait tout sauf accueillante. Cependant, ce qui nous attendait derrière était encore mieux !

Aux côtés de Luis, qui accueille les voyageurs très chaleureusement dans ses propres murs, nous avons fait de nombreuses rencontres intéressantes. En effet, au lieu des suspects habituels qui cochent simplement les sites touristiques recommandés par les guides, les personnes qui se sont égarées jusqu'ici dans la petite auberge de Luis sont des voyageurs d'un profond intérêt pour le pays et ses habitants.

Un Américain à la retraite qui a construit une seconde vie ici au fil des ans et fait partie intégrante de l'auberge. Ou une jeune Britanique d'origine iranienne, qui parcourt le monde depuis plusieurs années et a rapporté des histoires captivantes de l'Himalaya et de la Chine. Un Chilien drôle, un couple amical de Pologne ou un Chinois qui ne se laisse pas freiner par un manque de compétences en espagnol et en anglais durant son voyage.

À travers des soirées conviviales avec de nombreuses histoires, un environnement très familial s'est formé en quelques jours.

Santa Ana

Par ailleurs, Santa Ana était l'endroit idéal pour s'immerger dans la culture locale ou commencer des excursions d'une journée.

L'ascension du volcan éponyme était l'un de nos objectifs. Après une agréable randonnée, nous avons traversé les nuages et avons eu non seulement une belle vue panoramique, mais aussi aperçu le lac de cratère verdoyant et sulfuré. Dans l'ensemble, une journée réussie, même si la barre reste inattaquable, deux semaines après l'Acatenango.

Pour honorer le plat national « Pupusas », le « Festival de las Pupusas » a été créé ici à Santa Ana. Après avoir goûté d'un stand à l'autre, nous avons rencontré un Salvadorien enthousiaste devant la caméra, qui voulait nous interviewer pour une vidéo YouTube sur le festival. Nous avons apparemment bien réussi à ne pas finir comme une blague sur le web latino-américain.

Un autre jour, nous avons passé du temps dans les villages environnants de la « Ruta de los Flores ». À cette occasion, notre « mythe Chickenbus » s'est à nouveau enrichi de rencontres étonnamment intéressantes :

Les vendeurs ambulants se trouvent partout en Amérique centrale. Ici, les nombreux vendeurs qui dévalent dans le bus à chaque arrêt ont poussé la chose à l'extrême. En plus des aliments, collations et boissons habituels, on a essayé de nous vendre de la lessive, des allumettes, des assiettes en plastique ou même des lampes frontales... ce dont on peut avoir besoin lors d'un voyage en bus ordinaire. Beaucoup ont profité de cette opportunité pour offrir des présentations de produits à notre public involontaire. Le bus est ainsi devenu un bazar roulant.

Sécurité

Sans vouloir présenter El Salvador comme un endroit sûr, nous avons acquis quelques découvertes intéressantes grâce à notre séjour et aux conversations avec des locaux.

Si l'on analyse le taux d'homicides horrifiant par région, il est vite apparent qu'il existe ici des points chauds, mais de vastes parties du pays, et particulièrement les zones touristiques, ne sont pas plus dangereuses que d'autres pays d'Amérique centrale. De plus, les statistiques horribles sont principalement dues à des bandes concurrentes. Les plus connues sont les « Maras », qui se sont formées de Latinos fuyant aux États-Unis. Lorsque celles-ci ont été renvoyées massivement dans leurs pays d'origine dans les années 1990, elles ont pu devenir l'une des bandes les plus dangereuses au monde en raison de structures politiques faibles, de pauvreté et d'un manque d'autorité policière. Les bandes concurrentes se livrent une véritable guerre dans leurs quartiers, mais si des touristes sont impliqués, cela attire une attention médiatique internationale non désirée et des conséquences diplomatiques ne sont pas à exclure. Donc, en tant que personne relativement aisée, on court toujours le risque d'être volé ou même agressé, mais les bandes n'ont aucun intérêt à prendre la vie des touristes.

Pour nous, les mêmes principes s'appliquent ici : être informés sur les points chauds, montrer beaucoup de respect aux personnes, éviter les rencontres douteuses et se tenir à l'écart des situations ambigües.

Surtout dans les transports publics ou après la tombée de la nuit dans les rues, nous étions noticeably plus tendus que d'habitude. Cependant, nous avons développé quelques comportements pour minimiser le risque d'attaque autant que possible.

Par exemple, nous essayons de marcher sur les trottoirs dans le sens inverse de la circulation, afin que les voitures et surtout les motos s'approchent de nous par l'avant plutôt que par l'arrière et que nous ne puissions pas être facilement suivis. Lorsque nous remarquons que des personnes marchent derrière nous depuis un certain temps, nous nous arrêtons souvent pour les laisser passer ou nous tournons rapidement dans un magasin. Dans les rues mal éclairées ou presque vides, nous essayons de nous joindre à d'autres piétons. Dans les bus, nous nous asseyons à proximité d'autres personnes et évitons les sièges à l'arrière ainsi que ceux près des entrées et sorties. En plus de notre smartphone actuel, chacun d'entre nous a un vieux téléphone qu'on utilise en public pour les cartes et les trajets de bus et qu'on peut facilement céder en cas d'attaque. De plus, nous gardons toujours une ancienne carte de crédit d'un compte clôturé dans notre porte-monnaie, que nous pouvons donner en cas d'attaque ou si des logements demandent une caution. Nos cartes de crédit actuelles et des montants d'argent plus importants sont toujours gardés dans des poches spéciales sous nos vêtements.

Heureusement, nous avons également échappé à des situations critiques au Salvador. Nous sommes bien conscients que, en plus de notre comportement, le facteur chance joue également un grand rôle.

De nombreux Américains nous ont déjà assuré que leur préoccupation d'être pris dans un feu croisé ou de devenir victime de terrorisme est largement plus grande aux États-Unis.

Ici, les locaux, que ce soit en tant qu'hôtes, aux arrêts de bus ou sur les lieux publics, se sont montrés très amicaux et serviables. Il est évident que le pays en est encore à ses débuts en matière de tourisme, mais beaucoup semblent avoir compris qu'ils peuvent tirer profit du tourisme individuel.

Conclusion sur El Salvador

Dans l'ensemble, nous sommes très contents d'avoir consacré une semaine de notre voyage à El Salvador. Un pays qui décourage encore de nombreux voyageurs superficiels par son côté rustique et son manque de réputation. En plus des prix abordables et d'un bon transport public, cet État pacifique s'est surtout distingué par ses gens amicaux et ses merveilleuses rencontres.

Hasta la próxima ! 

D&J 

Santa Ana is the second most important city in El Salvador. We noticed this immediately by the traffic jam on the road and the many people. We visited the sights located around Parque Libertad in the city center. This includes, of course, the cathedral, built in the neo-Gothic style. Quite a different picture than the rest of the cathedrals in Central America showed us. On the opposite side is the town hall with a beautiful green courtyard, the Alcadia Municipal. And let's not forget the theater. It can accommodate 800 visitors and is the second largest cultural center in all of El Salvador. In a side street lies the Plaza Artesanal, the city's craft market. The small, easy-to-navigate market is more of a souvenir market and all the vendors pounced on us because we were the only visitors. The real life was playing on the streets and in Parque Libertad. There were a tremendous number of people, gossiping and eating. What worried us a bit was that in the park there were at least 10 heavily armed and masked men. Later, we were told several times that the new president wants to ensure more security and has positioned police officers and security officials everywhere. For dinner, we treated ourselves to a beef steak. They are supposed to be so good in Central and South America. And indeed, we had a really delicious meal at the La Pampa restaurant. Not only the city is quite interesting, the surrounding area also has a lot to offer. So we booked a car with a guide for a day and discovered Tazumal, the Ruta de las Flores, and Lake Coatepeque. Tazumal is one of the most important Mayan sites ever and the most important one in El Salvador. The city was probably settled around 100 AD, discovered in the 1940s, and restored in the 1950s. However, the restoration contributed to the fact that the ruins did not make it onto the UNESCO World Heritage List, as our guide told us. In the past, people took stones from the site to build houses. To prevent this, parts were covered with concrete and now the city is no longer original. What a shame, as the ruins are quite beautiful and there are also some interesting artifacts to see in the associated museum. Such as an almost life-size statue of Xipe-Totec, the Aztec god of spring. Next, we went to the Ruta de las Flores, the flower route. The route leads from Ahuachapan to Sonsonate depicting mountain landscapes, coffee plantations, and small colorful colonial towns, spanning a total of 32 kilometers. Of course, it is not named for no reason, but unfortunately, we missed the blooming season of the many wildflowers. We started in the city of Ahuachapán with an old gateway, the entrance to the city, a large church and a pretty clock tower. The city of Ataco is much more colorful with great wall murals and small craft shops. In Apanheca, we enjoyed views of the wild green backyards of the houses and the mist in the mountains. Our last stop on the route was the city of Juayua. It is visited by most tourists, but usually only on weekends. Every weekend the Feria Gastronomica, a large food fair, takes place here. After these small colorful towns, we went to Lake Coatepeque. A large crater lake that is one of the most beautiful natural lakes in Central America. We enjoyed a refreshing lemonade with a view of the lake and then said goodbye to Central America. We drove to the airport to start the next adventure in another country.

Longtemps, je n'étais pas sûr de devoir aller dans la capitale. Cependant, après avoir entendu de différentes personnes qu'il semble relativement sûr pour les touristes dans certains quartiers, j'ai décidé de donner une chance à San Salvador.

Toutefois, je me suis limité à une journée pour participer à la visite guidée à pied gratuite dans le centre. J'ai pris le bus depuis la Zona Rosa, souvent considérée comme le bon quartier d'une ville, jusqu'au centre-ville. La visite était extrêmement intéressante. Plusieurs places et bâtiments historiques ont été et sont en cours de restauration pour rendre la ville et le pays plus attrayants pour les touristes. Le Salvador lutte avec le slogan 'don't skip El Salvador' (ne pas passer El Salvador à côté) afin que les gens ne laissent pas le pays de côté lors de leur voyage en Amérique centrale à cause de sa mauvaise réputation. Le bâtiment le plus intéressant est sans aucun doute l'Iglesia del Rosario, une église catholique avec une architecture très originale. Normalement, je ne m'intéresse pas beaucoup aux églises, mais celle-ci est vraiment spéciale. Les murs latéraux en béton, en forme de demi-ronde, sont surmontés d'un toit fait de fenêtres de différentes couleurs. Cela crée une ambiance très particulière à l'intérieur. Aux alentours du théâtre, il y a quelques jolis cafés et restaurants.
Dans l'après-midi, j'ai également visité le musée national des beaux-arts près de l'auberge, où quelques œuvres intéressantes sur l'horrible guerre civile qui a secoué le pays jusqu'en 1992 sont exposées.

C'était déjà tout pour la capitale. Le lendemain matin, j'ai pris le bus pour Playa El Tunco, l'un des charmants villages balnéaires de la côte pacifique, qui est tout autant apprécié des surfeurs que des vacanciers venant de la capitale. En fait, je suis aussi venu pour surfer. Mais les vagues qui auraient correspondu à mon niveau étaient très proches de la plage. Et cette plage, après une forte tempête juste avant mon arrivée, était jonchée de grosses pierres échouées, ce qui me semblait un peu dangereux. Les vagues un peu plus loin étaient plutôt grandes pour moi. J'ai donc profité de quelques jours tranquilles à la plage avant de continuer vers le Costa Rica.

Avec le recul, je pense que j'aurais pu rester encore longtemps dans ce pays. C'est très authentique et en tant que touriste, on est vraiment au milieu des gens, bien plus que dans les pays précédents, car il n'est presque pas encore tourné vers le tourisme. Mais malheureusement, mon vol était déjà réservé.

CECI DIT, tout cela ne doit bien sûr pas masquer le fait que la situation pour les habitants reste catastrophique. Il y a une grande pauvreté et la violence horrible des gangs, qui extorquent des rançons, recrutent de force de jeunes garçons et s'attaquent les uns aux autres (et aussi à d'autres), est terrible. Il est donc compréhensible que la plupart d'entre eux souhaiteraient émigrer immédiatement aux États-Unis.

Uiuiui, ce sont des temps intenses. Après un voyage en bateau de cinq jours depuis Panama, je suis enfin arrivé en Amérique du Sud, plus précisément à Cartagena, en Colombie, il y a plus de six semaines. Cela fait maintenant plus de sept mois que j'ai quitté. La moitié est-elle passée ? Incertain ! 😁
Mais ici sur le blog, nous ne sommes pas encore tout à fait là...

Donc, dans l'ordre, d'abord direction El Salvador :
De mes petites vacances de surf à El Paredon, j'ai dû revenir à Antigua pour une nuit, car tous les (touristes) bus partent de là vers El Salvador.
Trouver un bus pour Santa Ana, où je voulais d'abord aller, n'était pas si simple. Ils avaient souvent des horaires de départ ou d'arrivée impossibles. Donc, j'en ai réservé un à destination de San Salvador, en devant changer quelque part entre les deux. Ce que je n'ai pas réalisé, c'est que le deuxième bus était un chickenbus local. La situation était telle que j'ai été déposé à un carrefour quelques kilomètres après la frontière et on m'a expliqué comment atteindre ma destination. Dans un pays aussi dangereux. Mais ce préjugé se relativisera aussi ici (du moins pour les touristes) et tout finira par bien se passer.
Donc, je me tiens là à un croisement au milieu de nulle part. Cela fait un peu de frisson. Mais bon, ça ne sert à rien, l'autre bus est déjà parti. Je fais donc signe au premier bus qui s'approche, qui bien sûr s'arrête comme toujours et m'emmène à Sonsonate et de là, je continue vers Santa Ana.

Une fois arrivé là-bas, je cherche mon auberge. Il est garanti d'attirer les regards étonnés des habitants. Beaucoup de touristes n'osent pas encore venir ici. Cependant, l'auberge est l'une des meilleures que j'ai jamais vues.
Pour le lendemain, je m'inscris directement pour la visite du volcan Ilamatepec. Le volcan est actif. L'eau du lac est brûlante et le gaz bouillonne constamment. La randonnée n'est pas très fatiguante, environ deux heures de montée. Au sommet, il y a un énorme cratère avec un lac de cratère et une super vue sur les volcans voisins et le paysage d'El Salvador. Au pied du volcan se trouve la Laguna Coatepeque, qui est elle-même un énorme lac de cratère. La couleur de l'eau change constamment. Une très belle randonnée. En début d'après-midi, nous sommes déjà de retour. Pour le dîner, nous commandons des Pupusas. Des galettes salvadoriennes farcies. Car une fois la nuit tombée, personne ne se promène plus dans la rue.

Les jours suivants étaient relaxants. Une visite de café dans une finca avec dégustation des différents degrés et types de torréfaction était très intéressante. La ville elle-même n'a pas grand-chose à offrir. Il n'y a que la cathédrale dans le style gothique à mentionner, ce qui est assez exotique en Amérique Latine.

Après quelques jours, c'était le moment de continuer vers la Ruta de las Flores, la route des fleurs, plus précisément à Juayua. Un très joli petit endroit. Le week-end, il y a toujours un festival gastronomique. Et la nourriture était vraiment excellente. Pommes de terre grillées et divers légumes avec toutes sortes de viandes étaient un bon changement dans une région où les haricots et le riz sont généralement au menu.
On ne voyait pas beaucoup de fleurs sur la Ruta de las Flores, probablement à cause de la saison. Mais la visite à travers les petits villages fut une belle sortie dominicale. Les gens ici sont incroyablement chaleureux et intéressés. On n'entend pas rarement 'gracias por visitar El Salvador'.

Après Juayua, je me rendis dans la capitale San Salvador. Depuis Sonsonate, une plus grande ville, j'ai pris le bus 'moderne' avec climatisation pour le voyage de 2,5 heures. Cela m'a coûté 3,80 $, alors que cela ne coûtait que la moitié avec le chickenbus.

Après deux jours de surf à El Tunco, qui nous ont d'une part physiquement épuisés et d'autre part rappelé avec force notre manque d'entraînement après 1,5 an de pause, nous avons décidé de passer quelques jours agréables à Santa Ana, au Salvador.

...et une excursion aux chutes d'eau.

Depuis Santa Ana, nous avons fait une excursion avec les Chicken Buses au Lago Coatepeque, un immense lac volcanique qui nous a rappelé par son magnifique panorama nos chers lacs de Carinthie.

Une autre excursion nous a conduits sur la Ruta de las Flores, une série de charmants petits villages dans les montagnes du Salvador.

Enfin, nous avons osé nous rendre à San Salvador pour rencontrer - probablement pour longtemps - nos nouvelles amies du Mexique pour la dernière fois. Une fois arrivés, nous avons fait une visite pédestre de la ville et nous ne nous sommes certainement pas sentis en insécurité dans la ville avec le deuxième taux d'homicides le plus élevé au monde.

À la fin de la journée, nous nous sommes offerts une sortie au cinéma pour voir Deadpool II. Pour ce film, nous ne recommandons cependant pas. 😐

Demain, nous partons pour le Nicaragua et nous ne pouvons que confirmer le slogan #N_Skip_El_Salvador. Le Salvador a énormément de nature époustouflante et de culture à offrir et les gens ici nous ont vraiment accueillis chaleureusement.

Alors, partons vers de nouvelles aventures.

À bientôt,

Matthias et Lisa

Depuis Suchitoto, nous sommes passés par San Salvador pour rejoindre El Tunco. La seule raison pour laquelle nous avons choisi d'y aller était qu'il y a un bus navette direct pour revenir à Antigua. Bien qu'il y ait des bus de San Salvador vers le Guatemala, ils ne vont qu'à la capitale. Et comme nous voulions être de retour juste à temps pour la Semana Santa (semaine sainte), nous ne voulions pas faire le détour par Guate Ciudad. Nous avons donc réservé une nuit à Playa El Tunco et de là, le shuttle vers Antigua. Pour avoir au moins un après-midi de plage, nous avons décidé de prendre un taxi depuis San Salvador jusqu'à la plage. En effet, le bus venant de Suchitoto s'arrête dans un autre terminal que celui des bus qui vont vers Tunco ou La Libertad, et ces terminaux se trouvent à chaque extrémité de la ville, donc nous aurions de toute façon eu besoin d'un taxi pour changer de terminal. De plus, il aurait fallu un autre taxi pour aller de Libertad à Tunco.

À notre arrivée à El Tunco, nous avons donc commencé à marcher vers la plage, ce qui n'était pas très loin car notre auberge était plus ou moins juste là. Nous n'avions pas beaucoup de choix, en raison de la Semana Santa, tout était déjà presque complet. Le propriétaire de l'hôtel est un Belge qui nous a expliqué qu'il avait pu acheter ce terrain à bas prix il y a environ 10 ans. À l'époque, il n'y avait rien autour. Eh bien, cela a beaucoup changé depuis, autour de la propriété se trouve désormais le quartier festif et hôtelier de Tunco.
La plage est, comment dire, sans doute la plus moche que j'ai jamais vue. Même les plages polluées du Belize semblaient presque paradisiaques en comparaison. Cela dit, ce n'est pas dû à la saleté ou aux déchets à Tunco, mais simplement au fait qu'il s'agit d'une plage entièrement rocheuse. Par conséquent, il n'y a pas de sable (ou très peu et noir comme du goudron) ni de palmiers, et qui dit pas de palmiers dit pas de parasols ni de chaises longues. Il y a des cocktails avec des parapluies, ça oui. En général, de l'alcool en grande quantité, comme sur presque toutes les plages. Et de la musique forte, qu'il y en a partout ici. Les Salvadoriens aiment la musique forte, beaucoup se promènent même avec d'énormes enceintes sur les toits de leurs voitures. Mais ici, il n'y avait pas cette ambiance de plage typique. Playa El Tunco est en effet sur la côte pacifique et est donc plutôt un paradis pour les surfeurs que pour les baigneurs. On peut certes se baigner, mais ce n'est pas sans danger car il y a beaucoup de vagues et de courants et aussi des pierres et des rochers dans l'eau. Pourtant, il y avait beaucoup de monde, tant des Salvadoriens que des étrangers, c'est de loin l'endroit le plus touristique de tout El Salvador ! Après deux semaines et demie à Salvador, c'était vraiment inhabituel d'être de nouveau un étranger parmi tant d'autres.
Nous ne souhaitions pas vraiment nous baigner, mais nous nous étions imaginés en train de nous détendre sur une chaise longue et d'observer les surfeurs sur les grosses vagues. En réalité, il n'y avait pas seulement un manque de chaises longues, mais aussi de surfeurs. Les seules planches de surf que nous avons aperçues étaient plantées dans le sol comme ombrières pour les quelques personnes sur cette plage inconfortable.
Au moment du coucher de soleil, les surfeurs sont finalement arrivés (mais il n'y avait toujours pas de chaises longues). C'est logique, avec environ 40°C à l'ombre, il faisait de toute façon beaucoup trop chaud l'après-midi pour se déplacer en dehors de sa chambre d'hôtel climatisée. Mars et avril étant les mois les plus chauds d'Amérique centrale avant le début de la saison des pluies, et à El Salvador, qui n'est généralement pas très haut par rapport au niveau de la mer, il faisait parfois vraiment insupportablement chaud.
Nous avons donc trouvé un coin relativement confortable entre les rochers, avons profité du coucher de soleil et observé les surfeurs dans la mer. J'étais pourtant un peu déçu (pas seulement à cause des maudites chaises longues), mais parce que les vagues me semblaient plutôt ridicules (peut-être 2-3 mètres ?). Cela doit vraiment sembler bien différent quand on est au milieu, plutôt qu'en simple spectateur. Mais en pensant à un célèbre paradis pour surfers, je m'étais imaginé de grosses vagues. Que nenni.

Le soir, nous avons apprécié de pouvoir nous promener à pied en pleine nuit, nous mêlant un peu à la foule festive et nous autorisant quelques verres sur la plage.

Voilà donc notre temps à El Salvador, et il est temps de faire un bilan.

Ce que j'ai le plus apprécié à Salvador, c'est de réaliser que même dans le pays le plus dangereux du monde, la très grande majorité des gens sont juste des gens normaux qui veulent vivre en paix et ne faire de mal à personne. Un fidèle lecteur de notre blog nous a demandé si nous n'avions pas l'impression que ces gens avaient perdu leur joie de vivre ? Je pense que les gens ici ont beaucoup de joie de vivre, certes dans le cadre de leurs possibilités. Bien sûr, le pays et sa population sont marqués par la guerre et surtout par les problèmes actuellement dominants. Quand on doit constamment avoir peur pour sa vie, on ne peut simplement pas vivre sans souci et apprécier la vie, c'est assez logique. De plus, les gens ont un peu abandonné tout espoir, ça se voit clairement. Peu de gens ont l'espoir que la situation s'améliorera un jour. Personne n'a de perspective ou d'idée sur comment améliorer la situation. Il y a certes des efforts de l'État, de la police et de l'armée pour endiguer la criminalité des gangs, mais tout cela semble juste être une goutte d'eau dans l'océan. Mais au final, seules les personnes de El Salvador peuvent vraiment changer leur situation et leur destin, il doit bien y avoir un moyen !
Et pourtant… ils font la fête, ils rient et sont joyeux. Ils sont gentils, prévenants et très accueillants. Ils sont contents que l'on soit là et sont curieux. Par exemple, nous étions dans un supermarché et chargions des légumes et des fruits dans notre caddie. Au Guatemala, il est habituel que les légumes soient pesés par le vendeur à la caisse. Ici, ce n'est pas le cas. Nous ne le savions pas. Un Salvadorien qui faisait aussi ses courses est venu immédiatement vers nous et nous a expliqué avec son peu d'anglais que l'on doit les peser ici à un comptoir séparé avant d'aller à la caisse. Cela illustre bien la situation à Salvador. Tout le monde aime donner des informations et aider, montrer le chemin, dire quand descendre du bus.

Un autre aspect intéressant d'un voyage à travers Salvador est qu'il n'y a pas d'infrastructure réservée aux touristes, contrairement au Guatemala. Il n'y a pas de shuttles pour touristes, pas de bus de luxe, pas de restaurants chers. Si l'on veut voyager, on voyage avec les locaux dans le bus normal. Si l'on veut manger, on mange avec les Salvadoriens dans un comedor, dans un restaurant simple ou dans une pupuseria. Nous n'avons probablement pas rencontré les locaux aussi intensément que dans aucun autre des pays visités pendant ce voyage et nous ne nous sommes pas intégrés si fortement dans leur vie quotidienne que ici. Cependant, il faut aussi dire qu'il n'a été si difficile dans aucun pays de mener des conversations plus profondes avec les habitants. Et cela simplement parce que l'espagnol des Salvadoriens est vraiment « terrible » ou difficile à comprendre, et que les gens qui n’ont jamais été en contact avec des touristes manquent de sensibilité et sont donc peu attentifs. Ils parlent simplement comme ça leur vient et à un rythme presque inhumain, et soit on a compris, soit on a justement eu de la malchance. Ainsi, il peut arriver qu'ils vous parlent comme une mitrailleuse et que vous vous retrouvez à les regarder amicalement en attente d'une réponse, pendant que vous êtes encore occupé à essayer de comprendre ce que pouvait signifier la première moitié de leur phrase.

Quoi qu'il en soit, Jörg, qui réagit plutôt mal aux invasions touristiques, a adoré être le seul étranger à des kilomètres à la ronde à Salvador.

En matière de sites touristiques, Salvador n'est pas particulièrement riche. Il y a quelques volcans, des villes coloniales, des chutes d'eau, des plantations de café, etc. Mais tout cela existe aussi dans les pays voisins du Salvador. Si vous aimez l'artisanat, vous serez mieux servi au Guatemala. Nous n'avons pas visité de nombreux musées, mais il n'y en a pas beaucoup et pas une large gamme non plus. La plupart traitent de la guerre.
Pour résumer, je pense que Salvador est un pays touristique plutôt ennuyeux, il n'a tout simplement pas tant à offrir. J'ai vraiment adoré voyager dans ce pays, car nous étions déjà ici et avions du temps. Mais je ne viendrais certainement pas ici juste pour mes deux semaines de vacances d'été.
Cependant, si l'on veut vraiment sortir des sentiers battus, alors Salvador est certainement « l'endroit où être ». On n'a pas vraiment à avoir peur de venir ici, mais il faut toujours rester prudent et utiliser son bon sens.

Suchitoto est considérée comme l'une des plus belles villes du Salvador. Et c'est effectivement le cas. Mais c'est à peu près tout. Le centre-ville colonial et joli peut être exploré en une demi-journée, et sinon, il n'y a pas grand-chose à faire qui puisse vraiment occuper une journée.

Sur internet, nous avons trouvé un prestataire de tours qui propose un cours de cuisine de Pupusas. Comme nous n'avions pas grand-chose à faire, nous nous sommes inscrits. Le cours de cuisine a eu lieu chez l'Américain Roberto et a été animé par sa femme salvadorienne, Tita. Roberto est un gars sympathique et bavard, qui semble vraiment apprécier de raconter ses histoires dans sa langue maternelle et de traduire le cours de cuisine en anglais, donc Tita n'a presque jamais eu l'occasion de parler. Quoi qu'il en soit, c'était très amusant de préparer les ingrédients et ensuite de former et griller les Pupusas avec Tita. Chacun de nous en a fait 3, et nous pouvions choisir les ingrédients.
Les Pupusas ne sont en fait que des galettes farcies avec divers ingrédients et ensuite grillées. Elles sont faites soit de farine de maïs, soit de farine de riz, juste de la farine et de l'eau. Elles peuvent être garnies de tout ce qui peut être haché finement et mélangé à la pâte, mais les garnitures typiques incluent souvent du fromage (qui est toujours présent), de la purée de haricots, du poulet, des chicharrones (une sorte de poudre de porc cuisiné plusieurs fois), des épinards ou des carottes.
Pour le premier, nous avons fait une recette salvadorienne classique : revuelta (avec fromage, purée de haricots et chicharrón). Cette Pupusa était celle que j'ai le moins aimée, je n'aimais pas le chicharrón.
Le deuxième contenait du fromage, de la purée de haricots et de l'ail. Celui-ci était délicieux ! Nous avions déjà mangé des Pupusas avec du fromage et des haricots auparavant, donc nous savions que ça nous plairait. L'ail était vraiment un ajout exceptionnel !
Le troisième a été fait selon un conseil un peu inhabituel de Roberto : avec de l'avocat et du jalapeño. Avec le recul, nous étions un peu trop prudents avec les jalapeños, cela aurait pu être un peu plus épicé. Mais les Pupusas étaient néanmoins très savoureuses !
Le cours de cuisine n’a duré qu’environ une heure, mais après le repas, nous sommes restés un peu assis et avons discuté avec Roberto, qui a vraiment quelques histoires hilarantes de voleurs du Salvador à raconter, ainsi que de bons conseils sur ce qu'on peut faire dans la région. Par exemple, il est possible de « randonner » autour de Suchitoto pour voir quelques chutes d’eau. Cependant, après notre excursion de cascade à la Ruta de Flores, nous avions déjà eu notre dose de chutes d'eau. Mais il a pu nous recommander une coopérative de femmes où l'on peut suivre des cours de teinture à l’indigo. Cela semblait bien, quelque chose d'actif qui apporterait un peu de variété à notre programme !

Nous nous sommes donc mis en route le lendemain pour trouver cette coopérative de femmes. Et bien que nous soyons encore un peu en retard, les dames étaient prêtes à faire un cours de teinture avec nous l’après-midi. Le terme « cours » est peut-être un peu exagéré, tout cela n’a duré qu’environ une heure. Normalement, un foulard est teint, mais comme nous venions juste de tisser chacun un foulard, nous avons demandé si autre chose était possible. Alors, les dames ont tout simplement cousu un T-shirt pour Jörg et une jupe pour moi avec du tissu blanc que nous pouvions teindre.
Nous avions déjà visité un atelier d'indigo, donc les explications n'étaient plus vraiment nouvelles pour nous. Cela dit, c'était amusant de teindre notre propre vêtement. Ce qui était intéressant, c'est que le fût avec le colorant est utilisé pendant plusieurs années. Une fois, un mélange de base de couleur et d'eau est préparé, qui est ensuite constamment réchauffé et complété avec de la poudre d'indigo en fonction de la quantité de tissus à teindre. Il est également fascinant de noter que les textiles sont verts après teinture. Ce n’est qu’après oxydation dans l'air que le tissu devient bleu.
Dans la coopérative, 8 femmes travaillent, toutes vivant en dehors de Suchitoto, et mettent environ une heure par trajet chaque jour. Elles cousent et teignent les textiles qu'elles vendent ensuite principalement dans les marchés touristiques de tout le Salvador.

Le soir, nous avons encore fait une promenade vers le petit lac juste à côté de Suchitoto et nous avons dégusté une bière fraîche là-bas.

Dans chaque pays, il y a une ville où l'on revient plusieurs fois. Généralement, c'est parce que cet endroit est un carrefour de transport, d'où l'on a les meilleures connexions de bus vers d'autres lieux. Ce ne sont souvent pas les plus beaux coins de ce pays, où il y aurait beaucoup à voir, et ce ne sont souvent pas non plus les plus sûrs. Au Mexique, c'était Mérida, en Colombie, Bogotá, à Belize, Belize City, au Guatemala, Antigua et au Salvador, c'est San Salvador. Nous sommes venus pour la troisième fois à San Salvador, pour partir d'ici vers Panchimalco, mais plus sur cela plus tard.

Après être arrivés dans la ville à midi, nous avons décidé d'aller l'après-midi au Museo de Arte. Nous ne sommes pas vraiment des fans d'art, mais un peu de variété dans le programme fait toujours du bien. Le musée est plutôt sympa et présente principalement des œuvres d'artistes salvadoriens. Le département des peintures ne nous a pas particulièrement impressionnés même s'il y avait des pièces spéciales. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est le département sur l'art moderne, où différentes installations sont exposées, traitant de la culture salvadorienne, de la guerre civile ou d'autres thèmes contemporains à Salvador. L'œuvre la plus impressionnante pour moi était l'imitation d'un rover martien, sur lequel étaient fixées des caisses débordant de nourriture et de friandises. Les caisses et les vendeurs ambulants symbolisent les « vendeurs mobiles » typiques au Salvador, qui offrent partout et tout le temps différentes marchandises à la vente. La comparaison avec le rover martien représente le principe de « la recherche de vie ». Tout comme le rover martien est utilisé dans l'univers pour chercher une vie extraterrestre, les vendeurs ambulants ici à Salvador sont là pour chercher de la vie pour les familles locales.
Une autre œuvre d'exposition qui m'a profondément touché était la photographie d'un artiste de mise en scène s'étant tatoué une ligne rouge sur le haut du corps, exactement à l'endroit de l'incision pratiquée lors d'une autopsie. De plus, il est photographié dans la pose du Christ sur la croix. Il souhaite attirer l'attention sur la violence régnant à Salvador et sur le nombre de jeunes gens qui portent cette cicatrice à la fin de leur courte vie.
Il y avait encore d'autres installations très innovantes et créatives qui abordaient de manière très sincère les événements tristes de l'histoire et les aspects sociétaux difficiles du Salvador. Le musée est petit et la visite n'est pas particulièrement remplissante, mais si vous êtes déjà là et avez un peu de temps, cela vaut le coup d'œil.

Le dimanche, nous voulions aller dans le petit village de Panchimalco, juste à l'extérieur de San Salvador, pour voir les célébrations et les processions du dimanche des Rameaux, pour lesquelles cet endroit est apparemment célèbre.
La veille, nous avions rencontré un couple allemand à l'auberge qui souhaitait se joindre à nous. Cependant, ils étaient encore moins lève-tôt que nous, c'est pourquoi nous avions convenu d'un horaire de départ relativement tardif. Je me suis alors assez fâché quand ils nous ont écrit le lendemain matin à l'heure convenue qu'ils ne viendraient finalement pas. J'étais encore plus vexé lorsque nous sommes enfin arrivés à Panchimalco et avons appris que les célébrations matinales venaient juste de se terminer. L'après-midi à 16h, ça reprendrait, donc dans environ 4,5 heures. Haha.
Nous attirions pas mal l'attention dans ce village, car nous étions les seuls étrangers ici, et en plus, nous avons immédiatement été abordés par des ivrognes parlant un espagnol incompréhensible et apparemment en quête d'argent. Que d'autre ! Il y a en fait relativement peu de mendiants à Salvador, surtout il y en a peu qui s'approchent directement des touristes, comme c'est généralement le cas ailleurs. Cela est probablement simplement dû au fait qu'il y a peu de touristes ici. Mais il nous arrivait parfois que des ivrognes perdent leurs inhibitions et se disent : Eh bien, ce blanc là, je pourrais peut-être lui demander un dollar pour une autre bière. Et comme il est habituel chez les ivrognes, ils ne se laissent généralement pas simplement repousser et continuent à bavarder obstinément, même si l'on montre clairement qu'on ne comprend pas un mot.
Nous avons donc d'abord fui cette place principale et cherché un banc ombragé dans le petit parc, où nous allions attendre les prochaines 4,5 heures pour la procession. On nous a dit que la procession commençait à 16 heures. Alors, nous avons attendu... et attendu... et observé un peu les événements dans ce village endormi.
Vers 15 heures, nous nous sommes à nouveau retrouvés devant l'église pour ne manquer aucune occasion, mais il ne se passait rien de particulier. Rien ne se produisait, il y avait peu de gens. Nous nous sommes donc assis à nouveau sur un banc. Et nous avons attendu... et attendu... puis un pick-up est arrivé avec quelques personnes et du matériel. Ils ont déchargé le bazar et ont commencé à installer une pupuseria sur le bord de la route devant nous. Très bien, de la nourriture pour le peuple était en préparation, cela allait bientôt commencer. Alors, nous avons continué d'attendre... et nous avons attendu...
Juste avant 16 heures, quelques personnes sont effectivement arrivées avec des palmes à la main et se sont rassemblées sur la place de l'église. Enfin ! Ça commence ! La porte de l'église s'est ouverte, un prêtre est sorti, suivi des servants de l'église portant une croix. Youpi, la procession commence ! Nous nous sommes rapidement levés et nous sommes placés au bord de la rue. Et nous avons attendu... et attendu... Mais rien ne se passait. Nous avons donc décidé de nous approcher de la place de l'église et avons constaté que le prêtre était en train de lire la Bible. Ah d'accord. Ça va continuer après. Et en effet ! Ensuite, ça a avancé ! Mais dans la mauvaise direction ! En effet, le prêtre s'est retourné et a réintégré l'église avec les servants de l'église, la croix et le cortège. Quoi ?!
Eh bien, apparemment, il y avait d'abord un service religieux avant que la procession puisse débuter. Donc, nous avons pensé qu'il valait mieux y assister pour ne pas rater quelque chose d'important. Fait intéressant, durant notre temps ici en Amérique latine, j'ai été témoin de services religieux beaucoup plus souvent que dans toute ma vie. Cependant, nous n'avons jamais assisté à un service de début à la fin, nous nous sommes généralement juste glissés à l'improviste, car nous voulions voir l'église, sans même savoir qu'une messe avait lieu.
Cette fois, nous avons assisté à la messe dès le début... cependant, nous ne sommes encore une fois pas restés jusqu'à la fin. L'église était plutôt pleine, il faisait chaud et oppressant, et nous ne comprenions de toute façon pas grand-chose de l'espagnol liturgique. Sans parler du fait qu'il s'agissait également, pour être honnête, de l'église la plus moche que j'aie jamais vue, en tout cas de l'intérieur. De plus, cela a pris beaucoup de temps, plus longtemps que prévu, il n'était de toute façon pas prévisible qu'une procession commence ici. Et nous commencions à nous inquiéter de la façon dont nous allions revenir à San Salvador, car il allait bientôt faire nuit. Nous avons tenu une heure et demie dans l'église chaude et étouffante, nous nous sommes levés avec la foule, nous nous sommes assis avec la foule, mais nous avons renoncé à nous agenouiller avec la foule. Nous avons simplement récité le Notre Père en allemand, cela n'a pas été remarqué. Il est intéressant de noter que la congrégation ici en Amérique latine ne chante pas elle-même. Les hymnes sont parfois chantés par une personne ou simplement joués par un instrument. Quoi qu'il en soit, après une heure et demie, nous avons abandonné, nous nous sommes glissés dehors et sommes partis vers l'arrêt de bus. Nous avons demandé à quelques personnes en route à propos de la procession, et quand elle devait avoir lieu. Mais tout le monde disait quelque chose de différent, si bien qu'à un moment donné, nous avons sérieusement commencé à douter qu'il y ait vraiment une procession, et nous avons finalement abandonné.
Lorsque le bus est enfin arrivé, il avait déjà commencé à faire sombre et lorsque nous avons enfin atteint San Salvador, il faisait complètement nuit. Pas vraiment le moment qu'on souhaite arriver dans cette ville. De plus, le bus ne se rendait pas au terminal, la dernière station était située en plein centre-ville. Ce n'est pas non plus l'endroit où l'on souhaite arriver dans cette ville à cette heure de la journée. Quoi qu'il en soit, à peine sortis du bus, nous avons pris le prochain taxi, dans lequel la femme du chauffeur de taxi allait même allaiter son enfant, mais cela nous était égal. Le taxi nous a bien amenés chez nous.

Nous étions plutôt déçus par notre excursion à Panchimalco. Si nous avions su que cela allait être un tel échec, nous ne serions probablement pas revenus une troisième fois à San Salvador. Mais comme on dit si bien : Avec le recul, on est toujours plus sages.

Après Santa Ana, nous avons pris le bus direct depuis Juayua. Une fois arrivés à Santa Ana, nous avons marché à pied jusqu'à notre hébergement, où nous avons rencontré Gilberto, le propriétaire de l'auberge. Comme j'avais des problèmes avec mes lentilles de contact depuis quelques semaines, nous avions prévu pour cet après-midi d'aller au centre commercial pour consulter un opticien et y dîner. Nous avons donc demandé à Gilberto comment nous rendre au mieux au centre commercial. Pas de problème, a-t-il dit, il nous emmènerait. Très bien. Cependant, nous avions compris par "nous y aller" qu'il allait simplement nous déposer là-bas. Mais non, son hospitalité ne connaissait pas de limites, lorsqu'il a garé la voiture et est venu avec nous au centre commercial pour chercher l'opticien. Son hospitalité est devenue trop pour moi quand il a commencé à négocier avec l'opticienne pendant un temps interminable, tandis que j'étais mis de côté, et qu'il me traduisait avec son anglais hésitant ce qu'il avait discuté avec elle, bien qu'il n'ait pas la moindre idée de ce qu'était vraiment mon problème. Chaque fois que j'essayais de m'en mêler et d'expliquer mon problème à l'opticienne, Gilberto se remettait à parler dans un mélange d'espagnol et d'anglais, créant une telle confusion que finalement personne n'y comprenait rien, pas même Gilberto, pas l'opticienne, et certainement pas moi. Eh bien, après un éternel va-et-vient (et moi à bout de nerfs), il s'est avéré que l'opticien ne pouvait de toute façon pas m'aider, car il n'avait pas le produit alternatif souhaité pour mes lentilles problématiques en stock, délai de livraison d'environ 4 semaines. Nous avons parcouru encore 3 autres opticiens dans le même centre commercial, avec le même déroulement des événements et le même résultat final. Gilberto nous a aussitôt proposé d'aller encore en ville pour chercher d'autres opticiens. Tout, sauf cela ! Je l'ai remercié pour son aide et ai insisté sur le fait que ce n'était pas nécessaire. Certes, il avait vraiment de bonnes intentions et voulait seulement m'aider, mais j'étais simplement agacé par l'inefficacité sans borne avec laquelle tout cela s'était déroulé. En dehors de cela, mon espagnol est certainement suffisamment bon pour gérer ce genre de situations moi-même. Gilberto ne semblait cependant pas se rendre compte de ce fait en général, autant que nous pouvions parler espagnol avec lui, il répondait systématiquement et uniquement en anglais. Quoi qu'il en soit, le lendemain, nous avons visité nous-mêmes 3 autres opticiens au centre-ville, et nous avons effectivement trouvé un qui pouvait commander mes lentilles alternatives pour le lendemain. Gracias a dios !

Une fois cela fait, nous avons erré un peu à Santa Ana, mais il n'y a vraiment pas grand-chose à voir, à part quelques bâtiments coloniaux et quelques belles églises.

Le lendemain, nous avons pris le bus pour Chalchuapa, pour visiter les deux ruines maya les plus connues d'El Salvador : Tazumal et Casa Blanca. Que dire, les ruines ne sont vraiment rien de spécial, et étant donné que c'étaient déjà nos ruines Maya n° 10 et 11, c'était plutôt ennuyeux.
Au Casa Blanca, c'était en fait l'atelier d'Indigo que l'on pouvait visiter, le plus intéressant. L'indigo est un colorant bleu naturel pour textiles, obtenu à partir des feuilles d'une plante, et était autrefois, en plus du café et du coton, le principal produit d'exportation d'El Salvador. De nos jours, avec les colorants chimiques, l'indigo a considérablement perdu de son importance pour l'économie salvadorienne, mais il est encore exporté et utilisé pour teindre des aliments et à des fins médicinales. Dans l'atelier, les femmes nous ont expliqué avec quelles techniques différentes les motifs étaient créés sur les tissus. Les plus simples sont réalisées avec une technique de batik, donc avec des ficelles ou des élastiques, comme je l'avais appris à l'école primaire. Les motifs plus élaborés sont peints sur le tissu avec de la cire avant d'être teints en bleu. Ensuite, la cire est enlevée à l'aide de la chaleur, de sorte que la figure blanche reste.
Il y avait aussi des panneaux d'affichage montrant comment la poudre de colorant est extraite des feuilles de la plante.
Sur les deux sites archéologiques, il y a également une petite exposition où des artefacts sont montrés, avec des explications sur la culture maya, surtout concernant les sacrifices humains typiques des Mayas. Pour nous, c'était naturellement tout sauf nouveau.
À la sortie du site de Tazumal, il y avait un arbre avec des fruits étranges. Deux agents de sécurité étaient assis à l'ombre sous l'arbre. Nous leur avons demandé quel type d'arbre c'était et si les fruits étaient comestibles. Oui, bien sûr, ont-ils répondu, se sont immédiatement levés, ont pris une longue perche en bois et ont cueilli un des fruits déjà mûrs plus haut dans l'arbre pour que nous puissions le goûter. Il s'est avéré que c'était un arbre à cajou ! Le fruit n'était pas mal du tout, bien qu'il ne soit pas non plus vraiment délicieux, un peu sucré-amer. En tout cas, les agents de sécurité semblaient ravis de pouvoir nous montrer quelque chose de nouveau, et nous étions contents de leur hospitalité et de leur enthousiasme.
Plus tard, nous avons repris le bus pour revenir à Santa Ana. Même si les ruines n'offraient pas beaucoup d'intérêt, ce fut, dans l'ensemble, une belle journée !

Le soir, nous nous sommes fait plaisir avec quelques pupusas de la pupusería voisine, avant de nous diriger le lendemain vers la troisième fois vers San Salvador.

De San Salvador, nous avons pris le bus pour Juayua, qui se trouve sur la « célèbre » Ruta de las Flores, où nous avons dû changer à Sonsonate. Lorsque nous avons voulu charger nos bagages dans le compartiment à bagages du bus à la station, on nous a dit qu'il n'y avait pas de place, que c'était déjà plein, et que nous devions attendre le prochain bus. Nous nous sommes donc à nouveau alignés dans la longue file de personnes, apparemment également en route pour Sonsonate. Personne ici ne semblait comprendre comment cela fonctionnait vraiment. Bien qu'il y ait une longue file d'attente, certaines personnes montaient sans se soucier de faire la queue, ce qui semblait d'une certaine manière normale, car personne ne se plaignait. Soudain, une vieille dame est arrivée avec un énorme sac rempli de quelque chose, et l'assistant l'a immédiatement aidée à charger le sac dans le compartiment. À ce moment-là, cela a commencé à nous frustrer, et nous avons demandé pourquoi il y avait soudainement de la place pour ce gigantesque sac, plus grand que la vieille dame, alors qu'il n'y avait pas de place pour nos bagages. Et voilà, subitement il y avait de la place, nos bagages ont été chargés et nous avons pu monter dans le bus. Le bus était encore assez confortable, mais aussi très plein, et de plus il faisait une chaleur étouffante et c'était suffocant, il n'y avait bien sûr pas de climatisation. Le bus se remplissait de plus en plus pendant le trajet, beaucoup de gens devaient rester debout. Pour ma part, j'avais réussi à prendre le siège à côté du plus grand et le plus gros Salvadorien qui existe, si bien que nous étions tous deux coincés et en sueur sur le banc étroit. Mais c'était un gars sympa et sympathique qui nous a ensuite aidés à trouver le bus de correspondance. Surtout des travailleurs montaient en route et il était très intéressant de voir que les hommes prenaient des tours pour rester debout. Ceux qui avaient pu obtenir un siège se relayaient toutes les 10-15 minutes avec un collègue debout à côté.
À Sonsonate, c'était encore pire. Le bus pour Juayua était une toute petite Chicken Bus. Il n'y avait pas de compartiment à bagages, ni de porte-vélos, alors nous avons demandé au conducteur où nous devions mettre nos affaires. Il nous a juste fait signe de manière désagréable d'entrer. Nous avons donc dû nous entasser avec nos valises sur le tout petit banc à l'avant, où il y avait au moins un demi-mètre carré de place de plus que dans les autres rangées de sièges, et nous étions donc assis à moitié sur le banc et à moitié sur les valises, nos membres tous tordus d'une manière étrange, et notre bidon d'eau et nos provisions par-dessus. Cela aurait à peu près été supportable pour le trajet d'une heure, s'il n'y avait pas eu le chantier juste à la sortie du village et la longue file de voitures qui en a fait passer du tout au double, augmentant le trajet de deux heures. Le bus continuait à être de plus en plus rempli de gens, et nous nous demandions comment nous allions bien pouvoir ressortir d'ici avec nos bagages. Amusant, dans ces bus, il y avait un tourniquet par lequel il fallait passer, qui était équipé d'un compteur. Cela permettait probablement au propriétaire du bus de surveiller le chiffre d'affaires du chauffeur. Cependant, ce système est plutôt moyennement efficace, car le chauffeur finit par bloquer le tourniquet avec la main, et les gens doivent péniblement escalader par-dessus. Nous étions étonnés de voir que même les vieux papis grimpaient encore vaillamment par-dessus le métal. Cela semble faire partie du programme sportif quotidien ici. Les vendeurs ambulants escaladent également le tourniquet puisqu'ils n'ont logiquement rien à payer pour le court trajet, jusqu'à ce qu'ils descendent et cherchent le prochain bus. Heureusement, il s'est avéré que la plupart des autres passagers descendaient également à Juayua. Lorsque nous avons enfin pu quitter le bus après ce voyage plutôt pénible, nous avons dû nous reposer sur un banc de parc et profiter de l'air frais.

Juayua est un village plutôt ennuyeux en semaine. Toutefois, chaque week-end, une Feria Gastronomica a lieu, une foire alimentaire. À ce moment-là, il semble que tout le monde de tous les villages environnants vienne ici et l'atmosphère ressemble à une véritable fête populaire. Et c'est pour cela que nous étions ici, aujourd'hui était samedi. Nous avons donc observé depuis notre banc de parc comment de nouveaux bus entièrement chargés arrivaient sans cesse pour déposer les passagers ici.
Cependant, la Feria Gastronomica, à part l'atmosphère joyeuse, n'avait rien de spécial. Honnêtement, il n'y avait même pas tellement de stands de nourriture, encore moins de stands avec « de la nourriture du monde entier », comme nous l'avions lu à l'origine. Nous avons aussi cherché en vain des stands avec du iguane grillé. Au lieu de cela, il y avait un marché de souvenirs et un grand marché aux légumes, qui, de toute façon, a lieu tous les jours, comme nous l'apprendrons plus tard. De toute façon, on a facilement pu parcourir l'ensemble en 1-2 heures et voir tout. Ensuite, nous avons goûté à une « Piña Loca », une boisson préparée avec de la chair d'ananas frais, du rhum, du sucre et de la glace, servie directement dans l'ananas évidé. Nous devons absolument l'ajouter à notre propre carte de cocktails à la maison, lorsque notre bar sera de nouveau installé quelque part !

Le lendemain, nous avons parcouru la Ruta de las Flores en bus et avons visité les autres villages de la région.
Nous avons d'abord fait un arrêt à Ataco. Ce village est connu pour son bon café, alors nous voulions bien sûr en boire un. Cependant, il s'est avéré que c'était plutôt une infusion aqueuse qu'un bon café. À part cela, Ataco est un charmant petit village avec de nombreuses fresques colorées. Le marché de souvenirs relativement grand est un indice assez clair que cet endroit appartient plutôt aux coins touristiques d'El Salvador.
Ici, et généralement le long de la Ruta de las Flores, nous avons vu pour la première fois depuis longtemps quelques femmes en tenue indigène typique. Nulle part ailleurs au Salvador, personne ne porte de tels vêtements, au contraire, tout le monde est très moderne (et plutôt dénudé) vêtu. Et cela a une bonne raison et malheureusement aussi une très triste raison : en janvier 1932, il y a eu un soulèvement des paysans et de la population indigène contre les conditions de vie difficiles dans l'industrie du café. L'armée a brutalement écrasé la révolte et a systématiquement tué tous ceux qui avaient des traits indigènes, s'habillaient à l'indigène ou soutenaient d'une manière ou d'une autre la révolte. Ainsi, 30 000 personnes ont perdu la vie à l'époque. La culture et la tradition indigènes ont ainsi presque complètement disparu à Salvador. De plus, les femmes indigènes que nous avons rencontrées ici viennent principalement du Guatemala, comme nous le découvrons. D'une manière ou d'une autre, ce pays n'a vraiment rien de joyeux à raconter sur son histoire.

Le deuxième village que nous avons visité était Apaneca, et le troisième était Salcoatitan. Ces deux villages peuvent tout à fait être omis, car il n'y a absolument rien à voir. À Apaneca, nous avons passé un moment dans le parc à boire quelque chose de frais. De plus, nous avons effectivement trouvé un bureau de poste ouvert ! Nous avions presque perdu espoir dans ce domaine ! Ici, nous avons enfin pu envoyer les cartes postales que nous traînions depuis des semaines.
En Amérique latine, on se sent vieux au moment où l'on demande à un autochtone où est le bureau de poste. À cette question, on vous regarde comme si vous veniez d'une autre planète : « Bureau de poste ? POSTE ? Il n'y a plus de bureau ici ! Fermé depuis 5 ans ! Alors vous parlez vraiment de la poste ? Qui a encore besoin de la poste ? Avez-vous déjà entendu parler de l'e-mail ? Ou de Whatsapp ? » Ok, ok, nous avons compris. Il n'y a donc pas de poste ici. Mais ils vendent des cartes postales. Ils vendent des cartes postales partout. Pour quoi que ce soit. Il est également inhabituel pour nous ici de réserver des tours et des excursions directement via Whatsapp et des auberges via Facebook. C'est drôle comme le monde va à sa perte...

Près de Juayua, la Ruta de las Siete Cascadas se déroule, c'est-à-dire un sentier menant à sept chutes d'eau. Nous avons demandé à l'hôtel à ce sujet, où l'on nous a dit que l'excursion durerait environ 4 heures. Nous avons donc réservé la visite pour le lendemain matin, avec l'objectif de nous rendre l'après-midi à Santa Ana.
Notre guide Eduardo, un jeune homme de 18 ans, nous a récupérés à l'hôtel. Il est intéressant de noter qu'on vous dit toujours qu'il est particulièrement recommandé, pour des raisons de sécurité, de prendre un guide afin de ne pas se faire agresser pendant le trajet. On se demande alors ce que ce petit jeune, qui est à peu près moitié moins grand, moitié moins lourd et moitié moins large que moi, peut faire contre quelques bandits armés. De manière juste, nous devons dire par la suite que nous n'aurions tout simplement pas trouvé le chemin sans lui. Eduardo nous a demandé si nous voulions marcher jusqu'au point de départ ou prendre un tuktuk. Il faisait tôt le matin, presque encore au milieu de la nuit, alors c'était quoi cette question ? Tuktuk, bien sûr ! Un véhicule a donc été appelé, nous nous sommes assis à l'arrière, et Eduardo est monté à l'avant à côté du conducteur. Le trajet a duré étonnamment longtemps, et Eduardo nous a expliqué plus tard qu'à pied, le chemin aurait pris environ 1,5 heures. Heureusement, nous avons donc opté pour le tuktuk, sinon nous n'aurions probablement pas pu rejoindre Santa Ana le même jour. D'abord, nous avons fait un arrêt à un petit point de vue, où l'on avait une vue magnifique sur la plupart des volcans du Salvador. Eduardo nous a expliqué que cet endroit était autrefois la « décharge » locale. Les habitants jetaient simplement tous leurs déchets ici, en bas de la colline. Il y a quelques années, des jeunes, dans le cadre d'un projet, ont nettoyé la zone et ont construit ce Mirador pour les touristes. Eduardo nous a dit qu'en avril, il partirait en Suisse pendant 2 mois pour participer à un programme de bénévolat dans le but d'un échange culturel dans les écoles. C'était bien sûr une coïncidence heureuse, car nous pouvions lui donner quelques conseils sur ce qu'il devait voir. Nous ne serions pas encore de retour à ce moment-là pour l'inviter chez nous. Il nous a raconté qu'il avait choisi la Suisse car cette région avait beaucoup de gratitude envers les Suisses. Il y a quelques années, tout le village près du point de vue a été détruit par un tremblement de terre, tous les habitants avaient perdu leur maison. Grâce aux dons de Suisse, le village a pu être reconstruit. De plus, des pompes à eau ont été financées, afin que les maisons bénéficient d'eau courante et que les villageois n'aient plus à descendre chaque jour plusieurs fois le chemin abrupt vers la rivière pour aller chercher de l'eau et laver leurs affaires.
Du point de départ, nous avons ensuite commencé en direction des chutes d'eau. D'abord, nous avons descendu pendant une éternité sur un terrain extrêmement raide et inégal et glissant. J'avais déjà peur de remonter et j'ai demandé si nous allions revenir par le même chemin. Eduardo a fait signe que non, pas de souci, nous allons prendre un autre chemin et remonter par la cascade. À ce moment-là, je pensais vraiment que j'avais mal compris, ou qu'il voulait dire quelque chose d'autre.
Le chemin menant aux chutes d'eau 1 à 4 était un chemin plutôt décent à travers la forêt. Relativement tôt, nous avons dû traverser une rivière, et Eduardo nous a demandé de retirer nos chaussures pour traverser la rivière. Une fois de l'autre côté, il a plongé son T-shirt dans l'eau pour nous apporter de l'eau afin de nettoyer nos pieds avant de remettre nos chaussures. Cela n'était vraiment pas nécessaire, quel gars sympa et amical, ce Eduardo. Les chutes d'eau n'étaient pas particulièrement spectaculaires mais tout de même très jolies à regarder.
Nous sommes ensuite arrivés à la cinquième chute d'eau et là le chemin s'est terminé. Un peu perplexes, nous avons regardé autour de nous pour voir où nous devions aller ensuite. Eduardo a montré vers le haut et a dit tranquillement qu'il fallait escalader à travers la chute d'eau. C'était tout simple. Mmm... tout simple. Escalader sur la pierre glissante, humide, dans la sécurité, sans corde de sécurité, ce n'est pas si facile. Marche vers les chutes d'eau, il a dit. Une simple randonnée, il a dit. Jamais il n'a été question d'escalade à travers la chute d'eau ! Environ à mi-chemin, j'ai eu une crise de nerfs. J'avais une peur panique de glisser sur la pierre glissante, de tomber des petites saillies et arêtes, je me voyais déjà retomber en arrière dans la cascade. Je ne pouvais plus avancer, mais je savais que je ne pouvais pas non plus faire demi-tour. Redescendre la cascade aurait été encore beaucoup plus dangereux que de monter. Et Jörg m'a poussé par en bas tandis qu'Eduardo me prenait par en haut, et après une éternité de jurons et de plaintes à haute voix (Pourquoi diable faisons-nous toujours de telles bêtises !!!!), je suis finalement arrivé en haut. Maintenant, je devais d'abord me asseoir et me remettre du choc. J'étais trempé de la tête aux pieds, après avoir quasiment été immergé dans la cascade. Jörg était également complètement mouillé. Même l'appareil photo a subi des dégâts, mais heureusement il fonctionnait encore. Avec le recul, je remets sérieusement en question l'action de chercher de l'eau avec un T-shirt pour se laver les pieds et de retirer les chaussures pour traverser la rivière ! À quoi bon, si l'on va prendre une douche dans une cascade 30 minutes plus tard ?!
Eduardo a apparemment eu une bonne frayeur à cause de ma réaction, cela ne semblait pas lui faire plaisir. Il pensait que j'avais le vertige, ce que je n'ai pas, mais et si c'était le cas ? Cette action était à mes yeux tout simplement dangereuse, grimper là-haut sans protections, sans rien, sur 10-15 mètres, je ne veux vraiment pas tomber ! Jörg et moi avions même discuté auparavant de savoir si nous devions vraiment porter des chaussures de randonnée ou si nous devions prendre des sandales !! Au moins, les gens devraient être préalablement informés et avertis de ce qui les attend ! (On pourrait aussi, par exemple, emballer l'appareil photo !)
Après avoir repris mes esprits, nous sommes repartis et avons vu en chemin les chutes d'eau 6 et 7, et nous sommes enfin arrivés à « Los Chorros de la Calera », un autre groupe de chutes d'eau où l'on peut nager dans de grands bassins frais. Chose promise, chose due, et c'était en réalité la meilleure partie de la visite.
Après ce bain rafraîchissant, il ne restait plus qu'à rejoindre la route, où le tuktuk nous attendait déjà pour nous ramener à Juayua.
Eduardo nous a encore proposé de déjeuner avec nous et nous a emmenés dans sa pupuseria préférée pour nous faire découvrir le plat national salvadorien, les pupusas. Ce sont des galettes de pâte grillées, farcies de toutes sortes d'ingrédients. On les mange à la main et il y a des légumes marinés (légumes conservés dans du vinaigre) et une sauce tomate à côté. Eduardo nous a également gentiment montré l'endroit où partaient l'après-midi les bus pour Santa Ana et nous a ensuite ramenés à l'hôtel, où nous nous sommes dit au revoir. C'était vraiment une belle journée avec Eduardo, à part mon traumatisme de la cascade, bien sûr.

La Ruta de las Flores est probablement l'un des principaux attraits pour les touristes à El Salvador. En réalité, nous avons ici rencontré relativement « beaucoup » de touristes, bien que cela ne se compare bien sûr pas à ceux du Guatemala. « Beaucoup de touristes » signifie en fait à El Salvador que l'on n'est pas le seul.
Pour nous, il n'y a pas grand-chose de spécial ici, il n'y a pas grand-chose à voir, mais c'est assez sûr ici, et on peut passer 1 à 2 jours agréables et détendus.

Lorsque nous sommes retournés à San Salvador pour la deuxième fois, nous avons pris une chambre dans une auberge de jeunesse discrète. Luigi, un jeune homme sympathique, nous a proposé immédiatement de mettre à notre disposition sa voiture et son chauffeur si nous voulions aller quelque part. Nous avons accepté avec plaisir et avons dit que nous aimerions aller au volcan.

Ainsi, le lendemain matin à 8h30, notre chauffeur Luis était prêt et nous sommes partis. Luis est un homme très gentil et bavard, et nous avons eu une conversation intéressante en route.

En réalité, nous aurions dû le remarquer depuis longtemps. La première fois, nous aurions dû le remarquer quand Luigi a dit qu'il fallait environ 3,5 à 4 heures pour gravir le volcan, alors que nous avions lu qu'il ne fallait que 45 minutes. La deuxième fois, nous aurions dû le remarquer lorsque Luigi a affirmé que nous ne retournerions qu'à 17h00. Bien que nous ayons déjà consulté des agences de voyage sur Internet qui proposaient l'excursion comme une visite de demi-journée. La troisième fois, nous aurions dû nous en rendre compte lorsque Luigi nous a annoncé le prix du trajet, qui était en réalité plutôt élevé, surtout étant donné que le volcan se trouvait juste à côté de San Salvador. La quatrième fois, nous aurions dû le comprendre après avoir passé environ 2,5 heures dans la voiture. Mais à force de discuter avec des gens sympathiques, nous ne nous en sommes rendu compte qu'à notre presque arrivée : nous étions au mauvais volcan !
En réalité, nous voulions seulement aller au Volcan El Boqueron, qui comme mentionné, se trouve juste à côté de San Salvador. Le volcan est très particulier, car dans son énorme cratère se trouve un petit cône volcanique supplémentaire, haut de 45 mètres et parfaitement symétrique, qui est né lors d'une éruption en 1917.
Au lieu de cela, Luis nous a conduit au Parque Nacional de Volcanos, soit à travers presque tout le pays. Pour cela, le prix n'était vraiment plus si élevé, bien au contraire. Et nous nous sommes donc retrouvés au Cerro Verde, d'où partent chaque jour des randonnées vers les volcans voisins de Santa Ana et Izalco. Mais nous n'avions vraiment pas du tout envie de marcher 4 heures sur le volcan par une chaleur étouffante ce jour-là, et nous avons donc expliqué à Luis qu'il y avait eu un malentendu. Il a réagi très troublé et avait peur que ce soit de sa faute, car Luigi lui avait dit « au Cerro Verde ». Mais nous l'avons calmé et expliqué qu'il s'agissait d'un malentendu entre nous et Luigi, car nous avions simplement dit « au volcan ». Qui aurait pu deviner qu'il entendait par là le volcan à l'autre bout du Salvador ?
Eh bien... cette situation avait aussi ses avantages. Nous avons ainsi eu l'occasion de voir au moins de près les impressionnants volcans, et en plus, nous avions une vue magnifique sur le Lago de Coatepeque, un magnifique lac de cratère bleu de 6 km de diamètre, qui figurait de toute façon sur la liste des « candidats possibles à la visite ». Nous avons donc coché cela comme « fait »
Comme la journée était encore jeune, Luis nous a immédiatement proposé de nous conduire par la suite à El Boqueron. En route, nous avons fait une pause au Burger King et avons déjeuné ensemble.

Après un long trajet de retour, nous sommes enfin arrivés à El Boqueron, où l'on peut vraiment monter presque jusqu'au cratère. Il s'agit d'un parc fermé avec une bonne infrastructure, où l'on doit juste monter des escaliers pendant une demi-heure pour atteindre le bord du cratère. Il y a plusieurs points de vue d'où l'on peut voir à l'intérieur du cratère et sur le petit cône volcanique à l'intérieur. Vraiment très mignon. Nous avons également rencontré pour la première fois au Salvador d'autres touristes, ce qui n'était pas nécessaire nous aurions pu nous en passer. À la sortie du parc, il y a encore un petit centre d'accueil où l'on raconte l'histoire de la formation du grand et du petit cratère. Eh bien, il n'y a pas vraiment grand-chose à raconter, ce n'était que des éruptions qui avaient formé les cratères. C'est pourquoi la petite exposition était aussi moyennement passionnante.
Le guide de voyage mentionnait également que la vue sur San Salvador depuis ici est à couper le souffle. Ce ne l'était pas. Bien qu'il existe même une tour d'observation, on ne voyait en fait pas grand-chose de la ville, car de grands arbres obstruaient la vue.

Bientôt, nous avons repris la route du retour, et après avoir passé une éternité dans les embouteillages du vendredi soir, nous sommes finalement rentrés vers 17 heures.

Cette excursion était vraiment inestimable, mais pas à cause des volcans ou du lac. Elle était inestimable pour nous à cause de Luis, qui nous a beaucoup raconté sur El Salvador et en particulier sur les problèmes ici avec les Maras (bandes de rue) pendant le trajet. Nous avions déjà beaucoup lu à ce sujet, mais quand on entend vraiment les histoires hallucinantes de première main, cela fait froid dans le dos.

Dans toute l'Amérique centrale, ainsi qu'aux États-Unis et dans certaines parties de l'Amérique du Sud, deux bandes se partagent principalement le territoire : la Mara Barrio 18 et la Mara Salvatrucha (également appelée MS-13), qui est considérée comme la bande la plus agressive.
Les gangs contrôlent principalement les Colonias (quartiers résidentiels) en dehors des grandes villes, mais terrorisent tout le pays, en fait tout le maudit continent. Les gangs sont rivaux, et quiconque soupçonné de collaborer avec l'ennemi est froidement et sans scrupules tué. Luis nous raconte que « collaborer » peut simplement signifier se rendre, quitte à passer de son propre quartier à un quartier voisin contrôlé par la bande adverse. Il y a des gens qui ne peuvent même plus rendre visite à leur famille simplement parce qu'ils vivent dans un autre quartier. S'ils le faisaient quand même, ils avaient de grandes chances d'être retrouvés morts dans la rue le lendemain. Lui-même visiterait certes encore de temps en temps son père à San Miguel, qui est principalement contrôlé par la MS-13, mais il ne resterait que brièvement là. Cependant, les gens ne peuvent pas simplement déménager, d'une part parce qu'ils ne peuvent souvent pas se le permettre, et d'autre part parce qu'ils risqueraient également de poser un pied sur le territoire de l'ennemi. Une fois « affilié » à un territoire de mara, ils y restent toujours affiliés.
En passant devant un grand chantier, j'ai demandé si l'entreprise de construction était un organisme d'État, car j'avais remarqué que sur d'autres chantiers, tous les travailleurs portaient les mêmes vêtements de travail. Il a confirmé cela et a ajouté que c'était aussi très dangereux pour les travailleurs. Les Maras contrôleraient les travailleurs dans leur zone, et s'ils découvrent qu'ils viennent d'une zone rivale, même les ouvriers du bâtiment doivent craindre pour leur vie, simplement parce qu'ils font leur travail.
Les conducteurs de bus seraient également fortement touchés, car ils doivent payer des pots-de-vin aux Maras. Mais en retour, les chauffeurs de bus conduisent très imprudemment et égoïstement, car ils savent qu'ils ne leur arrivera rien, puisque de toute façon ils sont sous la protection des Maras et paient pour cela. Même la police ne punirait pas les conducteurs de bus pour de graves infractions, car elle redoute la vengeance des Maras.
En général, ni l'armée ni la police ne peuvent grand-chose contre les bandes, car elles craignent pour leur propre vie et celle de leurs familles.
Il nous a également dit qu'il arrive qu'une famille riche trouve soudain un téléphone portable dans sa boîte aux lettres, ou qu'un inconnu leur en apporte un. Plus tard, quelqu'un appelle le numéro et exige de grosses sommes d'argent en échange de la promesse que la famille ne sera pas tuée. Des gens se font tuer ici pour seulement 10 dollars, la vie n'a pas beaucoup de valeur ici.
Les Maras ont également une influence sur la politique. De grandes entreprises de sécurité ou des vendeurs d'armes n'ont également aucun intérêt à éliminer les gangs, car cela serait une perte commerciale pour eux. Il ne faudrait alors plus de gardes de sécurité et les Maras font partie des plus gros acheteurs d'armes.
En revanche, les touristes ne sont pratiquement pas victimes de meurtres, nous a-t-il assuré, ils sont simplement volés. Cela, nous avons en effet déjà entendu le dire par beaucoup de gens. Peut-être est-ce vrai, peut-être le disent-ils simplement pour apaiser la peur des touristes de voyager dans le pays. Luis raconte qu'il connaît même des Salvadoriens qui possèdent un passeport étranger et affirment qu'ils ont maintenant beaucoup moins de problèmes avec les Maras dans leur propre pays et qu'ils sont laissés tranquilles par eux. Les gangs ne tuent que leurs propres gens, pas les étrangers. Je suis cependant assez convaincu que si un touriste se trouvait malencontreusement en plein feu croisé, personne ne ferait attention à lui.
Une phrase que Luis a prononcée m'a beaucoup touché : de nombreuses personnes préféreraient revivre la guerre civile plutôt que les conditions actuelles. Combien de souffrances faut-il avant qu'un pays désire la guerre pendant 12 ans avec 70 000 morts ?

Nous demandons à Luis s'il n'y a pas moyen d'améliorer cette situation ? Il dit que non, c'est sans espoir. Il n'y a pas d'issue. Il a renoncé et accepté la situation. La situation où il doit craindre pour sa vie s'il fait un pas de travers ou dit quelque chose de faux. Il a accepté cela tout comme la plupart des gens ici.
Les gangs sont organisés de manière hiérarchique, à la base se trouvent les cliques, qui contrôlent des rues ou des quartiers résidentiels. Et même si l'on capture un haut dirigeant et qu'on l'enferme, celui-ci continuera d'agir par le biais de personnes intermédiaires depuis la prison. Ou alors, un autre prendra simplement sa place.
Nous soutenons que l'éducation est très importante et qu'avec plus d'éducation, on pourrait peut-être réduire la criminalité. Luis rit et dit que de nombreuses familles n'osent même plus envoyer leurs enfants à l'école, de peur qu'ils ne tombent aux mains des Maras. Il est trop tard. Les Maras sont déjà là, à l'école.
Nous avions lu que des enfants très jeunes dans les Colonias étaient recrutés par les Maras pour exécuter des missions ou faire la garde. Les enfants recevraient 10 dollars par jour et gagneraient donc mieux que leurs parents, qui travaillent durement dans les plantations de café. Nous avons lu qu'il y a des enfants qui tuent d'autres enfants de manière aléatoire comme rite de passage. Le rite de passage qui est nécessaire pour devenir membre du gang, c'est de tuer un autre être humain.

Luis nous raconte quelque chose que nous savions déjà : les Maras n'existaient pas ici avant la guerre civile, et elles ne sont pas nées ici. Elles sont nées aux États-Unis. Pendant la guerre, de nombreux Salvadoriens ont fui vers les États-Unis dans l'espoir d'une vie meilleure. En réponse à la menace des gangs déjà présents là-bas, ils se sont également regroupés et ont fondé leurs propres bandes, comme par exemple la Mara Salvatrucha, dont les membres fondateurs étaient principalement des Salvadoriens, même si l'on ne doit pas nécessairement être Salvadorien pour appartenir à la bande. Le nom de la bande Barrio 18 vient de la 18ème rue à Los Angeles.
Dans les années 90, de nombreux Latinos immigrés illégalement aux États-Unis ont été expulsés et ont dû retourner dans leur pays d'origine. Les gangs les ont suivis, emportant avec eux leur brutalité et leur absence de scrupules, et ont terrorisé leurs propres compatriotes par la suite. Les Maras ne se trouvent pas seulement au Salvador et aux États-Unis, elles sont également répandues au Honduras, au Guatemala, au Nicaragua et même dans certaines parties de l'Amérique du Sud. Sur Internet, nous avons même lu qu'il y avait eu une attaque de membres de la MS-13 contre un contrôleur de billets à Milan. Vraiment ? À Milan ? Milan !
Je me demande à ce stade pourquoi le président actuel des États-Unis se permet de qualifier ces pays de « trous à merde ». Pour moi, après ce que nous avons appris à Perquin sur la guerre civile et à San Salvador sur la criminalité des gangs, il semble que les États-Unis portent également une part de responsabilité dans les horribles conditions de ces pays.

De temps à autre, nous consultons les nouvelles locales sur Internet. Dans le journal, il y a même une rubrique spéciale « Violence aujourd'hui ». Aujourd'hui, il y avait « seulement » 10 morts. Le taux d'homicides est d'environ 6500 par an, soit 18 victimes par jour. On y mentionne leur sexe, leur âge, si l'on connaît leur identité et où leurs corps ont été retrouvés.

Que faut-il pour améliorer cette situation, sauver ce pays et ses habitants ? Faut-il tuer tous les Maras ? Une nouvelle guerre ? Un génocide de 60 000 à 70 000 membres de gangs rien qu'au Salvador (pour environ 7 millions d'habitants) ? Peut-on vraiment penser à de telles choses ? Le dire à haute voix ? L'écrire dans un blog ? Je ne sais pas. Tout semble si désespéré.

Je suis pensif. Pensif et terriblement triste. Je pleure pour ce beau pays et ses habitants aimables. Je pleure pour les 10 morts d'aujourd'hui, pour ceux d'hier et pour ceux de demain.

Nous avons pris un taxi jusqu'au terminal de bus de San Salvador. Nous ne savions pas exactement comment cela se passait pour prendre le bus à Salvador et donc nous avons laissé les choses venir. Dès que nous sommes sortis du taxi au terminal, nous avons été assaillis par des hommes qui voulaient savoir où nous allions. À peine avions-nous prononcé « San Miguel » que nos bagages ont été pris en charge et nous avons été entassés dans un bus. Nous ne savions même pas comment cela se faisait, encore moins que nous ayons eu l'occasion de demander le prix, l'heure de départ ou quoi que ce soit d'autre, nous étions déjà assis dans le bus. Ah, c'est donc comme ça que ça fonctionne. Le bus est resté un moment au terminal, ce qui nous a permis de regarder par la fenêtre et d'observer le tumulte tout en tirant nos propres conclusions sur les transports publics. Il s'est avéré que nous étions dans un bus « Especial », qui se distingue ici des autres Chickenbuses habituels. Le bus devait se rendre directement à San Miguel et ressemblait à un car comme on en trouve chez nous. Cependant, les rangées de sièges étaient tellement serrées que j'avais déjà du mal à caser mes jambes, vous pouvez donc imaginer à quel point cela a été inconfortable pour Jörg. Plus tard, nous avons découvert que les bus Especial coûtaient environ deux fois plus que les Chickenbuses. Nous avons payé 5 dollars par personne pour le trajet vers San Miguel, qui a duré environ 4,5 heures. Apparemment, notre compréhension du terme « Direct et sans arrêt » était différente de celle des Salvadorians, car le bus s'est arrêté à plusieurs endroits et est devenu de plus en plus plein. Étant donné qu'il n'y avait aucune chance que Jörg et moi puissions nous asseoir côte à côte sur la banquette, nous avons donc eu respectivement des élèves salvadorians à côté.
Il est intéressant et extrêmement amusant à Salvador que l'on n'a absolument pas besoin de se rendre dans un magasin pour faire ses courses quotidiennes. On peut simplement faire toutes ses courses dans le bus. Partout, des vendeurs montent à bord, offrant toutes sortes de produits. La gamme de produits proposée est variée, allant des légumes (tomates, oignons, concombres, poivrons, etc.), des appareils électroniques comme des batteries de rechange, des chargeurs, des écouteurs et des multiprises, toutes sortes de noix, des chips, du pop-corn, toutes sortes de sucreries, du chocolat, des biscuits, des marshmallows, du lait, des gâteaux au fromage, des sandwiches, des tortillas, du poulet grillé sur brochettes, des boissons, des jus de fruits, de l'eau dans des sachets en plastique, des sous-vêtements, des leggings, des pantalons, des médicaments contre l'hypertension, la fièvre et les douleurs, des journaux, des lunettes de soleil, etc. Un mélange vraiment coloré. Le produit phare étaient des chaussettes, sur lesquelles la moitié des passagers s'est précipitée pour acheter un des paquets de quatre proposées. Qui achète des chaussettes dans un bus ? Nos tailles n'étaient en tout cas pas disponibles. C'était surtout marrant d'écouter avec quelle ferveur et talent marketing les vendeurs faisaient la promotion de leurs produits, faisant la publicité à haute voix des avantages et de la qualité des choses, et notant encore et encore qu'il s'agissait de « Productos americanos ». Normalement, les chaussettes sont vendues par trois pour 8 dollars, mais aujourd'hui seulement, elles étaient en promotion à 4 paires pour seulement 3 dollaritos ! Comment pourrait-on manquer une telle occasion ? Le voisin de siège de Jörg a à peine pu se contenir devant le choix des couleurs de chaussettes disponibles.
Sur le chemin, nous avons aussi acheté quelques bonbons et autres collations auprès des vendeurs. Premièrement, c'était souvent moins cher que dans le magasin, et deuxièmement, il me semble qu'il est louable de soutenir des jeunes qui ont choisi un chemin de vie honnête et paisible, dans un pays où tant d'enfants et d'adolescents tombent entre les mains de bandes criminelles. Normalement, nous sommes très réservés avec les dons d'argent aux mendiants, surtout ceux qui s'approchent résolument des touristes. Mais dans un pays aussi pauvre, nous avons aussi parfois quelques centimes à offrir, pour des gens qui montent dans les bus sans jambes et demandent quelque chose pour leurs familles. Après tout, il n'y a pas ici de Suva, pas de IV et certainement pas de perspectives professionnelles pour les personnes handicapées. Et si l'on donne seulement 25 centimes à un tel homme, il vous sourit avec reconnaissance et vous souhaite la bénédiction de Dieu et une magnifique journée. Merci, nous te souhaitons aussi cela.

Arrivés à San Miguel, nous avons pris un taxi pour l'hôtel. Nous avions déjà assez vu de San Miguel après cette première course et étions contents de ne passer qu'une nuit ici, en route vers Perquin. Les grandes villes du Salvador ne sont vraiment pas faites pour les âmes sensibles, et surtout pas pour ceux qui ont des difficultés avec les armes à feu. D'une part, le nombre d'armes à feu est encore bien plus élevé que ce que nous avons vu par exemple au Guatemala. Alors qu'au Guatemala, surtout le personnel de sécurité devant les centres commerciaux, les grandes pharmacies et les banques portait des armes, ici devant chaque petit magasin et boutique, il y avait au moins un homme avec un fusil. D'autre part, les agents de sécurité au Guatemala accrochaient leurs armes avec une sangle sur l'épaule et les tenaient relâchées à la main. Au Salvador cependant, les gens ont le doigt directement sur la gâchette à tout moment. Un simple mouvement suffirait, et le fusil à pompe vous enverrait dans l'au-delà. Mais d'une certaine manière, on finit par s'habituer à cela, après tout nous nous étions également habitués à toutes les armes au Guatemala.
Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est quand Jörg a soudain dit de regarder par la fenêtre du taxi. Le taxi était devant un magasin de motos et de vélos. Et là, un homme avec un holster de cuisse par-dessus son jean était plongé dans une discussion. Il était appuyé contre le mur, le doigt sur la gâchette de son pistolet. Pendant que je le regardais, surpris, il a soudainement tourné son regard vers moi et j'ai presque littéralement vu le canon de son arme. Et moi ? Je lui ai souri amicalement, et lui, il a souri en retour. Soyons honnêtes, que doit-on faire d'autre que de sourire amicalement (et espérer que ce bon homme n'ait pas une secousse) ?
En passant devant l'hôpital militaire, Jörg a observé qu'une voiture arrivait au niveau de la barrière d'entrée pour s'enregistrer. Le soldat qui surveillait l'entrée tenait le canon de son fusil d'assaut à travers la fenêtre ouverte, pointé vers le conducteur de la voiture. Il ne reste vraiment qu'à espérer de ne pas avoir besoin d'aller à l'hôpital au Salvador.

De toute façon, dès notre première course en taxi, l'intérêt pour San Miguel, la deuxième plus grande ville du Salvador, nous a beaucoup quitté. Les grandes villes du Salvador ne sont vraiment pas très séduisantes, surtout ici où la criminalité de gang est la plus élevée. Mais nous en parlerons plus tard.
Le trajet en bus vers Perquin serait également inconfortable, c'était un long chemin dans les montagnes et il n'y avait pas de bus « Especial ». Nous ne savions pas non plus quelle était la situation en matière de sécurité sur le chemin, il y avait des déclarations très contradictoires de la part des gens que nous avions interrogés par la suite. Comme on nous l'a dit, il n'y avait tout simplement pas de touristes étrangers dans l'est du Salvador, les rares qui parcouraient le pays se trouvaient uniquement à l'ouest. Nous avons donc décidé de chercher une voiture qui pourrait nous y amener. Nous avons demandé à l'hôtel, et il a été confirmé que le Salvador n'était pas du tout préparé pour accueillir des touristes avec de telles demandes spéciales. La femme à la réception a été plutôt surprise par notre requête et a dit que nous devions probablement prendre un taxi dans la rue. Un autre membre du personnel de l'hôtel est alors intervenu et a dit qu'il demanderait à son fils s'il avait le temps. Et effectivement, le lendemain matin, Carlos, le fils de l'employé de l'hôtel, nous attendait devant l'hôtel pour nous conduire à Perquin. Nous préférions également voyager avec quelqu'un dont nous savions au moins où son père travaillait, qu'avec un taxi aléatoire dans la rue.

Avec la voiture privée, le trajet a duré environ 2h, donc la moitié du temps que nous aurions pris par bus. Malheureusement, Carlos n'était pas très bavard, donc le trajet s'est déroulé plutôt tranquillement. À notre arrivée à Perquin, il nous a donné son numéro de téléphone, afin que nous puissions le contacter via WhatsApp pour le retour, nous devions simplement l'informer 3h à l'avance. Bien sûr, c'était un bon coup pour lui, puisque visiblement il ne semblait pas avoir grand-chose à faire, s'il pouvait être de retour là-bas en 3h. Et pour nous, c'était évidemment une manière agréable et sécurisée de voyager, donc une situation gagnant-gagnant, dirais-je.

Perquin est un joli petit coin dans les montagnes du Salvador, près de la frontière avec le Honduras. L'endroit est principalement visité par des touristes locaux et des classes scolaires. Il est connu parce qu'il était le bastion d'aujourd'hui de la FMLN dans la guerre civile, pour les guérilleros. Sur place, il y a un musée qui raconte la guerre civile ainsi qu'un camp de guérilla reconstitué.
L'hôtel que nous avions réservé, Perquin-Lenca, était incroyablement joli, situé sur une colline dans la forêt et offrait un bon rapport qualité-prix, un très bon restaurant et des hamacs sous les arbres, où l'on peut profiter des journées.
L'après-midi après notre arrivée, nous avons visité la petite ville et nous y sommes promenés. Et c'est là que nous avons en fait été volés pour la toute première fois : Jörg venait d'acheter une canette de limonade à l'orange dans un magasin et s'apprêtait à la boire. Un homme est alors passé et lui a pris la canette des mains. Je ne l'ai d'abord même pas réalisé, le gars racontait des choses, disant que ce n'étaient pas de vraies oranges, je ne sais pas, nous n'avons pas compris. De toute façon, il a pris la canette et s'est éloigné. Nous étions là comme des ânes sur la montagne, avec un air bête et ne comprenions pas ce qui se passait, tandis que deux autres hommes plus âgés qui étaient assis au bord de la route observant la scène, se moquaient à mourir. Eh bien. Moins une limonade à l'orange. « Gschächt nüt schlemmers », comme on dit en Suisse. « À ta santé », souhaitions-nous au voleur audacieux de limonade.

Grâce à l'hôtel, nous avons pu rejoindre notre guide Rafael. Tard dans la soirée, nous lui avons envoyé un message et il était tout de suite prêt à nous accompagner le lendemain matin à El Mozote. Rafael est un vétéran de la guerre civile et a combattu du côté des guérilleros de la FMLN. Son corps porte de nombreuses traces du combat, il a été blessé plusieurs fois. Par exemple, il lui manque tous les bouts de doigts d'une de ses mains.
À El Mozote, il y a une stèle commémorative pour un massacre d'environ 900 civils (y compris des femmes et des enfants), qui a eu lieu en décembre 1981, perpetré par des soldats gouvernementaux durant la guerre civile. Ce massacre a été l'attaque la plus violente de l'État contre la population civile durant la guerre civile et est considéré comme l'un des plus grands crimes de guerre de l'histoire de l'Amérique centrale.
Pour atteindre El Mozote, nous avons pris ce que Rafael appelle des « transports informels », c'est-à-dire que nous avons commencé à marcher en espérant croiser des connaissances de Rafael qui pourraient nous prendre en route. Nous avons donc changé de véhicule quelques fois, passant d'une benne à une autre, tout en marchant de temps en temps jusqu'à ce que nous rencontrions des connaissances. Heureusement, nous n'avons eu qu'à faire une petite partie du long trajet à pied, on se connaît ici entre vétérans de la guerre.
La stèle elle-même n'est pas très spectaculaire. Il y a un monument, et derrière, les noms des victimes et leurs âges sont gravés sur des plaques de pierre. Ce qui était émouvant, c'était d'écouter les histoires de Rafael lui-même et d'une témoin et survivante du massacre. Des hommes, des femmes et des enfants ont été conduits par groupes sur la place devant l'église et abattus un par un. Les jeunes filles étaient emmenées sur une colline voisine, y étaient violées puis ensuite tuées. Il y a un livre qui relate ces événements, écrit par une autre survivante nommée Rubina Amaya, que j'ai acheté sur place et que je lis maintenant. Cependant, étant uniquement disponible en espagnol, ça prend un peu plus de temps à lire. Rubina raconte de manière déchirante comment elle a été séparée de ses 4 enfants ce jour-là horrible. Elle a réussi à fuir, mais elle a dû laisser ses enfants derrière elle. Tandis qu'elle se cachait, elle a reconnu les cris de ses enfants alors qu'ils étaient tués.
Lorsque nous étions au monument, deux femmes sont également passées pour déposer des fleurs pour leurs familles, qui avaient également perdu la vie lors du massacre.
Malgré tout, cela nous a étonnés que la région soit à nouveau si vivante et que tant de gens y vivent. Rafael nous a expliqué qu'entre novembre et décembre, de nombreuses personnes quittent les villages pour aller récolter le café. Ces gens ont été épargnés par le massacre et sont ensuite retournés dans la région, fondant de nouvelles familles et participant à la reconstruction.
La guerre civile au Salvador a duré de 1980 à 1992, soit 12 ans de combats. La raison principale du conflit était la pauvreté des populations rurales. La richesse, tirée principalement des exportations de café au 20ème siècle, était contrôlée par seulement 2% de la population salvadorienne. De plus, à cette époque, les idées et l'esprit de la révolution et de la résistance armée des guérilleros se répandaient de Cuba et du Nicaragua. Il est intéressant de noter qu'on trouve aussi à El Mozote et dans de nombreux autres endroits du Salvador des images de notre ami El Commandante Che Guevara. Nous sommes très heureux d'avoir commencé notre voyage à Cuba, car cette expérience a beaucoup contribué à nous donner un sentiment du climat de la révolution et de la guérilla qui régnait à l'époque dans cette partie du monde.
Le 24 mars 1980, l'archevêque Oscar Romero, qui luttait pour l'équité sociale et la paix, a été assassiné alors qu'il célébrait la messe dans la chapelle de l'hôpital Divina Providencia à San Salvador. Cet assassinat a provoqué un soulèvement armé qui a débouché sur une guerre civile la même année.
Le gouvernement américain soutenait alors la dictature militaire du Salvador, faisant de ce pays un autre terrain d'affrontement de la guerre froide. En plus des conseillers militaires et du matériel de guerre, des sommes d'argent considérables étaient également transférées dans le pays. L'unité anti-guérilla responsable du massacre d'El Mozote a été formée et entraînée par des soldats américains. Sans l'ingérence des Américains, l'armée salvadorienne aurait depuis longtemps été vouée à la perte et la guerre terminée, le soutien financier des États-Unis a donc prolongé le conflit. Jusqu'à ce que des pourparlers de paix soient finalisés en 1992 entre la FMLN et le gouvernement salvadorien, un cessez-le-feu ait été négocié, la guerre a causé environ 70 000 victimes, principalement des civils.
Un fait intéressant et quelque peu drôle : Rafael nous raconte que les guérilleros achetaient leurs armes au Nicaragua. Précisément auprès de l'armée, qui avait reçu ces armes des États-Unis pendant la guerre civile au Nicaragua. Il n'est pas étonnant que les Américains finissent toujours par combattre avec leurs propres armes.

Pour le retour d'El Mozote, nous avons pris le bus, qui ne circule que quelques fois par jour. Nous avons dit à Rafael que nous comptions visiter le musée et le camp de guérilla cet après-midi-là. Il a immédiatement proposé de nous y accompagner.
Le musée est relativement sobre et est principalement composé de photographies. Il y a peu de texte et d'explications. C'était donc bon d'avoir Rafael avec nous.
C'était intéressant de voir que Rafael a également eu des discussions animées avec d'autres visiteurs locaux au musée, et que quelques débats ont éclaté, notamment sur la question de savoir si la situation est réellement mieux ou non. Jörg et moi étions à côté et essayions de comprendre au maximum ce que les Salvadoriens se disaient entre eux, mais c'était parfois tout simplement trop difficile. Néanmoins, il est clair que la guerre et les questions sociales qui y sont liées préoccupent toujours la population. Un de ces hommes que nous avons rencontrés là-bas nous a dit que certains de ses oncles avaient combattu du côté des guérilleros pendant que d'autres servaient dans l'armée salvadorienne. Il semblerait que la guerre ait souvent divisé les familles. Nous lui avons demandé comment était le climat aujourd'hui dans la famille, s'il y avait encore des conflits ? Non, a-t-il dit, il n'y a plus de conflits, tout est paisible dans la famille, c'est du passé.
Que faisaient les vétérans après la guerre, avons-nous demandé ? La plupart sont simplement redevenus agriculteurs, comme avant, a raconté Rafael. Plusieurs sont devenus guides, comme lui-même.
Dans une des salles du musée, sont exposées les armes des guérilleros d'époque. Et là, Rafael brillait vraiment. Chaque fusil nous a été montré en détail, il manipulait et démontait chaque arme avec enthousiasme. Ces armes avaient été ses compagnons pendant longtemps, c'était évident. Même les autres messieurs dans la salle se laissaient emporter par son enthousiasme, et tous exprimaient des sons admiratifs lorsque Rafael nommait les calibres, les distances à partir desquelles on pouvait toucher et tout ce qui était autre chose d'important à savoir sur les armes. « Ooooohhhh ! Ahaaaaaaa ! Woooow !»
Et moi ? Je me tenais là, ennuyée, je ne peux pas ressentir d'enthousiasme pour la machine de guerre, et il n'y avait pas de sacs à main à acheter. 😎

Ensuite, nous avons également visité le camp de guérilla reconstitué avec Rafael. C'est clairement un attrape-touristes, mais néanmoins assez divertissant. On peut voir les tentes que les guérilleros utilisaient, des abris souterrains, une station de radio de guérilla reconstituée « Venceremos », et encore ici toutes sortes d'armes, de bombes et de butin de guerre. De plus, quelques ponts suspendus peu engageants traversent la forêt, que l'on peut emprunter (si l'on en a le courage). C'était assez amusant de visiter le camp avec Rafael. Il ne cessait de rappeler qu'il n'y avait pas de sentiers à l'époque, car on aurait été bombardé depuis les airs instantanément !

Ensuite, Rafael nous a ramenés à l'hôtel et nous nous sommes dit au revoir. C'était une journée fascinante et divertissante avec lui.

Comme il n'y a pas grand-chose à voir à Perquin, nous avons commandé notre ami Carlos pour le lendemain matin et sommes partis avec lui de retour à San Miguel. Il nous a conduit directement au terminal de bus, d'où nous avons pris le bus le jour même pour revenir à San Salvador.

Perquin nous a beaucoup plu. Comme nous l'avons appris, peu de touristes étrangers trouvent leur chemin ici. C'est pourtant un charmant petit village dans les montagnes, avec un climat agréable, où l'on peut passer bien 1 à 2 jours. On ne voit généralement pas d'armes ici (excepté dans le musée), c'est très calme, sûr et tranquille, et les habitants sont très amicaux et serviables (sauf quand ils vous volent votre boisson).

De Antigua, nous avons réservé un bus direct pour San Salvador. Direct est cependant relatif ici, car nous avons été récupérés par une navette à Antigua, mais ensuite simplement abandonnés dans une gare routière à Guate City et on nous a remis une enveloppe que nous devions présenter au guichet. Il s'est avéré que l'enveloppe ne contenait qu'un billet de 50 dollars, et que nous devions réserver nous-mêmes le bus pour Salvador. Bien que je m'étais imaginé le « service de navette » un peu différemment, eh bien. Au moins, l'opérateur de la navette nous a donné trop d'argent, si bien que nous avons même récupéré 5 dollars. Il faut savoir se réjouir des petites choses de la vie. Nous étions ici maintenant et heureusement, il y avait suffisamment de place dans le bus, donc il n'y avait pas de problème. Cependant, ce qui était un peu malheureux, c'est que nous étions arrivés 3 heures trop tôt à la gare et que le bus avait 1 heure de retard, donc nous avons dû attendre un total de 4 heures dans la gare.
La sortie du Guatemala s'est déroulée aussi simplement que l'entrée, tout cela n'a pas pris 5 minutes. L'entrée au Salvador a été encore plus simple, car il ne fallait même pas descendre du bus. D'abord, un douanier est monté dans le bus, a voulu voir le passeport de chacun, a demandé d'où l'on venait et où l'on se rendait, et a coché tous les passagers sur sa liste. Ensuite, un Terminator est monté dans le bus, ou plutôt un Terminator en version miniature Maya. À peine 25 ans, le jeune homme frêle, armé jusqu'aux dents, vêtu de noir de la tête aux pieds et avec des lunettes de soleil noires, bien qu'il commençait à faire sombre. Schwarzenegger aurait été jaloux de sa tenue. "Anti-Narcos" était écrit sur sa chemise noire, donc recherche de drogues. Quand il est monté dans le bus, il a dit de ne pas s'inquiéter, car apparemment nous n'étions pas les seuls passagers à avoir l'air un peu intimidés. Lui aussi a voulu voir le passeport de chacun, puis il est sorti et a dit "Bienvenidos a El Salvador". Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Malheureusement, il n'y a pas eu de tampon dans le passeport, car tout cela était traité numériquement, a dit notre chauffeur de bus. Dommage.
Lorsque l'on voyage au Salvador, on est immédiatement gagné par un sentiment d'oppression. Cela vient probablement simplement des préjugés, puisqu'El Salvador est officiellement considéré comme le pays le plus dangereux du monde, avec le taux de meurtre le plus élevé au monde (même plus élevé que dans des zones de guerre comme la Syrie). Mais on remarque aussi bien la différence avec le Guatemala, il y a beaucoup plus de déchets partout et les maisons et villages semblent, à première vue, plus en ruine.

À San Salvador, nous avons pris un taxi pour nous rendre à notre hébergement, une « auberge » chez une famille privée. La maison se trouvait dans un quartier résidentiel sécurisé. Mais la famille était plutôt modérément sympathique, donc notre première impression était que les Salvadoriens n'étaient pas des gens particulièrement chaleureux. Cette première impression allait cependant changer légèrement au cours du voyage.

À San Salvador, nous avons visité le centre historique le premier jour. Nous avons pris le bus pour y aller, et nous avons attiré pas mal l'attention dans le bus. Il n'y a pas beaucoup de touristes étrangers ici. Le chauffeur de bus était également plutôt impoli et nous a déposés dans une rue délabrée, qui était apparemment le quartier rouge de la ville. De plus, l'odeur était insupportable. Peu accueillant. De là, nous avons marché quelques blocs jusqu'à la place principale. Il n'y a pas vraiment grand-chose à voir dans cette partie de San Salvador, car d'une part il n'y a pas grand-chose à voir et d'autre part tout semble très délabré et en décomposition ici aussi.
Nous avons encore visité la Iglesia El Rosario au centre-ville, qui est considérée selon les guides de voyage comme l'une des plus belles églises d'Amérique centrale. De l'extérieur, on ne pourrait pas le croire, car il ne s'agit que d'un bloc de béton gris. Cependant, de l'intérieur, elle est plutôt jolie, rappelant un peu la Sagrada Familia à Barcelone. Les murs contiennent des vitraux à travers lesquels le soleil pénètre et baigne l'intérieur de l'église dans une lumière colorée. Sinon, l'église et l'autel sont très simples. Dans la nef, il y a aussi un parcours où le chemin de croix de Jésus est représenté par des sculptures modernes assez abstraites.

Le lendemain, nous avons quitté San Salvador, une ville franchement peu sympathique, et avons pris la direction de l'est vers San Miguel. Mais nous reviendrions encore plusieurs fois à San Salvador, car tous les principaux axes routiers passent par la capitale.