Le deuxième jour d'aujourd'hui est tombé sur moi. Tous nous avons été réveillés tôt le matin par les rayons du soleil, et nous avons lentement commencé à sortir de nos sacs de couchage. Après un petit déjeuner copieux et une brève lutte avec notre valise, un voyage vers la métropole serbe nous attendait, où la veille des manifestations massives d'étudiants avaient eu lieu. Malgré son léger handicap (une jambe fatiguée), Fíla nous avait prévu une belle visite de la ville, où nous avons pu voir des églises intéressantes avec un groupe de musiciens locaux qui ont animé notre chaude matinée. Nous avons également visité la forteresse locale, qui a protégé la ville pendant de nombreux siècles depuis l'époque des anciens Romains. Par pure coïncidence, nous sommes tombés sur un petit magasin de délicatesses locales, le luxe, m'njam. Après une promenade et un retour à la voiture autour des bidonvilles locaux, un déjeuner de nos propres provisions nous attendait.

Nous arrivons à la ville thermale de Vrnjačka Banja, où se déroulait un festival folklorique, et nous nous sommes discrètement joints aux danses dans la foule, goûtant quelques gorgées d'eau locale avant de reprendre notre voiture et de nous diriger vers notre dernière escale en Serbie, les formations rocheuses de Davolja Varoš. En route, nous roulons tranquillement à travers les montagnes et les vallées, lorsque soudain, de derrière un virage, un vieux grand-père surgit sur un vieux tracteur qui faillit nous faire sortir de la route, ce sauvage. Espérons qu'il a pu freinier en bas. Nous passons le village de Pleš, où nous faisons un bref arrêt pour nous souvenir de Dan Kuňák. Nous atteignons les rochers déjà tard dans la soirée après la fermeture, mais la porte étant ouverte, nous avons continué et avons eu l'occasion de voir les rochers, le beau coucher de soleil sur les collines locales, ou la petite église de Sainte Petka. Un membre non nommé a même réussi à casser la fragile barrière.

Vers neuf heures, nous franchissons la frontière et entrons au Kosovo. Ici, quelques locaux ont tenté de nous faire des kamikazes dans le transport routier des Balkans, mais sinon rien de terrible. Le lieu de notre sommeil, quelque part dans les bois et dans le noir, suscite une certaine inquiétude, deux des plus courageux envisagent même de dormir dans la voiture, mais finalement nous dormons tous dehors. Les horreurs qui se sont produites dans la nuit seront racontées dans un prochain article.

Hanz

Rendre visite à la famille d'Adrian au Kosovo 

23.07.23

En ce qui concerne l'écriture, j'ai un peu de retard en ce moment. Cela est dû d'une part au fait que je n'ai pas toujours eu Internet et d'autre part au fait que je suis en déplacement presque tous les jours jusqu’au soir... Occupé, occupé.

Je continue à rencontrer de nombreuses personnes ouvertes avec qui j'engage la conversation, bois des cafés, mange avec eux et finalement cela mène à des changements dans mes 'plans', s'ils existent vraiment, et à vivre beaucoup de choses inattendues. De plus, Brstl m’a également contacté plus souvent avec de petits problèmes à résoudre. Occupé, occupé...

C’est pourquoi il m’est désormais un peu plus difficile, mentalement et émotionnellement, de revenir quelques jours en arrière pour en écrire. Mais c'est cela être blogueur, m’a-t-on dit. Je ne vais pas décevoir Vakantio.

Quand je pense au trajet de Pristina à Peja, je me souviens principalement que je voulais absolument parler de l'autoroute de manière positive. On pourrait dire qu'il y a de vraies autoroutes au Kosovo. De bonnes autoroutes. On m'a dit qu'on avait commencé à investir dans l'infrastructure ici plus tôt. Plus tôt et de manière plus ciblée qu'en Albanie, par exemple. La différence est vraiment remarquable.

En pensant au trajet, je pense aussi immédiatement aux innombrables voitures vraiment cool, plus populaires et tendance, surtout de fabricants allemands, qui sont omniprésentes sur toutes les routes ici. On dirait presque que les gens n'ont pas envie de montrer ce qu'ils ont lorsqu'ils rentrent chez eux. Les nombreuses stations de lavage de voitures font de bonnes affaires ces jours-ci, car quoi de plus cool qu'une Mercedes ? Bien sûr, une Mercedes fraîchement lavée et brillante. Ou peut-être est-ce simplement à cause des routes poussiéreuses.

À ce propos :

https://www.zueritoday.ch/videos/knattern-posen-runden-drehen-so-praesentieren-schweiz-kosovaren-ihre-autos-in-der-heimat-152656937

Mon observation est évidemment subjective et sans jugement.

Pour moi, ce mode de vie semble en fait un peu déroutant. En revanche, cela l’est aussi. C’est très sûr. C'est ce que c'est, et c'est excitant et intrigant de croiser tout cela ici...

Peja semble s'être préparée pour les vacanciers et ne semble pas être dépourvue de boutiques de vêtements, de sacs à main et de bijoux. L'ambiance m'a beaucoup rappelé Pristina et Prizren. Certes, avec d'autres 'attractions' mais l'atmosphère, les offres et les gens sont d'une certaine manière similaires. Je n'y ai pas passé beaucoup de temps. Comme d'habitude, j'ai bu un café, j'ai été reconnu et abordé en tant qu'Allemand, j'ai papoté, fait un peu de vélo et flâné dans la zone piétonne.

Peja est presque à la frontière du Monténégro et est plus ou moins entourée de montagnes, de gorges, de rivières et de (nature intacte).

De retour au camping-car, je me pose la question quotidienne : Que faire maintenant ? Où aller ? Il y a peu d'endroits sur Park4night. Pas de campings non plus. D'autres camping-cars sont ailleurs, pas ici.

Le meilleur moment pour feuilleter à nouveau mon vieux 'Manuel du road trip dans les Balkans'. Cela a souvent été une compilation littéraire et visuelle utile. Elle contient entre autres des coordonnées pour des parkings. De plus, des descriptions sélectionnées de lieux intéressants et des informations générales utiles sur les pays. Oui, je le recommanderais à un ami. (Péninsule des Balkans, M. David Brecht, Stefanie Hardt)

Une des recommandations m'a aidé dans ma prise de décision et m'a conduit au monastère de Visoki Decani, situé à environ 30 minutes.

Les gars du stand de fruits et légumes où je me suis arrêté étaient également très communicatifs. Leur sujet principal : les femmes. Une conversation très drôle, bien que certaines affirmations ne correspondent peut-être pas tout à fait à ma position, mais c’est tout à fait acceptable.

À ma grande surprise, la route d'accès est protégée ou contrôlée par des soldats. Je ne comprends pourquoi que plus tard. Jusqu'à présent, on m'a toujours parlé de la situation politique difficile, mais ce n'était finalement qu'une histoire. Voir les soldats a laissé une autre impression et m'a amené à m'intéresser davantage à l'histoire et aux antécédents. Mon constat : c'est compliqué. Comme souvent. L'histoire est certes l'histoire, mais les gens, selon d'où ils viennent et ce qu'ils ont vécu, racontent généralement leur propre histoire et ainsi différentes perspectives apparaissent.

Le monastère serbo-orthodoxe est donc encore toujours gardé par des soldats européens. Dernièrement, la KOFR a dû défendre le monastère en 2004 contre une foule de nationalistes albanais. KOFR signifie Kosovo Force et est une formation militaire multinationale mise en place sous l'égide de l'OTAN en 1999 après la fin de la guerre du Kosovo. Très intéressant, mais aussi un sujet à part.

Entre 1998 et 1999, des hostilités inspirées par l'UCK (Armée de libération du Kosovo, une organisation paramilitaire ultranationaliste albanaise qui a combattu pour l'indépendance du Kosovo) ont également visé les moines serbo-orthodoxes. Cela contribue également à un certain devoir d'éducation.

Pour entrer dans le monastère, je dois d'abord me changer. L'entrée en shorts n'est pas autorisée. J'ai eu de la chance qu'il ne fasse pas si chaud.

Le monastère vieux de près de 700 ans dégage une profonde tranquillité. Dès l'entrée, on est saisi par l'atmosphère spirituelle. Le site est entretenu et soigné. Un endroit où il fait bon se sentir et se retrouver. L'intérieur du monastère, les fresques sont vraiment époustouflants.

Petite anecdote :

Dans l'extérieur, je rencontre un Serbe, Jovan, qui m'invite dans le 'café du monastère' à discuter de café et de raki. Un gars sympa qui était très sociable. En même temps un peu étrange. Très étrange, comme il s'est avéré plus tard.

La communication était un peu difficile, car il ne parlait presque pas anglais....

Pour faire court :

Après avoir échangé nos numéros, il m'a envoyé sans cesse des messages auxquels je ne pouvais rien comprendre. Le lendemain, il m’a appelé sans cesse. Ce qu'il voulait exactement ? Aucune idée. Cela a commencé à devenir agaçant et avait un goût étrange. Ses messages sont devenus de plus en plus provocateurs et sexuels. Plutôt pas cool... Contact bloqué. Simple. C'est étrange, mais on peut aussi croiser ce genre de choses.

Les gars de la KOFR me recommandent, lorsque je les interroge, de suivre un peu plus la route avec mon camping-car pour pouvoir me garer au bord d'un cours d’eau.

Meilleur conseil. Meilleur emplacement jusqu'à présent au Kosovo. Enfin de nouveau la nature, le calme et de l'espace pour s'épanouir, faire du sport, etc.

J'ai aussi trouvé très intéressant de conduire ma voiture dans la rivière pour la laver. Cependant, comme la rivière est utilisée ici aussi souvent que les milliers de stations de lavage dans les villes, je me suis vite rendu compte : c'est comme ça que ça se passe ici. Normal.

Et si l'on y est, on peut également prendre le temps de laver tous les coussins de la maison en profondeur. Mais cela ne se fait qu'avec du savon biodégradable, bien sûr.

Ce jour-là, je m'étais encore moqué de cela, mais le lendemain matin, je me suis retrouvé moi-même dans le lit de la rivière pour donner à mon ami Brstl un petit coup de nettoyage. Et pour remplir de l’eau. J'étais même sur le point de laver mes tapis. Cela a été reporté.

Dans l'ensemble, un excellent petit coin. Enfin pouvoir camper en paix. La baignade est aussi possible, dans la belle eau froide des montagnes.

La décision de rester un jour de plus a été prise dès la veille au soir.

Autres recommandations vidéo :

https://www.zueritoday.ch/videos/deshalb-gefaellt-den-schweiz-kosovaren-der-ausgang-in-der-heimat-besser-152668389

https://www.zueritoday.ch/videos/prost-qenan-haziri-nimmt-ein-schweizer-bierfaessli-mit-in-den-kosovo-152625175

21.03.23

Pour aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec Benjamin, un tatoueur de Pristina.

J'ai écrit un mail à Benjamin quelques jours auparavant et j'ai simplement cherché les infos en ligne. Une grande ville est bien adaptée pour cela...

Avant de monter sur mon vélo le matin, je fais naturellement un bref passage chez Feim, au café d'à côté. Étant donné que je suis garé à seulement 10 mètres sur le parking et que je suis devenu un client régulier, nous nous connaissons bien maintenant. Il parle également un peu allemand, ce qui n'est pas surprenant. Son frère vit à Esslingen et lui-même a aussi vécu en BaWü. Il est revenu ici il y a quelques années et a ouvert un petit café. Il habite juste au-dessus et même ses frères et sœurs, qui vivent normalement en Allemagne, ont un appartement ici. La semaine prochaine, ils viennent lui rendre visite. C'est comme ça ici... Un bon café au lait et un peu de bavardage, puis je retourne en ville.

Au deuxième jour à vélo, je ressens à nouveau un peu comme si je vivais dans la ville. Avoir le vélo rend vraiment beaucoup de choses beaucoup plus faciles. Surtout dans les villes, on est super flexible et indépendant. Et parfois, je me sens un peu chez moi en parcourant les rues.

On ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre en planifiant un tatouage uniquement en se basant sur quelques informations d'internet...

Beni est en tout cas un type très sympathique et intelligent, avec qui j'ai tout de suite bien accroché. Il est également très ouvert et intéressé, et nous avons d'abord discuté de tout et de rien. Nous avons aussi parlé des nombreux 'touristes' qui viennent de Suisse et d'Allemagne en ce moment. Lui et ses amis appellent cette période affectueusement : 'Schatzi Zeit'. D'une part parce qu'on rend visite à la famille, d'autre part aussi parce que 'de l'argent arrive'. Et bien sûr en allemand... Pour lui, c'est aussi une période où il travaille particulièrement beaucoup. Beni a également mentioned que rien que ce jour-là, 37 avions sont arrivés au Kosovo. Pour un si petit pays, c'est déjà pas mal.

En ce qui concerne son travail, il est vraiment professionnel et il fait un excellent travail.

Ce jeune homme de 27 ans est originaire de Pristina et a étudié l'art ici. Il tatoue désormais à plein temps. Avant cela, il a travaillé comme graphiste.

Après la première session du matin, nous avons directement convenu d'une seconde pour l'après-midi.

J'y retournerais à tout moment. J'ai passé un très bon moment avec Beni dans son studio.

À la fin, il m'a demandé si j'avais envie d'essayer de tatouer moi-même... En fait, j'en avais déjà longtemps envie. Il m'a tout montré et j'ai fait mon premier tatouage moi-même. Génial. Un petit rêve s'est réalisé. Ça a également très bien fonctionné.

Beni a dit qu'il propose parfois cela à ses clients, quand il a l'impression que ça pourrait leur convenir. Beni n'est pas seulement un gars sympa, mais aussi un artiste créatif. Tout son studio et la manière dont il travaille et ce qui lui tient à cœur font de l'endroit autre chose qu'un simple salon de tatouage standard. Le studio doit être à la fin de la journée un espace de créativité et ne pas perdre son caractère underground naturel. En conséquence, tous ses clients peuvent également immortaliser leur nom sur l'un des murs avec une bombe de peinture ou d'autres ustensiles. Fumer, boire, manger, tout est possible, tant que l'on se sent bien. Et c'est ce que j'ai ressenti. C'était une journée magnifique et unique.

20.07.23

Du sud du pays, je roule aujourd'hui environ 80 km vers le nord, en direction de la capitale, Pristina. La ville compte environ 200 000 habitants et est considérée comme une ville très jeune et dynamique. Le pays lui-même a de plus la population la plus jeune d'Europe. La ville est le pivot central du pays et son centre culturel, économique et politique.

Vers midi, j'arrive dans la ville, qui émerge presque de nulle part devant moi. Autour, il y a beaucoup de nature, et d'après mon impression, peu de civilisation.

Cependant, je me rends vite compte que la ville est extrêmement vivante et populaire dès le premier rond-point. En plus du fort trafic, je remarque une fois de plus les nombreuses plaques d'immatriculation suisses et allemandes sur les voitures. Il semble qu’une voiture sur cinq ait une plaque étrangère. On dirait que c'est la haute saison, et les gens profitent des vacances pour retourner chez eux, rendre visite à leur famille et à leurs amis.

Au début, cette ambiance me séduit. C'est excitant d'être soudainement partie intégrante de ce sentiment de vie, de faire partie de cette bulle.

Cependant, cette euphorie ne dure pas très longtemps car la recherche de parking s'avère tout sauf facile. D'une part, il y a très peu d'annonces sur Park4Night et, d'autre part, la ville est simplement pleine de voitures. Pristina a également un peu trop grandi...

J'aurais préféré quitter la ville immédiatement. Mais j'avais déjà pris un rendez-vous pour un tatouage le lendemain.

Pour contrer mon humeur en chute libre, je me suis arrêté au premier supermarché. Une limonade froide et quelques cookies ont généralement fait leurs preuves dans de telles situations.

Dehors, sur le parking, on m'adresse à nouveau la parole. 'Allemand ?' 'Oui !' 'Ahhhhh, comment ça va mon ami ? Tout va bien ? Oui, non, merci.'

Un gars sympa. Une conversation amusante en allemand et en anglais. Il demande s'il peut jeter un œil à mon camping-car. Bien sûr.

Pour la plupart, c'est quelque chose d'assez spécial et plutôt méconnu que des gens comme moi voyagent à travers l'Europe de cette façon, et encore seuls. Les réactions sont généralement très positives malgré un léger incompréhension. Pour certains, cela peut sembler un peu étrange et bien que je connaisse maintenant ces situations, je me sens parfois un peu bizarre. J'ai l'impression de me faire encore plus remarquer ici que dans certaines régions de l'Albanie. Je n'ai jusqu'à présent vu qu'un autre camping-car.

Quoi qu'il en soit. En réalité, c'est souvent exactement ce qui rend un voyage excitant et captivant. Ces rencontres déclenchent quelque chose en moi, me préoccupent durablement et laissent généralement une impression durable.

Dans ce cas, la serviabilité de l'homme a sauvé ma journée. Il m'a demandé si j'avais besoin d'une place de parking et m'a proposé d'utiliser celle à proximité de son café. Parfait. Il a conduit devant, et moi derrière. Une place de parking idéale, avec un peu d'ombre, à côté d'un parc, à environ 3 km du centre-ville.

Juste à côté du parking, un petit café ombragé invite à rester un moment. Mon nouveau café habituel.

Avant de me plonger à nouveau dans l'agitation de la capitale, je profite ici encore un peu de la tranquillité et de la température supportable sous les arbres.

Mon premier point de chute au centre devrait alors être un magasin de seconde main. Qui a besoin de culture quand il est possible de fouiller à travers des montagnes de vêtements usés à la recherche d'un article vintage tendance, qui ne trouvera de place dans l'un de mes placards surchargés que si je perds l'un de mes t-shirts lors d'un festival, comme la semaine dernière.

Le magasin s'appelle Vintage & Art et, à ma déception, j'ai dû constater que le choix était très limité pour les hommes. Pour me consoler, je me suis dit que j'avais besoin d'une nouvelle paire de lunettes de soleil.

Je fais toujours un peu de vélo au hasard dans la région, juste pour avoir vu un peu de Pristina. C'est finalement juste une ville qui a en réalité un caractère jeune et vivant. Cependant, c'était presque un peu trop vivant pour moi, c'est pourquoi je suis retourné assez vite à ma base.

De l'ombre et du calme, et peut-être un café, c'était tout ce que je voulais.

Sur Maps, j'ai découvert par hasard qu'une grande piscine extérieure, entourée de forêt, se trouvait à seulement 2 km de moi.

Ombre + eau, c'est en effet mieux que juste de l'ombre.

Alors, direction la piscine. Bonne décision. Loin des SUV clinquants et d'autres voitures de sport, c'est plutôt agréable.

19.07.23

Je reviens à vous à nouveau...

Bien que ma motivation soit toujours perdue quelque part à Shokdra et ne soit pas réapparue, je me montre ici un cœur de blogueur....

Cette fois-ci depuis le beau Kosovo, qui m'est encore complètement inconnu.

Après presque 2 mois en Albanie, aux Peaks of the Balkans, une expérience Workaway dans une auberge à Shkodra, un festival et de nombreuses autres merveilleuses expériences, je suis de nouveau en solo sur la route. Pour tous ces beaux moments et rencontres en Albanie, il me manque presque les mots à la fin. Un pays qui a pris une place très spéciale dans mon cœur de voyage. Mais ce n'est pas seulement le pays lui-même qui a laissé une impression durable. Ce sont surtout les gens que l'on rencontre. Certains sont même devenus des amis. Cela me rend vraiment heureux.

Tout comme pour l'Albanie, le Kosovo m'intéresse particulièrement à l'avance. Justement parce qu'il n'appartient pas (encore) aux destinations de vacances typiques et qu'il est moins touristique en comparaison avec d'autres pays des Balkans, mais unique et passionnant.

Rien que le regard sur l'histoire de ce petit pays de deux millions d'habitants offre beaucoup à raconter. Sans m'y être encore vraiment penché, on rencontre pourtant ce sujet assez souvent au quotidien, surtout dans les conversations avec les gens ici. Cela a aussi été le cas lors de ma première matinée, dans une station-service près de Prizren. On me demande directement si je viens d'Allemagne, comme si j'avais ces bandes noir-rouge-or sur le visage et l'une de ces drôles de drapeaux sur mes vitres de voiture.

En fait, je suis toujours très heureux lorsque je peux avoir une conversation avec des gens qui s'y intéressent. Moi aussi, je suis intéressé, et c'est toujours un plaisir de communiquer d'une manière ou d'une autre.

On m'a en tout cas directement invité à prendre un café et l'ancien soldat m'a parlé de la division de l'Albanie. Au final, ce n'était pas si facile de le suivre, mais c'était moins à cause de la langue. Son allemand était bon. Les Serbes n'ont pas bien sorti leur épingle du jeu, c'est tout ce qui m'est resté en mémoire.

La communication s'est jusqu'à présent très bien passée, car beaucoup de gens parlent ici allemand. Pour moi, ce n'est pas très surprenant, sachant que presque la moitié des habitants vivent maintenant à l'étranger, notamment en Suisse et en Allemagne.

Environ 30 km derrière la frontière albanaise se trouve la ville de Prizren, qui m'a déjà été recommandée à l'avance et devait donc être mon premier arrêt au Kosovo. La ville, située dans le sud du pays, compte 85 000 habitants et est sans aucun doute intéressante avec ses mosquées, ses cathédrales orthodoxes et ses synagogues. Sous des ponts antiques, la rivière Prizrenzka Bistrica coule également à travers le charmant et vivant centre-ville. Une vue magnifique attend depuis la forteresse de Kalaja, qui surplombe un peu la ville. Dans le centre même, il y a encore une fois beaucoup de cafés et de restaurants. Le côté touristique de la ville se reflète également dans les nombreux petits magasins de souvenirs et bijouteries.

Je passe une nuit sur un parking très fréquenté juste à côté d'un parc. Celui-ci est également très prisé des habitants et se prête parfaitement à la visite de certains cafés, d'un petit parc de loisirs pour enfants, ainsi que du centre-ville.

Le matin et le soir, les gens viennent également se promener ici. Qu'ils soient jeunes ou vieux, avec ou sans vêtements de sport, dès qu'il ne fait plus si chaud, les gens utilisent le parc pour se dépenser. Vraiment tout le monde le fait. De plus, il y a aussi quelques appareils de sport un peu anciens, qui semblent particulièrement plaire aux personnes de plus de 70 ans. Une image qui me fait encore sourire. Très motivés, ils occupaient la zone des équipements sportifs. Même si c'était en mode ralenti, tous étaient actifs et en mouvement.

Parlons de mouvement. Pour être honnête, je me déplace maintenant aussi seulement au ralenti, car pour tout le reste, il fait en fait trop chaud. La plupart du temps, je m'éloigne vers les endroits les plus ombragés ou vers l'eau. Cependant, je m'ai traîné jusqu'à la forteresse malgré une chaleur ressentie de 48 degrés. Il faut bien faire quelque chose d'autre que de boire du café.

J'étais vraiment impatient de pouvoir au moins tremper mes pieds dans la rivière toute proche et aussi de me laver un peu, mais on cherche en vain des lieux de baignade ici. Les seules activités de loisirs acceptées ici sont le café, le shopping et la promenade. La première fait maintenant aussi partie de mes activités. La baignade ou la mer me manquent déjà.

Bien que la ville et le parking aient finalement été trop animés pour moi, je suis néanmoins bien arrivé dans ce pays des émigrés. J'attends avec impatience d'autres impressions et rencontres.

Demain, direction la capitale, Pristina.

03.07.23

Comme il n'y a souvent pas d'Internet en route et que les jours de randonnée deviennent de plus en plus longs, en résumé...

Je suis parti avec Cornelia. Johanna et Christoph sont partis un peu plus tôt, avec l'objectif de marcher peut-être plus loin que l'étape prévue ce jour-là.

Comme chaque jour, il faut surmonter quelques mètres d'altitude. Pour cette étape, environ 1200.

Je perds Cornelia juste avant la fin. J'arrive à l'objectif à Reka Allegas en début d'après-midi. D'ailleurs, je suis sur le sol kosovar depuis hier.

À Reka Allegas, j'attends un moment Cornelia et je pense même à continuer à marcher. Pour Drelaj, le village que Johanna et Christoph visaient également, il me faudrait encore environ 3 heures et 500 mètres supplémentaires. La descente serait à peu près la même pour ce jour-là.

Reka Allegas n'était également pas très accueillant, donc j'ai décidé de continuer. Je serais également ravi de retrouver les deux charmants Hambourgeois.

Alors, je mobilise encore toutes mes forces. Je croise de nouveau Cornelia en chemin. J'atteins fièrement le village et retrouve avec plaisir Jochri directement. Jochri est censé être le raccourci de Johanna et Christoph à partir d'ici.

Ils étaient déjà installés dans une maison d'hôtes. La petite maison avait vraiment l'air attrayante. En général, les maisons ici au Kosovo semblaient un peu plus chic. Je ne pouvais pas manquer le dîner et j'en rêve encore. C'était l'un des meilleurs repas depuis longtemps. Toute la maison et l'ambiance étaient très stylées et surtout vraiment propres. Je me sens presque un peu trop sale pour m'asseoir à la table. Mais la faim est plus grande...

C'était vraiment agréable de retrouver Jochri à nouveau. Ils célèbrent aussi la jolie maison d'hôtes et je suis tellement attiré que je décide spontanément de m'inscrire ici. Le prix est très raisonnable avec 35 pour tout.

Le propriétaire est également super sympa et parle très bien allemand.

Je peux à peine attendre de m'installer dans ma chambre, de prendre une douche et ensuite d'utiliser le WiFi jusqu'à ce que mes yeux se ferment depuis mon lit frais.

Cornelia campe dehors dans le jardin.

Valbona est si proche de la frontière du Kosovo, pourquoi ne pas y aller, pensons-nous et nous nous dirigeons vers un nouveau pays : le Kosovo. Même le passage de la frontière donne envie de faire ce halt. À l'entrée, il faut acheter une assurance pour la voiture (15€ pour 15 jours), car la carte verte de l'assurance n'est pas reconnue ici (qui sait pourquoi), mais cela fait déjà plaisir, car les gens sont si gentils. Nous sommes impatients pour cette aventure, n'ayant ni connaissances ni attentes.

Nous allons à Gijakova, cette ville a été très durement touchée pendant la guerre de 1999, des plaques commémoratives s'en souviennent. Il est difficile d'imaginer, c'était si récemment.

Partout où nous nous arrêtons, nous rencontrons des habitants et un sur deux parle allemand, vit en Allemagne ou a de la famille là-bas, ce qui est probablement dû à la guerre et aux fuites.

Vraiment, tout le monde est super ouvert et très très gentil, si bien que nous sommes même invités à prendre des boissons !

Nous profitons de la journée, buvons un café, grimpons la colline à côté de la ville et alors qu'un orage se profile, nous sommes assis dans une boulangerie, et nous nous régalons pour seulement 1,90€ 😍 ensuite, nous faisons un petit tour shopping, Heidi est assise par terre dans le magasin et c'est tout simplement amusant et agréable. Nous passons la soirée dans un restaurant dans l'une des plus anciennes maisons de la ville et mangeons tout ce qui nous est recommandé sans comprendre un mot et la nourriture est grandiose ! Nous payons 26€ pour toutes les spécialités que la maison avait à offrir et sommes entièrement satisfaits et heureux ! Quelle journée exceptionnelle 😍

Nous décidons que nous voulons voir encore un peu plus du Kosovo et que nous allons continuer notre route vers le nord. Le lendemain, nous partons pour la ville suivante : Peja avec un arrêt à deux monastères. Le premier est un monastère d'une fraternité avec des fresques incroyablement bien conservées jusqu’au plafond - nous sommes profondément impressionnés ! Ici aussi, tout le monde est infiniment aimable et nous sommes invités à nous détendre sur un balcon dans la cour du monastère avec une boisson. C'est fou mais : parce que le monastère est serbe orthodoxe et en plein Kosovo, il est toujours surveillé par des troupes de l'OTAN, qui, semble-t-il, ont dû prévenir des tentatives d'attaques de temps à autre, comme il y a quelques années avec des explosifs et quelques années plus tôt avec un lance-roquettes.

Nous visitons ensuite un deuxième monastère, super joli situé dans un panorama montagneux et également avec de belles vieilles fresques. Nous nous offrons des audioguides, mais nous constatons que les informations sont vraiment trop détaillées et longues et nous retiennent seulement que certaines fresques proviennent d’artistes talentueux et d'autres d'artistes au talent plus modeste (parfois aussi évidentes sans audioguide). 😂

Notre flânerie dans la ville est à nouveau super ! Nous sommes même invités à déjeuner par un autre habitant parlant allemand, juste comme ça. Vraiment super gentil !

Notre excursion au Kosovo nous amène également à Prizren, une belle ville au bord de la rivière, avec un château et d'innombrables magasins de robes de mariée et de bijoux en or. Wow, c'est plein de paillettes !

Nous sommes très heureux d'avoir pu découvrir un peu du Kosovo, vraiment une belle expérience !

02.07.23

En tant que voyageur et randonneur, je suis bien sûr très influencé par la langue anglaise et comme elle sonne simplement plus cool, le titre est aujourd'hui en anglais. Oui.

Sammy va repartir seul à partir d'aujourd'hui. Il prend un autre chemin et nos routes se séparent. J'ai beaucoup apprécié le temps passé avec lui en tant que compagnon de route. On se reverra.

Pour l'étape d'aujourd'hui, je suis néanmoins en excellente compagnie. Johanna et Christoph, ainsi que Cornelia, sont arrivés la veille au même hébergement. Comme la plupart, ils veulent aussi parcourir les Peaks of the Balkans. Johanna et Christoph viennent de Hambourg. Ils sont super gentils et sympathiques. Ils voyagent en van.

Cornelia vient du Danemark. La vétérinaire de 27 ans est parfaitement équipée et dort dans sa tente. Même la forte pluie et les orages ne l'en empêchent pas. Plutôt courageuse. Je m'entends aussi tout de suite avec elle. Il y a peu de gens avec qui je peux discuter aussi longuement sur l'équipement de plein air. Elle travaille dans un magasin de plein air à Copenhague.

Après le petit-déjeuner, nous partons ensemble en tant que nouveau groupe de quatre.

Assez nuageux, en fait changeant. Transpirer, avoir froid, sortir la veste, la remettre.

Comme toujours, des montées raides.

En cours de route, Christoph sort son drone. Dans ce cadre magnifique, on obtient bien sûr des prises de vue grandioses.

Une super ambiance d'être en groupe. Et cela malgré des chemins bien trop longs, extrêmement boueux et battus. En fait, des chemins de vaches. Nous n'étions plus sur le bon chemin. Entre-temps, il pleut aussi. C'est exactement ce qui manquait sur de tels chemins.

Lors d'une pause agréable, un groupe de jeunes vaches s'avance soudainement. Alignées les unes à côté des autres, leur curiosité ou peut-être leur faim les pousse de plus en plus près de notre table de pique-nique. Un scénario amusant.

À Milishevc, Johanna et Christoph vont dans une maison d'hôtes. Cornelia et moi avions prévu de camper, mais nous trouvons spontanément un chalet vide. Cette fois sans fumier de vache, mais avec un joli balcon en bois et une vue imprenable sur les prairies et les montagnes. Un véritable endroit parfait pour passer la nuit.

01.07.23

Pour le déjeuner, la météo annonce aujourd'hui de la pluie et des orages. C'est pourquoi le réveil sonne déjà à 06h00. Le plan est d'utiliser la journée pour un sommet supplémentaire, puis de revenir à l'hébergement. Le plus haut sommet du Kosovo (2656) est la destination et se trouve à environ 10 km de notre point de départ à Doberdol. Il reste 1450 mètres à gravir aujourd'hui.

06h00 Lever. Le petit-déjeuner prend un peu plus de temps, car environ 40 personnes mangent en même temps et veulent ensuite partir aussi rapidement que possible. L'hébergement ici est vraiment très simple et rustique. L'électricité et Internet ne fonctionnent, par exemple, que grâce à l'énergie solaire. Quand nous sommes enfin prêts à partir, il est 08h00. Le groupe d'Irlandais a le même plan et nous partons ensemble.

Sammy et moi effectuons l'ascension sans pause et mettons juste 3 heures pour atteindre le sommet. Après une courte collation et une séance photo au sommet, nous prenons le même chemin pour revenir que celui par lequel nous sommes venus, en espérant échapper à la pluie et aux orages annoncés. Malheureusement, nous nous perdons un peu, ce qui nous fait perdre encore un peu de temps. De retour sur le sentier principal, la prévision météo allait alors se confirmer et il a commencé à pleuvoir fortement comme par enchantement. Le tonnerre et des éclairs ont suivi. L'orage était juste au-dessus de nous. Vraiment, ce n'est pas une bonne sensation d'être en montagne dans de telles conditions. En un rien de temps, j'étais trempé et le vent soufflait fort sur le côté. Il fallait juste continuer à marcher...

Heureusement, l'hébergement sec était en vue et lorsque nous l'avons presque atteint, la pluie a également commencé à faiblir.

Oscar a d'ailleurs encore une fois prouvé aujourd'hui pourquoi il est un vrai chien de montagne. Nous étions justement sur les premiers cents mètres de la descente, lorsqu'Oscar est soudainement apparu devant nous. Il était avec le groupe d'Irlandais et les a effectivement suivis jusqu'au sommet et de retour en bas.

Le soir, nous avons fini la journée de manière détendue avec le groupe.

Demain, nous continuons sur le PofB Trek.

Von Nordmazedonien aus wollten wir weiter in das jüngste Land Europas fahren, das Kosovo. Aber das gestaltet sich gar nicht so einfach. Das Kosovo wird seit dem Kosovokrieg von Serbien nicht als eigenes Land, sondern weiterhin als serbisches Staatsgebiet betrachtet. Da ist Serbien aber nicht allein, neben Russland, erkennen selbst die EU-Länder Spanien und Griechenland das Kosovo nicht an. Also fristet der Kosovo ein Schattendasein auf dem Balkan mit großer Untersützung der meisten Nato-Staaten und Albaniens, ist aber regelmäßigen Schikanen Serbiens ausgesetzt. Da Serbien den Kosovo nicht als Land anerkennt, sind natürlich auch die Außengrenzen des Kosovos nach serbischem Verständnis serbische Außengrenzen, aber eben ohne serbische Grenzbeamte. Somit ist jeder, der von Albanien, Montenegro oder Nordmazedonien in den Kosovo einreist und weiter nach Serbien fährt offiziell illegal im Land. Um bei unserem späteren Abstecher nach Serbien bei der Einreise keine Probleme zu bekommen mussten wir also einen großen Umweg fahren um zuerst nach Serbien einzureisen und dann von Serbien in den Kosovo zu fahren.

Unser erstes Ziel im Kosovo ist die Hauptstadt Pristina. Hier hatten wir schon ein AirBnB gemietet und bangten pünktlich anzukommen, denn das Fahren durch den Kosovo zieht sich. Die meisten Verbindungen sind nur Landstraßen, die einen durch sämtliche Orte entlang des Weges führen und jeder der Orte hat seinen eigenen kleinen Verkehrsinfarkt. Von allen Ländern, die wir besuchten, herrschte hier das größte Verkehrschaos. Aber von der Straße aus bekamen wir gleich einen ersten Eindruck von der Zerissenheit, denn je nach Ort und der vorherrschenden Ethnie im Ort wehten entweder serbische oder kosovarische und albanische Fahnen an den Straßen. Es war wie in Nordirland, wo sich die Beflaggung auch je nach Stadtteil änderte.

Also kamen wir erst recht spät in Pristina an und haben für die ungefähr 200 km Fahrt von Skopje nach Pristina einen ganzen Tag gebraucht.

Auf dem Mutter-Teresa-Platz sind wir immer mal wieder mit Einheimischen kurz ins Gespräch gekommen. Fast alle fragten mit großen Augen, ob wir denn schon in Albanien gewesen sind und wo es uns in Albanien am besten gefallen hat. Entweder wissen sie, dass der Kosovo nicht viel zu bieten hat oder die Verbindungen und der Stolz auf Albanien sind noch riesig.

Wir merkten aber schnell, dass es in Pristina nicht so viel mehr zu tun und zu sehen gibt. Zum Glück fand aber gerade die Kunstbienale Manifesta 14 in Pristina statt. Das öffnete uns einige Türen, die uns sonst verborgen geblieben wären.

Pristina erstickt im Verkehr, die Straßen sind verstopft und jede Brachfläche, von denen es einige gibt, wird zum Parken genutzt. Leider gibt es auch kaum Parks und Grünflächen. So gibt es auch relativ wenig Spielplätze um Karl ein wenig freizulassen. Die Menschen hier verbringen ihre Zeit eher im Café. Cafés gibt es sehr, sehr viele und im Verlgeich zu Albanien, sind sie hier auch sehr oft von Frauen besucht. Viele Cafés öffnen bereits früh um 7 oder 8 Uhr. Aber ein Café zum Frühstücken zu finden ist echt schwer, denn die meisten haben wirklich nur Kaffee und ein paar Desserts im Angebot. Trotzdem sind sie schon morgens gut besucht für den Kaffee und die Zigarette in Gemeinschaft am Morgen.

Im Großen und Ganzen zeigt sich Pristina als typisch südosteuropäische Stadt mit vielen Betonbauten.

Für den Kosovo gilt: Gewalt zahlt sich aus. Also zumindest wenn man die Staatsgründung betrachtet. Im Kosovo leben schon immer vorrangig Albaner, aber auch die Serben waren immer präsent. Für die Serben stellt das Gebiet sogar einen wichtigen Teil der serbischen Identität dar. Immerhin befinden sich hier ein paar der wichtigsten serbisch-orthodoxen Klöster und hier fand auch die heroische Schlacht auf dem Amselfeld statt. Die Serben wurden dabei zwar von den Osmanen ordentlich vermöbelt und verloren die Schlacht, trotzdem begründet sich der Nationalnarrativ Serbiens auf diese Schlacht. Die Schlacht fand unweit von Pristina auf dem Kosovo Polje (Fusha e Kosovës) statt. Davon leitet sich auch der heutige Name des Kosovo ab.

Insofern wollte Serbien den Kosovo ungern abgeben. Allerdings nervten die ganzen Albaner im Kosovo. Denn diese wollten sich nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens nur noch ungern von den Serben regieren lassen und strebten nach Unabhängigkeit. Also führten die Serben einige Schikanen gegen die Albaner im Kosovo ein und im Kosovo gründete sich die UÇK für den Unabhängigkeitskampf. Nach kleinen Intermezzos und gewaltsamen Attacken der UÇK ging der Konflikt aber schnell in einen Bürgerkrieg über. Um einen Genozid zu verhindern griff schließlich die Nato mit dem KFOR-Einsatz ein und beendete den blutigen Konflikt recht schnell, allerdings ohne Legitimation der UNO. Zur Wahrung der Sicherheit des Landes sind nach wie vor KFOR-Truppen notwendig und viele Länder erkennen den Kosovo aufgrund der erfolgreichen Autonomiebestrebungen nicht an.

Von Pristina ging es durchs Land gen Westen nach Prizren. Die Straßen waren gut ausgebaut, hier scheint viel Fördergeld zu fließen. Was auffällt, es gibt entlang der Route einige große Läden, die Dieselgeneratoren im allen Größen verkaufen, vom kleinen Generator für den Garten bis zum Generator in Autogröße um einen Wohnblock zu versorgen. Hier zeigt sich dann doch die marode Infrastruktur, die von regelmäßigen Stromausfällen geplagt ist.

Auf dem Weg nach Prizren stoppten wir noch an einem kleinen Wasserfall, der als die Plitwitzersee des Kosovo beschrieben wird. Naja, es war ein Wasserfall. Aber die Fahrt übers Land dorthin war ein wenig erschreckend, jedes Feld, jeder Feldweg, jede Parkbucht wurde genutzt um Müll abzulagern.

Prizren ist die Perle des Kosovo. Hier trifft orientalisches Gewusel und Verkehrschaos auf eine schöne osmanische Altstadt und das eingerahmt von den albanischen Alpen. Von hier ist es über die Autobahn nur eine Stunde bis an den Strand von Durrës, auf dem wir selbst noch vor einem Monat waren. Wir mieteten uns wieder ein AirBnB in den verwinkelten Gassen. Beim buchen wussten wir nicht,  dass wir in einer Art Englischgrundschule schlafen würden, die gerade Ferien hat. Also hatten wir einen Haufen Platz und super kinderfreundlich war die Wohnung auch noch.

Auf dem Spielplatz trafen wir auf einen Exilkosovaren, der jetzt in der Schweiz lebt und auf Familienbesuch ist. Besser gesagt ist er auf Hochzeitsmarathon und hat gerade Verschnaufpause auf dem Spielplatz. Im Sommer ist hier Hochzeitshochsaison und alle Kosovaren kommen zurück in die Heimat. Später in der Rugova-Schlucht trafen wir auch auf eine Familie, die in einer Woche vier Hochzeiten absolviert. Naja, aber da der Schweizer nun schon hier ist, lässt er sich eben gleich noch günstig die Zähne machen, während er überlegt noch ein paar Immobilien in der Stadt zu kaufen. Auf dicke Hose machen können die Exilkosovaren auf jeden Fall, aber laut seinen Aussagen ist er auch relativ bekannter Fußballer in Deutschland bei Trier und in der Schweiz gewesen. Wen man nicht so alles trifft...

Kosovo ist nicht nur der jüngste Staat Europas, sondern auch der jüngste Staat was den Altersdurchschnitt angeht. Insofern gibt es viele Hochzeiten zu feiern. Aber es gibt eben auch viele Jugendliche, die die Schule besuchen oder in Ausbildung sind. Genau für die gibt es eine Masse an privaten "Hochschulen" und jeder zehnte Einwohner des Landes ist in einer Hochschule eingeschrieben. Gegen verhältnismäßig hohe Kosten erlangen die Studenten hier Abschlüsse, die allerdings in keinster Weise internationalen Ansprüchen genügen bzw. in Fächern abgeschlossen werden, die im Kosovo absolut nicht gebraucht werden. Juliane besuchte zum Beispiel im Rahmen einer Dienstreise eine Verkehrshochschule in Pristina, die sich am Ende eher als Fahrschule mit Konferenzraum entpuppte. So gibt es in dem Land viel zu viele arbeitslose Akademiker, obwohl doch Handwerker und Fachkräfte für den Aufbau des Landes und der Wirtschaft viel mehr gebraucht werden würden.

Wie bereits erwähnt befinden sich im Kosovo für Serbien wichtige orthodoxe Klöster. Zwei davon liegen in der Nähe von Peja, unserem nächsten Etappenziel. Das Kloster Viskoi Decani wird noch immer streng von KFOR-Soldaten bewacht. Aktuell waren Österreicher vor Ort und hatten ihre eigenen Puchs mitgebracht. Leider wurden wir freundlich verscheucht, als wir neben den Verwandten vom G parken wollten. Wir mussten wieder unsere Pässe abgeben und Juliane musste sich bedecken um das Kloster zu besuchen. Viel war nicht los und in der Klosterkirche nahm uns direkt ein Mönch an die Hand und zeigte uns alles und ließ Karl mit der Kircheneinrichtung spielen. Danach wurden wir noch auf Kaffee, Raki und Burek eingeladen.

Das Kosovo ist ungefährt so groß wie halb Sachsen-Anhalt und hat, genauso wie Sachsen-Anhalt den Brocken hat, nur eine Naturschönheit, die Rugova-Schlucht. Diese liegt im Nordwesten bei Peja und ist für viele DAS Ausflugsziel hier. Sie ist wirklich schön und man kann Wandern, Klettern, Klettersteige gehen und Zip-Lining machen.  Aber das übliche Problem tritt hier wieder offensichtlich zu Tage: Müll, Müll, Müll. Einen Wanderer, den wir trafen und der uns fragte, wie es uns hier gefällt, sprachen wir darauf an. Er tat zumindest sichtlich beschämt und meinte nur, für das Verhalten seiner Mitmenschen könne er nichts.

Bevor wir den Kosovo endgültig verlassen noch eine kurze Anekdote zur Seriösität dieses Staates. Der erste Ministerpräsident des Kosovo, Hashim Thaçi, ist ein Mitbegründer der paramilitärischen UÇK, die den Kampf gegen die Serben führte. Dabei gingen sie nicht zimperlich mit Serben, politischen Gegnern und anderen Ethnien um und Thaçi wird für 100 Morde direkt verantwortlich gemacht. Deshalb ermittelt ein Sondergerichtshof gegen ihn in einem Prozess, der seit 2020 bis heute andauert. Zusätzlich werden ihm Verwicklungen in den illigalen Organhandel während des Kosovokrieges vorgeworfen. Tatsächlich sind aber alle acht wichtigen Zeugen gegen ihn auf mysteriöse Weise verstorben oder zu Tode gekommen. Zwar ist Thaçi nach erfolgter Anklage 2020 vom Ministerpräsidentenposten zurückgetreten, aber dass jemand mit so viel vermeindlichem Dreck am Stecken überhaupt in diesen Posten kommen kann wirkt auf uns topseriös.

Mon dieu, j'étais tellement en colère hier et encore ce matin 😡!

Pour une chambre à 9€, on fait déjà pas mal de concessions. À part un lit, par exemple, il manquait tout autre mobilier. Ou le miroir fixé dans la salle de bain avec du ruban adhésif, on peut encore passer. Mais le fait que la chambre n'était pas nettoyée, qu'il y avait des bouteilles de boissons à moitié pleines traînant partout ou encore des moisissures dans la salle de bain, c'était vraiment trop, même pour les standards albanais. Quand le propriétaire m'a présenté la facture, j'ai failli exploser. 9€ pour la chambre, j'ai ensuite recalculé : 24€ pour une bière, un cola et un repas tiède et médiocre. Quand j'ai voulu protester, le propriétaire a tout à coup fait semblant de ne plus comprendre l'anglais ni l'allemand, alors que la veille, ça fonctionnait.

J'ai ensuite quitté l'hôtel en le faisant avec des mots désagréables, sans accepter son café proposé, pour prendre la direction du Kosovo.

L'Albanie est devenue beaucoup plus chère par rapport à mon voyage de 2019.

Nous sommes retournés dans les montagnes, mais il a dû pleuvoir beaucoup durant la nuit ici en haut. Il y avait beaucoup de chutes de pierres et, par endroits, la voie de circulation côté pente n'était même pas praticable.

La frontière avec le Kosovo est vite apparue. Un passage très sympathique, seulement, je ne le savais pas, il me manquait une assurance véhicule pour le Kosovo. La carte d'assurance verte n'est pas reconnue ici. Mais il y a des bureaux d'assurance aux postes frontières. J'ai pu y souscrire une police pour 15 jours pour 10€. J'aurais dû payer en euros, mais je n'avais que des lek albanais. Un des agents de la frontière a convaincu le représentant de l'assurance d'accepter des lek et il a même changé un gros billet, je le souligne, sans demander quoi que ce soit en retour. Il voulait juste être aimable, m'a souhaité la bienvenue au Kosovo et un bon voyage par la suite.

Peu après la frontière, dans le prochain village, j'ai fait une pause café.

Pour 2 cafés et le verre d'eau obligatoire, j'ai payé 50 centimes. Cela m'a alors redonné le moral.

Nous avons continué à travers Pizren, j'aurais aimé visiter la ville de plus près, mais la température qui avait encore grimpé à 30 degrés, le trafic urbain chaotique et le manque de possibilités de stationnement sûr m'ont poussé à continuer.

Encore une fois en montée jusqu'à 1200 mètres. Ici, il ne faisait plus que 19 degrés. Juste avant, j'avais ouvert toutes les possibilités de ventilation de mes vêtements, ce qui m'a presque causé des engelures 😖😂. Heureusement, nous sommes rapidement redescendus, de ce côté-là il ne faisait plus que 27 degrés. Juste avant Pristina, j'ai choisi un hôtel. Je voulais traverser la capitale du Kosovo dans la fraîcheur du matin pour ensuite bifurquer vers la Macédoine du Nord.

Une dernière remarque : le revenu moyen d'un Kosovare est de 400€ par mois. Le litre d'essence coûte ici 1,88€. Cela devrait faire réfléchir certains allemands râleurs.

PS. Qui que ce soit visitant un bar/restaurant ou similaire au Kosovo doit emporter du papier toilette. Il n’y en a pratiquement pas dans les toilettes publiques.

May 30, 2022: Rugova Mountains

Before crossing another national border, we want everyone to write a conclusion about Kosovo. We wrote it independently of each other, without knowing the content of the other. So here are our conclusions about Kosovo:

1. Many people in Kosovo say that Kosovo is like Albania without a beach. I don't think that's completely true. Sure, Kosovo also has beautiful mountain regions like Albania, and mainly Albanians live in Kosovo, but the history of the last 25 years has changed the country dramatically. The Kosovo War was cruel and terrible like any war in the world. Nevertheless, I am very grateful that we met people who told us their stories from the war when they fled from the Serbs as 7-9 year olds (#134). Regardless of whether the Serbs or the UÇK were right and whether the NATO intervention was legal, people my age in the former war zone were able to vividly show me what happened back then. I also know this from my grandparents in Germany, but this was somehow different - probably because they were the same age as myself. The tensions between Serbs and Albanians still exist, but as a tourist, you don't notice that directly. The KFOR is still present, but even in the border area between Kosovo and Serbia, we were able to stay without any problems. However, I would advise against going there without locals, as there are still some areas that may contain landmines.

Just like Albania, Kosovo also has absolutely beautiful landscapes and at the same time a trash problem that sometimes mars this beauty a little. In addition, I would say that the Albanians in Kosovo are even friendlier than the Albanians we met in Albania. This is of course just my opinion, but I found that English is much more widely spoken in Kosovo, which made the already great Albanian hospitality even better for me. Many Kosovars were also particularly fond of us two Germans, as they received a lot of help from the German NATO troops during the Kosovo War.

Now a brief overview of the traffic and road conditions in Kosovo. The traffic is just as crazy as everywhere else in the Balkans. When people from Kosovo come to Germany, they are often stopped by the police because they are once again driving without a seat belt. Many drivers in Kosovo do that. The roads are mostly in good condition. There are only a few unpaved roads left, and it's particularly fun to drive on the new north-south highway from Pristina to Skopje.

Many people in Kosovo wish for more tourists to come to their country, as they are currently experiencing what is happening in Albania. Some see the lack of a beach and the fact that Kosovo has not yet been recognized as an independent country by all nations as a major problem. The latter also makes it difficult for many Kosovars to leave the country or travel to the EU. Unlike all neighboring countries, Kosovo does not have a travel agreement with the EU. I can only highly recommend a visit to Kosovo and if you want to experience an authentic off-road day in Kosovo, I can only recommend the guys from OffRoad Drenica.

2. Kosovo is an impressive country with beautiful nature and incredibly nice people.

Kosovo is full of high, beautiful mountains, especially the border regions on all sides are mountainous, and there is only a plain in the middle of the country. My favorite places were the Rugova Mountains (#135) and the Mokra Mountains near Berim in the west of the country (#134). There are waterfalls, hidden caves that have not yet been fully explored, and hot springs. Like in other Balkan countries, there are bears and wolves here, but you only rarely encounter them in the wild; you can admire bears better at the bear sanctuary in Pristina. But the real reason for a trip to Kosovo are the wonderful people.

Never before have I met such nice, helpful, open, and hospitable people anywhere. What we often heard about the people in Albania beforehand, I can confirm about Kosovo. All the locals we met let us take part in their lives, told us about their history and dreams, invited us, and took care of our well-being. We were often told that if we have a problem, we should just ask someone, everyone will help us. I have no doubt about that. The most amazing experience was in Skënderaj (#134), where we were invited by a group of people we had spoken to a few minutes weeks ago. They had told us to get in touch when we are in Kosovo. We did that to get tips about the country. We not only got tips, we were invited. As a matter of course, we were accommodated in our own house, we were entertained every evening with drinks, food, and nice people, and a spectacular mountain trip was organized on a Thursday. Those who came along had taken the day off work just for us, and then they even apologized that the others had to work and couldn't come. Naturally, we did not have to pay a single cent during the whole time. This experience was the best of our entire trip. But it was not an isolated case. All the other travelers we met in Kosovo were invited by locals. Hospitality is highly valued in this country. (There is also a proverb about it: The guest is God.)

Beforehand, like many others, I mainly associated Kosovo with the war. Due to the war from 1998-1999, there are hardly any beautiful cities left, except for the beautiful Prizren (#132). Nevertheless, the cities are lively and the cafés, restaurants, and bars are full at all times. 50% of the population is younger than 28, making it the youngest country in Europe. That's a good thing because it not only makes the country young and dynamic, but also means that about 50% of the population no longer remembers the war.

Although the war is not omnipresent, it is still vivid in the memories of the older people, and by that I mean those over 30. We have heard stories from people our age about how they were in captivity during the war as children, how they didn't know for months whether their fathers were still alive, how their grandfathers were shot, how they witnessed all the war crimes that exist, and how lucky they were that none of their family members were killed or raped. Hearing such stories from the war, we in Germany only hear from the generation of our grandparents; to hear it from peers over a beer in a bar is completely different, depressing, but also interesting and hard for us to imagine. (While we can only try to imagine what it is like in Ukraine at the moment, they can actually imagine it well.)

The war has not only left memories but also other things: Hatred of the Serbs is more pronounced in some people and less in others. The soldiers of KFOR, who ensure peace, can be seen regularly throughout the country. The ethnicities are now geographically separated, unlike before the war, so hardly anyone who is 95% Albanian has contact with the 5% Serbs in the country, and the Albanians only speak Albanian and the Serbs only speak Serbian, so they can't communicate with each other except maybe in English. Another legacy of the war is, of course, the independence of Kosovo (since 2008). However, Kosovo is not recognized by all countries, so Kosovo is the only European country whose residents are not allowed to enter the EU without a visa (excluding Turkey and Russia). This burdens them heavily, as tourist visas are very regularly rejected, even to visit their own families. We hardly met anyone who does not have relatives in Germany (or Norway) or who has never lived there themselves. Some fled to Germany during the war, some were already there before, and some worked there after the war to finance the reconstruction of the country. That's why quite a lot of people in Kosovo speak German. The connection to Germany is also strong because Germany fought on the side of Kosovo against the Serbs during the war. They really appreciate that here. But even before the war, Kosovo had the German mark as its currency and now has the euro.

When we entered Kosovo from Albania, many things seemed similar at first glance. The people are (mainly) Albanians and speak Albanian (so I could continue to use my laboriously learned Albanian words). However, Kosovo is more developed than Albania but still significantly less touristy. And of course, the history is very different, which influences many things.

The fact that the country is still relatively untouched by tourism means that there is not a single campsite in the whole country. Nevertheless, I would recommend a trip with a camper van in Kosovo. Although free camping is not officially allowed, it is tolerated, and if you need a shower, water, a washing machine, or anything else, you can simply ask one of the locals, and you will be well taken care of.

A trip to Kosovo is also worthwhile for other tourists. (There are hotels, restaurants, rental cars, and public buses.) The country is quite small (only about 1/5 the size of Lower Saxony), but it has a lot to offer: in winter, deep snow; in spring, raging rivers and waterfalls; and beautiful mountains and wonderful people at any time of the year. The 8 days we spent here were full of breathtakingly beautiful nature, delicious food, and incredibly nice people. We could have stayed longer and definitely have to come back.

Day 226 - Total tour 16,777 km

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27. – 30 mai 2022 : Cascade de Mirusha, Peja, Monts Rugova

J. Les nombreuses impressions des deux derniers jours devaient d'abord être assimilées, et nous avons donc passé une journée entière aux cascades de Mirusha. Elles se trouvent non seulement au cœur d'une nature tranquille et sont très belles à voir, mais on peut aussi emprunter un chemin escarpé pour accéder à l’extrémité supérieure de la cascade et y trouver encore plus de cascades et de bassins où il est excellent de se baigner.

Le lendemain, nous sommes partis pour Peja, une ville un peu plus touristique. Peja possède un vieux bazar, le reste de la ville est par contre architectoniquement assez peu spectaculaire.

Sur le plan touristique, Peja est surtout connue pour ses environs. Nous avons d'abord conduit au monastère de Visoki Dečani, situé à 15 km au sud, décrit dans notre guide de voyage comme l'un des véritables points forts du Kosovo. Ce monastère est un monastère orthodoxe où, bien qu'il y ait régulièrement des attaques (la dernière en 2007), vivent encore 25 moines serbes. Il est donc strictement surveillé par des soldats de la KFOR. Le fait qu'il existe encore ici au Kosovo un monastère traditionnel serbe représente probablement le véritable point fort. En dehors des nombreux barrages routiers, des petits postes de garde et des soldats de la KFOR, le monastère était plutôt peu spectaculaire. Bien qu'il soit tout à fait agréable, nous n'avons pu visiter que la cour et l'église. Nous avons vu des monastères beaucoup plus intéressants en Grèce et en Albanie.

Sur le chemin du retour, nous sommes passés par une source où de nombreux habitants avaient des pique-niques et où beaucoup, surtout des grands-mères, baignaient leurs pieds dans l'eau. L'eau a sûrement des propriétés curatives.

Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le véritable point fort de la région : les Monts Rugova, ou la gorge de Rugova, qui s'étend de Peja jusqu'à la frontière du Monténégro. Déjà depuis le centre-ville de Peja, on peut voir les montagnes impressionnantes et le début de la gorge. En conduisant le long de la gorge, elle semble encore plus impressionnante. À certains endroits, elle est si étroite que des tunnels ont été creusés pour la route dans les montagnes. Les tunnels n'étaient pas très longs, mais étroits et non éclairés, donc un peu effrayants. Cela rendait le trajet à travers la gorge encore plus excitant.

Peu avant la frontière, nous avons quitté la gorge pour grimper la montagne et avons été récompensés par une vue grandiose. Bien que dans le restaurant qui se trouve ici en haut, une fête de mariage ait lieu, nous avons tout de même pu stationner derrière le restaurant avec vue sur la gorge et y passer la nuit. En remerciement, nous avons mangé au restaurant et avons goûté de nombreuses spécialités locales ainsi qu'un vin local, tout en pouvant admirer à travers une vitre la fête de mariage américano-kosovare (qui était ridiculement petite avec environ 120 invités pour des conditions kosovares).

Le lendemain, nous avions prévu de faire de la randonnée, mais nous avons été réveillés par le tambourinement de la pluie sur notre toit et n'avons vu que du blanc par la fenêtre. Nous étions coincés dans un nuage avec une visibilité maximale de 20 mètres. À partir de 10 heures, il devait cependant faire sec pendant quatre heures, alors nous avons commencé à marcher dans la bruine, avançant dans ce mur blanc, en espérant passer au-dessus des nuages. Il a effectivement cessé de pleuvoir et le brouillard s'est éclairci par intermittence, nous offrant des vues à couper le souffle sur la falaise à côté de nous et la dense forêt tout autour. Après environ une heure de randonnée, il s'est remis à pleuvoir à verse et un puissant orage s'est formé au-dessus de nous. Les éclairs zébraient le ciel, rendant le brouillard encore plus clair et blanc. Le tonnerre était incroyablement long et se construisait, comme une pièce musicale, avec un grondement de plus en plus fort, jusqu'à atteindre un sommet où il explosait plusieurs fois avec un bruit assourdissant. Émerveillés et angoissés, nous avons assisté à ce spectacle naturel et émis des hypothèses sur ce qui se passerait si l'on se trouvait dans un nuage d'orage. Peu après 20 minutes, lorsque l'orage était toujours précisément au-dessus de nous, nous avons décidé de ne pas continuer à grimper la montagne. Le risque d'être frappé par la foudre était un peu trop grand, alors nous avons pris le chemin du retour. Et alors notre souhait s'est enfin réalisé : le brouillard s'est dégagé et nous avons eu une vue à couper le souffle sur la gorge et les nuages qui s'y trouvaient. Nous étions au-dessus des nuages, ou plutôt parmi les nuages, car il pleuvait toujours encore.

Le reste de la journée, nous avons observé les nuages en constante évolution. Parfois, ils ne pendaient que sur les sommets des montagnes, parfois, comme une armée, ils se dirigeaient vers la gorge en dessous de nous, parfois ils nous entouraient dans un blanc infini, juste pour se déchirer à nouveau et révéler la vue sur les montagnes en face ou un nuage solitaire, resté au fond de la gorge.

Le lendemain, le soleil brillait de nouveau et il faisait incroyablement chaud. Nous sommes partis vers le nord de Peja pour aller à une autre cascade. Malheureusement, il n'était pas possible d'y nager car la rivière transportait énormément d'eau de fonte. On nous a dit qu'en ce printemps, la cascade était la plus belle car durant les autres saisons, la rivière s'assèche presque complètement.

Derrière la cascade se trouve un immense système de grottes par lequel la rivière coulait autrefois. Il n'est pas encore complètement exploré, mais il est magnifique. De plus, il offre avec ses 12 degrés constants une fraîcheur agréable. Nous avons bénéficié d'une visite privée avec de nombreuses informations intéressantes sur les stalactites, stalagmites et autres belles formations rocheuses. Jusqu'à présent, seuls 3 km du vaste système de grottes ont été explorés et chaque été, des chercheurs y passent des semaines pour les explorer davantage. Dans une des entrées de grotte, des os et des ustensiles de cuisine de nos ancêtres ont même été trouvés. Loin sous nous, nous pouvions entendre le bruit de la rivière qui continue de couler au printemps à travers certaines parties de la grotte. La taille de cette grotte doit être incroyable.

D'ici, il n'est pas loin de la frontière avec le Monténégro, et donc nous disons au revoir au Kosovo et à ses merveilles après 8 jours merveilleux.

Jour 227 – Tour totale 16.777 km

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25. – 26. Mai 2022 : Skënderaj, Berim

F. Cet article de blog traite de l'une de nos plus belles et meilleures expériences de toute notre tournée en Europe. Je pourrais probablement écrire un livre sur ces deux jours, mais je vais essayer d'être bref et si quelqu'un est intéressé par plus de détails et d'histoires, il doit m'inviter à une bière.

Lorsque nous étions à la plage de Gjipe en Albanie (#123), nous avons rencontré un groupe de jeunes hommes qui avaient passé un week-end à la plage avec leurs véhicules tout-terrain. Nous avons seulement discuté brièvement avec eux et ils ont dit que si nous étions au Kosovo, nous devrions les contacter. Nous avons fait cela et il y avait également quelques conseils concernant des lieux à visiter. Parmi eux, le monument de la guerre à Skënderaj et la région montagneuse autour de Berim étaient inclus. En ce qui concerne ces deux conseils, l'auteur du message Facebook, dont nous ne savions pas jusqu'alors qui était l'un des 30 hommes de la plage de Gjipe, a dit qu'il voulait se joindre à nous quand nous serions là. Étrange, pensais-je. Eh bien, entre-temps, nous avions obtenu un contact WhatsApp de Shpetim et nous devions le rencontrer quelque part dans la zone piétonne de Skënderaj. La ville est d'une taille raisonnable avec ses 20 000 habitants et à la recherche d'une place de parking appropriée, une personne en blouse médicale violette a attiré notre attention par des gestes désordonnés. Nous nous sommes arrêtés et avons rencontré Valon, le dentiste, et la personne avec qui Jenny avait parlé la veille. Quel coïncidence, pensais-je. Valon a brièvement appelé Shpetim pour lui faire savoir que nous avions stationné devant son cabinet. Peu de temps après, Shpetim était arrivé au cabinet et nous avons pris la route ensemble avec notre van et la voiture de Shpetim vers la maison de vacances de Valon, un peu en dehors de Skënderaj. Là, nous avons rencontré le frère de Valon, qui se prénommait également Shpetim. Ensemble, nous avons été guidés à travers la maison et il a été souligné plusieurs fois que nous devions nous sentir comme chez nous. De plus, Shpetim, le frère de Valon, s'est excusé de devoir retravailler un peu avec le tracteur sur le champ voisin ce soir-là, ce qui l'amènerait également à se promener sur la propriété de la maison. Pour moi, cette excuse était un peu étrange, car j'étais juste un invité ici et c'était la maison de Shpetim et Valon. Mais il m'a dit que c'était maintenant ma maison, étant donné que j'étais un invité ici et que l'invité est toujours Dieu (traduction libre). Incroyable, c'est ça une hospitalité !

Valon devait retourner à son cabinet médical et a été conduit par son frère. Nous sommes donc partis ensemble dans la voiture de Shpetim vers le monument de la guerre à Skënderaj. Ce monument de la guerre est le lieu d'origine du massacre de l'armée serbe sur la famille d'Adem Jashari et ici se trouvent les tombes des 42 membres de la famille tués. Adem Jashari était le chef du mouvement d'indépendance armé UCK, et le gouvernement serbe pensait que si on éliminait le leader, le reste de l'UCK disparaîtrait également. Cependant, après ce massacre, l'UCK a grandi au point de mener à la guerre du Kosovo.

L'autre Shpetim avait déjà déposé son frère au cabinet et est également venu au monument de la guerre. Nous avons donc marché avec les deux Shpetim à travers le vaste site, et les deux nous ont raconté quelques-unes de leurs histoires vécues pendant le temps du massacre et de la guerre. Marcher à travers des bâtiments détruits par des balles et de l'artillerie tout en écoutant des témoignages de personnes ayant le même âge que moi a été extrêmement émouvant.

Tous ces impressions devaient d'abord être traitées par Jenny et moi et nous nous sommes fait déposer par Shpetim à notre nouvelle maison de vacances. Après une douche et un peu de temps de repos, il est venu nous chercher à nouveau et nous avons rencontré dans un bar d'autres membres de l'équipe Offroad Drenica. Après un copieux repas, auquel nous avons été invités, nous avons continué à travers la ville vers un autre bar. Le propriétaire était un bon ami de Shpetim et il a dit, selon ses propres mots, que cela lui était une honneur de nous avoir dans son bar et nous a invités, ainsi que nos deux guides de ville Valon et Shpetim, à quelques bières.

Le lendemain matin, Shpetim est venu nous chercher à nouveau et nous sommes retournés au premier bar de la veille. Là, nous avons rencontré Adnan et Emin, qui voulaient nous accompagner dans les montagnes. Peu de temps après, nous étions cinq dans le grand véhicule tout-terrain d'Adnan et nous allions d'abord au supermarché. Nous avons acheté des provisions pour le déjeuner. Ensuite, nous avons encore rencontré deux autres compagnons pour la randonnée en montagne – un motocycliste de quad et un motard à croisé. Alors que nous quittions la route principale juste avant les montagnes, Shpetim a commencé à sauter sur son siège comme un petit enfant de joie à côté de moi dans la voiture. Je réalisais alors combien la joie de tous les participants à faire cette tournée était grande. Des deux autres compagnons, une fois que nous avions aussi quitté la route secondaire, il n'y avait plus rien à voir. Cependant, nous avons gardé le contact via des radios - il n'y avait plus de réception de téléphone portable ici dehors. À travers les bois et les pierres, Adnan nous a conduits vers les points de vue les plus spectaculaires, que nous aurions mis une éternité à atteindre à pied.

Pour le déjeuner, tous les trois véhicules se regrouper à nouveau et ensemble, un repas très délicieux et très copieux a été préparé à partir des provisions apportées. Après le déjeuner, nous sommes allés à d'autres points de vue phénoménaux et à une source chaude. Toute la journée a été une journée absolument incroyable, que je n'oublierai pas de sitôt.

Avant de retourner à la maison de vacances, nous nous sommes arrêtés avec Shpetim chez sa famille. Sa femme et ses trois fils sont super sympathiques, et le fan de plein air, qui était tout enjoué, s'est transformé en un père aimant de trois enfants.

Le soir, nous étions encore assis avec les deux Shpetim, Valon et sa femme sur la terrasse de la maison de vacances, et nous avons terminé la journée avec de la pizza, de la bière et du rakija fait maison.

Le dernier matin à Skënderaj, nous avons rencontré à nouveau la petite équipe tout-terrain de la veille dans un café de la zone piétonne avant notre départ. Nous avons papoté encore un bon moment et avons échangé nos coordonnées. Ici aussi, à la fin, nous avons été invités par le gérant/propriétaire.

Ce n'était même pas deux journées complètes que nous avons passées avec toutes les personnes de Skënderaj, néanmoins, cette incroyable chaleur de l'hospitalité a profondément marqué nos cœurs. Non seulement, pendant ces deux jours, nous n'avons eu aucune impression que nous avions une chance de régler une facture, mais aussi combien de temps les gens avaient pris pour nous. Le travail a été interrompu ou même une journée entière a été prise. La maison de vacances a été mise à notre disposition sans hésitation, et tout cela parce que nous avions parlé pendant 5 minutes sur une plage en Albanie avec un groupe de passionnés de tout-terrain.

Jour 223 – Total du tour 16 611 km

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24-25 mai 2022 : Prishtina, Mitrovica

F. Prishtina est la plus jeune capitale d'Europe. La ville, avec ses 150 000 habitants, est d'une taille raisonnable et nous avons donc quitté la ville après à peine 4 heures. La circulation n'est pas beaucoup plus chaotique que dans d'autres grandes villes des Balkans et je m'y suis déjà un peu habitué.

Nous sommes passés devant les deux grandes mosquées, reconstruites par les Turcs après la guerre, en direction du Musée ethnographique. Celui-ci est composé de deux anciennes maisons ottomanes, encore habitées jusqu’au milieu du 20ème siècle. Elles présentent le mode de vie des gens de l'époque. Nous avions déjà visité un musée similaire en Grèce du Nord (#117), donc il n’y avait pas vraiment de nouveautés à découvrir - surtout que la seconde maison était en rénovation et ne pouvait pas être visitée. J'ai néanmoins retenu une nouvelle information. Dans la culture des Kosovars, il est d'une grande honneur d'accueillir un invité avec une bonne hospitalité.

Après avoir fait des courses dans un immense marché de fruits et légumes près du musée, nous avons continué à explorer le centre-ville. La zone piétonne est moderne, spacieuse et offre de nombreuses possibilités de shopping. Nous avons profité d'une glace à plus de 30 degrés à l'ombre, et à 50 centimes la boule, c'était d'autant plus savoureux. Sur le chemin du retour vers notre voiture, nous avons fait un détour par le Monument Newborn. Celui-ci a été érigé lors de l'indépendance formelle du Kosovo vis-à-vis de la Serbie en 2008. Au début, les énormes lettres étaient seulement jaunes, puis les drapeaux des pays qui reconnaissent le Kosovo comme un pays indépendant y ont été peints, et depuis quelques années, les lettres sont repeintes chaque année. Le dévoilement de la nouvelle peinture a lieu chaque 17 février, jour de l'indépendance.

Le lendemain, nous avions en fait prévu d'aller au refuge pour ours (à l'est de Prishtina), mais nous avons décidé le lendemain matin de participer à une visite guidée gratuite dans Prishtina. Au point de rendez-vous convenu, à part un autre couple allemand, personne n'est arrivé, et nous avons donc été un peu déçus de ne pas être allés voir les ours.

Nous avons décidé d'aller à Mitrovica à la place. La ville est située au nord du Kosovo et est divisée par la rivière Ibar en une partie majoritairement serbe et une partie majoritairement albanaise. Le nouveau pont sur la rivière, financé par l'UE, est fermé à la circulation automobile et plusieurs véhicules de la KFOR y sont stationnés. Des émeutes violentes entre Serbes, Albanais et la KFOR ont eu lieu en 2004 et 2008. Lors de notre visite, nous n'avons pu constater aucune tension actuelle, bien que le conflit entre la Serbie et le Kosovo puisse parfois resurgir.

Jour 221 – Tour total 16 556 km

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22 - 23 mai 2022 : Prizren, Prevallë

F. À la plupart des postes-frontières, il y a un contrôle des frontières tant dans le pays que l'on quitte que dans le pays dans lequel on entre. Ce n'est pas le cas au petit poste-frontière du nord de l'Albanie vers le Kosovo (Morina). Ici, il n'y avait que des douaniers côté kosovar qui contrôlaient les papiers et les identités. Nous n'avons pas pu entrer immédiatement car nous n'avions pas encore d'assurance pour notre voiture. Bien que je pensais que notre assurance couvrait l'ensemble de l'Europe, y compris la Turquie et l'Ukraine, il y avait dans les petites lignes une astérisque stipulant que les régions dont le statut politique n'est pas clarifié ne sont pas couvertes. Par conséquent, le Kosovo était exclu. Eh bien, comme à de nombreuses frontières, on peut acheter sur place une assurance automobile pour une durée déterminée. Avec une voiture assurée pour 14 jours, nous avons pu continuer vers Prizren.

Ici, nous avons vécu un centre-ville complètement surpeuplé. Il faisait beau et c'était dimanche. Apparemment une bonne raison pour de nombreuses personnes de passer un après-midi à Prizren. En plus d'une petite vieille ville traversée par une large rivière, il y a un ancien château sur la montagne de Prizren. De ce château, on a une vue magnifique sur Prizren et la région environnante.

Le soir, nous avons continué vers l'est dans les montagnes, car il y avait ici quelques beaux endroits où l'on peut se poser avec le van. Le camping sauvage n'est pas autorisé au Kosovo, mais n'est pas non plus interdit. Nous étions un peu incertains quant aux usages locaux et à la façon dont les autorités réagiraient. Cependant, cette inquiétude s'est rapidement dissipée, car nous avons rencontré sur le lieu que nous avions choisi un local qui avait déjà établi son camp, avec une caravane, un quad, des installations de lavage et un foyer. Il nous a dit qu'il resterait au total trois semaines à cet endroit et qu'il n'y avait pas de campings au Kosovo.

Sans le savoir, nous étions arrivés dans une station thermale célèbre du Kosovo. Le lendemain, plusieurs grands autocars sont arrivés et de nombreuses personnes en sont descendues, s'asseyant souvent dans l'herbe. Selon les vendeurs de miel locaux, les gens viennent à Prevallë car la qualité de l'air y serait particulièrement bonne. Nous avons également passé une journée ici pour respirer de l'air pur et/ou passer la journée de pluie.

Jour 220 - Total du voyage 16 388 km

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Le lendemain, Floh est parti à la recherche de notre autocollant de voiture obligatoire avec blason ou drapeau du pays, de cartes postales et du petit déjeuner, et a encore pris le temps de découvrir un peu la ville, pendant que je continuais à travailler sur ma thèse dans notre chambre d'hôtel confortable (Haha).

Plus tard, Floh m'a raconté qu'il avait eu une rencontre très sympathique et intéressante avec un homme âgé qui avait longtemps vécu et travaillé en Autriche et en Allemagne, et qui avait reconnu les problèmes de langue de Floh lors de sa commande chez le boulanger et l'avait aidé. (Très peu de personnes parlent anglais ici...) Plus tard, ils sont tous deux partis à la recherche de la poste et l'homme a beaucoup parlé à Floh de la guerre du Kosovo, du conflit avec les Serbes, de la vie en Allemagne, etc. Il l'a même invité à prendre un café et lui a donné son numéro de portable, au cas où nous reviendrions un jour au Kosovo.

FloH était toujours à la recherche de cartes postales et nous avons pensé qu'on pourrait peut-être en trouver à la frontière, où il y a souvent des boutiques hors taxes. FloH a demandé dans chaque petit bar, où le petit-fils devait d'abord être appelé pour parler anglais, mais ici aussi, il n'y avait nulle part de cartes postales. Les gens n'avaient probablement pas encore réalisé qu'il y avait des touristes voulant acheter des souvenirs de la région. Le contrôle des frontières était plutôt banal, même si le douanier nous a traités en bon allemand et a souri à notre question sur l'endroit où il avait si bien appris l'allemand, en répondant : Non, pas allemand. Bavarois :D La voiture avait également besoin d'une assurance supplémentaire pour le Kosovo pour 15 euros pendant 2 semaines (moins, ce n'était pas possible), car ici la carte verte internationale n'était pas reconnue. Une fois que nous avons réglé tout cela, nous avons continué à travers le pays - même si ce n'était que sur des routes officiellement autorisées, car il semble qu'il y ait encore des zones rurales qui ne sont pas complètement déminées... Même dans notre Lonely Planet, il y avait quelques points forts pour le Kosovo, ce qui nous a permis de nous arrêter en route pour visiter le monastère de Visoki Decani. Pour la visite, il fallait passer plusieurs contrôles militaires (autrichiens) et montrer son passeport ou même le laisser en garantie. L'armée autrichienne est toujours au Kosovo pour protéger la minorité serbe et pour protéger le monastère des attaques de graffiti de l'ISIS (selon notre guide) .

Le monastère lui-même est vraiment incroyablement moderne et l'église est si magnifiquement décorée qu'elle nous a laissés sans voix lors de la visite. Malheureusement, on ne pouvait pas prendre de photos à l'intérieur, mais les icônes colorées et très ornées ainsi que les décorations murales sont encore bien présentes dans notre mémoire.